ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.
Ленточный фундамент, сделанный своими руками
Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м).
Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба
Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:
Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.
Пример ленточного фундамента с мелким заглублением
Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:
Имеются у него и недостатки:
Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон
При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.
Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.
В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.
Подробная схема строительства ленточного фундамента
Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.
Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту
Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.
Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт.
После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.
Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.
Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки
Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.
Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.
Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками
Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.
Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:
Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки
Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.
Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку.
Шаг 6: Армирование ленточного фундамента
На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.
Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.
Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента
Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.
Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами
После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами.
Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕКак известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик.
Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.
Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.
Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.
Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.
Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента.
Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.
Для достижения идеально ровной разметки, нужно:
Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента.
Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.
Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.
Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.
Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.
Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.
Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.
Следующий шаг – установка арматуры.
Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.
Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.
Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.
Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.
Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.
Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.
Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.
Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.
5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.
Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:
Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.
С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком.
Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.
Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.
Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.
После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.
Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.
После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.
В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.
Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!
Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями.
Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.
Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.
Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо.
При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.
Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.
Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.
Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.
К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.
Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.
Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.
Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке.
Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.
Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.
B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.
Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени.
Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.
Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью.
Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.
Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.
Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта.
Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.
Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).
Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.
После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента.
Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.
Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.
При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.
Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.
Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами.
Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).
Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.
Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.
В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров.
Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.
Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.
Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.
До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание.
Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.
Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.
После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.
Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.
Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.
Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.
Основные рекомендации при изготовлении раствора:
После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.
Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.
Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.
Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:
Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:
Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона. Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.
Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.
В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный.
Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.
Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.
Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).
Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента
Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:
Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.
Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.
Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора
На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой.
Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.
До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.
Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями
Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30 см.
Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.
Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть — при необходимости разбавьте его водой.
Видео про заливку ленточного фундамента
Пошаговая инструкция по заливке:
Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки
Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя.
Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.
Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить.Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.
На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.
Оцените статью:
[Голосов: 0 Среднее: 0]От качества фундамента зависит надежность и долговечность всего строения. Ошибки, допущенные при создании фундамента, исправить в дальнейшем невозможно или очень сложно. Поэтому к этой задаче нужно подходить со всей ответственностью сразу же. Как правильно производится заливка ленточного фундамента?
Прежде чем выбирать место для своего дома, необходимо провести геодезическую экспертизу участка. Это позволит установить, как глубоко залегают грунтовые воды, какая почва на участке, насколько промерзает грунт. Зная эти данные, выбирают тип фундамента.
Важно! Для разработки проекта фундамента под дом лучше обратиться к специалистам.
Создание фундамента — дорогая и самая ответственная часть работ.
Перед заливкой ленточного фундамента своими руками участок очищают от мусора и растений, снимают плодородный слой. Затем его размечают в соответствии с проектом.
Профессионалы делают это с помощью специальных инструментов, например, теодолита, самостоятельно разметить участок можно с помощью прямоугольного треугольника из шнура.
По этой разметке выкапывают траншеи. Если участок неровный, то глубина считается от самой низкой точки. Так фундамент получится без перекосов. Стенки траншей должны быть вертикальными. Важно контролировать, чтобы вся траншея лежала в одной плоскости.
Глубина траншеи зависит от того, какой тип фундамента под дом предполагается делать. Если это мелкозаглубленный ленточный фундамент, то глубина траншеи может быть от 30 см. Обычно делают 40-60 см, для более тяжелых зданий — 80 см. Если ленточный фундамент будет глубоким, например, планируют сделать цокольный этаж или подвал, то глубина траншей должна быть на 40 см ниже уровня промерзания.
Затем дно траншей уплотняют. Особенно важно это на пучинистом грунте, так как утрамбовывание увеличивает несущую способность почвы.
Далее насыпают подушку из гравия или крупного песка. Обычно используют песок или мелкий щебень, также применяют их смесь. Часто делают двухслойную подушку. Сначала насыпают слой песка 20 см, трамбуют его виброногой или ручным способом, затем слой щебня такой же толщины. Его также уплотняют. Сверху кладут гидроизоляционный материал (рубероид).
Для правильной заливки ленточного фундамента необходима качественная опалубка. Она не только придает фундаменту форму, но и создает его надземную часть. Также она укрепляет стенки траншеи. Опалубку делают из досок или щитовых материалов: фанеры, металлочерепицы.
Чаще всего используются обрезные доски размером 25*100 мм. Между собой щиты или доски скрепляют саморезами. Внутрь опалубки укладывается полиэтиленовая пленка, ее прикрепляют к доскам степлером. Пленка не дает бетону сцепляться с досками и воде — вытекать в щели и впитываться в песчаную подушку.
Можно взять в аренду готовую съемную опалубку.
Иногда используют и несъемную опалубку из пенополистирола, которая одновременно играет роль и утеплителя. Верхний край опалубки должен подниматься над траншеей на 30 см. Внутри опалубки при помощи шнура отмечают уровень, по которому будет залит бетон.
Армирование — тоже ответственный этап, арматура придает прочность бетонной конструкции. Обычно используют ребристые прутки толщиной 10-12 мм для продольной арматуры, а для поперечной — более тонкие гладкие.
Применяется обычно заводской бетон марки М200 и выше или собственноручно замешанный из песка, щебня, цемента и воды. Соотношение песка, щебня и цемента должно быть 3:3:1.
Заливают бетон слоями по 20 см. Каждый слой утрамбовывают.
Технология заливки ленточного фундамента подразумевает, что бетонируют его одним потоком. Нельзя лить одновременно в разные углы, это может привести к тому, что фундамент будет кривым.
После заливки бетон выравнивают мастерком или ровной доской, а затем уплотняют виброплатформой, чтобы выпустить пузырьки воздуха.
Можно утрамбовывать бетон вручную штыкованием с помощью металлического прута, однако, это трудоемкий процесс. Лучше арендовать виброплатформу.
Внимание! Вибратор нельзя использовать для распределения бетона внутри опалубки. Перед утрамбовыванием необходимо выровнять бетон, так чтобы не было выступов больше 10 см.
Трамбуют бетон до тех пор, пока на поверхности не выступит цементное молочко. После бетонирования необходимо простучать опалубку — это позволит избавиться от пузырей воздуха, прилипших к ней. Обзор типичных ошибок при строительстве фундамента смотрите на видео.
Чтобы бетон хорош застыл и набрал максимальную прочность, необходимо за ним ухаживать в процессе его затвердевания.
Для бетона очень важно застывать во влажной среде. Поэтому через 2 часа после заливки бетонную ленту засыпают опилками или защищают укрывным материалом. В жаркую погоду бетон необходимо смачивать. Также фундамент закрывают от дождя полиэтиленовой пленкой или другим непромокаемым материалом.
Опалубку снимают, когда бетон набирает 70% прочности — через 24 дня. После этого выполняют гидроизоляцию и утепление фундамента, пазухи засыпают грунтом, тщательно его утрамбовывая.
Специалисты рекомендуют заливать всю фундаментную ленту за один раз. Так получается на самом деле монолитная конструкция, без швов, которые станут мостиками холода. Однако, на практике это по разным причинам не всегда возможно. Возможна ли заливка ленточного фундамента по частям и не скажется ли это на прочности основания?
СНиПы утверждают, что при соблюдении определенных правил можно заливать бетон по частям без потери качества.
Если процесс заливки ленточного фундамента ведут по частям, очень важно качественное армирование. Обязательно устанавливают вертикальную арматуру.
Заливка ленточного фундамента в землю позволяет сэкономить на материалах и монтаже опалубки, однако, такой способ подходит не всегда.
Для жилых домов он не рекомендуется. При заливке в землю, даже если на дно траншеи положен полиэтилен, есть вероятность, что арматура проколет его, и цементное молочко начнет уходить в землю. Тогда прочность фундамента будет ниже предполагаемой. Поэтому ленточный фундамент без опалубки заливают обычно для небольших строений: хозблоков, сараев, гаражей, беседок, времянок или маленьких дачных домиков, используемых сезонно. С другой стороны, на пучинистом грунте на такой фундамент нельзя ставить и слишком легкие постройки, так как их просто выдавит из земли силами морозного пучения.
Этот вид фундамента не подходит для сыпучих, песчаных почв. Лучше делать его на глинистых и суглинистых грунтах.
Как и при создании ленточного фундамента с опалубкой, сначала участок размечают. Затем выкапывают траншею глубиной 80-100 см. Ширина ее должна быть примерно на 30 см больше ширины будущей стены. На дно траншеи засыпают песчаную подушку толщиной примерно 15 см и утрамбовывают.
Качественно залить фундамент можно и самостоятельно, но для этого важно соблюдать технологию. Фундамент — это основа дома, и ошибки при его заливке обязательно отразятся на всем здании.
Основа любого здания – это его фундамент. Подбор подходящего по типу фундамента под коттедж, дачный домик и постройки иного назначения проводят путем тщательного анализа состава грунта местности. Важны точные показатели глубины промерзания грунта, уровня нахождения грунтовых вод. Принимаются к сведению массивность будущего строения, его предназначение, а также специфика используемых стройматериалов. В частном строительстве особенно востребован именно ленточный фундамент, который отличает высокая надежность в совокупности с простотой возведения. Он идеально подходит для таких зданий, где предусмотрены подвал, подполья и цокольные этажи. Заливка ленточного фундамента своими руками на преимущественно сухом грунте – дело, которое вполне под силу каждому начинающему строителю.
Чаще всего именно основа любого строения требует от застройщика серьезных финансовых вложений. Чтобы избавить себя от чрезмерных трат и хлопот, прежде чем приступить к непосредственным работам, необходимо разобраться в тонкостях такого строительства. Сделав правильные подсчеты, расчеты и замеры, можно приступать к выполнению поставленной задачи, даже тем, кто не имеет опыта в подобной сфере. Заливка бетоном ленточного фундамента при соблюдении существующих правил, параметров и рекомендаций позволит существенно сэкономить на работах с бетонной смесью, которые в последние годы отличаются завышенными ценами.
Как правило, фундамент ленточного типа под дом, предназначенный для постоянного проживания, рассчитывается следующим образом:
Правильная заливка ленточного фундамента нуждается в следовании строго определенной схеме. Например, забутовка и подсыпка под этот вид основы постройки требует не меньше 20 см в высоту. Именно так можно дать ленточному фундаменту такую опору, которая избавит его от проседания. По этой причине, при проведении расчетов необходимо точно знать уровень промерзания почвы. Только при наличии всех необходимых геологических сведений о состоянии участка под строительство можно правильно определиться с глубиной траншеи под ленточный фундамент. Важно определиться и с маркой используемого бетона. Многие опытные строители рекомендуют использовать бетон марки М-300.
Заливка ленточного фундамента своими руками нуждается в точном следовании рекомендованным профессионалами технологиям.:max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/PouringHouseFoundation-147562339-566844535f9b583dc3dab256.jpg)
Если фундамент возводится под жилое домостроение, нужно отнестись к следованию стандартным правилам с особой тщательностью. Не только грамотно подобранные параметры подсыпки, забутовки и марки бетона имеют значение. Выбор арматуры и ее грамотная установка также очень важны. К примеру, при домостроении арматуру для ленточного фундамента укладывают после подсыпки и увязывают в виде решетки, которая представляет собой длинные и поперечные прутья небольшой длины. Затем в саму подсыпку вбивают арматуру вертикальную, специально предназначенную для ленточных фундаментов. В процессе строительства этого типа основы, поверх вертикальной вяжется вторая решетка, аналогично первой, сделанной после подсыпки. При этом вполне допустимо формирование крупных квадратов и ячеек из арматуры.
Технология заливки ленточного фундамента проста для понимания, но требует соблюдения всех нюансов. Выполнение требований, строительных норм и правил, дает возможность собственными силами построить именно ту основу под здание, которая станет надежной опорой для любого коттеджа, дома или бани.
Прежде всего, следует изучить тонкости устройства фундамента, сделать правильные расчеты. А к вопросу подготовки заливочной бетонной массы следует подойти с особой ответственностью, так как от качественных показателей этого раствора зависит и качество всей основы.
В том случае, если на участке под застройку обнаружен пучинистый грунт или уровень промерзания почвы зимой очень глубок, самостоятельное строительство ленточного фундамента может оказаться очень затратным. Это объясняется тем, что все работы по выемке земли, армировании траншеи и заливке раствором бетона увеличатся в объеме в несколько раз. При наличии подобного рода специфик желательно отдать предпочтение другим видам фундамента. Во всех остальных случаях самостоятельно залить ленточный фундамент будет несложно. Такой вариант более экономичен с финансовой точки зрения, чем при выборе фундамента другого типа.
Опалубка под данный тип основания под здание для деревянных домов должна составлять не меньше 40 см, а при строительстве дома из кирпича – 50 см.
Ширина опалубки и составит в дальнейшем толщину стен дома. Разбив оси в соответствии с заранее подготовленным планом, например, используя теодолит или обычный шнур и колышки, можно приступать к подготовке траншеи, которую, при отсутствии спецтехники, можно вырыть при помощи обыкновенной лопаты.
Этапы заливки ленточного фундамента для жилых домов имеют строгую последовательность:
После этого делаются необходимые технологические отверстия.В раствор бетона, предназначенный для заливки ленточного фундамента, часто добавляются специальные компоненты:
Задумываясь о том, как залить ленточный фундамент собственными силами, не прибегая к помощи бригады специалистов, необходимо точно определиться со своими физическими возможностями. Прекрасным решением в такой работе может стать привлечение к процессу родственников и друзей. Возведение ленточного бетонного фундамента своими руками не требует от застройщика наличия опыта, специальной техники и особых знаний. Поэтому итогом такой работы становится качественный результат и существенная экономия денежных средств.
При самостоятельном возведении ленточного фундамента следует обратить внимание на некоторые советы профессиональных строителей. Например, для приготовления бетонного раствора желательно использовать исключительно чистую воду, а гравий и песок должны быть без примесей глины и земли.
Приготовление качественного бетона очень важно, поэтому соотношение частей смеси должно иметь правильные пропорции и соответствовать 55 – 65% массы цемента. Те же показатели являются правильными и в соотношении воды в растворе – ее должно быть не меньше 50 – 57% от цементной массы. Вода, которая находится в составе влажного гравия или песка должна приниматься в расчет при составлении пропорций.
Строительство фундамента в холодное время года допускает использование теплой воды для замеса раствора.
Подогретая вода ускоряет затвердение бетонной смеси. Если же строительные работы проводятся в жару, то воду нужно использовать только холодную. Так можно будет избежать слишком быстрого схватывания бетонной массы.
После того, как бетонная смесь будет залита в опалубку с подготовленной в ней арматурой, ее следует проткнуть в разных местах щупом. Это обеспечит вход воздуха. С наружной стороны бетонную массу необходимо тщательно простучать молотком (деревянным) или строительным вибратором. Через трое суток после заливки бетонного раствора опалубку снимают. Когда бетон наберет хорошие показатели прочности, можно начинать строительство цоколя.
Восстановление фундамента несложное, но трудоемкое.
Усилить разрушающуюся бетонную полосу можно следующим образом — облить ее по всему периметру дополнительным слоем бетона с хорошим армированием, то есть сделать своеобразный саркофаг.
При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента.Для этого необходимо обеспечить прочное сцепление с новыми и старыми конструкциями. Выкопанный фундамент необходимо тщательно очистить, иначе новая заливка не заедет грязным бетоном. И важно обеспечить надежное армирование. Для этого я решил натянуть арматурный каркас с обеих сторон ленты шпильками-шпильками, проходящими через старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинное сверло.
Подготовленные стержни арматуры сначала сгибали под прямым углом с одного конца.Затем вставил стержень в отверстие и загнул второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты соединены с арматурным каркасом.
Таким образом, скелеты по обе стороны от ленты были соединены S- или U-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен находиться на расстоянии 40-50 мм от поверхности фундамента. В моем случае каркас арматуры выполнен из металлической сетки (толщина 4 мм) с размером ячеек 100 * 100 мм, скрепленной вверху стержнями из арматуры 0 8 мм и обвязанной стенкой.
Высота выкопанной части фундамента около 70 см. Если ставить опалубку сразу целиком, то укладывать бетон в такой узкой и высокой форме нереально. Поэтому я решил заливать бетон в два этапа с вертикальной перестановкой опалубки.
Для изготовления опалубки использовал липовый плоский шифер. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он эластичный и прочный, а поверхность готовой отливки гладкая и гладкая.Но самое главное — шифер легко отдаляется от затвердевшего бетона, а опалубку легко разбирать. Не нужно укладывать полиэтилен или пергамин, как это делается в классической опалубке из досок или фанеры.
Смотрите также: Как заменить и отремонтировать фундамент бани или дачи из дерева
Объем бетона небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Рядом с опалубкой стоит бетономешалка, смесь легко перебросить лопатой.
Я использовал небольшую хитрость, чтобы быстро собрать плоскую шиферную опалубку.
Две панели соединяются между собой временно, но надежно соединяются обычным зажимом. Главное, не забыть после заливки, пока бетон не затвердеет, вовремя его удалить.
На втором суши он снял нижнюю опалубку и поднял ее выше. Так как три ленты нужно делать поочередно, ждать пока бетон застынет, не нужно: пока установлена первая заливка, перехожу ко второй и так далее.Три кассеты на двух этажах: шесть дней, и готово.
Работа сделана. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который выдержит эээ … хватит для нашего возраста!
Полученный результат имеет небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. При несоблюдении этих пропорций весь забор выглядит негармонично. Но в моем случае альтернативы не было.
Я поступлю следующим образом.Сначала буду заливать фундамент до его верхнего края, а горизонтальные полочки срезаю диким камнем.
Я попытался проанализировать, почему фундамент стал так быстро разрушаться, а мои строители — нет.
Внимательно осмотрев конструкцию, я пришел к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и ее плохого перемешивания, есть еще две причины.
Во-первых, рабочие использовали неспеченный песок с большим количеством глинистых примесей, что значительно снижает марку бетона.Кроме того, плохо перемешанный бетон быстро разрушается во время циклов раннего замерзания и оттаивания ранней весной. Во-вторых, «строители» использовали слишком жидкий бетон, считая, что таким образом можно заполнить все пустоты в опалубке 8, и не подозревая, что прочность конструкции резко снизится.
Ну, как говорится, хочешь хорошо — делай сам!
Раскопав все три ленты фундамента по периметру, нашли неприглядный рисунок.Почти две трети ленты просто исчезли, превратившись в груду мелких кусочков.
1. Для очистки старого фундамента лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем все сколы, которые слабо удерживаются в старом бетоне, а значит, хорошего сцепления он не даст.
2. Для соединения рамок со стержнями арматуры в ленте проделали для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого я использовал перфоратор с длинным сверлом.
3. S- и U-образные перемычки, соединенные отожженной проволокой с арматурой. Проволока у меня толще обычного, и стандартный инструмент для ее скручивания не подошел. Пришлось работать плоскогубцами.
4-5. Готовый арматурный каркас.
6-7. Армопояс и сетка охватывают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.
8. С этой стороны крепление опалубки выполнено в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.
9. А здесь короткие опорные штифты просто прижимаются кирпичиками, используемыми в качестве распорок.
10. Хотя бетон не набирает нормальной прочности, его необходимо хранить во влажном состоянии. Поливал 4-5 раз в день, и после снятия опалубки.
11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой не более 7-8 см.
Если смесь не будет вибрировать, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона я применил глубинный вибратор.
Ссылка по теме: Старый дом на новом фундаменте своими руками
© Дмитрий Токарев, г. Одинцово, Московская обл.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
.. Я построил свой загородный дом сам, своими руками. У меня было много шишек одновременно, но я приобрел большой опыт, потому что строительство на даче — бесконечный процесс. Хочу поделиться некоторыми своими находками с читателями моего любимого журнала.Однажды мое внимание привлек один очень странный момент: весной после таяния снега в заборе появилась широкая яма глубиной не менее 15 см, а затем в течение месяца постепенно, как бы незаметно, исчезла. Это заставило меня задуматься о механизме явления. Что, если понимание происходящего будет полезно для каких-то дел страны? Ведь на сайте, как известно, у расчетливого хозяина есть все, что идет в дела, лишних вещей (как и идей) нет.
И вот, размышляя о таинственной яме, я вспомнил, что на ее месте зимой когда-то была большая куча снега, образовавшаяся после расчистки дорожек. В результате под таким толстым снежным покровом земля не сильно промерзала и потом, соответственно, не вздулась, как голая земля вокруг. В результате весной образовалась яма, которая исчезла, когда вся почва вокруг нее оттаяла и уровень почвы принял обычное состояние.
Вот такая странная яма приоткрыла мне секрет «разрастания» столбов забора с неглубоким бетонным основанием (а также камней в окрестных полях) каждую зиму.
Почему я придал этому такое значение?
И потому, что в силу каких-то обстоятельств для меня была неприемлема рекомендация, содержащаяся в какой-то специальной литературе — углубить фундамент до уровня промерзания, то есть 150-170 см. И нашла еще один способ мелкой заливки.
Однако сначала отмечу, что смесь гравия и песка всегда считалась хорошим мелким фундаментом. Я не думаю. Но считаю неразумными действия некоторых дачников, которые ставят и топчут в него деревянные столбы — дерево довольно быстро гниет на уровне земли, а удалить остатки столбов снаружи из такой плотно утрамбованной смеси очень сложно.
И один момент. Обычно ямы под фундамент роют неаккуратно, а края стен крошатся и мнутся лопатой при удалении земли. Кроме того, ямки часто бывают неправильной формы, сужаясь к низу. А бетон, как правило, смывается горкой, а потом вширь растекается по поверхности. Получается в виде своеобразного гриба, для шляпки которого промерзшая сверху вниз земля толкает всю конструкцию вверх (см.рис., Поз. Б). При оттаивании земли фундамент полностью не оседает — вот и перекосы всей конструкции.
Смотрите также: Утепление фундамента своими руками а также
Решение проблемы в том, что яму нужно копать расширением вниз, чтобы отливка имела форму, аналогичную коме дерева (положение А). В этом случае широкая часть фундаментной колонны не позволяет промерзшему грунту подтянуть ее вверх.И Необязательно заливать бетон до верха , а только до половины ямы или немного выше (в зависимости от размера и характера несущей конструкции).
После этого в яму необходимого размера вставляется металлическая колонна, и не обязательно до дна — замерзший бетон все равно будет ее надежно удерживать. И вот самое главное: оставшуюся часть ямы следует засыпать и засыпать песком. Если вместо железных столбов вы собираетесь использовать асбестовые трубы, их лучше перед заливкой положить на дно ямы.Тогда вода, попадающая в трубы, впитывается в почву, и они не разорвутся при промерзании.
Таким же способом можно смонтировать опоры для решеток, пергол, беседок и других дачных конструкций.
Если фундаментные трубы-столбы невысокие (например, такие трубы я использовал для строительства теплицы, печей и сарая), можно прямо в них залить бетон и, при необходимости, вставить арматуру или металлические стержни с резьбой, так что в дальнейшем их можно будет прикрепить к нижней обвязке конструкций болтами или сваркой (опять же, это очень полезно для теплицы — после этого ее не унесет ни один ветер).
Но бывают случаи, когда Бетонный фундамент должен выступать из земли .
В частности, я полностью отлил из бетона нижнюю ступеньку лестницы. Это, кстати, тоже хорошее и целесообразное решение — вам будет очень удобно зимой и в слякоть.
Причем нижние концы тетивы или наклонной лестницы жестко опираются на выступающую из земли нижнюю бетонную ступеньку, а не на землю, что защищает их от разрушения.Итак, чтобы эта ступенька зимой не выдавливалась из земли, я обмотал ее вертикально пластинами утеплителя толщиной 2,5-5 см и заглубил на 40-60 см.
По такому же способу использования утеплителя я заливал бетонные столбы железных опор в глубокие ямы (до уровня земной поверхности), несущие большую нагрузку — на них повесил ворота. И, опять же, перенял историю ямы: поскольку столбы расположены по обе стороны трассы, то снег, снятый при ее расчистке, кладу на их основания, и поэтому фунт там не сильно промерзает.
А верхние концы стоек жестко скреплены между собой металлической трубой прямоугольного сечения. Зачем? И что шесты не ходят при перепаде температур и не мешают закрывать ворота.
Если на участке нужно заехать на грузовике, то перемычку на время можно без проблем демонтировать.
Читайте также: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция
© Автор: Рыцарев В. Павловский Посад, Московская область.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
..В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Познакомимся с устройством и видами ленточных фундаментов. Что такое ленточный фундамент мелкого заложения, ленточный свайный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются. Узнаем, как рассчитать ленточный фундамент и какое армирование потребуется для ленточного фундамента. А также много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.
Давайте сначала посмотрим, какие типы ленточных фундаментов существуют. Эта информация поможет в выборе вашей будущей базы. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только окончательная стоимость постройки, но иногда и безопасность жителей.
Ведь неправильный выбор типа фундамента может иметь тяжелые последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.
Как следует из названия, неглубокий ленточный фундамент для дома отличается от глубоко заглубленного.У вас может возникнуть вопрос, какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался неглубоким? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания почвы на вашем участке. Отсюда следуют особенности, связанные с этим типом фундамента.
Так как грунт под таким фундаментом может промерзать, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзшая почва расширяется, а значит, толкает фундамент и все, что на нем построено.И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы постройки, неравномерная нагрузка на основание может сломать фундамент. Чтобы этого не случилось, неглубокий фундамент должен иметь достаточное армирование, рассчитанное на нашем сайте.
Вы можете найти их в верхнем меню.
В каких случаях чаще всего выбирают неглубокий фундамент для дома?
Если вы решили выбрать этот тип фундамента для своего здания, постарайтесь не ошибиться при его планировке, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь у неглубокого ленточного фундамента есть несомненное преимущество: он достаточно прочный и относительно дешевый.
По сути, этот тип фундамента не ленточный. Правильное название свайно-ленточный фундамент — свайно-ростверк. И это в таком виде: сваи плюс ростверк, и это надо делать. Но некоторые наши мастера облегчают им задачу.
Сваи и полоса фундамента насыпают прямо по земле или неглубоко ее закапывают. В результате зимой эта лента и сваи торчат из земли. Грунт попадает в пустоты под сваями и весной, когда земля вернет фундамент на место, он будет перекоситься или потрескаться.Не рекомендуем делать таким способом свайно-ростверковый фундамент. Между ростверком и землей должен быть достаточный зазор для расширения земли от морозного пучения.
И, наконец, наиболее часто заливаемый тип фундамента — это углубление. Его глубина должна быть больше точки промерзания почвы. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из бетонных блоков ФБС, которые укладываются на железобетонную площадку.Из таких блоков поверх кладки делают бронепояс, чтобы скрепить фундамент в единое целое.
Как сделать ленточный фундамент? Чем залить ленточный фундамент? Попробуем ответить на эти и другие вопросы в виде последовательных, пошаговых инструкций.
Надеемся, что такая инструкция разберется даже новичку, впервые решившему сделать ленточный фундамент своими руками.Итак, инструкция.
Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм.Арматура укладывается на 20-30 мм от нижнего и верхнего краев фундаментной ленты. Количество армирующих нитей зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нитки вверху и внизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также выполняется вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром через каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное подкрепление может испортить вам всю работу.
Убедитесь, что полученный прямоугольник имеет одинаковую длину диагоналей. После оголения внешних стен дома такие же манипуляции проделываем для всех внутренних несущих стен.
А потом строим опалубку плинтуса и засыпаем остальные. Или выкладываем фундамент из камня, кирпича и т. Д. Если почва рыхлая, то сразу возводим опалубку.
В крайнем случае фундамент можно заливать несколько раз, но в этом случае это делается послойно. Вертикальных разрывов быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше. Для блочно-ленточного фундамента поступаем так же. Заливаем бетонную опорную подушку, кладем на нее блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Потом поверх блоков делаем
разрушается от влаги.Если вы не делаете подвал для себя, то можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или покрытие проникающей гидроизоляцией поверх фундаментной ленты. Ленточный фундамент для дома готов. Вы можете достроить и построить дом дальше.
Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами.При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.
Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: когда они расположены ниже необходимой глубины фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.
По глубине залегания ленточные фундаменты мелкие и глубокие.
Мелководные могут применяться на спокойных, непорошкообразных почвах с хорошей несущей способностью для построек небольшой массы — деревянных и возводимых по каркасной технологии.
В этом случае лента должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который находится под плодородным. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.
Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения предназначен для тяжелых массивных домов.В целом их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания почвы составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то вам необходимо опуститься ниже 1,4 м.
В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это панельные конструкции, которые формируют бетон и не дают ему течь.
Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.
Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая фундаменту форму
Иногда в целях экономии на хороших почвах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину. И бетон заливается в эти ямы без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат невозможно предсказать.Дело в том, что бетону необходимо определенное количество воды, чтобы набрать нормальную прочность. Без опалубки вода хоть и незначительно впитывается в почву, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может рассыпаться.
Они выходят из положения, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но потом по нему ходят — нужно делать подкрепление. И штанги, и ботинки не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.
Фундамент без опалубки — дело рискованное
В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет.
Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластами или экструдированным пенополистиролом. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация и с пароизоляцией: очень сложно (практически невозможно) приклеить пленку на неровный пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан ли такой подход или нет — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.
Подвал может быть той же площади, что и дом, или может занимать только часть пространства. И с его размером нужно определиться перед дизайном.
Если подвал занимает лишь определенную часть площади, можно будет не снимать весь грунт, а только рыть траншеи под ленту. Еще они роют подвал по определенным правилам. Его размещение и обустройство также можно проработать на этапе проектирования.
Ленточный монолитный фундамент с цоколем — сложная проектная задача (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой кнопкой мыши)
Если подвал решено было сделать потом, то нужно выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).
Если цоколь находится под всей площадью дома, то весь грунт убирается на необходимую глубину. В общем, такой проект нельзя назвать бюджетным: там работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и большая их толщина. Поскольку внутри не будет почвы, стены подвала должны будут выдерживать давление почвы снаружи. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура потребуется более мощная, она подходит с меньшим шагом, и количество армирующих лент тоже увеличится.В результате расход арматуры увеличится только на фундаменте. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади.
И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Самостоятельно спроектировать такую конструкцию не получится. Должен работать профессионал с большим опытом работы.
Один из вариантов устройства фундамента под дом с подвалом (для увеличения картинки кликните по нему правой кнопкой мыши)
Даже если организация или команда построят дом, разработчику необходимо знать технологию: это единственный способ контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.
В целом технология следующая:
Требуются некоторые пояснения.
Двойная разметка — участок и лента — нужны, если дом будет с подвалом под всей площадью дома.Первое время вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Без этого никак не обойтись. Затем, после того, как яма будет вырыта и дно залито и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.
А теперь немного подробнее о каждом из этапов.
Так как грунт был исследован на определенной территории для проектирования, его необходимо плотно связать.Подземная структура часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может быть критическим: внезапно появляются проседающие породы или полость. Позиционировать с точностью до сантиметра вряд ли стоит, но желательно не упускать лишнего.
Их объем и техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, то вы отметили ленту — так вам нужно будет удалить почву.
Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны проставки, которые не дадут им развалиться.
Если в доме есть подвал, необходимо удалить всю землю. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это тот же приклад для стоек опалубки.
Если в доме есть подвал, котлован получается большой
Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней не обойдется дешевле.В то же время скорости непропорциональны.
Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливается в кучу: частично пойдет на обратную засыпку, частично нужно будет вывозить.
После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и утрамбовать. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки оказываются на 20-30 см глубже, чем необходимо.
Все эти неровности нужно исправить: засыпать и утрамбовать.
Утрамбовка и разравнивание нужна по всей площади котлована или траншеи. Причем не с колодой. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.
Давайте разберемся, почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание.И дно после раскопок земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно насыпают слой песка со средним и мелким зерном. Из-за своего меньшего размера он лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой утрамбовки его нужно смочить (залить водой, чтобы смочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно засыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем влейте вторую, разлейте и утрамбуйте.
Часто проект требует создания песчано-гравийной подстилки. Затем поверх утрамбованного песка насыпается еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. И это тоже уплотнено. Толщина этого слоя подстилки 10-15 см. Его тоже нужно заливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.
При этом грунт не только выравнивается, он становится еще плотнее: щебень забивается в подстилающую породу, увеличивая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.
Опалубку изготавливают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или OSB. Фанера недорогая, особенная — опалубка. С одной стороны ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.
Щиты из листовых материалов усилены поперечными и продольными стержнями.Из досок их крепят перекладинами. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, закрепляются снаружи откосами, внутри устанавливаются проставки.
Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не позволят щитам при заливке бетона разваливаться или выпирать: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепеж должен быть надежным.
— неприменимый атрибут качественного фундамента
Из-за особенностей конструкции — большой длины и небольшой ширины — на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укрепить по длинной стороне. Здесь применяется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно принять гладкой и использовать с небольшой толщиной — 6-8 мм.
Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет строительство фундамента с подвалом под весь дом.
Схема представлена на фото. В каждой точке соединения арматуру обвязывают специальной проволокой.
Делается это вручную с помощью крючков или автоматов — вязальных пистолетов.
Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа шустрее, но связь тугая. При связывании проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторую деформацию, не разрушая бетон. При сварке стыки получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, но с другой, слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.
Еще один момент: сварной шов всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), при любых нарушениях и притоке кислорода сначала разрушаются сварные швы.
На этом этапе прокладываются вентиляционные каналы и воздуховоды, по которым они будут подводиться к инженерным коммуникациям дома … Если об этом забыть, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше дефектов, тем прочнее структура будет.
При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на участок в миксере.
Тогда пломбу можно будет делать за один день.
Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности, вручную смешивая компоненты в желобах.
Для ручной заливки потребуется минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.
Вибрация бетона осуществляется ручными или переносными погружными вибраторами. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы получаем бетон более высокого качества.
Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты.
Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.
Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не дать высохнуть верху и пленка отлично справляется с этой задачей.
Если поддерживать температуру во время и после заливки около + 20 ° C, через три дня после заливки бетон наберет прочность примерно на 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.
При более низких температурах нужно ждать дольше: при + 10 ° С уже 10-14 дней, а при + 5 ° С процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплить опалубку, либо прогреть бетон.
Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого засыпают (засыпка).
Основа любого сооружения — фундамент. Чем прочнее и правильнее он будет установлен, тем дольше прослужит любое строение.
Но чтобы база была качественной, нужно много потратить. Третья часть стоимости здания — это средняя цена хорошего фундамента.
Поэтому в целях экономии бюджета многие хотят знать: как сделать фундамент своими руками.
Для начала нужно выбрать тип фундамента, ведь их бывает несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты … Чем они отличаются друг от друга, мы расскажем ниже.
Самый универсальный и часто используемый тип фундамента здания — ленточный фундамент. Его нельзя использовать только в вечной мерзлоте и для конструкций «на воде».
Сущность фундамента — замкнутая полоса — основание, протянувшаяся по периметру здания и на месте несущих внутренних стен.На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.
Такой фундамент подходит для любой постройки и позволяет построить качественный подвал или цокольный этаж.
Подвод жилищных коммуникаций в базе может быть расположен максимально удобно для их эксплуатации.
Основным недостатком этого типа фундамента является большое количество земляных работ и строительных материалов.
Для небольших построек для экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и усилий поставить качественную основу для легкого строительства.
Фундамент дома представляет собой столбы в точках максимальной нагрузки конструкции (углы, на длинных участках с расчетным шагом, под несущими стенами).
Вы можете строить опоры из кирпича, бетона или даже дерева (только устойчивого к гниению — например, лиственницы).Глубина для столбов выбирается с учетом материала и типа почвы.
После установки всех опор необходимо связать их в единую систему, для большей прочности.
Недостатками фундамента можно назвать невозможность фундамента подвала. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивый грунт также не позволяет использовать его.
Фундамент дома на сваях выглядит как столбчатый, но это не так.Основное отличие — глубина опор. Из-за небольшого диаметра, по сравнению со столбами, ямы для свай не выкапывают, а просверливают. Это позволяет устанавливать опоры на большую глубину и закапывать их в более устойчивые породы.
В остальном технология размещения и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.
Основным недостатком этого фундамента является использование спецтехники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, который позволяет вкручивать их, как саморез, в скалу.Это сделало сваи доступными для неспециалистов.
Один из наиболее редко используемых типов фундаментов.
Армированные плиты обычно используются для дорог и бульваров, но некоторые люди также используют их в качестве основы для дома.
Для ее создания сначала заливается гравийно-песчаная подушка, после чего укладывается арматура и заливается фундамент. Получается «плавающая» база под домом.
Плюс такая основа — независимость от типа почвы и ее промерзания зимой.
Но минусов гораздо больше: это невозможность создания подвала, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность строительства только на ровной местности.
А теперь подробно поговорим о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.
Чтобы построить прочный и прочный фундамент, требуется много расчетов.Зная будущие габариты постройки, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.
Здесь мы сделаем важное уточнение.
Лучше всего специалисту самостоятельно рассчитать эти параметры. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит выдержит будущее строение или нет, а значит и ваша жизнь.
При расчете будет много нюансов, и их знают только профессионалы.Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина постройки будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.
Фундамент готов!
000
0000005000
0005000
Сегодня существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент.Он используется в большинстве случаев для строительства небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек, имеющих подвал … Такой фундамент можно построить самостоятельно, важно лишь соблюдать технологию его возведения.
Базовая лента — это обычная бетонная лента, которая служит опорой для конструкции. Проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего используется такой тип основания:
Как и все виды фундаментов, ленточный не лишен достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой основы можно выделить:
Однако, несмотря на весомый перечень достоинств, у ленточной основы есть и ряд недостатков:
Выбирая материалы, нужно знать, какие типы лучше всего использовать для строительства фундамента.
Итак, самые популярные:
Бетонное основание очень прочное и может использоваться на каменистых или песчаных почвах, однако перед его возведением необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.
Основание из железобетона — самый популярный тип, потому что он используется повсеместно. Это бетонный раствор, который армируют арматурными стержнями или специальной металлической сеткой. Эта основа дешевая, прочная и может использоваться для самых разных конструкций.
Остальные типы используются нечасто. Блоки ФБС используются для любых построек, в основном, для многоэтажных домов. Основание из кирпича используется для легких деревянных или каркасных конструкций, так как кирпич может разрушиться из-за повышенной влажности.
Что касается остальных материалов и инструментов под рукой, нужно позаботиться о наличии:
Прежде чем приступить к возведению ленты, необходимо знать, что она может иметь самую разную глубину в зависимости от типа конструкции.
Так, если строится коттедж или какое-либо тяжелое сооружение, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см. Его еще называют глубоко закопанным, поскольку его глубина может достигать нескольких метров.
Если фундамент сделан под легкую конструкцию из дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой тип фундамента называется неглубоким.
Как уже было сказано выше, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае его делают из бетона, который заливают в опалубку.Во втором случае — из заводских бетонных блоков.
Их устанавливают прямо на строительной площадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними замазывают раствором. В этой статье речь пойдет о как сделать из ленты монолитный своими руками фундамент .
Итак, в первую очередь необходимо выполнить подготовительные работы, которые включают в себя исследование почвы, разметку территории и земельные работы.
Итак, в первую очередь необходимо провести почвенное исследование. Лучше всего это доверить специалистам-геодезистам, которые определяют тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.
Когда все документы готовы, произведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.
Этот этап очень важен, так как от него зависит правильный дизайн будущего дома. В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, удалить 15 см плодородной почвы.
Далее необходимо придерживаться следующих правил:
После правильной разметки участка под строительство приступают к земляным работам. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип конструкции.Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то рыть траншею нужно начинать с самого дна. Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и добиться желаемой глубины.
Вырыть траншею можно вручную или с помощью спецтехники.
Если стены траншеи осыпаются, то их нужно укрепить временными опорами. Далее нужно сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от движений грунта, особенно если строительство ведется в пучинистом грунте… Высота песка должна быть около 15 см, его следует засыпать слоями, каждый из которых смочить водой и хорошо утрамбовать.
Приступая к возведению фундамента, необходимо четко выполнить следующие шаги:
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Устанавливаем по всему периметру в следующей последовательности:
После установки опалубки, как правило, начинают установку каркаса арматуры, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются арматурные стержни, диаметр которых определяется на этапе создания проекта фундамента для каждого типа конструкции индивидуально.
Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные стержни, которые связываются вместе с помощью вязальной проволоки или сварки.Устанавливается прямо на дне траншеи.
При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать расстояние между стержнями, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны).
Это позволит максимально повысить прочность готовой конструкции.
Завершающий этап — приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон с заводов, так как его рекомендуется заливать за один раз.Однако в некоторых случаях можно сделать это самому и залить слоями.
Для этого потребуются цемент, песок, гравий и вода. Важно отметить, что все компоненты бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно снизиться. Так что песок / цемент / щебень необходимо смешивать в пропорции 3/1/5. Раствор лучше всего перемешать в бетономешалке.
После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку слоями, при этом один слой должен быть равномерно распределен по всему периметру фундамента.Чтобы бетон лучше уплотнялся, его необходимо проткнуть арматурой или каким-либо другим стержнем. Также можно постучать по опалубке молотком, чтобы выгнать лишний воздух.
Также для этого подойдет специальный перфоратор с насадкой.
Заливать бетон нужно до отметки на опалубке. Верхний слой бетона необходимо хорошо выровнять, используя мастерок или правило, а затем присыпать цементом через сито. Это позволит поверхности быстрее застыть и предотвратит образование трещин.
Готовый фундамент необходимо накрыть мешковиной или каким-либо укрывным материалом, а затем оставить на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент застывания бетона очень жаркая и сухая, то бетонную поверхность необходимо увлажнить, чтобы она не пересыхала и не деформировалась.
Через 7 дней после заливки бетона фундамент достигает 70% прочности. На этом этапе можно демонтировать опалубку. Крайне важно выполнить гидроизоляцию фундамента, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента.Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которую кистью или валиком наносят на все стены. После этого поверх мастики наклеивается изоляционный материал, например, рубероид.
Спустя время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить все возникшие дефекты.
Гидроизоляцию также можно сделать глиной, для этого ее нужно засыпать и хорошо утрамбовать в пазухах фундамента.
В заключение следует отметить, что выполнить ленточный фундамент своими руками несложно, но требует соблюдения всех правил и технологий.
Возведение зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещения.
Ленточный фундамент — один из самых популярных типов фундаментов, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.
Ленточный фундамент — это несущий фундамент, представляющий собой замкнутый контур в виде полосы из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей передаче ее на нижележащие слои грунта.
Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона
Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента большой объем земельных и строительных работ… Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у дачников и владельцев дачных участков, так и у профессионалов.
Устройство фундамента выполняется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия.
После застывания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции невелик (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.
Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.
К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов относятся:
К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента — очень трудоемкий процесс, требующий значительных вложений. В среднем, стоимость опорной базы составляет 15-20% от общего числа budgetallocated для строительства дома.
Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет производиться в рабочую смену, и приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость покупать бетон у производителя, что также является значительными отходами.
Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные конструкции, фундаменты и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум критериям:
Глубина фундамента зависит от несущей способности почвы и расчетной нагрузки, которая будет приложена к возводимому фундаменту. Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод в районе, где планируется строительство здания.
О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.
Неглубокий ленточный фундамент — это полоса из бетона и арматурного каркаса, расположенная на небольшой глубине в земле.Минимальный уровень кладки зависит от глубины промерзания почвы, ее пучинистости и высоты грунтовых вод.
Неглубокий ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков.
Например, если грунтовые воды высоки, а глубина промерзания грунта велика, то на фундамент будут действовать как боковые, так и тангенциальные силы пучения, который сжимает и смещает неглубокую несущую ленту. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и чем выше уровень промерзания почвы, тем меньше влияние сил пучения.
Рекомендуемую минимальную глубину ленточного фундамента можно найти в СНиП II — В.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа.
В среднем по России глубина закладки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется закладка несущего фундамента.
Глубина мелкого ленточного фундамента в центральном регионе России должна быть не менее 0.5 м
Устройство фундаментов мелкого заложения рекомендуется в следующих случаях:
Возведение мелкого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений, строго запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинных типах грунтов, перенасыщенных влагой.
Заглубленный фундамент или глубокий фундамент представляет собой несущий железобетон или сборную ленту, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.
Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м, в зависимости от степени промерзания грунта
Основная идея глубокой укладки несущей ленты — опора на плотные слои грунта с большей несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и затрат на бетонную смесь.
Устройство глубокого ленточного фундамента рекомендуется:
Кроме того, заглубленный фундамент позволяет оборудовать цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.
В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они, в свою очередь, подразделяются на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные полосы из кирпича или пеноблоков.
При установке монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результат — целостность и целостность несущей ленты.
Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрушаемую железобетонную ленту по всему периметру конструкции.
В зависимости от геологии участка глубина монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина редко превышает 150 см.
Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов.
Прочная конструкция обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.
Фундаменты свайно-ленточного и столбчато-ленточного типов представляют собой монолитную ленту из железобетона, устанавливаемую на заглубленных в землю опорах.В основном эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайного или столбчатого фундамента с ростверком.
Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.
В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые вкручиваются в землю вручную или автоматически. . Во втором — опоры сделаны из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.
Устройство свайно-столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания почвы, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.
Основным материалом для устройства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФББ) из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.
После сборки фундамента, наружная поверхность опорной базы обрабатывает гидроизоляционные материалы. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеющуюся основу.
Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных между собой бетоном.
Основное преимущество сборного ленточного фундамента — короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания не нужно ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после сборки ленты.
Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент для строительства частных домов применяется несколько реже, чем монолитный бетонный фундамент. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20-30% ниже, чем у монолитной.
Кирпичный ленточный фундамент представляет собой сборную конструкцию и часто используется для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.
Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует устройства качественной гидроизоляции.
После сборки, как и в случае с блочными, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам такого фундамента можно отнести:
Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то основания из блоков менее гигроскопичны и обладают большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что сказывается не только на частоте проводимых ремонтов, но и на сроке службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также с малым залеганием грунтовых вод.
Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, необходимо провести расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину фундамента и ширину фундамента. несущая лента.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где рассчитают все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.
Если вы решили провести обследование почвы и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома.
Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.
Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, саун, курятников и технических построек расчет можно выполнить с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II — Б.1–62 «Фундаменты зданий и сооружений».
Самый простой вариант — проверить известные параметры по специальной таблице, которая позволяет определить глубину ленточного основания. Указанная таблица представлена выше.Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена на основании европейских стандартов, принятых в 2010 году.
Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника
В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительство одноэтажного летнего коттеджа из бруса, длина которого 8 м, ширина 6 м. Высота коттеджа без кровли 2,5 м. Конструкция будет возведена на земле из сухого грунта.
хороший песок.Глубина промерзания почвы 1,4 м, что соответствует средней полосе России.
Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:
4 мес. Из этого можно сделать вывод, что почва на участке не пористая. Поэтому для строительства одноэтажного дачи можно использовать неглубокий фундамент глубиной 0,6 м.На основании этого можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного дачного участка массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатого коттеджа площадью 48 м 2 нужен ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.
Используя таблицы, приведенные в данной статье, и СНиП 2.02.01–83 можно произвести расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта. Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета использовать онлайн-калькуляторы.
После завершения всех проектных работ, получения проекта фундамента и будущего здания можно переходить к подготовке земельного участка … Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка сайт подручными средствами.
Разметка площадки под ленточный фундамент выполняется с помощью деревянных колышков и натянутой между ними прочной веревки
Для подготовки необходимо сделать следующее:
Для окончательной проверки необходимо измерить диагонали площади фундамента. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если все сделать правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы с помощью прибора и переставить колышки.
Во время земляных работ необходимо будет рыть траншею на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.
Траншея под ленточный фундамент выкапывается на расчетную глубину несущего основания и нижележащей подушки
Для устройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:
Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусами 50 × 50 мм.По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на предварительно собранный каркас из бруса. Принцип действия панелей опалубки показан на фото ниже.
Установка опалубки осуществляется в следующей последовательности:
Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатым соплом.
Для усиления ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Каркас собирается сваркой или при помощи стальной проволоки.
Арматурный каркас вяжется следующим образом:
При вязании следует помнить, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.
Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, но вместо обычных скоб используется стальная проволока нужного сечения.
При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяют только для небольших каркасных бань и подсобных помещений.Бетон высших марок предназначен для заливки фундаментов под строительство двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 — только для больших зданий.
Заливка фундамента выполняется строго в один прием, поэтому важно обеспечить необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента. Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают слоями с обязательным уплотнением каждого слоя.
№
Пропорции раствора для самосмешивания смеси: -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5–2 раза больше песка.
Автоматическая бетонная смесь значительно ускорит процесс заливки ленточного основания
Заливку смеси можно начинать из любого удобного места траншеи. Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи.Для уплотнения смеси используют арматуру или деревянную рейку.
Последняя часть бетона выровнена по растянутому ориентиру. Для этого сырой бетон заливают сухим цементом и затирают деревянным шпателем. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и смачивают небольшим количеством воды 2-3 раза в день.
Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не ранее, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней опалубку можно будет демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизоляют и засыпают.
Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одними из самых прочных видов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, поскольку он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.
Не все начинают строить дом с фундаментом.Большое количество владельцев частных построек купили участок под существующий дом, который затем был отремонтирован. Но в первую очередь нужно разобраться, как сделать фундамент под старое здание, ведь без прочного основания функционирование дома невозможно. Заливать старое основание можно для его укрепления или восстановления, а также для утепления дома. В этой статье речь пойдет о том, как заливать фундамент под стоящий дом и какие материалы для этого понадобятся.
Процедура устройства фундамента под старый дом состоит из следующих этапов:
Такие работы не отличаются высокой сложностью, поэтому их можно выполнить без привлечения специалистов.
Специалисты считают, что оптимальным расстоянием от земли до основания здания является такое, на которое человек может легко поместиться лежа на спине или животе.Для начала процедуры подготовки площадки под основу вам потребуются следующие инструменты: лопата
Залезать под здание нужно только в том случае, если было решено залить фундамент еще и под внутренними стенами дома. Если постройка небольшая, то вырыть яму под основание можно только снаружи постройки и только по периметру.Глубина траншеи должна быть примерно равна двум штыкам лопаты.
В образовавшейся яме необходимо установить небольшие опоры таким образом, чтобы нижняя часть опиралась на дно ямы, а верхняя часть — на основание возводимого здания. В качестве опор можно использовать столбы из дерева или столбы из железобетона. При любом выборе вам потребуется использовать гидроизоляционные материалы или специальные химические смеси, которые помогут избежать гниения древесины или повреждения железобетонных конструкций.Ширину котлована следует рассчитывать исходя из размеров используемых опорных материалов.
После монтажа несущих конструкций можно переходить к нижней части устройства. Для этого создается песчаная подушка толщиной до 15 см. Эта глубина оптимальна и позволит основанию равномерно распределять давление на почву и в то же время избежать ее растрескивания.
Хороший метод уплотнения песка — его увлажнение, но затем нужно подождать, пока он высохнет.
Если работа должна быть выполнена в короткие сроки, можно применить ручной тампер.
Просто установив деревянный материал в грунт по периметру основания, получить качественные ограничители не получится, так как заливка фундамента их просто разрушит. В связи с этим опалубку нужно будет усилить, установив дополнительные упоры или металлические держатели, которые обеспечат максимальную эффективность при монтаже в углах.Вы можете забить их молотком или кувалдой.
Еще один важный этап — соединение секций опалубки. Провести эту процедуру можно при помощи отвертки и саморезов. Кроме того, в одной из сторон основания необходимо оставить отверстие. Его в дальнейшем будут использовать для вытаскивания установленных опалубочных стен изнутри, так как после укрепления фундамента он там уже не понадобится, но может пригодиться для другой подобной процедуры.
Опалубку можно даже оставить на месте, но нужно быть уверенным, что глубина грунтовых вод не поднимается и не повреждает конструкцию.В противном случае деревянные материалы начнут гнить и передавать влагу бетонному основанию, а оттуда — стенам постройки. Также влага может сильно повредить основание постройки.
Если отверстие было создано за пределами фундамента, необходимо его декоративно закрыть. Для этого можно установить створку или посадить клумбу, которая скроет ямку.
После завершения установки опалубки можно приступать к армированию основания.Эта процедура поможет укрепить основу и увеличить ее прочность. В некоторых случаях, когда делается фундамент под готовый дом, этот этап пропускают. Но чтобы продлить срок эксплуатации постройки, рекомендуется провести армирование.
Для увеличения прочности бетонного основания можно использовать простую стальную проволоку, различные металлические стержни, решетки. Некоторые специалисты даже используют остатки арматуры, которые подходят по форме к вырытой яме.
После окончания армирования можно приступать к монтажу внешних сторон опалубки.Если есть сомнения в том, что стены опалубки полностью герметичны, потребуется натянуть несколько слоев полиэтиленовой пленки. Это поможет избежать заливки бетона.
Многие задаются вопросом, как залить фундамент под старый деревянный дом. В существующую яму насыпают щебень мелкой фракции. Это поможет бетонному раствору равномерно распределиться и заполнить все трещины. В противном случае могут образоваться пустоты, которые негативно скажутся на прочности и долговечности основания и самого здания.Процедура заливки основы старого дома должна быть тщательной, нужно будет следить за тем, как заполняется яма и при необходимости заделывать раствор.
Выполнить такую процедуру достаточно непросто, особенно если учесть, что между домом и поверхностью земли будет лишь небольшая дыра. Поэтому, если нет уверенности в себе, есть и другие варианты, как заложить фундамент под старый деревянный дом.
В следующем видео вы можете на практике увидеть, как закладывают фундамент под старый дом.
Если было принято решение использовать другой способ заложения фундамента для построенного старого дома, вам понадобятся другие материалы. Необходимо подготовить: кирпичей
Инструменты будут использоваться аналогично тем, которые используются при обычном строительстве основания под здание. Обычный способ заложить фундамент под строительство может занять довольно много времени, да и сам процесс очень трудоемкий.Вместо этого многие профессионалы рекомендуют создавать простую кирпичную кладку, что значительно упрощает ее, к тому же ее можно плотно подогнать к основанию дома. При таком выборе не потребуется установка опалубки, также не потребуется армирование и заливка бетона.
К тому же для такого способа установки основы потребуется гораздо меньше материала, что является хорошей возможностью сэкономить. Можно использовать кирпич, который ранее был в эксплуатации. Некрасивый или поврежденный кирпич можно отделать разными строительными материалами.С этой целью можно использовать сайдинг, плитку или искусственный камень.
Также неплохим решением будет поставить ветхий дом на свайном фундаменте. Он предполагает установку свай по всему периметру здания непосредственно под основанием. Монтаж осуществляется методом ввинчивания свай в грунт до достижения плотного грунта. Такие колонны бетонируются возле основания, после чего нужно домкратами поднять дом и опустить на новый фундамент. Такой тип основы — хорошее решение, и вы сможете достаточно быстро выполнить работу по его созданию.
Как видно из статьи, дом без фундамента не имеет необходимой прочности, поэтому его установка все же неизбежна. Иногда возникает необходимость добавить основание, в этом случае нужно поднять здание. Процедура закладки фундамента под построенный дом может выполняться по-разному, но все они не отличаются индивидуальностью.
Чаще всего под каркасный дом используют ленточный фундамент мелкого заложения, поэтому в первую очередь поговорим о нем.Однако это не единственный вариант — основание также может быть плитным, столбчатым или на винтовых сваях.
Для частного строительства обычно используется мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его конструкция не слишком дорогая, а конструкция достаточно прочная. Также расчет фундамента под каркасный дом в этом случае не требует больших усилий.
Поэтому такой фундамент используют для строительства самых разных домов.Каркасный, из кирпича, шлакоблока и других материалов. Будет интересно узнать, как строится ленточный неглубокий фундамент.
Сначала выбирается место для строительства дома. Платформа выровнена и размечена. Разметка необходима для того, чтобы фундамент был ровным. В частном строительстве разметьте веревкой с колышками. Именно по разметке выкапываются траншеи, в которые будет заливаться бетон. Они должны быть под каждой стеной будущего дома.
Лента, такой фундамент называется потому, что представляет собой бетонную ленту, проходящую под стенами дома.Ширина траншеи должна быть такой, чтобы лента фундамента была немного шире стены дома. Обычно 60-70 см. Необходимо учитывать, что в траншеях будет установлена опалубка. Глубина траншеи от полуметра до метра. Его стены рекомендуется облицовывать полиэтиленом или другим гидроизоляционным материалом.
Предотвращает гидроизоляцию:
- Обезвоживание бетона
- Пилюля для заиления
Устанавливается опалубка в выкопанную траншею.Его можно сделать из любого подходящего материала. Доски, фанера и др. На дно траншеи насыпается подушка из среднезернистого или крупнозернистого песка. Толщина подушки 20-40 см. Его необходимо утрамбовать с помощью специальной трамбовки. В ее роли — деревянный брусок с поперечной ручкой. Под подушку можно насыпать слой щебня.
Усиление фундамента придает ему дополнительную прочность. Его нужно проводить обязательно. После установки опалубки. Для этого берется металлический стержень диаметром 10-12 мм.Стержень подходит друг к другу. Как сетка с ячейкой 20-30 см. Фурнитура связана с помощью вязальной проволоки. Использование сварки не рекомендуется. Это отрицательно сказывается на прочности.
Приготовление и заливка бетонной смеси
Бетонный раствор готовят из следующих компонентов:
- Марка цемента не ниже М250
- Крупный или крупный промытый песок
- Щебень средний
Эти три компонента смешивают в пропорции 1/3/5 и, заливая водой, готовят бетонную смесь.Фундамент нужно заливать сразу все. Потому что швы значительно снижают его прочность. С учетом того, что фундамент необходимо делать единовременно, рационально использовать небольшую бетономешалку. После закручивания бетона нужно использовать вибратор, чтобы смесь равномерно разошлась между стержнями арматуры. Если нет вибратора, используйте обычную штыковую лопату, продев ею по ленте фундамента.
Осушение фундамента
Прочность фундамента зависит от того, насколько правильно просушен фундамент, поэтому пренебрегать этим шагом не стоит.Фундамент должен сохнуть равномерно и достаточно долго. До полутора месяцев. Если есть возможность подольше подождать с возведением стен — нужно это делать.
Если во время высыхания фундаментной ленты идет дождь, нужно накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Если стоит слишком жаркая погода, рекомендуется накрыть бетон тряпками, смоченными водой.
Если ленточный фундамент выполнен по всем правилам, он послужит надежным фундаментом для дома.Не потребует никаких реставраций и дополнительных работ.
имеют малый вес, поэтому их можно возводить на простых фундаментах, не требующих значительных финансовых и финансовых затрат.
Одним из видов оснований каркасных домов является столбчатый фундамент.
Применяются при строительстве одноэтажных домов, бывают глубокими и неглубокими.
Столбчатые основания используются для легких построек с низким уровнем грунтовых вод.Они представляют собой серию столбов, расположенных:
В некоторых случаях для увеличения несущей способности и уменьшения давления на почву основание столбов шире основной части.
Для повышения устойчивости стойки в верхней части соединены балкой (ростверком).
Выемки в земле и неглубокие
Фундаменты углубленные используются на глинистых почвах.
Высота подземной части столбов должна превышать глубину промерзания почвы. Это обеспечивает неподвижность конструкции при оттаивании / промерзании грунта.
Фундаменты мелкого заложения используются:
Выполняются на глубину 40-80 см.
Из-за небольшой площади контакта с почвой мелкие фундаменты подвержены меньшим силам морозного пучения.
Система столбов движется вместе с почвой, то есть конструкция оказывается плавающей.
Материалы для столбчатых фундаментов
Балка изготавливается из деревянного бруса, железобетона, металлического двутавра или швеллера и крепится к стойкам шпильками.
Столбы могут быть изготовлены из следующих материалов:
Деревянные опоры следует обработать составами против гниения, металлические — покрасить антикоррозийными покрытиями.
Для увеличения несущей способности трубы заливаются бетоном.
Диаметр круглых столбов выбирается в пределах 200 — 400 мм, сечение квадратных — 400х400 — 500х500 мм.
Строительство столбчатого фундамента под каркасный дом
Возведение фундамента осуществляется в следующем порядке:
При бетонировании / кладке столбов в них вставляются шпильки для крепления балки.
Между столбами и ростверком уложить 2 слоя гидроизоляции из рубероида. Высота надземной части столбов выбирается в пределах 50-80 см.
Если грунт слабый, место болотистое или грунтовые воды высокие, можно построить фундамент на сваях. Лучше всего — винт. Забивать их не нужно, так как такие сваи ввинчиваются в землю, как шуруп в дереве. Это очень хороший вариант.Ведь такой фундамент послужит надежной опорой на любом грунте.
Такая конструкция была предложена еще в середине IXX века и с тех пор активно используется.
Большой плюс винтовых свай в том, что их можно устанавливать в землю как с помощью механизмов, так и вручную. Это делает их очень удобным материалом для индивидуального строительства.
Такая свая представляет собой металлическую трубу из прочного металла. Конец, который будет вкручен в землю, заострен и снабжен приваренными лопастями.Для разных свай лопасти имеют разную конструкцию. Свая покрывается специальной грунтовкой, защищающей ее от коррозии. Обычно это грунтовка на основе цинка. Для установки свай нет необходимости выравнивать площадку. Дом на таком фундаменте также может стоять на склоне. Расстояние между опорами может быть разным, и рассчитывается исходя из диаметра труб и серьезности конструкции. Для большей прочности после установки сваю заливают бетонным раствором.
Когда все сваи вкручены, их обрезают до нужной длины и соединяют ростверком. Это может быть металл или железобетон. Вкручивая опору, следите за тем, чтобы нижний конец сваи находился в твердом грунте.
Использование фундамента на винтовых сваях дает следующие преимущества:
Правильно установленный свайный фундамент прослужит долго.Это прекрасная альтернатива любому другому фундаменту для строительства каркасного дома. Или любой другой дом, не имеющий большой массы.
Альтернатива строительству дома на неустойчивом грунте — плитный фундамент. Представляет собой монолитную бетонную плиту. Построенный, например, на пучинистой почве, такой фундамент «плавает» по земле, сохраняя целостность здания.
Как устроено такое сооружение?
Земляные работы при возведении такого фундамента не требуют большого объема и несложны.
Котлован глубиной 20-30 см выкапывается просто. В нее насыпают песок. Песок — это песчаная подушка под монолитной бетонной плитой. Его заливают водой и тщательно утрамбовывают до такого состояния, чтобы не осталось следов. Чтобы при дальнейшей работе не повредить подушку, на ней делается цементная стяжка толщиной 100 мм.
Теперь нужна гидроизоляция, чтобы бетонная плита не впитывала влагу из почвы. Для этого сверху на стяжку накладываются листы рубероида.Швы заделывают паяльной лампой. Рубероид следует укладывать так, чтобы его можно было гнуть с боков плиты.
Затем изготавливается опалубка, в которую будет заливаться бетон. Обычно его делают из досок толщиной 25 мм. Что касается толщины бетонной плиты, то она может составлять 200-250 мм. Увеличение толщины нерационально. Рубероид загибают по краям и устанавливают утеплитель. Пенополистирол или другой подходящий материал.
Необходимо использовать армирование будущей бетонной плиты.Выполняется с использованием металлической фурнитуры толщиной 10-12 мм. Вяжутся две сетки с сеткой 30-40 см. Они расположены внутри опалубки параллельно друг другу.
Для приготовления бетонной смеси принято:
- Марка цемента не ниже М250 — 1 часть
- Песок крупнозернистый или среднезернистый, промытый — 3 части
- Щебень средний — 5 частей
Все это заливается водой и готовится бетонная смесь в количестве, достаточном для заполнения всей плиты.Заливать кусками нельзя, это значительно снизит прочность фундамента. Залитый фундамент нужно выдержать не менее полутора месяцев. За это время бетон наберет необходимую прочность. По возможности время можно увеличить
После того, как фундамент застынет, нужно положить сверху слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, или какой-то напыляемый материал.
При строительстве дома обязательно предусматривается утепление снизу.Делается это при укладке пола.
Все три рассматриваемых типа фундамента хорошо подходят для строительства каркасных домов и служат надежной опорой, которая сохранит постройку на протяжении всего срока ее существования.
Каркасные дома удобны тем, что их можно строить практически на любой местности. Однако это не снижает уровня требований к фундаменту дома. Фундамент под каркасное здание все же следует возводить с определенными параметрами.И если профессиональному застройщику выбрать тип фундамента и сделать его заливкой несложно, то при самостоятельном строительстве здания нужно научиться обращать внимание на правила возведения фундамента дома.
Расчет при закладке фундамента
Возьми и сооруди фундамент — не получится. Даже в процессе строительства могут дать о себе знать местные климатические условия, если их не учитывать. Поэтому закладку фундамента следует начинать с предварительной подготовки.Сюда входит изучение местности и, в частности, самой строительной площадки.
Выбор типа фундамента зависит от следующих условий:
- Глубина промерзания грунта на участке
- Уровень грунтовых вод
- Структура и несущая способность грунта на стройплощадке
От этих параметров зависит тип фундамента, глубина его закладки и даже выбор места расположения будущего здания.При изучении этих данных важно учитывать, что несущая способность выдерживает нагрузку всего каркаса здания, а уровень промерзания выше уровня грунтовых вод. В противном случае процесс установки фундамента будет более трудоемким и затратным.
Какой фундамент выбрать
Самый первый вопрос при закладке фундамента дома — какой тип фундамента больше всего подходит для этого участка.
Если не обращать внимания на советы многочисленных друзей и родственников, из распространенных типов площадок будет несложно выбрать подходящий вариант:
Это основные распространенные типы оснований.Кроме них есть еще смешанные виды, например, ленточно-столбчатый фундамент.
Чтобы сделать правильный выбор, вы можете вкратце ознакомиться с основными признаками и характеристиками каждой группы фундаментов.
Ленточный фундамент
Ленточный тип фундамента для каркасного дома обычно применяется при закладке здания сложной конфигурации. Это один из самых распространенных типов субстратов, используемых практически в любой климатической зоне. Однако не рекомендуется укладывать ленточный фундамент на слишком вспучивающихся почвах и на участках с большим слоем промерзшего грунта.
Чаще всего этот тип фундамента конструируют под массивные конструкции. А при строительстве каркасных легких построек его можно использовать, если планируется строительство подвала, цокольного этажа или подземного гаража.
Технология изготовления достаточно проста — в подготовленную траншею устанавливается опалубка из досок. Противоположные стороны скрепляются между собой, так что бетон при схватывании принимает заданную форму. После чего заливается бетон. По завершении этапа твердения бетона опалубку снимают.
Колонный фундамент каркасного дома
Этот тип базы тоже довольно популярен, учитывая, что по сравнению с лентой он в полтора-два раза дешевле. К тому же для каркасных построек с легкими стенами он подходит как нельзя лучше, тогда как лента больше предназначена для массивных конструкций.
Устройство столбчатого фундамента применяется при кладке домов из деревянных, каркасно-панельных конструкций. Столбы для такого основания могут быть деревянными, каменными, бетонными. Столбы возводят во всех местах максимальных нагрузок, а именно в точках пересечения стен, всегда под всеми углами, а также под опорами и опорами с большими нагрузками.Для обеспечения равномерного распределения нагрузки на фундамент по верхним концам стоек устраивают обвязочные балки. Расстояние между отдельно стоящими столбами от 1,5 м до 3,0 м.
Использование таких фундаментов целесообразно в любой климатической зоне страны. Их можно устраивать даже на пучинистых почвах.
Для каждого столба необходимо подготовить колодец, на дне которого устраивается песчаная подушка. Далее готовый столб устанавливается и утрамбовывается.При заливке необходимо установить трубу необходимого диаметра, в полость которой заливается бетон. По мере схватывания труба поднимается, а пространство вокруг образовавшейся колонны утрамбовывается.
Плитный фундамент
Такие субстраты используются реже других и используются в основном на высокомобильных и сильно сжимаемых почвах. Их называют «плавающими основаниями», так как они способны двигаться вместе с колебаниями грунта.
Этот вид фундамента считается одним из самых прочных и надежных.В то же время он еще и самый дорогой. Для его изготовления используются уже готовые бетонные плиты или же производится самостоятельная заливка бетона по всему периметру будущего здания.
Фундамент свайно-винтовой
Еще один распространенный тип основания, в котором используются винтовые сваи. Этот вид фундамента прост по устройству и доступен по бюджетным причинам. К тому же такая основа не займет много времени с устройством.
Утепление фундамента каркасного дома
После того, как фундамент построен, необходимо принять меры по его утеплению и обеспечению гидроизоляции.
Основания ленточного типа изолируются изнутри и снаружи с помощью плитных материалов — пенополистирола, пенополистирола, которые крепятся к конструкции фундамента. Также широко используются рулонные утеплители — минеральная вата и другие, которые также крепятся к основной стене. Изнутри стены фундамента можно присыпать песком или керамзитом.
Свайный и столбчатый фундаменты утепляют путем засыпки пустого пространства тем же песком или керамзитом.
При возведении каркасного здания необходимо обеспечить его фундамент с вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. Для этого используется один из изоляционных материалов, чаще всего это рубероид.
Что еще нужно учитывать при закладке фундамента
Каркасные конструкции обычно имеют небольшую массу, в связи с чем не имеет смысла закладывать дорогие массивные фундаменты, за исключением тех случаев, когда этого требуют геодезические условия на участке.
Для домов с одним этажом подойдет любой тип фундамента, но чтобы снизить затраты, такой фундамент необходимо делать неглубоким. Обычно на закладку фундамента уходит треть всех бюджетных расходов. А учитывая простоту и удобство строительства каркасных домов, стоимость фундамента тоже будет небольшой.
При возведении каркасных зданий в два этажа рекомендуется применять ленточный фундамент с большей глубиной проникновения. Для этих целей отлично подходят буронабивной фундамент и фундамент на винтовых сваях.
Технология заливки монолитного бетонного фундамента востребована в частном строительстве, главное преимущество — возможность получить надежную конструкцию даже при выполнении работ своими руками. Требования к раствору, арматурному каркасу и другим используемым материалам высокие, на кладку этой части здания уходит до 30% бюджета. Единственный способ сэкономить — залить фундамент своими руками, без или с минимальным привлечением специалистов. В большинстве случаев выбирается тип ленты.
Главный нюанс технологии — непрерывность процесса, конструкция заполнена единым монолитом. Это, а также необходимость максимально однородного раствора приводит к необходимости использования специального оборудования. Не допускается ручное замешивание, качественный бетон в объеме 4-6 м3 приготовить практически невозможно. Самый популярный прибор — это бетономешалка с емкостью дежи не менее 60 литров, в среднем на замешивание одной порции уходит 5 минут (при условии правильного приготовления компонентов).
При работе с готовыми товарными смесями используют два типа машин: миксер или бетононасос. Первый применяется при заливке фундамента большого объема, обязательным условием является организация входа в опалубку и подготовка желобов к подаче. Чем больше точек подачи, тем проще распределить раствор внутри. Услуги автобетононасоса требуются при отсутствии подходящего подъезда, эта спецтехника считается наиболее удобной из-за длинного шланга (до 50 м).К минусам можно отнести увеличение затрат, его разовая аренда стоит 15000-20000 руб.
Далее идет оборудование для равномерного распределения бетона в опалубке, например, глубинные вибраторы. Основное их назначение — вытеснение из раствора лишнего воздуха и его уплотнение. Аренда недорогая (500-750 руб. В сутки), использование считается оправданным (характеристики бетона соответствуют своему классу прочности, повышается надежность и долговечность конструкции).При отсутствии такой возможности воздух удаляется вручную — лопатой или специальной палкой.
Также потребуются: крюк или строительный пистолет для обвязки каркаса, опалубка (лучшая поверхность получается при использовании досок из влагостойкой фанеры или пластика), распорки, пластиковые трубы для прокладки ям под будущие коммуникации, тачка. для транспортировки раствора, кельмы для выравнивания верхнего слоя фундамента. Предварительно проводится анализ почвы, расчет количества стройматериалов и арматуры.При планировании сроков учитывается, что большая часть трудозатрат приходится на земляные работы, также можно задействовать спецтехнику для рытья глубоких траншей и удаления грунта.
Стандартное руководство включает следующие шаги:
1. Подготовительные: очистка участка от мусора, разметка. Особое внимание уделяется углам, проверяются и исключаются диагональные отклонения.
2.Земляные работы. Глубина траншеи зависит от параметров грунта, обычно она колеблется от 0,5 до 1 м, ширина выбирается на 20 см больше размера ленты. По окончании копки дно проверяется на ровность, отклонения уровня недопустимы.
3. Формирование подушки: не менее 15 см песка и 10 см щебня насыпают слоями и уплотняют. Основное назначение этих слоев — снизить нагрузку от движений грунта на нижнее основание фундамента; в проблемных местах их толщина увеличена.В некоторых случаях поверх тщательно утрамбованного щебня укладывают слой рулонной гидроизоляции, альтернативный вариант — пропитка отсевов битумом. При большом риске смещения верхний слой подушки рекомендуется залить из тощего бетона (до 10 см).
4. Подготовка и установка панелей опалубки. На этом этапе, помимо прокладки ям для коммуникаций, важно проверить и отметить изнутри уровень будущей конструкции. Чтобы исключить засыпку, щиты выполняются выше нулевой отметки минимум на 30 см, для упрощения процедуры их снятия смазывают маслом.Все элементы надежно закреплены, углы снова проверяются.
5. Сборка каркаса. Схема армирования выбирается исходя из размеров фундамента, сечение стержней зависит от назначения здания — для жилых домов минимум для продольных рядов 12 мм, для ванн 10. Требования к вертикальный и поперечный более слабые, допускаются стержни диаметром от 6 до 10 мм. Для соединения стыков не рекомендуется использовать сварку, для этого потребуются пластиковые хомуты или вязальная проволока.Минимальное количество продольных рядов в стандартном фундаменте мелкого заложения — 2; при превышении проектной высоты их увеличивают (шаг по вертикали — 70-80 см). Чтобы исключить соприкосновение нижней части с подушкой, под стержни кладут кусочки кирпича или специальных пластиковых форм.
6. Замес в бетономешалке. Соотношение вяжущего к песку не может быть больше 1: 3, точные пропорции подбираются в зависимости от требуемой марки бетона и типа конструкции (от М200 и выше).Все компоненты готовятся заранее, допустимый перерыв между смешиванием новых порций — 2 часа. Заливать фундамент необходимо за один день, при невозможности выполнить это условие заказывайте готовый состав.
7. Распределение смеси в опалубке: слоями по 20 см, с отводом воздуха измельчителем, палкой или с помощью вибрационного оборудования или протыканием арматурой. Верхний слой разглаживается шпателем.
8. Выступление бетона в опалубке с обязательным влажным уходом и покрытием пленкой.Щиты снимаются через 1-2 недели, переходить к следующему этапу разрешается не ранее, чем через месяц.
Эту инструкцию можно использовать для заливки фундамента плитного типа, в этом случае грунт вынимается по всему периметру здания, по всей его площади укладывается подушка, арматурный каркас и бетонный слой.
При самостоятельном перемешивании невозможно залить раствор одним слоем, он распределяется квадратами. Материалы и работы стоят дороже, к этому варианту прибегают, если допустима неглубокая кладка плиты или строительство дома с подвалом.
Процесс усложняется при планировке подвала, пристройке к существующему зданию, ведении строительства на сложных грунтах, необходимости замены или восстановления конструкции. Фундамент закладывается на глубину 2-2,2 м в случае подвала; в зданиях с цокольными участками общая высота ленты составляет не менее половины этажа. Фундамент с подвалом под дом сложнее армировать и залить, стоимость стройматериалов и усилия по рытью траншеи или котлована возрастают в несколько раз, при проектировании стоит учесть целесообразность такого решения.Альтернативой является кладка стен погреба из блоков, но такая конструкция подходит не для всех типов грунтов.
При необходимости закладывать новый фундамент под существующее здание (старый или без ленты под внутренними стенами) следует в следующем порядке: выкопать стены → очистить поверхности и углы, удалить старый бетон → укрепить арматурный каркас с помощью анкеровки или анкеровки к старые стержни → установка опалубки → бетонирование. Замена проводится отдельными отрезками шириной до 2 м, демонтаж через одну секцию, оставляется зазор для гидроизоляции верхнего слоя.При прокладке под старый деревянный дом стены слегка приподняты, начиная с самого провисшего угла.
При заливке ленты для пристройки или при ее отсутствии под внутренними несущими стенами выкапывается траншея глубиной не меньше, чем у уже действующего монолита. Правильно выполненное соединение невозможно без анкеровки. Для этого в фундаментной стене просверливается отверстие под арматуру глубиной не менее 25 см; на том же расстоянии он углубляется в новую основу.Марка используемого бетона и ширина ленты не ниже старой.
Как залить фундамент: полезные советы
Для ускорения процесса все пропорции перевести в ведра. Рекомендуемое соотношение компонентов — 1: 3: 5. В пересчете на марку М250 на один мешок портландцемента 50 кг М400 оставляет 5 ведер песка, 12 гравий и 3,5 л воды. Эти пропорции указаны для мерной емкости 10 л, проверка веса наполнителя на месте обязательна.
К нарушениям технологии и действиям, усложняющим процесс, относятся:
Жители частных домов очень часто один на один сталкиваются с проблемой проведения постоянных профилактических и ремонтных работ, позволяющих существующему зданию или нескольким постройкам на участке служить долго и с чистой совестью.Практически ни один сезон не пройдет без ямочного ремонта крыши, покраски забора или укрепления фундамента. Конечно, хорошо сделанный фундамент изначально прослужит несколько десятилетий, прежде чем потребуется ремонт.
Стильная схема
Однако не все строят дом с нуля. И не для всех строительство частных усадеб начинается с закладки фундамента. Дело в том, что значительная часть дачников и жителей дачных поселков часто покупает участок со старым домом на нем, который со временем восстанавливается.А это дело очень сложное. Самый первый вопрос — как сделать фундамент под старый дом. Ведь без фундамента не может функционировать даже крыльцо, не говоря уже о жилище.
Заливается новый фундамент не только в тех случаях, когда он отсутствует, но и для усиления существующего или демонтированного фундамента с целью улучшения внешнего вида здания, утепления пространства непосредственно под домом (подвал, этаж, подвал) и во многих других случаях.
Схема ленточного фундамента под дом.
Очень удачным вариантом организации старого дома считается, когда расстояние от земли до основания дома позволяет человеку легко поместиться, лежа на животе или спине (это необходимо при ремонтных работах). В этом случае нужно вырыть с внешней стороны отделываемого дома траншею, глубина которой не должна превышать штык лопаты. Через некоторое расстояние устанавливаем небольшие опоры под основание дома. Им могут служить деревянные столбы или железобетонные колонны.Ширина траншеи должна быть приравнена к ширине используемых опор. После того, как траншея по всему периметру дома будет готова, нужно на ее дно засыпать песчаную подушку толщиной примерно 10-15 см. Этого будет достаточно, чтобы создать фундамент, равномерно нагруженный почвой и не растрескавшийся под весом стоящего на нем дома.
Затем можно монтировать опалубку с внутренней стороны фундамента — под дом. Здесь в качестве строительного материала следует использовать обрезные доски, толщина которых не более 2-х.5 см. Для этой работы подойдет фанера или листы ДСП. Во избежание обрушения деревянной опалубки в момент заливки бетонного раствора в фундамент под дом, ее нужно дополнительно укрепить несколькими стойками и упорами. В этом случае большое подземное расстояние очень удобно, потому что нужно тщательно забить стойки, используя кувалду или молоток.
Схема буровой оснастки.
Для соединения частей опалубки между собой можно использовать достаточно легкие и удобные для самостоятельного монтажа конструкции из деревянного бруса: саморезы и отвертку.При этом не забудьте оставить небольшое отверстие с одной стороны. Позволит по окончании работ залезть внутрь фундамента и вытащить стенки внутренней части опалубки, которые после полного высыхания раствора уже не пригодятся в этой работе.
Некоторые домовладельцы могут оставлять опалубку навсегда. Это касается тех, у которых фундамент и, соответственно, дом расположены на сухих почвах, то есть грунтовые воды не поднимаются в периоды дождя и сильного таяния снегов.Тем же хозяевам, которым приходилось делать люк, придется позаботиться об его оформлении. На место люка обычно устанавливается дверь или створка, которая при необходимости будет залезать под пол дома.
После установки опалубки внутренней части можно переходить к этапу армирования будущего фундамента. Это поможет значительно повысить функциональную прочность фундамента. Хотя некоторые тематические руководства и статьи позволяют опустить этот этап, указав, что бетонный раствор для заливки фундамента уже достаточно прочен.
Специалисты предпочитают армировать бетонный фундамент, а советуют соединять арматуру с колоннами или столбами, используемыми в качестве опор.
Схема усиления ленточного фундамента.
Роль арматуры в этом деле может сыграть обычная стальная проволока, металлические прутки, катанка, проволочная сетка и решетки или даже обрезка любых элементов арматуры, подходящих по форме и масштабу вынутому фундаменту.
После того, как вам удалось обвязать весь фундамент металлом, можно установить внешние стороны опалубки, при этом постарайтесь расположить ее верхний край как можно выше.При необходимости это позволит залить раствор в оставшуюся щель, а после снятия опалубки можно будет с минимальными проблемами засыпать нишу с помощью кельмы. Если не удалось сделать опалубочные стены максимально плотными, необходимо позаботиться о том, чтобы бетонный раствор не пролился сквозь них. В этом случае специалисты рекомендуют использовать простой и очень эффективный способ: натянуть полиэтиленовую пленку в «трудных» местах, которые можно соединить с досками или фанерой с помощью обычного канцелярского степлера.Поскольку консистенция смешиваемого бетона должна быть кремообразной, маловероятно, что он сможет пролиться через закрытые полиэтиленом щели.
Схема гидроизоляции фундамента.
Перед заливкой раствора необходимо засыпать мелкий щебень, так как крупные его частицы могут привести к неравномерному проникновению раствора вглубь (тогда образуются пустоты, которые негативно сказываются на прочности и долговечности фундамента и самого дома). Будьте готовы к тому, что отследить процесс засыпки котлована и уплотнения бетона через щель под домом будет очень неудобно и сложно.Этот факт подталкивает некоторых домовладельцев отказаться от заливки бетона.
Вместо того, чтобы заливать обычный фундамент под дом, некоторые владельцы этого жилого помещения предпочитают возводить кирпичную кладку, которую гораздо проще уместить под фундамент старого дома. Здесь больше не нужно сооружать опалубку, укреплять и засыпать траншеи, которые также не нужно будет рыть. Да и материала нужно меньше, потому что можно положить два кирпича. Причем кирпич нельзя использовать для первой свежести, а видимую часть кладки просто оштукатуривают или отделывают декоративным камнем.А некоторые строители закрывают цоколь всеми стенами дома сайдингом или каким-то другим декоративным материалом.
Однако надежнее будет смотреться дом, под которым устраивается армированный фундамент из железобетона.
Схема фундамента с армированием.
По советам специалистов, с каждой стороны строящегося фундамента стоит предусмотреть отверстия, через которые будет организована постоянная вентиляция под домом.Это предотвратит образование плесени и чрезмерной влажности в подземном помещении и внутри дома. Рекомендует сделать их в зависимости от длины стен. Для этого оставьте со всех четырех сторон (а если у вас фундамент неправильной формы, то на все имеющиеся) по две дырки площадью 10 см 2. Удобнее всего будет установить стальные, керамические, пластиковые или асбестоцементные трубы. , длина которого равна ширине траншеи, даже в процессе заливки фундамента.
Если под стену подводят кирпичное основание, то в кладке нужно сделать проход в два кирпича, оставив отверстие в виде прямоугольника. Так получаются известные подземные окна, которые зимой обычно закладывают паклей или тряпками для защиты дома от сквозняков. Желающие украсить получившиеся лунки могут летом прикрыть их металлическими или пластиковыми вентиляционными решетками, что предотвратит проникновение грызунов в помещения. Кстати, их можно найти в любом строительном магазине по относительно невысокой цене.
Технология установки старого дома на винтовые сваи считается особенно популярной при ремонтных работах малоэтажного строительства. Основная положительная особенность этого типа фундамента — возможность сделать его в кратчайшие сроки. И таким образом можно будет не только построить новый фундамент для старого дома, но и заменить практически любой старый фундамент: ленточный, столбчатый или плитный.
Устройство винтовых свай предполагает их установку непосредственно под основание дома с постепенным вкручиванием в грунт до достижения плотных участков грунта.Для этого дом нужно поднять домкратом, залить сваи бетоном, дать высохнуть и опустить постройку на получившийся готовый фундамент. В процессе установки фундамента под старый дом сваи могут быть установлены только под внешними стенами дома, поэтому нужно объективно оценить несущую способность свай и в той части, которая находится внутри периметра.
Срок работ по возведению старого дома может составлять как один-два дня, так и несколько недель.Это зависит, как правило, от объема и сложности строительных работ. Стоимость зависит от того, какие стройматериалы вы используете и как выполняются работы. Поскольку наем бригады рабочих требует больших денег. Но в то же время обращение к специалистам поможет избавиться от проблемных расчетов, связанных со строительством, сами работы будут выполнены один-два раза (в кратчайшие сроки). Кроме того, в случае затруднений и неприятностей с фундаментом или домом будет у кого спросить.При работе с подрядчиками необходимо заключать договор в двух экземплярах. Очков в нем может быть и один, и два, и десять.
Вы справитесь с такой работой самостоятельно. К посторонней помощи нужно будет прибегать только на время изучения типа грунта, чтобы определить, какой тип фундамента лучше всего подходит для данной местности.
Каркасные дома из-за своей легкости, дешевизны и скорости возведения пользуются большой популярностью. При правильной теплоизоляции и установке системы отопления в таком доме можно жить постоянно.Фундамент под каркасный дом подойдет любой, в том числе трубчатый, столбчатый и даже винтовой. Выбор базы здесь зависит от характеристик почвы.
Ленточный фундамент
Этот тип фундамента самый надежный, но и самый дорогой. Его возводят в 2 случаях: на подвижном грунте, подверженном усадке или вздутию, и под тяжелой каменной конструкцией. Ленточный фундамент бывает 2-х видов: монолитный и блочный, различающихся по способу возведения.Сделать фундамент под каркасный дом таким способом можно самостоятельно.
Монолитный фундамент может быть выполнен из бетонного бута или железобетона. Необходимо рыть траншеи по периметру и в местах перегородок, они должны быть на 0,2 м шире предполагаемых стен. Глубина зависит от уровня промерзания почвы (обычно 0,5–1,4 м), от этого уровня нужно углубиться еще на 0,4 м. На дно укладывается подушка из песка и гравия.
В первом случае установка осуществляется следующим образом: башмак укладывается в траншеи и заливается бетоном.Эту работу нужно делать поэтапно: сначала кладем камни на треть глубины и тщательно цементируем, даем застыть, затем засыпаем на треть и так до уровня поверхности почвы. Чтобы фундамент получился прочным, работы проводят в течение 2-3 дней, только после этого приступают к подвалу, выравнивая его по уровню. Камни нужно подбирать очень точно, чтобы отверстия между ними были минимальными, это трудоемко, но результат 2 в 1: надежность и декоративная отделка. После завершения монтажа конструкцию оставляют на месяц, чтобы она стала устойчивой и приобрела прочность, присущую монолитному основанию.
Во втором случае используется арматурная решетка — ящик из прутков сечением 1,2-1,4 мм, которые соединяются между собой сваркой (это быстрее, к тому же еще используется для резки арматуры) или специальная провод, который считается более надежным, но требует времени и опыта. Устанавливается конструкция до самого края опалубки, после чего она полностью заливается раствором, который тщательно утрамбовывается вибратором или балкой с поперечиной. Этот фундамент выдерживают 28 дней, затем можно демонтировать опалубку и приступить к дальнейшему строительству.Блочное основание отличается от предыдущего скоростью возведения, но требует использования подъемного оборудования. Начальные этапы аналогичны: рытье траншей, разравнивание дна песком, только опалубка не нужна, готовые блоки укладываются с помощью крана вплотную, формируя фундамент.
Этот вид прост в установке и дешев, идеально подходит для легких деревянных конструкций. Каркасный дом на столбчатом фундаменте возводится на устойчивом грунте, каменистой местности с возвышениями.Материалы для опор используют самые разные: пластиковые или железные трубы, бревна, бетонные колонны, кирпичи, сваи.
Чтобы сделать столбчатый фундамент своими руками под каркасный дом, не требуется специальных знаний и навыков. Проект фундамента рассчитывается исходя из качества грунта и веса постройки. Опоры необходимо ставить по углам дома и по центру несущих стен, затем распределяют по всем площадям на расстоянии 1,5 — 2,5 м (в зависимости от материала и диаметра трубы).По чертежам работать удобнее, если расчет затруднен, можно просто заказать проект.
Перед началом строительства плодородный слой земли вместе с растениями удаляют с участка, чтобы они не повредили конструкцию своей корневой системой, при необходимости обнаженный грунт следует утрамбовать.
Далее по плану выполняется разметка под столбами железными прутьями. Рекомендуется визуально выделить периметр песком, чтобы не допустить отклонений от рисунка.После этого производится бурение или рытье скважины на глубину ниже нуля. Дно тщательно утрамбовывается и выравнивается песчаной подушкой. На него кладется гидроизоляция. Когда подготовительные земельные работы завершены, в колодец устанавливается колонна, которую выравнивают, уплотняют маслом или бетоном и после схватывания раствора засыпают землей.
Самым надежным считается столбчатый фундамент из блоков 20х20х40. Сложность монтажа здесь состоит в том, чтобы выровнять железобетонные плиты, при этом трубы можно просто отрезать или обложить ими.
Один из интересных вариантов — фундамент на винтовых сваях. Отличается простотой и быстротой монтажа — для облегчения процесса используется специальная техника, с помощью которой сваи ввинчиваются непосредственно в грунт на глубину до 1,5 м, затем срезаются по уровню. Во избежание коррозии металла внутрь заливается цемент. После его застывания устанавливают ростверк для распределения нагрузки на несущие стены.
Насколько дорого стоит несущая конструкция, можно рассчитать, исходя из проекта квадратной конструкции, в качестве примера можно взять цоколь 8х8 и 6х6.Порядок расчета:
Расчет необходимого объема раствора.Далее в нем определяется соотношение частей песка, цемента, воды, добавок (при необходимости). К стоимости добавляются сопутствующие материалы (опалубка, арматура). Обычно цена на готовый железобетон составляет 3500 руб. / М3. Итого, фундамент под дом 8х8 обойдется примерно в 89 600 рублей, соответственно 6х6 — 67 200 рублей.
Цена на столбчатый фундамент под каркасный дом будет зависеть от количества колонн, их диаметра, оборудования для бурения скважин.Так как допустимое расстояние между опорами составляет 1,5 м, то для дома 8х8 потребуется примерно 8 опор. Их общий объем составит около 3,62 м3. Общие затраты на отливку опор составят 12 670 рублей. Еще понадобится 3 рулона рубероида — это 900 руб. Итого — 13 570 руб.
В итоге столбчатый фундамент для каркасного дома стоит примерно в 5-6 раз дешевле ленточного.
Особенности строительства на болоте
Современные технологии позволяют возводить постройки даже на самом причудливом грунте, в том числе на болоте.Теперь это просто инженерная задача, а не повод отказываться от строительства. Основание на болоте для каркасного дома бывает 3-х видов:
Главное правильно слить, лучше привлечь хороших специалистов. Потребуется сделать дренажные трубы, установить дренажные трубы, рыть колодцы, уложить геотекстиль, насыпать под участок нужное количество песка и щебня и так далее.Только после этого можно начинать строительство.
Фундамент для бани своими руками
Фундамент для бани выбирается исходя из нескольких важных моментов строительства бани своими руками:
Итак, теперь более подробно рассмотрим, как правильно выбрать фундамент, на котором построить бани своими руками.
Если вы хотите каркасную баню, стены которой будут возводиться из кирпича или пенобетона, следует отдать предпочтение более прочному — ленточному фундаменту. Обращаем ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.
Для строительства классической сауны с каркасом достаточно построить более экономичный и простой вариант фундамента — столбчатый.Но только свайный фундамент следует применять на суглинистых и супесчаных почвах.
Если у вас есть дачные участки с мягким грунтом, который поддается оползням, рекомендуется сооружать свайный фундамент, который бы углублялся в грунт из специальных столбов (свай), переходя в более плотный слой недр.
Также иногда применяется более редкий, но не менее прочный фундамент. Этот фундамент представляет собой модифицированный опорный фундамент, у которого сечение опор уже не квадратное, а круглое.Просверленный фундамент рекомендуется для строительства сауны на сложных грунтах.
А теперь рассмотрим технологию возведения каждого типа фундамента для бани!
Как мы уже говорили, ленточный фундамент является наиболее прочным, а значит и наиболее прочным видом опоры для строительства. В связи с тем, что ленточный фундамент требует большого расхода бетонной смеси, строительство такого фундамента является наиболее дорогостоящим.
Устройство ленточного фундамента под баню
Ленточный фундамент — это бетонная полоса, проходящая под каждой стеной бани.
Для устройства ленточного фундамента необходимо выкопать сеть траншей (под каждой стеной) глубиной не менее 1 метра, лучше делать глубину ниже промерзания грунта.
Для начала рой метр траншеи, засыпаем их 15-сантиметровым слоем песка, после этого заливаем водой и тщательно утрамбовываем. Сверху на песок насыпают 10-сантиметровый слой щебня, поверх которого насыпают небольшой слой бетона. Далее цикл повторяется: песок, щебень, бетонный раствор, пока наша «лепешка» не дойдет до вершины.После этого необходимо возвести деревянную опалубку, которой нужно будет залить цоколь. На опалубку укладывают привязные стержни из арматуры диаметром не менее 12 мм и заливают до верха бетонным раствором.
После застывания периметра фундамента можно сбивать опалубку и переходить к гидроизоляции фундамента. При этом использовались битумная мастика, рубероид, скотч и т. Д.
Так же построить возле фундамента систему поверхностного водоотвода и глиняную тротуар, что предотвратит застой воды под фундаментом.
Устройство ленточного фундамента под баню
Вот и вся технология строительства ленточного фундамента для бани, как видите, процесс трудоемкий, но в этом случае у вашей постройки будет прочная и прочная несущая конструкция. Обратите внимание на то, что для возведения ленточного фундамента рекомендуется приобретать миксер, т.к. решения вам понадобится много.
Фундамент для пирса, подходящий для строительства классической ванны с каркасом.Его преимущество состоит в том, что обеспечивает достаточную прочность фундамента при меньших затратах на строительные материалы, чем при возведении ленточного фундамента.
Фундамент пирса, исходя из его названия, состоит из кирпичных или бетонных колонн, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра для основных построенных узлов: углов, мест повышенной нагрузки, пересечения стен и т. Д.
Столбы следует копать на глубину, превышающую глубину промерзания почвы, обычно эта разница составляет около 30 см. Сечение столбов — квадрат размером 51 * 51 см (двойные кирпичные стены) либо 60 * 60 см (столбы бетонные). Между столбами необходимо совместить стену из кирпича, стоит заглушка встроенная.
Строительство пирса фундамента заканчивается тем, что необходимо провести гидроизоляцию подвала (горячий битум или рубероид) и создать забирку.
Забирка представляет собой бетонную или кирпичную стену по контуру фундамента, предотвращающую скопление влаги и мусора под полом.
Как мы уже говорили, пробуренных фонд является разновидностью технологии строительства пирса фонда.
Устройство бурения фундамента под баню
Круглое сечение буронабивных столбов цоколя с тем, чтобы уменьшить влияние разрыва на столбы при промерзании / размораживании почвы.
Технология возведения буронабивного фундамента под баню достаточно проста и требует наименьших денежных затрат.Это связано с тем, что вам не потребуется помощь специального оборудования, а также стоимость бетонной смеси минимальна.
Единственная проблема строительства буронабивных фундаментов — это точный расчет длины столбов. При халатном отношении к данному требованию нагрузка на каждый пост будет разной, что приведет к постепенному разрушению каждого поста и, соответственно, всей структуры.
Итак, после расчета длины столбов приступаем к первому этапу — сверлению.Рекомендуется использовать МОТОБЛУР — недорогую технику для быстрого сверления своими руками. Диаметр одной колонки должен составлять от 20 до 25 см. После того, как будут пробурены колодцы, приступаем к заливке столбов.
Для этого нужно создать цилиндрическую опалубку, превратив рубероид в трубу и закрепив скобами.
Буронабивная опалубка под фундамент
Опалубка погружается в отверстие, и бетон заливается раствором, поэтому все подпорки сделаны.
После этого суппорта надо комбинировать.Это залитый фундамент — бетонная плита.
Вот и вся технология строительства буронабивного фундамента. Как видите, ничего сложного, к тому же процесс создания этого фундамента быстрый и не требует слишком много времени.
Если у вас заболоченные почвы, строительство свайного фундамента для бани будет единственным и правильным решением.
Устройство свайного фундамента
Первым шагом является создание проекта фундамента с указанием точного количества свай, шага и глубины их установки.Сваи можно сделать своими руками, а можно заказать уже готовую продукцию.
Рекомендуем предпочесть второй вариант, т.к. установка в этом случае будет более простой и удобной. Готовые сваи могут быть представлены асбоцементными трубами или саморезами по металлу. Асбестоцементные трубы устанавливаются в пробуренные скважины, залитые бетонным раствором. Шаг установки свай 1,5 — 2 метра. Если вы используете железные сваи, созданные в виде длинных саморезов, все, что вам нужно, это вкрутить их в грунт с помощью специального оборудования, а также залить бетоном.
После установки сваи их нужно соединить. Для этого используют кладку стен в кирпич или полукирпич. Стены должны быть высотой около 60 см, из них 25 см заглублены в землю, а 35 см представлены в виде шапки.
Вот и вся технология строительства свайного фундамента для бани своими руками.
На этом технология строительства фундамента для бани своими руками завершена. Более подробную информацию вы можете прочитать, перейдя по соответствующим ссылкам на статьи!
Заливка бетона находится на пороге того, чем будут заниматься многие мастера , но с правильной подготовкой и знаниями вы действительно сможете построить что-то стоящее. Это не слишком сложный проект, особенно когда вы привлекаете на помощь несколько друзей.В этой статье рассказывается о выборе места, проблемах копания, инструментах, материалах и методах, которые мы использовали для заливки плиты размером 8 х 12 футов для нового сарая.
Заливка сарая — отличное решение для сараев, которые будут построены или поставлены на относительно ровную землю. При установке на наклонной поверхности вам нужно проявить больше творчества, выбрав фундамент сарая, предназначенный для склонов и холмов. В этом альтернативном методе поддержки сарая используется конструкция из столбов и балок поверх залитых бетонных нижних колонтитулов для обеспечения ровной поверхности сарая.
Для успешной заливки необходимо выполнить некоторые приготовления. Убедитесь, что подушка расположена в удобном месте, без препятствий для деревьев или камней. Сделайте себе одолжение и избегайте больших склонов, на которых потребуется много копать и больше бетона.
После того, как вы выберете место, вам нужно будет найти любые линии метро. В Мэриленде мы называем мисс Утилита, но в каждом штате будут аналогичные ресурсы.Эти услуги бесплатны, требуются по закону и очень просты в использовании. Позвоните по крайней мере за 48 часов до начала вашего проекта, и они выйдут и отметят любые закопанные линии электропередач, коммуникаций, газа и воды. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о правилах копания и о том, что означают разные цвета. Наш сарай располагался в месте, где не было подземных коммуникаций. Вот почему вы не видите ничего отмеченного на наших фотографиях.
Важно получить разрешение любой ассоциации домовладельцев и, при необходимости, разрешение.Мы пошли на согласование с архитектурным комитетом ТСЖ и прилегающими соседями. В нашем округе сарай размером 8 на 12 футов не требует разрешения. Убедитесь, что вы соблюдаете местный кодекс.
Хорошая погода может значительно облегчить бетонирование. Перед стартом мы ждали, когда наступит весна и температура грунта поднимется выше нуля. Бетон можно успешно заливать при более низких температурах, но вам нужно использовать теплую воду и утепленные одеяла, чтобы бетон должным образом застыл.У нас действительно были идеальные дни с температурой 70 ° и без дождя всю неделю.
Вот инструменты и материалы, которые мы использовали для завершения этого проекта:
Для этого проекта мы использовали бетонную смесь, устойчивую к трещинам QUIKRETE® (№ 1006). Это строительная смесь портландцемента, песка, гравия и специальных армирующих волокон, которые уменьшают усадочные трещины и улучшают ударопрочность. Ознакомьтесь с их полной линейкой продуктов, чтобы узнать, какая из них подходит для вашего проекта. В QUICKRETE также есть полезный калькулятор, чтобы определить, сколько мешков с бетоном вам понадобится.Нам нужна была плита размером 4 x 12 x 8 футов, и мы использовали мешки весом около 55 80 фунтов.
Этот сарай будет расположен на границе участка, и мы использовали лазерный дальномер, чтобы убедиться, что у нас правильное расстояние от дома. Мы не хотели случайно оказаться на служебном сервитуте или в собственности соседа. Используя рулетку и аэрозольную краску, мы отметили место бетонной площадки.
На этом этапе нам следовало бы быстро измерить уклон земли.Это важно, потому что тогда вы будете знать, насколько глубоко вам нужно копать. Мы закончили тем, что перемешали грязь немного больше, чем нужно, потому что в некоторых местах копали слишком глубоко. Самый простой способ найти уклон — поставить столбики в землю с линией между ними. Выровняйте линию и измерьте изменение высоты от линии до земли.
Как бы то ни было, мы удалили верхний слой земли, чтобы добраться до более твердой почвы и убедиться, что вершина нашей формы будет находиться как минимум на 1 дюйм над землей.Мы копали достаточно глубоко, чтобы учесть несколько дюймов гравия и обеспечить толщину плиты 4 дюйма. Выкопайте участок больше желаемой площадки, потому что вам нужно место, чтобы установить форму на место. Сучкорез пригодился для обрезки корней деревьев, а садовая мотыга — для обрезки краев.
Вы можете приобрести комплекты для изготовления бетонной формы, но мы предпочитаем строить ее из досок 2 x 6. Целью была площадка 12 футов на 8 футов, поэтому мы купили две доски 12 футов и две доски 10 футов и отрезали их по размеру.Убедитесь, что вы получаете хороший, прямой пиломатериал, и помните, что внутреннее измерение имеет значение. Форма снимается после застывания бетона. Двуглавые гвозди не обязательны, но потом их очень легко вытащить.
Мы переместили форму на место и начали проверять ее квадратность. Самый простой способ сделать это — измерить расстояние по диагонали (от одного угла до противоположного).Чтобы убедиться, что они измеряют одинаковые значения, требуется некоторое время, но это очень важно. Затем мы забили пару деревянных кольев по внешнему краю каждой стороны формы. Используя уровень как ориентир, мы забивали или поднимали колья, чтобы достичь уровня. Это также требует некоторого времени назад и вперед, поэтому действуйте медленно. Как только все станет квадратом на уровне и , сделайте небольшой уклон, чтобы вода стекала вниз.
Гравий полезен для участков с плохим дренажем, потому что он позволяет воде течь, не разрушая почву.Мы укладываем несколько дюймов универсального гравия, стараясь поддерживать минимальную глубину бетона 4 дюйма.
Арматурный стержень (арматура) — это ребристый стальной стержень, используемый для обеспечения прочности бетона на растяжение. Мы разместили несколько брусков, заходя в каждый угол и прикрепленных друг к другу стяжками.
Бетон приобретает прочность в результате химического процесса гидратации, когда вода соединяется с портландцементом.Здесь хороший баланс, потому что вам не нужно слишком много или слишком мало воды. Перед заливкой бетона форму и щебень намочили шлангом. Вы не хотите, чтобы вода сливалась вместе, но все должно быть влажным. Периодически повторяйте процесс по мере необходимости.
Шаг 8: Смешайте и залейте бетонВзял в аренду миксер у Big Orange. Он утверждал, что может смешивать четыре 80-фунтовых мешка одновременно, но мы сократили его до двух, чтобы предотвратить разливы. Вы можете отмерить воду и медленно добавлять ее, стараясь не добавлять слишком много.Мы решили использовать шланг и медленно добавляли воду до консистенции картофельного пюре. Смеситель был стоящим, потому что он устранял несмешанные карманы бетона и помогал нам работать быстрее.
Когда мы сбрасывали каждую партию, два человека использовали лопату и садовую стойку, чтобы распределить бетон по всей форме и по углам. Мы смешали много бетона, пока форма не заполнилась чуть выше краев.
С помощью ручной пилы обрежьте временные стойки на уровне поверхности рамы.
Далее обрезаем все деревянные колья так, чтобы они не выходили за верх формы. Мы использовали 12-дюймовую стяжную доску, чтобы заделать бетонный уровень верхней частью нашей формы, сделав несколько проходов. Мы работали по принципу «распиливания», заполняя нижние области по мере продвижения от одной стороны к другой.
Наша прокладка предназначена для сарая, поэтому мы не особо заботились о том, как будет выглядеть поверхность после отверждения.Если вы заливаете уступ, ступеньки или что-нибудь еще, что будет видно, подумайте о том, чтобы обработать поверхность шпателем, теркой или щеткой. Обработка кистью обеспечивает текстуру и идеально подходит для ступенек или других участков, которые будут скользкими во влажном состоянии. Внутренние полы обычно наносятся шпателем / бетонной теркой. Затирка происходит после того, как поверхностная влага испарится и бетон потерял свой блеск. Вы также можете использовать инструмент для снятия фаски, чтобы создать чистый профессиональный край. После того, как бетон начал затвердевать, проведите инструментом для снятия фаски по периметру.
Правильно затвердевший бетон намного прочнее и будет служить дольше. Ранее мы упоминали, что важно предотвратить слишком быстрое высыхание бетона, поскольку это приводит к плохому сцеплению. Есть несколько различных методов отверждения бетона, и мы предпочитаем периодически опрыскивать плиту водой в течение следующих нескольких дней. Еще одна полезная мера для сохранения влаги — оставить форму на месте.Нам повезло, что всю следующую неделю у нас была умеренная погода.
Бетонные полы — основной компонент многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев. Заливка бетонного пола — тяжелая работа, требующая навыков, силы и инструментов.Возможно, вы захотите, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это сами. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и освоить их не так сложно. Если вы не определились, делать ли это самому или поручить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундамент иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.
Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но для создания форм, необходимых для удержания бетона, требуется больше работы.Заливка в фундаменте требует небольшого формования, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах. Независимо от типа заливки, от того, делаете ли вы это самостоятельно или уже выполняете работу, первым делом необходимо ознакомиться с местными строительными нормами и правилами и получить все необходимые разрешения.
Сначала нужно выложить плиту, убедившись, что она квадратная. Бетонные доски и веревки используются для создания периметра здания.
Создание перекрытия
Первый шаг — выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно. Неправильно выложить плиту, и постройка может стать настоящим кошмаром. Плита должна быть квадратной. Отметьте контур здания кольями в каждом приблизительном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть кола и с помощью рулетки измерьте диагональ от кола до колышка. Размеры должны быть равными. Перемещайте колья внутрь или наружу, чтобы получить равные диагональные измерения.
Другой способ — нанести на гвозди веревочные линии, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной веревке и 4 фута на прилегающей линии. Расстояние между этими двумя отметками должно быть 5 футов. Опять же, входите или выходите по мере необходимости.
После того, как углы определены и здание построено квадратно, с помощью тестовых досок создают постоянную отметку периметра на всех углах. Они будут оставаться на месте до тех пор, пока не будут построены формы для плиты. Колья 2 на 4 надежно вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям.Верхние части тестовой доски должны быть на одном уровне друг с другом. С помощью струнной лески и струнного уровня или лазерного уровня можно убедиться, что все доски находятся на одном уровне друг с другом. После того, как доски установлены, со всех сторон плиты проходит струнная линия. На пересечении струн используется отвес, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания прямо над гвоздями на исходных кольях.
Обозначьте контур плиты известью по линиям веревки. Затем выкопайте участок и удалите дерн и мусор.Эта зона обычно немного углублена, но верх плиты должен быть значительно выше уровня земли или уровня заполнения. Во многих случаях плита поднимается, и вокруг нее засыпается земля, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты. В некоторых случаях местные нормы могут требовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «придания жесткости», копая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.
Формы сконструированы так, чтобы удерживать бетон. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.
Вся территория должна быть хорошо уплотнена и иметь одинаковую глубину. Также держите землю слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2х6. Стойки вбиваются в землю на задней (внешней) стороне форм через каждые 3 или 4 фута, чтобы поддерживать доски для форм. Столбы следует забивать или обрезать заподлицо с вершинами опалубочных досок. Стойки прикрепляются к опалубке с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после схватывания бетона.Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Столярный уровень можно использовать для небольших проектов, струнный — для более длинных работ, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.
Затем устанавливается однородный класс с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучший выбор в гравии — это каменная основа. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые гладко уплотняются. Когда гравий будет на месте, плавно утрамбуйте его.
Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на более мелкие, легко обрабатываемые части, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями.Залейте одну область, снимите формы и колья и залейте вторую или третью область.
Полы должны быть усилены в соответствии с местными правилами. В показанном случае в качестве арматуры использовалась проволока. Арматуру можно использовать для перекрытий, требующих большей поддержки. Гаражные полы обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.
Все трубопроводы подачи и сточных вод заглушены, земля подготовлена, гравий и пароизоляция установлены, плита залита.
Вы также должны установить все сливные и водопроводные линии для ванных комнат, кухонь и т. Д., Оставив патрубки.Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить. Во многих случаях вы также можете установить пластиковую пароизоляцию на гравий.
Определение необходимой суммы
Бетон для плиты или пола обычно готовый к употреблению и доставляется в больших грузовиках, хотя для очень небольших работ вы можете смешать его самостоятельно. Товарный бетон продается кубометрами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которую вы собираетесь заливать.Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем необходимо. У вас должно быть место для сброса небольшого количества оставшегося бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей земляного полотна, просыпи и т. Д.
Начните заливку с заднего угла заливки в фундамент. По мере того, как жидкий материал заливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к проему или двери здания.
Приготовление заливки
Бетон не следует заливать в очень жаркие и засушливые дни, поскольку материал высыхает до того, как затвердеет должным образом.Бетон тоже не стоит перерабатывать. Если заливка чрезмерно обработана, на поверхность будет всплывать слишком много воды, что может вызвать образование накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределить равномерно и быстро, слегка переполняя формы.
Заливка пола — даже небольшого — требует рабочей силы. Наливайте, когда будут доступны ваши лучшие друзья, и наденьте на них резиновые сапоги, защитные очки и грабли. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей.Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон чуть выше верхних краев опалубки.
Используйте стяжную доску, чтобы выровнять бетон между формами или направляющими досками.
Следующим шагом будет стяжка излишков бетона с помощью стяжки. Стяжка опирается на опалубочные плиты и должна выступать за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Выравнивание полов — это операция, выполняемая двумя людьми, и в лучшем случае это тяжелая работа над большой заливкой. Начиная с одного конца заливки, поместите стяжку поверх опалубочных досок, поместив человека на каждый конец доски.Двигаясь из стороны в сторону, одновременно потянув доску, проведите ею по опалубке до противоположного конца. Стяжка выравнивает бетон по верху опалубки, стягивая излишки бетона. Любые низкие точки будут видны, и их следует немедленно заполнить, а область заново замкнуть. Для стабилизации бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или тампер.
В стандартной конструкции необходимы анкерные болты для крепления стен к плите.Они могут быть помещены в держатели, прибитые к краю формы, или вставлены на место во время заливки. Первый способ более точен. Анкерные болты всегда должны находиться между местами шпилек. Если вы поместите один под стойкой, у вас будут проблемы.
Поплавок используется для разглаживания бетона и оседания заполнителя ниже поверхности. Протолкните поплавок по поверхности к задней части разливаемого материала, слегка наклонив заднюю часть поплавка. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок был на поверхности.Повторить, перекрывая мазки.
Плавающая и кромочная
Третий шаг — это плавная обработка поверхности, которая уберет некоторые шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Сделайте это сразу после стяжки. Для большинства заливок полов используется поплавок. Это широкие магниевые инструменты с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукоятки, которые можно использовать на большом расстоянии. Поплавок отодвигается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон.Затем поплавок отводится назад под почти плоским углом. После того, как поплавок обработан по одной области, он перемещается в прилегающую область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкании и вытягивании.
Кромка вокруг любых отверстий или форм. Последний шаг — затирка поверхности. При большой заливке лучше всего арендовать затирочную машину.
Края вокруг опалубочных досок должны быть разделены острым шпателем или шпателем.Затем используйте обрезной станок по верхнему краю формы. Это создает закругленный край, который не отколется при снятии формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровным, но при движении вперед держите переднюю часть слегка наклоненной вверх, а при движении назад — заднюю.
Затирка
Окончательная обработка — затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени.Опять же, очень легко переутомить область. Небольшие работы можно затереть вручную с помощью чистового шпателя 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется определенное мастерство, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда блеск воды исчезнет, а на следе останется углубление менее 1/4 дюйма. Несколько затирок позволят получить более гладкую и твердую поверхность.
Первая затирка выполняется при плоском прижатии лезвия к поверхности. Используйте мастерок по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма.Дайте бетону немного застыть между затирками. Заключительную затирку следует проводить более энергично, слегка наклонив мастерок вверх, прижимая краем вниз. Бетон схватывается быстрее, чем ручным шпателем, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете попросить друга помочь. Затирочная машина, которую можно найти в большинстве пунктов проката инструментов, — лучший выбор для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не взбалтывают, хотя в сараях и гаражах вы можете предпочесть легкую щетку.
После заливки бетон должен оставаться влажным в течение пяти-семи дней. Не позволяйте ему высыхать. Накройте его полиэтиленовой пленкой и каждый день увлажняйте поверхность.
Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих столбов или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого правилами. В показанном проекте использовалась проволока.
Заливка внутреннего пола
Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некоторых отношениях проще, потому что вам не нужно создавать форму, кроме как блокировать дверные проемы.В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется тянуть материалы дальше во время процесса стяжки, скажем, от задней части здания к проемам.
Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг него для отдельной заливки. Направляющие доски должны иметь уклон к сливу с шагом 1/8 дюйма на фут.
Поверхность подпочвы должна быть подготовлена так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, где требуется установка дренажной трубы или водоотливного насоса, сливная труба и слив должны быть установлены и сформированы сначала как отдельная заливка.Пол также должен иметь уклон до слива во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма до фута.
Для обеспечения правильной и равномерной высоты пола при заливке фундамента используются различные методы. Самый простой — вбить колья арматурного стержня в грунт, удерживая их верхушки на нужной высоте пола. Сделайте заливку, удалите излишки стяжки и поднимите колья по ходу движения.
Можно использовать несколько методов для определения высоты и ровной поверхности заливки.На небольших насыпях, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют арматурный стержень 1/2 дюйма, разрезанный на 2-футовые отрезки. Они окрашены баллончиком яркого флуоресцентного оранжевого цвета и вбиваются в грунт с интервалом 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно на высоту стержней, затем разравнивается, подтягивая стержни вверх по мере того, как вы стягиваете их. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны во время заливки или выполнять стяжку с одной стороны, а затем возвращаться, заполнять и выравнивать стяжку на противоположной стороне, но при этом делать только одну заливку.
Альтернативный метод, особенно при использовании пароизоляции, заключается в установке направляющих планок стяжки на деревянных кольях, вбитых в грунт. Направляющие доски сделаны ровными или наклонными, чтобы создать желаемый уклон. Выполняя заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие и стойки по мере продвижения.
Другой метод — использовать доски 4х4 в качестве направляющих.Убедитесь, что поверхность основания ровная, гладкая и ровная (или с правильным шагом), и положите ее на пароизоляцию размером 4 на 4 дюйма. Сделайте заливку, снова начиная с задней части и двигаясь к двери, удаляя по мере продвижения 4 на 4. Некоторым нравится оставлять направляющие на месте до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, затем пройти по нему, удалить доски и заполнить пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь под рукой достаточно свежего бетона для заливки.
Если заливка достаточно большая, например, гараж на две машины, другой способ — создать три отдельных заливки.Разделите строение на три части по длине и установите на колья направляющие доски. Сделайте боковую заливку, налейте противоположную сторону, затем снимите направляющие доски и залейте центр.
Смочите фундамент перед заливкой и будьте осторожны, чтобы не разбрызгать бетон на стены здания во время заливки. Когда вы дойдете до дверной формовки, сгладьте край проема обрезным станком и удалите опалубку.
Советы и рекомендации
Если вы делаете небольшие заливки, например, для навеса, и замешиваете сами, то для смешивания предварительно смешанного бетона можно использовать Crete Sheet, самый простой в мире бетоносмеситель.Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .
В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.