Рыбалка всегда остается популярным видом отдыха, не смотря на появление все новых и новых видов развлечений. Проводить время на свежем воздухе, да еще на водоеме, да еще и добывать рыбу можно, используя лодку ПВХ. Кроме того, имея лодку, вы сможете заниматься еще и другими видами активного отдыха.
На протяжении многих лет популярностью, практичностью и надежностью, а в последнее время из-за развития технологий – доступностью отличаются надувные лодки из ПВХ – поливинилхлорида. Такие судна отличаются очень хорошими ходовыми качествами, кроме того они очень удобны в пользовании. Их не даром используют для экстремальных видов спорта. А для обычной рыбалки лодка пвх — это вовсе несравнимый вариант.
В этой статье мы увидим, как можно в довольно простой способ сделать надувную лодку своими руками. Процесс изготовления лодки из пвх своими руками в этом случае хорош тем, что вы можете контролировать каждый шаг производства, и максимально «подогнать ее под себя».
Если подойти творчески к решению этого задания, то можно создать идеально плавательное средства именно для Вас.
Напомним, ранее мы уже описывали как склеить лодку из ПВХ своими руками, но эта лодка не надувная.
Надувная лодка ПВХ своими руками
Надувная лодка своими руками требует наличие чертежей выкройки для лекала.
1) нужно выбрать отрезок полотна ПВХ, плотность – 640–850 г/м кв.;
2) на нем выполнить разметку выкроек для бортов и днища;
3) вырезать выкройки – желательно с помощью устройств, который разрезают ткань лазером, что обеспечивает миллиметровую точность линии реза;
4) выкройки склеить и сварить между собой при помощи клея на полиуретановой основе; сварку делать способом вулканизации, ультразвуковой сваркой или потоком горячего воздуха, используя строительный фен;
5) обязательный пункт – испытания лодки.
Очень хорошо, если вы сначала смоделируете будущее плавсредство на компьютере в трехмерном редакторе. Такая программа позволяет анализировать все шаги работы, и не допускать возможных ошибок.
1) места соединения обезжириваем ацетоном;
2) обе поверхности промазываем клеем для ПВХ, включая отвердитель, после чего изделие ужно отложить на 20–30 минут;
3) обе поверхности прогреваем строительным феном, и соединяем между собой;
4) прокатываем валиком для прокатки покрытий из поливинилхлорида.
Когда корпус будет готов, следует приклеить все нужные детали – например, надувную горловину, крепления для сидений, транец и прочие элементы конструкции нашего водного транспортного средства. Здесь ограничениями выступают только наша фантазия и особенности конструкции. Важно соблюдать симметричность, поскольку переделывать будет дорого. Если делать все постепенно и аккуратно, то получится очень ценная надувная лодка.
Перед началом тестирования судна следует проверить его под нагрузкой. Для этого лодку нужно надуть и походить по ее бортам. После этого плавательное средство не должно ни в каких местах вообще начать пропускать воздух – в таком случае можно считать, что проклейка прошла успешно, и переходить к испытаниям на открытом водоеме. Тем не менее, при выходе первый раз на лодке не стоит отплывать далеко от берега. И дальше – практичные испытания – выдвигаемся непосредственно на рыбалку.
На чертеже выкройки указана простая модель, с которой рекомендуется начинать изготовление лодки своими руками. После приобретения необходимых навыков и опыта можно переходить к созданию более сложных моделей:
Здесь вы можете скачать чертежи, выкройки, лекала надувной лодки, представленные в масштабе 1:1. Просто распечатайте изображение, приложите к материалу и вырежьте.
Содержание
Решили сделать лодку ПВХ своими руками? Какие нюансы о разных конструкциях и деталях нужно знать, чертежи ПВХ лодки, материал, как сохранить лодку в течение длительного времени без потерь ее эксплуатационных характеристик.
Лодки бывают разные, и не существует модели, которая удовлетворяла бы потребности каждого из нас. И зачастую они существенно меняются в зависимости от жизненных ситуаций и непредвиденных обстоятельств.
При создании лодки, прежде всего у меня стояла цель сохранить возможность путешествовать в одиночку или вдвоем. В том числе на значительные расстояния и на приличной скорости – за 20 километров в час. Также очень хотелось иметь возможность легко передвигаться и на веслах без мотора. В регионе немало мест, где для душевного уединения нужно просто перебраться на другой берег или проплыть не более километра.
С желанием все понятно. Вот только таскать что-либо массой более 25 кг не очень веселое занятие. Пришлось искать компромиссный вариант. Но сделать это не так просто. Легче было только с мотором. В 25 килограммов, при четырех тактах, вписывались моторы мощностью 5 лошадиных сил. А вот чтобы лодка под таким мотором уверенно держала глиссер с двумя пассажирами, была хотя бы относительно ходкой на веслах, помещалась в багажник и при этом весила 25 кг? Да и еще была сделана из надежных материалов… Найти лодку с подобными характеристиками оказалось проблемой.
А за скромные деньги и вовсе нереально. Оставался вариант сделать лодку ПВХ своими руками, причем у меня имелся знакомый с опытом таких работ.
Производство всех лодок начинается с проектных чертежей (рис 1, 2), без которых процесс создания плавсредства будет гораздо сложнее и мучительнее. Можно, конечно, взять более дешевый материал для изготовления прототипа, на основании которого методом копирования и подгонки сделать выкройки. Но это будет дороже, и более трудоемко. Так что гораздо практичнее заплатить 70-80 условных единиц, получив качественные выкройки, отлично отражающие конфигурацию лодки и карту кроя. Правда, здесь еще нужно понимать, где и на что нужно дотачивать, добавлять на швы.
К слову, полученные чертежи лодки ПВХ позволяют получить любую длину при заданной конфигурации носа и ширине кокпита, попросту добавив нужную длину к выкройке заднего баллона.
Часто слышу разговоры о том, что качество лодок ПВХ стало хуже по сравнению, например, с началом 2000-х.
Да, лодки стали дешевле, но не намного хуже. Это связано с тем, что производители пытаются снизить себестоимость своих изделий, прежде всего экономя за счет плотности материала. Если раньше плотность материала 1000-1100 г/м2 была нормой, при минимуме 950 г/м2. То сегодня 900-950 г/м2 – это максимум, а в среднем показатель плотности материала лодок колеблется на уровне 800-850 г/м2.
В ТЕМУ:
Как сделать кивок своими руками
Как сделать прикормку для фидера своими руками
Сегодня в Поднебесной предлагают материал как низкого, так и достойного качества, соответствующего европейским стандартам. А вот какой по факту материал окажется у лодки, может сказать только производитель. Это уже на его совести.
Вообще, наружная сторона – матовая, на ней напыление ПВХ больше. Но есть производители, которые делают лодки наизнанку. Тем самым говоря, что когда материал начинает истираться, причем в некоторых местах до ниток, то за счет того, что внутренний слой напыления более толстый, вероятность того, что лодка начнет травить воздух гораздо ниже.
Но так поступают далеко не все производители. Как правило, большинство из них делают лодки, укладывая материал матовым слоем наружу.
К слову, сетка – нейлоновая нить, являющаяся основой материала – практически везде одинаковая, разница лишь в толщине напыления полимерного покрытия. И чем больше этого напыления, тем материал более крепок и устойчив к истиранию.
Секрет заключается в том, что при нагревании материал ПВХ для лодки тянется. Точнее, тянется он в одну сторону – поперек рулона, а еще лучше под углом 45 градусов. Именно учитывая это свойство материала, выкладывается выкройка, и проходит склейка швов.
Самый практичный цвет лодки – полностью серый. При таком цвете наблюдается минимальный нагрев, максимальная практичность в плане грязи. Тем временем некоторые рыболовы предпочитают лодки белого цвета, смотрят за ними, часто моют, чистят. Но сегодня тенденция выбора лодки по цвету больше уходит в сторону красных моделей.
Такой же цвет чаще всего используют различные государственные службы, и когда рыбак идет на красной лодке, то все думают, что инспекция едет, и начинают разбегаться, а это тешит самолюбие владельца такого плавсредства.
Материал на ПВХ лодках погибает от ультрафиолета. Сгнивший ПВХ редкая картина. А вот выгоревший, высыпавшийся до ниток – это явление нередко встречается. Чаще всего такую картину можно увидеть на лодках, которыми пользуются различные государственные органы. Такие лодки не накрываются тентом, очень интенсивно используются на воде, и посему редко доживают до 8-10 лет.
Грубо говоря, если судно часто перевозится на лафете, то крайне важно накрывать его транспортировочным тентом именно для защиты от солнца, особенно при длительных поездках. С тентом лодку можно даже хранить под открытым небом, круглый год, без особых проблем. Правда, тогда весьма желательно наличие специального стравливающего воздух клапана, который будет сбрасывать лишнее давление при жаркой солнечной погоде.
Если же клапана нет, не беда. Можно время от времени вручную чуть-чуть припускать воздух, чтобы баллоны на солнце были не очень упругими. Главное – укрывать лодку от прямых солнечных лучей.
В производстве лодок ПВХ используется полиуретановый клей, который изначально применялся в обувной промышленности. Лодочные ЗИПы обычно комплектуются клеями без отвердителя. Они неплохо склеивают, но до определенного нагревания заплатки солнцем. Некоторые производители кладут в ЗИП два тюбика, в одном клей – смола, в другом специальный отвердитель, такой ремкомплект наиболее качественный. Но в любом случае ремкомплект создан для того, чтобы в случае чего, можно было поставить временную заплатку и спокойно продолжить рыбалку. Для качественного домашнего ремонта желателен двухкомпонентный клей. Причем самый долговечный и самый качественный клей, у которого высокая температура склеивания. Как правило, порядка семидесяти градусов.
Существуют и холодные клеи, у них температура склеивания составляет 21 градус, и такие клеи в большинстве случаев используются на промышленных производствах, дабы увеличить производительность труда.
То есть, чем меньше времени уходит на нагрев, тем быстрее собирается шов, а чем быстрее собирается шов, тем быстрее делается сама лодка. Гарантийный срок таких пэвэхашек год-два, и они его отхаживают, а вот после шести – семи лет «холодный» клей становится термически неустойчивым, и при сильном нагревании солнечными лучами начинает «плыть». Перестает работать отвердитель, и сам клей превращается в смолу без отвердителя, соответственно, начинают расходиться швы.
Ремонтируя лодку на водоеме, тоже неплохо прогреть заплатки. При этом нужно знать, что греть заплатки нужно не со стороны клея. Открытый огонь, при прогревании со стороны клея, способствует образованию на нем пленки, существенно ухудшающей качество склейки. Можно прогревать материал походной железной кружкой с находящейся в ней кипятком, причем главное, чтобы хорошо прогрелся хотя бы один слой материала. Кстати, так называемый «секундный» клей использовать не рекомендуется, так как он не удаляется с поверхности ПВХ, причем никак.
Латка на полиуретановом клее снимается в обратном порядке – греем и снимаем. Если латка была на «секундном» клее, то ее придется только вырезать. К слову, в промышленном производстве место заплатки предварительно оклеивают малярной лентой или изолентой, чтобы клей не выходил за границы латки. В принципе, клей и так можно намазать, на качество это не сильно влияет. Но полиуретановый клей имеет свойство желтеть на солнце, что впоследствии может испортить вид шва.
Все знают, что киль – это надувная часть лодки, которая придает судну устойчивость, хорошую управляемость. В то же время киль дает и определенную защиту лодке. При надувании киля (если киль надувной) создается некое пространство между палубой и тканью. С такой конструкцией при попадании на какое-либо препятствие ткань не травмируется о палубу. Если лодка плоскодонная, с жестким настилом, то при ударе о препятствие, дырка в ткани появляется практически гарантировано.
Так что свою лодку я планировал изначально как килевую.
А еще киль должен начинаться где-то в 25 сантиметрах от транца. Такое его положение способствует защите транца от жестких ударов при ходе лодки по высоким волнам.
Если говорить о высоте киля, то тут подразумевается компромисс между управляемостью и скоростью. Большая килеватость лодки – это определенный недостаток, в первую очередь выражающийся в потере скорости. В надувной лодке сделать очень острый киль невозможно, по факту получается некий «горб», который оказывает определенное сопротивление при передвижении. И были случаи, когда приходилось уменьшать килеватость дна, чтобы лодка глиссировала в паре с мотором небольшой мощности.
Что касается плоскодонных лодок, то к их достоинству относят в первую очередь большую скорость, чем у лодок, имеющих киль, при маломощном моторе. Но есть и минус – управляемость крайне плоха. Это касается плоскодонных лодок, у которых есть жесткое дно, не реечный настил, а именно жесткое дно. Для решения проблемы с управляемостью таких надувашек часто берут простой водопроводный шланг большого диаметра и засовывают его под пол.
Закрепляют его там, и тем самым добиваются подобия киля, что действительно несколько улучшает управляемость лодки.
Еще один вариант – изготовление надувного киля. Но тогда в противоположную сторону к днищу выдавливается и деревянное дно, что приводит к потере плоской поверхности самого кокпита.
В последний год появился третий вариант – на днище снизу по линии киля наклеивается ПВХ – профиль треугольной формы, высотой 3 сантиметра. Благодаря такому решению, у лодки остаются скоростные характеристики плоскодонки, и появляется управляемость. Не сказать, что как у лодки с килем, но в паре с небольшим мотором в 5 л.с. этого достаточно. При этом появляется дополнительная защита днища. И нет самой изнашиваемой части лодки – киля. А ведь бывают случаи, когда даже за один холодный сезон осень – весна, киль переламывался, и его приходилось ремонтировать. А тут все дешево и сердито. Идея пришла из водного спорта, в котором достаточно одного какого-то небольшого выступа, и управляемость лодки становится совсем другой.
На такой основе в рыбацких лодках применяют разного рода плавники. Но при складывании они частенько меняют форму, что порой приводит к отрицательному эффекту.
Существует мнение, что деревянный транец – вроде как самая крепкая деталь в лодке, но на самом деле это одно из самых слабых ее мест. Чаще всего именно возле транца что-то подтекает, что-то гниет, что порой заставляет менять его.
Дерево, как мы все знаем, подвержено гниению. Если вода попадает на какие-то не приклеенные участки транца, или транец сделан из некачественной фанеры, в первую очередь именно он и выходит из строя. Хотя, конечно, далеко не все лодки ходят со сгнившими транцами.
Нынче в первую очередь гниют транцы лодок из Китая. Почему так происходит? Тут все просто. В большинстве своем «виновата» фанера, сделанная из дешевых, пористых материалов, сильно набирающих влагу. Так что если приобретается китайская лодка, лучше всего, чтобы транец был не крашен, а ламинирован. Такое изделие сгниет гораздо медленнее.
Важное замечание! Если в кокпит попадает вода непонятно почему и непонятно откуда, это говорит о том, что транец плохо вклеен, и снизу, скорее всего, есть полости, которые не доклеены. Это могут быть углы внизу транца либо сливной клапан. Все нюансы рыболову реально увидеть только находясь на воде. Кстати, специалист, который вклеивал транцы не один раз, вполне может помочь решить этот вопрос.
Замена транца – это не беда, но при этом обойдется в крупную сумму, не менее 100-150 условных единиц. Так что лучше предотвратить или не затягивать с диагностикой данной проблемы. Замена транца – мера исключительная, когда он уже сгнил, почернел, рассохся, выгнулся, в углах появился грибок (бывало и такое). На практике часто достаточно «вынуть» транец, просушить, провести профилактические работы, и вклеить обратно. Это будет гораздо дешевле, чем полная его замена, причем технически вклейка производится на родные места. Для производства это обычная технология, а со стороны вынимание транца выглядит как жесткое выдирание детали, но при этом все швы сохраняют свой изначальный вид и форму.
Сливной клапан в лодке обеспечивает удобство ее эксплуатации в плане слива воды и является важным элементом. Клапаны бывают трех видов. Самый надежный из них – обычная пробка. Ломаться и перетираться тут нечему. Все просто и удобно: пробка, клапан с мембраной, открыл (в том числе и во время глиссирования), воду слил, закрыл. Второй вариант точно такой, только закручивающийся. А вот в третьем случае вместо пробки устанавливается специальная задвижка. Смотрится она эффектно, но, как показывает практика эксплуатации, не очень надежно работает, страдает от песка и забивается водорослями.
Практически все сборочные швы «бинтуются» – проклеиваются дополнительной лентой из того же ПВХ материала, что улучшает крепость и герметичность шва. Хотя многие производители на лодках бюджетного класса собирают шов либо перехлестом, либо просто «на бинт», но без дополнительной бинтовки. Так что бинт является хорошим показателем. Общепринятая ширина бинта в среднем четыре сантиметра.
А вот сварные швы обычно не бинтуются. То, что шов сварной, можно понять по его немножко оплавленному краю. Тогда как кромка клееного шва имеет выраженную структуру отрезанного ПВХ.
Непосредственно бронирование уже готового изделия делается специальным брусом, произведенным из ПВХ – материала.
Можно сказать, что в обязательном порядке нужно бронировать киль. Это, пожалуй, самая уязвимая часть днища. И в большинстве случаев, для днища, вполне достаточно бруса шириной 90 мм. Зачастую производители, дабы немного сэкономить, используют 60 или 70 мм, но этого, как правило, немного не хватает, о чем красноречиво говорят появляющиеся «задиры» на самом киле. Так что 90 мм – оптимальный вариант.
Если киль бронируется по всей длине, то баллоны достаточно бронировать в наиболее опасных местах у носа и на корме, которая частенько трется о берег при вытаскивании лодки из воды. С таким вариантом, конечно, можно спорить, но что он минимально достаточен – это точно.
Это элемент лодки, благодаря которому крепятся банки (сидушки).
Такое крепление позволяет передвигать сидения даже во время движения, что придает определенные удобства. Плюс ликтрос дает возможность установки различных дополнительных блоков, будь то эхолот, держатели для удилищ и т.д. Так что ликтрос – вещь нужная и функциональная. А вот банка сама по себе, как сиденье, не особо удобна – нет поддержки спины. Можно, конечно, взять лодочное кресло и закрепить его на банку, но тут же возникает проблема недостаточной жесткости, и кресло сильно отклоняется назад, особенно в начальной фазе движения лодки. Решением такого вопроса может быть установка специального лодочного крепления на пол, но тогда теряется мобильность передвижения кресла, и появляется довольно громоздкий, неразборный постамент.
У банки помимо постамента есть еще как минимум две альтернативы. В одном случае делается блок крепления лодочного сидения таковым, чтобы одной стороной он крепился на ликтрос, а другой упирался на днище лодки. Такое решение дает возможность передвигать кресло по лодке, как для удобства, так и для регулировки развесовки в лодке, улучшая тем самым ходовые характеристики.
Можно вместо ликтроса закрепить сиденья к баллону стационарно, предусмотрев возможность снятия кресла и опрокидывания его на борт. Такое решение в любой момент освобождает место в лодке, что порой позволяет более комфортно вываживать рыбу. Ну а про удобство мягкого кресла на берегу после рыбалки и говорить не стоит. К слову, возможность использования лодочного кресла на берегу имеется в обоих случаях. Комфорт на рыбалке – штука архиважная.
К слову, на своей лодке на ликтросе решено было закрепить «вторую палубу», под которой находится снаряжение. Такое решение позволяет более комфортно выходить на берег, не топчась по снаряжению, а делать это за день приходится весьма часто, в особенности на реках.
В этой теме есть, конечно, стандартные позиции, те же места установки уключин, защелок весел, ручек для переноски и транспортировки. В остальном каждый решает сам, что ему нужно и где это должно располагаться. И тут главное – не спешить, чтобы потом не было переделок.
Да хотя бы потому, что убрать следы старого клея с борта лодки практически нереально.
Изготовленная модель лодки полностью оправдала ожидания. При длине 3.8 м и ширине 1.05 м, масса в собранном виде едва превысила 27 кг. И это с учетом материала плотностью 1100 г/м2, основательным бронированием и увесистой фурнитурой. Площадь кокпита позволяет с лихвой взять снаряжение для одного человека на 3-4 дня автономного плавания.
Скорость на моторе в 5 л.с. и вовсе поражает. При стандартном винте, при ходе по течению она превысила 33 км/ч. Причем 25 км/ч стабильно удерживается при добавлении газа на «полручки». Лодка легко выходит на глиссер с двумя пассажирами и движется со скоростью под 25 км/ч. Нет никаких проблем с «переломами» днища. При этом конструкция лодки типа «книга» не доставляет проблем при сборке и разборке, так как нет стрингеров.
В лодке можно уверенно стоять даже на ходу. Хотя наглеть не стоит, все-таки лодка узкая, и при высоком центре тяжести сильно шатается.
Управляемость и удержание курса выше всяких похвал. Удивило и то, как лодка мягко режет волну.
В общем, поставленным целям лодка полностью соответствует. А они у нас, рыбаков, порой очень разные. Так что каждый выбирает для себя, и это хорошо.
И в заключении, если вдруг решите сделать подобную лодку или приобрести, обязательно установите в продолжении транца кусочки фальшборта, в верхней части баллона. Без такого решения вода часто будет заливаться в кокпит.
В ТЕМУ:
Тубус для спиннинга
Поппер своими руками
Как заклеить резиновую лодку
Подпуск на леща своими руками
Пакрафты — это легкие надувные лодки, которые складываются и помещаются в рюкзак, что позволяет вам путешествовать пешком и грести в места, которые иначе были бы недоступны. Изготовленные из прочных материалов, они намного прочнее игрушек для бассейна, но намного легче традиционных лодок.
Если вам нужен высококачественный пакрафт без высокой цены готовой модели, вы можете сэкономить ~80% , изготовив его самостоятельно, используя материалы, аналогичные тем, которые используются лучшими производителями пакрафтов. Самодельные пакрафты изготавливаются из термосвариваемой ткани, поэтому не шить и никаких специальных навыков не требуется. Уникальный метод изготовления позволяет создавать самых легких пакрафтов на рынке без ущерба для прочности. Единственный специализированный инструмент, который вам понадобится, — это недорогой термосварочный утюг.
Самодельные пакрафты строятся в 33 странах, и их число продолжает расти. Узнайте больше о создании собственного пакрафта здесь
Atlin — это устойчивая платформа, предназначенная для велоспорта и перевозки других крупногабаритных грузов.
Все наборы отсутствуют на складе. Сделайте предзаказ прямо сейчас.
Легкий и прочный, испытанный в экспедициях флагман DIY Packraft подойдет большинству гребцов в любых условиях. Все наборы закончились. Сделайте предзаказ прямо сейчас.
Telkwa — первый в мире пакрафт с закругленным днищем, защищающим трубы высоко над ватерлинией. Он идеально подходит для упаковщиков, которым нужно дополнительное спокойствие. Все наборы отсутствуют на складе. Сделайте предзаказ прямо сейчас.
Ultralight — это самый легкий самодельный Packraft, предназначенный для длительных походов, озер и осторожной гребли по умеренным порогам.
После почти двухлетнего отсутствия на складе комплекты Ultralight DIY Packraft вернулись и стали лучше, чем раньше! Я только что получил партию красивых новых легких тканей рипстоп красного, желтого, синего, Подробнее…
Люк Мел, известный искатель приключений с Аляски и автор The Packraft Handbook и www.
Обновлено 18 августа 2022 г. Наконец-то пришла первая партия ткани! Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что здесь недостаточно ткани, чтобы выполнить все предварительные заказы (или любые новые заказы), Читать дальше…
Обновлено 28 июня 2022 г. Если вы не впервые на этом веб-сайте, вы знаете, что DIY Packraft страдает от тех же проблем с цепочками поставок, которые затрагивают другие отрасли, и прошло много месяцев с тех пор, как Читать дальше…
Вдохновленный велосипедным рафтингом, широкий нос Atlin создает устойчивую и плавучую платформу для перевозки больших грузов. Для получения дополнительной информации об Atlin посмотрите одноминутное вступительное видео ниже и посетите страницу продукта.
Сейчас на улице идет снег, и все озера и реки замерзли, поэтому монтаж этого видео в стиле видеоблога был для меня приятной сменой обстановки. Это кадры из моего одиночного путешествия по пакрафту Читать дальше…
Если у вас есть навыки и несколько инструментов, вы можете превратить свой недорогой надувной плот в полноценный надувной плот с твердым полом, соорудив твердый пол. Этот популярный мод требует некоторых навыков разнорабочего, но он определенно стоит того, если вы ищете большую устойчивость на своем плоту.
Но зачем делать твердый пол своими руками?
Давайте посмотрим, как сделать жесткий пол для вашей надувной лодки.
Содержание
Если вы собираетесь приложить все усилия, чтобы построить пол для своего плота, у вас должен быть плот, который того стоит.
Дешевые плоты за 20–50 долларов — не идеальные кандидаты. Они, вероятно, не прослужат вам столько времени, сколько вам потребуется, чтобы сделать пол своими руками.
Вы хотите выбрать надежный, качественный надувной плот с толстыми трубами, например:
Или плот, сравнимый с этими по качеству. Эти лодки имеют толстые боковые стенки и прочные швы, что гарантирует долгие годы веселого и безопасного использования.
Вот инструменты и компоненты, которые вам понадобятся, чтобы приступить к укладке пола.
Вы можете купить/заказать в Home Depot все, чего у вас нет, я приведу ссылки ниже:
Для обводки пола.
Существует ряд материалов, которые можно использовать в качестве жесткого пола, включая фанеру, ПВХ и морскую фанеру.
Я обнаружил, что лучшим (и наиболее экономичным) является 1/2-дюймовая обычная фанера . Не выбирайте версию 1/4 дюйма, она не будет достаточно устойчивой на воде, когда вы встанете.
Подойдет фанера стандартного размера 4 фута x 8 футов . Вам может понадобиться 2 из них, если ваша лодка длиннее.
Вспененные листы ПВХ — еще один вариант, но они скользкие. Я бы тоже не стал использовать морскую фанеру, так как она слишком дорогая.
Что происходит с деревом, если оно намокнет? Он деформируется и в конце концов гниет.
Вот почему вам нужно загерметизировать и загрунтовать фанеру с помощью 9Водостойкая грунтовка для дерева 0005. Нанесите 1 или 2 слоя на каждую сторону и дайте высохнуть.
Если вы хотите покрасить пол, лучше всего использовать для этой цели противоскользящую краску для палубы . Это необязательно, хотя и не обязательно, если у вас на полу ковровое покрытие.
Если вы в конечном итоге покрасите фанеру, это необязательно.
Я предпочитаю ковровое покрытие, так как оно делает пол более мягким на коленях и ступнях.
Вам необходимо приобрести ковер для дома и улицы , устойчивый к ультрафиолету и влаге.
Чтобы приклеить ковер к фанере, вам понадобится клей для ковров для внутренних и наружных работ .
Я бы не стал использовать скобы, так как они ослабнут и вызовут проблемы.
Острые, заостренные металлические предметы плохо сочетаются с резиновыми надувными изделиями.
Пол будет удерживаться на месте между надувным полом лодки и боковой трубой, поэтому он не будет двигаться. Несмотря на это, вы также можете соединить части пола вместе.
Для этого можно использовать:
(Спасибо Гордону за идею!)Вот инструменты, которые вам понадобятся:
Если у вас есть все материалы, приступим.
Прежде всего, вам необходимо получить точные размеры площади пола вашей лодки.
Вы можете сделать это с помощью картона или, как я предпочитаю, с помощью большой пластиковой ткани (9 × 12 футов).
Я дам вам точные шаги, которые я сделал с тканью, но, как я уже сказал, вы можете повторить это с кусочками картона.
Просто как 1-2-3. И 4.
В результате должна получиться точная пластиковая копия вашего пола.
Дважды проверьте его точность, перевернув лодку правой стороной вверх и положив тряпку там, где будет ваш пол. Он должен плотно прилегать между боковыми трубами и надутым полом.
Здесь начинают проявляться ваши навыки мастера:
Если у вас нет подходящей ручной пилы (или вы не хотите рисковать своими пальцами), вам, вероятно, поможет местный хозяйственный магазин.
Вам необходимо защитить лодку от осколков, отшлифовав края фанеры до гладкости.
Конечно, быстрее и проще всего использовать электрическую ручную шлифовальную машину, но вы можете сделать это и с помощью обычной наждачной бумаги.
Окончательный вырез из фанеры лучше всего разделить на 2 или 3 части, чтобы минимизировать место для хранения и убедиться, что все поместится в багажнике. Я свой разрезал на 2 части.
Когда вы это сделаете, вам нужно будет уменьшить общую длину пола , если вы будете использовать соединительные полосы между деталями, так как полосы немного удлиняют весь пол.
Так как я сделал пол из двух частей, я вырезал около 1/4 дюйма от соседних частей пола .
Возможно, вы могли бы просто отрезать 1/2 дюйма спереди или сзади, но, поскольку мой Excursion 5 имеет небольшую кривизну, я хотел распределить его равномерно.
Помещение лодки на холодную воду в жаркий день может привести к потере давления воздуха в полу, поэтому необходимо обеспечить доступ к нему, не разбирая всю лодку и пол.
Возможно, вы захотите добавить отверстие, которое позволит получить доступ к клапану надувания камеры пола, чтобы при необходимости его можно было дополнить.
Измерьте точное положение клапана, отметьте его на задней части пола и с помощью дрели и кольцевой пилы по дереву проделайте отверстие подходящего размера.
Дерево и вода? Не друзья.
Вам нужно гидроизолировать пол, чтобы он не деформировался и не гнил из-под вас.
Для начала вам нужно загрунтовать водостойким грунтом для дерева . Это заполняет поры и хорошо подготавливает его к покраске или ковровому покрытию.
Убедитесь, что вы водите кистью вперед и назад, это позволит грунтовке глубоко проникнуть во все части фанеры.
Если вы решили покрасить пол вместо коврового покрытия, то сейчас самое время это сделать.
После высыхания грунтовки и краски вы можете застелить пол ковром. Это сделает пол вашей лодки более мягким.
Возьмите ковер для внутреннего и наружного использования и приступайте к делу:
Когда вы закончите, быстро убедитесь, что размер подходит, положив ковер на половицу.
Затем вам нужно взять клей для ковров для внутренних и наружных работ , нанести его на пол с помощью шпателя и положить ковер, равномерно прижимая его к поверхности. чтобы убедиться, что нет свободных частей или складок.
Дайте обеим сторонам высохнуть в течение суток.
Некоторые люди делают этот намного проще, но опаснее по-моему. Они оборачивают ковер вокруг задней стороны пола и просто прикрепляют его там. Это, несомненно, сработает поначалу, оно будет отлично удерживать ковер на месте. Но я не был бы спокоен, зная, что скобы соприкасаются с надутым трубчатым полом моей лодки. Рано или поздно из фанеры выскочит скоба и, возможно, проколет вашу лодку.
Это мои мысли, но какой метод вы выберете, зависит только от вас.
Следующим шагом вашего проекта по созданию пола своими руками будет установка изоляционных труб из пенопласта по краям вашего пола.
Вам нужно сделать это по 2 причинам :
Этот шаг довольно прост, все, что вам нужно сделать, это разделить трубку с одной стороны и закрепить ее по краям.
Я намазал немного клея внутрь трубки, прежде чем надеть ее, чтобы убедиться, что она остается на месте. Дайте клею высохнуть.
В качестве альтернативы вы можете использовать для этого клейкую ленту, но она выглядит отвратительно и не слишком хорошо приклеится к ковровому покрытию.
Другая альтернатива , которую я читал, заключалась в том, что кто-то просверлил отверстия в 1 дюйме от внешнего края половиц и использовал пластиковые кабельные стяжки через отверстие и вокруг трубы изолятора.
Опять же, я бы не стал использовать для этого скобы. Через некоторое время пена порвется вдоль скобы. Не говоря уже о том, что если скоба ослабнет, она может легко проколоть вашу лодку.
Теперь, когда у вас есть новый твердый пол, пришло время его протестировать.
Шаг 1 : Надуйте камеру пола.
Шаг 2 : Положите деревянный пол на надутый пол, поместив соединительные полосы между частями пола.
Кстати, я видел, как другой мастер-сделай сам добавлял петли между частями пола, так что его пол складывался. Это отличная идея, так как она не только скрепляет части пола, но и упрощает хранение.
Шаг 3 : Надуйте остальную часть лодки. Пока вы надуваете борта, пройдитесь по лодке и убедитесь, что трубы надуваются прямо над новым полом, а не толкают его в сторону. Вы хотите втиснуть пол между воздушным полом и боковыми трубами.
Вот и все. Встаньте на свой новый надувной плот с твердым полом и гордитесь своей работой!
Пол займет 2 дня.
«Почему так долго?», спросите вы?
Не потому, что вы медлительный мастер, а потому, что хотите дать грунтовке/краске/ковровому клею полностью высохнуть.
Вот список ресурсов, которые я использовал при создании пола.
