Содержание
Деревянная лестница – это довольно сложная строительная конструкция. Прежде чем заниматься самостоятельным изготовлением, необходимо изучить устройство конструкции, её детали, для чего они нужны. Основные элементы сооружения:
Косоур
Косоуром называют несущую балку. Балка выглядит в виде наклонной плоскости, в которой сделаны вырезы для опирания на них ступеней и подступенок. Иначе её именуют гребёнкой. Для изготовления гребёнки берут твёрдые породы дерева (дуб, ясень, лиственница и пр.).
Тетива
В отличие от косоура, тетива имеет форму сплошной наклонной полосы. Ступень закрепляется в пазах тетивы своими боковыми торцами. Связующим звеном между ступенями является вертикальный отрезок бруса (дистанционная втулка). Такую форму опорной балки (тетиву) применяют в лестницах, где ступени одной стороной крепятся на примыкающей тетиве к стене.
Проступи
Горизонтальная площадка является непосредственной опорой для ног человека. Проступи опирают на несущие балки (косоуры или тетиву). По своей форме проступи кроме ровной кромки бывают радиусными и забежными.
Радиусная
Передняя кромка ступени имеет криволинейную форму. Это может быть сектор круга, иметь закруглённые углы или волнообразную переднюю линию.
Забежная
проступь делают со скошенными краями в плане. Забежные ступени служат в качестве переходных конструкций для формирования поворотов лестничного марша. Проступи симметричны биссектрисе угла поворота лестницы.
Подступенок
Немаловажный элемент выступает в роли дополнительного ребра жёсткости для ступени. Своей поверхностью подступенок закрывает пространство между ступенями. Крепят его через дистанционную втулку. Элемент может принимать криволинейную форму в соответствии с криволинейной проступью.
Под радиусную ступень устанавливают подступенок, повторяющий изгиб проступи. Выгнутый подступенок устанавливают также под изогнутую площадку между маршами лестницы.
Балясины
Это промежуточные опоры для перил. Кроме ограждающей функции, балясины несут эстетическую нагрузку. Заполненное пространство между ступенями и перилами может быть в виде различных по форме выточенных фигурных столбиков – окрашенных или покрытых лаком.
Опорные столбы
Столбы несут на себе основную нагрузку от перил и балясин.
Их ставят в начале и конце марша, а также по краям площадок между маршами. Опоры делают в виде резных или точёных столбиков, гармонирующих с общим фасадом ограждения лестницы из балясин.
Шар
Точёное украшение венчает опорный столб. Деталь несёт декоративную функцию и закрывает собой верхушку вертикальной опоры.
Перила
Очень важный горизонтальный опорный элемент деревянной лестницы. Перила позволяют устойчиво передвигаться человеку по лестнице, выступая в роли дополнительной опоры для рук. Зная «заносистый» характер древесины, перила шлифуют до состояния идеальной гладкой поверхности.
Дистанционная втулка
Брусок служит промежуточной опорой в конструкции площадок между маршами и между проступями. Он может иметь различные размеры, в зависимости от габаритов основных деталей лестницы.
На выбор типа конструкции влияет размер площади, где можно поместить деревянную лестницу. Во вторую очередь решают вопросы, связанные с внешним видом, удобством спуска и подъёма, постоянством использования.
Деревянные лестницы подразделяют на две основные группы – маршевые и винтовые конструкции. Каждый из вариантов учитывает особенности строения частного дома. Это опорная площадь лестницы, возможность устройства проёма определённой величины в междуэтажном перекрытии, наклон лестницы и габариты прохода по ней.
Конструкция лестницы маршевого типа представляет собой традиционное решение междуэтажного связующего сооружения. Деревянные лестницы могут быть одномаршевыми, а также представлять собой сочетание двух и трёх секций с промежуточными площадками.
Чтобы конструкция лестницы занимала меньше полезной площади помещения, её делают из двух маршей с поворотом 900 и 1800. Также марши могут быть изогнутыми в плане, что может объясняться особенностью планировки помещения.
В криволинейной лестнице плавный поворот выполняется за счёт установки поворотных забежных ступеней. Такие ступени могут заменять собой промежуточную площадку между двумя маршами.
Маршевые деревянные лестницы бывают разными по своему формированию.
Самая простая конструкция – это одномаршевая конструкция. Лестничный пролёт помещают либо у стены, либо устанавливают в виде отдельно стоящего сооружения.
Когда лестница примыкает своим боком к стене, объём под пролётом закрывают ограждениями из лёгких перегородок. Установив дверь, получают небольшое помещение. Каморку используют для хранения хозяйственного инвентаря и прочих вещей.
Такой тип прямолинейного переходаявляется самым надёжным и прочным решением строения деревянной лестницы.
Чтобы соорудить криволинейное сооружение, нужно располагать большепролётным помещением. Под лестницу потребуется использовать довольно большую площадь зала. Это объясняется тем, что за счёт плавного поворота с внешней стороны лестницы, ступени приходится значительно удлинять. Криволинейная одномаршевая лестница может напоминать винтовую конструкцию своим полным разворотом на 1800.
Одна из сторон марша может примыкать по мере подъёма одновременно к трём смежным стенам. Выход лестницы на второй этаж делают через проём в перекрытии 2 этажа дома.
Такие конструкции делают с поворотом на 900 и 1800. Лестница с полным поворотом удобна тем, что её можно поместить прямо над входом в жилище. Поворотная площадка может оказаться потолком тамбура.
Двухмаршевая лестница с поворотом 900 представляет перпендикулярное положение маршей по отношению друг к другу. Как правило, марши примыкают к смежным стенам комнаты. Пространство под верхним маршем нередко используют для установки габаритной мебели. Также верхний пролёт лестницы нередко помещают над входной дверью.
Помпезное сооружение предназначено для роскошных особняков. Две изгибающиеся лестницы наверху смыкаются с площадкой.
Респектабельное сооружение возводят в огромном холле – напротив входных дверей особняка. Такие архитектурные изыски можно наблюдать в старинных дворцах богатых людей того времени и особняках сегодняшних нуворишей.
Если междуэтажное перекрытие построено в виде антресолей, появляется большое свободное пространство, в которое прекрасно вписывается трёхмаршевая конструкция перехода наверх.
Как правило, возведение подобного сооружения возможно в особняках с просторными помещениями и высоким потолком.
По своей форме вертикальный корпус прохода между этажами создаёт не очень комфортные условия передвижения человека при подъёме и спуске. В отношении перемещения каких-либо грузов по вертикальной деревянной лестнице рассуждать затруднительно.
Несмотря на эти недостатки, у винтовых лестниц встречается немало приверженцев. Лестничный переход в вертикальном исполнении занимает меньше места, чем маршевые конструкции. Красиво сделанная винтовая лестница может стать акцентной изюминкой интерьера помещения.
Для возведения такого типа лестницы нужно произвести точные расчёты всех несущих частей сооружения. Без этого самодельная конструкция может разрушиться.
Для начала нужно определиться с местом установки деревянной лестницы. Выбрать тип конструкции. Сделать замер проёма в перекрытии. Определить точную высоту будущего сооружения. Исходя из полученных данных, делают дальнейшие расчёты элементов лестницы.
Высота
Высота лестницы будет складываться из двух величин: высоты потолка и толщины перекрытия. С помощью стремянки и рулетки делают промер расстояния между потолком и полом 1 этажа.
В проёме измеряют толщину перекрытия – от потолка до напольного покрытия 2 этажа. Высота потолка составила 2,7 м. Толщина перекрытия равна 0,3 м. Следовательно, высота лестницы будет равняться: 2,7 + 0,3 = 3 м.
Высота и количество ступеней
Высота ступени складывается из высоты подступенка и толщины проступи. Зная, что проступи будут делать из доски, толщиной 40 мм, а высота лестницы составляет 3000 мм, можно рассчитать количество ступеней и высоту каждого подступенка.
При расчёте необходимо учитывать то обстоятельство, что высота подступенка должна быть в пределах 150 – 200 мм. Именно этот размер обеспечивает комфортное передвижение по лестничному маршу. То есть высота ступени будет варьироваться от 190 до 240 мм.
В данном случае при высоте ступени 190 мм их понадобится 16 шт. Учитывая толщину проступи (40 мм) определяют вертикальный размер подступенка: 190 – 40 = 150 мм.
Общая высота лестницы составит:
H = 190 мм х 16 шт. = 3,04 м.
Небольшая погрешность подтверждает правильность расчёта высоты лестницы.
Глубина ступени
Глубину ступени принято определять по формуле безопасности:
b = k – 2a
a – высота ступени;
b – искомая глубина ступени;
k – средняя величина шага (660 мм).
b = 660 – (2 х 190) = 280 мм
Ширина лестницы
Поперечный размер ДЛ по горизонтали не имеет максимума. Минимальная ширина ограничена величиной равной 800 мм. Эта норма продиктована правилами безопасной эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Практика показывает, что для комфортного прохода и переноса габаритных грузов, оптимальная ширина лестницы должна быть в пределах от 1 м до 1,5 м.
Длина
Длину лестницы рассчитывают, исходя из произведения глубины ступеней на их количество. В данном случае длина лестницы F составит:
F = 280 х 16 = 4480 мм
То есть, длина ДЛ будет равняться 4,5 м.
Уклон
Величина этого параметра обусловлена несколькими обстоятельствами:
Однако не всегда удаётся выполнить все эти три условия. Во всём «виноват» дефицит площади комнаты. Следует помнить, что сильно крутой подъём лестницы позволит сэкономить площадь. Но это значительно понизит уровень комфортности пользования сооружением.
Максимальный комфортный уклон равняется 360. В данном случае производят следующий расчёт уклона лестницы:
Отношение высоты к длине лестницы определит синус угла наклона (теорема Пифагора).
Sin α = 3 : 4,8 = 0,625
По таблице Брадиса Sin α соответствует углу 380, что близко к комфортному показателю наклона лестничного марша.
После определения основных габаритов и размеров элементов конструкции, переходят непосредственно к изготовлению деталей. Для этого необходимо иметь мастерскую с инструментами и деревообрабатывающим оборудованием.
Инструменты
Материалы
В случае применения косоуров, в досках вырезают дисковой пилой гребёнку. Это прямоугольные вырезы. На горизонтальный вырез опирают проступи, а к вертикальному пропилу крепят подступенок.
В ходе строительства дачного дома большое внимание нужно
уделить созданию лестниц – они должны быть максимально удобными для быстрого
перемещения между этажами. Если вам не нужна красивая лестница с коваными
элементами или другими украшениями, то можно сделать простейшую лестницу из металла своими
руками – ее постройка отнимет минимум сил и денег.
Для создания лестницы понадобятся следующие металлические заготовки:
Из инструментов нужно запастись прежде всего сварочным аппаратом, так как вся конструкция металлической лестницы на второй этаж будет собираться при помощи сварки. Также понадобится болгарка, дверь со сверлом по металлу и крепежи в виде болтов.
Далее подробно рассказываем, как по шагам сделать лестницу из металла собственными силами.
Перед тем, как приступить к работе, нужно определиться с расположением и габаритами лестницы.
Угол наклона должен быть в пределах 30-40 градусов, а ширина
одного лестничного пролета не должна превышать 1,5 метра в длину. Если
расстояние от начала будущей лестницы до следующего этажа больше, нужно делать
угловую поворотную лестницу с парой пролетов и отдельной площадкой посередине.
Это
в первую очередь необходимо учесть при составлении чертежа лестницы из металла для своего
дома.
В одном пролете лучше делать не более 18 ступеней, глубина которых должна равняться не менее 30 см – чтобы на ступеньку помещалась вся ступня. Оптимальная ширина ступеней, которая позволяет комфортно и свободно подниматься по лестнице одному человеку – 1,5 метра. А друг от друга поверхности ступеней должны располагаться на высоте около 15-20 см.
После проведенных расчетов можно начинать сборку каркаса. Вне зависимости от того, делаете ли вы уличную лестницу из металла или внутри дачного дома, она строится одним и тем же образом, описанным ниже.
Каркас делается из двух параллельных несущих балок: для них
можно взять металлический
равнополочный швеллер толщиной 80-100 мм. Необходимо сделать отрезки
швеллеров нужной длины, поставить их на ребро и закрепить: одним концом на полу
первого этажа, а вторым – на перекрытии второго этажа.
Сделать это можно,
приварив концы швеллеров к гладким
стальным пластинам, после чего закрепить сами пластины при помощи анкеров.
После монтажа основных балок на их верхней части делаются кобылки: угловые опоры, на которых в последствии будут лежать ступени – как на фото металлической лестницы ниже. Кобылки должны следовать по всей длине балки одна за одной, без промежутков. Длина таких опор определяется по глубине будущей ступени (не менее 25-30 см), а высота должна быть около 15-20 см.
Соорудить кобылки можно двумя способами. Первый: взять пруток рифленой арматуры толщиной 10-12 мм и согнуть его, обоими концами приварив к каркасу. Второй: нарезать из листа стальные полосы шириной 7-8 см, после чего снова выполнить гибку металла и приварить готовые изделия к швеллерам.
Когда каркас установлен и оборудован кобылками, можно
приступать к финальной стадии сооружения лестницы из металла в погреб или на второй этаж –
созданию ступеней.
Для этого берется рифленый металлический лист толщиной около 8-10 мм, после чего нарезается на будущие ступени: 150 см длиной и 30-45 см шириной. Затем полученные отрезки привариваются к кобылкам. Также можно следовать другой инструкции строительства лестницы из металла и закрепить их при помощи болтов, заранее просверлив отверстия в ступеньках и опорах.
Рифленый лист используется потому, что снижает скольжение по ступеням даже во время дождя – поэтому для лестницы на улице целесообразно использовать только его. А вот для создания домашней лестницы можно взять и обычный гладкий лист из черной стали толщиной 10-12 мм – позже такие ступени обшиваются деревом, повышая эстетические качества конструкции.
Перед тем, как сделать металлические перила для лестницы, необходимо снова провести расчеты и замеры.
Оптимальная высота для ограждения лестницы – 90 см. В начале
и в конце конструкции устанавливаются по две основные опоры: из стального
швеллера толщиной 60-80 мм, либо из круглой
металлической трубы диаметром 60-70 мм.
Между ними на каждой ступени с интервалом 15-20 см ставятся промежуточные балясины. Для них лучше всего использовать равнополочный уголок с размером стенки 10-12 мм. После установки на все балясины сверху перпендикулярно приваривается уголок таких же габаритов.
Подробную пошаговую инструкцию всех этапов сборки вы можете увидеть на видео изготовления лестницы из металла своими руками.
В каждом доме не обойтись без лестницы, т.к. если зажечь лампочку, паутина соберется в углу, или штора слетит с петель, до двери не доберешься. нужное место. Конечно, если ваш рост не более двух метров, иначе, даже имея под рукой табурет, вы не сможете справиться ни с одной проблемой.
Чтобы добиться наиболее удачного клиновидного вида лестницы, каждая ступень лестницы должна быть немного меньше предыдущей. Достаточно взять 2-3 см пробега, при количестве этапов 5-7, таким образом вы достигнете идеального соотношения. Для того, чтобы ступени были надежно закреплены, проделайте тонким сверлом боковые сквозные отверстия в опорных палках и в самой ступени и просверлите их друг в друге длинными шурупами по дереву или шурупам по металлу (они обычно идут золотого цвета, они сильнее). Отверстия делаются для того, чтобы доска, на которую рассчитана ступенька, не треснула во время вкручивания шурупа, особенно если это металлическая отвертка. Снизу к маленьким (черным) шурупам, просверлите угол 90 градусов, чтобы он плотно прилегал к ступеньке и опорной палке. Таких уголков должно быть два, под каждую из ступенек. Лучше всего подходят уголки из твердой стали, горячего чугуна или чугуна. В том случае, если вы хотите, чтобы каждая из ступеней входила в заранее заданные пазы опорных столбов, вам потребуется поработать зубилом и молотком.
После шлифовки покрасьте стремянку краской и дайте ей хорошо высохнуть. Краска защитит древесину от сырости и влаги. Позаботьтесь о том, чтобы посередине каждой из опорных палочек у вас были растяжки, для фиксации лестницы при раздвижении. Их можно сделать из обычной плотной веревки и пары закрепленных шурупов. Это не позволит лестнице разъехаться, находясь на слишком скользкой поверхности или под большим грузом. Чтобы проверить, удалось ли вам сделать надежную стремянку или нет, вам потребуются два груза, которые вы должны подвесить посередине лестницы. Сама стремянка должна стоять на двух опорах с каждой стороны, на высоте метра. Посеяв таким образом хотя бы час без трещин и надрывов, можно уверенно вставать на свою лестницу и пользоваться ею. При выполнении любых операций с деревом, шурупами, пилами и многими другими инструментами пользуйтесь перчатками и защитными очками. Это защитит ваше зрение и ваши руки от повреждений.Комментарии
Обновлено: 21 мая 2019 г.
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Избегайте леденящих кровь приключений! Мы покажем вам, как обеспечить устойчивую опору и прочный верх даже в далеко не идеальных условиях.
от экспертов по DIY в журнале Family Candyman
Установите лестницу под правильным углом. Упритесь пальцами ног в ножки лестницы. Встаньте прямо и вытяните руки. Ладони ваших рук должны как раз доставать до перекладины лестницы.
Вы когда-нибудь поднимались по удлинительной лестнице и чувствовали, как она соскальзывает в сторону под вашими ногами? Вы быстро понимаете, что должны были потратить еще несколько минут, прежде чем начать подъем, чтобы убедиться, что ножки лестницы надежно установлены. Подъем по лестнице может быть безопасным даже в далеко не идеальных ситуациях, которые вы можете встретить в своем доме.
Мы покажем несколько простых способов обеспечить надежную опору и устойчивый верх, чтобы избежать душераздирающих переживаний.
Установка лестницы под правильным углом является одним из наиболее важных шагов к безопасной установке лестницы. Слишком крутой, и он может опрокинуться назад. Слишком большой угол, и он может погнуться или дно может выскользнуть. На фото 1 показано, как получить правильный угол. Если препятствие мешает вам установить лестницу под правильным углом, не рискуйте — рассмотрите возможность использования вместо этого таких методов, как строительные леса.
Совет 2: Закрепите ножкиПрикрутите планку 2×4 к настилу позади ножек лестницы, чтобы лестница не соскальзывала назад.
В дополнение к ровному основанию убедитесь, что ножки не соскальзывают назад. На мягком грунте поднимите башмаки лестницы так, чтобы шпоры упирались в землю (фото 5). На палубах легко закрутить утки (фото 2).
Прежде чем устанавливать лестницу на твердой поверхности, очистите нижнюю часть ножек лестницы и сметите песок и грязь, которые могут привести к скольжению лестницы. Если все еще кажется, что лестница может соскользнуть, привяжите веревки к обеим ножкам лестницы под самой нижней перекладиной, а другой конец веревки привяжите к прочно закрепленному объекту у основания стены или рядом с ним.
Добавьте стабилизатор лестницы к верхней части лестницы, чтобы перекрыть окна и обеспечить дополнительную устойчивость. Внимательно следуйте инструкциям по установке стабилизатора.
Обеспечить стабильную базу — это только полдела. Вы также должны убедиться, что верхняя часть лестницы не может скользить, когда рельсы упираются в стену. Убедитесь, что лестница стоит вертикально, а верхняя часть опирается на ровную поверхность. Наклонять лестницу влево или вправо, чтобы добраться до отдаленного места, значит напрашиваться на неприятности.
Есть несколько дополнительных аксессуаров, которые помогают стабилизировать верхнюю часть лестницы. Во-первых, это пара резиновых или мягких пластиковых «рукавиц» (из хозяйственных магазинов и хозяйственных центров), которые надеваются на перила лестницы. Они обеспечивают лучшее сцепление с сайдингом и защищают его от повреждений лестницы. Стабилизаторы лестницы — еще один отличный дополнительный аксессуар (фото 3). Большие резиновые накладки захватывают практически любую поверхность, чтобы предотвратить скольжение верхней части в сторону и помогают распределить нагрузку, чтобы предотвратить повреждение хрупких материалов сайдинга, таких как винил или алюминий. Стабилизаторы также перекрывают оконные проемы и удерживают лестницу вдали от здания, позволяя работать с желобами и выступами. Они доступны почти везде, где продаются лестницы. Мы настоятельно рекомендуем их для любых масштабных работ, таких как мойка и покраска.
Совет 4: Привяжите верхнюю часть для дополнительной безопасности Закрепите верхнюю часть лестницы, привязав ее к прочному анкеру.
Сделайте многоразовую анкерную установку, завинтив два 3/8-дюйм. х 2 дюйма винты с проушиной в 32-дюймовый. длина 2х4. Затем прикрутите 2 × 4 к лицевой панели с помощью 3-дюймового винта. палубные винты.
Если вы планируете несколько раз подниматься и спускаться, пока лестница находится в одном и том же месте, стоит закрепить верхнюю часть, чтобы она не скользила. Это особенно важно, если вы будете подниматься на крышу (Фото 4). Завязки предотвратят скольжение лестницы вбок, когда вы поднимаетесь на крышу и спускаетесь с нее. Использование установки, которую мы показываем, имеет дополнительное преимущество, заключающееся в защите края черепицы. Вкрутить два винта с проушиной в 2×4 и 2×4 в лицевую панель займет всего несколько минут. Вы можете держать буровую установку под рукой для будущего использования. У вас останется несколько небольших отверстий для винтов на лицевой панели, но это небольшая цена за эту дополнительную меру безопасности.
Вот еще несколько советов по закреплению верхней части лестницы.
Если у вас есть выбор, установите лестницу там, где есть примыкающая стена, дымоход или другая конструкция, удерживающая ее на месте. Кроме того, если вы регулярно устанавливаете лестницу в одном и том же месте на металлических водосточных желобах, добавьте дополнительные ремни желоба, чтобы укрепить водосточный желоб в том месте, где находится верхняя часть лестницы. Затем установите винты с проушиной вне поля зрения над желобом, чтобы обеспечить анкеры для крепления вашей лестницы с помощью веревки или проволоки.
Выкопайте траншею под высокой стороной, когда ваша лестница стоит на неровной поверхности. Переверните обувь, когда будете устанавливать лестницу на мягком грунте. Шпоры впиваются и предотвращают скольжение лестницы.
Прыгните на самую нижнюю ступеньку, чтобы прочно установить лестницу и проверить ее устойчивость.
Если лестница наклоняется на одну сторону, отодвиньте ее в сторону и отрегулируйте глубину отверстия.
Даже если лестница находится под правильным углом, она все равно может опрокинуться в сторону, если ножки не находятся на одном уровне друг с другом и на твердой поверхности. Небезопасно класть доски, кирпичи или другие предметы под одну из ножек, чтобы выровнять лестницу. Вместо этого вычистите неглубокую канавку под высокой боковой ногой (фото выше). Коготь молотка идеально подходит для этой задачи, и он почти всегда под рукой.
Если копать нецелесообразно из-за крутого уклона вашего участка или вы хотите установить лестницу на лестницу или другую неровную твердую поверхность, не выбирайте импровизированное решение. Вместо этого купите регулируемые удлинители для выравнивания ног, которые крепятся болтами к нижней части вашей лестницы. Вы будете использовать их часто, если живете на склоне. Чтобы узнать, что имеется в наличии, просмотрите каталог производителя лестниц или магазин, где продаются лестницы вашей марки.