Ламинат — популярное напольное покрытие на основе ДВП. Разнообразие декора позволяет подобрать его под любой интерьер. На первый взгляд его не отличить от паркета, но цена — в разы ниже. Еще больше сократить расходы можно, если уложить ламели своими руками. Это несложно: производители упростили технологию, и сделали ее доступной даже для неопытных пользователей. О том, какие нюансы нужно учитывать и как добиться идеального пола, рассказываем дальше.
Опытный мастер скажет: правильная отделка закладывается на этапе проектирования. Не обязательно разрабатывать профессиональный чертеж и составлять смету. Достаточно схематичного изображения комнаты, на котором видно, где расположены двери и окна. Если представлять итоговую картину, выбрать способ раскладки легче.
Всего существует свыше 50 вариантов укладки. Мы не будем рассматривать их все: вряд ли отделочник без опыта решится воспользоваться сложным методом. Достаточно выбрать один из трех базовых способов.
Обычно выбирают первый вариант. Он создает впечатление монолитного пола. Второй метод подойдет для длинной и узкой комнаты: так удастся вытянуть ее в ширину. В обоих случаях ламинат нужно брать с запасом в 5-7%. Третий способ оптимален, если площадь помещения маленькая или нужно разделить ее на зоны. В этом случае запас материала должен составить минимум 15%.
Укладывать ламинат можно на любую базу: бетон, плитку, линолеум и т.д. Главное — подготовить ее, а если необходимо — упрочнить. При желании, можно даже уложить новый ламинат на старый. Конечно, при условии что предыдущее покрытие сохранилось в хорошем состоянии.
Нельзя укладывать ламинированные панели на мокрую или не очищенную основу. Запрещено использовать его в банях и саунах. Если выбираете покрытие для кухни, смотрите, чтобы оно было влагоустойчивым.
Состояние бетонного основания определяет, насколько удачным будет монтаж. Оно должно быть:
Если старый пол демонтировали, скорее всего, основание нужно выравнивать. Обычно достаточно зашпаклевать ямы или убрать выступы. Если это невозможно, придется укладывать новую стяжку.
Подойдет традиционная стяжка — из бетона или цемента. Закладывайте 4-5 недель: именно столько сохнут эти покрытия. Чтобы узнать, можно ли начинать монтировать ламинат, положите на поверхность салфетку. Накройте ее плиткой, и подождите сутки. Поверхность готова, если салфетка осталась сухой.
Наливные быстротвердеющие смеси — более современный вариант. Производители утверждают, что они сохнут за несколько часов. Однако мы не советуем торопиться укладывать панели. Для полного высыхания должно пройти 3-4 дня.
Когда основание выровнено, нужно заняться гидроизоляцией. Самый простой способ — уложить внахлест обычную пленку и закрепить ее скотчем. В магазинах есть и подложки, специально созданные для тепло-, гидро- и шумоизоляции.
Если выбрали четырехслойный ламинат, можно обойтись без гидроизоляции. Последний его слой сделан из материалов, не пропускающих воду. Однако мы не рекомендуем этого делать. Лучше подстраховаться, и постелить самую простую подложку. Так будет надежнее.
Недостаток пола из массива — скрип. Со временем гвозди, которые держат доски, расшатываются. Поэтому до того, как укладывать ламинат, нужно укрепить основание шурупами.
Сначала считаем, сколько необходимо шурупов. Для этого узнаем количество лаг в комнате. Это определить легко: смотрите на гвозди или щели у стен. Затем — считаем, сколько досок покрывает пол в ширину. И, наконец, умножаем одно число на другое.
Например, в помещении 10 лаг и 30 досок. Умножаем 10 на 30. Потребуется 300 шурупов и 20% — про запас.
Шурупы тяжело вкрутить в дерево. Проще просверлить отверстия на 70% от их длины, а уже потом — притягивать доски к лагам. Если есть мощный шуроповерт, сверлить не обязательно. Он и так справится с нагрузкой. Следите, чтобы доски плотно прилегали к лагам, иначе при ходьбе они будут расшатываться.
Выравнивать пол удобнее фанерой. Достаточно положить материал на основание, и прикрутить его теми же шурупами с шагом в 15 см. Корректируйте положение фанеры уровнем, и не забывайте оставлять зазор в 10 мм возле стены.
Основание готово. Можно начинать монтировать ламели.
Линолеум — капризная основа. Если он в хорошем состоянии, послужит утеплительной подкладкой и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Если нет — пол деформируется, а ламели прогнутся. Поэтому перед укладкой ламината проверьте, нет ли дефектов у линолеума.
Базовый материал должен быть сухим и чистым. Если есть дыры, они вровень заклеиваются обрезками такого же линолеума. Смотрите, чтобы основание не было ветхим. Иначе со временем оно вспухнет, и ламели искривятся. Чтобы предотвратить это, воспользуйтесь подложкой толщиной от 3 мм.
Важный параметр — влажность. Класть ламинат на отсыревший линолеум нельзя. Проверить, подходит ли основание для укладки несложно. Разложите полиэтилен, придавите его твердыми предметами. Если через двое суток не образовался конденсат (капли воды на пленке), приступайте к монтажу.
Подложка обязательна: именно она предотвратит механические повреждения. Берите пробковую — она эластична, и сохранит пол ровным даже после серьезных физических воздействий.
Профессионалы не советуют укладывать ламинат на неровное основание по трем причинам:
Чтобы определить, есть ли неровности, используйте уровень. Измерьте отклонение. Если оно больше нормы, исправить ситуацию можно с помощью:
Проще всего выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Внимание: этот способ подходит только для бетонной основы. Если основание деревянное, используйте фанеру. О том, как ее применять, мы рассказывали в отдельном разделе.
Набор инструментов для подготовки базового бетонного покрытия самовыравнивающимся составом:
Сначала удаляем грязь, пыль и мусор с основания. Затем — разводим смесь в ведре. Производители пишут на упаковке в каких пропорциях это делать. Используя миксер (или дрель), перемешиваем содержимое емкости. Следим, чтобы не было комочков, а консистенция напоминала сметану.
Выливаем смесь на пол. Важно! Начинать нужно с самой высокой точки пола: тогда проще добиться равномерности. Распределяем состав по покрытию шпателем. Проводим валиком в оба направления: он удалит пузырьки воздуха. Ждем, пока смесь застынет.
Время высыхания указано на упаковке. Однако обычно производители пишут срок, через который по покрытию можно ходить, не боясь навредить ему. Мы советуем прибавить еще пару суток, и только потом приступать к монтажу ламината. Это гарантирует, что пол прослужит долго.
Подложки изготавливают из разных материалов — найдется вариант на любой бюджет. Рассказываем, когда можно сэкономить, а когда придется потратиться.
Джутовая — стоит дороже аналогов, но эксплуатационные характеристики соответствуют цене. Впитывает воду и выводит ее. Экологична. Чтобы подложка не гнила и не горела, в состав добавляют антипрен.
Пробковая
— не содержит синтетических веществ, поэтому химически нейтральна. Хорошо амортизирует, поглощает шум, сохраняет тепло. Подойдет для детских и спален. Экономить на ней нельзя: если пробковая подложка некачественная, она начнет крошиться. На глаз это определить невозможно, но в первые дни после укладки ламинат начнет скрипеть, а после — деформируется.
Полипропиленовая — недорогой материал, который хорошо скрывает неровности основания и устойчив к воздействию воды. Боится большой статической нагрузки. Из-за постоянных воздействий пузырьки воздуха лопаются, и прослойка становится неравномерной.
Пенополистироловая — прослужит долго, если произведена известными брендами — «Изоплин», VTM. Выдерживает высокие нагрузки, не пропускает воду, обладает теплоизоляционными свойствами. Минусы — подвержена горению и подходит только для идеально ровного основания.
Хвойная — в основе переработанная древесина, которая полностью безопасна. Структура пористая: это обеспечивает высокую амортизацию. Монтируется быстро, и способна выровнять основу с перепадами высот до 3 мм. Недостаток — подвержена распространению плесени.
Подложка укладывается от крайней стены, а листы материала нарезаются так, чтобы оставался небольшой запас. Рулонные прослойки стелятся встык. Если одна сторона ламинированная, она должна быть сверху. Полосы скрепляются между собой скотчем.
Материал укладывается последовательно, а траектория должна соответствовать направлению последующей укладки листов ламината. Старайтесь не вставать на покрытие: оно может деформироваться, а это испортит ламели.
Как делать нельзя:
Когда все подготовительные действия совершены, покрытие выбрано, а подложка уложена, можно приступать к установке ламелей. О том, как правильно уложить покрытие, рассказываем дальше.
Чтобы рассчитать, сколько ламината потребуется, нужно знать длину и ширину одной планки. Обычно эти характеристики производители пишут на упаковке.
Покажем, как рассчитать количество материала на примере. Допустим, длина нашей комнаты 6 метров, ширина — 4. Есть небольшой участок, выходящий в коридор. Его длина — 1 метр, ширина — 40 см. Тогда считаем так:
Что еще нужно знать при расчете:
Перед тем, как уложить ламинат своими руками, запаситесь всем необходимым. Минимальный набор включает:
Перед тем, как укладывать ламинат, оставьте его отлежаться при комнатной температуре на 48 часов. Это время нужно для акклиматизации. Затем — начинаем монтировать ламели.
Первый ряд укладываем от длинной стены. Стучать по доскам, чтобы они соединились, нельзя. Делайте это через брусок: тогда панели не повредятся. Обрезаем гребень, обрезанную сторону направляем к стене, но так, чтобы остался зазор в 10-15 мм. Внимание: он должен быть меньше, чем ширина плинтуса. Расставьте клинья с шагом в 40 см: они не дадут сбиться.
Собираем первый ряд, к нему крепим второй. Так действуем до тех пор, пока не получим ровное покрытие по всей площади пола.
Когда доходим до последнего ряда, измеряем, сколько осталось свободного места. Подпиливаем ламели так, чтобы они поместились. Затем — убираем распорки, устанавливаем плинтуса и пороги. Готово!
Новичков пугают дверные косяки, трубы, батареи и другие коммуникации. Работать с такими местами сложнее, но в целом, технология остается той же. Планирование, разметка, укладка — если следовать простой последовательности, все получится.
Трубы отопления или водопровода находятся около стен: это существенно упрощает монтаж. Сначала делаем шаблон на картоне, отмечаем на нем отверстие под трубу, прикладываем к сложному месту. Корректируем так, чтобы добиться сопряжения. Не забываем оставить зазор в 2-3 мм, чтобы ламинат мог «гулять» при перепадах температур.
Перекладываем шаблон на ламинированную панель. Вырезаем отверстие лобзиком, скругляем его напильником. Укладываем доску как обычно, зазор закрываем декоративной накладкой. Готово!
Если трубы отстоят далеко от стены, удобнее пользоваться другим способом. Режем панель с отверстиями поперек, так, чтобы трубы оказались ровно посередине. Две половинки скрепляем между собой строительным клеем. Алгоритм можно посмотреть на схеме ниже.
Чтобы дверь беспрепятственно закрылась, нужно, чтобы расстояние между ней и поверхностью ламината, было не меньше 3 мм. Это лучше выяснить еще до начала укладки. Складываем толщину подложки и ламинированной панели, а получившееся число вычитаем из расстояния между дверью и основанием пола. Осталось меньше 3 мм? Тогда выбирайте один из двух способов решения проблемы:
Плинтус устанавливается на завершающем этапе отделки. Перед монтажом его нужно обрезать под углом в 90°: это обеспечит прочность соединений. Сразу все планки подгонять не нужно: лучше делать это во время крепления. Когда один элемент зафиксирован, с ним стыкуется последующий, и только потом крепится.
Крепить плинтус к самому ламинату нельзя. Он фиксируется к стене. Как именно крепить профиль зависит от того, из какого материала он сделан. Если выбрали ламинированный вариант из МДФ, посмотрите на заднюю сторону — там должен быть паз. Специальная клипса присоединяется к стене, на нее садится сам профиль. Стыки промазываются клеем. Действуйте осторожно: если несколько раз безуспешно пытаться зафиксировать плинтус, пазы расшатаются.
Для работы в углах используется стусло. Профиль вставляется ближайшей к пользователю стороной, а край располагается на дне инструмента. Затем багет разрезается под углом в 45°. Крепко держите плинтус во время резки, иначе шов будет неровным, а во время стыковки появится щель, которую невозможно заделать.
Перед тем, как крепить угол, проверьте, плотно ли прилегают элементы. Если все сделали правильно, щелей не будет.
Содержание статьи
Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.
Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:
Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.
Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!
Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.
Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.
Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.
Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.
При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.
Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.
Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.
Оптимальные условия для настила ламинированного пола:
Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.
Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).
Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.
Поврежденные панели не пригодны к монтажу.
Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.
Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.
Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.
При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.
1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.
Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.
Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.
Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.
2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.
Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.
Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.
Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.
Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.
В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).
Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.
Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.
Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.
Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.
Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.
В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.
Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.
Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.
Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.
У ламинированной панели всего четыре стороны:
— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)
Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.
Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.
Как говорится «заподлицо».
Внимание!
Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.
Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:
Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:
Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.
Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.
На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.
Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.
Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.
В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».
Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.
В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.
Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).
Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.
Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.
Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.
Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.
Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.
Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.
Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.
Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.
Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.
Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.
Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.
По аналогии делаем последующие ряды.
Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.
Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.
Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.
После чего опускаем их аккуратно на пол.
Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.
Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.
Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.
Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.
Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.
Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.
При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.
Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.
Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.
Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.
Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.
Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.
В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.
В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.
Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.
Ламинат считается надежным, красивым и высококачественным материалом, из которого получается привлекательное и долговечное напольное покрытие. Нередко владельцы жилых помещений предпочитают самостоятельно выполнять отделочные работы, но надо знать, как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция всех работ представлена ниже. Данная работа может выполняться по всей квартире или в одном помещении. Допускается класть ламинат на бетонный пол или другие виды основания, предварительно правильно подготавливающиеся для этого. Положить ламинат самостоятельно нетрудно, но важно заранее тщательно изучить все нюансы процесса, чтобы не допустить ошибки, исправить которые просто невозможно.
Нельзя выделить какие-либо четкие и строгие правила выбора способа укладки материала, укладывается он любым методом, предпочтительным для владельца помещения. Собственник недвижимости должен учитывать свои предпочтения, важно заранее оценить особенности помещения, предназначенного для выполнения работы.
Разные укладки ламината своими руками пошаговая инструкция видео которой представлены ниже, может выполняться способами:
Таким образом, виды укладки ламината обладают существенными отличиями, поэтому важно заранее определиться, как правильно укладывать ламинат. Для этого учитываются особенности помещения, предпочтения собственников, а также необходимость создания неповторимого дизайна. Можно класть ламинат вдоль или поперек комнаты, а в каком направлении укладывать ламинат решает сам работник. Если правильно выбрать, как самостоятельно уложить ламинат, то визуально увеличивается ограниченное пространство или скрываются важные дефекты. Поэтому сказать точно, как правильно класть ламинат: вдоль или поперек, невозможно, поскольку все зависит от имеющихся условий.
Перед тем, как уложить ламинат своими руками, важно оценить состояние и параметры имеющегося основания. При этом могут иметься разные виды оснований, отличающиеся характеристиками и материалом создания. Наиболее часто встречаются варианты:
Наиболее часто приходится сталкиваться именно с бетонным основанием, не обладающим идеальной ровностью. В этом случае класть ламинат своими руками разрешается только после оптимального выравнивания.БетонноеДеревянноеНа линолеумНа паркетНа плитку
Ложиться ламинат качественно может только на идеально ровный пол. Поэтому часто приходится предварительно выполнять определенные действия, связанные с выравниванием основания.
Допускается неровность до 2 мм на 2 кв м. Если уложить материал своими руками на бетонный пол, обладающий многочисленными неровностями, то покрытие будет перекашиваться, поэтому не прослужит слишком долго.
Сам процесс выравнивания основания в комнате считается не слишком сложным, причем он реализуется при учете рекомендаций:
Качественный пол, на который будет укладываться ламинированное покрытие, считается основной для получения высококачественного результата.ВыравниваниеШлифовка
Правила укладки ламината указывают на необходимость использования специальной изоляции и подложки перед созданием самого покрытия. Пояснение этого правила довольно простое. Дело в том, что ламинат опасается постоянного воздействия влаги, поэтому важно предотвратить его соприкосновение с бетонным основанием.
Для изоляционного слоя идеально подходит диффузионная мембрана или стандартный полиэтилен, однако, его толщина должна быть больше 5 мм, поскольку иначе его будет легко повредить. Что необходимо сделать с этими пленками? Они расстилаются на всей поверхности пола, причем все стыки проклеиваются скотчем. Рекомендуется, чтобы пленка немного заходила на стены помещения.
Кроме изоляции нужно положить подложку, выполняющую важнейшие функции:
Укладка ламината на бетонный пол с подложкой является правильным решением, причем для подложки могут выбираться изделия из пенополистирола или пробки. Плиты или рулоны просто раскладываются на поверхности ровным слоем с обязательным приклеиванием стыков. Если надо уложить ламинат на пол, на котором уже имеется покрытие из линолеума, то необходимость в подложке отсутствует.
Специалисты уверяют, что напольный материал должен укладываться с непременным использованием звукоизоляционных плит, повышающих комфортность хождения по полу. Они представлены обычно тонкими панелями, раскладываемыми по всему периметру основания.КомбинированнаяПенополистирольнаяПолиэтиленоваяПробковая
Важно знать как правильно стелить ламинат? Данный процесс должен выполняться только в определенной последовательности действий, где каждое действие – это важный этап получения идеального результата. Если укладка ламината своими руками выполняется в первый раз, то желательно заранее просмотреть детальный видеоурок, чтобы не упустить важнейшие нюансы процесса.
Первоначально важно решить, какое количество материала надо подготовить, чтобы отделка помещения ламинатом выполнялась без остановок и проблем. Во время расчета учитываются особенности:
Сам расчет заключается в том, что площадь помещения делится на площадь одной панели.
Чтобы класть ламинат на пол без каких-либо перебоев, рекомендуется закупить материал с запасом в 10 процентов. Нужно покупать плитку из одной партии, поскольку тогда все элементы будут обладать одинаковым внешним видом, поэтому никаких отличных панелей на покрытии не будет.Необходимые замеры
Как укладывают ламинат своими руками пошаговая инструкция предполагает первоначальную подготовку необходимых инструментов для этой работы. К ним относится следующее оборудование:
Как только все инструменты будут готовы, начинается непосредственная укладка ламината с герметиком или без него.Необходимые инструменты
Как правильно положить ламинат? Данный процесс выполняется способами, зависящими от тех замковых соединений, которыми оснащаются все панели в процессе производства. Как лучше фиксироваться плиткам, сказать невозможно, поскольку каждый способ обладает своими особенностями:
Допускается выполнять сборку отдельными рядами или плитками. Важно разобраться тщательно, как положить ламинат своими руками, чтобы этот процесс выполнялся автоматически и быстро, поэтому свой пол будет уложен оперативно и правильно.
Сам процесс укладки делится на этапы:
Таким образом, правильно уложенный материал будет обеспечивать получение долговечного и надежного покрытия, приятного и комфортного для ходьбы. При этом неважно, выбран ли был поперечный или продольный способ укладки. Для дополнительной фиксации разрешается обрабатывать каждый шов герметиком. Желательно просмотреть заранее видео укладки ламината, чтобы не допустить никаких ошибок.Пошаговая укладка ламинатаПанели должны плотно прилегать друг к другу
Часто надо разобраться в том, как правильно постелить ламинат в необычных и сложных участках. В этом случае гарантируется получение ровного и красивого покрытия.
Правильно положенный возле труб материал будет стойким перед воздействием высокой температуры, а также не будет создаваться никакого некрасивого эффекта. Весь процесс выполняется этапами:
Укладка ламината в дверном проеме своими руками: пошаговая инструкция на видео легко поможет разобраться в процессе. Он делится на определенные этапы:
После выполнения процесса укладки покрытия, начинается установка плинтусов. Они должны подбираться в соответствии с расцветкой и параметрами уложенного материала. Лучше всего выбирать конструкции с внутренним креплением, поскольку они являются действительно привлекательными, а также в них не виды крепежные элементы.
Различные виды плинтусов предполагают различные виды крепления к стене, поэтому предварительно стоит ознакомиться с инструкцией. Если стена не слишком ровная, то лучше остановить свой выбор на пластиковых плинтусах. Деревянные модели подойдут лишь при идеально ровных стенах.
При монтаже плинтусов он крепится в специальные пазы, при этом нужно следить, что они не оказывались на одном уровне с зазором между ламинатом и стеной.
Таким образом, если хорошо разобраться в том, как класть ламинат, данный процесс не будет вызывать сложностей. Каждый человек, выполнивший данную работу, оставит только положительный комментарий о ее сложности, поскольку на самом деле она отличается простотой и оперативностью. Это позволяет экономить на оплате труда наемных работников, а также гарантируется прекрасный результат, который обеспечит положеный материал.Клипса для крепления плинтуса на ламинатСхема установки плинтуса
На видео показано как самостоятельно осуществить монтаж ламината.
Ламинат представляет собой стыкуемые панели толщиной 6-12 мм, состоящие из древесноволокнистого материала повышенной плотности, покрытые защитно-декоративной плёнкой. Благодаря наличию замковых соединений класть ламинат на пол своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – соблюдать технологию укладки.
Ламинированные панели должны укладываться на ровную поверхность. Как правило, это:
Часто встречается вопрос об укладке ламината на неровную поверхность. В принципе, это возможно, но крайне нежелательно. В этом случае нет никакой гарантии долгосрочной службы напольного покрытия. К тому же доски на ровном основании не будут издавать неприятный скрип во время ходьбы.
Существует выравнивающая подложка, но она применима в случае незначительных неровностей. Поверхность под ламинатом должна быть идеально ровной.
Процесс укладки ламината на пол можно условно разделить на две основные стадии:
1) подготовка чернового пола;
2) непосредственно сама укладка ламината.
В первую очередь внимание нужно уделить черновому полу, то есть основанию, на которое в последующем будет укладываться сам ламинат.
Александр Николаевич Погодин
Мастер-отделочник с 16-летним стажем
Задать вопрос
Если ламинат будет укладываться на деревянный пол, следует уделить максимальное внимание ровности и горизонтальности поверхности. Помимо этого, есть и ряд требований, применимых именно к деревянным полам:
Также есть вариант выровнять пол и скрыть его недостатки при помощи установки ОСП (OSB) плит или фанеры.
Если укладка будет производиться на бетонную поверхность, то она обязательно должна быть максимально ровной. Допустимый перепад уровня составляет максимум 2 мм на 1 погонный метр поверхности.
Пол не должен иметь выступов или углублений, крошащихся участков либо крупных трещин. От последних, в свою очередь, проще всего избавиться заливкой в них необходимого количества цемента.
Раствор для стяжки состоит на основе цемента с добавлением либо речного песка, либо щебня. В зависимости от выбора добавки несколько меняется и рецептура раствора. Наиболее популярный цементно-песчаный раствор.
Стяжка пола под ламинат делается при помощи маяков. Эту функцию выполняют специальные маячные профили, устанавливаемые на выбранную высоту стяжки. Затем пространство заливается бетоном и выравнивается с помощью линейки или уголка.
Бетонный пол полностью высыхает через 21 день после заливки. Раньше указанного срока начинать укладывать ламинат нельзя – под ним останется лишняя влага. Просушенное бетонное основание лучше пропитать грунтовкой.
Очень удобный, но достаточно дорогой наливной пол применяется в случаях, когда перепад высот незначителен и колеблется в пределе 1-2мм. Оптимален наливной пол и в случаях, когда уже есть старая цементная стяжка, но она не слишком ровная.
Для заливки пола необходимо на стене по всему периметру отметить линию-уровень. Смесь готовится по инструкциям производителя, указанным на упаковке. На полу ее необходимо выравнивать линейкой или шпателем.
Важно. Наливной пол ни в коем случае не выравнивается сам!
Для удаления воздушных пузырьков с поверхности применяется игольчатый ролик с длинной рукой.
Любое готовое основание перед тем, как класть ламинат на пол, надо просушить и тщательно очистить от всех видов загрязнений. Чтобы удалить мельчайшие частицы грязи, следует использовать промышленный пылесос.
Выпускаемый известными производителями ламинат может иметь один из нескольких видов замков. Клеевой способ, использовавшийся с появлением этого вида покрытий, безнадежно устарел и больше не применяется.
Компании-производители ламината постоянно обновляют конструкции замков, поскольку от надежности соединения досок зависит долговечность покрытия. Наиболее известные конструкции замков приведены ниже.
Все перечисленные типы замков достаточно надежны и просты, за исключением замков типа «lock». Последние требуют от монтажника владения некоторыми навыками. Чтобы не повредить замок при забивании, необходимо накладывать на торец доски деревянный брусок. Но, как уже было указано, это тип замков устарел и в продаже встречается крайне редко.
Стоит заметить, что на выровненный пол можно класть ламинат любого типа. Однако если уже установлен теплый пол, то тут возникают трудности.
Не все виды ламината хорошо пропускают тепло. Стоит уточнить при покупке покрытия этот нюанс.
Перед тем, как класть ламинат на пол, нужно правильно расстелить подложку. Основные ее функции – обеспечение термоизоляции (удержание тепла) и звукоизоляции (уменьшения посторонних шумов). Толщина бывает от 2 до 20 мм.
Чем больше толщина, тем лучше удерживается тепло. Для помещений на первом этаже или над подвалами необходима подложка потолще – до 5 мм. Если же кладется ламинат в квартире на среднем этаже, то такой необходимости нет. Даже самый тонкий слой в 1-2 мм будет удерживать тепло и предотвращать скрип ламинированных панелей.
Важно. Слишком толстая подложка под ламинат спровоцирует неравномерную нагрузку на пол. В итоге стыки между ламелями могут разойтись, а замковые соединения быстро придут в негодность, так как ламинат будет прогибаться под весом людей и мебели.
Если устраивается пол на первом этаже, под подложку следует постелить гидроизоляционный материал. Для этого можно использовать плотный полиэтилен. Стыки полотен аккуратно проклеивают полосами скотча, чтобы не оставалось между ними отверстий.
Подложку следует настилать, ориентируясь на направление укладки ламината. Это относится как к рулонному материалу, так и к плиточному. Домашнему мастеру будет удобно работать, если подложку укладывать не всю сразу, а полосами, по мере собирания пластин ламината.
Полотно подложки к основанию следует прикрепить при помощи двустороннего скотча, нарезанного на квадратики. Фрагменты подложки между собой соединяются им же.
Подложка в виде плит имеет разную фактуру с двух сторон. Шероховатой стороной плиты укладывают вниз, гладкой – вверх.
Фрагменты подложки вначале отмеряются в соответствии с параметрами пола, метки наносятся при помощи карандаша или строительного маркера. Для нарезания материала используются ножницы (если материал рулонный), и нож – для подложки в плитах.
Линию отреза при помощи ножа лучше проводить вдоль линейки. Края срезов должны быть максимально ровными. Аккуратная укладка подложки обеспечит идеальное основание для ламинатного полового покрытия.
Первый ряд ламинат выкладывается с соблюдением зазоров до стены по всему периметру помещения. На время монтажа в эти зазоры вставляются фиксирующие элементы (клинья). Это предотвратит скольжение панелей по подложке.
Второй ряд, как и все последующие, должен располагаться в шахматном порядке по отношению к предыдущему. Если есть помощник в работе, то лучше всего ряд собрать отдельно в стороне и установить его весь целиком. При монтаже каждой отдельной панели будут трудности в закреплении в боковой замок предыдущего ряда и в торцевой замок соседней панели.
Если монтаж осуществляется в одиночку, лучше собирать в стороне хотя бы не весь ряд, а по несколько панелей. Последний ряд подрезается по ширине исходя из оставшегося для него пространства.
В ламелях предусмотрены специальные замки. Чтобы новый фрагмент соединился с предшествующим, необходимо завести его в эти защёлки лёгким ударом молотка. Делается это через специальную прокладку (добойник) и желательно резиновым или деревянным молотком.
Особую сложность представляет монтаж панелей, прилегающих к стене. Стена не позволит воспользоваться добойником. В таких случаях можно применить небольшую монтировку, уперев её в саму стену, и небольшим усилием зафиксировать защёлку новой панели.
При монтаже ламината на полу необходимо обращать особое внимание на засоренность замков. При наличии даже самых мелких частиц замок может не стать на свое место. Ламель при монтаже всовывают под углом 45°, постепенно выравнивая в одной плоскости.
Если после установки панели все же есть небольшой зазор в стыке, то не надо бить по панели сбоку, лучше ударить по стыку резиновым молотком. Зазор исчезнет и панель станнит на место.
Сбоку можно бить только в крайних случаях и очень осторожно, иначе есть риск повредить замок. Если же и удар с боку не помог устранить щель, то придется разбирать конструкцию – в замок попал мусор.
Существует ряд основных правил, применение которых позволит достичь максимально качественного результата.
Во-первых, перед началом работы ламинат необходимо оставить на несколько суток в помещении, где он будет укладываться. Это нужно для «привыкания» материала к условиям, что, в свою очередь, уменьшит риск его деформации с течением времени.
Во-вторых, нужно оставлять деформационный зазор в 10 мм между краями ламината и стенами. Это даст запас при температурном расширении и обезопасит от его «вздутия» в случае возникновения избыточной влаги. Делать это удобно специальными клиньями, продающимися в строительных магазинах.
В-третьих, ширина последнего ряда должна быть не менее 10 см.
В-четвёртых, нужно убедиться, что новый пол не будет мешать свободному открыванию двери.
Ламинат в роли напольного покрытия достаточно быстро прошел путь от эксклюзивного материала для финишной отделки до массового. Доступная цена, красивый и эстетичный внешний вид, оптимальные сроки службы, конечно, при условии, что класс материал соответствует эксплуатационным условиям, простота и легкость ухода за ним – сыграли определяющую роль в популярности этого напольного покрытия.
Содержание статьи [скрытьпоказать]
Еще одним плюсом является то, что укладка ламината не представляет никаких сложностей даже для новичка. Но, безусловно, потребуется предварительное ознакомление с технологией и соблюдение всех правил и тонкостей монтажа.
До того как приступить к работам, ламинат необходимо правильно выбрать с учетом эксплуатационных характеристик помещения. В помощь потребителю на упаковке имеется подробная маркировка, которая содержит информацию о классе изделия, специальных характеристиках и рекомендациях по применению.
Следует учитывать, что класс изделия не только сказывается на цене, но и сообщает о том, для каких помещений предназначен ламинат.
Для квартир и жилых домов рекомендованы классы 21,22 и 23, а упаковки материала с цифровым обозначением 31, 32, 33 и 34 класса – предназначены для коммерческих объектов. То есть чем выше класс, тем выше и эксплуатационные характеристики материала.
| Символ | Класс | Интенсивность использования | Описание | Примеры областей применения |
|---|---|---|---|---|
| Жилые помещения | ||||
 | 21 | Низкая | Помещения с низкой интенсивностью или кратковременным использованием. | Спальные комнаты. |
 | 22 | Нормальная | Помещения со средней интенсивностью использования. | Жилые помещения, прихожие. |
 | 23 | Высокая | Помещения с высокой интенсивностью использования. | Жилые помещения, прихожие. |
| Служебные и офисные помещения | ||||
 | 31 | Низкая | Помещения с низкой интенсивностью или кратковременным использованием. | Комнаты в отелях, отдельные кабинеты, конференц-залы. |
 | 32 | Нормальная | Помещения со средней интенсивностью использования. | Классные комнаты, отдельные кабинеты, бутики. |
 | 33 | Высокая | Помещения с высокой интенсивностью использования. | Коридоры, магазины, школы, большие офисы. |
 | 34 | Очень высокая | Помещения с очень высокой интенсивностью использования. | Аэропорты, залы многоцелевого назначения, кассовые залы, магазины. |
| Производственные помещения | ||||
 | 41 | Низкая | Помещения, в которых работают преимущественно сидя и где иногда применяются легкие транспортные средства. | Ремонт и производство электроники, точной механики. |
 | 42 | Нормальная | Помещения, в которых работают преимущественно стоя и/или где применяются транспортные средства. | Складские помещения, ремонт и производство электроники. |
 | 43 | Высокая | Другие промышленные помещения. | Большие склады, производственные цеха. |
Учитывая тот факт, что срок службы ламината классов 21–23 составляет от 2-3 до 5 лет, эти материалы на отечественном рынке сложно встретить. А рекомендованным классом для жилых помещений является 31.
И это вполне оправданно, даже несмотря на то что стоимость его несколько выше, так как дополнительные затраты окупятся прежде всего за счет того, что более износостойкое покрытие прослужит дольше.
В среднем, при соблюдении технологии укладки, правильном выборе материала по характеристикам и качеству, напольное покрытие из ламината может прослужить, не требуя даже мелкого ремонта, в течение 10-15, а иногда и 20-25 лет.
Также на упаковке имеются и символические изображения, которые дают информацию покупателю об особых свойствах данного вида изделий:
возможности его использования с «теплым полом»;
повышенной устойчивости к механическим воздействиям;
рекомендовано использование мебели с резиновыми ножками или колесиками;
трудновоспламеняемости;
устойчивость к прожигу, например, пеплом сигарет;
устойчивости или неустойчивости к химическим средствам;
устойчивость к ультрафиолету;
гигиеничность;
антистатичность.
Ламинат вполне можно считать универсальным напольным покрытием – единственное ограничение для его использования это излишняя влажность помещения, хотя на рынке и встречаются изделия, рекомендованные для эксплуатации в таких условиях.
Но до того как стелить ламинат, в том случае если работы планируется проводить самостоятельно – следует запастись необходимым инструментом и специальными монтажными аксессуарами. Из электроинструмента понадобиться:
Нужные инструменты для укладки ламината
Также потребуются:
Кроме этого, следует не забыть о карандаше для разметки и измерительных приборах: рулетке, угольнике, водяном уровне.
Подробнее об инструментах для укладки ламината, смотрите на видео:
Ламинат можно укладывать практически на любое основание, но соблюдая главное условие – оно должно быть ровным, допусти́м перепад высот не более 4 мм на 2 м2 или до 2 мм на 1 м длины.
Кроме того, что такое основание должно быть ровным и чистым обязательно, если выполнялась новая стяжка, следует дождаться ее полного набора прочности и соответственно, высыхания. Поэтому до того как класть ламинат должно пройти в среднем 4–6 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.
Распространенной практикой является устройство наливного пола, например, при монтаже «теплых полов» – в этом случае можно существенно уменьшить временны́е сроки.
Если ламинат укладывается на бетонное основание – потребуется обычная полиэтиленовая пленка, которая исполнит роль паро-, гидроизоляции (укладывается под подложкой). Необходимую защиту от попадания влаги обеспечит правильный ее настил с соблюдением нахлеста листов друг на друга не менее чем в 20 см или использование для этого скотча, который надежно зафиксирует соединение.
Необязательно во всех случаях использовать пленку, но, кроме вышеуказанного, без нее категорически не обойтись при расположении помещения на первом этаже, наличии подвала, особенного сырого, а также когда ремонтные работы по укладке напольного покрытия проводятся в новострое.
Основанием может быть как новый черновой пол, так и старый деревянный, который уже утратил свою эстетическую привлекательность.
Подготовка в данном случае состоит из нескольких этапов: кроме необходимого выравнивания, потребуется полная ревизия старого основания на предмет скрипов, которые свидетельствуют о характерных проблемах связанных не только с износом, но и с особенностью дерева рассыхаться или, наоборот, набирать влагу.
В данном случае, до того как стелить ламинат на деревянный пол, можно использовать правило: если не удается при помощи саморезов или гвоздей решить проблему простым прибиванием «разгулявшихся» досок, то следует выполнить укрепление основания фанерой или OSB, а как вариант – сделать тонкую стяжку прямо по деревянному полу.
Хотя можно, конечно, и полностью перестелить старый деревянный пол, но этот вариант значительно более трудоемкий и что немаловажно – затратный. Требования к погрешностям аналогичны предыдущим – не более 2 мм на метр длины.
Вариантом укладки ламината на деревянное основание является его монтаж прямо по лагам с устройством чернового пола. В данном случае особое внимание – до того как стелить черновой пол, например, из фанеры, следует позаботиться об эффективной паро- и гидроизоляции. Также следует учитывать, что к фанере или другому листовому материалу предъявляются требования по влагоустойчивости.
Этот вариант подходит как для нового дома, так и старого, в котором напольное покрытие и черновой пол пришли в негодность – в этом случае, при надежных лагах, такая реставрация быстрый и надежный способ создать в доме комфортные условия.
Смотрите на видео о том, как стелить ламинат на деревянный пол:
Во время проведения ремонтных работ в доме или квартире возникает вопрос о смене напольного покрытия. А так как часто старым полом является линолеум, многие задаются вопросом, что делать: демонтировать, или оставить.
Укладка ламината на линолеум
Если остановиться на втором варианте, линолеум может стать дополнительным слоем тепло- и звукоизоляции, что совсем немаловажно в условиях городской квартиры. Кроме того, объем работ значительно сократиться. Но для этого состояние линолеума должно отвечать некоторым параметрам:
Если же старый паркет плохо вписывается в новый интерьер помещения, то его так же, как и линолеум, вполне можно использовать в качестве основания для ламината. Необходимо лишь правильно выбрать толщину подложки, которая даже при условии ровного пола, отсутствию скрипов, просевших мест, должна быть не меньше 5 мм, оптимально 7–10 мм.
Любая пошаговая инструкция по укладке ламината обязательно начинается с того, как правильно выбрать и потом уложить элемент такого пола, как подложка. Но для начала следует определиться с тем, какие функции она выполняет.
Чаще всего, подложке приписывают функции гидро-, тепло- и звукоизоляции – и это, отчасти, верно, но она также выполняет и более сложные задачи:
во-первых, играет роль так называемого компенсатора, которому отводится роль гасителя деформационных процессов. Как правило, они могут проявляться в результате колебаний уровня влажности и температурных перепадов, при которых ламинат ведет себя подобно древесине – то есть может уменьшать/увеличивать свои линейные размеры;
во-вторых, служит защитой для замковых соединений.
в-третьих, является корректировщиком имеющихся неровностей на полу, даже незначительных, но игнорирование которых способно в течение небольшого срока привести напольное покрытие в негодность.
Укладывать подложку нужно не только на ровное, но и абсолютно чистое основание, которое, по технологии, предварительно должно быть тщательно убрано и пропылесосено.
Подложка под ламинат
В зависимости от эксплуатационных условий и вида ламината, применяемая подложка может иметь толщину от минимально 2 мм и до 12 мм. А по своему качественному виду она бывает: 1) из вспененного пенополиэтилена – самый массовый вид, который обеспечивает:
Отличается химической стойкостью, но имеет небольшой срок службы (в среднем 3–5 лет), в течение которого она слеживается, уменьшая свою толщину вдвое.
2) из вспененного полистирола:
3) пробковая подложка под ламинат:
Отличается:
Вариантом пробковой подложки в какой-то мере можно считать битумно-пробковый двухслойный материал, который не только обеспечивает отличную вентиляцию основания и напольного покрытия, но и обладает способностью корректировать неровный пол. Но не приобрела массового потребителя и поэтому применяется редко.
Но, независимо от того, какой тип или вид подложки планируется использовать, не следует, при ее укладке применять прием «внахлест» так как это приведет к деформации напольного покрытия и особенно к поломке замковых соединений.
Рекомендуется стыковочный метод, но при этом следует знать, что небольшой просвет между полотнами никак не скажется на состоянии ламината.
До того как укладывать ламинат следует определить тип замкового соединения выбранного вида материала и выбрать способ монтажа. Если ламинат снабжен:
1) системой «паз-шип», то следует использовать клеевой способ, который практически повторяет принцип укладки паркетной доски. Этот вариант обеспечивает:
Но этот способ укладки требует определенных навыков и достаточно трудоемок. Кроме того, не обеспечивает долговечность покрытию, так как швы постепенно рассыхаются. Как вариант избежать этой проблемы – использовать герметик для ламината, который обладает необходимой эластичностью.
Достаточно проблематичным является мелкий ремонт, связанный с заменой одной-двух досок, также невозможным становится и процесс демонтажа покрытия с целью его последующего перестилания.
2) замковой системой «LOСK», при которой панели ламината:
3) замковой системой «CLICK» – самой удобной и надежной, которая также является:
Как и любой наборный материал, ламинат можно укладывать несколькими способами и по разным схемам. Кроме самого распространенного традиционного или классического, при котором ламели укладываются рядами, параллельными одной из стен помещения, для воплощения дизайнерских проектов могут также использоваться и следующие виды:
а, в зависимости от направления светового потока:
Хотя, следует учесть, что если выбрать перпендикулярное расположение – заметными станут соединительные швы, которые, впрочем, иногда могут служить дизайнерской изюминкой, в зависимости от интерьера или вида самого ламината. Единственный вариант, для которого направление солнечных лучей не играет роли – это диагональный.
Но, независимо от выбранной схемы укладки ламината, обязательно использование настила «вразбежку», то есть соблюдение правила смещения на определенный интервал досок следующего ряда (в среднем – на 15–25 см по отношению к предыдущему).
Такой принцип решает не только эстетические задачи, но и способствует созданию более прочного и «монолитного» покрытия для пола.
Как класть ламинат, видео:
Классическая или традиционная схема пользуется популярностью по многим причинам:
При укладке необходимо учитывать следующие моменты:
Кирпичная и шахматная схемы очень схожи между собой, иногда их считают даже одним видом. Главный принцип – соблюдение смещения каждого следующего ряда по отношению к предыдущему ровно на половину длины ламели.
Способы укладки ламината на видео:
Диагональная схема – вариант классической укладки ламината с параллельным размещением рядов относительно друг друга, но с 45° расположением к стене с дверным проемом или от входа. Органична такая схема для помещений нестандартных или неправильных форм, но следует учитывать, что обойдется несколько дороже, так как имеется почти 10% перерасхода ламината, по сравнению с традиционным вариантом.
Первое, о чем надо знать и, главное, соблюдать – выполнение технологического зазора между стеной и массивом шириной 10–15 мм, задача которого обеспечение монолитности при изменении линейных размеров вследствие температурных колебаний и перепадов влажности.
Во время укладки контрольную функцию размера зазора выполняют клинья, которые устанавливаются непосредственно перед монтажом, а по его окончании – удаляются. И сразу после этого, все зазоры закрываются плинтусами, для крепления которых используются специальные кляймеры.
Эксплуатация пола, монтаж которого выполнен с использованием клеевого состава, возможна только после полного его высыхания, а при помощи замковых соединений – сразу после окончания работ. Но для большей прочности и долговечности такого покрытия рекомендуется дать покрытию отлежаться минимум сутки.
Укладка ламината своими руками
Общий порядок работ по укладке ламината выглядит следующим образом:
Процесс укладки на видео:
После того как выполнены все подготовительные работы, можно непосредственно приступать к монтажу напольного покрытия, используя выбранную схему, которую желательно выполнить в графическом изображении:
Второй ряд укладывается по такому же принципу:
Для выполнения закруглений Последний ряд ламината является полностью доборным, так как корректировать размеры ламелей необходимо не только по длине, но и по ширине. Для этого:
Наверное, редко можно встретить помещение, площадь пола которого имеет форму правильного прямоугольника или квадрата, поэтому без некоторых хитростей и знаний правильно выполнить обход труб или выступов стены не получиться.
Чтобы красиво и правильно оформить обход труб отопления, нужно использовать тот же принцип, что при укладке последнего ряда: перевернув ламель, по месту выполнить разметку и вырезать элемент необходимого размера.
Для выполнения закруглений, при помощи специального сверла «балерина», на смежных частях вырезаются отверстия, которые можно плотно расположить к трубе, но лучше использовать специальные пластмассовые накладки.
Сверло «балерина»
Аналогично оформляются и выступы стен, с той лишь разницей, что вырезать на ламели необходимо соответствующую форму, при этом не забывать о зазоре. Похожим образом обрабатываются места и под радиаторами отопления.
Конечно, в среднестатистической квартире, площадь отдельного помещения редко доходит до 50 м2 и более, но в загородных домах – это не редкость. Поэтому, если площадь помещения превышает 50–60 м2, необходимо позаботится об устройстве так называемых компенсационных швов, в роли которых используются специальные профили, обеспечивающие независимость отдельных участков пола друг от друга и соответственно препятствующие проявлению деформационных процессов.
Такого же типа профили используются и для оформления порожков, которые являются разделительным элементом между полами смежных помещений.
1
Требования для укладки
Ламинат — это напольное покрытие на основе ДВП высокой плотности (HDF), устойчивое к истиранию, образованию царапин и пятен, воздействию солнечного света (выгоранию), химикатов и тлеющих сигарет. Современная замковая система соединения панелей обеспечивает легкость «плавающей» укладки, т.е. без крепления панелей к основанию.
Как укладывать ламинат?
Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум и другие основания, если они отвечают следующим требованиям:
2
Укладка ламината
 | 1. Перед тем, как укладывать ламинат на пол, он должен вылежаться в комнате в течение 48 часов при стабильной температуре и относительной влажности воздуха более 70%. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату помещения. |
 | 2. Лучше, чтобы свет от окна падал параллельно швам ламината, так не будут заметны стыки досок. |
 | В связи с возможными расширениями и сжатиями пола, необходимо с помощью клиньев соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м. |
 | Как правильно укладывать ламинат с формирования первого ряда из двух досок? Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной доски должна быть меньше 30 см. |
 | 3. Второй ряд начинается от обрезанной части панели первого ряда. Панель 2-го ряда размещается под углом к предыдущей, вставляется в замок и защелкивается. Далее стыкуются и подбиваются все 4 панели, которые и будут служить основой для последующего монтажа. Обратите внимание — распорные клинья не должны смещаться. |
 | 4. Для монтажа последней доски у стены используется скоба (струбцина). |
5. Обязательно предусмотрите необходимость обхода труб и других фиксированных объектов помещения.
6. Финишная отделка плинтусами и порожками под цвет пола или дверей.
Выберите порог в зависимости от его назначения
Одноуровневый порог |  |
Порог, нивелирующий разницу уровней |  |
Односторонний порог (для двери, камина…) |  |
Угловой порог/кант |  |
3
Уход за ламинированным напольным покрытием
Можно применять специальные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. В целом ламинат не требует особенного ухода — достаточно регулярной уборки хорошо отжатой тряпкой (чтобы вода не попадала в швы панелей), предусмотрения придверных ковриков в коридорах и мягких набоек на ножках часто перемещаемой мебели.
Обратите внимание |
Как правило ламинат необходимо собирать по инструкции производителя. Такая инструкция имеется в каждой упаковке ламината. Но из-за того, что нужно укладывать длинные ряды, приходится это делать вдвоем. В статье ниже представлен способ укладки ламината самостоятельно без помощи напарника.
Один из вариантов инструкции укладки ламината от производителя.Ламинат можно укладывать на разные основания – это линолеум, паркет, бетон, керамическая плитка. Главное, чтобы эти основания отвечали определенным требованиям.
Их поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и твердой. Допускаются незначительные неровности до 2мм на 1м2 поверхности. Если есть значительные неровности, то их необходимо устранить иначе на этом месте ламинат будет продавливаться и со временем может разойтись.
Неровности бетонного основания можно устранить с помощью самовыравнивающей смеси, а деревянных полов с помощью листов фанеры или листов OSB.
После проверки основания следует уложить специальные подложки.
Если основание бетонное, то обязательно следует уложить пароизоляционную пленку толщиной минимум 0.2мм. Данная пленка предохранит панели от влаги, которая может появиться под ними. Следует прикрывать пленкой всю поверхность на которую будут уложены панели. Важно не забыть подвернуть пленку на стены на высоту плинтуса. Пароизоляционная пленка ложиться с перехлёстом около 15см и склеивается скотчем.
Укладываем пароизоляционную пленку. 
края пароизоляционной пленки склеиваем скотчем.Если пол бетонный, то сначала укладывается пароизоляционная пленка, а затем звукопоглощающая подложка. Если пол деревянный или покрыт линолеумом, то можно сразу укладывать звукопоглощающую подложку без пароизоляции.
Звукопоглощающая подложка выровняет оставшиеся неровности и улучшит акустические свойства пола. Её не обязательно укладывать сразу на весь пол. Можно раскатать один ряд подложки и на неё уложить ламинат, затем заново раскатать второй ряд и продолжить укладку ламината.
Расстилаем звукопоглощающую подложку.Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате в течении двух суток. Это необходимо для того, чтобы он адаптировался к микроклимату помещения и сравнял свою влажность с влажностью помещения. Это правило особенно важно в зимние месяцы, когда панели забираются из необогреваемых складских помещений.
Оптимальная температура для укладки пола — это 18-22 градуса и влажность воздуха 40-65%.
Ламинат укладывается по принципу плавающего пола. То есть он не крепиться к основанию и не распирается стенами комнаты. Между стенами комнаты и краями ламината обязательно оставляются компенсационные зазоры примерно 8-12мм. Данные зазоры необходимы для компенсации теплового расширения ламината при изменении температуры и влажности в комнате. Эти зазоры можно легко выдерживать с помощью небольших обрезков от ламината. Его толщина как раз подходит для этого.
Ламинированные панели лучше укладывать таким образом, чтобы стыки находились перпендикулярно к окну в помещении. В таком положении стыки не будут подсвечиваться дневным светом.
Перед началом монтажа необходимо просчитать ширину последнего ряда панелей. Она не должна быть менее 50мм. Если эта величина меньше, то первый ряд панелей с которых начинаем монтаж должен быть соответствующим образом подрезан.
Ширина последнего ряда панелей.Если укладываются панели толщиной 7-10мм в помещении длиной более 8м и шириной более 6м рекомендуется оставить дополнительные компенсационные швы шириной 2-3 см между панелями. Если укладываем панели ламината толщиной 10мм, то можно уложить пол без компенсационных швов на поверхности максимально 10х12м.
Компенсационные швы в помещении большой площади.Компенсационные швы закрываются специальными планками. Которые нельзя прикручивать или приклеивать к панелям. Эти планки крепятся к основанию на которое укладываются панели.
Декоративные планка для закрытия компенсационных швов.Существуют разные способы укладки панелей ламината.
Если ламинат имеет на своих кромках фаску, то тогда лучше укладывать его соблюдая рисунок. Это может быть смещение на половину панели или на 1/3.
Способы укладки ламината.Для укладки понадобятся инструменты: угольник, карандаш, рулетка, канцелярский нож, дисковая пила или электролобзик. Пила обязательно должна быть с мелкими зубьями иначе ламинат будет скалываться в месте реза.
Инструмент, необходимый для укладки ламината.Первую панель нужно уложить пазом к себе. После чего берется вторая панель и соединяется с первой под углом примерно в 20-30 градусов. Затем панель опускается на пол. В момент соединения ламинированных панелей нужно следить, чтобы стык совпадал по ширине.
Соединение ламинированных панелей по торцам. 
Соединение ламинированных панелей по торцам.Аналогично поступаем с остальными панелями. Последнюю панель подрезаем таким образом, чтобы между её краем и стеной оставался зазор примерно 8-10мм. Также не забываем оставить такой же зазор между первой панелью и стеной.
Разметку панели лучше производить на её оборотной стороне. Пилить панель следует тоже в таком положении. Так не будет сколов на лицевой стороне панели.
Разметка панелей.Не забываем оставлять компенсационные зазоры между стеной и панелью. В качестве подкладок используем обрезки от ламината.
Установка подкладок для выдерживания компенсационных зазоров.После того как положили первый ряд панелей, приступаем к укладке второго ряда. Для этого берем новую панель и соединяем с первой панелью первого ряда под углом в 20-30 градусов. Затем укладываем панель на основание.
Крепление панелей между рядами.Теперь берем вторую панель и соединяем её торец с торцом первой панели второго ряда.
Соединение панелей по торцам.Таким образом торцевой стык будет соединен, а продольный стык не соединен.
Соединяем продольный стык. Для этого подымаем панели второго ряда на угол в 20-30 градусов и соединяем правый край панели. Он должен защелкнуться.
Соединение правой стороны панели. 
Рукой указано место соединения панелей.Осталось соединить левый край панели. Не опуская панели на пол левой рукой бьем в левый край панели. Панель должна защелкнуться.
Соединяем левую сторону панелей с помощью удара рукой. 
Соединенные ламинированные панели.При таком способе укладке иногда бывает середина панели немного не ставиться на место. Чтобы исправить это, нужно панель приподнять за край и немного покачать вверх-вниз. Панель должна встать на место.
Также иногда попадаются ламинированные панели немного изогнутые и их не получается застегнуть. В этом случае нужно взять обрезок ламината длиной не менее 20 см, вставить его в замок той панели, которая не застегивается и пробить этот обрезок молотком. Панель должна застегнуться. Таким образом можно бороться с изогнутым ламинатом. Здесь важно, чтобы обрезок был длиной не менее 20см иначе можно разбить замок панели. Также панель, которую нужно застегнуть должна быть немного наклонена к полу примерно пол углом в 20-30 градусов. В таком положении замок панели легче застегнется и меньше шансов, что появятся сколы.
Вообще нужно стараться застегивать панели без приложения больших усилий и ударов, так как каждый удар по панели может привести к сколам в районе замка. Причем сразу эти сколы могут быть не заметны и проявят себя после в момент эксплуатации данного пола.
При укладке ламината около дверной рамы можно оставить зазор вокруг рамы или подрезать её, и уложить ламинат под неё. Эти решения хорошо видны на картинках ниже.
Ламинат уложенный с зазором. 
Подрезанная дверная рама. 
Подрезанная рама двери и уложенный ламинат.Таким способом можно уложить панели одному и не нужно ламинат рядами вставлять. Так можно сделать ряды любой длины, хоть 5, 6, 8 метров, это не имеет абсолютно никакого значения.
Ламинат — один из самых популярных и предпочтительных видов напольных покрытий. При большом желании можно уложить самому. Вам просто нужно разобраться, как правильно укладывать ламинат. Существующие разновидности материала и раскладок позволяют сделать все так, чтобы готовое покрытие лучше всего вписывалось в интерьер комнаты. Если во всем следовать инструкции, то уложить ламинат можно не хуже опытного мастера. 
Укладка ламината по диагонали зрительно расширяет пространство.
требует соблюдения ряда правил, без которых покрытие вряд ли будет служить должным образом. Укладку ламината нельзя производить в помещениях с влажностью воздуха ниже 40% и выше 70%. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах 15-30 ° С. 
Технология укладки ламината. Перед работой убедитесь, что пол расположен горизонтально. Это можно сделать с помощью строительного уровня или правила. Допуск — 2 мм на 1 м площади.Важно, чтобы поверхность, на которую следует укладывать ламинат, была жесткой. Нельзя укладывать материал на скрипящие деревянные полы и ковролин. Если имеются значительные неровности или деревянное основание потеряло необходимую жесткость, придется ровно выровнять пол. Если вы устанавливаете ламинат с замками, помните, что его жесткое крепление к основанию недопустимо. Клей, шурупы, гвозди — это не пригодится. Отделка должна быть «плавающей». Это требование также предусматривает необходимость оставлять пробелы 1-1.5 см по периметру комнаты. Укладку ламината можно производить только на специальную подложку. За счет этого улучшатся звуко- и теплоизоляционные свойства пола. Чтобы обеспечить дополнительную влаго- и пароизоляцию, следует подложить под основу тонкую полиэтиленовую пленку. Для укладки ламината потребуются следующие материалы и инструменты: 
Ошибки при укладке ламината и их последствия.
Вернуться к содержанию
Ламинат — материал с превосходными эксплуатационными характеристиками. А чтобы они со временем не уменьшались, нужно хорошенько подготовить основание перед укладкой. Панели можно укладывать на бетонный пол, деревянную конструкцию, напольную плитку и линолеум.
Схема укладки ламината на стяжку. Что касается бетона, то новую стяжку можно покрывать только после того, как он полностью высохнет, т.е. примерно через месяц. Если на готовую стяжку уже уложен ламинат, нужно предварительно убедиться в его целостности. Мелкие трещинки и неровности устраняют с помощью самовыравнивающейся смеси. Чтобы исправить значительную поломку, придется сделать новую стяжку. Основание из бетона необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. Для фиксации стыков используйте скотч.Пленка укладывается внахлест с допуском на стены. Устройство сухой стяжки этого слоя не требует. Если укладка ламината производится на пол из досок, важно убедиться в их ровности и жесткости крепления к лагам. Доски необходимо прикрутить саморезами. Если лаги закреплены плохо, то необходимо стелить новый пол. В том случае, если доски неровные, придется работать с велосипедом или рубанком. Важно, чтобы поверхность никуда не торчала.Заранее удалите все выступающие элементы и замените поврежденные доски. При желании можно выровнять деревянный пол фанерой. Подходящие листы имеют толщину не менее 6 мм. Допускается использование других листовых материалов, например, ДВП и ДСП. Однако фанера — оптимальный вариант по качеству и стоимости. Перед работой обязательно рассчитайте общую толщину фанеры, подложки и ламинатных панелей, чтобы в результате не случилось, что двери в вашу комнату нельзя открыть.Именно по этой причине при ремонте установка межкомнатных дверей проводится в самом конце. Укладывать ламинат можно на плитку или линолеум. Технология позволяет укладывать материал на любые твердые и гладкие поверхности. Так что если раньше плитка и линолеум укладывались по правилам, можно не тратить время на их демонтаж. Применять пароизоляцию в таких ситуациях не обязательно, подложки будет достаточно. Вернуться к содержанию
Разновидности ламината.Укладку ламината можно производить тремя основными способами крепления панелей, а именно:
Клеевой шов напоминает простую укладку паркета. Края 2-х панелей покрываются клеем, после чего плотно стягиваются между собой. Такой вариант подходит для помещений с большими нагрузками, когда нужно создать влагонепроницаемое и прочное соединение. Метод применяется довольно редко, поскольку имеет существенные недостатки: наибольшую трудоемкость, хрупкость и исключение возможности демонтажа покрытия.Самым популярным является соединение Click. Крепление панелей шип-паз под углом 30 °. Панель из ламината опускается и фиксируется на замок. Это наиболее удобный, быстрый и современный вид крепления. При хорошем качестве стыков практически не видно. Что касается замков Lock, они требуют некоторого опыта. К тому же такое соединение более требовательно к ровности основания. При неправильном обращении замки легко повредить. Причем разбирать их сложнее, чем Click, а для сборки требуется дополнительная стыковка панелей с помощью молотка.Вернуться к содержанию
В большинстве случаев укладку ламината проводят параллельно солнечному свету, но при желании панель можно уложить перпендикулярно или по диагонали. Существующие схемы показаны на рис. 1. Кроме того, схемы укладки делятся на следующие: 
Рис. 1. Способы расположения ламината.
Вне зависимости от того, по какой схеме будут укладываться панели, каждый новый ряд необходимо заливать настилом со смещением торцевых замков.Этот метод позволяет увеличить прочность соединения. Минимально допустимое смещение — 20 см относительно предыдущего ряда. Вернуться к содержанию
Правила укладки утеплителя. В первую очередь тщательно очистите основу, лучше всего ее пропылесосить. Сначала укладывается полиэтилен, после чего укладывается подложка. Закрепите ряды лентой. Необходимо обеспечить плотную и надежную поверхность.Подстилку рекомендуется класть по мере необходимости, чтобы вы ее уменьшили. Для стяжки 1-го ряда ламината вставьте распорные клинья между изделием и стеной комнаты. Вместо этого вы можете использовать ненужную обрезку. Это делается для того, чтобы образовался равномерный зазор по всей длине стены. Следует соблюдать зазоры возле труб и других подобных препятствий. Если зазоров нет, панель изменит свой размер и разбухнет в результате температурной деформации. С эффектом расширения древесины при изменении температуры наверняка столкнулись обладатели деревянных дверей.С ламинатом все происходит примерно так же — панели уменьшаются или увеличиваются. Вставка одной ламинатной панели в другую производится под углом. При необходимости замки смазываются герметиком. Сначала застегиваются боковые замки, затем выполняется соединение на весь ряд. Укладка следующего ряда панелей производится со сдвигом не менее 20 см. Максимальный сдвиг — половина длины. Укладку ламината лучше всего начинать с угла, где установлена батарея отопления и трубы.
правила укладки ламината возле дверных косяков и труб. Важно уметь проделывать отверстия под трубы. Делаются они предельно просто: вы просверливаете отверстие чуть большего диаметра, чем труба, и делаете надрез на его уровне. После этого вставка панелей осуществляется стандартным способом в предыдущем ряду. В дальнейшем щель вокруг трубы вы закроете с помощью пластических штрихов. Очень важный момент касается межкомнатных дверей. Если они уже установлены и открываются в комнату, то укладывать материал нужно от двери.В противном случае придется снимать полотно с петель. Обязательно просчитайте ширину панелей. Нельзя допустить, чтобы у двери в комнату была проложена узкая отделочная полоса, это будет смотреться некрасиво. Чтобы закрепить последний ряд, в большинстве случаев необходимо разрезать панели продольно с длинной стороны. Как правило, стены в квартирах не совсем ровные, поэтому обязательно производите замеры в начале и конце, чтобы не допустить появления некрасивых щелей возле плинтуса. Этот момент особенно важен, если вы планируете установить узкие деревянные плинтусы.Панели монтируются по стандартной схеме, чтобы было удобнее стыковаться, можно использовать специальный Z-образный кронштейн. Наконец, устанавливаются плинтусы. Самые бюджетные варианты крепятся с помощью саморезов и дюбелей. В случае более дорогих вариантов сначала на стену прикручивается специальное крепление, после чего на них надевается плинтус. Удобнее всего использовать плинтусы со специальными каналами для кабелей и проводов. Даже если укладка ламината производится в нескольких разных комнатах, между ними должен быть деформационный шов, который в дальнейшем будет скрыт с помощью лопаточки.
Комментарии
, Достоинства ламината давно широко известны и описания не требуют, а вот рекламный ход, приписывающий ему славу материала, укладка которого производится проще, чем детский конструктор, можно обсудить отдельно. Простота укладки этого напольного покрытия не вызывает сомнений, но без ознакомления с требованиями к подготовке черновой основы и основными правилами сборки готового пола его эксплуатационные свойства могут оказаться под угрозой.Ознакомившись с рекомендациями по правильной укладке ламината, можно будет значительно сократить временные и физические затраты на его возведение и получить в конечном результате самый известный прочный, долговечный и износостойкий пол для вашего дома. , 
Расклад из ламината.
Подготовка к работе начинается с осмотра и тщательного осмотра основания чернового пола.Если речь идет о новостройке, скорее всего, она будет бетонной. Прежде всего, проверьте состояние горизонтальной плоскости, чтобы выявить ее отклонения от нормы. В этом поможет использование лазерного или обычного строительного уровня. Замеры производятся в продольном и поперечном направлении через каждые 1,5-2 м площади. Идеальным будет индикатор, у которого значения не превышают 2-3 мм. Существенные перепады высоты потребуют совмещения основания с цементной стяжкой.Это довольно хлопотный процесс, но только эти действия создадут условия для нормальной устойчивости самостоятельно уложенного пола. 
Схема водостойкого ламината. Если замеры горизонтальной плоскости удовлетворяют требованиям, остается только устранить видимые дефекты: заделать затирку, трещины и щели цементно-песчаным раствором, уделяя особое внимание повреждениям на стыках стен и основания, вызванным естественная усадка здания. Выпуклости удаляются болгаркой, а помещение очищается от мусора и пыли, при необходимости пылесосом.На старое напольное покрытие можно уложить ламинат, и для этого подходят все его виды, кроме мягкого ковролина. Но для каждого типа чернового пола существуют отдельные требования к состоянию и мероприятиям по тренировке:
Вернуться к содержанию
Схема поперечной укладки ламината. Рекомендации, как правильно укладывать ламинат, не могут обойти важный момент использования подложки при укладке. Этот материал одновременно решает несколько проблем, и попытка обойтись без него обычно приводит к плачевным последствиям.Изоляционный слой между основанием и ламинатным полом служит для устранения неровностей, обеспечивает амортизацию при физическом давлении, а также действует как теплоизолятор, поглощает излишнюю влагу и защищает корпус от большинства шумов при ходьбе. Подложка бывает разных типов, от дешевых и популярных изделий из пенополистирола до дорогих, но с отличными пробковыми характеристиками. Выбор его зависит от бюджета и особенностей помещения, а консультация продавца в специализированном магазине поможет определиться с наиболее подходящим видом материала.В продаже есть специальный набор для укладки ламината, но большая часть его содержимого обычно находится в домашних инструментах любого мастера, поэтому недостающие лучше покупать отдельно или брать на время у знакомых:
Помимо нужного инструмента и подложки одновременно с приобретением ламината не следует забывать и о дополнительных элементах — прокладках, плинтусах и уголках для них.Еще нужно учесть, что перед началом работ ламинат нужно подержать в подготовленном помещении несколько дней. Это необходимо для их адаптации к климатическим условиям будущей эксплуатации. Вернуться к содержанию
Подложка основы под ламинат. Выкладывать его можно разными способами и по разным схемам. Клейкая укладка применяется редко, и происходит это по двум причинам.Во-первых, это лишает ламинат одного из основных достоинств — легкости демонтажа, при необходимости перенос в другое помещение, во-вторых, появление замковых соединений на концах досок позволяет легко собирать их в единой плоскости, без долгой возни с клеем. Ламинат своими руками можно укладывать по трём различным схемам: классическая, шахматная и диагональный порядок досок. Последний метод не рекомендуется при первом опыте укладки ламината, так как он довольно трудоемок и при его использовании образуется много отходов.Лучше остановиться на простой и практически безотходной классической схеме или уложить ламинат в шахматном порядке, напоминающем принцип кирпичной кладки. В этом случае каждый новый ряд сдвигается ровно на половину панели предыдущего. Уложенный таким образом пол получается прочным и устойчивым, а образующиеся отходы (около 15%) можно использовать в местах, закрытых от глаз мебели. Вернуться к содержанию
Варианты установки ламината на пол.Как правильно укладывать ламинат с точки зрения расположения досок, обычно решают исходя из направления солнечного света. Считается, что стыки между панелями становятся менее заметными, если лучи падают параллельно длине досок. Но многое зависит еще и от особенностей интерьера, расстановки мебели или просто от личных предпочтений. Перед началом работ следует рассчитать количество рядов материала. Если он показывает, что последняя полоска слишком узкая, то первую нужно будет обрезать по ширине, чтобы добиться их пропорционального соответствия.Основание укладывается на подготовленную поверхность пола, при этом нахлест листов друг на друга должен быть не менее 10 см. Это для того, чтобы они не потерялись при укладке ламелей. Кроме того, можно закрепить края полосок изоленты. Укладку начинают с дальнего угла и обязательно оставляйте небольшое расстояние до стены, которое необходимо для компенсации размеров досок, изменения температуры и влажности. Сборка ламинатных панелей, оснащенных Click-lock на концах, осуществляется следующим образом: первая доска должна быть повернута к укладчику пазом, а вторая — поднесена к нему под углом, а гребень на его конце. конец вставляется в паз.Типичный щелчок покажет, что соединение было успешным. Монтаж производится до тех пор, пока не будет полностью установлен первый ряд, а последняя панель доведена до нужных размеров путем обрезания лишней части электрическим лобзиком. В классической аранжировке этот остаток станет началом второго ряда. Это достигается отсутствием стыков между досками и минимальным количеством отходов при штабелировании. По этой технологии собирается вся плоскость, а для достижения большей плотности стыков используются легкие постукивания резиновым молотком и деревянными клиньями.Возле труб отопления проделайте отверстия чуть большего диаметра, чтобы ламинат мог свободно расширяться. Для установки последнего ряда понадобится фиксатор, он защитит край панелей от повреждений и обеспечит равномерную нагрузку при ударе. Вернуться к содержанию
Установка дополнительных элементов — плинтусов и юбок. Плинтусы можно закрепить с помощью саморезов или дюбелей. Особенно важно сделать точные места для их соединения, чтобы образовавшиеся щели были не более 1 мм.Уложить покрытие в дверном проеме может быть непросто. С самого начала нужно позаботиться о том, чтобы под дверью оставалось пространство не менее 1 см, позволяющее ей свободно перемещаться. Тщательно оформить раскладку ламината в проеме можно двумя способами: распилить в нужных местах дверную коробку или подогнать материал, выпив его до точных размеров. Избежать ошибки поможет бумажный шаблон, который прикладывают на пробу перед распилом. Установка двери не только закрепляет панели возле двери, но и помогает создать законченный дизайн напольного покрытия.
Комментарии
, Если вы выбираете материал для замены пола, опираясь на критерии доступной цены, долговечности, простоты ухода и возможности самостоятельного монтажа, то это описание лучше всего подходит для ламинатного покрытия. Надежная и прочная конструкция украсит любое жилище, а уложить ламинат своими руками не составит труда даже человеку, не знакомому с ремонтными работами. Но для получения хорошего результата нужно правильно выбрать ламинат, тщательно подготовиться к его укладке и учесть некоторые правила, которые помогут не ошибиться при выполнении этого процесса.
С помощью ламината можно создать прочное, красивое и надежное напольное покрытие.
Перед покупкой ламината будет полезно ознакомиться с информацией об этом виде пола. Цена на продукцию разная и зависит не только от производителя, но и от его типа и класса. 
Разновидности ламината. Все это производится практически по одной технологии, подразумевающей пайку ДВП высокой плотности с декоративными и стабилизирующими слоями.Это происходит в условиях высокой температуры и давления, и в результате получается плита, известная своими высокими функциональными характеристиками и прекрасными эстетическими характеристиками. В зависимости от используемых компонентов и особенностей производственного процесса ламинат приобретает определенные характеристики прочности и износостойкости. Это приводит к разделению его на классы от 31 до 34. Более высокие значения позволяют использовать покрытие в помещениях с большой нагрузкой на поверхность, но цена на такой материал отличается в большую сторону.Если вы планируете пол из ламината в квартире или доме, покупать элитные товары не имеет смысла. Для этого достаточно 31 или 32 маркировки по классификации. Вернуться к содержанию
Раскладка ламината. Исключение можно сделать, если он планируется на кухне или в ванной. В этих помещениях очень влажно, и только водостойкие типы полов смогут выдержать постоянный контакт с водой и частую уборку.Стоит отметить, что водостойкость и влагостойкость ламинированного покрытия — это два разных понятия. Последний тип способен пережить только повышенную влажность воздуха и очень кратковременное присутствие воды на поверхности. Водонепроницаемый материал также не обладает абсолютной стойкостью к жидкости, но выдерживает заливание водой в течение нескольких часов, после чего его можно сушить без потери формы и внешнего вида. Покупая ламинат, стоит обратить внимание на производителя изделия.Известные компании дорожат своей репутацией, их продукция соответствует европейским стандартам и имеет высокий, а иногда и пожизненный гарантийный срок. Полный контроль производственного процесса и использование экологически чистых компонентов позволяют полу иметь достойное качество и полную безопасность для здоровья людей. Ламинированное покрытие, изготовленное без соблюдения норм и правил, можно определить по резкому запаху формальдегида. Запрещенный и опасный для здоровья товар может содержаться только в некачественном ламинате.Вернуться к содержанию
Главное условие, которое необходимо неукоснительно соблюдать при укладке ламината своими руками, касается подготовки основания. 
Инструмент для укладки ламината. Для монтажа покрытия подойдет любая поверхность, кроме того, что ковролин слишком мягкий. Основные требования к состоянию чернового пола можно обозначить по нескольким пунктам:
Если эти требования не соответствуют бетонному фундаменту и его восстановление не приведет к нужным показателям горизонтального уровня, в этом случае без цементной стяжки не обойтись.Старый дощатый настил можно укрепить, прикрепив доски к бревнам саморезами или гвоздями, а широкие трещины замазать мелкими сколами и шпаклевкой. Главное, чтобы доски не гнили и держали форму. Линолеум осматривают с обратной стороны и, если на нем есть следы плесени, шлифуют как можно дальше от края. Отвалившуюся керамическую плитку приклеивают на место, а сколы и трещины шпатлюют или обрабатывают плиточным клеем. Вернуться к содержанию
Технология укладки ламината.Актуальные рекомендации производителей использовать подложку при установке ламинатного покрытия — это не рекламный ход, а способ продлить срок эксплуатации ламината и сделать его эксплуатацию более комфортной. Этот материал не такой уж и дорогой, но имеет очень важные свойства:
Различные виды подложек предназначены для использования в конкретных условиях помещений. Самый недорогой вариант — это однослойный вспененный полиэтилен. У него не долгий срок службы из-за большого дробления. Хорошими свойствами обладает подложка из пенополистирола и алюминиевой фольги. Его антисептические и влагостойкие свойства соответствуют стоимости и делают его наиболее подходящим для укладки ламината. Есть еще несколько разновидностей этого материала: пробка, битумно-пробковый, композитный и экструдированный пенополистирол.Они отличаются разными функциональными особенностями, но цена этого товара выше, чем у обычных видов. Вернуться к содержанию
Укладка выкройки ламината различными способами. Приступить к укладке клееной доски сразу после доставки невозможно. Упаковки необходимо разместить в помещении, где будет укладываться пол, и дать материалу возможность адаптироваться к новым условиям влажности и температуры в течение 2-3 дней.За это время вы можете подготовить необходимые инструменты:
Есть специальное устройство — станок для резки ламината. Но целесообразность его приобретения ставит под сомнение два факта. Во-первых, он умеет резать панели ровно поперек, поэтому для уменьшения ширины досок крайние ряды не влезают, все равно придется пользоваться лобзиком.А во-вторых, стоит ли тратиться на устройство, которое в хозяйстве используется крайне редко. Если под рукой нет электрического лобзика, его можно заменить ножовкой, но зубья должны быть очень маленькими, иначе пленка на поверхности ламината повредится. Вернуться к содержанию
Последовательность укладки ламината. Перед тем, как приступить к укладке ламинированных панелей, нужно аккуратно разложить основание на чистом и сухом основании.При этом полоски должны заходить друг в друга на 6-10 см, а их края должны быть закреплены скотчем, чтобы они не терялись при эксплуатации. Между всеми стенами и ламинатом должен быть зазор не менее 1 см. Он будет выполнять функцию компенсационного зазора, когда панели меняются естественным образом под влиянием климатических изменений в разное время года. Планировка пола из ламината возможна в трех вариантах: продольная, поперечная и диагональная. Первый способ самый простой и может выполняться классическим методом или в шахматном порядке.Классическое расположение панелей практически не расточительно за счет того, что остаток первого ряда будет служить началом второго. Поэтому для первого эксперимента лучше использовать более простой вариант. Правила укладки ламината возле дверных косяков и труб. Первый ряд досок должен быть обращен пазом к стене. Выбрать ее направление можно, разместив панели поочередно вдоль или поперек комнаты. Падающий из окна свет покажет, насколько лучше будут выглядеть стыки на торце.Дополнительно учтите особенности интерьера и расстановку мебели в комнате. Чтобы не столкнуться с тем, что последний ряд окажется слишком узким, стоит посчитать количество полос и при необходимости обрезать первые доски по ширине. Тогда ширина крайних рядов становится пропорциональной. Ламели легко соединяются между собой замковым методом. Приносят их торцами друг к другу, следя за тем, чтобы гребень на другом был обращен к пазу на одной доске.Подключение происходит под углом 45 ° и считается успешно выполненным, если слышен характерный щелчок, свидетельствующий о качественном контакте. Последнюю доску доводят до нужных размеров электролобзиком, а из оставшейся части собирают второй ряд. Для хорошей плотности полосы сбивают легким постукиванием молотка, подложив под нее деревянный брусок. Монтаж последнего ряда осуществляется при помощи деревянных клиньев и хомутов. Отверстия под трубы отопления удобнее всего выполнять дрелью, оснащенной перьевыми сверлами по дереву.Завершающим этапом работ станет установка плинтусов и дверей. Эти детали лучше покупать одновременно с ламинированным покрытием, чтобы иметь возможность идеально сочетать соответствующий оттенок и фактуру. Крепить плинтус можно только к стене, а не к напольному покрытию. Если прикрутить плинтус к ламинату, он потеряет возможность беспрепятственно менять размеры при изменении температуры и влажности. Клеевой метод крепления лишит материал одного из главных его достоинств — возможности демонтажа и переноса в другое помещение при необходимости.
Комментарии
,Сравнительно недорогой и элегантный ламинат прослужит долго, если его правильно уложить. Кстати, легко, даже если раньше у вас не было такого опыта. Когда передо мной возникла такая проблема, я внимательно изучил вопрос. Современные виды ламината укладываются в виде «плавающего» пола, без механической связи с основанием, соединяя панели с помощью замковых соединений. Для укладки ламината приобрел панели (с запасом 1.На 5 м больше площади помещения), полиэтиленовая пленка, подложка. В хозяйстве нашли инструмент: молоток, лобзик, дрель, брус, клинья, но пришлось сделать скобу, чтобы последние достали у стенки кубика.
Важно! Перед укладкой ламинат необходимо выдержать в упаковке в помещении в течение 48 часов для достижения комнатной температуры. Если этого не сделать, то после укладки на поперечных швах могут появиться щели.
См. Также: Ремонт ламината своими руками — замена поврежденной паркетной доски
Перед укладкой ламината поверхность необходимо выровнять (фото 1).
Допускается только общий уклон пола (не более 2% и локальные неровности глубины не более 3 мм на 1 погонный метр). Если ламинат предполагается укладывать на деревянную поверхность (фанера, OSB, ДСП), то предварительная гидроизоляция поверхности не требуется. Другое дело, если основание бетонное, легко проводит влагу по капиллярам. Сначала его покрывают пароизоляционной пленкой толщиной не менее 200 мкм (фото 2). или гидроизоляционная основа из бутилкаучука с пробковым порошком.Так как моя комната была шире листа пленки, их уложили внахлест на 20 см.
Нужна подложка под ламинат. Он скрывает мелкие неровности в основании и предотвращает скрип, обеспечивая скольжение с минимальным трением. Кроме того, он работает и как звукоизоляция, демпфируя ступеньки ударных нагрузок, и как теплоизоляция, отделяя покрытие пола от основания.
Есть несколько типов субламинатов. Самый недорогой — из пенополиэтилена.Они тонкие и быстро деформируются под нагрузкой. Для бетонных полов с возможным проникновением влаги рекомендуется использовать основу из прочного бутилкаучука с пробковым порошком. Неплохо рекомендуется и подложка из плит из пенополистирола (фото 3) — она имеет лучшие теплоизоляционные свойства по сравнению с другими видами подложек. А вот пробковая подложка (фото 4) — наиболее экологически чистая и со временем не теряет своих свойств. Однако, как бы то ни было, листы укладывали его поперек направления укладки ламинатных панелей.
Укладку ламината я проводил по направлению основного источника дневного света (фото 5). Если окон несколько, то панели кладут перпендикулярно входной двери в комнату. В противном случае (если положить их перпендикулярно окну) днем швы на полу будут хорошо видны (фото 6).
Первый ряд ламината уложен верхней частью замка к стене. Между стеной и панелями ламината установлены клинья толщиной 1 см (их убрали после укладки ламината).Небольшие зазоры для теплового и влажностного расширения плавающего пола оставляются возле любого неподвижного элемента, которым соприкасается ламинат: стен, колонн, труб отопления и т. Д. (Фото 7). Если не оставлять зазоров, то при расширении пол может выгнуться и дуга «захлопнется» под ногами. Именно поэтому неаккуратные укладчики ламината и списывают свой брак при укладке ламината без зазоров на то, что «пол неровный» или он плывет.
Современный пол из ламината укладывается без соединения с основанием: его нельзя прибивать, скреплять или приклеивать.Однако многие производители ламината допускают нанесение клея на замки из бесклеевого ламината при укладке (как правило, у ламината недорогие марки), иначе замки расшатываются под нагрузкой, на швах появляются небольшие щели. Склеивание делает пол монолитной плитой и повышает устойчивость к влаге и грязи.
Боковые края планок всегда соединяются одинаково: шип вставляется в паз под углом, а планка плавно опускается в горизонтальное положение.Затем при необходимости через распорку (край ламината) панели практически сбивают, уменьшая зазоры (фото 8). Особенно это актуально при подборе размеров замков.
Торцевые части ламината в ряду соединяются в зависимости от типа замка. Всего существует три варианта торцевых соединений ламинатных панелей. Первый тип замковых замков аналогичен боковым замкам. В этом случае сначала собирают целую серию панелей ламината по всей длине, а затем весь ряд одновременно соединяют с предыдущим рядом.Выполнение такой работы в одиночку зачастую невозможно.
Для облегчения работы разработаны и другие виды соединения торцов ламината. Соединение шип-паз позволяет работать самостоятельно: здесь панель сначала соединяется с длинной стороной стандартным замковым соединением, а затем обрабатывается до тех пор, пока шип не входит в паз торцевого шва. В этом случае надо пробивать передний фиксатор через проставку и очень осторожно: замок из ДВП очень легко повредить.
Для предотвращения повреждения концевых замков при отделочных работах был изобретен третий тип замка: два противоположных паза с боковой пластиной, вставленной шипом.
Основная сложность при укладке ламината с отделкой — стыковка последней в ряду панели. В данном случае для отделки я использовал кронштейн, который позволяет передавать ударную нагрузку на торец ламинатного пола, недоступный для удара. Если вы будете делать это своими руками, обязательно закрепите накладку с подложки: она защитит поверхность панели (фото 9 и 9).
Сначала я собрал первые два ряда ламината, чтобы избежать перекоса линии укладки. Панели следующего ряда вставлялись со смещением в ряду не менее 40 см. Вышивка крестиком чередуется через ряд — так подкладка из ламината выглядит естественнее. Самая частая ошибка экономичных укладчиков — укладка ламината с елкой (фото 10), когда швы соседних рядов идут последовательно небольшим уступом. Такой макет выглядит некрасиво.Режет ламинат лобзиком, подойдет и ножовка с мелким зубом.
Если дверная коробка уже установлена, то зазор между ней и ламинатом составляет 1 см — тогда ее легко закрыть наличником или плинтусом (фото II). Но на ламинат их не закрепишь! В трудных для укладки местах панель приходилось распиливать, а затем, после упаковки на место, приклеивать. Под аккумуляторными батареями и в других сложных местах, где ламинат не укладывается стандартным способом, рубанком пришлось срезать край замка предыдущей ламинатной панели — его можно установить на место под меньшим углом наклона.Последнюю панель на противоположной стене подрезали по ширине, чтобы оставался зазор у стены не менее 1 см.
При правильной и бережной эксплуатации ламинат выполнит свое предназначение: быстро адаптируется, он достаточно красивый, гигиеничный и не требует грандиозных финансовых вложений. Средний срок службы плавающего пола из ламината от 15 до 25 лет.
Правда, в зависимости от качества основания, самих панелей, правильной укладки и загрузки при эксплуатации срок службы может сократиться до 10 лет или может длиться до 30 лет.
Опасны для ламинированных мебельных ножек, не имеющих защитных накладок, всех видов жидкостей, в том числе средств по уходу за паркетом, содержащих воск и глицерин, а также падающих тяжелых предметов. В отличие от полов из натурального дерева, ламинат нельзя растрескивать и шлифовать. Только небольшие повреждения действительно можно замаскировать специальным цветным наполнителем. В другом случае (например, при длительном затоплении помещения или при значительном механическом повреждении поверхности реек) крышку необходимо заменить полностью.
Ссылка по теме: Укладка теплого пола под ламинат своими руками — фото
Смотрите также: Паркет или ламинат — что лучше? Укладка паркета и ламината своими руками.
Износостойкость и прочность ламината во многом зависят от толщины и прочности верхнего защитного слоя.В настоящее время ламинат выпускается четырех основных классов.
КЛАСС Z1 (ASZ ) — для домашнего использования.
КЛАСС 32 (AC4) — Подходит для интенсивной работы дома или небольшой нагрузки для коммерческого использования.
КЛАСС 33 (AC5-АС6) для коммерческого использования с большой нагрузкой. КЛАСС 34 — для коммерческих помещений с очень высокой нагрузкой (спортзалы, производственные помещения и т. Д.).
© Автор: А. ДАЧНИК, замечательный специалист