Изготовление печей для бани своими руками получило широкое распространение в частном секторе, где владельцы недвижимости предпочитают автономность и независимость центральных коммуникаций. Грамотно спроектированные изделия отличаются компактностью, удобством и безопасностью пользования, обладают высоким КПД и хорошей экономичностью. Если сделать печь для бани своими руками, можно сэкономить и усовершенствовать свои умения и навыки работы с металлом и камнем.
Содержание
Нагревательные котлы для парилки различаются по габаритам, форме и вариантам отделки.
Банные печи сиз металла имеют общее устройство:
Может иметь форму куба, параллелепипеда, цилиндра вертикальной или горизонтальной ориентации. Служит для размещения функциональных частей для топлива и отвода продуктов его сгорания.Иногда устанавливается печка в баню с баком для воды. Емкость располагается непосредственно над котлом и может снабжаться краном для подачи воды на нагревательные элементы или в таз.
Перед тем как делать котел для парилки, нужно оценить его соотношение к размеру помещения и уровень безопасности.
Печка для бани на дровах своими руками может быть изготовлена в таком исполнении.
Также различают нагревательные устройства по типу применяемого топлива:
Выбор делается исходя из особенностей помещения, финансовых возможностей и умений мастера.
При проектировании обустройства сауны решение относительно типа и характеристик печи принимается после оценки всех сопутствующих факторов. Иногда выбор делается в пользу самых простых конструкций как временное решение при отсутствии средств, оборудования или при ожидании каких либо благоприятных условий для возведения более дорогих и эффективных сооружений.
Варианты формы котлов:
Печи прямоугольной формы более долговечные, чем круглые, так как железо в углах греется меньше, корпус лучше и дольше сохраняет форму.
Высокий котел дает больше конструктивных возможностей, но большая часть тепла выделяется вверх, что требует установки дополнительных приспособлений по его направлению вниз и в стороны.
Чтобы сварить нагревательный котел для сауны, можно использовать самые разнообразные, в том числе и бросовые материалы:
Кроме этого потребуется:
При наличии всего необходимого нужно в соответствии с заранее составленной схемой сварить корпус, приделать к нему ножки и приступить к изготовлению печи.
Сначала делается топка:
Следующим этапом является изготовление каменки. Используется одна из технологий:
Глухие стенки делать не стоит, чтобы обеспечить лучший нагрев комнаты и свободный выход пара после подачи воды.Полость заполняют особыми минералами — талькохлоритом, диабазом. Не допускается использование слюдосодержащих пород, кремня и гранита.
Изготовление бака для нагрева воды не относится к числу обязательных мероприятий, но позволяет сделать процесс посещения бани более комфортным и безопасным. Данное сооружение служит как подачи воды на камни, так и для последующих гигиенических процедур в душевой.
Для изготовления используются те же материалы, что шли на котел, только стенки их могут быть тоньше, так как изделие не подвергается контакту с открытым пламенем. Концы трубы заглушаются, сверху делается отверстие для заправки, снизу вставляется кран. Бак крепится на каменку, нагрев происходит от непосредственного контакта с материалом, а также от горячего дыма.
Имея чертежи банной печи из металла, можно собрать надежные и функциональные изделия. Но всегда есть возможность сделать их работу эффективнее, а внешний вид привлекательнее.
Поддерживать постоянную тягу и не переживать о возможном пожаре позволят двойные трубы с дефлектором. В таких каналах сажа не задерживается.
Улучшить дизайн очага можно с помощью клинкерной плитки и изразцов. Эти покрытия отлично переносят жар и резкие перепады температуры.
Целесообразно брать крупные камни. Они дольше удерживают тепло и не остывают сразу после поливания водой.
Содержание
Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость.
В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня банные печи из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.
Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:
Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве.
Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем – 1 кг дров на 1 м3 помещения парилки.
Для изготовления банной печи не потребуются специальные марки металла, используются доступные сорта листового металла и трубы. Благодаря продуманности конструкции приведенный вариант банной печи из металла реально собрать своими руками, изучив чертежи. Изготовленная по размерам на приведенном чертеже, печь из металла легко прогревает помещение парилки в 15 кубов.
Банная печь разделена на несколько секций, расположенных в одном корпусе – отрезке трубы диаметром 500мм и длиной 1300-1350мм:
Кроме основных секций, в конструкции печи использована разделительная камера между каменкой и водяным баком. В этой полости будет интенсивно накапливаться сажа, поэтому через специальное окно, закрытое накладкой, следует периодически ее удалять.
Прежде чем начинать постройку печи, убедитесь в прочности трубной заготовки, отсутствии трещин или локальной деформации металла.
До начала раскройки трубы под банную печь предварительно удалим слой ржавчины и окислов, присутствующих на поверхности металла, с помощью ручного пескоструйного аппарата или щетки для чистки металла. Использовать химические составы на основе фосфорной кислоты не рекомендуется.
Для изготовления банной печки нам будет необходимо:
Учитывая тот факт, что максимальную опасность для человека представляет угроза отравления угарными газами, разработчиками данной конструкции банной печки были предприняты меры для уменьшения количества сварных швов в топочной части
Размечаем трубу по размерам на чертеже. Из листа металла с помощью газовой сварки или угловой шлифовальной машины вырезаем 6 кругов диаметром 500мм.
Из вырезанных круглых заготовок отбираем две, которые входят внутрь трубы с минимальными зазорами между краями плоских блинов и внутренней стенкой трубы. Эти две пойдут на верхнее и нижнее днище топки.
Размечаем положение верхней крышки топочной камеры на расстоянии 450мм от среза трубы, с помощью мела делаем риски на внутренней поверхности трубной заготовки. Размечаем месторасположение дверцы топочной камеры, поддувала и каменки.
В круглой заготовке верхней стенки топочной камеры вырезаем четыре круглых отверстия диаметром 60мм и с помощью электросварки ввариваем отрезки жаровых труб, используемых для нагрева каменки. На свободные торцы приваренных труб устанавливаем заготовку верхней стенки каменки и привариваем. В итоге получаем две плоских блина, соединенных между собой четырьмя трубами.
Устанавливаем корпус банной печки в вертикальном положении и помещаем полученный узел из четырех жаровых труб и двух круглых днищ внутрь трубной заготовки. С помощью электросварки привариваем круглую верхнюю стенку топочной камеры на свое место, согласно чертежу.
1, 2, 19, 20, 28,29 – дверцы и элементы топки, поддувала; 3 – задвижка; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 – секции топки и каменки — стенки поддувала; 14, 16, 18– днище; 15 – колосниковая решетка; 17 – отверстие для пополнения воды; 21, 24 – люк для загрузки каменки; 23 – трубы разогрева каменки; 25, 26 — основная труба для отвода газов; 27 – кран отбора горячей воды;
Внимание! Сварку верхнего днища топки следует производить в несколько проходов с максимальным качеством.
Переворачиваем корпус банной печки, устанавливаем вертикально, аналогичным способом привариваем верхнее днище промежуточной камеры. Далее необходимо установить в корпус и приварить круглый блин самодельных колосников, днище печки и днище водяного бака. Для изготовления колосников можно выбрать из двух путей:
После установки колосников приваривается днище печки — ее нижняя стенка.
В корпусе печки металлическая заготовка устанавливается с отступом от края на 10-15мм.
Не менее ответственным этапом является установка днища водяного бака в верхнюю часть банной печи. Конструкцией банной печи из металла предусмотрено, что через центральную часть бака проходит труба отвода продуктов сгорания, и расположена она не соосно с цилиндрическим корпусом печи.
Важно! Приварить дымоход к нижнему основанию бака необходимо с дополнительным контролем геометрии взаимного расположения трубы и днища.
Сварочный шов проваривается минимум дважды, только после этого нижняя стенка с дымоходом устанавливается в корпус банной печи и приваривается по контуру.
Верхняя крышка водяного бака выполняется легкосъемной, для ее крепления на корпусе печки можно использовать пару обычных фиксаторов или же просто придавить сверху тяжелым предметом. На дымоход можно одеть кольцо для уплотнения щели между отверстием в крышке и трубой.
На завершающем этапе навешиваются дверки топочной камеры, поддувала и каменки.
Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.
Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250оС. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.
Наиболее предпочтительным вариантом считается установка печи из металла, с выходом загрузочного окна топки и поддувала в помещение предбанника.
Для этого к корпусу могут быть добавлены специальные загрузочные короба.
Некоторое усложнение конструкции с лихвой компенсируется преимуществами:
Для установки банной печи из металла необходимо вблизи от корпуса выполнить облицовку стен несгораемыми материалами, допускается применение легкосъемного кожуха — теплоизолятора, закрывающего стенки топочной секции печи. Такое устройство предохранит от ожогов и поможет регулировать температуру в парилке без вмешательства в работу печки. Аналогично следует поступить с трубой дымохода.
Банная печь из металла должна устанавливаться на фундамент, лучше с термостойкой изоляцией и металлической основой.
youtube.com/embed/PMSq-vQp5Os»> Система отопления помещений играет важную роль в нашей жизни, особенно если мы живем в холодном месте. Выбор правильной системы отопления имеет значение с точки зрения экологичности, комфорта, технического обслуживания, воздействия на окружающую среду и т. д.
Существует множество видов топлива на выбор, когда вы хотите обогреть свое помещение, и одним из наиболее экологичных является дерево .
Но учтите, что плохо спроектированная система дровяного отопления может превратиться в ваш самый страшный кошмар:
Обратите внимание, что это не обязательно связано с деньгами, потому что вы можете потратить много, чтобы купить дровяную печь последнего типа и столкнуться с некоторыми проблемами выше.
Я хочу поделиться с вами своим опытом о дровяных печах , потому что я хочу, чтобы вы знали, что есть возможность самостоятельно построить идеальную печь, которая удовлетворит все ваши потребности, не тратя много денег.
Несколько лет назад я пытался найти способ обогреть свой загородный дом, и у меня не было много альтернатив дровам , так как место довольно изолированное, поэтому я начал искать в Интернете хорошую дровяную печь.
который отвечает требованиям:
Я просмотрел множество дровяных печей последнего поколения и термокаминов , но ни один из них не удовлетворил всем моим требованиям (может быть, я многого просил?). Во-первых, было довольно сложно найти эффективную печь, способную одновременно нагревать воду и готовить, во-вторых, они были чертовски дорогими, хотя и изготавливались из простых материалов и без изысканного дизайна.
Вариант «сделай сам» был моей единственной оставшейся возможностью, но я совершенно не хотел копировать металлические коробчатые печи, способные выталкивать половину тепла из дымохода. Я хотел построить свою собственную печь, и это должно было быть эффективный , точка.
Наткнулся на подогреватель массы ракеты .
Это дровяная печь, которую вы можете построить самостоятельно из недорогих материалов, и она работает .
Для меня это была совершенно новая концепция: печь, которая обогревает не только помещение, но и непосредственно людей! Потому что вы можете сидеть на горячей кушетке и чувствовать все тепло, которое может дать вам эта необычная печь. Это только одна из множества захватывающих функций, еще одна — 9.0003 радиатор , который обеспечивает мгновенный нагрев с первых минут работы и позволяет готовить на нем.
Почему это должна быть самая эффективная дровяная печь?
Вы даже можете избежать транспортировки материалов, потому что в большинстве случаев вы можете взять то, что вам нужно, прямо со строительной площадки.Существует два основных способа изготовления нагревателя массы ракеты: использование J-образной конструкции или L-образной конструкции.
В ракетной печи с J-образным профилем дрова помещаются в вертикальную загрузочную камеру и должны автоматически подаваться в печь под действием силы тяжести. Пламя проходит горизонтально через камеру сгорания до угла 90 градусов, который вызывает сильную турбулентность, обеспечивающую правильное смешивание кислорода и дыма, что создает основу для -секундного сгорания .
Тепловой стояк практически представляет собой хорошо изолированный дымоход, вызывающий повышение температуры.
Это создает сильную тягу, способную проталкивать выхлопные газы через длинную воронку, расположенную под скамейкой, к вентиляционному отверстию. После выхода из стояка горячие газы участвуют во втором сгорании, при котором сгорают все горючие вещества (полное сгорание). они ударяются о поверхность радиатора и отдают большую часть своего тепла, охлаждаясь и спускаясь вниз, чтобы собраться в выхлопной трубе. Радиатор мгновенно нагревает помещение за счет излучения и создания конвективных движений с контактирующим с ним воздухом.
Высокая эффективность этой печи обусловлена надлежащей изоляцией камеры сгорания и стояка тепла, позволяющей сгорать топливу при самых высоких температурах с чистым и полным сгоранием, так что все горючие газы сгорают до того, как они добраться до выхлопной трубы.
Дым, проходя через вытяжной канал, отдает остаточное тепло тепловой массе стенда.
Термическая масса состоит из материалов, способных накапливать большое количество тепла и медленно отдавать его, действуя как термобатарея .
Полностью нагретая тепловая масса адекватного размера все еще способна выделять тепло на следующий день после выключения печи.
Наконец, то, что выходит из выхлопного отверстия, представляет собой низкотемпературный водяной пар и CO2.
Как видно из чертежей, единственное различие между этими двумя типами печей заключается в камере подачи: в ракетном нагревателе L-образной конструкции она перекрывает камеру сгорания, поскольку дрова кладутся строго горизонтально. Вы можете прочитать больше о том, что входит в мою статью J-образный против L-образного.
Мой первый ракетный нагреватель основан на чертежах, которые я купил у Эрни и Эрики Визнер , опытных строителей дровяных печей.
В планах была печь с высокой лавкой и 8″ воздуховодами, которую я соорудил всего за два дня и с тех пор не переставал ее дорабатывать и улучшать. Хочу поделиться с вами своим опытом и всеми доработками которые я сделал сделал и распространил эту информацию, насколько я могу помочь всем людям, которые ищут дешевый способ обогреть свои дома.0005
В основном это изменения, которые я сделал:
Вы можете выполнить все необходимые шаги для сборки окончательной версии моей печи в статье: Как построить L-образный ракетный нагреватель массы
или если вы хотите приобрести подробные планы у Эрни и Эрики Виснер, используйте эту ссылку: Кабина 8″ RMHeater — компактный ракетный нагреватель диаметром 8″
К сожалению, ракетный нагреватель до сих пор не прошел сертификацию безопасности в Underwriters Laboratories, поэтому производите его на свой страх и риск и в соответствии с вашими местными законами.
Пожалуйста, также примите во внимание проблемы, связанные с возможным страхованием жилья. Прочитайте этот пост на пермском форуме о том, как застраховать дом с ракетным отопителем.
Если вы живете в Портленде, штат Орегон, вы должны поблагодарить Эрни и Эрику Виснер за то, что им удалось получить одобрение за 1 неделю, увидеть все строительные нормы и правила.
Если вы живете в другом месте, изучите местную юрисдикцию и помните, что печь может не подпадать под действие правил EPA и считаться каменной печью, построенной на месте, а не дровяной печью из-за ее веса.
Автор Давиде Булдрини
Загрузка диалога
Как построить L-образный подогреватель массы ракеты
Прочитайте шаг за шагом, как построить Г-образный нагреватель массы ракеты из кирпичей и каменных блоков.
Ракетный нагреватель массы L-образного профиля VS J-образный профиль
Прочитайте, почему я решил преобразовать J-образный нагреватель массы ракеты в L-образный.
Нагрев воды с помощью ракетного нагревателя массы
Узнайте, как просто добавить систему нагрева воды к вашему ракетному нагревателю с L-образным профилем
Строительство сауны-бочки может стать забавным проектом, который обеспечит долгие годы «равного труда». Традиционно каждая сауна была сделана в домашних условиях из местных пиломатериалов. Но приготовьтесь к серьезному индеаверу.
Бочкообразные сауны (с нуля) требуют столярных технологий, не подходящих для начинающих столяров. Даже опытные плотники с нужными инструментами потратят в 10 раз больше времени на сборку бочковой сауны своими руками с нуля, чем на сборку бочковой сауны.
Вот почему строительство сауны-бочки с нуля требует таких трудозатрат.
Для сауны-бочки диаметром всего 6 футов и длиной 5 футов (довольно маленькая бочка-сауна для 2 человек) потребуется 1200 футов досок, фрезерования и 42 точных промежуточных соединения.
Если вы пытаетесь сэкономить деньги, обязательно учитывайте свою почасовую ставку и любые инструменты, которые вам понадобятся (см. Требования к инструментам ниже).
Так что, если вы не ищете крутой проект по деревообработке или не имеете в изобилии местный кедр, вы можете рассмотреть возможность изготовления сауны-бочки на заказ или покупки набора для сауны-бочки. Вы можете найти строителя сауны-бочки или получить вдохновение прямо здесь, на Sauna Marketplace, с индивидуальными цитатами от строителей сауны.
Мы строим сауны-бочки на заказ в Миннеаполисе и за его пределами. Не бывает двух одинаковых саун.
Узнать цену
Скандинавская ель для сауны искусно изменена для создания прочной бочки, которая устойчива к гниению и термитам, не протекает и не деформируется. Thermory достигает всего этого естественным путем, используя ТОЛЬКО тепло и пар. Представьте, что тепло и пар сделают для вас.
3 574,00 $
Примечание. Наборы дешевле, чем наборы «сделай сам», особенно если требуются новые инструменты. Планы PDF скоро).
Если вы посмотрите видеоролики о бочковой сауне, сделанной своими руками, на YouTube, вы заметите, что в стыках часто бывают огромные зазоры. Правильные фрезы необходимы для строительства сауны-бочки, которая сохранит тепло и прослужит долго. Мы углубимся в то, как построить баню-бочку, но давайте посмотрим, что вам нужно для успеха.
Вы потеряете несколько дюймов с каждой стороны из-за выступа стены.Возможно, самым большим преимуществом строительства с нуля является возможность использовать местные материалы, как это делали находчивые финны на протяжении поколений. Следите за местными лесопилками и Craigslist, чтобы найти хорошие предложения. Убедитесь, что вы находите пиломатериалы из ответственных источников.
Термически обработанная древесина, также известная как термодревесина, популярна для изготовления бочковых саун в Европе, и это хороший способ убедиться, что любые насекомые и грибки уничтожены. Избегайте пиломатериалов, обработанных под давлением, которые могут превратить вашу сауну в химическую ванну.
В идеале вам нужна плотная или чистая древесина, но вы потратите больше в зависимости от того, сколько узлов вы готовы стерпеть.
Независимо от внешнего вида, для скамеек используйте осину, кедр или липу (подробнее об этом позже).
Независимо от породы дерева, вы хотите, чтобы доски были прямыми, не имели крупных сучков и имели низкое содержание влаги .
Измерьте, что влажность древесины должна быть ниже 12%. Если в древесине слишком много влаги, она высохнет и даст усадку через сезон или два. Вы можете найти цифровой считыватель влажности на Amazon примерно за 30 долларов.
Любые узлы должны быть тугими и прочными. Избегайте гнилых узлов, особенно если вы можете видеть сквозь них, иначе они могут лопнуть. Узлы могут привести к деформации или образованию сока . Часто эффективно получить более длинные доски, чем вам нужно, чтобы вы могли вырезать некоторые проблемные области.
Если ваш склад пиломатериалов позволяет сортировать, потратьте некоторое время на выбор самых прямых досок с наименьшим количеством сучков. Вы часто можете найти красивые секции чистого кедра среди подвоя № 2 или № 3.
Если вы столкнетесь с пиломатериалами, такими как сосна, которые склонны к соку, также известной как «смола», вы все равно можете их использовать. Все хвойные деревья выделяют сок, и совершенно нормально видеть некоторые из них с новой сауной. Просто используйте лезвие бритвы, чтобы соскоблить его. Как только он просочится из дерева, он не вернется.
Большинство строителей бочкообразной сауны своими руками используют стыковое соединение для бревна, также известное как соединение каноэ. Это позволяет клепкам хорошо сочетаться друг с другом, в то же время позволяя им шарнирно принимать бочкообразную форму.
Пропустите заготовку через стол фрезера, используя фрезы радиусом 1/2″ и выступающие фрезы, начиная с выпуклой (выпуклой) стороны.
С деревянным прикладом толщиной 1 1/2 дюйма остается небольшая полка, позволяющая правильно установить петлю.
Каждая плата должна быть пропущена через таблицу маршрутизатора 4 раза. Это самая трудоемкая задача по строительству сауны-бочки с нуля. В этом видео показан тот же процесс столярных работ для клепок в бочке-джакузи (да, создание бочки с такими соединениями действительно может быть водонепроницаемым).
Используйте формирователь для удаления выступов и шероховатостей с закругленной стороны клепки. Они должны быть красивыми и круглыми.
У нижней планки должно быть два выпуклых края, а у верхней – две вогнутых. Это делается для предотвращения утечки воды.
Темное дерево = настенный материал. Для посохов также необходимы пазы на каждом конце, где посохи будут крепиться к стенам. Если желательно, эти соединения позволят не использовать шурупы или гвозди через ваши клепки. Отрезы должны быть шириной вашей стены.
Эти соединения можно разрезать с помощью настольной пилы, фрезерного станка или вручную. Если вы пользуетесь настольной пилой, плинтус сделает это намного проще, чище и безопаснее, но вы можете сделать это, пропустив его несколько раз и отколов его.
С помощью фрезерного стола и прямой фрезы можно разрезать несколько таких соединений одновременно.
Проверьте каждый стык, чтобы убедиться, что настенный материал плотно прилегает к пазу. Все проблемы лучше исправить сейчас, чем при сборке сауны.
Сначала вам нужно построить стены. Возможно, вам придется сделать это на месте, если транспортировка круглой стены размером 6×6 футов (или больше) будет проблемой.
Разложите 2×6 (или то, что вы используете), чтобы вы могли покрыть круг диаметром 6×6. Соедините шпунтовые и канавочные соединения вместе, чтобы они покрывали большую площадь, чем необходимый диаметр.
Независимо от того, используете ли вы 8- или 12-футовые доски, теперь вы можете начертить некоторые из них, чтобы получить обрезки для верхней и нижней досок, которые могут быть намного короче, чем средние.
Когда стены будут собраны, разрежьте их на круги. В идеале у вас должен быть шаблон, вокруг которого вы сможете запустить маршрутизатор. Если нет, можно использовать пилу с ломом для вращения вокруг центра.
Резка стен сауны-бочки с помощью пилы. Для одной из стен потребуется дверь. Проще всего построить стену, затем вырезать и обрамить дверь. Вы захотите обрамить дверь, используя 2×4, чтобы обеспечить структуру. Сделайте то же самое при добавлении любых окон. Мы рекомендуем большое окно на двери, так как оно не потребует дополнительного структурного обрамления стен.
Поздравляем! Вы находитесь на забавной части. Прежде чем приступить к этапу сборки, убедитесь, что у вас есть следующее:
Что касается остальных шагов, вы можете многому научиться из руководств по эксплуатации бочковой сауны или видеороликов, демонстрирующих сборку готовых комплектов для бочковой сауны. Вероятно, вы также найдете несколько способов улучшить свой дизайн и полезные советы, которые можно использовать. В этом видео показано, как ребята из «Ball and Buck» собирают комплект для сауны-бочки «Почти рай».
Прежде всего, убедитесь, что вы устанавливаете сауну-бочку на твердой ровной поверхности.
Он должен быть твердым и плоским. Небольшой наклон допустим и может способствовать дренажу.
Мы рекомендуем хорошо утрамбованное гравийное основание, бетонную подушку или твердый настил. Камни патио — хорошая идея разместить под люльками, если используется гравийная основа.
Сколько усилий вы приложите к основанию, должно отражать, как долго вы хотите, чтобы бочка оставалась в этом месте. Если вы собираетесь каждое лето привозить баню-бочку в хижину, возможно, вам не придется проводить здесь много времени.
Примерно разместите колыбели и поместите свой первый посох (обычно меньшего размера, чем другие посохи) с плотницким уровнем поперек него. Теперь отрегулируйте опоры, чтобы они были выровнены прямо и ровно.
Прикрепите первый стержень к опорам и поместите достаточное количество стержней, чтобы закрыть опоры, осторожно постукивая по месту и обеспечивая ровное плотное прилегание. Пазы должны идеально совпадать.
Поднимите стены и временно поместите на них пару посохов, чтобы удерживать их на месте. Убедитесь, что стены идеально прямые, особенно со стороны двери.
Вставляйте по одному посоху, пока не дойдете до верха, еще раз убедившись, что пазы точно совпадают. Чередуйте посохи между сторонами, чтобы вы поднимались равномерно.
Вверху не должно быть зазора, но ничего, если он немного прогибается, вы исправите это, когда будете затягивать ремешок.
Если есть зазор, вам может понадобиться проявить изобретательность и вырезать клепку с помощью настольной пилы или добавить клепки-наполнители.
Используйте ремни, чтобы стянуть все вместе. Если вы использовали гвозди для крепления посохов, наденьте на них ленту.
Устраните неровности, постучав по ним снаружи молотком.
Вероятно, лучше подождать до этого момента, чтобы начать планировать скамейки.
Высокий котел дает больше конструктивных возможностей, но большая часть тепла выделяется вверх, что требует установки дополнительных приспособлений по его направлению вниз и в стороны.