Откатные ворота — современные удобные в использовании конструкции, которые подходят даже для небольших участков. При открытии створка сдвигается вдоль забора, не занимая места возле дома или на подъезде к нему. Собрать и установить такие системы можно и самостоятельно, что позволит сэкономить средства, к примеру, на покупку автоматики. Для самых практичных хозяев мы подготовили пошаговую инструкцию по установке откатных ворот своими руками.
Чтобы автомобиль мог заезжать на участок и выезжать с него без риска быть случайно поцарапанным, нужно грамотно рассчитать необходимую ширину проема, которая зависит от габаритов машины. Так, для легкового автомобиля ширина проема должна составлять минимум 3,5 м, для грузового — более 4 м.
Далее определяем величину отката створки. Иными словами, рассчитываем, сколько свободного места нужно вдоль забора, чтобы ворота смогли беспрепятственно открываться.
Следующим шагом является заливка фундамента и прокладывание электрокабеля для автоматического управления воротами. Данный этап очень важен, так как срок службы конструкций во многом зависит от того, насколько грамотно было выполнено основание под них.
Все ключевые рекомендации по подготовке фундамента для откатных ворот мы рассмотрели в отдельной статье. В ней же описаны правила проводки электрики для работы привода.
Качественные комплектующие — залог долговечности ворот. Для сборки конструкций откатных ворот понадобятся:
Безусловно, подбирать все перечисленные детали по отдельности очень время- и трудозатратно. Поэтому проще заказать готовый комплект для сборки ворот у проверенного производителя.
К примеру, в ассортименте «АЛЮТЕХ» представлена специальная комплектация SGN. Производитель предлагает несколько вариаций комплектующих: с шиной 94 мм (для ворот массой до 700 кг) и 70 мм (для ворот массой до 450 кг). При этом максимальная ширина ворот, которые вы сможете собрать, используя данные детали, — 6 м. Для большинства частных и даже промышленных объектов этого достаточно.
Профессиональная подготовка фундамента
Каждая ошибка при подготовке фундамента может привести к поломке ваших ворот. Чтобы сэкономить время и деньги, доверьтесь профессионалам.
Начинать сборку ворот стоит с рамы. Ее основанием могут стать металлические трубы двух типоразмеров (большего — для силового каркаса и меньшего — для внутреннего заполнения в виде ребер жесткости), которые нужно будет сварить.
Рисунок 2 – Схема откатных самонесущих ворот, открывание: влево
а) технологические отступы и основные размеры створки;
б) размер от столба проема до плоскости створки ворот при использовании кронштейна SGN.01.717, SGN.01.718, SGN.02.717, SGN.02.718;
в) размер от столба проема до плоскости створки ворот при использовании кронштейна SGN.01.719, SGN.
02.719.
Размер a необходим для полного скрытия улавливателей за столб проема.
Размер b для полного скрытия створки ворот за столб проема в открытом состоянии.
Размеры 50 мм и 44 мм – минимальные размеры от столба проема до плоскости створки ворот.
Lm=A+a+b+(A/3-300)+c
Значения технологических отступов для разных серий приведены в таблице
|
Серия |
Технологический отступ, мм |
||
|
a |
b |
c |
|
|
SGN.01 |
80 |
235 |
170 |
|
SGN. |
80 |
285 |
210 |
Выбор опоры роликовой в зависимости от массы створки
|
Серия |
Максимальная масса створки ворот, кг |
|
|
опора с полимерным роликом |
опора со стальным роликом |
|
|
SGN.01 |
300 |
450 |
 02
|
500 |
700 |
Следующим этапом устанавливаются направляющие балки, по которым будет двигаться створка при открытии-закрытии, и два ролика. Учитывая, что на данные элементы приходится весь вес ворот, закрепить их нужно очень прочно. Оптимально — использовать специальные подставки. Это позволит уже в процессе эксплуатации регулировать створку, просто подкручивая болты. Причем располагать ролики нужно не в проеме ворот, а в стороне от него, чтобы они не мешали передвижению.
Важно: все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5 мм. Труба в каркасе ставится «в плоскости», т. е. широкой стороной параллельно земле. Потому что вертикальные весовые нагрузки принимает на себя направляющая балка, приваренная снизу к каркасу ворот. Сам каркас откатных ворот должен выдерживать еще и ветровые нагрузки, то есть иметь не только вертикальную, но и горизонтальную жесткость.
Заключительный этап сборки и монтажа откатных ворот — установка нижнего улавливателя («ловушки»), который не позволит воротам ударяться об опоры. Данный элемент приваривают либо крепят с помощью болтов уже после того, как ворота выставлены по уровню и обшиты. Причем монтируют его так, чтобы при входе полотна, створка приподнималась на несколько миллиметров, что позволит разгрузить опорные ролики откатных ворот.
Популярные готовые решения
Если электрика уже проведена, установка привода для откатных ворот не станет сложной задачей. Монтаж можно осуществить без сварочных работ при помощи специального С-профиля, который нужно зафиксировать саморезами внизу ворот. После этого в пазы вставляются бобышки. Их нужно передвинуть каждый на свое место и затянуть болты. При этом важно правильно состыковать две рейки между собой. Только при условии, что все зубцы совпадают идеально, при работе ворот не будет щелчков и стуков.
Следуйте инструкции производителя, чтобы правильно установить привод, фотоэлементы и сигнальную лампу.
Схема подключения привода для откатных ворот
Пройдя все описанные шаги, вы сможете самостоятельно смонтировать на своем участке современные надежные откатные ворота, которые будут открываться одним нажатием кнопки на пульте.
Кстати, в помощь тем, кто решил своими руками собрать и установить откатные ворота, «АЛЮТЕХ» подготовил обучающий видеоролик.
Вам может быть интересно
Смотрите также
Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.
Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.
Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.
Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.
Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.
Закладная для откатных ворот
Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?
Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.
Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.
Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки.
Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.
Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.
Ошибка №1
Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.
Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.
Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.
Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.
При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.
Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.
Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.
Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.
Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.
Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.
На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.
Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.
На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.
При сборке самое главное четко контролировать геометрию.
Ошибка №2
Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.
Центральная часть может заполняться различными материалами:
Крепится при помощи саморезов или заклепок.
Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.
Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.
Ошибка №3
Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.
А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.
Опорные ролики — какие лучше и как установить
После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.
Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.
Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.
Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.
При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.
По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.
Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.
Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.
Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.
При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере.
Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.
Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.
Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.
Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.
С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.
После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.
Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.
В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.
Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник).
Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.
Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.
А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.
Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.
Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.
Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.
Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.
Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.
В этом случае они прослужат гораздо дольше.
Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.
Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.
Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.
Монтаж и регулировка зубчатой рейки
На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.
Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.
Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка.
Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.
Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.
Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.
В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.
Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.
В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.
Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.
Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.
Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.
Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.
Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.
Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.
Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.
Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.
То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.
В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.
На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.
Подключение привода откатных ворот
Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.
Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:
Сечение подбирайте по расстоянию.
Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2
Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.
Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.
Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.
Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.
Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.
Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.
Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.
TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)
После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.
Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.
Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.
На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.
Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.
Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.
Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:
Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.
Через нее будет подаваться 220В на лампочку.
Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.
Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.
Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники).
Все необходимые перемычки уже стоят.
При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.
Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.
Для Tx:
Для Rx:
Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.
После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.
В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:
Здесь схема подключения следующая.
Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.
Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.
Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:
Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.
К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.
Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):
Схема подключения проводов передающего датчика:
Последним подключается ключ-кнопка.
После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.
Проблемы при работе привода
Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.
Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.
Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.
Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.
На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.
Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.
Источники — cable.
ru, Кабель.РФ
|
Ворота на подъездной дорожке — отличный способ повысить безопасность и ценность вашей собственности. В среднем по стране стоимость установки въездных ворот составляет 4830 долларов США, с ценами , как правило, в диапазоне от 1230 до 9020 долларов США. Стоимость ворот зависит от размера, материалов и характеристик.
В этом руководстве по стоимости проездных ворот:
DIY Cost | Средняя стоимость по стране | 4 830 долл. США | |||||||||||||||||
| Типичный ценовой диапазон | $ 1,230-9,020 долл. США | |||||||||||||||||
| Экстремальная низкая стоимость | $ 300 | |||||||||||||||||
| Экстремал. исходя из многих факторов. Размер, материалы, дизайн и различные функции влияют на окончательную стоимость. Ворота обычно имеют ширину 12, 14, 16 и 18 футов, при этом стоимость увеличивается для каждого последующего размера. Ворота могут быть изготовлены из различных материалов, причем винил является наименее дорогим, а дерево или металл стоят значительно дороже. Автоматизация и датчики также увеличивают стоимость проекта. Если вы ищете крайнюю экономию, самостоятельно установив 12-футовые виниловые ворота с ручным управлением, вы максимально приблизитесь к нижней части рынка (около 300 долларов США ). Домовладельцы со значительными средствами могут заплатить подрядчику за установку 18-футовых раздвижных или автоматических металлических ворот с двумя панелями, изготовленных из высококачественных материалов. Это, наряду с такими надстройками, как датчики, камеры, клавиатуры, домофоны и блокираторы, может увеличить окончательную цену до 10 200 долларов США . Оценщик стоимости въездных ворот в зависимости от размераВъездные ворота обычно изготавливаются с шагом 12, 14, 16 и 18 футов. Стоимость их зависит от материала, автоматизации, метода установки и дополнений. Учитывая эти возможные модификации, общие оценки затрат по размеру ворот обычно падают в следующих диапазонах:
$ 1,350 — 7 500 | |
Винил представляет собой пластиковый материал, изготовленный из поливинилхлорида, также известного как ПВХ, и виниловые ворота обычно стоят от 560 до 3110 долларов США . Виниловые ограждения не требуют особого ухода, недороги, устойчивы к износу и бывают разных цветов. Недостатки? Он не поддается биологическому разложению, на нем могут появиться пятна от плесени или грибка, и его легко повредить в экстремальных погодных условиях.
Деревянные ворота имеют красивую текстуру натурального дерева, из которой можно создавать различные узоры и при необходимости окрашивать или морить. Деревянные ворота обычно стоят от $530 и $6,330 , в зависимости от породы дерева.
Древесина одобрена большинством ТСЖ; однако он может быть темпераментным. Он склонен к расщеплению, выветриванию и гниению с течением времени, а ожидаемый срок его службы значительно меньше, чем у винила.
Алюминий является одним из самых не требующих особого ухода доступных материалов для ограждений. Алюминиевые ворота должны стоить от 1930 до 5560 долларов . В отличие от железа или стали, алюминий не ржавеет. Его можно красить, он не трескается и не раскалывается, как дерево. Он также устойчив к плесени и грибкам. Алюминий легче и слабее, чем сталь или железо, и более восприимчив к вмятинам.
Кованое железо — это прочный, эстетически привлекательный материал для забора, отличающийся долговечностью и красотой.
Ворота из кованого железа обычно стоят от 1700 долларов до долларов 5830 . Кованое железо также тяжелое, дорогое и мало что дает для уединения.
Как и железо, сталь прочна, тяжела и долговечна. Как правило, для установки стальных ограждений требуется профессионал, часто обладающий навыками сварки. Сложность установки и адаптации, а также тот факт, что стальные ограждения не обеспечивают конфиденциальности, делают их необычным выбором для жилых помещений. Стальные ворота стоят от 1865 до 8300 долларов .
На окончательную стоимость может повлиять ряд факторов, помимо размера и материала. Тип ворот, которые вы выберете, и их функциональность изменят вашу прибыль.
| ВАШ0004 $ 640 | $ 2 200 | |
| Автоматический | $ 1,200 | $ 6650 |
Соблюдение с управляемого ручного ворота или электрического ворота.
Стоимость автоматических въездных ворот сильно возрастает из-за необходимости установки ряда электрических компонентов. Электроэнергия также должна быть подведена к электрическим воротам на подъездной дорожке или получена от солнечной энергии и сохранена на объекте.
Наиболее важно то, что для автоматических ворот требуется дополнительный двигатель, который может увеличить затраты примерно на от 820 до 4500 долларов . Дистанционное открывание ворот или автоматические устройства открывания ворот стоимостью от 440 до 2290 долларов США представляют собой еще одну дополнительную стоимость при принятии решения о переходе на автоматический режим.
В случаях, когда пространство для открывания распашных ворот ограничено, откатные ворота могут стать лучшим решением для вашей собственности. Раздвижные ворота обычно поставляются с дополнительным оборудованием, таким как гусеницы и цепи. Ниже приведены сравнения стоимости материалов для откатных и распашных ворот.
Стоимость установки и обслуживания не включена.
| Gate Type | Materials Cost – Low-End | Materials Cost – High-End |
| Sliding | $645 | $3,750 |
| Swinging | 465 $ | 6 150 $ |
Некоторые домовладельцы могут предпочесть внешний вид ворот с двумя панелями или двойных ворот одинарной распашной створке. Ворота с двумя панелями открываются с обеих сторон, либо качаясь, либо раздвигаясь в нескольких направлениях.
Переход на двухпанельные ворота требует дополнительных затрат, поскольку для работы обеих сторон ворот требуется двигатель и оборудование. В то время как стоимость однопанельных ворот колеблется от 800 до 3080 долларов, стоимость для двухпанельных ворот увеличивается до 1190–4650 долларов.
| Грота Тип | Стоимость материалов-низкий уровень | Стоимость материалов-высокий уровень |
| $ 800999 | ||
| .0004 $3,080 | ||
| Dual | $1,190 | $4,650 |
Lift gates, sometimes referred to as vertical lift gates, overhead gates, or pivot gates, are used in cases where there is limited место для открывания распашных ворот. Стоимость подъемных ворот обычно колеблется от 500 долларов США до 5250 долларов США , а стоимость высококлассных установок достигает 11 250 долларов США .
Стоимость разрешений варьируется в зависимости от местного законодательства и правил ассоциации домовладельцев. В среднем вы заплатите от 95 долларов США и 200 долларов США для покрытия местных разрешений.
Домовладельцы также должны учитывать затраты на оплату труда, если они хотят профессионально установить свои ворота. Ставки подрядчика на этот вид работ оцениваются в $30 – $80 в час.
Въездные ворота могут служить десятилетиями при регулярном обслуживании. Рекомендуется начать экономить на сменных компонентах после десяти лет использования. Домовладельцы могут либо заключить договор на ежегодное техническое обслуживание с профессионалом примерно в 9 часов.0029 30–80 долларов в час или очистите и смажьте движущиеся части самостоятельно.
Домовладельцы могут справиться с большинством проблем, связанных с техническим обслуживанием, используя несколько недорогих расходных материалов:
К вашим воротам можно добавить множество аксессуаров.
Каждый представляет собой увеличение стоимости.
Домофоны позволяют устно общаться между посетителями у ворот и домовладельцем. Добавление домофона к вашим воротам будет стоить от до 680–3500 долларов.
КамерыКамеры позволяют домовладельцам видеть, кто пытается получить доступ к имуществу через ворота подъезда. Добавление камеры к вашей установке ворот подъезда увеличит цену на 415 долларов США до 1835 долларов США.
КлавиатурыКлавиатуры позволяют осуществлять кодовый вход через ворота с помощью пин-кода. Это удобно, когда нужно предоставить ограниченный доступ обслуживающим компаниям, родственникам и друзьям, не давая каждому по пульту. Добавление ввода с клавиатуры к вашей установке ворот на подъездной дороге будет стоить от 200 до 550 долларов.
Датчики Датчики могут быть установлены для автоматического открытия и закрытия ворот при приближении автомобиля.
Добавление датчиков к вашим воротам добавит От 240 до 460 долларов к вашим затратам на установку.
Столбики представляют собой бетонные столбы, используемые для управления дорожным движением, бордюров и обеспечения безопасности. Домовладельцы обычно размещают несколько боллардов вокруг въездных ворот. Добавление боллардов к вашим въездным воротам будет стоить от 3000 до 6000 долларов.
Домовладельцы, устанавливающие подъездные ворота, обычно заинтересованы в бордюрах. Существует ряд сопутствующих услуг, которые могут дополнить ваши подъездные ворота.
Новые ворота отлично смотрятся с соответствующим забором. Средняя стоимость для установки забора составляет 3440 долларов США, с типичными ценами в диапазоне от 1330 долларов США до 5550 долларов США . Установки нижнего уровня будут стоить около 400 долларов США , в то время как установки высокого класса могут достигать 10 000 долларов США.
Стоимость варьируется в зависимости от материала: деревянные и виниловые заборы стоят меньше, чем железные заборы.
Доступны различные варианты подъездных путей: от недорогих подъездных дорог с гравием до дорогостоящих подъездных дорог с асфальтовым, бетонным покрытием и брусчаткой.
| Types of Driveways | Typical Price Range |
| Cost of an asphalt driveway | $3,086 – $7,912 |
| Cost of a concrete driveway | $1,885 – $6,475 |
| Cost подъездной дороги с асфальтовым покрытием | 5 500 – 26 000 долл. США |
| Стоимость подъездной дорожки из гравия | 600 – 1 800 долл. США |
Герметизация подъездной дороги включает в себя заделку трещин и дыр, чтобы продлить срок ее службы. Средняя стоимость герметизации подъездной дорожки по стране составляет 305 долларов, в то время как типичная цена колеблется от 176 до 444 долларов.
Минимальная сумма, на которую вы можете рассчитывать, составляет около 110 долларов, а максимальная сумма, на которую вы можете рассчитывать, составляет около 1230 долларов.
Подъездные пути с подогревом отлично подходят для холодного климата, поскольку они предотвращают замерзание подъездной дороги. В среднем по стране стоимость установки отапливаемой подъездной дороги составляет 6 485 долларов США, 90 030 и большинство рабочих мест варьируются от 90 029 4 060 долларов США до 12 460 долларов США, 90 030 или 90 029 12 долларов США до 23 долларов США за квадратный фут.
Почтовый ящик из кирпича с каменной кладкой, сочетающейся с воротами на подъездной дорожке, добавляет тонны привлекательности. Кирпичный почтовый ящик стоит в среднем от до 560 до 1340 долларов.
Многие комплекты въездных ворот поставляются с инструкциями по самостоятельной установке, а некоторые солнечные ворота имеют автономные электрические блоки для легкой установки.
Средний домовладелец должен быть в состоянии выполнить эти основные недорогие проекты самостоятельно с затратами в пределах от $880 – $8,670 , при этом большая часть стоимости идет на покупку ворот.
| DIY Equipment | Cost |
| Gate/Posts | $530 – $8,300 |
| Concrete | $50 – $75 |
| Shovel | $20 |
| Wheelbarrow | 60 $ |
| Рулетка | 18 $ |
| Рабочие перчатки | $ 18 |
| ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ | $ 12 |
| Post Hole Digger (покупка) | $ 170 |
| Post Hole Digger (Rental) | $ 10 в час | . | $880 – $8,670 |
Если выбранные вами ворота имеют встроенное электричество и электронные аксессуары, такие как устройства дистанционного открывания ворот, камеры, клавиатуры и домофоны, вам следует нанять профессионального электрика для обеспечения правильной установки.
A Стоимость рабочей силы в размере 30-80 долларов США в час должна быть добавлена к вашим оценкам при аутсорсинге услуг по установке. В проектах продолжительностью от 1 до 4 дней вы можете рассчитывать на оплату труда в размере 240–2560 долларов США. Преимущество контрактных услуг заключается в том, что большая часть работ сопровождается гарантией или соглашением об обслуживании с поставщиком.
Повысит ли моя безопасность установка въездных ворот?
Въездные ворота служат средством защиты от краж и являются ключевым элементом систем безопасности, поскольку они препятствуют легкому доступу и побегу из собственности. Воры обычно избегают домов с затрудненным входом и выходом.
Поскольку въездные ворота обеспечивают повышенную безопасность дома, многие страховые компании предложат скидки на страхование домовладельцев после их установки.
Перед началом проекта обязательно уточните у своей страховой компании, что эта дополнительная безопасность приводит к скидке.
Сколько времени занимает установка въездных ворот?
Стандартный процесс установки въездных ворот занимает от 1 до 4 дней. Генеральные подрядчики могут разбить проект на более мелкие участки и растянуть его на более длительный период времени. Всегда полезно получить график проекта от своего подрядчика, чтобы вы могли подтвердить, что они достигают контрольных показателей проекта.
Какой ширины должны быть мои ворота?
Домовладельцы должны оценить, какие транспортные средства будут использовать подъездную дорожку, чтобы определить правильную ширину ворот. Для более крупных транспортных средств, таких как внедорожники, может потребоваться больший радиус поворота и, следовательно, большая ширина для обеспечения клиренса.
Что произойдет, если мои электрические ворота не будут работать должным образом?
Убедитесь, что ваши электрические ворота оснащены резервным аккумулятором или ручным открыванием с помощью ключа.
Эти функции обеспечат доступ к собственности при отключении электроэнергии и других проблемах с электричеством.
Увеличит ли стоимость моего дома/имущества установка ворот на подъездной дорожке?
Простые и недорогие ворота могут не повысить ценность вашей собственности, но более крупные автоматические ворота с каменными украшениями могут увеличить стоимость собственности и улучшить привлекательность.
Какой формы бывают въездные ворота?
Въездные ворота бывают разных форм. Наиболее распространенными являются стандартная дуга, перевернутая дуга, долина, пик, колоколообразная кривая и высокий-низкий.
В какую сторону должны открываться мои ворота?
Некоторые ворота открываются и открываются, но большинство из них имеют одно направление поворота. Хозяевам решать, что для них лучше. Ряд экспертов рекомендуют вам открывать ворота внутрь, чтобы избежать возможного взаимодействия с автомобилями или посторонними снаружи.
02
соответствующий чертеж спецификации ворот в
наша подъездная дорожка
Ворота
раздел) и убедитесь, что они
уровень и отвес. Оставьте на ночь.
(Время копания зависит от характера почвы. Многократное измерение
также настоятельно рекомендуется!)
(Занимает около 20 минут.)
США