Важным этапом в каркасном строительстве является собственно сборка деревянного каркаса дома. Не смотря на то, что постройка каркасного дома занимает не так много времени, не стоит забывать, что и тут важную роль играет соблюдение технологии строительства.
Подготовительные работы
В перечень подготовительных работ включается прежде всего:
Грамотно составленный проект позволить верно рассчитать строительный и расходный материал. К использованию в каркасном строительстве подходит лишь полностью высушенная древесина (брус, доска и др.).
Фундамент должен быть подготовлен заблаговременно и набрать необходимую прочность. Перед началом работ ростверк фундамента проверяют горизонтальным уровнем, при необходимости – выравнивают.
Технология сборки каркаса дома предполагает, прежде всего, крепление нижней обвязки дома. Ростверк покрывают слоем гидроизоляции (рубероида). Для крепления брусьев нижней обвязки между собой лучше всего использовать способ выборки на углах. Между собой угловые элементы можно закрепить при помощи анкеров, гвоздей или нагелем. Окончательное скрепление элементов предваряет проверка углов и диагоналей.
Монтаж нижней обвязки каркасного домаСборка каркаса дома начинается с установки угловых вертикальных стоек, соблюдая нужное расстояние между ними. Крепление стоек на углах дома можно осуществлять при помощи металлических уголков (стальных, усиленных). Этот вариант подходит в том случае, если для скрепления элементов нижней обвязки вы использовали гвозди или анкера.
Если соединение брусьев производилось нагелем – угловые стойки закрепляются на выступающие части нагелей и подкрепляются временными укосинами
Для крепления вертикальных, не угловых, стоек можно выбрать один из приведенных ниже методов:
Крепление металлическими уголками, с фиксацией при помощи оцинкованных саморезов . Такое крепление несколько повышает стоимость проекта несколько возрастает, однако при этом не нарушается целостность бруса в нижней обвязке.
Правильная установка раскосовПри креплении методом врубки на брус нижней обвязки наносится разметка, которая дает возможность выполнить вырубку пазов глубиной около 30% от высоты самого бруса.
Все вертикальные стойки, вне зависимости от метода крепления, фиксируются временными раскосами. Благодаря такому закреплению стойки сохранят свою прочность, а крепления – не расшатаются.
В углах здания брус верхней обвязки крепиться методом врубки. Соединение вертикальных стоек с верхней обвязкой производится способом, аналогичным тому, который применялся для их крепления с обвязкой нижней. Стоит следить за строгим вертикальным расположением стоек. Если используется метод врубки – следует следить за четкой разметкой.
На следующем этапе сборка каркасного дома включает монтаж укосов. Их функция – придание каркасу дома надлежащей прочности и устойчивостью к вибрационным нагрузкам.
Укосы каркаса для прочности конструкцииПредварять монтаж и закрепление укосов должен очередная финальная проверка горизонталей и вертикалей каркаса при помощи уровня.
Оптимальным является закрепление каждой стоки четырьмя укосами. Если выполнялись временные укосы – они демонтируются.
На этом сборка каркаса дома завершается. Можно продолжать монтаж каркасного дома и крыши.
В настоящее время в России все большую известность и популярность завоевали каркасные дома.
Причем выбор технологии при строительстве не имеет большого значения. С одинаковой регулярностью применяются как канадская, так и финская технологии. При строительстве малоэтажного каркасного дома, удается довольно эффективное использование самых современных строительных материалов и новейшие достижения отраслей.
[contents]
Потребность в строительстве таких домов в последнее время очень выросла, поэтому многие решают начать строительство каркасного дома собственными силами. Потому что технология его строительства не слишком сложна.
Планируя строительство для своей семьи хорошего каркасного дома, во-первых определяются с его предназначением. Нужно четко знать в какое время года в нем будет проживать семья, круглый год или только в весенне-летний сезон. От этого выбора будет зависеть способ его утепления. Изначально каркасный дом – это элементарная простая конструкция, состоящая из вертикальных стоек и определенного числа горизонтальных обвязок, которую нужно тщательно и качественно утеплять.
В процессе строительства все обнаруженные пустоты заполняются специальными материалами с низкой теплопроводностью. А далее, уже при облицовке внутренних и наружных стен, используют разные строительные материалы.
Исходя из этого, делаем вывод, что подходящий тип утепления будет напрямую зависеть от времени эксплуатации дома и от погодных условий, при которых данный каркасный дом будет построен. В качестве утеплителя стен и пола используют пенопласт, пенополистирол, стекловату или минеральную вату – это универсальные материалы.
Как правило, каркасный дом строят не выше 2 этажей. Причем стоит отметить, что второй этаж идет мансардного типа. Поэтому и нет смысла для таких домов возводить фундамент глубокого заложения. Наилучшим способом для каркасного дома будет возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента, сборного из железобетонных блоков.
Все эти виды фундамента отлично выполняют свою главную функцию: создание прочной и жесткой рамы.
При закладке ленточного фундамента это достигается за счет жесткой и надежной арматуры, в фундаментах столбчатого типа – благодаря монолитному ростверку, а фундамент сборный – достаточно прочно крепится к блокам нижней обвязки.
Каркасный дом принято выполнять из конструкций, которые изготовлены из металла или дерева. Стоит отметить, что стоимость металлической основы обойдется Вам гораздо дороже (от 30 до 45%). Именно поэтому на постройку металлического каркасного дома собственными силами решаются немногие. Но в это же время могут сократиться затраты на изготовление фундамента, так как вес каркаса из металла сравнительно небольшой. Для постройки деревянного каркасного дома своими руками, чаще всего используют основу из древесины дуба. Так же часто используют брус сечением 150х150 мм, из других лиственных пород, но главным показателем должно быть высокое качество. Угловые соединения всего каркаса соединяются с использованием шип-паза или металлической пластины, при этом подгоняя их так, чтобы не осталось даже малейшего зазора.
При постройке каркасного дома своими руками не рекомендуется использовать металлический крепеж. Это можно объяснить очень просто: при соприкосновении дерева с металлом (гвоздь, саморез ит.п.) может начаться интенсивное гниение, а это значительно ослабит соединение в данном месте и будет способствовать последующему расшатыванию соединения. Поэтому для длительного срока эксплуатации принято использовать такие соединения как деревянные нагеля, но это в идеале.
При строительстве дома своими руками не обойтись без раскрепления каркаса раскосами. После этого можно смело укладывать утеплитель в стеновые полости между раскосами.
Ведь именно с их помощью и создается пространственная прочность и жесткость строения, его сохранения от перекоса и последующего разрушения под действием внешних механических нагрузок. Для производства раскосов используют тот же материал, что и для основных стоек дома. С внешней стороны каркас обшивают вагонкой либо шпунтованной доской, наклон при этом должен составлять от 30 до 60°.
При постройке каркасного дома не следует забывать и об укладке пола. Это достаточно важный технологический процесс. Начиная работать, в первую очередь на фундаментную основу нужно положить рубероид и покрыть его сверху специальной пропиткой: антисептиком. Закрепить рубероид можно с помощью анкерных болтов через равные промежутки длины (1,5-2 метра).
Вторым этапом идет расположение по всему периметру деревянного бруса сечением 150х50 мм. Далее нужно при помощи специального строительного уровня очень точно выставить углы. Допуск на перекос не должен превысить 10 мм. При строительстве каркасного дома своими руками рекомендуем Вам использовать одни и те же материалы для изготовления стен, пола и несущих конструкций во избежание последующего перекоса.
Черновой пол настилают из необработанной доски, так как это самый доступный из дешевых материалов. После установки лаг (между которыми стелиться утеплитель) сверху настилают доски.
После того, как укладка пола завершена — смело приступайте к строительству стен.
2. Черновой брусок
3. Доски чернового пола
4. Настил водонепроницаемый
5. Засыпки из стружек или опилок
6. Заливка известковым молочком «текстом»
7. Доски чистового пола
При строительстве дома собирать каркас необходимо на сухой и ровной поверхности, иначе стены вашего дома со временем перекосятся. Для сборки каркаса стен принято использовать вертикальные доски одинакового размера. По их длине можно определять высоту вашего строящегося дома.
Не обязательно, строя каркасный дом своими руками, выбирать стандартную высоту (2 м 275 мм). От высоты выбранных потолков зависит количество воздуха и оптимальный температурный режим.
При желании сэкономить на материале — выбирайте высоту стен не менее 2400 мм. В помещениях с такой высотой испытываешь дискомфорт, создается такое впечатление, что потолок буквально давит на вас.
А вот при устройстве потолка на втором этаже, который будет соответствовать наклону кровли, существенно можно сэкономить на основном материале. В результате работы вы получите помещение мансардного типа, которое при желании можно очень стильно оформить. После сборки основного каркаса и каркаса стен, можно приступать к основной обшивке дома.
При окончательном расчете количества, а также ширины секций стен вы должны учесть все возможные механические нагрузки на пол строения. Балки обычно устанавливают с шагом от 30 см до 60 см. Выбор ширины досок подбирается в соответствии с отделочным материалом. При обшивке сайдингом нужно расстояние (20-30 см) из-за пластичности данного материала и невозможности его выдерживать несущественную нагрузку. При этом если вы будете обшивать листами ДСП, то расстояние можно будет увеличить до 35-60 см.
При установке окон (https://domsdelat.ru/okna_i_dveri/ustanovka-okon-v-karkasnom-dome.html) при строительстве каркасного дома своими руками необходимо соблюдение точных строительных норм.
Во-первых, площадь окна должна занимать 18% от всей площади стены. Во-вторых, в доме, где вы планируете проживать только весенне-летний период, будет достаточно рам с одинарным остеклением. При проживании круглый год используйте рамы с двойным, а лучше тройным остеклением.
Заключительным этапом строительства является устройство и монтаж каркасной крыши. Помимо внешней красоты, на крышу ложится роль распределения существенных внешних нагрузок. Вот основные элементы несущей крыши – стропила и стропильные ноги, они подразделяются на висячие и наклонные, диагональные связи, коньковый прогон. При строительстве каркасного дома своими руками вы рано или поздно задумаетесь о материале для кровли. В настоящее время на строительных рынках представлен широкий ассортимент необходимых материалов.
Подведем итог: строительство каркасного дома своими руками — не простое дело! Главное правило – при сборе конструкции строго следуйте строительным нормам и установленным правилам.
И тогда ваш каркасный дом будет радовать вас и ваших потомков.
Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?
Нижняя обвязка каркасного дома представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайно-винтового фундамента. На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.
Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.
Соединение лежня с бетонным фундаментом.Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.
Второй вариант монтажа анкеров – бетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.
Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.
Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:
На заметку Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.
Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.
Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов.
Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.
На заметку Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.
Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.
Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки – металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.
Способы крепления стоек.Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку.
Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.
В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.
Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.
Временные укосины для стоек.Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.
На заметку Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах.
Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.
Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.
После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.
Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.
При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.
Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.
Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?
Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?
При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.
Монтаж углов в каркасе дома.Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.
К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:
Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.
В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:
Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.
Разнообразие крепежных элементов.В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.
Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний.
Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:
Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.
Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.
Закончив адскую работу по сборке ферм, очередь дошла до наружных стен.
Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.
Конструкция стен у меня выбрана “скандинавская”. То есть – одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной “ригель”, на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.
Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.
Выглядит это следующим образом
Живой пример – каркас финской фирмы kastelli
Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.
Напиленные элементы стен разложены по своим местам
Собран шаблон стены
Шаблон сбит гвоздями, по 3 гвоздя в каждый узел за исключением верхней обвязки. Там только 2 гвоздя. Почему только 2 – объясню чуть ниже.
Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге – последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения. Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что – семь раз отмерь…
Пришла очередь врезать “ригель”. По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.
Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз. Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.
Перед тем как приступать к врезке ригеля, тщательно вымеряем все диагонали и крепим стену временной укосиной от смещения.
Пропилы на глубину ригеля
Вырубаем стамеской
ВАЖНО! В верхнюю обвязку вбиваем только 2 гвоздя. Третий гвоздь вбивается после установки ригеля. Иначе он будет мешать сделать выпил и установить ригель.
Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй – после подъема стены.
На подъем стен был приглашен сосед “на пробу”. К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем. Самым сложным моментом был “соскок” стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька ~6см
Собственно все! Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.
Самый полезный инструмент – линейка Line master с метчиками для разметки
К сожалению плохо видно. Проверка вертикальности лазерным уровнем. Отклонение от вертикали на высоту стены – 5мм
Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме
(Visited 18 011 times, 1 visits today)
5 1 голос
Оцените статью
Каркасные дома – здания достаточно комфортные и долговечные, разумеется, в случае, если их возведение производилось в соответствии с существующими правилами. Конструкция каркасного строения – это многочисленные узлы, основополагающие – базовые, и вспомогательные.
Абсолютно любой из имеющихся узлов каркасного деревянного дома в ходе возведения непременно потребует к себе особенно пристального внимания: мелочей здесь быть просто не может. Ведь если выполнить закрепление и состыковку всех элементов такой конструкции неправильно, жить в здании будет не просто не комфортно, а очень опасно для вас и ваших близких. Однажды, от неправильно распределенной нагрузки, такой дом рискует просто-напросто «распасться» на части.
Для того чтобы каркасное строение получилось прочным и надежным, все узлы должны выполняться в абсолютном соответствии с проектировочными документами, чертежами. Конструкция каркасника включает в себя три ключевых узла здания – это, конечно же, стены (точнее, стеновая система), перекрытия (пол, потолки), а также кровельная система. Это основа основ, и без правильного строительства данных элементов длительное проживание в доме будет просто невозможным. Помимо основных, нельзя также не отметить и дополнительные конструктивные узлы строения.
Они являются местами состыковки, соединения разных частей, элементов будущего дома – каркасника.
Опора для узловой системы стен каркасных домов – фундамент. Он может быть различных типов, чаще всего используются:
В качестве крепления для стеновых узлов выступают анкерные болты. Рядовые стойки закрепляются к каждой из обвязочных балок. Вспомогательными узлами при этом являются нижние, а также верхние обвязки. Для того чтобы смонтировать обвязки, следует воспользоваться специальными болтами. Наиболее надежный вариант с максимальной прочностью – это сборка «каркасника», когда крепежные болты располагаются в обвязке, а на них надеваются стойки. Процессу установки стоечных балок следует уделять особенное внимание, ведь именно на эти элементы возложена несущая функция.
Проектируя углы, а точнее, угловые узлы стен будущего строения, важно также не допустить ошибок.
Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания.
Для создания каркаса боковых стен обязательно нужно предусматривать дополнительную стойку, которая будет повернута к угловой стойке ровно на девяносто градусов. Таким образом, получится качественно перевязать каркасы фасадной и боковой стены. А значит, угловое соединение станет надежным и прочным. Несомненный плюс и в том, что подобное соединение дает возможность сформировать хороший внутренний угол: соответственно, и обшивка здания изнутри фанерой, гипсокартоном или иными отделочными материалами в листах будет простой и удобной.
Обратите внимание на важнейшую деталь: конструкция стены (несущей) вашего будущего здания непременно должна быть каркасного типа. Габариты вертикальных стоек непременно должны быть соблюдены в соответствии с имеющимся проектом, такое же требование будет справедливо предъявить и к промежуткам между стойками.
Если же вести речь об укреплении несущих стоек, то производится оно, как правило, фанерой, ДСП.
Как лучше выполнить узел стыковки стен и основания вашего каркасника? На опорном брусе располагать балки можно либо перпендикулярно, либо по параллели к стенам. В уровне бруса расположиться балки могут на анкерах или на подвеске, перпендикулярно стене. Крыша, а также стены каркасников, имеют представленный стойками узел. Эти стойки следует расположить под прямым углом к поверхности стены. Также можно расположить их параллельно относительно стены, на фронтоне крыши, а также в перегородках (внутренних).
Что же касается балок, поддерживающих чердак, то их выполняют из нескольких элементов. Если покрытие на них с укреплением, можно произвести монтаж параллельно стенам.
Наружные углы стен каркасника имеют в составе своем, как минимум, пару стоек. Угловые элементы стен, а также точки их пересечения при этом станут опорой для внешних и для внутренних краев перекрытий.
Обвязка стен будет осуществляться при помощи досок, толщина которых превышает 4 сантиметра. Ширина этих досок – аналогичная ширине несущих стоек в основном каркасе строения. Нижние обвязочные доски имеются в любой конструктивной части здания, а в наружной стене они будут выступать над опорой максимум на треть от общей ширины обвязки.
В том случае, если перемычки и стены скрепляются с использованием специальных деревянных накладок или высокопрочных пластин из стали, вполне возможно допустить отсутствие верхней обвязки над проемом с перемычками. Формируется сама обвязка из пары досок. Если на стене есть проемы для будущих оконных или дверных конструкций, уже предусмотрена перемычка, которая будет образовывать с обвязкой один узел.
Конструкция каркасника подразумевает, что в верхней обвязке стыки досок располагаются над центральной частью вертикальных стоек (монтаж – в шахматном порядке). Для фиксации элементов используются гвозди не менее 6 см длиной.
Каждый конец досок верхней обвязки фиксируется двумя гвоздями. К обвязке прибивается стойка, производится разметка с указанием места размещения первой стойки. Метку желательно поставить сразу на двух досках.
Важно правильно рассчитать расстояние между стойками, которое определяется, исходя из габаритов листа фанеры (размер стандартного листа – 1525 на 1525 мм).
Для стандартного листового материала оптимальным будет расстояние между стойками в 380 мм. Там, где будут находиться оконные проемы и дверные конструкции, отмечают места основных стоек, а также элементов, которые будут поддерживать перемычки. Обязательно нужно включить полученные расстояния в проект каркасного здания: важно, чтобы расстояния между основополагающими стойками были равными.
Грамотный монтаж проемов с перемычками – гарантия того, что все нагрузки будут правильно распределены и здание прослужит долго.
Узел нижней обвязки – это место, где обвязочные брусья будут прикреплены к основанию дома.
Стыковка элементов производится с помощью хомутов или специального фундаментного крепежа (болтов). Перед тем, как укладывать брусья, обеспечивают качественную гидроизоляцию мест стыков. Есть в конструкции нижней обвязки и другой узел – это углы, в которых брусья будут состыковаться между собой. Выполняется стыковка одним из двух традиционных способов: «в полдерева» или «в лапу». Для того чтобы соединение было прочным, следует взять специальные металлические уголки или воспользоваться болтами.
Напольные балки перекрытия должны иметь опору в брус обвязки и монтаж их осуществляют с заранее рассчитанным шагом. Также устанавливаются и потолочные балки. Что же касается стоек, то в каркасных зданиях ставятся, в первую очередь, вертикальные угловые стойки, а после них – промежуточные. Здесь есть несколько узлов:
Для того чтобы в углах вертикальные стойки были закреплены надежно, делаются пазы и дополнительно производится фиксация металлическими уголками. По аналогии осуществляется крепление промежуточных стоек. Одинаково будут закреплены брусья верхней и нижней обвязки (места стыковки – стойки каркасной конструкции и углы).
Дополнительные «связи» оказываются важными для тех, кто стремится сделать дом максимально надежным. Вертикальные и диагональные подпорки являются теми связующими элементами, с помощью которых вся конструкция каркасника получает дополнительную прочность. Но этот способ используется далеко не всегда. Чаще конструкция каркасных строений предполагает, что для усиления оказывается достаточно обшить каркас OSB-плитами.
Из значительного количества узлов будет состоять и система стропил каркасных зданий.
Это, в частности:
Коротко о каждом узле можно сказать следующее:
У конька стропильные ноги состыковываются двумя способами – внахлест или встык. Для того чтобы закрепить стропила к брусьям верхней обвязки, следует выполнить на них соответствующих размеров вырубки. Что касается ригелей и других видов подпорок, их роль, как правило, могут играть бруски или доски. Брусья контробрешетки следует устанавливать с шагом, аналогичным тому, с которым будут монтироваться и стропильные ноги. Обрешетка каркасного здания бывает и сплошной, и разреженной, это зависит от того, какова конструкция крыши и, конечно же, от типа будущего кровельного материала.
Вопросы крепежа элементов дома подробно рассматриваются в этом видео:
youtube.com/embed/XkOGpwPsgfE?feature=oembed» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Обладая знанием о том, какой должна быть конструкция узлов каркасного здания, такое жилье можно будет построить своими руками. Использование качественной древесины и других необходимых материалов, соблюдение всех норм и технологий – залог того, что ваше жилое строение будет функциональным, надежным и качественным!
Разрез каркасного дома на примере проекта КД-29, приведена схема и технология строительства каркасного дома. Почти все проекты имеют данную
конструкцию. Данная схема зарекомендовала себя, как надёжная, но простая и удобная в сборке. Весь вес крыши приходится на центральную и боковые
нефронтонные стены, которые стоят на фундаменте.
Второй этаж собирается с перекрытия второго этажа. Наглядно, с этапами строительства можно ознакомиться,
скачав инструкцию по строительству каркасного дома.
Комплект рабочих схем и узлов к проекту, содержит: полный чертёж с размерами мест установки анкеров, продухов рабочей арматуры и хомутов, объем бетона и количество арматуры. Технологию и способ экономной сборки опалубки для использования её в последующем для стоек каркаса и обвязок. При свайном фундаменте к проекту идёт также описание и свайное поле со всеми размерами установки свай д108мм и обвязкой швеллером для гарантированной надёжности свай. При желании по месту возможна обвязка свай брусом или доской на ребро по оголовкам.
Комплект рабочих схем и узлов к проекту, включает: размеры до начала стоек с двух сторон в см., включая проверочные размеры между стойками, места
установки укосин, размеры проёма окна/двери и его усиления, планы последовательности и места установки листов OSB (ОСП) снаружи, также все планы, где
необходимо, содержат комплектовочную ведомость, комментарии и технологию соединения стоек в углах, по технологии тёплый угол, и схему примыкания
внутренних стен.
Обратите внимание, что мы специально отказались от гостовского оформления чертежей, чтобы убрать лишние шапки и подписи, и сделать
чертежи на всю страницу. Также, они выполнены в цвете и в сантиметрах, для удобства работы при строительстве.
Комплект рабочих схем и узлов к проекту, включает: размеры до начала стоек в см. и обрешётки крыши, высоту стоек, включая проверочные размеры между
ними, места установок окон, размеры окна и его усиления, планы последовательности и места установки листов OSB (ОСП) снаружи, также, все планы
содержат комментарии и технологию раскладки крепления Ондулина, обрешётки, свесов и устройства паро- ветро- защиты (кровельного пирога).
Для удобства и скорости работы, мы не стали, как это делают все, делать отдельную комплектовочную ведомость на весь дом, так как работать по ней
крайне неудобно. Представьте, как собирать дом, если для того, чтобы собрать перегородку длиною всего метр-два, вам придётся искать её комплектность в
книге из почти ста! листов.
Чтобы у вас не было таких проблем, мы, все необходимые материалы и их точные размеры, указали непосредственно на странице,
где нарисован тот объект, который вы будете собирать в настоящее время, вам не придётся тратить уйму времени, чтобы найти и рассчитать, что вам нужно,
всё указано на схеме — просто и удобно. В любом случаие, ещё дополнительно идёт смета к проекту.
К каждому нашему проекту идут не только чертежи и схемы, описания и пояснения, а конечно ещё и узлы, это сильно облегчает и ускоряет процесс
правильного строительства. Ниже, первая страничка узлов и схема разметки от проекта кд-1. Так как, это проект небольшого дома, то узлы поместились на
двух страницах. Первая, это основные узлы и схема сборки стен с пояснением по разметке. Вторая страница в проекте, это узлы внутренних перегородок,
схема и способ впиливания укосин, схема и способ быстрой разметки. А также, на второй странице показан способ и метод утепления перекрытия между
этажами, пола первого этажа и т.
д.
Комплект рабочих схем и узлов к проекту, содержит: схему прокладки и количество оконечных устройств электрики (розетка, выключатели, автоматы защиты и тд и тп), принципиальную схему и вариант установки сантехники для первого/второго этажа, а также вариант устройства дренажа и вентиляции с естественным побуждением с описание минимально желаемого устройства согласно норм и правил на одноквартирные дома.
Подробнее об узлах по технологии KarkasDom, можно прочитать в статье Все узлы каркасного дома.
Все наши проекты обладают множеством достоинств:
1. Проекты разрабатываются под размер материалов из магазина, чтобы пришлось как можно меньше резать и не оставалось обрезков.
2. Также, еще на этапе эскизного проекта подбирались плиты OSB, с учетом наиболее популярных размеров, которые чаще всего есть на складе строй базы.
3. Кровля самая простая в исполнении – двускатная. А это значит, не придется резать Ондулин или металлочерепицу, чтобы сформировать ендовы.
Нет дополнительных кровельных элементов, которые удорожат кровлю, а также, нет потенциально опасных мест, которые могли бы протекать.
4. Все проекты сделаны по районированию: Зона 2, СПб и ЛО, что подходит для их строительства по снеговой и ветровой нагрузке в большей части России.
5. Обычно прямоугольный дом. Это самая энергоэффективная и удобная форма дома.
6. Все дома достаточно просты в строительстве, благодаря отсутствию лишних выступов стен.
7. Все размеры указаны в сантиметрах и имеют оригинальное исполнение чертежей и схем.
8. В проектах домов нет ни одной дорогостоящей клееной или двутавровой балки.
9. Габариты дома выбираются для максимальной экономии строй материалов.
10. Стояки, обычно, собраны в одном месте с вентиляцией.
11. Удобная лестница.
Так как все чертежи и планы мы не можем разместить на одной странице то зайдя в раздел, Наше предложение мы можем предложить вам бесплатно все сметы для расчёта во сколько вам обойдётся дом по ценам вашего региона, все планы, чертежи и технологии с подробным описанием, что и как делается и для чего. В общей сложности более 100 страниц цветных чертежей, описаний и комментариев для удобства, скорости и качества работы.
На данный момент Интернет кишит потрясающими доморощенными 3D-принтерами, изготовленными из экструдированных профилей, но легко недооценить сложность их получения. Конечно, большинство поставщиков продают комплект соединительных разъемов, но насколько хорошо эти структурные каркасные системы на самом деле работают, когда их ставят на задачу обработки сборки с субмиллиметровыми допусками?
Я экспериментировал с этими деталями около двух лет.Я обнаружил, что да, точные результаты возможны. Тем не менее, эти результаты пришли ко мне после того, как я потерпел неудачу и снова потерпел неудачу — сушить, полоскать, повторить — снова! Только после того, как я понял ограничения как материалов, так и процессов сборки, я смог поставить квадратные порталы с точными размерами, которые могли переносить лазерный луч на рабочий стол площадью полквадрата.
Тем не менее, я написал краткое руководство по приручению этих зверей. Кто они? С какими ароматами они бывают? Как нам достичь таких результатов точности? Дорогой читатель, читайте дальше.
От оптических лабораторий колледжей до заводских цехов — слишком легко позволить этим выдавливаниям попасть в ряд второстепенных персонажей, которые просто «всегда были там». После многих лет принятия их как должного я начал задаваться вопросом: откуда они взялись?
Наша история начинается еще в 1797 году, когда [Джозеф Брамах] придумал идею выдавливания предварительно нагретого куска металла через матрицу точной формы. Вот — родилась первая экструзия! Сегодня, как и в прошлом, экструдированные профили производятся на основе взрослой версии этого процесса.(Хорошая работа, [Джо!] Ваша концепция сохранялась в течение последних двухсот лет.) Однако отсюда происхождение нашего любимого X-образного профиля становится намного более мрачным.
youtube.com/embed/iiGlq7408ME?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent» allowfullscreen=»true» sandbox=»allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation»/>
Перебирая патент за патентом за последние пять десятилетий до настоящего времени, я до сих пор не могу найти явного изобретателя наиболее распространенных систем каркаса конструкций, которые мы видим сегодня. (Друзья-историки инженерии, HALP!) Вместо этого я обнаружил медленную, созревающую систему блокировок, которая годами развивалась без стандартов, пока наконец не превратилась в современные системы, такие как Rexroth и 80/20.
Читая патенты, на самом деле довольно интересно видеть, как с годами заново изобретаются и улучшаются общие приемы. Начиная с середины 60-х годов, мы начинаем видеть основные элементы экструзии, которые сцепляются по углам. Их поперечные сечения достаточно сложные, но фундаментальная концепция блокирующих элементов присутствует.
В конце 60-х годов мы начинаем видеть вставки с прорезями и производные. В 80-х мы видим зрелые «Т-образные пазы», хотя и в незнакомом профиле. В 90-х годах у нас есть нечто гораздо более зрелое: простой повторяющийся узор слотов, воспроизводимый на различных геометрических фигурах.
Патент США № 3143165
Патент США № 3592493
Патент США № 4572694
Патент США № 4907338
Следует ли нам удивляться, что ни один человек в одиночку не может назвать «структурные каркасные системы» своей личной претензией на славу? Неа. Конкуренты снова и снова подшучивают друг над другом. Лампочка Томаса Эдисона была вдохновлена предыдущим изобретателем Джозефом Своном, который известен тем, что первым поместил нить накала в вакуум, чтобы предотвратить ее быстрое выгорание.Александр Грэм Белл, самый запоминающийся из многих изобретателей телефона, основывал большую часть своих исследований на обоих экспериментах, проведенных Германом фон Гельмгольцем, и, с некоторыми спорами, на патентах, уже поданных Элишой Грей.
Как и многие изобретения, даже те, которые принадлежат одному человеку, структурные каркасные системы, скорее всего, являются творческими усилиями многих любопытных людей на протяжении многих десятилетий. В этой связи мы можем поблагодарить наших предшественников за переработку некогда сырой системы в проверенные и опробованные элементы, которые мы знаем сегодня.
Экструдированные профили раньше были дорогими, но в наши дни несколько кампаний на Kickstarter сбили цену с помощью нескольких более дешевых линий, а именно OpenBeam, MakerBeam и VSlot. Каждая из этих форм экструдирования более чем способна удовлетворить повседневные потребности любителей экструзии. Но давайте не будем слишком самодовольными. По общему признанию, когда я впервые обнаружил эти более дешевые альтернативы, я помню, как подумал: «Эти бедные промышленные инженеры-проектировщики — все они были порабощены корпоративными партнерствами, чтобы возить грузовики для некоторых известных профилей с завышенными ценами; тем временем я могу заплатить полцены за то, что работает так же хорошо! » По правде говоря, эти породы производителей принципиально разные, поэтому лучше понимать, за что мы платим, когда выбираем бюджетную альтернативу.
. Так что же отличает эти блестящие стандартные профили от этих бюджетных альтернатив? Во-первых, большинство наших дружелюбных коммерческих лидеров занимаются этим бизнесом уже более десяти лет, поэтому можно с уверенностью предположить, что они грызли ногти достаточно долго, чтобы кое-что исправить. В результате они разработали десятки вариантов использования профилей и их различных межсоединений, от профилей для чистых помещений до «Держи мой кофе».«Только у Rexroth есть более сотни различных типов экструзии и множество кронштейнов и соединителей для почти всех возможных hooza-ma-whacha-doodle, которые мы могли бы бросить на заводе. Из инвентаря мы получаем удобство.
Во-вторых, у этих компаний было и время, и ресурсы, чтобы охарактеризовать свою библиотеку материалов. Это означает, что мы можем быстро найти характеристики материала этого профиля, такие как их модули сечения и моменты инерции, чтобы помочь нам лучше оценить пределы наших материалов, прежде чем переходить к ним.
(Предупреждение GIANT в формате PDF: Каталог элементов каркаса Rexroth) Наконец, большинство компаний, работающих в тяжелой отрасли, делают свои профили из алюминия 6061-T6, также известного как добрый авиационный алюминий. Каждая из удобных для хакеров альтернатив изготовлена из алюминия марки 6063. Что касается различий, 6061 имеет примерно вдвое больший предел текучести и твердость, чем 6063. Должны ли эти структурные различия иметь значение для вас? Для небольших портальных сборок, вероятно, нет. С другой стороны, 6063 на заметно на мягче , чем его собрат 6061, так что держите эти углы в безопасности! Чтобы подчеркнуть деталь soft , вот эффект недавнего непреднамеренного «испытания на удар», которое произошло во время проезда по моему гаражу.
Опять же, здесь нет ничего серьезного, но если та же самая вмятина попадет на один из внутренних каналов, по которым ролики будут скользить, весь профиль будет промыт шлангом, по крайней мере, для того, чтобы можно было направлять вокруг подвижной каретки.
Несмотря на то, что в большинстве небольших сборок никогда не нужно учитывать некоторые выгоды, полученные лидерами отрасли, в наших интересах знать, каковы будут последствия, когда мы меняем ценники на бюджетную альтернативу.
Для неподготовленной души САПР может показаться техническим волшебством, но на самом деле процесс моделирования деталей на самом деле довольно прост.Конечно, у каждого программного пакета есть свои изгибы (** кашляет ** Eagle), но, как и любой способный пользователь, мы можем научиться обходить их, чтобы получить желаемый результат. Что касается того, чтобы реальная модель точно соответствовала размерам модели САПР? Теперь это немного сложнее. В следующем разделе мы рассмотрим некоторые принципы, лежащие в основе этих частей, и то, как работать с ними таким образом, чтобы сохранить размеры, которые мы сначала поместили в модель САПР.
Структурные каркасные системы поставляются с множеством стильных кронштейнов и межсоединений, которые помогают нам быстро создавать большие конструкции.
Однако, хотя может показаться, что детали встают на место, на самом деле они немного неряшливы, поэтому для определения важных размеров требуется немного больше усилий.
В идеальном мире эти экструдированные профили и кронштейны вели бы себя как кирпичи LEGO нашего времени. В этом мире профили и кронштейны будут подходить друг к другу только в ограниченном диапазоне конфигураций, каждая из которых гарантирует некоторую ограниченную взаимосвязь между этими частями. Проще говоря, как сказал бы основатель MIT Media Labs [профессор Гершенфельд], «метрология исходит из частей».[Гершенфельд] лучший пример этой концепции — кубики LEGO. Поскольку каждый кирпич имеет правильные размеры и допускает только определенные конфигурации, с помощью которых другие кирпичи могут подключаться к нему, мы можем предсказать размеры наших конфигураций Lego только , отслеживая все детали, которые мы использовали, и то, как каждая часть соединяется с другой. (Конечно, эта концепция предполагает, что кирпичи производятся «идеально», что для всех намерений и целей людей, играющих с LEGO, мы будем считать правдой. ) В этом мире нам не нужно было бы для измерения чего-либо, или, как сказал бы [Гершенфельд], «вам не нужна линейка, чтобы играть в LEGO». Почему? Потому что просто в силу присущей метрологии детали, сборка деталей вместе сохранит идеальные геометрические отношения между ними. В результате мы получили два преимущества: во-первых, наши компоненты будут подходить друг к другу только в ограниченном количестве конфигураций; во-вторых, как только мы соберем наши компоненты, их размеры будут напрямую отражать модель САПР.
Ну да ладно, на самом деле мы не живем в этом мире, поэтому каждый из наших кронштейнов и фитингов имеет некоторую форму помутнения. В каждом из этих случаев нам нужно понимать, откуда берутся эти помои и как с ними обращаться.
Давайте начнем с рассмотрения недостатков в распространенных методах межсоединений.
Внимание: я использую компоненты VSlot для этих примеров, так как люди из OpenBuilds были достаточно любезны, чтобы предоставить сообществу свои модели САПР.
Если вы не используете компоненты OpenBuilds, не волнуйтесь. Большинство структурных каркасных систем поставляются с хором кронштейнов и соединительных элементов, которые выглядят точно так же, как в этих примерах.
Угловые кронштейны — один из самых простых способов соединения двух профилей под углом 90 градусов, но они известны своим наклонным углом. Слева показано, какой диапазон движений у нас есть до того, как мы закрутим эти винты. Откуда возникает этот диапазон движения? В данном случае мы предполагаем идеальные компоненты, поэтому перекос возникает из-за четырех зазоров между каждым соединителем T-Nut, который входит в экструдированный профиль.
Однако, как только мы закрутим эти винты, эти две балки будут жестко соединены вместе где-то в этом большом диапазоне движения.
Пластины — еще один вариант для соединения углов и других прямоугольных выступов. Однако, как и угловые кронштейны, соединители пластин также подвержены перекосу из-за расстояния между Т-образными гайками при установке в один из четырех пазов профиля.
Здесь пластины ограничивают копланарность между двумя профилями, но они оставляют нам пространство для маневра, пытаясь установить правильный угол между ними.
Наиболее распространенные профили имеют на концах отверстия, в которые можно нарезать резьбу для размещения углового куба. Просто ввинтите куб в образовавшуюся резьбу и наслаждайтесь прочным угловым соединением. Тем не менее, этот метод также подвержен перекосу конечного угла профилей относительно куба.
Ранее я упоминал, что, несмотря на ряд хороших соединителей, системы каркаса — это не лего! В отличие от Legos, у этих соединителей есть неровности или «пространство для маневра», которое не гарантирует требуемого нам отношения сборки.Короче говоря, мы не можем гарантировать, что соединение двух разъемов даст нам характеристики Lego с саморегулированием.
Что ж, крысы, теперь, когда мы знаем, что «покачивания» здесь, чтобы преследовать нас навсегда, как от них избавиться? Не бойтесь, дорогой читатель, ваши предшественники решили эту задачу за вас! Чтобы сохранить жесткую терпимость к отношениям, которые наши детали имеют в модели САПР, мы можем сделать одно из трех.
Мы можем решить проблему «перекоса» в модели САПР с помощью более совершенных методов проектирования, в процессе изготовления детали с помощью более совершенных инструментов или в процессе сборки с помощью более совершенных измерительных инструментов.Я проведу вас по каждому из них.
Безусловно, наш лучший способ исправить «покачивания» — это дизайн. В принципе, мы должны гарантировать, что отношения , которые имеют значение , ограничены частями, которые обеспечивают выполнение этих ограничений. С этого момента мы будем называть любую точку соединения между двумя или более профилями стыком и . Для любого соединения, если мы выяснили способ заблокировать все возможные варианты «покачиваний», мы скажем, что наше соединение «полностью ограничено».”
Давайте посмотрим на первое соединение под углом 90 градусов сверху. Здесь мы можем сказать, что наша угловая скобка обрабатывает ограничение в 90 градусов, но не копланарное ограничение.
Следовательно, когда мы затягиваем эти винты, наши два профиля могут попасть в любой диапазон движения вверх-вниз, показанный выше. Чтобы решить эту проблему — просто — мы просто добавляем угловую пластину! Теперь, благодаря угловому соединителю, не только гарантировано, что наше соединение будет под углом 90 градусов, но и будет гарантировано отталкиваться от двух копланарных профилей.
Presto! Мы можем использовать ту же технику, чтобы гарантировать, что Т-образные пересечения также полностью ограничены.
Не так уж сложно, а? Давай попробуем еще один. В следующем примере мы пытаемся предотвратить вращение профилей относительно куба. Эту проблему решают две дополнительные угловые скобки. После установки они гарантируют, что все три выступа выходят из углового куба и копланарны поверхностям куба.
Метод дублирующего соединителя не так уж и сложен, правда? К сожалению, этот метод ограничения точек соединения будет стоить нам огромных затрат на дополнительные соединители.
Более того, эти дополнительные разъемы на самом деле избыточны. В обоих случаях, описанных выше, первый соединитель после затяжки будет удерживать профили на месте. Все дополнительные разъемы являются избыточными в том смысле, что они не препятствуют перемещению соединения в большей степени, чем первоначальный разъем. Преимущество использования дублирующих соединителей заключается в том, что нам не нужно искать «золотую середину», где профили демонстрируют все желаемые геометрические отношения, прежде чем мы их затянем. Избыточные соединители заставляют профили попасть в нужное место благодаря своим геометрическим свойствам.
Тем не менее, с правильными измерительными инструментами мы можем избавиться от необходимости в дублирующих соединителях, вместо этого полагаясь на наши инструменты для поиска «зон наилучшего восприятия».
Давайте начнем с фиксации наших прямых углов. Для большей части того, что мы строим, велика вероятность того, что большинство наших перекрестков пересекаются под прямым углом.
Вероятно, это так, поскольку у большинства производителей уже есть множество коннекторов, предназначенных именно для этого: удерживание наших профилей под прямым углом друг к другу.
Допустим, мы хотим соединить наши профили вместе в красивой пластине Т-образного пересечения. Наивно, мы можем просто ввернуть их, но мы подвергаем себя возможности рассогласования. Решение? Нам нужна какая-то ссылка . Для нас эта ссылка — квадрат машиниста.
Эти квадраты для машинистов — это, по сути, прославленные прямые углы, удерживаемые с очень жестким допуском, где-то между 0,0001–0,0008 дюйма (0,00254–0,02032 мм) для скромного набора, который не сломает банк.В их использовании нет никакого волшебства. Просто прижмите его к углу, который мы хотим сохранить ровно; затем аккуратно затяните застежки. Без особых усилий мы можем гарантировать очень высокую точность по углам. Выравнивание углов — это, безусловно, одна из самых простых операций, которые мы можем выполнить, чтобы наша портальная рама соответствовала дизайну.
При условии, что мы можем перенастроить уставки наших соединителей, несколько минут с угольником машиниста могут сэкономить нам часы потенциального времени на переделку.
Когда я собирал свою первую раму для лазерной резки из этих профилей, я заметил проблему с разрезами.Прямые углы не были прямыми углами ! Как какая-то жестокая шутка, реальность «понятия не имею, что я делаю» начала закрадываться через мое плечо, когда я понял, что мои измерительные инструменты просто недостаточно хороши. Моя рамка была искажена сверх того, что мои глаза могли определить как ошибочные.
Спустя пару недель почесав голову, я стал счастливым обладателем набора 40-дюймовых суппортов Ebay. С помощью этого изящного инструмента я мог быстро измерить разницу в 0,4 мм между двумя параллельными компонентами рамы портала, длина которых, как предполагалось, была одинаковой.Ну хватит; мой портал представлял собой гигантский параллелограмм; Я просто не мог этого видеть!
Покупка набора 40-дюймовых суппортов не обязательно является решением для квадратной портальной рамы.
Фактически, квадрата машиниста из приведенного выше раздела должно быть более чем достаточно, чтобы найти несоосность рамы и затем исправить ее. Тем не менее, набор гигантских штангенциркулей позволит замкнуть петлю на наших черновых резках и фактически измерить наши самые длинные профили с высокой степенью точности. Для меня обнаружение и устранение этой проблемы с помощью более совершенного измерительного инструмента было убедительным уроком в том, что наша получившаяся машина не более точна, чем инструменты, которые мы использовали для ее измерения и выравнивания.
Прежде чем мы закончим этот раздел, есть еще один виновник, который угрожает точности нашего дизайна: это наши производственные инструменты. Сейчас множество людей в Интернете скажут нам, что резка экструдированных профилей немного похожа на рубку дров — и это правда! Следовательно, с правильным лезвием довольно часто можно увидеть, как люди сокращают эти профили до нужного размера с помощью отрезной пилы.
Моим товарищам, вооруженным отрезными пилами, я должен сделать несколько предостережений относительно качества получаемой кромки профиля.Во-первых, с правильным лезвием разрезы получаются очень чистыми. Однако риск возникает в предположении прямоугольности разреза. Если у вас режущая пила не позволяет вам регулировать угол наклона и рыскания полотна, велика вероятность, что эти концы профиля не квадратные.
Итак, наша пила режет нашу деталь под неправильным углом; в чем дело, правда? Проблема с этим методом возникает, когда мы обрабатываем торцы наших профилей как эталоны, прежде чем затягивать их крепеж. Я настоятельно рекомендую избегать этой практики, за исключением случаев, когда концы профиля находятся под прямым углом к квадрату машиниста.Если они не квадратные, то и результирующий угол не будет квадратным, если обрезанный конец прикреплен к любой другой части профиля.
Для наглядности, я сделал именно это на изображении ниже: я вырезал профиль своей отрезной пилой, встряхнул его вплотную к другому профилю и закрепил с помощью соединителя с Т-образной пластиной.
Вы видите какие-нибудь проблемы? (Подсказка: увеличьте масштаб)
Вот этот профиль был нарезан ножовкой. К сожалению, поскольку я не могу контролировать угол наклона своей отрезной пилы, все детали, нарезанные этим инструментом, будут иметь небольшое отклонение от 90 градусов на отрезанном конце.Если я прикрепляю конец профиля к поверхности нижнего профиля, я эффективно использую обрезанный конец в качестве ориентира. Поскольку мой эталон немного отклоняется от номинальных 90 градусов, то же самое будет и с моим профилем, когда он закреплен таким образом.
Чтобы решить эту проблему, если мы должны соединить наши профили таким образом, лучше всего закончить концы фрезерным станком.
При условии, что машина правильно выровнена и профиль закреплен должным образом, мы получим угол примерно такой квадратный, какой мы можем измерить.Я столкнулся с концом той же экструзии с микромельницей Taig, и что касается моих измерительных инструментов, она идеальна.
Имейте в виду, что это решение имеет значение только , если мы используем концы наших профилей в качестве ссылок на сборку. В конце концов, не у всех есть доступ к модному оборудованию, например, к фрезерному станку с раздувом, и оно нам необязательно. В большинстве случаев мы можем справиться с небольшими недостатками, приспособив их к дизайну, как мы это сделали в первом разделе.В этом духе я мог легко решить проблему, полностью ограничив профиль с помощью избыточного углового кронштейна. В качестве альтернативы мы можем положиться на наши измерительные инструменты, которые предоставят нам необходимые справочные данные при сборке деталей вместе. Здесь я мог легко ослабить соединитель Т-образной пластины и прижать профили вплотную к моему квадрату, прежде чем снова затянуть их.
Я приложил все усилия, чтобы сделать это руководство списком советов и приемов для получения точных сборок из этих профилей, но оно далеко не полное.Если у вас есть рассказы о точных конструкциях из окопов, дайте нам знать, чего нам не хватает, в комментариях.
Удачного взлома!
Создавайте конструкции из дерева и стали с помощью ArchiFrame (расширение ARCHICAD).
Преобразуйте архитектурный чертеж в структуру с реалистичной визуализацией и управляйте дизайном вплоть до каждой отдельной доски.Надстройка ArchiFrame превращает ARCHICAD в полноценный инструмент для проектирования деревянных конструкций, позволяющий архитекторам и инженерам сотрудничать в едином синхронизированном файле ARCHICAD.
ArchiFrame может создавать структурную основу для стен, рам, колонн / балок, промежуточных этажей и конструкций крыши.
ArchiFrame позволяет бесконечно изменять форму деревянных досок и балок. Дублируйте, вращайте и выводите деревянные элементы на ЧПУ, чтобы производить их быстро и легко с меньшим количеством ошибок.
Эффективный рабочий процесс BIM переносит вас с компьютера архитектора прямо на производственную линию и помогает масштабировать производство сборных элементов.
Посмотрите наше новое демонстрационное видео ArchiFrame.
ArchiFrame предлагает вам лучшее из обоих миров: разработать архитектурную модель (устраняя необходимость в дорогостоящей реконструкции) или просто создать полную деревянную структуру, как традиционный деревянный дом, с нуля.
Наряду с деревянными новостройками, ArchiFrame подходит для проектов реконструкции, ремонта и модернизации зданий. Он работает вместе с вашей существующей программой ARCHICAD и является лучшим инструментом для деревянного каркаса для любого деревянного здания в любом месте.
ARCHICAD имеет множество мощных инструментов, таких как TeamWork ™, несколько вариантов импорта и экспорта, а также возможность накладывать проектирование MEP на структурную модель для проверки коллизий
Список поддерживает XLS, CSV и TXT. ARCHICAD поддерживает несколько распространенных форматов файлов: DWG, DXF, DGN, IFC, PDF, BCF, 3DS, DAE и т. Д. ArchiFrame поддерживает также стальной каркас из легкой стали.
См. Страницу Healthy Buildings USA в Facebook, видео на YouTube или другое видео.
youtube.com/embed/q4xOt-_UUKE» frameborder=»0″ allowfullscreen=»true»/>
Вот простая схема, которая поможет вам понять, как работает дисплей ноутбука в сборе и как изображение появляется на экране.Я не художник и изо всех сил старался нарисовать эту диаграмму, поэтому, если вы не видите ноутбук на этой картинке, не сердитесь. 😛
Общий дисплей в сборе состоит из очень небольшого количества деталей, и знание их поможет вам понять, что часть может вызвать проблемы, если видео на вашем ноутбуке не работает должным образом.
Видеокабель. Видеосигнал с материнской платы идет на ЖК-экран по видеокабелю. Видеокабель подключается к материнской плате (или видеокарте) через разъем 1.Видеокабель подключается к ЖК-экрану через разъем 2. Видеокабель (в большинстве случаев) также отвечает за подачу необходимого напряжения для платы инвертора FL. Видеокабель подключается к плате инвертора FL в точке 3.
FL. Эта плата отвечает за преобразование низкого напряжения постоянного тока (точка 3) в высокое напряжение переменного тока (точка 4), необходимого для включения лампы подсветки. Если плата инвертора FL неисправна, ЖК-экран (лампа подсветки) не загорится при включении ноутбука, но вы все равно сможете увидеть очень тусклое изображение на экране.
CCFL (лампа подсветки). Когда загорается лампа подсветки, вы можете видеть изображение на ЖК-экране. В большинстве случаев лампа подсветки является частью ЖК-экрана, и если она неисправна, необходимо заменить весь экран. Кстати, некоторые специализированные мастерские могут заменить саму лампочку подсветки.
Переключатель закрытия крышки. Переключатель закрытия крышки — это небольшая кнопка, которая находится рядом с шарнирами дисплея. На некоторых более новых моделях кнопки нет, потому что переключатель магнитный.Вы можете настроить ноутбук на переход в режим гибернации или в режим ожидания, когда ЖК-дисплей закрыт.
Это делается с помощью программного обеспечения для управления питанием. Эти режимы срабатывают, когда дисплей закрывается и переключатель закрытия крышки нажат. Если ЖК-экран на вашем ноутбуке не загорается, когда вы открываете дисплей в сборе, убедитесь, что переключатель закрытия крышки застрял внутри (это может произойти из-за загрязнения переключателя).
Статьи по теме:
Устранение проблем с видео на ноутбуке.
Разобрать ЖК-экран, поврежденный водой.
Замена инвертора экрана.
У ноутбука плохое видео на экране.
.
Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания.