Возведение стен кирпичного здания начинают с закладывания углов. Это очень важный этап всего строительного процесса, так как от него зависит последующее возведение сооружения. Углы здания из кирпича должны быть вертикальными. Проверить это можно при помощи угольника и отвеса. Производить такую проверку необходимо через каждые три ряда с наружной стороны сооружения.
Содержание статьи
При кладочных работах понадобятся следующие строительные инструменты:
Для того чтобы проверить качество кладки необходимо применять определенные приспособления и инструменты:
Перед тем как приступить к кладочным работам необходимо для начала выложить все углы, после этого можно будет приступать к кладке стен.
Специалисты рекомендуют для начала выложить 2 угла, потом заложить просветы между.
После этого приступать к следующему.
Далее снова заняться просветом между 3-м и 2-м углом. В завершение этого перейти к последнему.
Для придания сооружению из кирпича прочности используйте перевязку швов поперечных, вертикальных и продольных. Для этих целей понадобятся негабаритные кирпичи в виде половинок, четвертков и трехчетвертков. Неполномерный материал необходимо укладывать ровной частью на лицевую сторону. Край, который отколотый в середину кладки.
Системы перевязки швов различаются по толщине кладки и перевязки:
Чтобы угол получился прямым необходимо четко придерживаться следующей технологии ведения работ и рекомендаций.
Кладку из кирпича лучше всего начинать с проведения работ «насухо», то есть необходимо произвести выкладывание материала без применения раствора. Эти пробные ряды укладывают на готовое фундаментное основание. Также необходимо забывать о промежутках в 1 см для межкладочных швов. Таким образом, можно визуально оценить всю конфигурацию будущего сооружения и определиться со схемой. После этого можно приходить к самой процедуре.
Чтобы угол получился прямым выложенные насухо кирпичи необходимо зафиксировать раствором.
Перед тем как нанести раствор смочите поверхность фундаментного основания водой. Это необходимо сделать для того, чтобы бетонный фундамент не забрал влагу из раствора. Уложить два кирпича чтобы получился прямой угол.Далее работы производят по выбранной схеме. Произвести заполнение промежутка между угловыми кирпичами раствором и уложить на него кирпичи. Для этих целей понадобится кельма. Пока раствор не затвердел произвести выравнивание и заглаживание швов. Для этих целей понадобиться расшивка и шабровка. При кладочных работах необходимо следить за тем, чтобы кирпичи образовали строго вертикальный угол. Проверить соблюдение этого условия можно при помощи угольника.
Правильно – когда кирпич плотно прилегает к угольнику, стоящему строго вертикально. После того как выложено несколько рядов из кирпича необходимо проверить вертикальность и горизонтальность выполненной кладки.
Для этих целей понадобится отвес и уровень. Правильной является та кладка из кирпича, у которой межкладочные швы имеет толщину 0,8–1 см. В том случае, если нет возможности применять для возведения углов целый кирпич, целесообразно делать ступенчатый обрыв (штраб), который поможет сделать прочное соединение углов со стеной. Для выкладывания прямых углов можно применять трехчетертки и четвертки.
Если выбрана однорядная система, то порядок ведения работ следующий: ряд начинают с 2-х трехчетверток, которые необходимо уложить ложковой частью в наружную сторону угла. промежутки между тычковым кирпичом и трехчетвертком заполняют четвертками. после этого выложить еще один ряд. в завершение выполнить перевязку вертикальных швов при помощи ложковых рядов. Таким образом, чередуя ряды, выполнять всю кладку. После того как выложены четыре угла можно приступать к кладке стен.
Правильно выставленные углы на начальной стадии возведения здания станут залогом прочного и вертикального сооружения.
05.
06.2017
Возводя стены из кирпича, с особой тщательностью выкладывайте углы будущего строения. От того, насколько верно вы выполнили эту работу, будет зависеть прочность и устойчивость стен здания. Это одинаково важно и при постройке огромного дома, и при возведении компактного гаража или бани.
Если выложить углы неправильно или небрежно, со временем геометрия стен значительно нарушится.
Чтобы делать шовную перевязку, применяются и обычные кирпичи, и их половинки, четвертинки и трехчетвертинки.
Проще всего выкладывать углы, если толщина стены равна размерам кирпича (250 миллиметров). Схему легко понять по рисунку:
Если перевязка идет в несколько рядов, кладка приобретает следующий вид:
Когда толщина стены равна 380 миллиметрам, нужно использовать более сложный рисунок выкладывания кирпичей. Ниже вы видите схему углов при перевязке в один ряд:
И при перевязке в несколько рядов:
Размер стены 510 миллиметров предполагает следующий вид углов при перевязке в один ряд:
При многорядной перевязке схема следующая:
В зависимости от параметров стены, рисунок выкладки при однорядной и многорядной перевязке становится все сложнее.
Если вы собрались строить какую-либо конструкцию самостоятельно, изучите представленные рисунки и произведите все расчеты, прежде чем выкладывать углы.
Или просто обратитесь к профессионалам, которые имеют опыт в таких работах!
При строительстве кирпичных объектов, будь то дом или просто забор, люди всегда сталкиваются с тем, как правильно выложить угол. Ведь от того, каким образом выполнена кладка углов из кирпича, зависит на сколько в целом будет ровно выложена сама стена, ее крепость и устойчивость. Поэтому, перед началом работы, начинающим каменщикам рекомендуется сделать такую вещь, как пробная, “сухая”, кладка, то есть без раствора.
Кладку углов можно разделить на два типа. Все зависит от того, каким методом перевязки вы пользуетесь:
Для того, чтобы не путаться в терминах и упростить восприятие текста, обратите внимание на изображение ниже.
Условные обозначения кирпича разной длины, а также сторон кирпича
В случае однорядной перевязки следует поступать следующим образом. Нужно через основную стену до лицевой стороны пропустить кладку примыкающей стены, которую заканчивают трехчетверками или тычками, в случае применения четверок и трехчетверок. В следующем ряду к ложкам основной стены укладывается уже ряд примыкающей стены. И далее действуете попеременно.
Кладка углов с помощью однорядной перевязки
Если перевязка многорядная, то действуем так:
Стоит добавить, что если стена не будет испытывать больших нагрузок, то на тех участках, где находятся окна, можно забутку заполнять половинками или даже кирпичным боем.
Кладка углов с помощью многорядной перевязки
Помните, что вертикальное ограничение задают первые два ряда, которые выкладываются трехчетверками в начале как первого, так и второго ряда. В остальных же ложковых рядах у ограничений нужно чередовать целый кирпич с неполномерным, причем таким образом, чтобы ложки перекрывались на полкирпича.
Прямой же угол выкладывается с применением четверок и трехчетверок. Начинают угол с двух трехчетверок, каждую при этом кладут ложком во внешнюю версту соответствующей стены. Промежуток, появившийся между тычковыми кирпичами и трехчетверками заполняется четверками. В следующим ряду забутку обычно выполняют тычками, а версты делают ложками. Дальше просто делается перевязка вертикальных швов с применением ложковых рядов.
Если у вас внутренняя стена примыкает к внешней, при этом вы решаете внутреннюю стену делать позже, то примыкание выполняется в виде однорядной или многорядной штрабы. В таком случае рекомендуется закладывать стальную сетку каждый метр или полтора. Как это выглядит видно на фото ниже.
Помните, что кладка углов из кирпича, не зависимо от типа перевязки, должна быть строго вертикальной. Для этих целей лучше всего использовать строительный отвес, поскольку он лучше уровня показывает вертикаль. В противном случае вы завалите угол, что при высокой нагрузке может привести к заваливанию всей стены на бок.
Для этих же целей можно использовать прямой металлический уголок, прикрепленный нижней частью как минимум к пяти рядам кладки. В этом случае на выравнивание вертикали вы потратите значительно меньше времени.
Отнеситесь ответственно к кладке углов. От того, как вы ее выполните, будет зависеть то, на сколько ровные, красивые и устойчивые стены вы получите.
Рассмотрим кирпичную кладку углов. Поскольку первый ряд кирпичей укладывается непосредственно на гидроизоляцию цоколя, имеет смысл очертить или отбить шнуром внешние контуры стены (особенно углов) с обязательной корректировкой диагоналей. При этом учитываем размеры плит перекрытия. Чтобы не сбиться, рекомендую первый ряд сначала просто выложить на цоколь без раствора с сантиметровыми промежутками под швы.
Оцените геометрию, определите, куда пойдут вставки кирпича, ибо невозможно подогнать все ряды под целый кирпич. И сразу замечание по поводу кирпичной кладки углов. Хочется сделать их красивыми. Но не получится. В том смысле, что угол просится быть выложенным целыми кирпичами. Но придется делать вставки. Причем, не половинками, а одной или тремя третями. Поэкспериментируйте, прикиньте, как будут ложиться следующие ряды, имея в виду перевязку вертикальных швов.
Само строительство дома начинаем с кирпичной кладки углов. Требования здесь предельно жесткие: углы должны быть строго вертикальными. Проверяем это уровнем и отвесом. Соответствие самого угла размеру 90 град. в первом ряде можно проверить угольником. Здесь есть маленькая хитрость. Первые 6-7 рядов кирпича я проверял на вертикальность с помощью уровня и отвеса. Дело это муторное и долгое. Решение по экономии времени пришло быстро.
Нужно по внешнему углу закрепить уголок (обязательно ровный, 63-й или 75-й) с захватом как минимум 5 уже положенных рядов. Теперь при укладке очередного кирпича в угол надо было только аккуратно ввести угол кирпича в металлический уголок. Проблема только в том, чтобы надежно строго вертикально закрепить уголок с внешней стороны.
Для правшей кладку удобнее вести слева направо.
Сразу оговорюсь, что лучше выложить все 4 угла и затем вести кладку по периметру, наращивая ее слой за слоем. Если вы работаете один и подобный объем работы явно не потянете, то минимум, что вам надлежит сделать — это выложить 2 угла, проложить между ними рядок кирпичей первой стены, затем выложить третий угол, проложить ряд второй стены и т.д.
Как практически приступить к кирпичной кладке углов? Кельмой наносим слой раствора на гидроизоляцию цоколя с отступом порядка 15 мм от внешнего контура. Разравниваем. Укладываем «в прижим» на раствор 2 кирпича (либо кирпич и вставку) под прямым углом друг к другу по выбранной схеме. Рукоятью кельмы легонько пристукиваем кирпичи. Проверяем точность места посадки, прямой угол, «горизонт» в двух плоскостях.
Какой слой раствора наносить? Увы, рука «набьется» только в процессе работы. Ориентиром может служить следующее: после того, как раствор схватится, его толщина должна составлять от 8 до 10 мм (но не более 15 мм!). Толщина вертикального шва — порядка 6 мм. Расширяем стороны угла на 3-4 кирпича. Сверху укладываем второй ряд с перевязкой. Нам нужно подняться на 3 ряда «елочкой».
Смотрим небольшой ролик:
Когда раствор чуть схватится, но не застынет, нужно расшить швы. Советую не предаваться изыскам, а просто утопить их. Делается это обратной стороной щетки, слегка притупленной палочкой, а то и просто рукавицей.
После того, как вы освоите кирпичную кладку углов, кладка собственно стенки особых проблем не вызовет.
А если нужно выложить колонну? Как в этом случае выглядит кирпичная кладка углов? Смотрим:
youtube.com/embed/1o_Mp4G5WGQ?rel=0″ frameborder=»0″/> Александр
Многими специалистами кирпичная (каменная) кладка считается лучшим материалов для стен жилых зданий. Стены, или другие элементы, выполненные из кирпичной (каменной) кладки обладают хорошей несущей способностью, долговечностью, относительно хорошими теплотехническими свойствами и прекрасной надежностью. Но все описанные выше достоинства возможны только при правильной и качественной кладке, что в последнее время становится большой проблемой.
Следует понимать, что выполненная некачественно кирпичная (каменная) кладка не только не теряет все свои достоинства, но и может представлять опасность или привести к полному демонтажу уже построенного дома.
Конечно, проверку качества кирпичной (каменной) кладки лучше поручить профессионалам, но если такая возможность отсутствует, вы можете осуществить проверку основных требований самостоятельно, с помощью подручных материалов.
Кирпичная (каменная) кладка должна выполняться с перевязкой швов. Существует большое количество различных видов перевязки швов кладки. Они зависят от используемого кирпича (камня), толщины стен и т.п., но важно одно – шов кладки предыдущего ряда ни в коем случае не должны совпадать со швом кладки последующего ряда.
Проверить выполнение данного требования вы сможете визуально, если отделка стен ещё не выполнена, в противном случае потребуется вскрытие отделки.
2. Требования точности вертикального, горизонтального и прямолинейного положение поверхностей и углов кладки.
Названия данного требования говорит само за себя. Для контроля данных параметров Вам потребуется уровень, если же он отсутствует можно воспользоваться любым ровным длинным элементом (труба, доска и т.п.), а также отвес, который возможно изготовить из нитки и любого груза.
Произведите измерения каменной кладки как показано на рисунке ниже и сравните полученные данные с данными представленными в таблице
Для проверки вертикальности кладки закрепите отвес верхней части (у потолка) кладки и замерьте отклонения от нитки в наиболее характерных местах. Далее сравните данные с нормативными значениями (указанными в таблице).
Первое и главное требование к швам каменной кладки – любой шов кладки (горизонтальный, вертикальный) заполняется цементно-песчаным раствором . Это аксиома, именно цементно-песчаный раствор обеспечивает соединение кирпичей, между собой образуя единую целую конструкцию. Образование глубоких вмятин и отверстий (более 20мм) в шве не допускается.Проверить данный параметр возможно визуально , при осмотре внутренней поверхности кладки возможно проверить горизонтальные швы. Контроль вертикальных швов можно произвести в местах оконных и дверных проёмах.
4. Требования к толщине швов кладкиПосле проверки швов кладки на заполнение цементно-песчаным раствором необходимо проверить соответствия требований к ширине швов.
Для проверки данного параметра вам потребуется рулетка.Измерения производятся следующим образом: Рулеткой измеряются 5-6 рядов кирпичной кладки (разом вместе со швами), после чего находят среднюю толщину шва, для этого: полученную величину 5 (или 6) рядов делят на 5 (или 6), и вычитают толщину кирпича (элемента).
Полученные значения необходимо сравнить с установленными СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».
Помимо вышеизложенных требований, которые возможно измерить самостоятельно, не менее важно также осуществлять проверку марки используемого кирпича кладки и марки раствора для кладки.
Важно также знать, что для кладки цоколя не допускается использование силикатного кирпича, а для кладки столбов – битого кирпича.
Если у вас возникли вопросы вы можете задать их в разделе «консультация» или в нашей в группе вконтакте.
Также вы можете пригласить наших специалистов для проверки качества вашей кирпичной (каменной) кладки заказав услугу » выезд специалиста» в разделе услуги, или позвонив по телефону.
Дорогие друзья, просим вас поддержать наш проект и поделиться ссылкой на даннуюстатью в социальных сетях. Большое спасибо!
На сегодняшний день в нашей стране возводится огромное количество объектов. Особое внимание при строительстве кирпичных стен необходимо уделить кладке углов. Именно эти элементы являются основой возведения здания. Неважно, что вы строите – коттедж, гараж или баню. Допущенные при выкладывании углов ошибки могут нарушить симметрию стен, отрицательно сказаться на их устойчивости и прочности. В данном обзоре мы подробно рассмотрим, как класть углы из кирпича.
На первом этапе возведения сооружений следует установить в углах по отвесу порядовки. При строительстве кладка углов должна опережать возведение стен на 3-4 ряда. Для выполнения перевязки швов по углам используются не только полномерные кирпичи, но также и куски по половине и четверти.
Давайте на этом остановимся более подробно. Далеко не все мастера знают, как правильно вывести углы дома. Считается, что это довольно простой процесс, но на самом деле он имеет множество особенностей.
Вам предстоит заранее выбрать способ перевязки, технику укладки и даже материалы для будущей отделки. Несущая способность стен будет зависеть от целевого назначения постройки.
Кирпич имеет стандартные размеры и правильную геометрию. Исходя из этого и проводится проектирование и расчет будущей конструкции.
К наиболее важным требованиям технологии работы с этим материалом относятся:
Итак, что об этом необходимо знать? Особого внимания заслуживают погодные условия. Не всем известно, но кирпичная кладка может осуществляться далеко не при любой температуре. Мороз и жара способны оказывать серьезное воздействие на правильность затвердевания строительной смеси. Зимних работ следует избегать из-за риска промерзания воды в растворе и нарушения гидратации. При температурах ниже -5 градусов использовать обычные методы укладки кирпичей запрещено. Допустимо продолжать возведение стен при условии прогрева конструкций и ввода специальных морозостойких примесей. Однако при отсутствии опыта проводить работы самостоятельно в таких условиях не стоит.
Этому аспекту стоит уделить особое значение. Для полно- и пустотелых разновидностей строительных кирпичей схема действий по укладке будет приблизительно одинаковой. Существуют специальные разновидности пустотелого кирпича с отверстиями, облегчающими проведение работ. Это существенно упростит процесс для новичков.
Вид перевязки при этом следует выбирать таким образом, чтобы пустоты были скрыты внутри кирпичной кладки.
Сложнее всего правильно выложить облицовочный материал. Такая кирпичная кладка не допускает отклонения от ширины швов. Они должны быть аккуратными, чистыми и плотно заполненными. Недопустимы следы раствора на лицевой поверхности, поскольку материал из-за этого может изменить свой цвет. Лучше всего контролировать процесс нанесения раствора при помощи специальных шаблонов. Подбивать такой кирпич можно только идеально чистым молотком.
Способ кладки будет зависеть от размеров кирпича: для несущих стен – в один, полтора или два, для перегородок – в четверть.
Что об этом необходимо знать? Прежде чем разбираться, как класть углы из кирпича, необходимо привести обязательный перечень строительных инструментов для проведения работ:
При выполнении работ вам наверняка потребуются строительные леса. При работе с ними соблюдайте предельную осторожность.
Теперь более подробно рассмотрим, как заводить углы из кирпича. Сперва необходимо взять два блока и уложить их на раствор. При этом кирпичи должны образовывать прямой угол. Их следует слегка пристукнуть рукояткой кельмы. Промежуток между ними заполняется строительным раствором. Горизонтали обязательно следует выверить при помощи уровня. После этого кладка выполняется по заранее определенной схеме. Толщина швов между рядами после затвердевания строительного раствора не должна составлять более 10-15 мм по горизонтали и 6-8 мм по вертикали. На каждую сторону угла укладывается по 3-4 кирпича. При этом следите за ровностью вертикалей и горизонталей. После этого укладывается второй, третий ряд и так далее.
Помните о необходимости выравнивания углов.
Делается это при помощи расшивки и шабровки, пока раствор не застыл. Проще всего немного утопить швы в кладку. Достаточно будет провести по ним расшивкой и убрать со стены остатки раствора.
Что касается направления работы, то оно особого значения не имеет: вы можете делать так, как удобнее вам. Правшам легче будет осуществлять выгонку строения справа налево, а левшам наоборот. Если возведение стен осуществляет бригада каменщиков, то производится кладка кирпичом угла дома сразу по четырем сторонам. Таким образом выгоняются 5-6 рядов. После этого осуществляется наращивание стен с соблюдением первоначального разрыва. Углы на 5-6 рядов должны опережать стены.
В чем особенность такого метода? Данный способ укладки подходит только в том случае, если работы проводятся не в одиночку. Используется следующий порядок действий. Сперва два угла выгоняются на нужную высоту. После этого между ними кладется 1-2 ряда кирпичей. После этого выкладывается третий угол, его соединяют со вторым. Ну и, наконец, выгоняется четвертый и соединяется с первым и третьим. Таким образом следует вести работу, поднимая по кругу стены из кирпича по периметру на 1-2 ряда до полного завершения кирпичной кладки. При выгонке углов неизбежно придется делать штрабы и ступенчатые обрывы. Частично это будет из-за использования урезанных кирпичей, а частично – из-за необходимости обеспечения прочного соединения стен и углов.
Вам уже известно, как выложить из кирпича угол. Чтобы вся постройка получилась прочной и ровной, необходимо делать углы строго прямыми и вертикальными. Для проверки можно использовать угольник. Кирпич должен плотно прилегать к инструменту. Вертикальность углов высотой 7-8 рядов следует контролировать при помощи отвеса. Для выгонки горизонтальности используется строительный уровень. Профессиональные строители проводят измерения каждые 4-5 рядов. При отсутствии опыта следует почаще проверять вертикальность и горизонтальность.
Давайте остановимся на этом более подробно. Чтобы придать кирпичной кладке нужную прочность, ее следует перевязывать продольными, поперечными и вертикальными швами. В большинстве схем укладки используются не только целые кирпичи, но также и вставки из половинок и четвертинок. Чтобы изготовить неполномер, пользуются киркой. Лучше брать для этой цели кирпичи с дефектами. Такие блоки укладываются отколотым краем внутрь кладки. Целая сторона должна смотреть наружу.
Швы, идущие по горизонтали, называют продольными. Перевязывать их необходимо для того, чтобы равномерно распределить идущее по ширине стены напряжение. К тому же горизонтальная перевязка не позволяет кирпичной кладке разделиться на более тонкие слои. Для выполнения перевязки используются ряды, выложенные поперек основного направления укладки. По-другому их называют тычковыми. Возводить такие ряды следует из расчета один тычковый на 4-5 рядов простой кладки.
Швы между кирпичами внутри кладки называют поперечными. Они придают возведенной стене монолитность и прочность. Для перевязки поперечных швов в основном используются ложковые ряды. В них кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого укладываемого ряда на четверть или половину кирпича.
В чем их особенность? Вне зависимости от схемы перевязки, необходимо соблюдать одно важное правило: начинать и заканчивать стену следует тычковым рядом. Причем брать для такой кладки необходимо только целые кирпичи.
Как класть углы из кирпича? Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка. В ней чередуются ложковые и тычковые ряды. При использовании такого вида кладки потребуется большое количество трехчетверток. Выполнить ее под силу только опытному каменщику.
Более простой считается многорядная кладка. Угол в два кирпича, как это ни удивительно, выложить проще. При применении таких схем необходимо вертикально ограничить стены путем выкладывания в начале двух первых рядов трехчетверток.
При дальнейшем возведении в ложковых рядах чередуют неполномерные и целые блоки. Ложковые ряды в процессе кладки должны перекрывать уложенные ниже на полкирпича.
Еще одной разновидностью многорядной является трехрядная кладка. Особенность ее заключается в чередовании трех ложковых рядов с одним тычковым. Это единственная схема, при которой вертикальные швы во всех трех ложковых рядах могут совпадать.
Следует также учитывать, что многорядные и однорядные схемы рассчитаны на разные нагрузки. Кладка в один кирпич ценится за прочность. Трехрядная схема используется в том случае, если необходимо возвести надежные простенки и столбы. Кладка угла в полтора кирпича придает поверхности необычный вид.
В данном обзоре мы подробно рассмотрели, как класть углы из кирпича, какие схемы для укладки могут использоваться и в каких случаях они применяются. Главное — помнить, что без перевязки класть кирпич запрещено. Нужной прочности конструкции без смещения верхних блоков хотя бы на четверть достигнуть не получится. Перед проведением работ желательно выполнять необходимые расчеты. Это позволит вам правильно определить количество материала. Если приложить максимум трудолюбия и ответственности, выгонка углов постройки из кирпича обязательно завершится успешно.
Укладка кирпичей в углах здания очень важный и ответственный процесс. При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.
Способы кладки кирпича.
Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.
Схема кладки кирпича.
Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.
Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса. В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.
Разновидности кладки стен из кирпича.
Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:
Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.
Вернуться к оглавлению
Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.
Система перевязки кирпичной кладки.
Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.
Особенно будьте внимательны при кладке углов. Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.
Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.
Вернуться к оглавлению
Схема перевязки продольных швов.
Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.
Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.
Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий.
Самый простой способ слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.
Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.
Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.
Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.
При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи вкладки, частью чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.
Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.
Вернуться к оглавлению
Для придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов. Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок.
Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.
Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича, б — стены в 2.5 кирпича.
Продольные швы это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены. К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.
Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.
Поперечные и вертикальные швы это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности. Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.
Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.
Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине: однорядная (она же цепная), трехрядная и многорядная.
Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки трещин в стене.
Вернуться к оглавлению
Изображение 2.
Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича, б — стен толщиной в 2.5 кирпича.
Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.
Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды. При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.
Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а выгонка в 2 кирпича, б в 2½ кирпича).
Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.
Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной. При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.
Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены. При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту ложками.
Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а выгонка в 1 кирпич, б 1½ кирпича, в 2 кирпича).
Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.
Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.
Кирпичный цоколь – надежное, прочное и долговечное основание для дома. Однако его возвести не просто. Кирпичная кладка всегда была сложным делом, которым занимались мастера. Однако жизнь заставляет становиться мастерами многих. Благо для «науки» не обязательно искать мастера. Научиться можно самому, теория общедоступна, а практика и опыт приходят со временем. Как говорили в знаменитом фильме: «Тренируйтесь на кошках». Стоит пару раз попробовать выложить угол, а дальше все пойдет хорошо, только теорию соблюдать надо. И собственно по теории дальше.
Для устройства цоколя лучше выбирать красный полнотелый кирпич, клинкерный или кислотоупорный. Материал для цоколя должен быть атмосферостойким, иметь как можно меньшее водопоглощение и высокие показатели по прочности на сжатие. Потому силикатный кирпич для этих целей не подойдет, он сильно впитывает влагу. Клинкерный и кислотоупорный – дороги. Потому для кладки цоколя из кирпича выбирают чаще всего именно огнеупорный красный полнотелый кирпич.
В зависимости от погодных условий региона, нужно выбрать ширину цоколя. Выступающий цоколь будет требовать дополнительной защиты от дождя, для него делают защитный слив. Толщина этого цоколя больше, чем толщина стены. Цоколь вровень со стеной такой защиты не требует, однако он редко используется.
Наиболее распространен утопленный цоколь, когда стена нависает над ним. Так он защищен от воды и других атмосферных влияний, и в этом случае можно выбрать тип кладки, не привязываясь к толщине стены.
Прежде чем закупать материал, нужно выбрать высоту цоколя. Минимальной будет высота, выше уровня снежного покрова для региона, согласно нормативам – не менее 15 см. Максимальная высота – предпочтение хозяев. Для устройства цокольного этажа достаточно поднять дом на 1 м. С эстетической же точки зрения красивее смотрятся высокие цоколи, чем низкие. И не стоит забывать, что высота цоколя определяет высоту первого этажа. Верх цоколя – пол первого этажа.
Первое и самое главное – правильно выставить углы. Изначально углы выставляются без раствора. Просто нужно положить кирпичи на все 4 угла здания. Далее с помощью прочной нити, которая не растягивается, или рулетки измерять расстояние между углами. В идеале расстояния на параллельных стенах должны быть равны, до мм выровнять и не получится, но максимум разницы – 2-3 см. Если же это не так. Нужно опять проверить ровность выставленных углов. Подравнивать угловые кирпичи нужно до тех пор, пока не добьетесь ровности. Есть предположение, что незначительные перепады можно выровнять при кладке первого ряда, но неопытным кладчикам это очень сложно сделать. Потому лучше изначально не усложнять себе работу. Углы нужно выставлять правильно!
Углы стоят. Выкладываем первый ряд. Цементно-песчаный раствор для кладки должен быть пластичным и жестким. По марке это М-75. Способ его приготовления и пропорции цемента: песка: воды можно найти в ГОСТах.
В зависимости от того, будет ли использован утеплитель для стен, цоколь выкладывается в 1,5 кирпича (380 мм, если с легким утеплителем, например пенопласт или минвата), или в 2 кирпича (500 мм, если внешняя отделка дома — кирпич).
Горизонтальные швы между кирпичами делают около 12 мм, вертикальные – 10 мм. Допустимо увеличивать размер шва до 15 мм. Однако выкладывать линию за счет раствора не следует, это может ослабить стену. Из внешних швов следует немного убрать раствор, на 8-10 мм. Это позволит при дальнейшем оштукатуривании лучше схватиться штукатурной смеси. А если штукатурка не предусмотрена, защитит цемент от вымывания и выветривания.
Для облегчения задачи по горизонтальному выравниванию можно использовать также прочную нить, шнур. Между углами натягивается нить, можно ее закрепить на гвоздях или любых других вертикальных опорах. Нить располагается так, чтобы она шла в уровень с внешним ребром кирпича в ряду. Это поможет не только соблюдать горизонтально высоту ряда, но и вертикально сделать прямую линию. Нить убирается после того, как выложен ряд.
Для облегчения задачи по выравниванию можно использовать опалубку, как для заливки фундамента сплошную, или только угловую. На угловой опалубке наносятся метки рядов. Для этого нужно к высоте кирпича добавить высоту раствора. На насечках также можно установить нить, и передвигать ее вверх по мере кладки рядов.
Кладка цоколя из кирпича требует перевязки рядов. Перевязка, это способ укладки, когда кирпичи следующего ряда перекрывают стыки кирпичей предыдущего.
Кладка в 1 кирпич самая простая. Так кирпичи первого ряда будут все поперек стены, второго – вдоль. На углу кирпич не поворачивает, и получается, что перпендикулярная стена выложена вдоль, тогда второй ряд будет поперек.
На кладке в 1,5 кирпича делается простая однорядная перевязка, или цепная. Кирпичи поперек стены (тычковые) чередуются с кирпичами вдоль (ложковыми). При этом смещение тычковых идет на четверть кирпича, а ложковых на половину кирпича. Таким образом обеспечивается прочность стены и внешне стена имеет красивый вид.
Кладка в 2 кирпича сложна.
Ее редко используют для устройства цоколя, но все же иногда нужна именно она. Однорядная перевязки выглядит так:
1 ряд. Кирпич одной стены выкладывается весь тычковым способом, перпендикулярная стена выкладывается также тычковым способом в 2 кирпича, на углу делается поворот, пустоты заполняются обрезанными частями кирпича.
2 ряд. Внешние кирпичи кладутся ложковыми, между ними, внутри, ряд в один кирпич поперек стены.
Далее ряды чередуются. Многорядную перевязку лучше делать, имея опыт, новичкам ее выполнять не советуют.
Подробно рассказывать, как выполняется гидроизоляция или отделке цоколя мы сейчас не будем, это другая тема. Но нужно сказать, что гидроизоляция цоколя кирпичной кладки нужна обязательно. Для этих целей может подойти рубероид, еврорубероид, гидроизоляционная мастика и пр. Цоколь гидроизолируют с двух сторон — со стороны фундамента и дома.
Кирпич препятствует воздухообмену, и для вентиляции подпольного пространства нужны продухи, вентиляционные отверстия. В кирпичной кладке их легко устроить, вставив вместо нескольких кирпичей деревянную опалубку по размерам кирпичей. Размеры и количество продух нужно считать для каждого дома отдельно.
После завершения работ по возведению дома, для защиты фундамента и цоколя из кирпичной кладки делают отделку цоколя и отмостку фундамента.
Рассмотрим кирпичную кладку углов. Поскольку первый ряд кирпичей укладывается непосредственно на гидроизоляцию цоколя, имеет смысл очертить или отбить шнуром внешние контуры стены (особенно углов) с обязательной корректировкой диагоналей. При этом учитываем размеры плит перекрытия. Чтобы не сбиться, рекомендую первый ряд сначала просто выложить на цоколь без раствора с сантиметровыми промежутками под швы.
Оцените геометрию, определите, куда пойдут вставки кирпича, ибо невозможно подогнать все ряды под целый кирпич. И сразу замечание по поводу кирпичной кладки углов. Хочется сделать их красивыми. Но не получится. В том смысле, что угол просится быть выложенным целыми кирпичами. Но придется делать вставки. Причем, не половинками, а одной или тремя третями. Поэкспериментируйте, прикиньте, как будут ложиться следующие ряды, имея в виду перевязку вертикальных швов.
Само строительство дома начинаем с кирпичной кладки углов. Требования здесь предельно жесткие: углы должны быть строго вертикальными. Проверяем это уровнем и отвесом. Соответствие самого угла размеру 90 град. в первом ряде можно проверить угольником. Здесь есть маленькая хитрость. Первые 6-7 рядов кирпича я проверял на вертикальность с помощью уровня и отвеса. Дело это муторное и долгое. Решение по экономии времени пришло быстро.
Нужно по внешнему углу закрепить уголок (обязательно ровный, 63-й или 75-й) с захватом как минимум 5 уже положенных рядов. Теперь при укладке очередного кирпича в угол надо было только аккуратно ввести угол кирпича в металлический уголок. Проблема только в том, чтобы надежно строго вертикально закрепить уголок с внешней стороны.
Для правшей кладку удобнее вести слева направо. Сразу оговорюсь, что лучше выложить все 4 угла и затем вести кладку по периметру, наращивая ее слой за слоем. Если вы работаете один и подобный объем работы явно не потянете, то минимум, что вам надлежит сделать — это выложить 2 угла, проложить между ними рядок кирпичей первой стены, затем выложить третий угол, проложить ряд второй стены и т.д.
Как практически приступить к кирпичной кладке углов? Кельмой наносим слой раствора на гидроизоляцию цоколя с отступом порядка 15 мм от внешнего контура. Разравниваем. Укладываем «в прижим» на раствор 2 кирпича (либо кирпич и вставку) под прямым углом друг к другу по выбранной схеме. Рукоятью кельмы легонько пристукиваем кирпичи. Проверяем точность места посадки, прямой угол, «горизонт» в двух плоскостях.
Какой слой раствора наносить? Увы, рука «набьется» только в процессе работы. Ориентиром может служить следующее: после того, как раствор схватится, его толщина должна составлять от 8 до 10 мм (но не более 15 мм!). Толщина вертикального шва — порядка 6 мм. Расширяем стороны угла на 3-4 кирпича. Сверху укладываем второй ряд с перевязкой. Нам нужно подняться на 3 ряда «елочкой».
Смотрим небольшой ролик:
Аналогичные операции проделываем со вторым углом. На этой начальной стадии тщательно вымеряем вертикальность угла и «горизонты» постелей. Излишки раствора смахиваем кельмой в строительный ящик. Кирпич хорошо впитывает влагу, поэтому перед укладкой его желательно смочить (из лейки или просто окунуть в ведро с водой).
Когда раствор чуть схватится, но не застынет, нужно расшить швы. Советую не предаваться изыскам, а просто утопить их. Делается это обратной стороной щетки, слегка притупленной палочкой, а то и просто рукавицей.
После того, как вы освоите кирпичную кладку углов, кладка собственно стенки особых проблем не вызовет.
А если нужно выложить колонну? Как в этом случае выглядит кирпичная кладка углов? Смотрим:
Общие правила кладки стен и углов
Кладку из кирпича начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру, так чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10–15 м друг от друга. После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки (убежные штрабы), располагая их на углах и на границе возводимого участка, после чего к порядовкам зачаливают шнуры-причалки.
При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3–4 мм.
Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение получают линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под него подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут кирпич, которым прижимают шнур.
Маячные клинья укладывают через 4–5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3–4 мм. Шнур-причалку можно укреплять также, привязывая его за гвозди, закрепляемые в швах кладки. После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укладывают наружную версту. Дальнейший процесс возведения кладки зависит от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного. В процессе кладки необходимо соблюдать следующие общие требования и правила. Стены и простенки следует выполнять по единой системе перевязки швов — многорядной или однорядной (цепной).
Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри зданий или скрываемых отделкой следует применять трехрядную систему перевязки швов. Тычковые ряды в кладке должны укладываться из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).
При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.
Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.). Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением кладки впустошовку. Применяя трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу.
При возведении с использованием однорядной (цепной) перевязки прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора, первую, наружную, версту 1-го ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую — ложковыми. При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два, 1-й ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во 2-м ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку — тычками. При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во 2-м ряду над тычками кладут ложки, а над ложками — тычки.
Забутку во всех рядах выполняют тычками. Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при кладке при однорядной системе перевязки получают, укладывая в начале стены трехчетвертки. При возведении стены в полкирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в один кирпич в ложковом ряду в начале ее располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду, как обычно, — целый кирпич. В тычковом ряду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом — три трехчетвертки в продольном направлении стены.
Кладка углов стен — наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт. Первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены трехчетвертками, 1-й ряд второй стены присоединяют к 1-му ряду первой стены.
Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку 2-го ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.
Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены. Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.
При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения: 2-й ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3–6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича. При кладке малонагруженных стен на участках под окнами при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половинок и кирпичного боя.
Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают, так чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича. Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Начинают кладку угла с двух трехчетверток, из которых каждую кладут ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во 2-м ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками.
Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов. Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Они должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером. Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен — из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену.
Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.
Кладку выступов стен (пилястр) выполняют по однорядной или многорядной системе перевязки, если ширина пилястры 4 кирпича и более, а при ширине пилястры до 3 1 ?2 кирпича — по трехрядной системе перевязки, как кладку столбов. При этом для перевязки выступа с основной стеной, в зависимости от размера пилястры, используют неполномерные или целые кирпичи, применяя приемы раскладки кирпичей, рекомендуемые для перевязки примыканий (пересечений) стен.
Кладку стен с нишами (например, для размещения приборов отопления), выполняют с применением тех же систем перевязки, что и для сплошных участков.
При этом ниши сооружают, прерывая в соответствующих местах внутреннюю версту, а в местах углов ниши для связи их со стеной укладывают неполномерные и тычковые кирпичи.
Кладка стен с каналами. При кладке стен приходится одновременно устраивать в них газоходы, вентиляционные и другие каналы. Их размещают, как правило, во внутренних стенах здания: в стенах толщиной 38 см — в один ряд, а в стенах толщиной 64 см — в два ряда. Сечение каналов обычно бывает 140?140 мм ( 1 ?4? 1 ?4 кирпича), а дымовых каналов больших печей и плит — 270?140 мм (172?72 кирпича) или 270?270 мм (1?1 кирпич). Газовые и вентиляционные каналы в стенах из кирпича, полнотелых и пустотелых бетонных камней выкладывают из керамического полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены (рис. 13 а, б). Толщина стенок каналов должна быть не менее полкирпича, толщина перегородок (рассечек) между ними — не менее четверти кирпича. Каналы делают вертикальными. Допускаются отводы каналов на расстояние не более 1 м и под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно к оси канала, должно быть одинаково с сечением вертикального канала. Кладку наклонных участков выполняют из отесанных под определенным углом кирпичей, остальных участков — из целых кирпичей.
Рис. 13. Каналы в стенах толщиной: а — 1 ? кирпича, б — 2 кирпича
Дымовые и вентиляционные каналы выкладывают на тех же растворах, что и внутренние стены здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глино-песчаном растворе, состав которого определяют в зависимости от жирности глины. Во всех местах, где деревянные части подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам), устраивают разделки из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличивают толщину стенок канала. Такую же разделку делают в местах, где конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим рядом с дымовыми.
Разделки между деревянными конструкциями здания (балками перекрытий) и дымовым каналом, т. е. внутренней поверхностью газохода, должны быть не менее 38 см, если конструкции не защищены от возгорания, и не менее 25 см, если они защищены.
Участки кирпичных стен с каналами выкладывают, предварительно разметив их на стене по шаблону — доске с вырезами, соответствующими расположению и размерам каналов на стене. Этим же шаблоном периодически проверяют правильность размещения каналов. При возведении стен в каналы вставляют инвентарные буйки в виде пустотелых коробок из досок или другого материала. Сечение буйка равно размерам канала, а высота его — 8–10 рядам кладки.
Кладка стен при заполнении каркасов. Такие стены выкладывают с применением тех же систем перевязки и приемов труда, что и при кладке обычных стен. Крепление кладки к каркасу выполняют в соответствии с проектом. Обычно для этого укладывают в швы кладки стержни арматуры и прикрепляют их к закладным деталям каркаса.
Кладка столбиков под лаги. При устройстве дощатых полов первых этажей между грунтом и полом делают подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости. Доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в один кирпич. Применение силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается. Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетонное основание. На насыпной грунт их ставить нельзя, так как из-за возможной осадки хотя бы одного-двух столбиков пол провиснет и будет зыбким. Столбики, возведенные на грунте, должны быть выше уровня грунта в подполье на 2 ряда кладки. До начала кладки размечают места установки столбиков, причем крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на полкирпича. Кладку столбиков лучше выполнять с однорядной перевязкой вдвоем. Один человек подготавливает место, раскладывает кирпич и подает раствор, другой ведет кладку.
Верх столбиков должен располагаться на одном уровне, соответственно заданной отметке. Кладку проверяют 2-метровой рейкой и уровнем, которые прикладывают к столбикам во всех направлениях.
Кладка столбов и простенков. Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для кладки столбов, так как при таком способе кладки приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок. При этой системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом кладут через 3 ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича.
Кладка стен облегченных конструкций. При возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы здания, наряду с кладкой из легкого пустотелого и пустотелого эффективного кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней, применяют облегченные кладки, в которых часть камней заменяют легким бетоном, засыпками или воздушными прослойками. Применяют также кладки на теплых растворах, приготовленных на пористом песке.
Кладку стен облегченной конструкции выполняют с расшивкой швов с фасадной стороны. В подоконных участках наружных стен, на участках у обреза цоколя для защиты их от увлажнения верхние 2 ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой. Облегченная кирпично-бетонная кладка состоит из двух стенок толщиной в четверть кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Стенки связывают тычковыми рядами, заходящими в бетон на три кирпича и располагаемыми через каждые 3 или 5 ложковых рядов кладки.
Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости и вразбежку в шахматном порядке, в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 680 мм.
Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками допускается осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками не реже чем через 2 ряда по высоте и не реже чем через два кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок.
Кирпично-бетонную кладку применяют при строительстве зданий высотой до четырех этажей. Состав легкого бетона выбирают в зависимости от этажности строящегося здания, качества заполнителей и марки цемента. Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. Если тычковые ряды располагают вразбежку, то выкладывают сначала наружную тычковую версту и внутреннюю ложковую, затем 2 наружных и 2 внутренних ложковых ряда, после чего заполняют пространство между выложенными рядами бетона. Закончив укладку бетона в этот пояс, вновь выводят по 3 ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, а потом внутреннюю, в которой первым кладут тычковый ряд, а затем 2 ложковых. Далее процесс кладки повторяется.
Облегченная колодцевая кладка состоит из двух продольных стенок толщиной в четверть кирпича каждая, расположенных друг от друга на расстоянии 140–340 мм и соединенных между собой через 650–1200 мм по длине поперечными стенками толщиной в четверть кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют легкими засыпными минеральными теплоизолирующими материалами (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлак) и легкобетонными вкладышами в виде камней. Засыпку укладывают слоями толщиной 110–150 мм, а уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 100–500 мм по высоте.
Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами имеет толщину 1 1 ?4 и 1 1 ?2 кирпича. Стену с внутренней стороны утепляют пеносиликатными и другими плиточными теплоизолирующими материалами, которые устанавливают либо вплотную к плитке, либо с отступом от нее на 30 мм, создавая воздушную прослойку между кладками и плитами.
Способы крепления плиточного утеплителя к кирпичной кладке зависят от материала плит и их размеров. Кладку с уширенными швами применяют при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагается ближе к наружной поверхности стены. Его заполняют неорганическими теплоизоляционными материалами или раствором (если кладку выполняют на легких растворах, приготовляемых на пористых заполнителях).
Кладка перемычек и арок. Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. С этой же целью при пролетах до 3,54 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях, такие перекрытия называют сводчатыми (сводами). При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.
Рядовые перемычки. Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки 4–6 рядов кладки, а длина — на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычек применяют раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2–3 см укладывают не менее трех стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см 2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования.
Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы круглых стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича (рис. 14).
Рис. 14. Кладка рядовых перемычек: а — фасад, б — разрез, в — кладка по дощатой опалубке, г — кладка на инвентарных кружалах, 1 — арматурные стержни, 2 — доски, 3 — деревянные кружала, 4 — трубчатые кружала
Рядовые перемычки делают с применением временной опалубки из досок толщиной 40–50 мм. По ней расстилают раствор, в который затем втапливают арматурные стержни. Концы опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки, после снятия опалубки их срубают. Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро). Применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала. Их делают из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При закладке кружал трубы раздвигают, так чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке. На каждый проем ставят два кружала, их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.
Клинчатые и лучковые перемычки. Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм. Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали). Затем на опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва.
Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении. Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят).
При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.
Арочные перемычки и своды. Арочные перемычки, а также арки и своды выкладывают в такой же последовательности, как и клинчатые перемычки. Швы между рядами должны быть перпендикулярны к кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Швам кладки придают клинчатую форму с уширением наверху и сужением внизу. Такое расположение рядов кладки и разделяющих их постелей соответствует первому правилу разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки меняет свое направление, действуя по касательной к кривой арке. Постели рядов оказываются перпендикулярными к направлению давлений. Кладку арочных перемычек ведут по опалубке соответствующей формы в такой же последовательности, как и кладку клинчатых перемычек. Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру, закрепленному в центре арки.
Шнуром и шаблоном-угольником, одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.
Конструкция опалубки для кладки сводов и арок должна быть такой, чтобы она могла обеспечить равномерное опускание ее при распалубливании. Для этого под кружалами ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается. Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек на опалубке, в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки раствора, могут быть от 5 до 20 суток, а перемычек рядовых — от 5 до 24 суток.
Кладка углов стен — наиболее ответственная работа, и ее выполняют высококвалифицированные каменщики. Прямые углы выкладываются по двум схемам. Последовательность кладки по первой схеме показана на рис. 39, а. г. По второй схеме первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены и заканчивают к первому ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку второго ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены.
Рис. 39. Цепная система перевязки при кладке прямого угла и ограничения стен с четвертью:
а — толщиной 1 кирпич, б — 1 1/2 кирпича, в — 2 кирпича, г — 2 1/2 кирпича
Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно: пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.
Рис. 40. Цепная система перевязки при примыкании (а, б) и пересечении (в) стен:
а — толщиной кирпича, 6 — 2 кирпича
Примыкание стен выполняют так (рис. 40, а, б). В первом ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки (см. рис. 40, а), либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками (см. рис. 40, б). Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены.
Пересечение стен (рис. 40, в) выполняют, попеременно пропуская ряды кладки одной стены через другую.
Рис. 41. Многорядная система перевязки при кладке стен толщиной:
а — 1 кирпич, б — 1 1/2 кирпича, в — 2 кирпича
Рис.
41. Продолжение:
е — 2 1/2 кирпича
При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу (рис. 41, а, в), во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей (рис. 41, б, г),— первый ряд — тычками на фасад, а ложками внутрь помещения, второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь, последующие 3. 6-й ряды — только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.
При кладке малонагруженных стен на участках под окнами, а также при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половняка.
Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале первого и второго рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на кирпича. Примеры перевязок в местах ограничений показаны на рис. 41, а. г.
Прямые углы при многорядной системе перевязки (см. рис. 43) выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Кладку угла начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками (см. 1-й ряд кладки). Во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов (см. рис. 41, а. г).
Рис. 42. Многорядная система перевязки при пересечении стен толщиной 2 и 1 1/2 кирпича со стеной толщиной 2 кирпича
Пересечение стен (рис. 42) выкладывают так: тычковые ряды одной стены отодвигают на 1/4 кирпича от лица другой стены, в этом промежутке укладывают четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на 1/4 или 1/2 кирпича.
В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на 1/2 кирпича.
Примыкание стен выполняют так же, как при кладке пересечения стен.
Примыкание внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной много- или однорядной штрабы (см. рис. 11). Закладываемые в этих случаях в наружные стены стальные связи для укрепления кладки (прутья диаметром 8 мм) располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Прутья имеют длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваются анкером.
Часто наружные стены выкладывают из керамического кирпича толщиной 65 мм или камней толщиной 138 мм, а внутренние — из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Внутренние стены толщиной 1/2 кирпича или 1 кирпич кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитльной стене в ней устраивают паз, в который заводят тонкую стену. Если в проекте нет специальных указаний, паз делают глубиной 1/2 кирпича. Другой способ сопряжения состоит в том, что паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки закладывают стержни арматуры для связи с примыкающими стенами.
Кирпичная стена может стать привлекательным дополнением вашего двора. Например, если вы устанавливаете бордюр вокруг патио, вам нужно уложить кирпичи, чтобы обернуть вокруг угла. Это не сложная задача, но вам нужно сделать ее правильно, чтобы стены были прямыми и прочными. Правильная укладка углов на бетонной плите или нижнем колонтитуле, на котором возводится стена, может гарантировать безопасность строительства стены.
Забейте деревянный столб в землю прямо за каждым углом бетонной плиты или нижнего колонтитула. Отмерьте 2 фута вниз по краю бетона от деревянного колышка с одной стороны и вбейте второй кол в землю.
Повторите это с другой стороной бетона. Прибейте гвоздями 2х4 между тремя столбами так, чтобы доски образовали прямой угол вокруг угла бетона. Повторите это со всеми углами бетона, кроме краев, которые упираются в дом.
Привяжите веревку к центру одной из полосок 2 на 4 и проведите ее вниз к полосе 2 на 4 в противоположном углу, обращенном к доске, к которой привязана веревка. Привяжите его к центру доски. Повторяйте это, пока к каждой ставке не будет привязана веревка. Если один край бетона прилегает к стене дома, прикрепите веревку к дому. Угловые края кирпичной стены обозначены точкой пересечения струн.
Положите на бетон сухой ряд кирпичей. Поместите кирпичи по внутреннему краю струн на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга, чтобы оставался раствор.Отметьте внешний край кирпичей на бетоне маркером или столярным карандашом. Удалите кирпичи после того, как они будут отмечены.
Смешайте замес для кирпича, следуя инструкциям производителя.
Нанесите раствор на бетон вдоль одной стороны в первом углу. Нанесите раствор кельмой слоем толщиной 1 дюйм, шириной в один кирпич и длиной в три-четыре кирпича.
Поместите первый кирпич в раствор на углу.Проверьте уровень и при необходимости отрегулируйте, перевернув шпатель и постучав по нему ручкой.
Нанесите 1/2 дюйма раствора на один конец следующего кирпича и поместите его в раствор на бетоне рядом с первым кирпичом. Положите уровень на верхний и передний края обоих кирпичей и отрегулируйте второй кирпич до уровня первого. Соскребите строительный раствор с лицевой стороны кирпичей шпателем.
Продолжайте укладывать кирпичи с этой стороны бетона, пока не дойдете до конца раствора, который вы нанесли на бетон.Таким же способом уложите первый ряд кирпичей с другой стороны угла.
Намажьте строительным раствором кирпичи, уложенные на второй стороне угла. Уложите кирпичи в раствор тем же способом, который вы использовали при кладке кирпичей в первый ряд. Начав второй ряд с этой стороны, а не с той, с которой вы начали, вы можете расшатывать кирпичи, делая стену более прочной.
Проверьте кирпичи на уровень (прямолинейно по горизонтали) и по отвесу (ровно по вертикали).Если кирпичи не выровнены, стена может стать нестабильной.
Положите второй ряд кирпичей с другой стороны угла. Продолжайте укладывать кирпичи, пока не уложите четыре-пять рядов в углу, затем завершите остальные углы. Кирпичная стена строится путем укладки нескольких рядов кирпичей в каждом углу, укладки кирпичей в середине стены до тех пор, пока они не будут на уровне угловых кирпичей, а затем укладки дополнительных рядов в углах. Чередуйте этот процесс, пока стена не достигнет желаемой высоты.Укладывая каждый ряд кирпичей на стену, проверяйте уровень и отвес.
Ссылки
Биография писателя
Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.
После того, как ваше здание выровняется по квадрату, следующий этап — выровнять ваши опоры и установить толщину кирпичной кладки. Как только это будет сделано, вы можете поднять кирпичную кладку на любую высоту, проверяя, что каждые 4 построенных вами поля имеют высоту 300 мм, в большинстве случаев. каменщики также склеивают кирпичную кладку, пока она еще находится в фундаменте, так как любые ошибки будут скрыты, и ваше соединение будет правильным, прежде чем вы доберетесь до высоты влажного слоя.
Шаг 1
Начните с установки уровня на всех 4 углах, самый высокий угол будет там, где вы берете измеритель, вы можете сделать это, используя кусковой уровень или лазерный уровень и поставив отметку на колышек.
Шаг 2
Теперь у вас есть точная отметка уровня, и вы можете начать склеивать кирпичную кладку, вы можете сделать это, разделив длину вашего дома на 225 мм, чтобы узнать, работает ли она полностью.
пробежать сухой курс от вашего измеренного угла к следующему углу.По мере продвижения проверяйте, что каждые 4 кирпича имеют длину 900 мм, это позволит убедиться, что ваше соединение является точным, независимо от того, слишком ли большие или маленькие кирпичи, которые вы используете, когда вы дойдете до следующего угла, мы надеемся, что это будет кирпичная кладка (полные кирпичи). Если это не так, вы можете сделать 2 вещи, если он немного не работает, вы можете немного открыть или закрыть стыки, чтобы компенсировать разницу, если это все еще не работает, вам придется использовать биту (разрезать кирпич), проблема при этом он покажет, поднимается ли он по зданию, поэтому хороший каменщик скроет это, переместив его под окно или дверной проем, чтобы свести к минимуму количество разрезов, видимых невооруженным глазом, таким образом, никто не сможет сказать разница, и он будет сливаться.
Step 3
Теперь вы готовы к старту, здание имеет квадратную форму и правильную длину, метки или опорные точки на месте, теперь вы можете начать прокладку первого курса, запустив линию, начав ваша самая высокая точка, если другой угол слишком низкий, вы можете положить большую кровать на одном конце или повернуть кирпич на краю, иногда блоки используются для первого курса на одном конце, чтобы соответствовать разнице в высоте, бегите курсом до конца Теперь у вас есть ровный пол, чтобы начать укладывать его.
Step 4
Начните строить свои 4 угла до высоты d.p.c, затем запускайте их, устанавливая воздушные кирпичи по мере необходимости.
Шаг 5
Теперь внешняя оболочка построена, установите метку на внутренней стороне, какой должен быть размер вашей полости, обычно это 300 мм, вы знаете квадрат зданий, так что это должно быть легко
Шаг 6
Теперь возьмем внутренняя обшивка до высоты dpc, копируя связку, используемую на внешней стороне, как только это будет сделано, вы готовы построить пол, установить гидроизоляционную мембрану и залить бетон, теперь ваша кирпичная кладка готова к установке на высоту крыши.
Учебное пособие по кладке кирпичей Ссылки:
Магазин строительного профиля | ||||
| Для большинства строительных профилей требуется построить первые три ряда стены, прежде чем их можно будет использовать, чтобы их можно было прикрепить к основанию стены.Эти первые три ряда очень важны, потому что, если они не будут отвесными, ровными и квадратными, самого профиля не будет, и вся стена будет построена неровно. | ||||
Как сделать их квадратными | ||||
| Перед тем, как укладывать первый ряд, вам нужно разметить границы стены и, если у вас есть угол, убедиться, что это точный прямой угол.Чтобы получить прямой угол, используйте правило 3, 4, 5. | ||||
Правило 3, 4, 5:С одной стороны угла отметьте размер три (3 фута, 3 м, 3 см и т. Д.). В противоположном углу отметьте размер четыре (4 фута, 4 м, 4 см и т. Д.). Наконец, измерьте расстояние между тремя и четырьмя отметками, и если расстояние равно пяти (5 футов, 5 м, 5 см и т. Д.), Угол будет квадратным (90 °). | ||||
Шаг 1 — Отметьте уголПоместите кирпич или отметьте место, где будет угол. | ||||
Шаг 2 — Разметьте края Отметьте, где будут два края или два других угла, и положите еще один кирпич. | ||||
Шаг 3 — Измерьте три штукиИспользуя правило 3, 4, 5, проверьте, что ваш угол является прямым.Отмерьте от первого угла размер 3 (3 фута, 3 м и т. Д.). | ||||
| С другой стороны угла отмерьте расстояние 4 (4 фута, 4 м и т. Д.). | ||||
| Затем измерьте расстояние между этими двумя точками, если оно составляет 5 (5 футов, 5 м и т. Д.), Тогда у вас прямой угол, если нет, отрегулируйте соответственно. | ||||
| Если вы строите большую стену, может быть более выгодным использовать правило 3, 4, 5, кратное двум. Например, отмерьте две отметки: 6 (6 футов, 6 м и т. Д.) И 8 (8 футов, 8 м и т. Д.) И найдите расстояние между ними как 10 (10 футов, 10 м). Использование числа, кратного десяти, также работает, например 300 (см, м, дюйм) и 400 (см, м, дюйм), чтобы найти расстояние 500 (см, м) между ними. | ||||
Положите первый курс | ||||
Шаг 1 — Кирпич влажныйДля укладки первого ряда используйте спиртовой уровень для каждого кирпича, чтобы убедиться, что он ровный и ровный.Прежде чем использовать кирпичи, убедитесь, что они увлажнены; если кирпичи высохнут, они будут высасывать влагу из раствора, и это ослабит ваши стыки. | ||||
Шаг 2 — Укладка строительного раствораПоложите слой раствора на фундамент толщиной около 10 мм (0,4 дюйма). | ||||
Шаг 3 — Начать второй курс Выложите кирпичи из угла с помощью спиртового уровня, чтобы убедиться, что они ровные и ровные. | ||||
Шаг 4 — Создание второго и третьего блюдПостройте второй и третий ряды, продолжая использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они точно выровнены. После того, как третий курс будет построен и оставлен на ночь, можно настроить профиль вашего строителя. | ||||
Примечание редактора: Следующая статья является выдержкой из Walks, Walls and Patio Floors , нового выпуска Sunset Books. Книга полна отличных историй с практическими рекомендациями и пошаговых фотографий по улучшению вашего открытого жилого пространства с помощью кирпича, камня, брусчатки, бетона, плитки и т.
Невысокие короткие садовые стены можно построить с помощью одного витка, то есть из одного горизонтального ряда кирпичей.Но такие стены непрочные. Вы даже можете сдвинуть их вручную. Двойные кирпичные стены намного прочнее, хотя, если они выше 2 футов в высоту, они могут быть недостаточно прочными, чтобы действовать как подпорные стены.
Кирпичные стены должны опираться на прочную бетонную основу. Узоры, называемые связями, позволяют строить стены с двойной перемычкой, которые соединяются различными способами. Кирпичи, повернутые на бок, чтобы связать лыжи вместе, называются заголовками, а остальные кирпичи — носилками.Большинство облигаций требует разрезания. Чтобы помочь вам сохранять ритм и концентрацию при бросании раствора и кладке кирпичей, заранее обрежьте несколько кирпичей.
Работа с минометом
Профессиональный каменщик может легко и быстро нанести аккуратный слой раствора нужной толщины. Не ожидайте такого же результата после пары часов практики.
Но вы можете научиться метать раствор достаточно хорошо, чтобы построить прямую стену с аккуратными стыками.Тип N обычно хороший выбор раствора. Смешайте раствор мотыгой или лопатой в тачке или лотке для раствора или используйте лопаточный миксер в большой пластиковой ванне. Вы можете черпать раствор из емкости для смешивания, но часто проще загрузить лопату на ястреба или кусок фанеры площадью около 16 дюймов и работать оттуда.
Фотографии любезно предоставлены Фрэнком Гаглионе
Составьте примерно одну треть мешка с растворной смесью с достаточным количеством воды, чтобы он был достаточно густым, чтобы сохранять форму, когда вы нарезаете на нем гребни кельмой.Если вы наберете немного раствора шпателем и держите его вверх дном, раствор должен прилипнуть к шпателю на секунду или две. Вот как практиковать свою технику.
Строительство кирпичной стены
Перед тем, как приступить к кладке кирпичей, сделайте исторический столб, чтобы можно было быстро измерить кирпичи на правильную высоту. Положите несколько кирпичей с промежутками 3⁄8 дюйма между ними на ребро на плоской поверхности. Затем уложите кусок 1 на 2 или 1 на 4 рядом с кирпичами и нарисуйте отметки, обозначающие центры каждого стыка раствора.Как вариант, приобретите уже готовый сюжетный столб. На стандартной модели через каждые 8 дюймов нанесены метки, обозначающие три ряда обычного кирпича плюс швы из раствора.
Пробный прогон
Сделайте мелом линии на основании, обозначив контур стены. Поместите кирпичи на основание на холостом ходу, вставив между ними 3⁄8-дюймовые дюбели, чтобы обозначить стыки. Убедитесь, что вы понимаете, как будут выложены кирпичи на углу. Возможно, вам придется разрезать кирпич или два.Вы можете минимизировать обрезку, переместив одну стену на дюйм или два. Карандашом отметьте опоры для центров каждого сустава.
Положите первые кирпичи
Удалить кирпичи, уложенные сухим способом.
Начиная с угла или с конца стены, бросьте полоску раствора на первые три кирпича. Установите и поместите первый кирпич. Смазать маслом один конец других кирпичей и уложить их. Вставьте кирпичи на место и убедитесь, что центры стыков совпадают с отметками карандаша.Используйте уровень, чтобы убедиться, что кирпичи образуют ровную поверхность в обоих направлениях. Соскребите излишки раствора. Повторите то же самое для второй стороны и положите кирпичи в начале прилегающей стены, если вы находитесь на углу.
Положите курс заголовка
Убедитесь, что вы понимаете, как нужно складывать кирпичи. При штабелировании время от времени держите уровень напротив стыков, чтобы убедиться, что они выровнены вертикально. Для обычного соединения (показанного здесь) ряду заголовка требуется два кирпича 3/4 и два кирпича 1/4, известных как закрытие, на каждом углу.По мере продвижения соскребайте излишки строительного раствора. Время от времени проверяйте суставы, чтобы увидеть, не нужно ли по ним ударить.
Построить лид
Продолжайте возводить угол или конец стены, который называется ведущей. Сделайте стопку высотой из семи или восьми кирпичей. По ходу движения используйте уровень, чтобы проверить, что угол отвесен, а уровень трассы — ровный. Используйте столбик для проверки толщины стыка. Не сдвигайте кирпичи, чтобы отрегулировать их положение, если вы не кладете их в течение последних двух минут.
Провести линию между выводами
Постройте загон на другом конце стены таким же образом и сверьте его с исторической стойкой и уровнем. Положите все промежуточные кирпичи на нижнюю часть обеих сторон, используя карандашные линии в качестве направляющих. Зацепите блоки каменщика и протяните линию каменщика от одного вывода к другому в центре стыка. Линия должна быть тугой и находиться на расстоянии около 1⁄8 дюйма от кирпичей.
Заполнить между отведениями
Для каждого ряда переместите линейные блоки на один стык вверх и используйте линию в качестве ориентира для высоты и внешнего края стены.
Не позволяйте кирпичам касаться линии. Последний кирпич в середине ряда, называемый закрывающим кирпичом, смазывается маслом с обоих концов. Обильно смажьте маслом и положите прямо вниз. Избегайте скольжения. Возможно, вам понадобится ударный инструмент, чтобы вбить больше раствора в одно соединение.
Удар по суставам
Примерно каждые 20 минут, в зависимости от погодных условий, проверяйте суставы, нажимая большим пальцем. Если отпечаток большого пальца сохраняет свою форму, пора наносить удар. С помощью кирпича сгладьте все горизонтальные швы, а затем сгладьте вертикальные, чтобы вода стекала должным образом.Если из инструмента для швов просочится немного раствора, оставьте его, иначе он размазывается.
Щетка и очистка
Удалите щеткой излишки раствора, когда он начал затвердевать и стал рассыпаться. Если раствор размазывается, остановитесь и подождите еще несколько минут. Вы можете стереть любые пятна влажной губкой, но будьте осторожны, чтобы не слишком намочить суставы, иначе вы ослабите их. Либо подождите день, а затем очистите мягким раствором соляной кислоты.
Выдержка с разрешения Sunset Publishing Corporation из Walks, Walls & Patio Floors , сделанная Жанной Хубер и редакторами Sunset Books, опубликованной в феврале 2008 года издательством Sunset Books.
Пошаговая инструкция для домовладельца своими руками по монтажу кирпичной стены.
Вам больше не нужно довольствоваться уродливой штукатуркой вокруг вашего дома. Независимо от того, хотите ли вы завершить установку кирпичной стены самостоятельно или если у вас есть кирпичный слой , который делает это за вас, всегда полезно узнать об этом процессе.
В следующей статье я собираюсь описать шаги, предпринятые для облицовки общественного здания на Plantation Fl.
Эта статья посвящена установке кирпичной стены из полных чикагских кирпичей. Если вы хотите узнать, как установить тонкую облицовку из кирпича, нажмите здесь.
Постройте кирпичную стену, которая прослужит десятилетия и сэкономит вам сотни
Длина стены в нашем примере составляет 10 футов. Каждый кирпич составляет около 8 дюймов плюс 3/8 th или полдюйма, что дает нам около 8,5 дюймов на кирпич. 10 футов — это 120 дюймов, и разделив 120 дюймов на 8 ½, мы получим 14,1 кирпича за один ряд. Давайте округлим это до 15. Итак, всего у нас есть 20 полей, каждое из которых содержит 15 кирпичей, что дает нам 300 кирпичей на всю стену.
Всегда полезно заказывать на несколько кирпичей больше, чем нужно, на порезы и поломки. Таким образом, чтобы завершить нашу кирпичную стену, вам нужно будет заказать около 320 кирпичей. В среднем для установки 120 кирпичей вам понадобится около 9 мешков 60 фунтов раствора.
Первым шагом в строительстве фанерованной стены является установка углов. После того, как вы наметили первый курс, вы должны построить небольшой поводок с каждой стороны стены, чтобы вы могли натянуть веревку.Это установит высоту каждого ряда и сохранит ровность стены по мере того, как вы будете строить стену.
Высота или толщина швов раствора определяется общей высотой стены. Если вам нужно, чтобы ваша стена соответствовала определенной отметке, я бы посоветовал вам измерять каждый ряд толщиной швов на углах.
Просто отметьте контур на стене, которую хотите облицевать. Вы же не хотите проходить половину курса ниже или выше на стене.Верх последнего кирпича должен быть точно желаемой высоты. После создания проводов вам нужно провести линию и приложить ее к верхним углам кирпичей с каждой стороны провода. И стройте свою стену по одному за раз.
Если вы облицовываете кирпичом любую каменную стену, всегда полезно привязать некоторые ряды к стене.
Как пример, показанный на картинках. Это гарантирует, что кирпичная стена будет правильно приклеена или привязана к стене CMU за ней.Если вы используете кирпич с прямым краем, вам придется разгребать швы примерно на полдюйма в глубину.
Приступим к установке кирпичей.
Нет необходимости использовать 6-футовый уровень и погружаться в каждое проклятие. Вам просто нужно выровнять верхний угол ваших кирпичей с веревкой, и это даст вам точный ориентир для каждого проклятия.
Подсказка! Время от времени отступайте на несколько футов от кирпичной колонны и проверяйте результат.Посмотрите, одинакового ли размера у вас стыки и идеально ли выровнены кирпичи на каждом ряду.
Важно, чтобы стены и кирпичи были свободными от раствора.
Это сэкономит вам время на уборку, а результат будет более профессиональным.
Второе примечание: Несмотря на то, что мы установили заглушку из сборного камня и изолировали стену от повреждений водой, от нас также потребовали установить дренажные отверстия на каждые два фута в нижней части кирпичной стены. Это позволяло воде вытечь из-за кирпичной стены.
По мере укладки кирпичей вам необходимо внести некоторые незначительные поправки, например, заполнить или подправить швы раствором. (Тот же раствор, который вы использовали для укладки кирпичей, но, возможно, с более густой консистенцией.) Не позволяйте раствору слишком высохнуть. Старайтесь настраивать инструменты по мере продвижения, после прохождения каждых 4-5 курсов.
Чаще всего используются вогнутые или выпуклые (квадратные) соединения.Если вы закончили обрабатывать кирпичные швы, вам нужно почистить их легкой щеткой-венчиком, чтобы разгладить поверхность раствора.
И все. Дополнить облицовку из кирпича можно тесаным кирпичом или заглушкой из сборного камня. Приложив немного усилий и уделив внимание деталям, вы сможете завершить этот проект облицовки кирпичом как ветер.
А выполненная кирпичная стена будет вызывать восхищение ваших соседей, а также внимание и похвалу ваших гостей долгие годы. Если вы хотите узнать, как установить тонко нарезанные кирпичи Chicago, нажмите здесь.
Не сделай сам? Не хотите самостоятельно строить кирпичные колонны? Не бойтесь, если ваш проект находится в нашей зоне обслуживания во Флориде , просто отправьте нам электронное письмо, и мы предоставим вам бесплатное ценовое предложение на работу любого размера.
ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА И ВОЗВРАТА
За исключением товаров со скидкой, все товары подлежат возврату.Товары должны быть возвращены в течение 15 дней с даты получения. Товары со скидкой не подлежат возврату.
Возвращаемые товары и их упаковка не должны иметь повреждений.
Открытые коробки можно вернуть, если материалы внутри не были перемещены с другими коробками. Использование материалов из разных ящиков и объединение оставшихся частей вместе аннулирует возврат. В моделях определенная схема распределения цветовых оттенков в каждой коробке.
В зависимости от предпочтений клиента возврат может быть либо в форме возврата платежа, либо в виде кредита для другой покупки.
Если у нас есть способ идентифицировать вас и сделанную вами покупку (через ваш файл, сделанный вами, оплату кредитной картой и т. Д.), Вам не нужно будет хранить или предъявлять нам счет для возврата. Просто свяжитесь с нами по поводу вашего запроса на возврат, и мы начнем процедуру. Если у нас нет возможности идентифицировать вашу покупку (оплачена наличными, забрана со склада и т. Д.), Нам понадобится счет для возврата.
Ваш возврат будет произведен в течение 3 рабочих дней с момента прибытия материалов на наш склад.Большинство возмещений обрабатываются в тот же день.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ДОСТАВКА ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗВРАТНОЙ ПОЕЗДКОЙ. ЭТО; ВАМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НО НЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОСТАВКА, ВКЛЮЧАЯ ОТГРУЗКУ, ПЕРЕВОЗКУЮЩУЮСЯ С НАШЕГО СКЛАДА К ВАМ, И ВХОДЯЩУЮ ОТГРУЗКУ, КОТОРУЮ ПРИХОДИТ ОТ ВАШЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НАМ. ЭТО ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТАКИХ КАК НАШЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ НА ФОТОГРАФИЯХ, ПРОСТО СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ВОЗВРАТА ОБРАЗЦОВ, ПЕРЕД РАЗМЕЩЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО ЗАКАЗА.
ПОЛИТИКА ДОСТАВКИ:
Вся продукция, за исключением панелей из волокна, отправляется в течение 1-5 рабочих дней с момента заказа. Точный день зависит от выбранного варианта доставки и погодных условий. Большинство отправлений отправляются на следующий день.
Фибровые панели отправляются в течение 1-3 недель с момента заказа. Средняя продолжительность — 2 недели.
Товары, отправляемые с нашего склада, отправляются из Пибоди, штат Массачусетс. Клиенты, находящиеся в непосредственной близости, могут забрать материалы на собственном транспорте и избежать затрат на доставку (то же самое верно для удаленных клиентов, которые хотели бы использовать свою собственную транспортную компанию).
Все продажи осуществляются на условиях франко-завод. Стоимость доставки указывается отдельно от фактических цен на товар. Риски на протяжении всего путешествия берет на себя покупатель. Страхование можно приобрести отдельно и рекомендуется.
ГАРАНТИЯ:
На все наши изделия предоставляется гарантия 1 год с даты выставления счета. Эта гарантия распространяется на производственные дефекты, возникшие по вине производителя. Он не распространяется на:
• Движение или оседание, гибкость или нестабильность области применения или здания.
• Неправильно установленные материалы и повреждения, вызванные неправильной установкой.
• Любые пятна, грязь или окисление на наших материалах, а также изменение цвета.
• Повреждения, вызванные контактом с краской или химическими веществами.
Гарантия действует до тех пор, пока продукт используется в соответствии с инструкциями. Конструкция, на которой выполняется установка, должна соответствовать местным строительным нормам. Во всех претензиях, если присуждена какая-либо замена, эта замена будет включать только материал и не будет включать расходы на установку, расходы на снятие, оплату труда, расходы на транспортировку и все другие расходы любого рода.
Панели серии Brick Veneer, StoneVeneer, Fibel Panel не подходят для использования на земле или полу, а также в любых местах, где возможна ходьба или движение по
.
действительна только для первоначального покупателя и не может быть передана другой стороне, независимо от того, является он последующим владельцем или нет.
АВТОРСКИЕ ПРАВА:
Мы либо владеем, либо имеем право публиковать все материалы на нашем веб-сайте (тексты, иллюстрации, фотографии, стили и т. Д.). Любое прямое копирование или использование подобных переменных нашего контента на других носителях запрещено.
Когда я переехал из Новой Англии в Мэриленд, меня поразила кирпичная кладка. Есть кирпичные дома, кирпичные тротуары и кирпичные дорожки, ведущие к кирпичным амбарам. Даже улицы в некоторых городах вымощены кирпичом. Теплота его цвета, прочность материала, приятные ощущения под ногами — все это мне нравилось. Мое желание родилось; когда-нибудь у меня будет кирпичный тротуар.
Я говорил об этом так часто, что однажды, придя домой, я обнаружил 300 старых кирпичей ручной работы, брошенных в кучу у меня во дворе, подарок от друга, который сказал: «Вы хотели их. А теперь используйте их ».
Пути назад не было. Укладывая кирпичи, я начал задаваться вопросом, как вообще начать такой амбициозный проект. Итак, вы смотрите на свой двор и прокладываете садовые шланги по краям будущей дорожки, перемещая шланги, пока изгиб и местоположение не будут радовать ваши глаза, и у вас будет место, куда можно наступить в дождливый день.
Лучше всего проложить тропу там, где вы обычно идете. Он будет выглядеть идеально и поможет вам не выбраться из грязи.
Моя тропа должна была быть шириной 2 фута, и вдоль каждого края я проложил ряд кирпичей, стоящих вертикально, как часовые, удерживая своих плоских собратьев на одной линии.
И все же до первого кирпича мне было еще далеко. Если бы я знал, как далеко будет этот момент, я бы сдался.
Перед кладкой первого кирпича предстоит много работыНадлежащая кирпичная дорожка должна быть проложена на хорошем основании из 4 дюймов гравия, слоя сверхпрочной ткани для защиты от сорняков и затем 2 дюймов песка.Ткань пропускает воду, но препятствует просеиванию песка в гравий.
Я хотел, чтобы верхняя часть кирпичей толщиной 2 дюйма была на одном уровне с уровнем земли. Толщина кирпича в сочетании со слоями песка и гравия означала, что мне нужно было выкопать траншею глубиной 8 дюймов на всю длину пути. Так что я взял лопату, начал копать и быстро перешел к следующему вопросу. Что бы я сделал со всем этим слоем почвы? Выкопка траншеи глубиной 8 дюймов и шириной 2 фута длиной 50 футов дает почти 2-1 / 2 кубических ярда земли — примерно полсотни полных тачек.
У меня был простой ответ. В первые 90 лет жизни в моем доме не было водостоков. Вода, стекающая с карниза, смывала почву, пока слишком много фундамента не обнажилось и не осталось канав под капельной линией крыши. Я хотел грядки под карнизами, а грядки требовали много верхнего слоя почвы. Кому-то может понадобиться почва для грядки или для засыпки ям. Верхний слой почвы может быть полезен всегда, пока вы знаете, что это произойдет.
Каждый день весной и летом я выкапывал грядку на будущей тропе и возил землю вокруг своего дома.К настоящему времени первая куча песка — я бы использовал ее, чтобы поставить солдатиков — стояла в ожидании на заднем дворе, и я покатил кирпичи в тачке и аккуратно сложил их по краю траншеи.
За те месяцы я многому научился — например, что я могу ставить на тачку только 20 кирпичей за раз и что кирпичи-солдаты должны удерживаться вертикально вдоль края дорожки, обильно набивая их вокруг песком.
Как у хороших марширующих, ряды солдатских кирпичей должны оставаться параллельными. Ряд, который отклоняется от линии или выходит за ее пределы, нарушит узор и расстояние между плоскими кирпичами, которые появятся позже. Ширина дорожки увеличивается с шагом чуть более 4 дюймов — ширина кирпича и расстояние между ним и его соседом.
Я счел лучше вырыть грубую траншею, выровнять одну сторону с солдатами, вернуться, чтобы измерить ширину палкой, равной ширине дорожки, а затем выровнять другую сторону.Наконец, после того, как вертикальные кирпичи выложили обе стороны дорожки, я отрегулировал глубину траншеи кое-где с помощью плоской лопаты.
К тому времени, как молодой каменщик, я обнаружил, что могу использовать шпатель, линейку и выравнивать одновременно, а затем раскалывать кирпичи на свои места резиновым молотком. У меня тоже неплохо получается.
Когда траншея была закончена и солдаты выстроились в очередь, пришло время грузовикам приехать с 3/8-дюймовым гравием и уложенными на поддоны кирпичами (так называемыми «кубиками»).Я делал покупки в Желтых страницах под номерами
«песок и гравий» и «кирпичи», чтобы найти информацию о ценах и доставке. Бесплатные кирпичи от моего друга пошли не так далеко.
Посещение нескольких поставщиков кирпича научило меня, что кирпичи бывают разных цветов и цен, и что некоторые кирпичи имеют более неправильную форму, чем другие. Кирпичи неправильной формы сложнее уложить по шаблону из-за различий в их размерах. Для дорожек лучше всего подходит фугасная брусчатка.
Я нанял двух сильных мужчин, чтобы они погрузили гравий в только что вырытую траншею и разгребли его граблями.
Чтобы сделать 4-дюймовую кровать, требуется много грузовой тачки. Когда весь гравий был на месте, я использовал бритвенный нож, чтобы разрезать прочную ткань, защищающую от сорняков, на полоски и положил ее на кровать. Поверх гравия лежал двухдюймовый слой песка, гладкий и выровненный доской, натянутой по всей его ширине. После того, как песок был разровнен, траншея была готова. Наконец, я мог положить сверху кирпичи толщиной 2 дюйма.
Между прочим, если вы живете на севере, в менее умеренном климате, чем на восточном берегу Мэриленда, и хотите проложить кирпичную дорожку, вы можете утрамбовать песок и гравий с помощью силового уплотнителя из пункта проката инструментов.Компактор осаждает песок и гравий и может предотвратить вздутие при глубоком промерзании грунта.
Полушаговая беговая кладка — легкий образец кирпичной кладкиВместо стилизованного узора, вроде плетения в елочку или корзиночку, у меня кирпичи укладываются простыми прямыми линиями. Шаблон, называемый бегущей связью на полшага, легко запомнить, а кирпичи легко управлять. Для начала чередуете целый кирпич рядом с половиной. Затем нужно просто положить один кирпич рядом с другим, следуя по всей длине дорожки.
Укладка кирпичей плавными поворотами — дело небольшого компромисса: вам, возможно, придется упаковать внутренний край одного кирпича немного ближе к его соседу и увеличить расстояние на внешнем крае другого, когда вы сгибаете прямолинейные кирпичи. в округлые кривые.
Я не удивился, обнаружив, что полушаговый узор немного сбрасывался из-за кривых. В этом есть смысл: расстояние по внешней стороне кривой больше, чем внутреннее расстояние.Когда тропинка выровнялась, узор свалился. Один кирпич не заканчивался в середине следующего. Но не беспокойтесь — после поворота влево мой путь повернул вправо, и узор восстановился. Если ваш путь поворачивает только вправо или влево, и вас беспокоит то, как он нарушает ваш рисунок, вы можете начать резать кирпичи, чтобы компенсировать это, но я думаю, что вы откроете большую банку с червями, чем если бы вы просто плыть по течению.
Помните: вы строите садовую дорожку из кирпича, и это процесс скорее органичный, чем требовательный.
Перекрестки, на которых пути расходятся, требуют некоторого понимания. Вы можете использовать миллиметровую бумагу, чтобы нарисовать кубики, или вы можете потратить некоторое время на четвереньках, работая над выкройкой. Хорошая идея — выложить кирпичи в центре перекрестка, а затем работать во всех направлениях. Если вы выйдете на перекресток с продолжающегося пути, вы можете в конечном итоге разрезать много кирпичей и разбить рожки на мелкие кусочки.
Резкий удар стамеской и четырехфунтовым молотком разрубает кирпич пополам.Это требует некоторой практики и необходимости в перчатках. Промах с молотком… Даже вспоминать не хочу.
В качестве работы кладка кирпича прошла удовлетворительно. Я мог видеть, что я сделал. В качестве упражнения это было полезно. Я похудела на один размер.
Стоя на коленях на поролоне, вы спасете колени. Резиновый молоток ударяет по кирпичам, не ломая их. Иногда вам нужно переместить немного песка под кирпич или посыпать его кое-где, чтобы смежные края кирпича были ровными.Высокий угол зацепит лопату для снега или летнюю сандалию.
В ближайшие годы больше возможностейКогда был разрушен последний кирпич, я покрыл всю дорожку толстым слоем песка, подметая его в промежутки между кирпичами, добавляя новые каждые несколько дней в течение двух недель. Затем я вычистил его, и мой путь был пройден.
После этого первого пути я еще далеко не закончил кладку кирпича. Следующей весной я двинулся через заднюю часть дома по тропинке на террасу.Я пробегаю только 50 футов или около того за сезон. Мне нужно время для общения и время, чтобы ухаживать за садами вокруг моих дорожек. В ближайшие годы мне нужна тропинка от палубы к сараю.
Во время поездки в Вермонт я нашел карьер, где мрамор режут на кирпичи, поэтому на моей прогулке по всей длине разбросан белый мрамор — нетрадиционно, но мне он нравится.
Для второго ряда начните угловой кирпич в направлении, противоположном первому.