Технологий, позволяющих сэкономить на дорогостоящем строительном материале и при этом выгодно построить любое строение с максимум полезных функций и комфорта, на сегодняшний день предостаточно. Одна из них, наиболее популярная, а также актуальная − это баня из досок своими руками. Такую каркасную баню очень рентабельно установить на своем загородном участке в плане её легкого и быстрого монтажа по части фундамента, стен, а также кровли.
Другое название летней бани из досок, сделанной своими руками – дачная бытовка. Так как изначально можно, к примеру, когда дачный участок только застраивается, временно смонтировать небольшой по площади каркас из досок, перекрыть его необрезными элементами в виде домика (сарая) и хранить в нем садовый инвентарь, а также прочий инструментарий. Когда же все дачные строения будут завершены, то к постройке (сараю) из досок проводят необходимые коммуникации и эксплуатируют её в будущем как полноценную душевую, баню и т.д.
Собственноручно смонтировать дощетчатую баню каркасного типа, которая будет эксплуатироваться только в дачный весенне-осенний сезон, вполне реально и удобно. К тому же грамотно и правильно смонтированная летняя баня из досок своими руками реализует свое прямое назначение с тем же успехом, что и зимняя (утепленная) постройка. Если же впоследствии в нее ещё немного вложиться и основательно утеплить несущие конструкции, то временную летную постройку из досок можно будет затем полноценно протапливать и в холодный период года.
Итак, для того, чтобы баня из досок своими руками была построена грамотно и с соблюдением всех нюансов строительства по каркасной технологии, необходимо:К тому же перед тем, как начинать возводить летнюю баню на своем загородном участке, необходимо помимо соответствующего проекта подобрать ей место, где она будет эстетично сочетаться с внешним видом прочих строений и при этом полноценно функционировать.
Как и любая постройка, смонтированная своими руками, у летней бани из досок также имеются свои положительные и отрицательные моменты. К примеру, при сооружении бани по каркасной методике могут быть применены не только необрезные доски, но и фанерные листы, ОСП и прочие стружечные плиты. В зависимости от выбранных материалов изменяется и основные принципы её строительства.
Важным преимуществом летней бани из досок является отсутствие необходимости ждать, когда строение даст усадку.
В случае же возведения бани из бруса или бревна потребуется какое-то время (до 10-12 месяцев), чтобы постройка дала естественную (нормативную) положенную ей усадку, т.е. иначе − элементарную усушку натуральной древесины. Таким образом, отделка и сдача бани в эксплуатацию произойдет намного быстрее и с той же эффективностью.
Еще одним положительным моментом каркасной бани можно обозначить легкость всей конструкции. В связи с этим для таких бань, смонтированных по каркасной технологии, достаточно поднять столбчатый фундамент и тем самым сэкономить на цене. Для прочих же бань потребуется сделать ленточный фундамент.
Баня из необрезной доски своими руками имеет недостаток в том, что она без соответствующей обработки подвержена прогниванию (вследствие постоянного контакта с водой), деформированию, растрескиванию и поражению каркасного материала насекомыми – жучками-точильщиками.
Оригинально и необычно будет смотреться на загородном участке недорогая по комплектующим материалам баня-бочка из досок, смонтированная по проекту своими руками.
Она весьма компактна и мобильна, то есть может быть при необходимости легко разобрана и перенесена на другое место. При этом доска для бани бочки своими руками берется обычная, просто в соответствии с требуемой формой утягивается металлическими пластинами.
Единственным недостатком бани-бочки считается сложность её эксплуатации в зимнее время, так как подвод канализации и прочих коммуникаций не рассчитан на минусовые температуры внешней среды.
Следуя строительным правилам и нормам, вполне возможно построить летнюю каркасную баню и без привлечения специалистов, главное – приложить в этом деле желание и немного финансов.
Способы удешевления строительства бани актуальны для многих людей. Если она будет стоять на дачном участке и эксплуатироваться только летом, нет смысла возводить капитальное сооружение – летняя баня из досок вполне справится со своими функциями.
Если же её хорошо утеплить, можно будет эксплуатировать в любое время года. При этом обойдется она дешевле, чем строение из бруса, бревна, кирпича и других дорогих материалов.
Каркасная баня может быть такой же теплой, как бревенчатая
Причем не только за счет меньшей стоимости самих материалов, но и за счет работы. К тому же такую баню можно построить самостоятельно, имея только одного помощника и необходимые инструменты.
У любого материала и, соответственно, возведенного из него здания, есть определенные плюсы и минусы. Доски и брус, из которых преимущественно и строятся каркасные бани, это натуральный материал, которому присущи такие недостатки, как подверженность гниению, деформациям, растрескиванию, поражению жучками и т.д.
Но, в отличие от бань из бревна или бруса, каркасные сооружения не усаживаются, что является их огромным достоинством: вам не нужно ждать несколько месяцев, чтобы заняться отделкой и вводом бани в эксплуатацию.
Ещё один большой плюс – под обладающую небольшим весом баню из досок можно не делать ленточный фундамент, достаточно столбчатого. На этом также получается хорошо сэкономить, и в итоге цена бани оказывается ниже.
При возведении зданий по каркасной технологии могут использоваться не только доски, но и такие материалы, как фанера или ОСП (ориентированно-стружечные плиты). От их выбора зависят основные принципы строительства .
Но кроме обшивки вам понадобятся материалы для паро-, гидро- и теплоизоляции. Как их выбирать?
Схема устройства каркасных стен
Совет. Наиболее эффективны фольгированные пленки.
Они не только не пропускают пар под обшивку, но и отражают назад теплый воздух.
Базальтовая вата может быть как в рулонах, так и в листах
Если вы решили узнать, как построить баню своими руками из досок, то имейте в виду, что отличие от строительства из других материалов заключается только в конструкции стен. Хотя, как уже говорилось выше, фундамент тоже может быть облегченным – столбчатым.
Монтаж бани начинают с устройства жесткой цокольной обвязки – основания для каркаса. Для неё используют брус 15х15 см или уложенные на ребро в 2-3 ряда доски сечением 50х100 (150) мм. Их перед укладкой обязательно пропитывают антисептическими растворами.
Совет. Если использовать доски, а не брус, вам будет проще соединить их в углах и сделать в обвязке пазы для установки вертикальных стоек каркаса.
Обвязка из трех рядов досок
На фото видно соединение в торец «елочкой» и выпиленные пазы. При работе с брусом для устройства этих элементов потребуется больше трудозатрат, опыта и специальных инструментов (лобзик, бензопила).
После сборки обвязки её укладывают на опорные столбики фундамента с прокладками из рубероида или толя и выравнивают по горизонтали. При необходимости уровень выводят с помощью деревянных подкладок или необходимого количества слоев толя. Углы обвязки должны опираться на столбы, поэтому не ошибитесь с размерами при её изготовлении.
После монтажа и крепления нижней обвязки и устройства в ней пазов производится установка стоек. Шаг между их осями обычно делают 60 см, впоследствии в эти ячейки будет удобно укладывать листы утеплителя для бани, имеющего такой же размер по ширине.
Нужно заранее определиться с местоположением и размерами оконных и дверных проемов, чтобы в первую очередь установить обрамляющие их и угловые стойки, тогда проще будет рассчитать положение промежуточных.
Обратите внимание. Вертикальные стойки необходимо поставить и в местах примыкания к основным стенам внутренних перегородок.
Чтобы уже смонтированные стойки не падали, пока идет установка остальных, их дополнительно крепят к нижней обвязке временными укосинами, одновременно выверяя вертикальность.
По верхним торцам стойки скрепляются между собой верхней обвязкой, которая выполняется из уложенной плашмя доски-пятидесятки.
Несмотря на кажущуюся простоту, описанные работы следует производить очень внимательно, чтобы вывести прямые углы, сохранить вертикальный и горизонтальный уровень соответствующих элементов конструкции.
Инструкция по строительству каркасных бань требует исполнения следующей последовательности при устройстве утепляющего пирога:
Вариант наружной обшивки – внахлест
Крепят пароизоляцию снизу вверх
Внимание!
Пароизоляционная пленка должна на 10-15 см выступать ниже стыка стены с полом, чтобы конденсат стекал по ней, не попадая на деревянные элементы.
Точно так же устраивается и потолок, но для уменьшения потерь тепла утеплитель на него укладывается в два слоя.
В рамках данной статьи вы узнали только о конструкции стен бани, построенной из досок. Если вам нужна полная информация, описывающая все этапы строительства, смотрите видео в этой статье.
Каркасная баня – это отличный вариант для тех, кто хочет построить недорогую баню своими руками. Если сделать хорошую паро- и теплоизоляцию, то она не будет уступать постройкам из кирпича и оцилиндрованных бревен.
А если вы хотите самый быстрый вариант то рассмотрите предложения по покупке бани-бочки с установкой от 1 дня, здесь написано об особенностях бани-бочки.
Достоинства каркасной конструкции:
Недостатком каркасной конструкции является низкая пароизоляция. Во время снегопада, дождя внутрь каркаса может попадать вода и накапливаться, это приводит к возникновению конденсата. Но если знать, как сделать каркасную баню и позаботиться о пароизоляции, то это неприятное явление можно будет избежать.
В первую очередь необходимо выбрать место, где будет возведена конструкция, а также составить проект.
Первый этап при возведении любого строения – проектирование. Сначала нужно определиться с размерами, учтите, что чем больше постройка, тем больше времени займет ее возведение, больше денег потребуется, кроме того, большие парные разогреваются дольше. Самый популярный вариант – это каркасная баня 4 на 4. В ней достаточно места для размещения парной, мойки и предбанника.
Если участок небольшой, и вы хотите построить небольшое и бюджетное строение, то оптимальным вариантом станет баня каркасная 3х3 своими руками. В ней может поместиться 2-3 человека. Отдельную комнату отдыха в таком случае лучше делать на втором этаже, объединить ее с предбанником или возвести мансарду.
С размерами бани нужно определиться заранее, нарисовать план постройки, заранее определиться, где будут установлены перегородки между комнатами, окна и двери.
Место для печи также следует выбрать до начала строительства, если вы планируете поставить чугунную печь, то нужно сделать под ней крепкий фундамент.
Необходимо также определиться с вентиляцией и канализацией.
После подготовки плана можно будет рассчитать количество необходимых материалов.
Когда мы строим каркасную баню своими руками, нужно помнить, что качество всей конструкции зависит в первую очередь от качества используемых материалов. Для строительства нужно использовать хорошо просушенную древесину, которая имеет низкую теплопроводность, не деформируется и способна прослужить долгие годы.
Всем доброго дня. Заканчивалась осень и близились холода. И мы решили построить себе баню. Целью строительства ставилось не только сделать «как можно бюджетнее», но и чтобы она была теплой и потребляла как можно меньше дров. А главное — удобной не только для семейного круга, но и для друзей.
И так, мы начали с фундамента. Мы выбрали столбчатый фундамент с углублением на 1,5м. В качестве опалубки для столбов, взяли канализационные трубы, забурили отверстия на глубину чуть большей. чем необходимо и сформировали подушки, затем был залит раствор с армированием арматурой.
Как только фундамент окреп, спустя несколько дней, мы приступили к возведению нижнего венца. Изначально мы его решили сделать массивным и усиленным. Таким образов, благодаря внутренним развязкам, баню можно в любой момент поднять и перенести на другое место, но нужно ли это. Суммарно, нижний венец получился 150*150.
Сразу сформировали подушку под парной и помывочной с обеспечением уклона к одной точке. Подготовили вентиляционные каналы и уложили гидроизоляцию.
Накидали временный пол, для удобства работы и стали устанавливать стены. Возможно кто-то обратит внимание, что вне зависимости от запланированных откосин и упоров, я все равно использовал ригеля. Врезать их долго, но зато жесткость конструкции обеспечена.
Все стены готовы, пора делать крышу. Крыша будет односкатной. Расстояние между потолочными лагами и стропилами 50см
Начинает холодать и заходят долге дожди. Прячемся внутри за наружным слоем паро- и ветро- защитой.
Далее все сделали так быстро, что просто забыли сфотографировать. Но за пару дней мы полностью утеплили стены, заложили внутренний слой ветро и гидрозащиты, забрали рейкой и начали отделывать вагонкой. В парилке все забрано фольгой. Все стыки тщательно проклеиваем. в некоторых местах делали двойной слой. Как видно по трубе, несмотря на недоделки на тот момент, котел уже топили )
Пришло время возводить полки.
Превращаем печь в камин
На этом строительство бани закончилось. В видео вы можете увидеть краткий обзор результата. Стоимость бани вышла в 160000р за все. 99% сделано своими руками.
Не будет проблем, с тем что баня расположена в плотную с забором?
Баня на самом деле не вплотную, а имеет отступ метр +7 5 сантиметров. Сзади от соседа, там временный забор стоит (от собаки) который будет переделен.
По норме — 1 метр, это уже мы уточнили в БТИ и т.д. на этом месте ранее были хоз постройки которые при покупке дома, были внесены на плане вообще на меже. так-что сносить не придется ничего. Нарушений нет.
К тому же вы сами говорили что ее можно перемещать
И еще момент. 1. Сосед сам приходит купаться в баню ) 2. Есть письменное согласие от него )
из чего сделаны стены? что между рейками каркаса? утеплитель?
Каркас сделан из доски 50*150. Утеплитель isoroc 80-ка в 3 изнутри лежит гидроизоляция, чтобы влага не попадала на утеплитель. Снаружи пароизоляция с вент. каналами. На случай, попадания влаги, чтобы она проветривалась. В общем начиная снаружи — внутрь, получилось так:
1. Доска 25-ка с выбранной четвертью
2. Воздушный зазор 2см (рейка)
3. Паро ветро защита
4. 3 слоя утеплителя
6. Воздушный зазор
в целом, я полностью согласна, что баня получилась бюджетная, современная и с высоким КПД обогрева. но позвольте чуточку занудства.
я — банный гурман. первое, на что я обращаю внимание в бане — это качество воздуха. в вашей бане воздух будет тяжелый из-за большого количества синтетики. вы не почувствуете разницы, если используете баню для гигиенических процедур без пара, либо если никогда не парились в полностью деревянной бане.
мы с мужем поставили две бани. обе — полностью брусовые. первую ставили в доме моей мамы, пока там жили. по настоянию мужа, между брусом и внутренней обшивкой проложили фольгированный утеплитель. да, баня топилась легко и просто, но полчаса пара — и сердце просто заходится от духоты. впоследствии утеплитель сняли, баня топится немного дольше, но париться можно в свое удовольствие.
по ценам. когда ставили вторую баню, нам настойчиво предлагали каркасный вариант под ключ. по стоимости он выходил чуть дороже цены одного только бруса. но лично я ни капли не жалею о потраченных деньгах. баня строится не на пару лет и кайф от хорошей деревянной бани того стоит.
Технологий, позволяющих сэкономить на дорогостоящем строительном материале и при этом выгодно построить любое строение с максимум полезных функций и комфорта, на сегодняшний день предостаточно. Одна из них, наиболее популярная, а также актуальная − это баня из досок своими руками. Такую каркасную баню очень рентабельно установить на своем загородном участке в плане её легкого и быстрого монтажа по части фундамента, стен, а также кровли.
Другое название летней бани из досок, сделанной своими руками – дачная бытовка. Так как изначально можно, к примеру, когда дачный участок только застраивается, временно смонтировать небольшой по площади каркас из досок, перекрыть его необрезными элементами в виде домика (сарая) и хранить в нем садовый инвентарь, а также прочий инструментарий. Когда же все дачные строения будут завершены, то к постройке (сараю) из досок проводят необходимые коммуникации и эксплуатируют её в будущем как полноценную душевую, баню и т.д.
Как построить баню из досок своими руками? По сути, такая постройка обойдется намного дешевле своих аналогов, смонтированных из цельных брусьев, бревен, кирпичей и прочих дорогостоящих стройматериалов.Собственноручно смонтировать дощетчатую баню каркасного типа, которая будет эксплуатироваться только в дачный весенне-осенний сезон, вполне реально и удобно. К тому же грамотно и правильно смонтированная летняя баня из досок своими руками реализует свое прямое назначение с тем же успехом, что и зимняя (утепленная) постройка. Если же впоследствии в нее ещё немного вложиться и основательно утеплить несущие конструкции, то временную летную постройку из досок можно будет затем полноценно протапливать и в холодный период года.
Итак, для того, чтобы баня из досок своими руками была построена грамотно и с соблюдением всех нюансов строительства по каркасной технологии, необходимо:К тому же перед тем, как начинать возводить летнюю баню на своем загородном участке, необходимо помимо соответствующего проекта подобрать ей место, где она будет эстетично сочетаться с внешним видом прочих строений и при этом полноценно функционировать.
Основные этапы возведения бани из досок своими руками:Как и любая постройка, смонтированная своими руками, у летней бани из досок также имеются свои положительные и отрицательные моменты. К примеру, при сооружении бани по каркасной методике могут быть применены не только необрезные доски, но и фанерные листы, ОСП и прочие стружечные плиты. В зависимости от выбранных материалов изменяется и основные принципы её строительства.
Важным преимуществом летней бани из досок является отсутствие необходимости ждать, когда строение даст усадку.
В случае же возведения бани из бруса или бревна потребуется какое-то время (до 10-12 месяцев), чтобы постройка дала естественную (нормативную) положенную ей усадку, т.е. иначе − элементарную усушку натуральной древесины. Таким образом, отделка и сдача бани в эксплуатацию произойдет намного быстрее и с той же эффективностью.
Еще одним положительным моментом каркасной бани можно обозначить легкость всей конструкции. В связи с этим для таких бань, смонтированных по каркасной технологии, достаточно поднять столбчатый фундамент и тем самым сэкономить на цене. Для прочих же бань потребуется сделать ленточный фундамент.
Баня из необрезной доски своими руками имеет недостаток в том, что она без соответствующей обработки подвержена прогниванию (вследствие постоянного контакта с водой), деформированию, растрескиванию и поражению каркасного материала насекомыми – жучками-точильщиками.
Оригинально и необычно будет смотреться на загородном участке недорогая по комплектующим материалам баня-бочка из досок, смонтированная по проекту своими руками.
Она весьма компактна и мобильна, то есть может быть при необходимости легко разобрана и перенесена на другое место. При этом доска для бани бочки своими руками берется обычная, просто в соответствии с требуемой формой утягивается металлическими пластинами.Единственным недостатком бани-бочки считается сложность её эксплуатации в зимнее время, так как подвод канализации и прочих коммуникаций не рассчитан на минусовые температуры внешней среды.
Следуя строительным правилам и нормам, вполне возможно построить летнюю каркасную баню и без привлечения специалистов, главное — приложить в этом деле желание и немного финансов.
Содержание:
Сделать в своем доме баню для личного пользования, вероятно, хотели бы многие хозяева, однако в силу ряда причин это не всегда возможно осуществить. Тем не менее, если использовать проект компактной бани-бочки, то многие из ограничений можно обойти. Далее в статье с фото мы подробно опишем, как построить баню-бочку своими руками, и при этом иметь возможность наслаждаться приятным отдыхом не выходя из дома.
Помимо своих небольших размеров, позволяющих оборудовать такую баню и в доме, и на даче, она имеет и другие преимущества (прочитайте также: «Варианты бани для дачи – какую выбрать или построить»). В частности, презентабельность, натуральность, а также экономичность при эксплуатации делают проекты бани-бочки все более востребованными среди потребителей. В то же время, это вполне функциональное помещение, содержащее все необходимое для полноценного времяпрепровождения в бане.
Изготовление бани-бочки требует тщательного подхода к выбору древесины, которая будет использована при строительстве, поскольку никакой дополнительной внутренней обшивки не будет.
Категорически нельзя использовать для строительства хвойные породы древесины, содержащие много смолы, которая при нагревании может обжигать кожу и негативно влиять на дыхательную систему.
Исключение составляет только древесина кедра. Такая доска для бани-бочки будет одним из лучших вариантов, ведь он оказывает оздоравливающее воздействие на организм за счет содержания эфирных масел и других компонентов. Кроме того, кедровая древесина не трескается и не изменяет формы при нагревании, устойчива к высокой влажности и атакам бактерий. Да и красивая фактурная поверхность придает помещению особую эстетику и шарм.
Очень хороша для изготовления бань-бочек древесина дуба, которая отличается большой прочностью, долговечностью и твердостью. А под воздействием влаги дуб становится еще крепче. Тем не менее, дубовые доски стоят достаточно дорого, поэтому их применяют чаще для изготовления предметов мебели в бане, чем для возведения стен.
Внешний вид дубовой древесины весьма привлекателен – глубокий темный оттенок в сочетании с красивой фактурой. Все эти показатели в сочетании с лечебными свойствами дуба делают его весьма подходящим для бань.
Тем не менее, чаще всего сборку бани-бочки производят из липы. Она придает помещению приятный аромат и особую целебную атмосферу. Липа обладает веществами, позволяющими излечивать заболевания дыхательных путей, почек и печени, приводить в порядок кожные покровы, омолаживать и очищать их.
Примечательно, что липа хорошо аккумулирует тепло. Кроем того, она не дает сильной усадки и удобна в обработке. Читайте также: «Какая бочка сауна лучше подойдёт для дома и дачи».
Однако из-за низкой плотности древесины липа весьма подвержена грибковым заболеваниям и гнили, поэтому такая баня прослужит меньше, чем из более твердых сортов древесины.
Осиновая древесина также подходит для строительства бани бочки. По своим характеристикам она схожа с липой, правда, при правильной заготовке не подвержена растрескиванию, не деформируется и не так подвержена влажности, а, наоборот, со временем становится прочнее.
Такая древесина является наиболее дешевой из всех представленных вариантов, то есть относится к экономклассу.
Хотя для строительства традиционных бань зачастую применяют березу, ольху или пихту, для бани-бочки они не подходят по ряду причин.
В зависимости от предпочтений и функционального назначения, бани-бочки можно разделить на три большие группы:
Использование русской бани включает два этапа, следовательно, оно состоит из таких помещений:
Во время установки бани-бочки такого типа предусматривают небольшой наклон, чтобы вода могла стекать из системы отвода стоков, обустроенной в полу, и не застаивалась.
Печь для бани-бочки в данном случае устанавливают между помещениями так, что сетка с каменкой выходит в сторону парилки, а бак для нагрева располагается в моечном помещении.
При этом сама топка располагается также в моечной, за защитным экраном. Поскольку места в бане-бочке не так много, печка должна быть компактной. Вокруг нее на стены нужно обязательно установить жаростойкие панели для защиты дерева от возгорания.
Обустроить парную с сухим легким паром можно в одном помещении, предусмотрев на выходе емкость с водой, в которую можно будет окунуться. Если рядом нет речки или бассейна, то придется построить купель, поскольку охладиться и ополоснуться нужно обязательно.
Такая финская баня из бочки своими руками строится намного проще, чем полноценная крупногабаритная конструкция. Она должна быть практически герметичной, без трещин или щелей. Отверстие для отвода воды не требуется. Правда, нужно предусмотреть вентиляционный затвор под потолком или в полу со специальной задвижкой, которую в случае необходимости можно открыть.
В такой бане бочке располагают только лежанки, которые можно сделать широкими – на них будет вполне комфортно расположиться, а также печку с каменкой. При желании на раскаленные камни в терапевтических целях можно капнуть эфирное масло или настой трав.
Сауна в виде бочки может быть расположена как вертикально, так и горизонтально. В последнем варианте места внутри получается значительно больше.
Достаточно новый для России вид бани. Это традиционная японская баня в виде бочки с подогревом. Она весьма проста в использовании и размещении.
В бане офуро нет крыши, однако, ею можно пользоваться независимо от времени года.
Устанавливают офуро на деревянном помосте, а внутри бочки располагают сиденья из дерева и закрытую перегородкой печку, чтобы не получить ожогов.
Согласно японской философии в такой бане у человека восстанавливается эмоциональное и физическое здоровье, он приходит в гармонию с собой и окружающим миром (прочитайте: «Японская баня – виды и особенности»).
Как правило, офуро имеет эллипсоидную форму, которая позволяет разместить печь самым безопасным для человека образом. Как вариант, внутрь бочки могут быть подведены трубы для подогрева, а сама печь вынесена за пределы бани.
Однако подобная конструкция потребует больше времени и ресурсов для разогрева и поддержания температуры.
Длительность процедур в бане офуро обычно составляет 10-20 минут. После такой ванны кожу нужно растереть жесткой перчаткой, выполняя массаж, сходный с русскими вениками.
Даже если вы знаете, как сделать баню бочку своими руками, предварительную подготовку материала для работы все равно нужно произвести.
Если вы владеете навыками и оборудованием для самостоятельной обработки древесины, доски для бани следует закупить с параметрами 90-95 мм ширины и 45-50 мм толщины.
В противном случае следует предоставить мастеру чертежи бани-бочки с указанием размеров, согласно которым он подготовит нужное количество материала, который будет идеально подогнан и обработан.
Стоит отметить, что количество досок напрямую зависит от размеров бани-бочки. Чтобы подсчитать этот показатель, следует выполнить чертеж в масштабе, вычислив длину окружности и разделив ее на ширину одной доски. Длина досок влияет на размер будущего помещения. Как правило, круглые бани занимают от 2,5 до 6 метров в зависимости от типа и планировки внутри строения.
Помимо этого, нужно подготовить древесину для задней и передней стенки с дверным проемом. Подставки под бочку выполняются из прочных деревянных брусьев, выточенных под нужную форму согласно чертежам. Для прочности всей конструкции стены нужно будет стянуть полосами из железа, которые напоминают обручи на бочках.
Подгонку оконных рам и дверного полотна нужно производить как можно тщательнее, чтобы обеспечить конструкции герметичность. Лавки и пол внутри бани-бочки также выполняются из древесины, так что их нужно будет обтесать и отшлифовать.
Чтобы обеспечить термоизоляцию печи, следует приобрести специальный материал, например минерит. Поскольку баня должна дышать и проветриваться, в ней предусматривают специальное окно.
Еще до того, как сделать круглую баню, нужно определиться с типом дымохода, а также материалом, из которого он будет изготовлен.
В случае с русской баней, перед строительством нужно подготовить трубы для отвода стоков, емкости для нагрева воды, а также поддоны, если вы решили оборудовать душ.
В зависимости от типа будущей крыши, производится заготовка материала для нее. Можно использовать мягкий кровельный материал, уложенный прямо поверх потолка бочки. Более сложная двускатная крыша потребует установки жестких опор.
Крепление всех элементов будет производиться нержавеющими саморезами или гвоздями.
В некоторых случаях в банях-бочках перед входом обустраивают небольшую веранду, для которой тоже потребуются стройматериалы.
Поскольку в бане с моечным помещением будет образовываться большое количество грязной воды, ее нужно правильно отводить. Если пользоваться баней нечасто, то можно обойтись отверстием в полу. Однако для интенсивной эксплуатации бани-бочки такой способ не годится, так как излишняя влага под строением приведет к появлению грибка, гниению и порче пола, неприятному запаху.
Поэтому изначально баню устанавливают под уклоном в сторону отводящего отверстия, соединенного с трубой, по которой стоки уходят в сливную яму. Эту трубу следует тщательно утеплить, чтобы в зимнее время она не трескалась и вода в ней не замерзала.
Для удобства передвижения в круглой бане на полу устраивают настил в виде решетки. Сквозь щели в такой решетке вода будет свободно стекать в сторону отлива, а доски смогут хорошо просыхать, да и строение приобретет законченный вид.
После того, как заготовка материалов закончена, древесину нужно обработать защитными антисептическими пропитками, тщательно просушить, после чего можно начинать сборку строения.
Перед тем, как сделать баню-бочку, нужно уложить балки для основы, на которые придется вся нагрузка по поддержанию постройки над поверхностью.
Укладку балок основы производят так:
На следующем этапе принимаются за изготовление днищ будущей бочки, то есть передней и задней ее стенок. Они должны быть гладкими и ровными, без щелей и дефектов. На них нужно нанести разметку под окошки и дверной проем. В зависимости от расположения проемов, на стенках будут закрепляться бруски, по которым будут нашивать доски боков самой бочки. Эти бруски фиксируют поперек конструкции.
Прежде всего, собирают каркас из брусков и нашивают на него доску, чтобы получить квадрат. Вычислив его середину, на поверхности чертят окружность и выпиливают по контуру круг. Аналогично размечают обе стенки.
Далее в каждом круге делают разметку под одно или два окошка и дверной проем, после чего выпиливают отверстия. Если необходимо, полученные отверстия укрепляют брусками.
Дальнейшие действия будут связаны с подготовкой и разметкой досок для боковых стен бани-бочки. В тех местах, где к обшивке будут примыкать передняя и задняя панели, нужно прорезать специальные пазы, совпадающие по ширине с толщиной досок в стенках, а по глубине достигающие 8-10 мм. В эти углубления будут вставлены, так называемые, днища.
А если баня будет состоять из двух смежных комнат, в месте перегородки между ними в досках обшивки также нужно предусмотреть пазы для закрепления стенки.
Поскольку окна и двери должны закрываться абсолютно герметично и не выпускать воздух из парной, не каждый сможет справиться с такой задачей самостоятельно. Поэтому рекомендуется делать заказ на уже готовые окна и стеклянные двери, которые будут произведены с соблюдением всех стандартов.
Таким образом, вы получите качественные изделия, чтобы внутри бани-бочки можно было создать оптимальный микроклимат и получить максимальную пользу от процесса.
Сборка круглой бани начинается с установки опорных балок на подготовленное место, распложенное несколько под уклоном, к которому подведены коммуникации для отвода стоков. К ним впоследствии подключат отлив изнутри бани.
В каждой из вырезанных выемок основы отмечается центр, к которому прикрепляется первая доска бани.
Далее с каждой из сторон последовательно закрепляют оставшиеся доски до заполнения дуги основы. При этом следует обращать внимание, чтобы пазы, расположенные на досках, образовывали единый контур. Таким образом, будет обшит пол строения.
Следующий шаг – это фиксация в пазах передней и задней стенок бани. Они должны стоять крепко и не требовать дополнительной поддержки. На этом этапе уже можно определить форму будущей постройки.
После установки стен и внутренней перегородки переходят к обшивке боковин. Все последующие доски закрепляют как раз на стенки. Они выкладываются и фиксируются параллельно с обеих сторон бочки.
Когда крепление досок будет завершено, все строение нужно стянуть металлической лентой. Такие обода можно установить в нескольких местах от двух до четырех. В обоих концах лент проделывают отверстия и, вставив в них болты с гайками, закручивают их, стягивая концы.
После этого можно монтировать окна и двери.
На последней стадии строительства следует организовать крышу. Она может быть из гибкой черепицы или мягкого листового металла, уложенного прямо поверх бочки на гидроизоляционную подложку. Как вариант, можно обустроить двускатную крышу с покрытием из профнастила или металлочерепицы.
Если снаружи постройки по обеим сторонам от входной двери установить лавки, получится импровизированная веранда.
Все деревянные элементы внутри конструкции бани, как стены и пол, так и мебель, желательно покрыть льняным маслом, чтобы древесина была менее подвержена воздействию влаги.
Уже полностью готовую постройку бани нужно заполнить необходимой мебелью и функциональными деталями:
Если вы хотите париться не только летом, но и зимой, стоит подумать о том, как утеплить баню-бочку снаружи, чтобы тепло из нее не уходило слишком быстро. К тому же, утепление позволит сэкономить на топливе для прогрева бани в зимнее время. Однако при проведении такой процедуры нужно соблюсти все нормативы и уложить слои паро- и гидроизоляционных материалов.
Отметим, что процесс построения бани-бочки не настолько прост, как может показаться. Поэтому если вы не уверены в своих навыках, но хотите, чтобы баня была качественной и уютной, лучше заказать изготовление бани-бочки в строительных фирмах. После доставки и установки сооружения на вашем участке, нужно будет лишь подключить систему коммуникаций. А дальше – можно затапливать печь и пользоваться парной.
Баня своими руками – отличный способ для тех, у кого есть дачный участок, небольшие средства и золотые руки. Но даже в том случае, если мы строим баню своими руками, без проекта не обойтись. Поэтому, прежде, чем взяться за дело, нужно сделать правильные замеры и чертеж.
Однако, какая бы баня нам не потребовалась, строительство следует начинать с подготовки места для фундамента. Для этого по всей площади будущего строения следует снять плодородный слой земли глубиной как минимум 30 см. Полученный котлован заполнить песком и утрамбовать, и только после этого приступать к возведению фундамента.
На начальной стадии строительства следует с большим вниманием промерять диагонали, особенно, если сооружение небольшое по площади, разница даже в 5 см может негативно сказаться впоследствии. На расстоянии 50 см по всему периметру следует предусмотреть опалубку, продумать коммуникации и водосток. Все это те важные мелочи, которые следует иметь в виду, если мы намерены построить баню своими руками.
Это самый долговечный и максимально приближенный к традиционному бревенчатому срубу вариант, используемый для строительства бани. Брусья укладывают на фундаментс таким расчетом, чтобы они были вровень. Для крепления продольных и поперечных брусьев применяют несколько способов: в лапу, ласточкин хвост или в коренной шип.
Нижний венец является самым уязвимым для воздействия влаги, поэтому его необходимо пропитать антисептиком от гниения. Зазор между венцами утепляют с помощью пакли или минеральной ваты. Потом возводят крышу, а после окончания основных работ потребуется отделка бани как снаружи, так и внутри. Внешние работы связаны с установкой фасада, укладкой кровли и обшивкой стен. Но прежде бане из бруса следует дать время для усадки.
Для изготовления каркаса пойдет доска сечением 5 х 15 см. Для небольшой по отдельности из досок делают каркас всех четырех внешних стен. Скрепив доски вертикально и горизонтально и придают им дополнительную жесткость, набив укосины. Полученные стены прибивают к половому брусу гвоздями длиной 10 см и закрепляют между собой металлическими уголками.
На следующем этапе переходят к строительству крыши, стропила соединяют под углом и с помощью скоб присоединяют к последнему венцу сруба. И только после этого переходят к заполнению утеплительными блоками пустот в каркасе стен. Для этого изобретено множество материалов, за основу утеплительного «пирога» можно взять минеральную вату, уложенную между плитами ОСП.
Если задумались, как сделать баню своими руками дешево, следует обратить внимание на пеноблоки. Следует понимать, что они неидеальны для постройки бани и имеют как минусы, так и плюсы. К преимуществам относится пожаробезопасность этого материала, особенно полезная, если задумали сделать баню как пристройку к дому. Масса пеноблоков ниже, чем у бруса, а значит не потребуется мощный фундамент и на нем можно будет немного сэкономить.
К минусам можно отнести то, что баня из пеноблоков недолговечна из-за низкой морозоустойчивости материала. Кроме того, он хорошо поглощает влагу, поэтому пеноблоки необходимо обработать гидрофобизатором, отталкивающим воду, а также сделать гидро- и пароизоляцию. Но при всех недостатках, если нужна баня своими руками дешево и быстро, то оптимальнее материал трудно найти, ведь габариты пеноблоков таковы, что он один может заменить 13 силикатных кирпичей.
Традиционно ее делали на южной стороне, тогда как окна выходили на юг и на запад. Однако гораздо важнее, чтобы она была не очень высокой. Входя в банное помещение приходилось даже немного пригибать голову, но заодно этим как бы выражалось почтение бане. Чем ниже находилась дверь, тем больше ценного пара, находящегося под потолком, выпускалось наружу. По этой же причине при входе в баню делали высокий порог. И еще, ведущая в парилку дверь должна быть деревянной.
Для отделки используют вагонку из сосны, липы, осины, ольхи и других пород деревьев толщиной не менее 15 мм. Следует следить, чтобы при скреплении двух частей образовывались небольшие пазы. В противном случае, от влаги дерево будет разбухать и детали вагонки будут вырываться, образуя неровную обшивку. В классическом варианте, вагонку набивают на основу вертикально.
В старину для утепления бани использовали мох или паклю, которыми затыкали зазоры между бревнами сруба, для утепления потолка использовали глину вперемешку с сухой листвой. В настоящее время лучшим утеплителем считается минеральная вата, но можно использовать и старинные рецепты.Однако утепление изнутри целесообразно лишь при использовании пеноблоков, если баня деревянная правильнее будет утеплять ее снаружи.
Как правило, пол в бане делают бетонный или из дерева. При выборе дерева следует обратить внимание на влагоустойчивые сорта древесины – дуб и лиственницу, также подойдет ольха, однако в целях экономии чаще всего останавливаются на более доступных по цене сосновых досках. При выборе шпунтованных досок, зазор между ними в полу будет минимальный. От толщины доски зависит шаг лаг, укладываемых под дощатое покрытие, чем доска толще, тем меньше лаг потребуется.
В тех местах бани, где нужно, чтобы вода свободно уходила под пол, его собирают в виде решетки, под которой необходимо предусмотреть возможность сбора и отвода использованной воды в канализацию. Особенно удобен в этом случае будет съемный пол, позволяющий выносить его на просушку.
Оптимальная высота при расчете потолков в бане – около 3 м. Следует иметь в виду, что часть высоты уйдет на утепление. В отличие от сауны, где потолки могут быть чуть выше 2 м, русская баня только выигрывает от высоты, ведь тогда удобнее «играть» с горячим целебным паром, находящимся под потолком.
К балкам чердачного перекрытия прибивают доску толщиной 3 см. Если чердаком будут пользоваться, тогда потолок следует усилить, сделав «пирог» из досок, между которыми уложить утеплитель, слой паро- и гидроизоляции.
Парилка в бане является ее сердцем, поэтому не надо скупиться на материалы, используемые для ее отделки и относиться к их качеству с особым вниманием. Чаще всего внутреннюю поверхность парной обшивают вагонкой, только ни в коем случае нельзя брать для этой цели вагонку из хвойных пород деревьев, которые образуют много смолы. При испарении их пары затрудняют дыхание.
Отделка бани внутри также подразумевает строительство полок и установку печи. Кроме того, необходимо позаботиться о подводке воды. Под краном ставят небольшую табуретку с ведром.
По традиции полок в бане делают не один, а устанавливают несколько на разной высоте: нижний – в 45 см от пола, средний – на высоте 90-100 см для удобства парильщика и для самых выносливых делают полок под самым потолком. Длиной их делают около 2 м, а в ширину – от 60 до 80 см. Желательно, чтобы для них использовалась доска не менее 5 см в толщину, так как полок из более тонких досок станет в условиях парной просто обжигающим. При небольших размерах парилки нижний полок в целях экономии пространства делают выдвигающимся.
В продаже имеется огромное разнообразие котлов, работающих на газообразном, жидком или твердом топливе. Самостоятельно же получится изготовить лишь твердотопливный котел. Для его изготовления понадобится металлические трубы разного диаметра, металлический лист и сварочный аппарат. Корпус делают по необходимым размерам из трубы самого большого диаметра. В нижней части котла необходимо предусмотреть трубу подвода воздуха в топку или сделать из металла сетчатое дно котла. Дверцу для топки можно поставить стеклянную. Из трубы меньшего диаметра делают дымоход, снабженный задвижкой. Задвижку закрывают после того, как котел полностью протоплен, во избежание потерь тепла.
Также его можно купить, но вполне по силам сделать самостоятельно. Потребуется лишь гофрированная труба диаметром не менее 10 см. В куске труб, который будет лежать между камнями, проделывают отверстия, диаметром около 5 мм, и укладывают его на дно каменки отверстиями вверх. Концы гофры немного загнуть вверх, чтобы вставить с каждой стороны по куску гофрированной трубы, через которые будут наливать воду. Вода, нагреваясь от камней, в виде пара будет выходить через отверстия, проделанные в самодельном парогенераторе.
Прежде кладкой печей занимались специально обученные люди – печники. Сегодня печка для бани своими руками доступна для тех, кто владеет навыками кладки, ведь ее делают на основе металлического котла. Для красоты и безопасности его нужно обложить огнеупорным кирпичом, делая зазор между металлом и кирпичом в несколько сантиметров. Стены за печью следует защитить листовым железом.
Строительство бани крайне ответственный процесс, необходимо предусмотреть множество нюансов и не забыть самое важное, чтобы не пришлось все переделывать и тратить на это нервы, время и деньги. Однако цель – баня своими руками дешево, не предусматривает таких ошибок. Поэтому, если все сделать как надо, результатами своего труда можно будет наслаждаться долгие годы.
Строить полноценную парилку на маленьком дачном участке не всегда целесообразно. Когда хозяева приезжают туда только в летний период или ещё реже по выходным, то такая постройка невыгодна. Но что же делать, если хочется попариться? Ответ прост! Необходимо построить баню-бочку. Это недорого, легко и быстро! Как соорудить её своими руками и из каких материалов описано ниже.
Часто случается, что баню человек любит, а на постройку полноценной конструкции не хватает средств, времени, места или всего вместе взятого. Именно в таких случаях и строится баня-бочка. Эта конструкция недорогая, компактная, интересная, оригинальная и по функциям может быть такой же, как и полноценная.
Баня-бочка на дачном участке
Точно не известно, кто придумал данное сооружение. На этот счёт есть только предположение, по которому корни её происхождения идут из Японии. Там люди ходят в место под названием сенто. Там они не совсем парятся. Они скорее моются в горячей ванной, в которой поддерживается строгая температура в 55 оС. Ходят туда компанией. Визуально сенто напоминает большой глубокий таз или бочку. Прежде чем забраться в эту купель, японца моются обычным способом, а потом залазят туда, расслабляются и беседуют. Те, у кого не всегда есть возможность посетить общественное сенто, сооружают у себя дома уменьшенный аналог — фуро. Финны, увидев такое сооружение, решили соорудить нечто подобное. Они перевернули бочку в горизонтальное положение и увеличили её в несколько раз. Так получилась баня-бочка, в которой есть парилка, тамбур и зона отдыха.
| + | — |
| Компактные размеры и небольшой вес. Из этого следует, что строительство капитального фундамента под неё не нужно. | Наружное покрытие досок требует периодического ремонта. |
| Легко и быстро монтируется. Для строительства небольшой бани достаточно трёх дней. | Для отдыха большой компанией места в ней будет маловато. |
| Не нужно привлекать специальную технику для строительных работ. | Для того чтобы пользоваться такой баней зимой, её необходимо основательно утеплять. |
| Баня мобильна благодаря тому, что она имеет жёсткую конструкцию и небольшую массу. Если поставить её на прицеп, то можно возить с собой куда угодно. | |
| Быстро греется. | |
| Оригинальность дизайна. |
Серьёзно отнеситесь к выбору строительного материала
Чтобы времяпрепровождение в бане-бочке было максимально удобным, особое внимание уделите выбору дерева, из которого оно будет строиться. Стационарную баню можно возвести почти из любого материала, ведь внутри неё можно соорудить обшивку из более подходящего сырья. С баней-бочкой такой вариант не подходит. Для неё нужно сразу подбирать хороший материал.
Например, хвойные породы деревьев совершенно не подходящий материал для возведения такого сооружения из-за выделения смолянистых веществ при нагревании, которые могут обжигать кожу. Исключением является кедр. Многочисленные оздоравливающие и ароматерапевтические свойства, которыми он наделён, прекрасно подходят для бани. Технические качества у этой породы дерева тоже высокие: материал не подвержен деформации, от температурных перепадов на нём не появляются трещины, не усаживается, влагостойкий и не боится микроорганизмов. Разнообразие цветовых оттенков и фактурных рисунков кедра впечатляет.
Ещё один отличный вариант для строительства такой бани — дуб. Он имеет прочную и твёрдую структуру, за счёт чего строение будет долговечным. Влага действует на дуб не разрушающе, а, наоборот, закаляюще. Дерево становится более прочным. Дуб славится глубокими насыщенными тёмными оттенками, имеет отличные фактурные рисунки и лечебные свойства. Недостатком дубовой древесины является её высокая цена. Из-за этого встретить баню-бочку, полностью сделанную из дуба, можно очень редко. Чаще из этой породы сооружают отдельные части.
Традиционный материал, из которого строят бани, — древесина липы. Создание мягкого и целебного микроклимата в бане — её основное достоинство. Ещё издавна при помощи липовой бани пытались лечить систему дыхания, печень и почки. Пары древесины липы положительно влияют на кожу: они омолаживают и очищают её. Этот материал не усаживается, легко обрабатывается. Баня, возведённая из этой породы дерева, будет быстро греться и хорошо сохранять тепло.
Для строительства бани-бочки также используется древесина осины. По свойствам она почти такая же, как и липа. Достоинства и недостатки у них одни и те же. Правда, липа намного меньше подвержена разрушительному воздействию влаги, не деформируется и на ней появляется гораздо меньшее количество трещин. Благодаря сравнительно низкой цене, это дерево можно назвать самым популярным в строительстве бань.
Помимо вышеперечисленных пород, для возведения обычной бани используют также древесину ольхи, пихты, берёзы. Но для сооружения бани-бочки эти породы не совсем подходят.
Вариант планировки бани-бочки
| Наименование | Описание |
| Обычная русская баня | Отличается горячим и влажным паром. В ней можно париться вениками. Обычно состоит из 2 комнат: парная и моечная. Посидев немного в парной и пропотев, можно идти помыться в душевую. В этом варианте конструкции обязательно нужно продумать систему слива воды. Чтобы она не застаивалась, баню-бочку ставят под небольшим уклоном. Печка в ней устанавливается между двух комнат. Она оборудуется баком для подогрева воды. Этот бак должен выходить в душевую. В парной располагается сетка с камнями, на которые льют воду. Они подогреваются от топки. Топочная часть печи расположена в моечной. Лучше её обгородить, чтобы не обжечься во время банных процедур. Места в такой бене немного, поэтому печка должна быть как можно меньшего размера. Стены около печи изолируются огнеупорным материалом. |
| Сауна | Отличается тем, что воздух в ней сухой. Она может состоять из одной комнаты. Часто такую конструкцию оборудуют купелью, в которую заливают холодную воду. Если места мало, то иногда используют ведро для обливаний водой. Это считается традицией, после сауны окунуться в холодную воду. Устроить её проще, чем предыдущую. Комната обязательно должна быть герметичной: двери плотно закрываться, отсутствовать щели в полу и стенах. В сауне есть только маленькое отверстие в крыше или стене со специальной задвижкой, которая может быть закрыта частично или полностью. Водой в сауне не пользуются, поэтому сток в ней не нужен. В ней устанавливают удобные скамейки и печку с греющейся каменкой. Воду на камни в сауне лить нельзя. Можно капнуть несколько капель эфирного масла или настойки из целебных трав. Таким образом, создаётся лечебная и профилактическая ароматерапия. Сауну можно установить как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. |
| Офуро | Похожа на японскую сенто. Визуально напоминает купель. Подогревается от встроенной печки. В ней нет крыши, но пользуются ей круглогодично. Ставят её на деревянный настил. Изнутри её оборудуют деревянной скамьёй и печкой, которую ограждают перегородкой из дерева, чтобы во время банных процедур никто не обжёгся. Согласно японской мудрости, баня-офура объединяет в себе все четыре стихии: землю, огонь, воду и воздух. В качестве земли выступает дерево, из которого она сделана, огонь — это печка. А создание полной гармонии происходит благодаря воде и воздуху, окружающих человека в этой бане. В ней он расслабляется и оздоравливается. Визуально может напоминать простую бочку или быть вытянутой формы. Печку не обязательно устанавливать внутри конструкции. Иногда её ставят рядом и проводят от неё трубы, которые подогревают воду внутри. Это более безопасный вариант. Правда, так, на подогрев необходимо гораздо большее количество времени, а, следовательно, и расход топлива увеличивается. Обычно в ней проводят 10–20 минут, а затем распаренное тело необходимо обтереть при помощи жёсткой рукавицы. |
Идеальное совмещение элементов бани-бочки
Правильно выбрать качественный материал — залог строительства бани-бочки.
Вариант чертежа бани-бочки
Аксесуары бани
Баня-бочка с небольшой верандой
Такая необходимость существует для той конструкции, в которой будет использоваться много воды.
Решётчатый пол в бане-бочке
Конечно, если баня используется нечасто, то достаточно сделать дырки в полу, через которые жидкость будет вытекать и уходить в почву. Но если планируется частое использование сооружения, то систему отвода воды необходимо продумать более детально. В противном случае вода может застаиваться под баней, что плохо повлияет на баню. Первым звоночком будет возникновение неприятного запаха. Это значит, что под знанием появился грибок, и оно начинает гнить. После этого пол начинает разрушаться, становиться ненадёжным и, в конце концов, может провалиться.
Чтобы соорудить правильный отвод воды, баню-бочку ставят под маленьким уклоном. Таким образом, вода будет стекать к концу мойки. Там в полу необходимо сделать отверстие и присоединить к нему трубу, которая будет идти в яму для слива. Чтобы эта труба зимой не не треснула от температурных перепадов, её обязательно необходимо утеплить.
Внутри самой бани делают пол в виде решётки. Это нужно не только для того, чтобы было удобнее ходить. Таким образом, вода не будет задерживаться на поверхности и пол будет просыхать со всех сторон.
Когда все элементы подготовлены, их необходимо обработать антисептиками, просушить и можно приступать к сборке.
Основание под баню
Для бани-бочки не нужно готовить мощный фундамент. Достаточно поставить саму бочку на специальное деревянное основание. Чтобы конструкция была надёжной, это основание должно быть прочным и, установлено оно должно быть на ровной поверхности. Оно поддерживает баню над грунтом и, на него приходится вс нагрузка.
Эти элементы бани должны быть идеально ровной формы. В задней стенке предусмотрите место, где будут расположены пара окон. В передней стене должна будет находиться дверь. Месторасположение брусков, куда должны фиксироваться доски зависит от того, где будут находиться окна и дверь. Бруски крепятся поперёк конструкции.
Соберите квадрат с равными сторонами используя доски и бруски. От середины этого квадрата расчертите окружность и аккуратно выпилите её электролобзиком.
На полученных кругах отметьте места, где будут окна и дверь. Выпилите проёмы под них. Если есть необходимость, то сделанные отверстия укрепите по периметру, используя дополнительные бруски.
Теперь разместите и приготовьте доски, которыми будете обшивать стены бани-бочки. В каждой доске на том уровне, где будут устанавливаться передняя и задняя стенки вырежьте пазы. Их ширина должна быть равной толщине досок, из которых сделаны передняя и задняя стенки. Глубина паз 0,8–1 сантиметр. В них нужно будет установить круглые «днища» бани-бочки.
В том случае, если в будущей бане будет два помещения, то пазы необходимо вырезать в 3 местах. Третий паз изготавливается для перегородки помещений.
Как уже говорилось ранее, двери и окна должны плотно закрываться. Поэтому их изготовление задача не из лёгких. Чтобы не испортить всю работу, специалисты советуют заказать их у мастеров. Иначе банные процедуры не будут оказывать должного эффекта.
Сборка пола бани-бочки
Установка передней и задней стенок бани
Обшивка бани-бочки досками
Вариант крыши в бане-бочке
Мягкая кровля крыши
Покройте стены и все деревянные элементы бани льняным маслом. Оно защитит дерево от разрушительного воздействия влаги.
Обустройство — это завершающий этап строительства бани. Теперь в ней необходимо разместить те элементы, благодаря которым она будет называться баней.
Внутреннее обустройство бани
Строительство бани-бочки имеет много нюансов, изучив которые, можно соорудить это прекрасное строение, которое по функциональности практически ничем не хуже стационарной бани. Оно обойдётся вам гораздо дешевле и построить его можно в считанные дни. Удачи!
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию — журналист. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Не так уж и сложно построить каркасную баню своими руками. А если позаботиться о ее пароизоляции и грамотно баню утеплить, то в итоге получить можно шедевр, который не будет уступать ни кирпичным постройкам, ни сооружениям, сделанным из оцилиндрованных бревен. Каркасная баня является достойным выходом из положения, если хочется собственную парилку, а денежные средства ограничены. Для ее строительства не потребуется ни серьезный фундамент, ни чертежи, ни дорогие материалы. Статья с фото- и видеоотчетами поможет в постройке каркасной бани.
Прежде чем начать строительство каркасной бани своими руками, для нее следует выбрать место, где она будет стоять, и подобрать соответствующий проект. Грамотная инструкция и тщательно продуманная схема бани позволят ее строительство выполнить успешно. Поэтому этим вопросам стоит уделить достаточно времени, внимательно прочитав про их строительство статьи и просмотрев фото каркасных бань.
С обвязки начинают строительство каркасной бани своими руками. Видео такого строительства можно найти на просторах интернета.
Для обвязки понадобятсяС помощью строительного уровня следует контролировать горизонтальность укладки
. Если обнаружатся отклонения, то смогут помочь прокладки из слоев толя. Учитывая последующий монтаж обшивки и теплоизоляции, устанавливаются промежуточные стойки. Чтобы придать конструкции прочность, необходимо заранее замуровать пластины из металла и крепить на них лаги и обвязку. Для предотвращения гниения целесообразно получившуюся обвязку обработать специальным раствором.
Расстояние между осями
имеет большое значение при строительстве стен каркасной бани. Равняться должен этот показатель 0,6 метрам. Такое расстояние должно быть в том случае, если не предполагается соединение с другими стенами и обустройство проема. Иначе увеличить зазор стоит до 0,4 метра. От размеров дверей и окон бани зависит расстояние между стойками.
В месте, где рамы присоединяться будут к перемычкам или стенам, следует соорудить дополнительную стойку. Закрепив все элементы гвоздями, необходимо проверить раму на прямоугольность
.
С формирования угла начинают сборку стен бани. В первую очередь собирают стену, которая сообщаться будет с обвязкой. После следует проверить ее на вертикальность и с помощью временных подкосов закрепить. Под прямым углом установить другие рамы. Досками закрепить обвязки и прибить их гвоздями. Только после того, как завершится монтаж каркаса, приступают к обшивке.
Совсем иначе пол необходимо делать в моечной бани. Сделать нужно по всему его периметру обособленный фундамент для того, чтобы он быстро высыхал и всегда был теплым в холодные времена. Далее снимается на полметра слой почвы
и засыпается в полученный котлован песок и гравий на десять сантиметров слоя. Вода, которая попадет в дренажный колодец, уйдет в грунт, и не нужно будет делать приямка.
Асбестоцементные трубы используются в качестве лагов такого пола. Диаметры этих труб должны быть десять сантиметров. Кладутся они прямо на фундамент и потом заливаются бетоном, который их от смещения удерживает.
На трубы в моечной бани стелется обрезная округлая доска. Толщина доски должна быть пять сантиметров, а зазор между досками — семь миллиметров. После этого пол прижимается плинтусами.
Строительная система крыши
каркасной бани может или на верхней обвязке лежать или в потолочные балки опираться.
Нельзя окрашивать внутреннюю обшивку бани. Лак или краска при нагревании могут выделять вредные вещества. В парной закрываются стены пергамином, а простенки – фольгой. Листы ОСП используются для изготовления чернового потолка. Закрепляются они на балках перекрытий. Разрешается опустить потолок до 2,2 метра. Позволит это произвести на нем мероприятия по утеплению и обить потолок вагонкой из липы.
На пятнадцать сантиметров должен выступать пароизоляционный материал на стыках между потолком и стенами. Доски соединять можно разными способами
, производя выбор в четверть или же в паз. Крепятся доски к лагам лицевой стороной.
Теперь пора нагревательный котел и печь установить. Для противопожарной безопасности, отгораживающую от зоны отдыха и парилки стену, строить лучше всего из кирпича.
Снаружи каркасную баню можно отштукатурить
, обшить сайдингом, сосновыми или еловыми досками, блок-хаузом или уложить плитку. Необходимо обязательно под обшивку бани уложить гидроизоляцию и заполнить образовавшиеся пустоты теплоизоляционным материалом.
Много видов отделки предлагает современный строительный рынок для таких построек. Это могут быть термопанели, облицовочный кирпич, виниловый сайдинг.
Для тех владельцев, кто хотел построить бревенчатую постройку, есть хорошая новость. Теперь в продаже имеется новейший материал, при помощи которого можно отделать блокхауз парной так, что невозможно будет отличить его от настоящего сруба.
Главное, помнить, построенная дешевая баня не означает – неуютная и некрасивая. Строим каркасную баню своими руками, проявляем фантазию и мечты станут реальностью.
Каркасная баня нисколько не уступает традиционным бревенчатым или брусчатым баням ни по лечебному воздействию на организм, ни по уровню комфортности времяпрепровождения и оздоровительного процесса. В то же время, ее возведение технологически проще и требует гораздо меньшего количества материалов, объема трудозатрат и времени.
Чтобы понять как построить каркасную баню, необходимо сначала ознакомиться с основами этой технологии. При возведении подобных строений на подготовленный фундамент устанавливают полый каркас всего сооружения, включая несущие стены, межкомнатные и другие перегородки, а также крышу. После этого полученную основу конструкции утепляют и обшивают по внутренней и внешней стороне каркаса выбранными материалами. Кажущаяся простота подобного строительства не отменяет соблюдение требований соответствующих технологий каждого этапа возведения каркасного сооружения, иначе постройка будет недолговечной.
Чтобы построить каркасную баню своими руками, следует начать с составления проекта будущей постройки. Перед этим необходимо выполнить следующие действия:
После, основываясь на полученной информации, составляют проект бани с максимальными подробностями и деталировкой. При составлении проекта следует учесть следующие нюансы. Каркасная баня легче постройки из бревен или брусьев в 1,5–2 раза и поэтому для нее не нужен такой же мощный фундамент. Обычно закладываются облегченные типы фундамента: столбчатый (или свайный), плитный либо ленточный мелкозаглубленный.
Выбор одного из вариантов и его характеристики зависят от вида почвы в месте застройки, а также от сложности и массивности конструкции бани.
Если планируется установка массивной печи, под нее сооружают специальный фундамент.
Обогревающее устройство с небольшой массой (например, железная печь), обложенное кирпичом, потребует усиления пола в месте монтажа. В целях обеспечения пожарной безопасности при установке печи на примыкающих к ней стенах обязательно делают прокладку из асбеста и обшивают их металлическими листами. Более предпочтительный и сложный вариант защиты (классический) – выполнить примыкающие к печи стены из кирпича. Для дровяной топки обязательно делают дымоход и вентиляцию.
Каркас бани изготавливают из сосновых досок и бруса различного сечения (в мм): 50×150, 50×100, 120×120, 50×75, 40×75 и других. Выбор конкретного материала отражается в проекте. Обязательное требование при строительстве любой бани – правильное обустройство гидроизоляции пола.
Делаем фундамент согласно проекта. Если он ленточный или плитный, то вводы всех коммуникаций (электричества, водопровода и канализации) выполняют до заливки. Затем собираем из бруса цокольную обвязку. Для этого его обрабатываем антисептиком, выкладываем на фундамент и соединяем специальными скобами или гвоздями. При этом следует тщательно проверять горизонтальность обвязки строительным уровнем. Готовую цокольную обвязку застилают досками пола, которые прибивают к брусу.
Собираем каркасы стен в виде отдельных рам. Используем для этого подготовленный брус различного сечения. Рамы собирают прямо на земле и как можно ближе к фундаменту, так как полученные конструкции могут весить более 200 кг. Для угловых стоек и обвязок используется материал большего сечения, а на промежуточные стойки идет брус с шириной, соответствующей толщине утеплителя. Над проемами для дверей и окон, а также под последними и в местах примыкания перегородок и стен крепят дополнительные перемычки. Основные стойки устанавливают на расстоянии друг от друга согласно проекта или соответствующем ширине выбранного утеплителя (оптимальное значение – 60 см), а дополнительные – с шагом, определяемым местом монтажа. Все деревянные элементы соединяют с помощью специальных скоб или гвоздей. В процессе сбора рам следует контролировать правильность их геометрии.
Устанавливаем на цокольную обвязку каркасы стен. Делаем это последовательно, начиная с одной из сторон и переходя к прилегающей. Проверяя вертикальность размещения каждой рамы, крепим их временными подкосами. Устанавливаем каркасы внутренних стен. Для надежности монтажа делаем верхнюю и нижнюю обвязки собранной конструкции досками. Перед окончательным креплением всего каркаса производим контрольную проверку углов и вертикальности его установки.
Для изготовления кровли на земле собирают одинаковые стропильные конструкции в нужном количестве. Затем их поднимают на верх каркаса и устанавливают на соответствующие стойки. Кровлю рекомендуется делать вентилируемой: между стропилами и контрбрусом укладываем специальную пленку, а затем непосредственно к брусу прибиваем обрешетку. Крепим выбранный по проекту кровельный материал (вообще оптимально использовать ондулин). Закрываем фронтоны крыши подготовленными заранее листами.
Монтируем оконные и дверные блоки. После этого каркасная баня, своими руками возводимая, готова к утеплению и обшивке стен.
Для наружной обшивки можно использовать доски или вагонку. При этом следует выбирать хвойные породы – лучше всего подойдут лиственница или сосна. Прибивать их следует горизонтально, что придаст строению большую жесткость. Хороший вариант наружной отделки – обшить каркас листовым материалом (OSB, ЦСП или фанерой), желательно с водоотталкивающей пропиткой. Если поверх него прибить блок-хаус (тоже желательно сосна или лиственница), то это придаст бане большую декоративность и она будет смотреться как выполненная из цельных бревен. В качестве внешнего покрытия можно также использовать сайдинг или штукатурку.
Для внутренней отделки используются в основном лиственные породы – в этой древесине меньше смол. Лучше всего подойдет осина или липа – они не обжигают тело даже при нагреве воздуха до высоких температур. Вагонку крепят вертикально на предварительно установленный поверх каркаса листовой материал (OSB или ЦСП), планки тщательно подгоняют одну к другой.
Чтобы понять как утеплить каркасную баню, следует рассмотреть послойную структуру ее готовых стен в порядке проведения работ по обшивке. Она может быть следующая:
В качестве утеплителя оптимально будет выбрать минеральную вату, но можно использовать и другие материалы: стекловолокно, арболит, древесноволокнистые плиты и тому подобное. Для улучшения внутреннего утепления делают качественную пароизоляцию. В районе парной потолок и стены обкладывают специальной пленкой с слоем алюминиевой фольги, которую располагают фольгой внутрь помещения. В остальных помещениях используют пергамин. Применять рулонные материалы с битумной пропиткой категорически не рекомендуется, потому что в результате нагрева они будут источать характерный запах.
Многие владельцы загородных домов мечтают построить баню собственными руками, но их останавливают значительные трудозатраты, незнание строительных технологий и необходимость значительных финансовых вложений. Однако с недавнего времени появились новые способы строительства, которые позволяют быстро возводить объекты, даже не имея при этом опыта, и получать конструкции, полностью соответствующие всем строительным требованиям.
Всеми этими преимуществами обладает каркасно-щитовая баня . Её возведение станет возможным даже силами одного человека в течение нескольких дней. Причем основное время займут отделочные работы и проведение коммуникаций. В результате будет получена легкая и прочная конструкция, обладающая повышенными звуко-, тепло- и гидроизоляционными свойствами.
В данной статье мы рассмотрим как правильно сделать каркасную баню своими руками, а также покажем видео инструкцию и фотографии.
Строительство бани состоит из следующих этапов:
Прежде чем заняться планированием бани нужно понять, на сколько человек она должна быть рассчитана и для каких целей предназначена. Обычно здания делают таких размеров, чтобы всей семье было удобно в ней одновременно находиться, и в то же время чтобы она была небольшая по площади, с целью экономии на отоплении и утеплителе. В бане должны обязательно находиться предбанник, моечная и парилка.
Обратите внимание! Все двери следует спроектировать таким образом, чтобы они открывались наружу, и при входе не поступал холодный воздух.
Предбанник можно использовать для хранения верхней одежды, поэтому ширины до 1,5 метров и длины в несколько метров вполне хватит. Парилку и моечную делают примерно одинаковых размеров. При возникновении вопросов по планировке бани рекомендуется посмотреть фото готовых проектов.
Чтобы отапливать помещения нужно сделать несложный расчет по определению необходимой мощности печи. Самым распространенным вариантом, ставшим классикой, является установка русской печи, которая рассчитана на применение дров или угля.
Для кирпичной печи понадобится заливка отдельного фундамента, поскольку она имеет значительный вес. Ее нужно установить в парной, но отапливаемые ходы внутри стен должны обогревать остальные помещения. Конечно, она займет много пространства, но, несмотря на это, она позволит создать теплую и приятную атмосферу внутри помещений. Если требуется сэкономить финансовые средства или нет возможности нанять опытного печника, то в качестве альтернативы могут подойти электрообогреватели. Газовое оборудование устанавливать нельзя из-за повышенной влажности и большой пожароопасности, так как отделка стен делается из натурального дерева.
При планировке бани следует продумать, каким образом будут размещаться водопроводные трубы и как будет подведено электричество. Рекомендуется спрятать трубы внутрь стен, чтобы не нарушать интерьер.
Для канализации, еще на момент заливки фундамента, нужно предусмотреть технологический люк для проведения обслуживания, а также обеспечить достаточный уклон пола, чтобы вода сливалась самотеком. Проводку можно вести как внутри стены, так и поверх нее, главное, обеспечить качественную гидроизоляцию, чтобы не произошло замыкания, а также использовать защищенные розетки, выключатели и лампы.
Для среднестатистической семьи, состоящей из трех человек, вполне могут подойти следующие варианты планировок:
Как и для любой другой постройки для бани следует выбирать ровное место, желательно на плотном грунте. Это позволит делать незаглубленный столбчатый или ленточный фундамент . По возможности здание лучше удалить от хозяйственных построек и туалета минимум на 12 м, чтобы неприятный запах не поступал в помещения здания. Если есть озеро или речка, то вход следует расположить с видом на красивый пейзаж. Окна бани должны выходить на западную сторону. Это нужно для того, чтобы через них в баню проникало максимальное количество света в вечернее время. Двери желательно располагать на юг.
Перед темкак построить каркасную баню, следует очистить поверхность земли от слоя травы с корнями, разровнять и вырыть яму под выбранный тип фундамента. На рыхлых грунтах придется устанавливать ленточный фундамент, а на плотных вполне хватит столбчатого. Затем делается разметка необходимой площади при помощи забивания деревянных или арматурных колышков по периметру, и вырывается вручную яма, или бурятся отверстия для установки столбов. Для печки на этом этапе также делается отдельный фундамент.
Работы по бетонированию для качественного затвердевания и набора прочностных свойств бетона следует проводить при температуре выше +5°С, поэтому фундамент заливают в теплую пору года. Если требуется проведение работ в зимний период, то можно установить готовые железобетонные столбы. Каркасную конструкцию можно возводить при любой температуре окружающей среды.
Обратите внимание! При необходимости упрочнения фундамента на рыхлом грунте устанавливается арматура с толщиной от 5 мм. После этого нужно подождать около 29 дней, пока бетон набирает прочность.
После застывания бетона укладывают гидроизоляционный слой и начинают возводить нижнюю обвязку бани. Для этого используются балки из высушенного дерева, обработанные антисептиком, с сечением от 100×150 мм. Обычно их изготавливают из осины или лиственницы, так как они в меньшей степени подвержены воздействию влаги. Укладку производят с выравниванием по горизонтали с применением уровня. Крепление обвязки производится в лапу и фиксацией при помощи саморезов или гвоздей. Соседние балки соединяются таким образом, чтобы между ними образовывался прямой угол.
На следующем этапе устанавливаются вертикальные балки, которые будут выполнять роль стен и перегородок. В первую очередь формируются угловые стойки, которые выравниваются вертикально и крепятся временными креплениями под углом к нижней обвязке с двух сторон. В нижней части производится усиление крепежей балок металлическими уголками. После этого выполняется верхняя обвязка.
Верхние балки также устанавливаются между собой в лапу, а к вертикальным стойкам прибиваются гвозди с длиной в два раза длиннее толщины бруса. Затем формируют дополнительные вертикальные балки с примерным расстоянием от полуметра, в зависимости от сечения балок и ширины щитов. Для оконных и дверных проемов формируют стойки отдельно.
Когда основной каркас готов, то устанавливают балки для полов, а также межкомнатных перегородок. Расстояние между соседними брусьями полов должно соответствовать основным стойкам.
Обратите внимание! В том месте, где предусмотрена установка печи, кладут две дополнительные балки для усиления конструкции. После этого выкладывают печь, если решено было делать кирпичную, а затем настилают полы.
Далее, приступают к формированию обшивки стен. В качестве материала выбираются влагостойкие листы OSB. Можно пойти более простым путем и на заводе заказать SIP-панели, которые представляют собой готовую многослойную структуру с утеплителем, пароизоляцией и повышенной влагостойкостью. Но они обойдутся достаточно дорого и придется проводить точные измерения всех размеров. Зато потом останется только установить и закрепить панели.
При установке OSB-панелей обшивку начинают от одного из углов так, чтобы соединительные швы приходились на вертикальную балку. Это позволит создать энергоэффективное сооружение. Внутри здания формируются перегородки помещений. Затем на все стены устанавливаются слои гидроизоляции и теплоизоляции. Каждый из них устанавливается внахлест с расстоянием примерно 10 см. В парилке прокладывают слой пароизоляции. После этого внутренние стены обшиваются вагонкой, со специально нанесенным влагостойким покрытием, а с наружной стороны отделываются декоративным материалом. Для этих целей может подойти материал, имитирующий сруб, либо сайдинговые панели. Технологию строительства каркаса бани и его обшивки можно посмотреть на видео.
После этого настилается гидроизоляция потолка, и он утепляется по аналогии с формированием слоев стен, потом приступают к монтажу каркаса для двускатной крыши. Его лучше собирать на ровной поверхности, чтобы соблюсти углы наклона и не допустить перекоса кровельного материала. Затем его поднимают на высоту и фиксируют при помощи гвоздей. Стропила прибиваются с расстоянием, зависящим от кровельного материала.
Поскольку конструкция бани легкая и фундамент незаглубленный, то и на кровлю желательно выбирать облегченный и современный материал. Отличным вариантом станет выбор в пользу металлочерепицы, так как она прочна, быстро монтируется и эстетически привлекательна.
Обратите внимание! Если в качестве кровельного материала выбрана металлочерепица, то стропила кладутся таким образом, чтобы на один лист приходилось не менее двух поперечных досок и более трех для обрешетки.
Традиционная технология строительства рубленых бань постепенно уходит в прошлое, хотя и продолжает пользоваться популярностью. Причина тому — чрезвычайно высокая стоимость. Каркасные же бани лишены этого недостатка, вследствие чего и переживают в настоящее время настоящий пик спроса.
При гораздо меньших расходах на строительство, каркасные бани обладают превосходными теплоизолирующими качествами, удивительной долговечностью и даже несколько лучшей эстетикой, чем кирпичные или брусовые альтернативы. Более того, построить баню по каркасной технологии вполне возможно и собственными руками, не привлекая к работе высокооплачиваемых специалистов.
К преимуществам следует также отнести низкую массу конструкции, минимальную усадку и возможность проводить отделочные работы сразу же по окончании строительства.
В основе успешного строительства бани, равно как и при возведении любого здания, лежит грамотное проектирование. Но, прежде чем к нему приступить, выберите место будущей застройки с учетом возможности прокладки инженерных коммуникаций.
При этом определите целесообразность их проведения от основных строений, либо остановитесь на автономном варианте.
Обратите внимание на тип почвы на данном участке, так как это может стать определяющим фактором закладки фундамента. Одновременно спланируйте архитектурные особенности вашей бани: ее этажность, наличие веранды или террасы, тип кровли и ее конфигурацию.
Только выработав окончательное решение, можно приступать непосредственно к разработке проекта. Чем детальнее будут чертежи, тем проще вам будет построить каркасную баню своими руками.
Надежность и долговечность бане обеспечивает фундамент. Возможно, кто-то уже строил баню своими руками и знает, насколько большую роль он играет для строительства.
Легкая деревянная конструкция строения не требует мощной опоры. Некоторые вообще не закладывают фундамент.
Можно рассмотреть и такой способ укладки фундамента, как ленточный. Он идеален для пучинистых, глинистых грунтов.
Для его устройства проводится планировка участка, после чего на нем выкапывается траншея шириной 40 см и глубиной 50 см и засыпается песком до уровня земли. Послойная трамбовка и поливка песка водой значительно сокращают последующую усадку.
На следующем этапе ставится опалубка шириной 30 см и высотой 50 см. Для армирования могут использоваться металлические трубы или прутки.
Для получения однородного фундамента бетон заливается в один прием или послойно, без его просыхания. Для достижения высокой плотности бетона раствор желательно утрамбовать.
Заключительным этапом становится укладка поверх полученного основания рубероида.
При строительстве бани своими руками удобнее всего делать каркас из заранее подготовленных рам, состоящих из стоек, обвязок и ригелей. Между стойками наиболее предпочтителен промежуток в 60 см, позволяющий без проблем закрепить теплоизоляционный и обшивочный материал.
Под окнами, над проемами и в местах примыкания перегородок и стен друг к другу вам потребуются дополнительные стойки. В связи с этим шаг стоек здесь может изменяться.
Нижнюю обвязку делают из деревянного бруса, имеющего сечение 100х100 мм. В углах его соединяют в четверть и скрепляют гвоздями. Для верхней обвязки и промежуточных стоек по стенам конструкции может использоваться такой же брус. Для придания каркасу жесткости по углам ставятся 8 раскосов.
Во избежание смещения угловые стойки и нижняя обвязка ставятся на стальные арматурные штыри диаметром 20 мм, которые предварительно вмурованы в бетон.
В качестве лаг для настила полов берутся спаренные доски 50х150 мм и укладываются на гидроизоляцию фундамента. Ну вот, каркас готов.
Внешнюю сторону стены можно обшить сайдингом или 100-миллиметровой вагонкой, располагая ее по горизонтали. Данный прием предназначен для придания дополнительной жесткости строению.
Для исключения попадания влаги в помещение под наружную обивку укладывается гидроизоляционный слой из пергамина, фольгированной пленки, толя, рубероида или другого гидроизолятора.
Учитывая функциональное предназначение помещения бани, при возведении стен потребуется приложить максимум усилий по сохранению в ней тепла, поэтому без теплосберегающих материалов тут никак не обойтись.
Наиболее эффективными для каркасных стен являются утеплители из минеральной ваты или стекловолокна в виде жестких, полужестких матов и плит, закрепляемые внутри каркаса при помощи прижимных деревянных перемычек; изофоум, представляющий собой пенополиэтилен с одно- или двусторонним фольгированием металлизированным лавсаном и фольгой из алюминия, прикрепляемый при помощи степлера, и многие другие, предлагаемые на рынке строительных материалов.
В качестве одного из вариантов могут быть использованы плиты из стекловолокна «УРСА». Легкий и упругий материал прекрасно справляется с задачей теплоизоляции, а его форма и параметры позволяют производить установку своими руками даже человеку без опыта выполнения таких работ.
Для этого плиты толщиной 50 мм закладываются между вертикальными стойками и прикрепляются рейками, в некоторых местах они прибиваются к наружной обшивке гвоздями с резиновой шайбой под головкой.
В качестве гидроизоляции под внутреннюю обшивку можно проложить полиэтиленовую пленку, после чего производить уже внутреннюю отделку. Наиболее подходящими материалами для этого являются: вагонка, просушенные строганые доски лиственных пород дерева.
В конечном итоге у вас должна получиться многослойная стена, состоящая из наружной вагонки, пергамина, утеплителя, полиэтиленовой пленки и внутренней обшивки. При этом обязательно наличие воздушного зазора толщиной около 50 мм.
Стропила и балки перекрытия сооружаются из досок, имеющих сечение 50х150 мм. Их устанавливают на ребро и скрепляют с расстоянием между стропилами 110-120 мм. Балки выпускаются наружу приблизительно на 40 см.
Для обрешетки используют доску толщиной 25 см, при укладке движутся по направлению от конька.
Учитывая условия высокого уровня влажности и температуры в бане, устройство пола и потолка осуществляется по той же схеме, что и стен, с использованием тепло-, гидроизоляции, утеплителя и обшивочных материалов, можете оценить результат строительства, выполненного своими руками. Печь, мебель и все необходимые для бани атрибуты расставлены по местам и ждут своего часа.
Возведение каркасной бани тем и хорошо, что по окончании работ можно сразу же разжигать печь и париться сколько угодно в свое удовольствие, не выжидая время на усушку деревянного сруба и усадку стен.
Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня — это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.
Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.
В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:
Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами — 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:
Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.
Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины — 1 м.
Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.
Внимание!
Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.
На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.
Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.
Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.
В первую очередь устанавливается мауэрлат (см. видео). Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.
Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки (см. видео). Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.
Теперь можно устанавливать верхний мауэрлат из брусов сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Его крепление производится также уголками. В принципе, каркас бани готов. Как видите, построить каркасную конструкцию своими руками оказалось нетрудно.
Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы. А вот в моечной, где в больших количествах льется вода, лучше установить бетонное основание с небольшим уклоном в сторону слива и отвода грязной воды.
Каркасная баня — сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.
Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной. Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.
Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.
Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант — вагонка.
К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.
Внимание!
Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.
Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.
Построить потолок можно по той же технологии, что и полы — на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.
Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом — та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.
Форма крыши каркасной бани может быть любой. Самая простая — односкатная. Поэтому на верхнем мауэрлате со стороны фасада каркасной бани нужно установить несколько стоек из бруса сечением 100х100 мм. Их крепят к мауэрлату металлическими уголками. Количество стоек определяет длина фасада каркасной бани из расчета — через каждые 1,2-1,5 м. Высота стоек — до 1 м.
Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.
Следующий этап — укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее — монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.
Вот такая пошаговая инструкция, как построить своими руками каркасную баню. Скажем прямо, процесс этот несложный, если сравнивать его с сооружением бань из более фундаментальных материалов. Но в любом случае вам придется ознакомиться со всеми нюансами строительства каркасной бани. Поэтому предлагаем посмотреть видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Путь это будет для вас, как видео инструкция.
Баня, построенная «дедовским способом» из «кругляка» (бревен с круглым сечением), выглядит, конечно, красиво. Однако у такого вида строительных материалов есть один существенный недостаток – минимальная степень обработки. Фактически «кругляк» — это спиленный ствол дерева, очищенный от сучков и неровностей для соответствия стандартам ГОСТ. Поэтому для строительства бани, где дерево страдает от постоянного воздействия влаги и перепадов температуры, в гораздо большей степени подходит брус – строительный материал, изготавливающийся из дерева по особым технологиям и предусматривающий усушку, антисептическую обработку и так далее.
Для строительства бани принято использовать четырехкантный брус – это брус квадратного, реже – прямоугольного сечения, все четыре продольные поверхности которого обрабатываются. Чтобы понять, из какого бруса стоит строить баню, давайте рассмотрим их типы. В зависимости от способа производства брус, применяемый в современном строительстве для сооружения домов, бань и других строений, делится на следующие категории:
Отдельный вариант для строительства бань в северных районах – так называемый «комбинированный» брус, или термобрус, который изготавливается по особой технологии, предусматривающей дополнительное утепление. Фактически этот материал представляет собой трехслойный «пирог» из двух досок-ламелей со слоем утеплителя-пенополистирола посередине. «Комбинированный» брус даже небольших размеров обеспечивает высокий уровень теплоизоляции помещения. Единственный существенный минус этого материала – очень высокая цена: 1 кубометр термобруса стоит приблизительно в полтора-два раза дороже обычного либо профилированного бруса.
Стандартные размеры всех видов бруса определяются нормативами ГОСТов – чаще всего можно найти брус квадратного или прямоугольного сечения со стороной более 100 мм. Минимальный размер бруса по ГОСТу – 100 х 150, максимальный – 200 х 200. Разумеется, доступные размеры этим не ограничиваются, однако такие «неформатные» виды бруса стоят гораздо дороже стандартных.
Выбор бруса с точки зрения размеров зависит от климатических условий. Зависимость очень проста: чем больше размеры бруса (то есть чем, фактически, толще материал) – тем меньше будут теплопотери. Поэтому, если площадь самой бани невелика, для строительства вполне подойдет брус стандартных размеров 100 х 150. Если же постройка предусматривает достаточно большую площадь (например, два этажа или несколько просторных помещений на одном уровне), оптимальным вариантом будет брус с размерами сечения 150 х 150. Наконец, для строительства в неблагоприятных климатических условиях (северных районах) лучше использовать брус 200 х 200. Стоит отметить, что цена таких материалов в зависимости от размеров бруса колеблется незначительно – поэтому на толщине бруса лучше не экономить.
Любая баня из нашего каталога может быть построена из бруса. На страницах всех проектов в калькуляторе рассчитывается стоимость бань из бруса.
Это первый вопрос, который следует рассмотреть, потому что в половинной ванне (только раковина и унитаз) гораздо меньше воды, о которой нужно беспокоиться. Есть еще несколько шагов, которые необходимо предпринять для защиты от проблем с водой. Но в целом с этой ванной проще справиться.
Есть полностью оборудованная ванная комната? Я тоже сделал, и я все еще укладывал виниловые доски вокруг туалета и ванны, выполнив несколько шагов, которые я вам покажу.
Роскошный виниловый пол — это водонепроницаемая поверхность, но это также и плавающий пол. Это означает, что вдоль стен требуются расширительные трещины, которые затем закрываются обшивкой. В комнате без источника воды это не имеет большого значения, но в ванной комнате это важный фактор, который следует учитывать.
Если у вас в ванной уже есть листовой ламинат, вы должны быть в хорошей форме.Вы можете положить виниловую доску прямо поверх нее. Просто убедитесь, что он плоский и нигде не отслаивается. Вы все равно захотите добавить 100% силиконовый герметик перед ванной, о чем я расскажу дальше.
Но что, если у вас пол из керамической плитки, как у меня? Вам нужно будет удалить плитку и подложку, выровнять черновой пол и уложить пол из виниловых досок , затем . Я прохожу через весь этот процесс ниже, так что продолжайте читать; вы также можете посмотреть мой видеоурок.
Затем вы положите полоску из 100% силикона вдоль ванны, прежде чем укладывать виниловый паркет. После того, как пол будет уложен, вы добавите еще одну полоску силикона между полом и ванной, чтобы сделать это место водонепроницаемым.
В инструкциях производителя для моего настила из виниловых досок сказано, что остальные три стены не должны содержать силикона для возможности расширения. Подробнее об этом я расскажу ниже.
Прежде всего, что такое фланец унитаза? Фланец унитаза — это часть, которая крепит унитаз к полу и соединяется с сливной трубой.Фланец должен прилегать к поверхности пола или слегка выступать. Если у вас слишком высокий фланец унитаза, вы можете получить качающийся унитаз и протечь.
Если вы перейдете с керамической плитки на пол из виниловых досок (как я), высота вашего пола, скорее всего, будет ниже. Я воочию убедился в этом после того, как снял керамическую плитку и подложку. Я планировал добавить фанеру на мой черный пол, а затем добавить свой роскошный пол из виниловых досок. Проблема заключалась в том, что фланец унитаза был примерно на ½ дюйма выше, чем мне нужно.
Я сам опустил фланец унитаза, но я бы порекомендовал, чтобы это сделал за вас сантехник, потому что это непростая работа. Другой вариант — заделать пол более толстым основанием.
Я начал демонстрацию, вынув унитаз. Я также убрала зеркало и туалетный столик из ванной, потому что мы планируем переделать всю комнату. Я построю новый туалетный столик для переделки, но если вы сохраните свое тщеславие, тогда нет необходимости снимать его для этой установки.
Я также буду модернизировать плинтусы до более высокой версии, поэтому я пошел дальше и вытащил всю обшивку для чистого листа. Вы можете оставить отделку на месте и при желании просто снять молдинг обуви.
Затем я заткнул вентиляционные отверстия полотенцами, чтобы пыль и мусор не попадали туда.
На этом этапе вы должны быть готовы снять пол с керамической плиткой. Помните, что если у вас листовой ламинат и у вас ровный пол, снимать ламинат не нужно.Это означает, что вы можете пропустить шаги 1 и 2.
Мой пол был уложен поверх чернового пола OSB. Я использовал комбинацию небольшой монтировки и большой демонстрационной планки, чтобы попасть между черным полом и оранжевой подложкой. С помощью этих инструментов я смог приподнять керамическую плитку и всю подложку.
Когда вы приблизитесь к фланцу унитаза, снизьте скорость и не торопитесь. Последнее, что вы хотите сделать, — это сломать фланец или, что еще хуже, оборвать линию подачи воды. То же самое и вокруг ванны.Вы же не хотите повредить ванну, ударив ее монтировкой.
После того, как я снял весь пол, я пропылесосил мусор, чтобы посмотреть, что у меня осталось.
Теперь, когда черновой пол очистился, я проверил, в хорошем ли он состоянии. Затем я проверил его на уровень и обнаружил, что на шве на черновом полу есть горбинка.
Мне нужно было удалить всю мастику с моего чернового пола, поэтому я начал с использования скребка.Очистив черновой пол, я перешел на ленточную шлифовальную машину, которая мне очень понравилась.
Затем я пропылесосил всю мастику и проверил, ровные ли полы. К сожалению, швы по-прежнему оставались горбатыми, что довольно часто случается с деревянным черным полом.
Я взял шлифовальную машину до швов, чтобы выровнять их как можно лучше. Я часто проверяю их своим уровнем, пока они не станут плоскими.
Наконец я ощупал все и обнаружил торчащие гвозди.Затем я забил те, что находились под поверхностью, с помощью набора гвоздей.
В этом проекте было много соскабливания и шлифовки, и мои наколенники были мне спасением. Я использовал наколенники Husky Gel Soft Cap Construction, и они были именно тем, что мне было нужно.
Я получил их в рамках программы Home Depot ProSpective, и они отлично сработали. У них есть 3-точечная система пряжки для легкой регулировки, поэтому они подходят практически всем. И они удобны с гелевой внутренней сердцевиной и не оставляющей царапин резиновым колпачком.
Убедитесь, что у вас есть пара наколенников, прежде чем начинать этот или любой другой проект напольного покрытия, вы можете поблагодарить меня позже.
На этом этапе вам нужно решить, нужно ли опускать фланец унитаза. Самый простой способ сделать это — положить кусок виниловой доски и любую подкладку, которую вы будете использовать, рядом с фланцем унитаза. Сравните высоту вашего нового пола с высотой нынешнего фланца унитаза.Вы хотите, чтобы фланец унитаза прилегал к полу или слегка горделиво. Если у вас слишком высокий фланец унитаза, я рекомендую вызвать сантехника, чтобы он спустил вам фланец.
Перед тем, как добавить фанеру на черновой пол, я вычистил боковую поверхность ванны. Затем я положил новую каплю силиконового герметика, чтобы вода не попала под ванну.
Я решил добавить фанеру толщиной 5 мм на мой черновой пол из OSB.Это был необязательный шаг, но я хотел иметь гладкую поверхность, с которой можно было бы работать, когда я устанавливаю настил из виниловых досок. Это также помогло поднять пол до уровня фланца унитаза.
Фанера крепится к земле скобами… много скоб. Закрепив один угол, я наткнулся на лист по диагонали. Это поможет получить хороший контакт в центре листа, а затем вы сможете продвигаться наружу, чтобы избежать неровностей.
Я использовал прокладку ⅛ ”между фанерой и ванной, снял ее и заполнил этот зазор большим количеством силиконового герметика после того, как закончил.
Я также вернулся и установил все скобы под поверхностью, которые не были полностью утоплены.
Пол из виниловых досок, который я использую, выглядит как керамическая плитка большого формата с линиями искусственной затирки. Каждая плитка имеет встроенный звукоизолирующий барьер, и вам не нужна раскатывающаяся подложка, потому что она уже встроена.
Вы можете разложить плитки в комнате и провести измерения, чтобы рассчитать смещения и минимизировать количество мелких деталей во время установки.Но я предпочитаю более технически подкованный подход. Я использовал Sketchup, чтобы нарисовать комнату до точных размеров, и добавил плитки в виде кирпича.
Я увидел, что 5 рядов подходят почти идеально. Затем я нанес размеры первой и последней плитки в ряду и переместил весь пол, чтобы добиться равномерного совпадения в начале и в конце.
И если вы хотите пойти дальше, что, конечно же, сделал я, вы можете добавить трубы и вентиляционные отверстия, чтобы спланировать их вокруг.
Установка первого ряда может быть сложной задачей, если у вас неровная стена.Я провел мелом линию под прямым углом к ванне на расстоянии 5 дюймов от стены, используя в качестве ориентира плотницкий квадрат.
Используя эту линию, я мог видеть стену, сужающуюся на ½ дюйма в дальнем конце, и отмечал другие точки по пути.
Я отрезал первую плитку нужной длины, используя свой макет. Я использую плиткорез для получения чистой кромки, но вы можете обрезать это многими другими способами, как я описал в своих 6 способах обрезки винилового пола на видео.
Тогда я мог бы использовать измеренные точки, чтобы сделать конус или разметку на доске.Поскольку дальняя сторона была на ½ дюйма, мне пришлось снять ½ дюйма с первой доски, чтобы у дальнего конца была полная доска.
Я выпил лобзиком.
Затем я принес кусок обратно в ванную, чтобы вырезать отверстие для водопровода.
При проведении этих измерений обязательно учитывайте расширительный зазор ¼ дюйма. В качестве распорок я использовал обрывки подкладки, приклеенные к стене.
Просверлил место для водопровода с помощью лопаты.Затем я выключил воду и снял запорный клапан, чтобы надеть кусок на трубу.
Я купила дополнительный фланец для унитаза, и он оказался идеальным ориентиром для прорисовки выреза.
Я вернулся в свой магазин и вырезал изгиб лобзиком. Лобзик — определенно самый универсальный режущий инструмент для укладки виниловых полов.
Изделие подошло идеально, и вы заметите, что я поставил еще одну прокладку на ⅛ дюйма против ванны, так как я буду заделывать этот шов в конце.
Сначала это может показаться большой работой, но получение правильной первой строки очень важно и создает основу для остальной части установки.
Я повторил те же шаги для следующих двух плиток в первом ряду. Второй элемент нуждался в слегка смещенном конусе, так как на стене был выступ из стойки. А после конуса прорезал отверстие для трубы горячего водоснабжения.
Последний кусок я отрезал по длине, затем сделал небольшой конус на переднем конце, оставив задний конец на полную ширину.
Затем я отрезаю небольшую плитку, которая попадет точно в центр плитки в первом ряду. Потом поставил на место. После этого я использовал полноразмерный кусок, чтобы получить вторую половину выемки для фланца унитаза.
Я пошел в магазин, снова вырезал изгиб лобзиком и был готов начать фиксировать вещи на месте.
Возможно, вы заметили, что я не постучал по первому ряду виниловой доски.Это потому, что я хотел подождать, пока у меня не будет уложена плитка для второго ряда. Теперь я готов начать вставлять их на место, используя мягкий молоток и брусок. Я также буду использовать полосу читера, когда доберусь до конца рядов.
Я простукивал швы вместе с молотком, фиксируя их на месте. Затем я мог плотно вставить 2-й ряд в 1-й ряд с помощью бруска.
Для последней части в ряду я вытащил тягу или чит-планку. Это позволяет вам перебраться через конец плитки и плотно затянуть его в остальной части ряда.
Я продолжил вниз по 3-му ряду, сначала закрепив плитки в предыдущем ряду и плотно постучав по ним, а затем зафиксировав короткую сторону. Последний кусок в 3-м ряду попал в вентиляционное отверстие в комнате. Так как я мог положить плитку прямо над вентиляционным отверстием, было легко отметить ширину разреза.
Затем я просто измерил, насколько далеко нужно сделать отверстие, и нарисовал его на плитке. Затем я применил лобзик, чтобы сделать надрез.
Он подошел идеально и я перешел на четвертый ряд.
Я без проблем пробрался вниз по 4-му ряду плиток, пока не добрался до вентиляционного отверстия. Когда я планировал макет, я позаботился о том, чтобы конец плитки был прямо у вентиляционного отверстия. Это делает пропилы намного чище и дает плитке большую поддержку.
Последний ряд нужно обрезать по ширине и разметить так же, как и первый ряд. Вы также хотите оставить в стене зазор ¼ ”для компенсационного шва.Я отрезал кусок до нужной длины, а затем измерил разрезы для разметки. После быстрой резки лобзиком она подошла хорошо.
Вам нужно будет использовать полосу читера в этом последнем ряду, чтобы плотно притянуть ее к другим рядам, как мы это делали на концах каждого ряда.
Я знал, что не смогу закрепить последние две плитки ножом из-за расположения моего дверного проема по отношению к плиткам.
Это означало, что мне сначала нужно было установить металлический c-образный канал для моей переходной полосы.Затем я мог бы сузить плитку и установить последние две части перед дверным проемом.
У меня есть 28-дюймовая дверь, ведущая в ванную комнату, и переходная полоса, которую я использую, представляет собой Т-образную форму, которая продается длиной 72 дюйма. Он состоит из двух частей: металлического С-образного профиля, который крепится к полу, и Т-образного профиля, который вставляется в него.
Я измерил длину на ½ дюйма меньше, чем дверной проем, и срезал c-образный канал несколькими ножницами для жести. Вы также можете использовать ножовку, чтобы отрезать это.Когда вы позиционируете переход, вы хотите подумать о том, куда он попадет, и будет ли он отображаться, когда дверь закрыта.
Моя лиственная древесина останавливается прямо там, где будет располагаться лицевая сторона двери, поэтому я расположил c-образный канал так, чтобы переход проходил просто поверх лиственной древесины. Я закрепил его прилагаемыми винтами, и теперь я мог снять размеры, чтобы разметить мои последние две детали.
Кусочки будут иметь небольшую ступеньку в месте, где дверной проем выступает дальше стены.И после быстрого похода в магазин с лобзиком я вырезал кусок по размеру.
Затем я решил слегка зафиксировать выступ с выступом и канавкой на длинном крае плитки. Это позволило бы мне использовать блок для постукивания, чтобы пододвинуть плитку под обшивку. Я делал это, пока плитка не была на месте.
Возможно, вам придется немного приподнять конец плитки, чтобы она зафиксировалась, но после некоторой работы молотком она вошла внутрь, как чемпион.
Я снял мерки с последней детали и отрезал ее по размеру в магазине.Я попробовал тот же трюк с последней плиткой, но, поскольку у меня не было открытого пространства слева, я не смог зафиксировать весь длинный край. Но после небольшого маневрирования я смог все это запереть.
Я пошел вперед и срезал переход, чтобы закончить эту область. Использование торцовочной пилы дало мне немного скол, поэтому я пошел старомодным путем с ручной пилой, и она отлично сработала.
Переход выскакивает прямо в c-образный канал, и, поскольку мои дверные косяки были подрезаны для более высокого пола, я смог продвинуть переход прямо под ними, чтобы получить чистый вид.
Это неправильный переход для моего напольного покрытия. Мне пришлось специально заказать такую, которая будет лучше подходить к полу, и скоро она будет здесь.
Укладка виниловой доски напротив ванны — важная часть. Я оставил зазор ⅛ дюйма между ванной и плиткой, чтобы заполнить его силиконовым герметиком. Мы нашли силикон для затирки, который очень хорошо подошел и выглядит намного лучше, чем белый или прозрачный.
Я вставил более высокие плинтусы, чтобы закончить установку, и это выглядело действительно великолепно.
И вот так я укладывала виниловую доску в ванной! Этот большой виниловый пол в стиле плитки выглядел намного лучше, чем я думал, если честно. Если вам понравился этот проект, посмотрите, как я укладывал виниловый паркет в своей прачечной.
Мне всегда нравилось долго нежиться в ванне, чтобы отвлечься от жизни, но я никогда не мог заставить себя искупаться в ванной в квартире.Вот почему, когда мы начали искать дома, хорошая ванна была моим приоритетом номер 1.
Когда мы приблизились к переезду в наш новый дом, мы с Эндрю договорились подарить друг другу подарки на новоселье, чтобы отпраздновать наш первый дом. Андрей удивил меня лучшим подарком: деревянным поддоном для ванны своими руками!
У него были все идеи для этого проекта: подсвечники, подставка для книг и даже подставка для бокала. Если это не крик о роскоши, я не знаю, что значит!
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ЗДЕСЬ
Хорошо, приступим к самостоятельной работе!
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства (это означает, что если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я заработаю небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше)!
Хотите, чтобы вы могли создавать мебель и предметы декора, достойные журнала, без мастерской, полной дорогих инструментов? Получите план основных инструментов и узнайте, какие инструменты необходимы для самостоятельной работы и с каких 3 инструментов вам следует начать.
Измерьте длину ванны, встык и расстояние между внутренними краями.
Разрежьте 1 × 6 на две части на 12 дюймов короче, чем общая ширина вашей ванны от конца до конца. Затем вырежьте две доски размером 11,25 дюйма из 1 × 6.
Cut (2) — кусочки размером 11,25 дюйма из запасной доски 1×3. Если вы хотите добавить подставку для книг, отрежьте 1 × 2 до 8,75 ″ и 1 × 4 до 10 ″.Если у вас нет 1 × 4, вы можете заменить его 1 × 3. Обрежьте одну из длинных сторон 1 × 4 под небольшим углом, чтобы она была слегка наклонена назад, когда прикреплена к основанию.
Определите, какие стороны деревянных деталей 1 × 6, по вашему мнению, красивее. Как только вы решили, переверните эти части. Просверлите отверстия для карманов на тыльной стороне ваших длинных 1х6.
Если вы добавляете подсвечники, возьмите лопасть и просверлите каждый из 11.25 дюймов 1×6 с деревянной лопастью. Будьте осторожны, чтобы не пройти через все доски!
Если вы хотите добавить подставку для бокала, выломайте лобзик и нарисуйте линию, достаточно большую, чтобы продеть через нее ножку бокала. Просверлите отверстие и обрежьте оттуда леску.
Отшлифуйте все детали, протрите их и испачкайте. Мы использовали Minwax Dark Walnut.
Вкрутите длинные 1x6s в 1×6 с помощью подсвечников.Между длинными 1×6 будет небольшой промежуток для дополнительного стиля.
Прикрутите опорные доски к задней части тележки для ванны. Вы хотите, чтобы размер внешних краев опорных досок совпадал (или был немного меньше) расстояния между внутренними краями вашей ванны. Эти доски предотвратят скольжение и падение тележки в ванну.
Если вы хотите добавить подставку для книг, приклейте 1 × 2 к одной из длинных досок 1 × 6.Затем приклейте 1 × 4 примерно на 1-2 дюйма позади 1 × 2.
Закройте поддон для ванны полиуретаном, чтобы он выдерживал некоторое количество воды и влажности.
Вот и все! Теперь вы знаете, как сделать ванночку для ванны, которая вопит о роскоши! Если вам нужен подарок на День святого Валентина или, может быть, что-то на День матери, это отличный подарок ручной работы!
Как всегда, нам очень хотелось бы увидеть ваши фотографии. Отправьте нам (или отметьте нас) фотографию вашего поддона для ванны в Instagram и не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами!
Деревянные планки для стен и потолка для ванной комнаты в сельском доме
Советы, уловки и список принадлежностей для легкой установки деревянных стен!
Первым проектом, над которым мы работали по ремонту основной ванной комнаты, была обшивка стен.
Поскольку ванная находится рядом с гостиной и кухней, я хотел, чтобы она выглядела как единое целое. Поэтому мы решили использовать ту же деревянную обшивку, что и в двух других комнатах (здесь , и , здесь ).
Я покажу, как мы это сделали!
Обшитые стены немного отличаются от стен из корабельного тамбура. Прежде всего, не делайте никелевые промежутки между каждой доской. На планках с язычком и пазом уже есть паз.
Древесина с V-образным пазом имеет гладкую и шероховатую стороны.Вы можете использовать любой из них, в зависимости от вашего образа. Мы использовали гладкую сторону.
Вам понадобится:
* Для вашего удобства включены партнерские ссылки.
V-образный паз сосновые доски
Пистолет для ногтей и гвозди
Молот
Шпаклевка для дерева
Грунтовка и краска
Распылитель краски
Лента и простыня
Кисть (для ретуши)
Используйте прибор для поиска стоек или пробивайте или просверливайте отверстия, пока не найдете стойки вверху и внизу той части стены, на которую вы собираетесь установить доски.
Поскольку мы устанавливали доски на старую деревянную стену, мы смогли пропустить этот шаг.
СОВЕТ : Используйте обрезок V-образной канавки, чтобы постучать по каждой доске на месте молотком или резиновым молотком.
Часто возникают сучки, которые необходимо заполнить.Для этого мы подождали, пока доски не будут на стене. Мы использовали шпатлевку для отверстий от гвоздей и белый герметик для отверстий и щелей.
Мы используем отделочные доски из сосны размером 1 x 2, 1 x 3 и 1 x 4.
Мы также добавили 1 x 3 для карниза.
СОВЕТ: Лента и драпировка — ваш лучший друг для защиты всего от чрезмерного распыления.Это недорого и много покрывает. Заклейте розетки и выключатели малярной лентой.
Распылитель краски, который мы использовали, имеет переключатель давления, который можно регулировать в зависимости от толщины краски.
Вот только мимолетное представление о том, как ванная комната выглядит окрашенной.
Впереди еще много работы, так что до следующей недели!
Vaya con Dios,
Сегодня мы ТАК рады приветствовать чудесных Джейми и Моргана из Construction2Style, которые вернулись с их первого поста в составе нашей команды авторов! Ваху !! Мы знаем, что вы любили их здесь и здесь… и здесь и здесь… поэтому мы очень рады, что они здесь регулярно делятся.Покажи им всю свою любовь ремоделоголиков и снова тепло поприветствуй их!
Оххх, мы так счастливы поделиться этим проектом с нашими Ремоделоголиками! Если вы следите за нами в Instagram, вы уже видели все самое интересное, что мы получили от этой переделки. Так что мы готовы показать вам все до и после этого дизайна ванной комнаты, а также пошаговые инструкции и то, как вы можете добавить свои собственные стены из деревянных досок в свой дом за 5 простых шагов.
Как видите, мы полностью отремонтировали эту ванную комнату.Мы знали, что единственное, что нам нужно в этом дизайне, — это стена из деревянных досок. Мы хотели создать пространство, напоминающее спа, спокойную обстановку, добавив землистые тона и текстуры. Самый простой способ привнести тепло в любое пространство — использовать древесные материалы. Поэтому мы решили, что собираемся создать большую деревянную стену по центру прямо за красивой отдельно стоящей ванной, чтобы создать такой опыт. Итак, приступим!
Если видео загружается некорректно, проверьте его на нашем канале YouTube — и подпишитесь, пожалуйста!
Первый шаг к любой модернизации ванной комнаты, как вы знаете, — это демонстрация.Мы полностью выпотрошили всю комнату, о которой вы можете прочитать здесь.
После демонстрации всего пространства пришло время привести комнату в порядок. Эта белая стена была нашим чистым холстом для деревянной стены.
Первый шаг — выбрать материал. Существует множество различных пород дерева и отличных вариантов, из которых вы можете выбирать, так что в конечном итоге все сводится к внешнему виду помещения, которое вам нужно.
Наш дизайнерский план был разработан в Центре дизайна Kohler, где в выставочных залах были выставлены красивые, чистые и гладкие деревянные панели. Чтобы создать этот образ для этого проекта, мы использовали 4 × 8 листов кленового шпона. Затем мы разрезаем листы на 4-дюймовые доски. Измерив стену, по которой будут идти доски, мы определили, что нам понадобится чуть меньше 2 листов материала. Вы также можете порезать материал в Home Depot или в местном хозяйственном магазине, если немного нервничаете по поводу получения идеально ровных кромок.
После того, как вы выбрали тип материала и разрезали листы, пора окрашивать. Опять же, выбор цвета пятна зависит от того, какой образ вы хотите получить.
Для этого проекта мы получили специальную морилку, которая сочетается с остальной отделкой и деревянными изделиями в доме. Затем мы получили два дополнительных цветных пятна, одно из которых было темнее, а другое светлее оригинала, чтобы создать объемность в дизайне. Мы также изготовили туалетные столики в этом рено по индивидуальному заказу и идеально сочетали их со стеной из деревянных досок.
После того, как ваши деревянные доски будут окрашены, запечатаны и высушены, пора создавать дизайн-макет. В зависимости от площади вашей комнаты будет зависеть длина обрезанных вами панелей. Главное — просто убедиться, что ни один кусок никогда не совпадает с тем, что выше или ниже.
Кирпичный узор — один из самых классических. При таком узоре каждый ряд смещен на половину ширины доски. Это вневременной дизайн, который отлично смотрится в любой комнате и из любых материалов.
Мы также решили создать нишу внутри дощатой стены, так что, конечно же, было место, чтобы создать атмосферу с помощью декора свечей. Мы создали нишу, удалив гипсокартон и обрамив обратно прямоугольную деталь, достаточно высокую для идеального размещения над ванной.
После того, как вы создали дизайн-макет, самое время измерить, вырезать и повесить. Мы разрезали доски по мере их укладки на стены, следуя нашей схеме укладки кирпичей.Чтобы определить длину, по которой нужно разрезать доски, мы измерили ширину стены и разделили ее на 3.
Наша любимая часть — наблюдать, как сочетаются ваш дизайн и проект. Мы начали прямо над нишей, приклеивая нашу первую доску на место жидкими гвоздями. Затем мы постепенно продвигались вверх, следя за тем, чтобы каждая доска находилась на полпути над доской внизу.
Если вам не о чем беспокоиться, мы бы начали с верхнего левого угла.Если вы начинаете сверху, убедитесь, что ваш потолок идеально ровный. Мы начали с ниши, потому что нам нужен был идеальный кусок прямо над нишей, так как мы знали, что туда будут обращены глаза. С чего бы вы ни начали, просто продолжайте свой дизайн, добавляя по одной доске за раз, по одному ряду за раз и продвигаясь вверх или вниз.
И вот оно! Наша готовая стена из деревянных панелей! Что вы думаете? Вы ведь поняли ?!
Ванная комната — это обычно место, где вы начинаете и заканчиваете свой день, поэтому вполне логично, что вам нужно красивое пространство, которое подарит вам настроение.Мы получили столько удовольствия от этого проекта, а не только от стены из деревянных досок, поэтому, конечно, мы не можем упустить все детали отделки.
Не могу дождаться, чтобы увидеть все ваши стены из деревянных досок! И обязательно отметьте нас на Construction2style, чтобы мы не пропустили ваши проекты, и используйте хэштег #imaremodelaholic, чтобы иметь возможность быть представленными!
Тканевые обои своими руками
удобная для арендаторов стена с картами
Ленточная решетка для отделки стен
easy доска во всю высоту и стенка с обрешеткой
или попробуйте более 40 других стилей облицовки
В рубриках: Ванные комнаты, До и после, Автор, Как пометить: акцентная стена, ремонт ванной комнаты, отделка стен, дерево, морилка
Привет друзья! Или скоро дружить! хе-хе. От всей души рада познакомиться с вами. Мы Джейми и Морган, муж и жена, занимающаяся ремонтом, стайлингом и ведением блога дома мужа и жены из Миннесоты. На сайте construction2style мы пишем все о ремонте жилых домов, дизайне интерьеров, столярных изделиях и индивидуальном дизайне мебели…и наша семья (и, вероятно, намного больше TMI). хе-хе. Мы просто хотим помочь вам создать место, где вы сможете построить свое наследие; твой дом. Таким образом, мы делимся всем, что можем, в деталях наших проектов и в нашем собственном доме.
Веееее! Я давно хотел это сделать! Посмотрите, как я обновил свою ванную комнату с помощью деревянной доски. Это было так просто! (и я не потратил ни копейки!)
Наша главная ванная комната не обновлялась более 5 лет, и я (откровенно говоря) устал смотреть на нее.Я продолжаю видеть эти стильные ванночки для ванн на Pinterest, и я давно хотел их. На этой неделе я вспомнил, что моя подруга дала мне несколько деревянных досок, когда она переезжала, поэтому я принес одну в ванную, чтобы посмотреть, подойдет ли она. О МОЙ! Получилось ОТЛИЧНО! Поскольку у меня уже были морилки и клей для дерева из предыдущих проектов, я не тратил ни копейки на это обновление! УРА МЕНЯ!
В основном это деревянная доска и две поперечины, по одной для каждой (нижней) стороны доски.Нарезав все части по размеру, я использовал столярный клей, чтобы прикрепить поперечины.
Клей сохнет меньше чем за час, так что это когда я делаю перерыв на обед и складываю белье … lol
Вот несколько фотографий из предыдущего проекта. Вот как я огорчил дерево, чтобы оно выглядело как сарай. Подбейте доску молотком, затем покрасьте ее морилкой якобинского цвета. Мне не нужны сильные пятна, поэтому я вытираю мокрое пятно чистой тканью (старая футболка) … это действительно придает интересный «состаренный» вид.
Последним шагом было нанесение трафарета слова «RELAX» на угол доски, и я приклеил горячую морскую звезду поверх надписи. Получилось НАСТОЛЬКО МИЛЫЙ.
Весь угол моей ванной усыпан ракушками. Включая эту большую гипсовую раковину моллюска, которую я купил на гаражной распродаже много лет назад. В предыдущем обновлении ванной комнаты я наполнил раковину моллюска солью (представляющей белый песок) и украсил ее более мелкими раковинами, другими пляжными находками и свечами. Это было 5 лет назад … Теперь он выглядит старым и уставшим.«Белый песок» не такой уж белый.
Я вынул раковину наружу, сохранил маленькие раковины и бросил соль. Теперь это будет сеялка для суккулентов. Эта ванная хорошо залита утренним солнечным светом и много влаги из-за душа … так что я думаю, что суккуленты здесь хорошо подойдут. Я положил небольшое количество горшечной почвы в самый глубокий угол раковины моллюска, а затем начал добавлять сочные черенки.
После нескольких других прикосновений, таких как белое полотенце и наручники … вот мое последнее открытие.Пикеееее! Я ТАК ОЧЕНЬ счастлива!
Я хочу еще кое-что сделать с этой стеной (и остальной частью комнаты), но пока мне нравится новое обновление, я не мог дождаться, чтобы поделиться им. В конце концов, моя цель — окрасить все шкафы в один цвет … это будет ТАК КЛАССНО.
Вопросы? Комментарии? Не стесняйтесь обращаться ко мне или поздороваться ниже! Обязательно подпишитесь на меня в Facebook и Instagram @JanesRealLife
Найдите этот и другие интересные проекты на моем веб-сайте: https: //www.janesreallife.com /
30 забавных способов украсить свой задний двор этим летом
15 умных перепрофилированных идей, которые добавят творчества в ваш дом
15 полностью выполнимых идей макияжа, которые можно реализовать за один день
14 вещей, которые нужно иметь для всех походов в кемпинге
Сделайте свою кухню красивой с помощью этих 15 недорогих идей
31 способ хранения вещей, которые мгновенно избавят вашу кухню от беспорядка
16 плавающих полок, которые оглушат гостей
Хотите узнать больше об этом и других проектах своими руками? Посмотрите мой пост в блоге!
ИдтиЯ люблю хорошую ванну.Мне не хотелось бы даже думать, сколько я трачу на Lush Bubble Bars за год. О боже, они просто небесные.
Когда у меня действительно тяжелый день, ванна просто восстанавливает мое тело и устраняет весь негатив. Раньше я принимал ванну и не знал, что делать, когда оказывался в воде. Мне было скучно или слишком жарко, но потом я понял, в чем заключается фокус — оставить дверь открытой, чтобы мог поступать свежий воздух, и устроить себе какое-нибудь развлечение. Думаешь, я шучу? О нет, я очень серьезно отношусь к своим ваннам.Настолько, что теперь у меня есть собственный поддон для ванны, сделанный своими руками.
Если вы купаетесь, вы меня поймаете. Если вы не любите ванны, вы, вероятно, думаете, что я сейчас совсем ненормальный.
Но как эта установка может вас даже не соблазнить?
Поднос для ванны своими руками для любителей ванны
Не забудьте изменить размеры в соответствии с размером вашей ванны
Оснащение:
Отрежьте деревянные планки такой же ширины, как ваша ванна.Ширина моей ванны 68 см.
Сохраните обрезки древесины.
Первым делом отметьте карандашом и линейкой то место, где вы хотите разместить гнездо для iPad. Я хотел, чтобы он был посередине, поэтому выделил достаточно большое пространство.
Вырежьте паз лобзиком. G-образный зажим (или C-образный зажим) поможет удерживать его на столе.
Отшлифуйте гнездо, чтобы оно было гладким, и убедитесь, что оно подходит для iPad.
Разложите два деревянных бруска одинаковой длины, чтобы скрепить доски вместе.Они должны находиться внутри ванны, удерживая поднос на месте, чтобы вы не могли легко его сорвать. Расстояние от края должно быть шириной сторон вашей ванны. Мои в 8 см от края.
С помощью дрели просверлите небольшие отверстия там, где вы хотите, чтобы шурупы входили в каждую доску. Вкрутите винты с помощью отвертки.
Теперь ваши доски надежно скреплены.
Используйте резак для отверстий, который немного больше чайной свечи, чтобы просверлить идеальное отверстие в том месте, где должна проходить свеча.
Мы планировали установить по одной чайной лампе с каждой стороны слота для iPad, но использованная нами кольцевая пила перегрелась (как вы можете видеть ниже, все искажено). В итоге образовалась гораздо большая дыра, что было неожиданно. Таковы проекты DIY.
Вместо того, чтобы отказаться от проекта и начать все сначала, мы использовали рашпиль, чтобы сгладить гребни, и подумали, что он идеально подходит для хранения бокала с вином.
Если вы хотите получить подобный эффект, вы можете использовать небольшую кольцевую пилу, чтобы проткнуть его насквозь, а затем постепенно использовать более крупные, но не полностью, а затем использовать рашпиль, чтобы разгладить его.
Если вы делаете подставку для бокала, распилите лобзиком полосу шириной с ножку бокала, убедившись, что она находится в центре отверстия.
Из деревянных обрезков сделайте полку под гнездом для iPad и отверстием для чайной свечи, и вам, вероятно, понадобится еще одна небольшая доска, чтобы закрепить другую сторону подставки для вина.
После этого можно использовать морилку без запаха, чтобы придать сосне некоторый цвет, а затем нанести защитное масло для поверхностей кухни и ванных комнат.Это защитит его от водяных знаков и любой плесени.
Дайте ему высохнуть, следуя инструкциям на обратной стороне консервных банок, и тогда вы готовы использовать его с пользой!
Оххх, я не могу сказать вам, насколько это райское использование. Я как бы хочу прямо сейчас вернуться в ванну…
Как вы думаете? Вы любите ванну? Или ты закончил пост и теперь думаешь, что я сошел с ума? 🙂
Спасибо, что заглянули, и хорошего дня, ребята! xS
Марк Клемент
Не знаю, откуда у меня эта идея, но обшитый деревянными панелями душ уже давно входит в мой список дел в мужской пещере. Я имею в виду, почему бы и нет, правда? Кажется, что все остальные фотографии в моей ленте на Facebook сделаны в духе того или иного деревянного деревенского стиля с возвратом поддона. Проблема в том, что нам нравятся только картинки, а потом мы идем в магазин разобранной мебели и покупаем все, что можем легко сложить вместе. Не в этот раз; как только я вдохновился, пути назад уже не было.
Этот подвальный душ начался с бетонного бордюра, который я вылил сам, интегрировав его с существующей плитой перекрытия. Вы можете купить поддон для душа, но суть этого душа заключается в том, что он представляет собой потрясающую интеграцию пещеры человека с нулевым зазором, ничего не заделывая, чтобы очистить. Просто отсутствие чего-то, что требует уборки, дает мне мир и безмятежность, о которых я так много слышу в средствах массовой информации (в основном то, что я называю «ohmygod», шоу о макияже, ориентированное в первую очередь на женщин). Я думаю, что это элемент, который мы упускаем из виду при проектировании для мужчин.Речь идет не о другой безделушке, элементе, цвете или даже полке для памятных вещей или большом телевизоре. Это об отсутствии дерьма; о том, что отдельные элементы настолько хорошо сложены, пропорциональны и полезны, что не нуждаются в макияже.
Деревянный душ начался с бетонного бордюра, залитого в форму на плите подвала.
Ладно, вернемся к обочине. Как вы это делаете, зависит от проекта, потому что бетон и душевое основание определяются вашей сантехникой. Если вы не ломаете плиту, как я, возможно, вам придется сделать ступеньку в душ, чтобы можно было наклонить пол к сливу.Вы также можете отшлифовать пол, обнажив заполнитель (также создав метрическую тонну пыли). Независимо от того, как вы его нарежете, вода должна куда-то уходить. Слив предпочтительнее.
Бордюр направляет всю воду для душа от стен подвала в канализацию.
Я сформировал бордюр для душа с небольшим уклоном, так что его верх был заправлен под облицовку стены, а нижний — заподлицо с нижней частью облицовки. Функциональный? Конечно. Пропорционально: Ага. Я дал бетону несколько дней на подготовку, прежде чем снова прикоснулся к нему.
Обрамление
Обрамление довольно типичное. Я разместил шпильки по углам и равномерно распределил их между углами (16 дюймов по центру здесь не применимо). Поскольку основной душевой лейкой является потолочная душевая плитка Kohler 12 × 12, я оставил место для сантехники, которая поднималась по стене и в потолок. Для настенного ручного душа Kohler не было необходимости в блокировке, которая обычно требуется для душевых кабин из гипсокартона или цементной плиты, потому что я мог привинтить его прямо к стене.
После того, как душевая зона оформлена деревянными шпильками и утеплена, по углам укладывается кровельная мембрана.
Мне пришлось обойтись без вентиляции из соседнего насоса для сточных вод и электронного управления насадками для душа. (Примечание : электронное управление , кстати, предлагает еще один кусочек рая. Не нужно ждать, пока нагреется вода, она цифровая; 107 градусов — хорошая температура для принятия душа).
Если вода проникает в душевой уголок, кровельная мембрана защитит стену и отведет ее обратно на пол душа.
Я установил горизонтальную блокировку для достаточного прибивания деревянных досок.И я был очень осторожен, чтобы сделать все максимально отвесным, чтобы все мои углы были красивыми и прямыми по вертикали.
Гидроизоляция
Я всегда подхожу к «гидроизоляции» одинаково. А именно такого действительно нет.
Вместо этого я удостоверяюсь, что вода, которая в конце концов попадает внутрь, может найти выход. И даже несмотря на то, что за стеной сухо (я оставил раму открытой внутри туалета, чтобы я мог следить за этим), всегда может произойти какое-то бедствие, например — и я не шучу, — мой сын выясняет, что из крана может распыляться действительно, очень далеко.Он думает, что это весело.
Слой гидроизоляционной мембраны (DPM) покрывает кровельную мембрану и каркас.
Итак, первое, что я сделал, это покрыл тыльную сторону досок с бисером Yellow Pine 1 × 4 T&G одним слоем уретана Spar. Этого достаточно, чтобы спина не задерживала влагу.
DPM создает воздушный зазор, который облегчает отвод и вентиляцию любого водяного пара, попадающего за душевые панели. Каждый раз, когда вы устанавливаете листовой продукт, важно, чтобы мембрана была ровной и ровной, иначе вас будут преследовать комки, неровности и рябь.Здесь шурупы с шайбами работают лучше, чем шурупы для гипсокартона.
Далее я детализировал углы кровельной мембраной. Меня больше всего беспокоит место скопления воды, поэтому вода (в форме жидкости или пара, которая конденсируется и становится жидкостью) имеет выход. Я также обернул нижнюю пластину, чтобы пролить нисходящую и восходящую воду (да, она может течь в гору).
Затем я создал «плоскость дренажа» — воздушный зазор за облицовкой стены, через который вода может перемещаться и выходить. Я хотел бы сказать, что я гений в использовании материала с ямочками, из-за которого образовался этот зазор (защитная мембрана, DPM), но, по правде говоря, я наткнулся на это.У меня остался рулон от установки водостока по периметру подвала. Это недорого и легко наносится. Я удерживал его на месте винтами Spax с шайбой и головкой. Оказавшись внутри, я отметил горизонтальную блокировку с помощью Sharpie, чтобы я мог найти ее для прибивания.
Для начала монтажа деревянных панелей было установленоугловых блока из 4/5 досок. Сделайте угловые доски как можно более вертикальными, чтобы избежать конических порезов на стеновых досках.
Древесина, древесина и др. Древесина
Для душевой кабины я использовал прозрачную желтую южную сосну размером 1 × 4 с пазами.С одной стороны он выполнен в виде бусинок и V-образных соединений для использования в качестве обшивки, а с другой — квадратной формы для использования в качестве напольного покрытия. Я люблю это Бусина и V-образный шарнир образуют вертикальные линии и текстуру, которые делают душевую кабину выше, а также объединяются, чтобы направлять воду вниз и от стены. Пазогребневые соединения скрепляют все вместе, поэтому вода не может проникнуть сквозь нее.
Обшивка с уклоном в сторону водостока была установлена над бордюром для отвода воды от торцевых волокон деревянной облицовки душа.Осторожно забейте 2-1 / 2 ″ гвоздями через обшивку, чтобы она надежно удерживалась.
Большинство моих приступов паники были связаны с концом зерна. Вот где древесина наиболее впитывающая. Чтобы вода не попадала на него, я использовал флюгер внизу. Обвес — это горизонтальная деталь, устанавливаемая под углом (как подоконник или каплеуловитель). Под ним я вырезал 1/4 дюйма. глубокий пропил параллельно переднему краю. Это называется «разрывом связи», при котором липкие молекулы воды разваливаются и падают на пол, а не обвиваются вокруг обшивки и вымываются из стены.
После покрытия их тыльной стороны уретаном Spar, облицовка с язычком и канавкой устанавливается в качестве облицовки душа.
Так как погодная доска также является стартовой частью для вертикальных планок, я позаботился о том, чтобы она была красивой и ровной. Я наклонил его под углом 8 градусов и выстрелил прямо в нижнюю стенку.
Здесь показана готовая облицовка.
Чтобы начать облицовку стен, я использовал 1 дюйм. (он же пятичетвертный, 5/4) угловых блоков. Нижний разрез сложен. Это двойная митра, и мне потребовалось несколько минут, чтобы осознать ее.Поскольку вы кладете его в угол, он должен иметь тройное скрещивание, чтобы соответствовать обоим наклонным навесным панелям. Когда я пишу это, я забываю, как я это сделал, но я сделал. Нанесение прозрачного латексного герметика (мне нравится DAP Dynaflex 230) в том месте, где угловая деталь касается обшивки, помогает еще больше запечатать торцевую поверхность.
У вас есть несколько вариантов водостойкой отделки душевых панелей. Показанная отделка называется эффектом омбре, который позволяет естественному ощущению дерева переливаться через цвет.
Теперь самое интересное: когда вся подготовка становится пышной и безупречной.Я вырываю канавку на первой доске на настольной пиле и устанавливаю ее, используя как торцевые, так и шпунтовые гвозди. Я обрезал его так, чтобы он плотно прилегал к полу и потолку, потому что вы можете видеть край. Затем я выполняю следующую деталь, вырезаю под углом снизу, чтобы покрыть обшивку, и обрезал верх примерно на 1/4 дюйма. стесняется потолка.
Проявите творческий подход, чтобы оставить личный след в своем проекте. Чтобы сделать прочную тележку для душа, я использовал CSST (гофрированную трубку из нержавеющей стали), стальные запорные планки 4 × 7 и 3/4 дюйма.резьбовые муфты. Затем я использовал свою бутановую горелку Bernzomatic и немного припоя, чтобы сколотить аксессуар для душа, который я выбрасывал из Bed, Bath и Beyond даже за то, что даже подумал … Кроме того, обратите внимание на электронную панель управления для насадки для душа.
Затем, как и в любом другом проекте T&G, когда вы подходите к препятствию (здесь угловые блоки), я отрываю заднюю половину канавки, отрываю доску по ширине и устанавливаю с помощью лицевых гвоздей.
И — это важная деталь — начните следующую колонку с язычка, который вы оторвали от доски перед углом (если только он не очень маленький, например, менее 3/4 дюйма).).
Осторожно вырезать отверстия. Если сомневаетесь (для меня почти всегда), сделайте шаблон, протестируйте его, а затем перенесите свой макет в полноценную часть. Иногда можно зажать две части вместе и просто просверлить в них отверстие, чтобы пропустить трубу.
Для нашей системы управления душем Kohler,
Я установил кронштейн и добавил прозрачный латексный герметик сверху и по бокам, чтобы пролить воду.
Чтобы закрыть верхний край деревянного душа, я оторвал тонкую рейку от куска южной желтой сосны достаточно толстой (около 3/8 дюйма.