Откатные ворота своими руками считаются одним из лучших вариантов обустройства въезда в частные владения. Несмотря на определенную сложность конструкции, при наличии элементарных навыков сварочных и слесарных работ их можно сделать надежными и привлекательными. Для этого надо правильно составить чертеж, соблюдать определенные правила монтажа и качественно осуществлять все технологические операции.
Содержание
Откатные или раздвижные ворота представляют собой створку (или несколько створок), перемещающуюся вдоль забора. В отличие от распашного варианта они не требуют дополнительной площади при открывании и легко поддаются автоматизации процесса открывания/закрывания.
В принципе, возможно использование откатных ворот таких типов.
В этом случае створка перемещается по рельсу, уложенному в земле. Это один из самых ненадежных вариантов, т.к. направляющая рельса забивается грязью, что мешает движению. Кроме того, рельс просто нарушает ровность покрытия при въезде.
В ней предусмотрена установка над воротами балки с направляющей для перемещения створки. Она считается наиболее простой, но имеет существенный недостаток — ограничение по высоте.
В этой конструкции створка в пределах проема ворот свободно подвешена, т.е. не связана с какими-либо элементами сверху или снизу. Перемещение осуществляется за счет боковой консоли. Вся система крепления и перемещения расположена сбоку от проема, а потому совершенно не мешает проезду (проходу).
С учетом недостатков отдельных конструкций, наибольшей популярностью пользуются консольные, откатные ворота.
Они более сложны в изготовлении, но отличаются надежностью, удобством и привлекательным внешним видом. Исходя из этого, в дальнейшем именно этому варианту уделено основное внимание.
Ворота консольного типа имеют такие принципиальные отличия. К створке надежно приваривается сбоку консоль, причем ее масса должна компенсировать вес самой створки, уравновешивая конструкцию в закрытом состоянии. Внизу консоль имеет направляющую, перемещающуюся по роликам.
Система роликов располагается в откатных тележках, прочно закрепленных на фундаменте. Вся откатная система размещается сбоку от проема ворот. В закрытом состоянии створка перекрывает проем, а консоль остается за его пределами. При открывании полотно полностью сдвигается за пределы проема. Таким образом, полная длина откатной системы должна быть не менее длины створки с консолью.
Как можно укрепить ворота и защититься от взлома смотрите в статье Как защитить свой гараж от плохишей: защищаем ворота от взлома.
Схема консольных работ показана на фото 1. Основу конструкции ворот рассматриваемого типа составляет каркас (рама), включающая створку и консоль. Снизу он имеет направляющую, охватывающую ролики откатной тележки. Для формирования створки рама облицовывается профнастилом, металлическим листом, сеткой и другими материалами. Принцип установки рамы иллюстрирует фото 2.
Другой важнейший элемент — откатная тележка (фото 3). Ее стандартная конструкция предусматривает 4 пары роликов, установленных на стойке. Она, в свою очередь, закреплена на площадке, которая устанавливается на фундамент с помощью анкеров.
Секреты монтажа ворот из профнастила смотрите в источнике Ворота из профнастила своими руками: изготовление и установка.
Для обеспечения работы откатных ворот требуется дополнительные элементы:
В них створка заходит в полностью закрытом состоянии, что уменьшает боковое качание ее при ветре и механических воздействиях.Важно! При автоматизации процесса дополнительно потребуется электродвигатель, редуктор, система управления и контроля, а также крепежная площадка.
Монтаж и изготовление откатных ворот консольного типа осуществляется в несколько этапов: подготовительные работы, возведение фундамента и опорных столбов, изготовление каркаса и облицовка его, установка откатных тележек, монтаж комплектующих элементов. Работы должны начинаться с полноценного проектирования, включающего расчет прочностных характеристик и разработки чертежей.
Для изготовления волот потребуются такие инструменты: сварочный аппарат и электроды диаметром 3-4 мм; болгарка с отрезными и шлифовальными дисками; ножовка по металлу; кувалда и молоток; электродрель; напильники; зубило; ключи гаечные; плоскогубцы; измерительные инструменты (рулетка, штангенциркуль, металлическая линейка, строительный уровень, отвес, угольник). Для формирования фундамента нужно иметь лопату, лом, емкость для раствора, мастерок и шпатели, вибратор.
После выбора проекта и разработки чертежей с деталировкой можно приступать к подготовке места для установки конструкции. Проем тщательно очищается от мусора и выравнивается по горизонтали с использованием уровня. Размечаются места установки откатных тележек. Отдельно подготавливается площадка для проведения работ, на которой свободно поместится вся рама в горизонтальном положении, и где можно осуществлять сварочные работы.
» src=»https://www.youtube.com/embed/dnme1X_iX8c?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Первый шаг изготовления ворот — сооружения их опорных столбов, ограничивающих проем. Они могут изготавливаться в виде кирпичных колонн, из деревянного бруса, металлической трубы или швеллера. Фундамент для них должен иметь глубину не менее глубины промерзания грунта (обычно не менее 1 м). При установке столба не следует забывать о закладных элементах (снизу и сверху), к которым впоследствии будут крепиться ограничители (уловители).
Фундамент откатной системы сооружается сразу за опорным столбом ворот сбоку. Его схема показана на фото 4. Вначале, роется П-образная траншея, причем ее край располагается вплотную к забору. Длина траншеи составляет порядка половины ширины проема, т.к. длина консольной части устанавливается порядка 40-50% от ширины створки. Глубина ямы под колонну — не менее 1 м, а соединяющей траншеи — 60-65 см.
Ширина — 50-60 см. На дно траншеи засыпается подушка из песка и гравия толщиной 10-15 см.
Следующий шаг — изготовление закладочного элемента. Он изготавливается из швеллера шириной не менее 12 см, а длина равна длине траншеи. Вертикально вниз к нему приваривается стальная арматура (по 4 штуки с каждого конца, длиной порядка 1 м) диаметром 10-12 мм. Этот элемент устанавливается в траншею, и производится заливка бетона. Располагаться швеллер должен площадкой вверх четко на уровне поверхности земли. Важно, обеспечить его строгую горизонтальность, для чего используется строительный уровень. Закладочный элемент размещается параллельно забора, как можно ближе к нему.
Важнейший этап — сварка рамы ворот. Стандартная конструкция показана на фото 5. В качестве материала можно использовать профилированную трубу (65×44×2-3 мм, перемычки — 45×25×1-2 мм), уголок (не менее 60 мм), швеллер (ширина от 50 мм). Работы проводятся в следующем порядке:
После завершения сварочных работ проверяется правильность формы, и зачищаются швы.
Монтаж откатных ворот осуществляется в таком порядке:
Оси роликов обеих тележек должны располагаться строго горизонтально.Собранную конструкцию следует тщательно проверить. Ворота должны двигаться достаточно легко, без перекосов и продольных колебаний. Просвет внизу следует оставлять порядка 5-7 см. В закрытом состоянии створка должна четко фиксироваться в уловителях.
Важное преимущество откатных ворот — возможность автоматизации открывания/закрывания. Такой вариант надо предусматривать на стадии проектирования. В нем между откатными тележками прокладывается монтажное основание. На направляющей рамы закрепляется рейка зубчатого типа, которая передает движение от шестерни. К этой шестерни через редуктор, подается вращательное движение электродвигателя. Устанавливается она примерно в центре откатной системы.
Еще до закрепления закладного элемента в фундаменте необходимо проложить питающий электрокабель. Электрическая подводка должна иметь собственный щиток с автоматическим выключателем, защитным устройством и сигнальной лампочкой. Электрическая схема составляется согласно инструкции.
Откатные ворота удобны в использовании и не требуют площади для открывания. Они приобрели широкую популярность в загородных и частных домах. Смонтировать их можно своими руками, что значительно сократит расходы.
Важно помнить, что аккуратность нужна не только в процессе изготовления, но и при контроле правильности установки. Любые незапланированные колебания полотна могут привести к быстрому выходу из строя конструкции. Если нет уверенности в собственных силах, то лучше обратиться к профессионалам.
Главная » Крупные конструкции
На чтение 6 мин Просмотров 5.6к. Опубликовано Обновлено
Современный вариант ворот – конструкция с откатным механизмом. Такая створка не распахивается, а смещается вдоль ограждения. Это удобное и экономичное решение на участках, где для распахивания нет пространства снаружи и во дворе дома.
Содержание
Такие ворота в абсолютном большинстве случаев состоят только из одной створки.
При открывании она смещается в сторону вдоль ограды. Перемещается полотно по направляющим, средством движения выступают ролики.
В зависимости от вида направляющих и роликов различают 3 варианта конструкции:
Створка в этом случае длиннее проема в 1,5 раза и этот «запас» выступает противовесом подвешенной части. Он удерживается на роликах и вдвигается по направляющей, смонтированной сбоку проема. В вертикальном положении полотно удерживает верхний кронштейн с роликами.Рельсовый механизм периодически необходимо чистить от грязи, чтобы не заедалПроще всего обустроить обычные рельсовые ворота. Однако наиболее практичными считаются консольные: они не касаются земли, рельс, установленный на фундамент забора, не загрязняется, проезд ничем не ограничен.
У откатных ворот множество достоинств:
Недостатки тоже есть:
Материал изготовления не ограничен.
Для сдвижных ворот потребуется:
Ворота можно оборудовать электроприводом. В этом случае потребуется двигатель, автоматика и пульт.
Ролики для откатных ворот своими руками или покупные должны удовлетворять ряд требований:
Пластиковый слишком легко и быстро изнашивается.Электропривод подбирают по мощности.
Ролики для откатных ворот собирают своими руками по эскизу и точно следуя пошаговой инструкции от производителя. Работа это кропотливая, но выполнимая.
Для изготовления нужны:
Может понадобиться электропривод и аксессуары к нему.
На форумах можно найти фото и схемы, используя которые можно сделать колесики самодельные. Однако по качеству они чаще уступают покупным. Кроме того, изготовление кареток занимает много времени.
Начинают работы после установок опорных боковых столбов и изготовления полотна.
Собирают ролики по инструкции. В большинстве случаев это готовая деталь.
Монтаж раздвижных ворот довольно сложен. Функциональность их сильно зависит от качества фурнитуры и от правильности ее установки, так что эту работу нужно делать тщательно.
Откатные ворота — альтернатива классическим распашным воротам.
В состав конструкции входят направляющие, щит, рама, ролики, электропривод (опция). Деталей очень много, но все же сделать откатные ворота своими руками не проблема, если знать основные нюансы. Раздвижной механизм имеет ряд преимуществ – безопасность, простая система управления, удобная автоматика.
Содержание статьи:
Свое название конструкция получила из-за способа открывания. Дверное полотно перемещается вдоль ограждения, то есть в плоскости дверного проема, тем самым занимая меньше места.
Откатные ворота бывают трех типов:
В конструкции откатных ворот предусмотрены ролики на направляющей, расположенной в нижней части. На них держится вся конструкция, с их помощью полотно движется. Роликовая опора идет к рельсу, уложенному в дорожное покрытие. В верхней части ворота удерживаются скобой, на которой закреплены боковые ролики.
Откат таких ворот равен ширине проема.
Недостатки конструкции:
В конструкции второй имеется верхняя балка, по которой ворота перемещаются на роликах. Именно она ограничивает высоту прохода. Хотя возможна установка ворот со съемной верхней балкой. Но это усложняет конструкцию и снижает ее надежность. Съемная балка – это еще и увеличение финансовых затрат. Ширина ворот равна длине отката.
Откатные ворота третьего типа сегодня используются чаще всего. Все дело в роликовых опорах, которые находятся за пределами площади проема, и он ничем не ограничен. В конструкции используется тот же кронштейн, что и в первом варианте.
Откатные ворота этого типа в 1,5 раза длиннее ширины проема. Дополнительная часть служит противовесом основной конструкции, имеет конфигурацию трапеции или треугольника. Это увеличивает пространство для движения ворот. Для этого сорта строится более мощный фундамент.
Читайте также: Как сделать гаражные ворота своими руками: схемы и пошаговая инструкция.
В устройство консольных откатных ворот добавляются еще два элемента — верхний и нижний уловители. Они удерживают полотно в равновесии, когда оно закрыто. Элементы располагаются на противоположной стойке шлюза. При этом в нижнем уловителе есть полка, на которую опирается консоль в закрытом состоянии.
Для создания чертежа используются два параметра: ширина проема и высота откатных ворот. Последнее важно чисто по эксплуатационным качествам, если изготавливаются подвесные модели. В остальных случаях размер подбирается с учетом внешнего вида конструкции.
В дальнейшем будем рассматривать консольный вариант, так как часто используется в частном домостроении.
К чертежам откатных ворот необходимо подходить с точки зрения простоты конструкции. Имеет два важных элемента:
Первый упирается во второй и перемещается по их расположению. Сами ворота крепятся поверх балки, как правило, с помощью электросварки. Ролики устанавливаются снаружи проема.
Оба эти элемента являются готовыми изделиями. Их можно приобрести в строительном магазине. В зависимости от веса самих дверей продаются консоли и ролики разного сечения и размера. Хотя надо отдать должное мастерам, которые предлагают консоли и роликовые тележки, изготовленные своими руками.
Консольное дверное полотно представляет собой раму, обшитую каким-либо плоским материалом. Сегодня часто используется профнастил. У нас есть подробная статья о том, как сделать ворота своими руками из профнастила.
Раньше их обшивали досками или металлическими листами. Один из популярных вариантов – каркас с декоративными элементами из кованой стали. Именно он снижает такой показатель, как парусность ворот, что влияет на надежность. То есть чем ниже парусность, тем выше надежность.
Для изготовления каркаса используется профильная труба разного сечения: наружная с большим сечением, для внутреннего заполнения с меньшим.
Сделать откатные ворота своими руками можно по готовым чертежам ниже. Их можно взять за основу, учитывая размеры конструкции.
Схемы консольных откатных ворот понятны человеку, даже не имеющему специального технического образования. Главное правильно сделать требуемые замеры, которые понадобятся при расчете габаритов воротной конструкции.
В первую очередь определяется ширина ворот, которая зависит от ширины проема, то есть от расстояния между въездными столбами. Последний параметр рассчитывается с учетом ширины автомобиля (расстояния между боковыми зеркалами заднего вида).
И к этому размеру прибавляется по 30-50 см с каждой стороны.
Сами ворота необходимо сделать больше на 10 см с каждой стороны, чтобы они закрывали не только проем, но и часть столбов. Таким образом можно добиться того, чтобы между ним и столбами не оставалось зазоров, если смотреть на конструкцию сбоку.
При расчете ширины учитывают, как машина будет въезжать на площадку. Если дорога попадает в ворота, то расчет остается без изменений. То же самое произойдет при входе под углом 90º. Если под меньшим углом, то расстояние между стойками необходимо увеличить.
Все дело в уменьшении зазора между машиной и стойками. А если дорога грязная или на ней лежит снег, то велика вероятность того, что машину при скольжении занесет. В этом случае небольшой зазор может не спасти вас от удара о шест. Поэтому ширину проема в данном конкретном случае необходимо дополнительно увеличить с каждой стороны на 10-20 см.
По поводу высоты откатных ворот — есть мнение, что этот размер должен соответствовать высоте забора.
Снаружи такая конструкция выглядит более эстетично. Хотя каждый определяется с этим параметром самостоятельно. Но чем выше высота, тем тяжелее сами откатные ворота, плюс выше парусность. Соответственно, увеличивается стоимость конструкции и сложность ее сборки.
Как указано выше, длина противовеса равна половине ширины проема. Если откатные ворота не тяжелые (300-400 кг), то длину можно взять из расчета одна треть ширины въезда.
Такой же размер можно использовать, если противовес имеет прямоугольную конфигурацию.
Прочность фурнитуры является основным показателем, влияющим на срок службы откатных ворот.
Аксессуары включают:
Обычно продается в комплекте. Производители предлагают разные модели комплектующих, которые отличаются друг от друга толщиной материала.
Подходя к расчету откатных ворот, нужно учитывать не только габариты конструкции, но и вес материала, из которого она будет собрана.
Откатные ворота с разными размерами – это, прежде всего, разный вес изделия. Именно по последнему параметру подбирают комплектующие, отличающиеся техническими и эксплуатационными характеристиками. Ниже представлены характеристики фурнитуры для разных консольных дверей от компании «АЛЮТЕХ».
Самые тяжелые ворота, которые не устанавливаются на частных участках. Их устанавливают на производственных объектах.
Аппаратные характеристики:
Все одинаковые размеры по порядку:
Спецификации фурнитуры в том же порядке:
Характеристики фурнитуры:
Единственное, на что нужно обратить особое внимание, так это на материал, из которого изготовлены комплектующие. Это должна быть высокопрочная сталь, например, марки С355.
Для устройства фундаментов консольных откатных ворот применяют три варианта. Один имеет форму буквы «П». То есть это два заглубленных столба, на которые опирается бетонная лента. И вся эта конструкция должна быть монолитной и армированной. При этом глубина столбов должна быть больше глубины промерзания грунта.
Это довольно сложный и трудоемкий вариант, поэтому в частном домостроении применяют либо заглубленную ленту, либо два отдельно стоящих столба. Во всех трех случаях поверх конструкции фундамента укладывается швеллер, который становится опорой или основанием для роликов откатных ворот. Его крепят к арматурной решетке, уложенной в подготовленную опалубку под фундамент.
Что касается размера самого фундамента, то:
Ширина сложнее. Этот параметр будет зависеть от ширины входного проема. Чем больше последний, тем шире фундамент.
Особых ограничений по установке откатных ворот нет. Просто могут возникнуть ситуации, мешающие монтажным работам. Например:
Пошаговая инструкция изготовления и монтажа откатных ворот своими руками представляет собой последовательность строительных операций:
Здесь необходимо произвести разделение по выполняемым строительным работам. Это сборка каркаса дверного полотна и возведение фундамента. Следовательно, для первой строительной операции потребуется материалов:
Сечение 40х20х2 мм для внутренних элементов полотна.Для сборки рамы:
Для возведения фундамента под откатные ворота необходимы следующие материалы:
Из инструментов для смешивания бетона — лопаты и бетономешалка. Для перекапывания почвы — лопаты, ломы.
Потребуется еще один элемент — закладные. Это стальные уголки, которые вставляются в кирпичную или блочную кладку на уровне установки ловушек и опорных кронштейнов. Понятно, что если столбы представляют собой стальные трубы или другой металлопрокат, то закладные к ним крепить не нужно.
Сама фурнитура непосредственно приваривается к металлическим поверхностям.
На этом этапе необходимо подготовить опорную балку и ролики. Роликовые опоры представляют собой либо готовые, либо самодельные элементы. Их нужно просто установить на швеллерную опору и приварить к ней. Расстояние между роликами зависит от двух параметров конструкции откатных консольных ворот: веса, габаритов.
Опорные столбы для ворот могут быть выполнены полностью из кирпича. Но есть более безопасный вариант. Для этого в качестве основания устанавливается профильная труба или обычная с круглым сечением, а затем обкладывается кирпичом. К трубе также привариваются закладные детали.
Как и все несущие конструкции, столбы являются несущими элементами. Поэтому под него заливается прочный фундамент из бетона марки не ниже М300. Оптимальная глубина закладки ниже уровня промерзания грунта.
На каждый пост:
По истечении этого времени конструкцию можно загружать.Именно на этапе формирования армокаркаса необходимо установить в приямок профильную трубу, приварив ее к каркасу. Труба должна быть выровнена строго по вертикали.
Облицовка кирпичом выполняется по стандартной технологии, как показано на фото ниже. Здесь хорошо видно, как крепятся закладные детали к трубе.
Фундамент под швеллерные и роликовые опоры выбирают с учетом несущей способности грунта. Самый простой вариант – столбчатый Для этого:
Ленточный фундамент для откатных ворот сделать сложнее. Здесь будет много земляных работ.
Разметка делается на местности:
Грунт вывозится с помощью лопат, если речь идет о ручной работе.
Обычно ленточный фундамент армируют арматурными конструкциями в виде двух сеток, установленных вертикально и соединенных перемычками из той же арматуры, что и весь каркас. Размер ячеек решеток зависит от нагрузок, которым подвергается фундамент. Диаметр арматуры — 10-12 мм.
Закладная конструкция монтируется вне траншеи фундамента. К нему сразу же приваривается швеллерная опора. Для усиления последнего можно дополнительно приварить несколько арматурных стержней.
Здесь два требования:
Если было принято решение автоматизировать откатные ворота для удобства открывания и закрывания, то еще на этапе формирования фундамента необходимо проложить электропроводку к электродвигателю и системе автоматики . Для этого используйте трос, который идет в комплекте, либо приобретите его по рекомендациям производителя открывающего механизма.
Провод должен быть проложен в защитной трубе — она может быть пластиковой или металлической. Здесь важно, чтобы внутрь не попала влага. Поэтому концы трубы герметизируются.
Место закладки – фундамент. Труба крепится к арматурному каркасу.
Для данного этапа монтажа откатных ворот используется бетонный раствор марки не ниже М300. Бетон заливают после установки закладной конструкции и размещения швеллера горизонтально: в поперечном и продольном направлениях одновременно.
Смесь насыпают с утрамбовкой с помощью глубинного вибратора для удаления воздуха, попавшего в раствор при перемешивании. Пузырьки воздуха снижают прочность бетонной конструкции.
На этом этапе роликовые тележки привариваются к опорному швеллеру. Место установки последних определяется заранее. Сварка ведется по всему периметру, потому что ролики подвергаются большим нагрузкам, особенно изгибу.
Важно правильно расположить первый ролик рядом с опорной стойкой. Обычно это 10 см от опоры вдоль канала.
Перед сваркой роликовую каретку лучше всего разобрать. Состоит из двух частей:
Сначала первый приваривают к швеллерной опоре, затем надевают на него, а точнее на болты, второй, прижимая его гайками.
Это нижний улавливатель ворот на роликах, который устанавливается на стойке напротив роликов.
Для этого на роликовые тележки ставится опорный кронштейн. Над ним на 10-15 см монтируется ловушка. Именно сюда следует установить закладную деталь, вставленную в кирпичную кладку.
Крепление осуществляется электросваркой.
Здесь все то же, что и с нижним элементом. Крепление к закладной осуществляется электросваркой. Единственное, приварка осуществляется точечно на случай, если что-то нужно будет изменить в расположении уловителя. Это часто бывает, когда окончательная регулировка откатных ворот производится на подшипниках качения.
Полотно откатных ворот состоит из двух частей: полотна и противовеса. Последняя не зашивается отделочным материалом, поэтому собирается из одного каркаса. Створка обшита, поэтому это двухрамное изделие.
Внешний выполнен из профильной трубы большего сечения. Это несущая конструкция. Внутренний собирается из трубы меньшего сечения. Именно к нему крепится отделка ворот.
Несколько перекладин из одного материала повысят жесткость конструкции, что немаловажно при интенсивной эксплуатации конструкции.
Как только полотно готово, к нему крепится опорная консоль, а точнее к его нижнему профилю. Здесь также используется электросварка.
После сборки полотна:
После высыхания краски ворота практически надеваются на ролики, которые должны находиться внутри опорной балки. Вверху рама вставляется в опорный кронштейн, как показано на фото ниже. Монтаж коробки откатных ворот своими руками – процесс несложный.
После завершения монтажа откатных ворот необходимо отрегулировать роликовые каретки. Следует отметить, что каретки не приварены к опорному швеллеру. Крепятся они шпильками или болтами, которые привариваются к опоре.
Потому что после установки ворот необходимо выровнять их с проемом.
Существует четыре типа выравнивания:
Механизм автоматического открывания и закрывания откатных ворот включает:
Монтажная рама монтируется под привод рядом с опорной рейкой. Он крепится к нему четырьмя болтами. Зубчатая рейка приварена сбоку к опорной балке по всей длине последней. Эта операция выполняется при открытых воротах.
Далее осуществляется установка двух концевых выключателей. Один у края ворот работает на открытие, сзади у переднего края противовеса на закрытие.
Врата готовы. Самый бюджетный вариант отделочного материала – профнастил. Его обрезают по длине так, чтобы он полностью закрывал внутреннюю раму конструкции ворот. Листы укладываются внахлест в одну волну. Крепление производится саморезами по металлу с широкой шайбой.
Вместо профнастила можно использовать доски, сэндвич-панели, листовой металл.
Установка калитки в откатные ворота – заманчивое предложение, но такое решение связано с рядом неприятных нюансов:
Через такие ворота очень неудобно протаскивать велосипед или тележку.Поэтому калитку лучше устанавливать рядом с откатными воротами как отдельный функциональный элемент.
Если были изготовлены откатные ворота ручные, то есть без автоматики и привода, то периодическое обслуживание сводится к устранению участков коррозии металла и смазке вращающихся частей — роликов. Эти процедуры продлят срок службы двери и обеспечат плавный ход без перекосов.
Если в конструкцию добавляется электропривод, то количество профилактических мероприятий увеличивается:
Реечные шестерни смазывать нельзя, они быстро зарастут грязью.
Сделать консольные откатные ворота своими руками несложно. Но если упустить из виду некоторые моменты, можно получить конструкцию, которая через какое-то время будет работать некорректно.
Распространенные ошибки:
Только так можно противостоять деформациям, которым подвергается конструкция под воздействием ветра и нагрузок. Поэтому ребра жесткости являются важным элементом. Без них ворота не сделаешь.Простота конструкции откатных ворот таит в себе множество нюансов, от которых зависит качество изделия. Пренебрегая любым из них, можно потерять деньги, вложенные в строительство. Ведь неправильная работа и эксплуатация приводит к возникновению неприятных моментов, которые в дальнейшем приводят к поломкам.
А как вы считаете, какая лучше проверенная годами классика в виде распашных ворот или откатных ворот? Поделитесь своим мнением в комментариях. Сохраняйте статью в закладки, делитесь ею в социальных сетях.
Сделай сам — АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА
Хотите установить свои собственные автоматические раздвижные ворота. Без проблем. Компания Automatic Solutions предлагает все необходимое для сборки и установки автоматических раздвижных ворот. Вам даже не нужно делать ворота, если вы выберете. У нас есть ряд готовых раздвижных ворот по таким низким ценам, что вы, вероятно, заплатите больше только за материал и компоненты. Мы также поставляем плоские ворота, нарезанные по размеру или изготовленные на заказ по вашему дизайну.
Примечание. Информация на этой странице предназначена только для ознакомления с типичной установкой. Размеры будут варьироваться в зависимости от типа ваших ворот и настройки ходовой части.
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
Планирование и подготовка
Монтаж двигателя и стойки
Ограничители ворот
Готов к включению и программированию.
Планирование и подготовка.
Чем больше времени вы потратите на этом этапе, тем меньше ошибок и времени будет потрачено впустую на доработку, поэтому потратьте немного времени на то, чтобы правильно выполнить эту часть. Любые откатные ворота имеют всего несколько ключевых частей, требующих внимания – направляющая, ворота, направляющая опорная стойка или опора, приемная стойка или опора. Конечно, в разделе автоматизации есть много других соображений, но на данный момент давайте сосредоточим наше планирование на основах, поскольку они остаются неизменными независимо от того, автоматизированы ворота или нет.
Первое, что вам нужно, это две определяемые точки, чтобы определить открытие ваших ворот. У вас могут быть существующие столбы, кирпичные или бетонные опоры. Если нет, вам нужно будет разрешить установку столбов или опор, которые будут действовать как приемник при закрытии и направляющей опоре.
Если вы устанавливаете новые столбы, я бы посоветовал 75-миллиметровый квадрат как хороший размер, а при бетонировании в землю минимум 600 мм в бетоне с прикрепленными опорами.
(См. раздел о пост-установке).
После того, как вы определили две точки, вы можете начать искать и записывать некоторую информацию — 1. Ширина проема между двумя нашими столбами или простенками. 2. Это даст вам ширину ваших ворот — обычно это ширина проема плюс 50 мм нахлест со стороны приемника плюс нахлест на стороне направляющих/роликов, обычно 100 мм для ворот с ручным управлением или 400 мм для автоматических ворот. 3. Когда у вас есть общая ширина ворот, вы можете проверить, достаточно ли места для полного открывания, не препятствуя открытию.
Ваш филиал Automatic Solutions поможет вам выбрать гусеницы, двигатели и т. д. и посоветует необходимые размеры. Вы также можете написать нам по электронной почте здесь для помощи и загрузить фотографии, если они у вас есть.
Теперь, когда вы решили, куда будут скользить ваши ворота, вы можете определить свой стиль трассы. В общем, есть два основных варианта гусеницы: «прикрученная» и «забетонированная», но справедливо сказать, что существует множество различных вариаций, особенно в стиле бетона.
При выборе типа дорожки просто помните, что центр дорожки будет проходить на 100 мм от внутреннего края ваших столбов или опор при использовании ворот толщиной 50 мм. Когда ваши ворота толще этого, вам нужно будет отрегулировать центр направляющей в соответствии с вашими потребностями. Чтобы просмотреть стили дорожек, нажмите здесь.
Установка двигателя и стойки. Наиболее распространенный метод крепления двигателя — это крепление болтами к предварительно подготовленной бетонной подушке, хотя у большинства двигателей имеется опорная плита, которую можно заранее установить в бетон вместе с работой гусеницы, что еще больше упрощает процедуру крепления болтами. Используйте длину стойки, чтобы расположить двигатель относительно ворот и принять во внимание положение концевого выключателя.
После того, как вы надежно закрепите двигатель, используйте ручной дублер, чтобы перевести ворота в ручной режим. Начните с одного конца и используйте винты TEK, чтобы закрепить первую часть рейки по центру шестерни.
Рейка не должна сидеть прямо на шестерне, а должна иметь зазор в 1 мм между шестерней и рейкой. Сдвиньте ворота вперед и назад, чтобы убедиться, что первая длина выровнена. Теперь вы можете двигать ворота вперед, пока шестерня не окажется на расстоянии около 800 мм от конца первой длины рейки. Прикрепите следующий отрезок рейки к точке блокировки первого отрезка рейки и поместите другой конец рейки на шестерню. Теперь вы сможете закрепить этот отрезок стойки в двух точках и перейти к следующему и последующим отрезкам. Возможно, вам придется отрезать последнюю длину по размеру. Когда все длины установлены, проверьте работу стойки, прежде чем вставлять все крепления.
Ограничители ворот . Для всех автоматических ворот требуется стопор открытия и закрытия для обеспечения безопасности и программирования. Для раздвижных ворот это означает надежную остановку открывания, а приемник ворот обычно обеспечивает остановку закрывания. Установите хорошие механические упоры и избегайте обслуживания и разочарований.
