Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
При желании сарай можно сделать похожим на маленький домикСодержание статьи
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов.
Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь.
Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундаментаЭто далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать.
Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбыПри ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязкаЕсли речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка.
Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен.
область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брусНа гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм).
В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги пола крепятся к обвязке такими скобамиЛаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях.
Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Настелен пол в сараеДалее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропилДля сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом.
Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двериТак как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Обрешетка под ондулинДалее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм).
Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Процесс наружной обшивки сараяУстановили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Двери установлены старые, приведенные в порядокПоследними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красивоНепривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек.
Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластиныЛаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами.
Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткойКаркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стенОбшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сараяПосле установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки.
При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сегодня у нас на повестке дня принципиальная схема котельной частного дома. Мы рассмотрим ее на примере помещения для установки ТТ котла. Какие требования предъявляются, какой должна быть котельная на твердом топливе, какой должна быть площадь, наличие дверей и окон, системы пожаротушения и тому подобное.
Почему именно котельная на твердом топливе? Потому что, например, газовый настенный котел или электрический теплогенератор можно повесить хоть в кухне, хоть в коридоре. Для газовых настенников мощностью до 30 квт требований жестких по размещению нет.
А вот ТТ котлы и их «собратья» на жидком топливе, а также вообще все напольные котлы уже в коридоре не поставишь и на кухне не приткнешь.
Котельная для твердотопливного котла может быть любой площади? Парадокс, но это так! Я видел помещение для твердотопливного котла, в котором помещался КЧМ-5 Комби, и более там ничего не было, площадь того помещения была ровно 2 кв. метра.
Конечно, это уже абсурд и некоторое пренебрежение правилами пожарной безопасности. Но у некоторых хозяев выхода нет, и нет возможности пристраивать отдельный пристрой под размещение теплогенератора.
А то помещение с КЧМ-5, конечно же, имело стены из несгораемого материала и перекрытия такие же – из бетона.
Однако, чтобы было удобно топить ваш ТТ котел, все таки есть требования по площади помещения, в котором он находится.
Котельная для твердотопливного котла должна быть следующих минимальных габаритов:
В итоге, получаем, что котельная на твердом топливе, при условных габаритах котла 1,0 на 0,8 метра в основании, будет иметь минимальные размеры 2,8 на 2,5-3,0 метра. Такие размеры котельной позволят с минимальным комфортом, но безопасно, эксплуатировать теплогенератор на твердом топливе.
При других габаритах теплогенератора, когда мы, например, имеем пеллетный котел с бункером, установленным сбоку, размеры котельной будут увеличиваться на величину габаритов бункера.
Что должно находиться в помещении, какова должна быть принципиальная схема котельной частного дома на твердом топливе?
Давайте прикинем состав:
Вот самая простая принципиальная схема котельной частного дома, в которой учтена и обвязка котла и подключение бойлера косвенного нагрева:
Рассмотрим, какие есть особенности для разных видов используемого твердого топлива, какой должна быть котельная для твердотопливного котла на разных видах сжигаемых материалов.
Собственно, котельная на дровах – это классическое помещение для твердотопливного котла, которая может иметь минимальные размеры. Основные отличия между разными помещениями – размер от дверцы топки по стены или дверей котельной. Он зависит от длины используемого полена.
Если используются длинные поленья, то расстояние – не менее 2 метров. Ведь вам придется не только загружать поленья в топку, но еще и открывать / распахивать при этом дверцу топки.
Если вы топите брикетами или евродровами, то это расстояние может быть минимальным. Не забывайте только, что кроме загрузки дров, вам еще придется выгребать золу, что также потребует свободного места перед топкой / зольником.
Размеры пеллетной котельной будут зависеть от того, как смонтирован бункер для пеллет. Пеллетная котельная будет не только отличаться по площади пола, но и по высоте котельной.
Так как при установленном высоком бункере на 400-600 литров или при бункере на 150-200 литров на котле, как например у Куппера, потребуется еще пространство над бункером для загрузки пеллет.
При высоком бункере лучше всего смастерить маленькую лестницу или использовать невысокую устойчивую стремянку для загрузки пеллет. Потому что поднимать мешки с пеллетами по 40 кг над головой для загрузки – нереально.
Котельная на угле отличается тем, что рядом очень удобно иметь вместительную углярку. И не таскать уголь ведрами из сарая, а максимально сократить путь от углярки до топки котла.
По размерам котельная на угле будет примерно равна дровяной котельной, с тем расчетом, что при вертикальной загрузке хорошо бы иметь сверху побольше места, чтобы орудовать ведром.
Размеры котлов на опилках или древесных отходах чуть больше, чем размеры обычных дровяных теплогенераторов. Системы ворошения топлива на колосниках позволяют эффективно сжигать такое быстро спекающееся топливо. Котел на опилках отличается также большим размером бункера или топливника для одной закладки топлива.
Топливник располагается сверху топки, а значит, котельная на опилках или древесных отходах должна иметь большую высоту, чем стандартная котельная.
Если котельная на биотопливе или лузге оборудована пневмоподачей, то само помещение с котлом может иметь небольшие габариты. Если же используется подача лузги с циркулярным ворошителем, то такая котельная будет иметь большой бункер для лузги.
А минимально эффективный бункер – это 2,0 на 2,0 метра. Значит, и котельная на лузге будет иметь минимальные размеры 4,0 на 4,0 метра.
45 акции
SmokedBBQSource поддерживается читателями. Мы можем получать партнерскую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас i , если вы покупаете по ссылке на этой странице. Узнать больше.
Древесный уголь — отличное топливо для разжигания гриля, обеспечивающее надежное горение и малое количество дыма. Мировой рынок древесного угля для барбекю, популярного топлива, в 2018 году оценивался в 1,72 миллиарда долларов США и продолжает расти.
Если вы когда-нибудь задумывались, можно ли сделать уголь для гриля самостоятельно, вам повезло! В этом подробном руководстве мы объясним все, что вам нужно знать о древесном угле, в том числе о том, как сделать его дома.
На базовом уровне древесный уголь получают путем сжигания древесины или других органических веществ в среде с низким содержанием кислорода. При этом удаляется вода и другие летучие элементы, что позволяет готовому продукту, древесному углю, гореть при высоких температурах с очень небольшим количеством дыма.
Это можно сделать несколькими способами:
Независимо от того, используете ли вы низкотехнологичный, маломасштабный метод или высокотехнологичную технологию сверхкарбонизации, основной процесс практически одинаков.
Однако качество готового древесного угля и время, необходимое для его создания, существенно различаются.
Древесный уголь может быть изготовлен из любого вида древесины и других органических материалов, таких как:
Кусковой древесный уголь из натурального дерева (обычно лиственных пород).
Твердые породы дерева, такие как гикори, дуб и бук, обычно горят сильнее. Итак, если вы ищете кусковой древесный уголь, вы можете обратить внимание на разновидности, изготовленные из этих пород древесины.
Опилки и мелкие органические вещества можно использовать для создания древесно-угольной пыли, которая затем прессуется в брикеты древесного угля для сжигания. Брикеты, скорее всего, состоят из различных пород дерева и обычно изготавливаются из обрезков древесины, включая кору твердых и хвойных пород древесины в нижней части ценовой шкалы.
Как древесно-угольные брикеты, так и кусковой уголь часто называют просто «древесным углем». Тем не менее, есть некоторые важные отличия, о которых следует знать.
Это может означать, что они иногда выделяют немного дыма или искры. Если вы все еще не уверены, что выбрать, ознакомьтесь с нашим руководством по сравнению кускового древесного угля с брикетами.
Люди производят древесный уголь примерно с 4000 г. до н.э.
В древние времена древесину складывали в небольшие количества, поджигали, а затем покрывали землей, чтобы обеспечить длительное медленное горение с очень небольшим количеством кислорода.
По мере развития общества древесный уголь играл все более заметную роль — его использовали для письма и рисования, а также для выплавки металлов, создания стекла и в качестве важного компонента раннего пороха.
По всем этим причинам добыча древесного угля была чрезвычайно важна на протяжении всей новейшей истории. Поскольку каждая деревня нуждалась в древесном угле, угольщики производили древесный уголь на местном уровне, постепенно совершенствуя свои методы производства.
Посмотреть это видео на YouTube
Кучи древесного угля были искусно сложены в земляных печах, и угольщики часто жили в небольших примитивных жилищах, построенных рядом с их кучами, известных как «угольные хижины».
Печи на земляных насыпях были более эффективными, чем обычные шахтные печи, в которых древесный уголь сжигался ниже уровня земли. Однако, поскольку процесс карбонизации очень длительный и требует постоянного внимания в течение десяти или более дней, позже печи для обжига и производство древесного угля были усовершенствованы за счет добавления дымоходов для улучшения контроля воздуха.
В последующие годы были разработаны печи для обжига кирпича, а затем печи для обжига стали, которые позволяли обугливать даже низкокачественную древесину. В настоящее время древесный уголь производится промышленным способом с использованием вертикальных цилиндрических металлических печей.
Они обугливают древесину при температуре около 1470 градусов по Фаренгейту, при этом все образующиеся газы уничтожаются факелом, чтобы не загрязнять воздух или почву. Это известно как процесс сверхкарбонизации MAGE.
Если вы не выбрали чистый кусковой древесный уголь или брикеты из 100% твердой древесины, скорее всего, ваш уголь будет содержать определенные добавки.
Они добавляются для улучшения характеристик горения, а в случае брикетов — в качестве связующего вещества.
Вот краткая информация о том, что может быть в вашем угле.
Это может занять немного времени и быть довольно грязным, но изготовление собственного древесного угля — это простой процесс.
Если вы хотите попробовать изготовить кусковой древесный уголь для гриля, вот как это сделать:
Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть следующее:
Если оно не совсем готово, снова накройте крышкой и оставьте еще на несколько часов.Ваш самодельный древесный уголь без добавок готов к использованию на гриле!
Производство кускового древесного угля
Посмотрите это видео на YouTube
Пока не хотите делать собственный уголь? Мы перечислили некоторые из самых популярных марок готового древесного угля на рынке ниже0003
Они также предлагают брикеты из гикори, мескитового дерева или яблони для придания аромата дыма.
Древесноугольные брикеты Kingsford Original
Проверить последнюю цену
Компания Weber, известная своими грилями, также производит высококачественные брикеты из древесного угля.
Изготовлены из твердой древесины, горят долго и долго, что делает их выгодными по цене. Кроме того, они на 100 % натуральные, без добавок, и поставляются в погодостойком пакете, так что вам не придется беспокоиться, если вы оставите его дома во время неожиданного ливня.
Несмотря на то, что они не предлагают ассортимент древесного угля, они сосредоточились на одном продукте, чтобы достичь самых высоких стандартов.
Royal Oak является одним из крупнейших производителей кускового древесного угля и брикетов в США.
Их кусковой древесный уголь XL является популярным выбором, как и их полностью натуральные брикеты из твердой древесины.
Кусковой древесный уголь Royal Oak All Natural Hardwood — 15,4 фунта
Узнать последнюю цену
Семейная компания Fogo производит специальный кусковой уголь.
Эта небольшая компания имеет восторженные отзывы и известна своей страстью к созданию самого лучшего кускового угля для вашего гриля. Их древесный уголь премиум-класса содержит только один ингредиент — чистую древесину.
У них также есть два специальных древесных угля: кусковой уголь Аргентины Квебрачо и кусковой уголь бразильского эвкалипта для топлива ресторанного качества, которое горит дольше.
Полностью натуральный кусковой древесный уголь Fogo Premium Hardwood — 35 фунтов
Проверить последнюю цену
Известные своими легко узнаваемыми грилями, знаете ли вы, что Камадо Джо также продает древесный уголь?
Кусковой уголь Big Block XL позиционируется как «крупнейший в мире» и представляет собой полностью натуральное топливо премиум-класса.
Этот древесный уголь, созданный аргентинскими мастерами из смеси твердых пород дерева, имеет впечатляющее время горения до 18 часов и может быть использован повторно три раза.
У вас есть животрепещущие вопросы о древесном угле? В этом разделе мы отвечаем на ваши самые частые вопросы.
Все зависит от того, какой гриль вы используете, потока воздуха и общего управления огнем.
Обычно срок службы древесно-угольных брикетов составляет от восьми до десяти часов, а для более мелкого кускового угля среднее время горения составляет от четырех до шести часов.
Если вам интересно, есть ли срок годности у древесного угля, то ответ — нет. Уголь можно хранить неограниченное время.
Однако имейте в виду, что со временем любые добавки или химические вещества, которые могли быть добавлены в ваш уголь, могут стираться, что затрудняет его розжиг.
При горении уголь распадается.
Из-за его хрупкости и полного удаления воды из древесины при ее изготовлении после сжигания угля остается много черной пыли.
Если в гриле скопилось много угольной пыли, убедитесь, что она не препятствует воздушному потоку между комками.
Остатки угольной пыли можно использовать. Вы можете использовать его для изготовления самодельных брикетов из древесного угля. В случае полностью натурального древесного угля вы также можете посыпать пылью почву в своем саду, чтобы помочь вашим растениям расти.
Уловка по удалению золы на угольном гриле Weber
Посмотреть это видео на YouTube
Если вы приобрели древесный уголь низкого качества, то, скорее всего, он раскрошится и превратится в порошок после того, как вы его высушите. Однако древесный уголь более высокого качества обычно можно использовать после намокания и полного высыхания.
Имейте в виду, что как только ваш уголь намокнет, вы можете обнаружить, что он горит не так хорошо, как раньше.
По этой причине вы можете смешать его с новым пакетом или оставить для длительного, медленного и медленного обжаривания на гриле.
Таким образом, хотя вы можете использовать влажный древесный уголь, лучше иметь под рукой свежий мешок для жарки на гриле при высокой температуре и сильном пламени.
Что касается выбросов углерода, то углеродный след при приготовлении на гриле на углях примерно в три раза больше, чем при приготовлении на сжиженном газе.
Хотя это совсем не экологично, большинство способов приготовления пищи так или иначе вредны для окружающей среды. В древесном угле хорошо то, что он поступает из возобновляемого источника энергии, деревьев, в отличие от невозобновляемых источников, таких как газ.
Теоретически, если вы покупаете древесный уголь из ответственных источников, который поддерживает программу пересадки, то эти новые деревья, в свою очередь, будут поглощать углерод из атмосферы.
Итак, вот он, наш полный путеводитель по древесному углю!
Я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вы решили сделать свой собственный древесный уголь, обязательно сообщите нам об этом в комментариях ниже. Мы хотели бы знать, как вы поживаете.
И, как всегда, если вам понравилась эта статья, не забудьте поделиться ею со своими коллегами-любителями гриля!
Хотя для производства древесного угля можно использовать практически любую породу дерева, наиболее распространенными породами в порослях являются ольха, дуб и клен. (Из гикори получается отличный древесный уголь, но он не очень хорошо перерабатывается.) Для большинства людей древесный уголь является побочным продуктом другой лесной деятельности, и древесина, которая используется для топки вашей угольной печи, должна быть вашими «худшими» дровами или, еще лучше, обрезки, оставшиеся от других проектов.
Древесный уголь можно использовать не только для барбекю, но и для других целей. Как коммерческие, так и более примитивные системы фильтрации воды используют одну и ту же базовую технологию на основе древесного угля для удаления из воды отложений, летучих органических соединений и запахов.
В одном из распространенных методов для удаленных автономных усадеб используется система фильтрации с подачей древесного угля, в которой вода просачивается через фильтр, заполненный измельченным древесным углем, как в капельной кофеварке.
Используя тот же процесс, что и при использовании кускового древесного угля, описанного выше, вы можете создавать угольные карандаши из веток, саженцев и саженцев, удаленных в ходе ваших обычных операций по уходу. Загрузите карандаши вертикально в банку с краской объемом 1 галлон, поместив около 200 карандашей в банку.
В процессе варки на древесном угле также образуются полезные побочные продукты, начиная с угольной золы, остающейся на дне тигля. Эту золу можно использовать в качестве добавки к почве, чтобы сделать кислые почвы более щелочными. Если вы решите производить древесный уголь из хвойной древесины, в результате получится уголь с меньшей плотностью энергии; однако вы обнаружите, что дно вашего тигля покрыто густым слоем смолы, по консистенции напоминающим замазку.
Этот цемент исторически использовался для различных клеевых нужд, но он полезен в современной усадьбе в качестве материала для заделки, который прилипает практически ко всему, включая дерево, металл и ткань.
Древесный уголь — почти чистый углерод. «Приготовление» древесины в среде с низким содержанием кислорода приводит к выделению воды, водорода, метана и даже смолы (в случае хвойных пород). То, что остается после процесса приготовления, представляет собой куски угля, которые весят примерно на 25 процентов больше, чем исходный материал, помещенный в тигель, но обладают большей энергетической плотностью, чем исходная «сырая» древесина.
Материалы
• Металлическая бочка на 55 галлонов для перегонного куба
• Металлическая банка для краски на 5 галлонов с защелкивающейся крышкой для тигля (или для небольших партий, банка с краской на 1 галлон с крышкой)
• Приблизительно 40 сухих дров для топки печи.
• Сухие дрова диаметром от 1 до 3 дюймов, очищенные от коры и нарезанные на одинаковые куски.
Вам понадобится достаточное количество кусочков, чтобы заполнить банку. Это дерево станет вашим углем.
Сделайте свою печь. Превратите свой металлический барабан в угольную печь, пробив отверстия в нижней трети ствола. Эти отверстия можно пробить произвольно, так как их единственная цель — обеспечить кислородом огонь внутри.
Построить тигель. Тигель, в котором хранится уголь, можно сделать из металлической банки из-под краски. Важно, чтобы он был чистым. Уложите в банку небольшие окоренные дрова, упаковав их как можно плотнее. Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму вероятность возгорания за счет уменьшения воздушного пространства. Просверлите 5/8-дюймовое отверстие в крышке банки и закрепите крышку с помощью металлических защелок. Если на вашей банке нет язычков или застегивающейся ленты, вам нужно будет положить груз сверху, так как внутри банки может возникнуть давление.
Развести костер. Поместите тигель внутрь бочки.
Поскольку у огня будут проблемы с тягой внутри бочки, вам нужно разжечь небольшой огонь и медленно разжигать его. Обязательно используйте необработанную древесину. Продолжайте разводить огонь так, чтобы он покрывал стороны и верхнюю часть тигля, хотя вам нужно убедиться, что отверстие в верхней части его свободно и видно. Очень важно поддерживать огонь горячим! Чтобы достичь требуемых высоких температур (минимум 500 градусов по Фаренгейту внутри тигля), вам может понадобиться разделить дрова на более мелкие куски, которые будут гореть быстрее, но горячее.
Приготовьте влагу из дерева. Примерно через 30 минут вы, скорее всего, увидите пар, вырывающийся из отверстия в верхней части тигля. Это оставшаяся влага вываривается из древесины. Когда ваш уголь будет готов, из отверстия в верхней части тигля появится небольшое пламя. Когда сгорит последний кусочек водорода и кислорода, обратите внимание на пламя тигля. Как только он погаснет, осторожно извлеките тигель с помощью длинных щипцов и сразу же закройте отверстие в крышке влажной тряпкой.