Строительство дома из бруса — это пожалуй самый лёгкий способ построить дом своими руками. Никаких особых навыков для этого иметь не нужно и если Вы умеете пользоваться бензопилой (или электрической), то Вам это вполне под силу.
Идеальным вариантом фундамента для брусового дома является монолитная плита. Но в связи с большими расходами на её сооружение, монолитную плиту целесообразно делать только на слабых грунтах. В остальных случаях оптимальным будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Также применяется столбчатый (свайный) фундамент, но лично мне он не нравится, в связи с необходимостью закрывать пространство между столбами обсыпкой или ещё чем-нибудь.
Строительство дома из бруса начинается с подготовки материала. Во-первых брус нужно сориентировать, т.е . определить какой стороной внутрь дома Вы будете его класть. Идеально ровных брусьев практически не бывает.
Во-вторых, необходимо отстрогать сторону бруса, которая будет обращена внутрь дома. Брусовый дом, как и любой другой построенный из дерева, будет давать усадку. Обшивать стены сразу после строительства нельзя. Нужно подождать как минимум год, а лучше два. Если Вы собираетесь эти годы жить в построенном доме, то я думаю Вам будет приятнее находиться внутри чистых и гладких стен. Ну а если, пока дом даёт усадку, Вы в нём жить не будете, можно брус и не строгать.
И наконец, в-третьих, перед укладкой бруса в стопу я бы всё таки рекомендовал обработать его антисептическими пропитками. А первый ряд брусьев можно обмазать отработкой.
Фундамент делайте таким, чтобы первый ряд бруса лежал на высоте не менее 0,5 метров от поверхности земли. То есть Вы можете либо построить опалубку до этой отметки, либо залить фундамент по уровню почвы и выложить так называемый «ноль» из кирпича (лучше из керамического).
Перед укладкой первого ряда бруса, расстилаем на фундамент 2-3 слоя рубероида. Вся последующая технология сборки брусового дома очень наглядно и подробно описана в видео-уроке, который Вы можете посмотреть здесь.
Утепленный брус (пенобрус) — производство и строительство дома.
Особенности конструкции крыши деревянных домов.
Облицовка стен дома кирпичом.
Деревянный дом. Какую технологию выбрать?
Дом из клееного бруса. О чем молчат производители?
Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!
| Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… |
О преимуществах строений из древесины рассказывать читателю не имеет смысла – об этом написано достаточно.
Только вот не с каждым изделием можно своими руками построить дом с нуля. Работа с бревном, даже оцилиндрованным, требует не только практического опыта, но и определенных знаний. Брус в данном плане предпочтительнее, именно поэтому он так популярен среди индивидуальных застройщиков, тем более что самостоятельное строительство обойдется намного дешевле, чем заказ под ключ.
Оглавление:
С точки зрения автора, во многих руководствах, описывающих монтаж, есть практически все – схемы, рекомендации, примеры типовых проектов. Но при этом упускается из виду такой важный момент, как выбор бруса. Его ассортимент довольно большой (если учитывать и разницу в сечении), и, не зная некоторых нюансов, можно существенно осложнить процесс возведения постройки своими руками. Поэтому, прежде чем разбираться с технологией строительства дома из бруса, необходимо определиться с самим материалом.
Особенности изготовления влияют на характеристики готового продукта и определяют специфику работы с заготовками.
Не цена, а все то, что перечислено ниже, должно стать критерием при выборе. Игнорирование этой информации напрямую отразится на конечном результате, причем далеко не в лучшую сторону.
1. Строганый.
Это не что иное, как бревно, обрезанное по длине со всех сторон, профиль – квадрат или прямоугольник. Среди аналогов данный вариант – самый дешевый, но приобретая его для строительства, нужно учесть, что возникнет ряд сложностей.
В соответствии с требованиями СНиП, в строительстве не допускается использование древесины с показателем влажности более 20 % (для клееных элементов – 15 %).
2. Профилированный.
Отличается тем, что с 2-х сторон есть «выборки» – шипы и пазы или «гребенка» (волна). В последнем случае во время строительства не придется закладывать утеплитель.
Чтобы совпадения выступов и выемок были максимально точными, нужно для всей постройки использовать изделия из одной партии. Следовательно, перед закупкой материала для дома из профилированного бруса необходимо не только сделать правильный расчет его потребного количества, но и определиться с запасом (примерно в 10 %).
Такая продукция может быть как естественной влажности, так и просушенной в условиях производства. Последний вариант предпочтительнее, так как позволит даже без опыта строительства возвести дом, отвечающий всем критериям уютного жилища, своими руками. Усадка не превышает 5 %, поэтому в некоторых случаях с отделкой и обустройством не затягивают.
3. Клееный.
Построить дом из бруса этой разновидности самостоятельно достаточно просто, так как процесс напоминает сборку конструктора. Если он сертифицирован, то максимальная усадка – 1 %. Следовательно, некоторые виды работ (прокладка коммуникаций, крепление навесного оборудования) могут вестись параллельно. Такое строительство своими руками дает множество преимуществ, и если их учесть, то высокая стоимость не покажется слишком пугающей.
Технология строительства дома настолько простая, что платные услуги различных мастеров и консультантов в принципе не понадобятся – всю работу выйдет сделать самому, причем по любой схеме (проекту).Самостоятельно выбирая клееный брус или заказывая постройку под ключ, необходимо акцентировать внимание на ряде моментов:
1. Применительно к нашему климату для дома из бруса оптимальным считается его сечение 150 х 150 (или 100 х 150).
2. Желательно вести строительство материалом из хвойных пород, так как они более устойчивы к влаге.
3. Годовые кольца на торцевых частях должны быть расположены равномерно. Асимметрия – признак того, что усадка будет приводить к осевым перекосам (скручиванию).
4. Качество строительства во многом зависит от правильной геометрии заготовок. Визуально при складировании продукции это определить сложно, а чтобы убедиться в ровности изделий, достаточно 2 бруса из партии уложить рядом – все изгибы сразу же станут видны.
Пошаговая инструкция строительства
Ее нужно рассматривать как рекомендацию. Дело в том, что построить можно по-разному, так как встречаются отличия в проектах (даже при заказе под ключ), в схемах укладки, скрепления бруса и других нюансах. Данное руководство даст лишь практические советы мастеру, решившему все выполнить своими руками.
1. Фундамент.
Построить дом из бруса можно на любом его типе. Выбор оптимального варианта определяется местными условиями, однозначную инструкцию по этому этапу приводить не имеет смысла. Но ряд рекомендаций есть:
Нельзя забывать, что строительство из бруса предполагает предохранение древесины от прямого контакта с жидкостями. Поэтому постройку и нужно «приподнять». И это не говоря уже о том, что перспектива образования под домом из бруса мусорной свалки мало кого устраивает.
Для основания ленточного типа в целях экономии можно выложить так называемый «ноль» (на 0,5 м) из кирпича (желательно керамического).
2. Нижний венец.
Пожалуй, это главный момент при возведении дома из бруса своими руками. От того, насколько точно и правильно будет проделана такая работа, зависит и конечный результат, и сложность самостоятельного строительства.
Основное требование – точность геометрии. Даже если контур из ленты и не является прямоугольником, то некоторые искажения симметрии можно устранить самому правильной укладкой бруса (возможно, со смещением относительно оси фундамента). Кроме того, все верхние срезы заготовок должны лежать в одной плоскости (горизонтальной). Именно строительный уровень на этом этапе – главный помощник мастера.
Самостоятельно приобретая материал для дома из бруса, независимо от проекта, по которому решено его возвести, желательно для нижнего венца выбирать лиственницу. В процессе эксплуатации она становится только крепче, даже при впитывании жидкостей.
3. Возведение стен.
Работа ведется от нижнего венца вверх – это понятно. Вопрос только в том, как скреплять заготовки. Чтобы построить действительно прочный дом, независимо от схемы соединения, по углам, а также в местах примыкания стен для качественной фиксации элементов нужно использовать дополнительный крепеж – нагеля.
Чтобы стыков было меньше, еще при составлении проекта линейные параметры дома подбираются так, чтобы как можно большее количество бруса укладывалось целиком, без обрезки заготовок. При определении оптимальной длины необходимо учесть и удобство транспортировки.
4. Крыша.
Она монтируется по различным схемам. Но специалисты рекомендуют для стропильной системы выбирать древесину той же породы, что и брус.
Дата: 3 августа 2015Все остальное – дверные и оконные проемы, обустройство полов, «финишная» отделка (если предполагается) производится на усмотрение хозяина. Он самостоятельно определяется и с материалами, и с технологией, поэтому конкретной инструкции не существует.
Дома из профилированного бруса являются уютными и надежными. Они доказали свою состоятельность еще много лет назад. Прошло много времени, а преимущества деревянных домов только прибавляются. В наше время такие дома строятся довольно быстро, ведь они собираются подобно детскому конструктору. Этому также способствуют наличие специальных креплений и доступность материалов. В этой статье мы рассмотрим, как можно построить дом из профилированного бруса самостоятельно.
Содержание:
Профилированный брус является строительным материалом, который добывают из деревьев хвойных пород, например, сосны, кедра, ели, лиственницы.
Если вы внимательно присмотритесь к материалу, то заметите, что внутренняя сторона является ровной и строганной, а внешняя — имеет форму полуовала, или она также может быть ровной. По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.
Также материал является очень теплым и относительно недорогим. Эти моменты подкупают многих людей. Как говорилось выше, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для любителей самостоятельного строительства. Но не стоит забывать, что профилированный брус — это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.
Профилированный брус практически не имеет трещин, но если они появляются, то могут расширяться со временем.
Очень важно следить, чтобы трещины не превратились в сквозные. Также помните, что все деревянные дома не терпят влаги. Поэтому следует внимательно следить за крышей и не затягивать с ее ремонтом. Если ваш дом периодически будет подвергаться холодам, следует сделать дополнительное утепление.
Очень важно составить проект дома из профилированного бруса. Когда будете составлять план, внимательно и точно проделайте все расчеты, поскольку это будет играть очень важную роль в закупке материала. Вы можете нарисовать проект будущего дома самостоятельно, а можете обратиться в строительную компанию. Прежде, чем вы начнете готовиться к строительству, следует уяснить, что лучшее время для строительства — зима.
Если планируете самостоятельно заниматься заготовкой древесины, это лучше сделать в холодное время года и долго сушить в домашних условиях. В этом случае брус будет усаживаться равномерно и спокойно. Но не стоит впадать в крайности — в сильные морозы лучше отказаться от подобной работы, поскольку дерево может стать очень хрупким.
При самостоятельной заготовке материала вы должны учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. После этого вам необходимо ровно обрезать бревна и обработать их специальным антисептиком. Вы можете приобрести уже готовый материал, который будет подрезан под ваши запросы. Также там будут вырезаны пазы, а вам останется просто выложить дом из профилированного бруса своими руками, как конструктор.
Прежде, чем вы определитесь с необходимым типом фундамента, изучите геологические условия. Для этого следует узнать показатель грунтовых вод, состав грунта, посмотреть на конструкции фундамента уже построенных домов в этой местности. Ленточные фундаменты часто закладывают для домов из бетона, кирпича или шлакоблоков. Процесс сооружения таких фундаментов довольно простой, но отличается большим расходом материала и трудоемкостью.
Для деревянных построек из бруса идеально подойдет столбчатый, свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент.
Давайте рассмотрим схему построения мелко заглубленного ленточного фундамента. Все начинается с разметки. В этом процессе очень важно придерживаться точности. Внешние и внутренние углы постройки отметьте колышками. После этого вам необходимо объединить их шнуровой для придания объемности. Таким образом, вы поймете, как должен выглядеть фундамент.
После этого можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 сантиметров. Но делать слишком маленькую глубину тоже не стоит, ведь мы строим дом из профилированного бруса и не хотим снизить прочность конструкции своими необдуманными поступками. Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.
Вы можете сделать опалубку самостоятельно или заказать ее. Самодельные опалубки делаются из дерева, в котором нет трещин и швов.
При заказе лучше выбрать стальную или пластиковую опалубку. Вы должны установить опалубку в траншею и выровнять ее по центру. Для повышения прочности есть смысл использовать арматуру — параллельные прутья с перемычками. Диаметр арматуры должен составлять не менее 1 сантиметра.
Желательно использовать каркас и не менее 2 поясов арматуры. При сварке их нельзя располагать ближе, чем на 3 сантиметра. Прутья должны свободно укладываться в траншею, но не быть ближе, чем на 5 сантиметров. После этого вы можете смочить опалубку водой и приступать к бетонной заливке. Если вы используете деревянную опалубку, смочите ее посильнее, чтобы дерево не впитало влагу из раствора. Опалубка снимается сразу после высыхания раствора.
Для утепления можно использовать плиты экструдированного пенополистирола по 5 сантиметров, а на углах фундамента – по 8. Когда бока фундамента дома из профилированного бруса будут осмолены, на место опалубки засыпается щебень. Это необходимо для гидроизоляции. Верхнюю часть фундамента можно изолировать, воспользовавшись рубероидом. Затем следует обязательно выполнить обратное засыпание, для которого можно использовать ранее изъятый грунт.
Строительство любого дома начинается с создания ряда, который укладывается на обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Стоит отметить, что для наружных стен необходимо использовать брус с сечением 150 на 150 миллиметров, а для пола и внутренних стен – 100 на 50 миллиметров. Когда первый ряд будет уложен, его следует обработать антисептиком, для хорошего укрепления. После этого необходимо смонтировать лаги пола, которые желательно укладывать на ребро.
Лаги могут устанавливаться на фундамент дома и крепиться на стенки сруба, как показано на видео о домах из профилированного бруса. Их необходимо положить в помещение и оставить на там несколько дней для привыкания к температуре. Две лаги следует расположить на противоположных стенах и натянуть между ними капроновые нити, через каждые полтора метра.
Эти нити будут служить ориентиром, по которому можно сделать остальные лаги. Между лагами будут образовываться промежутки и пустоты, которые следует заполнить утеплителем. В качестве утепления можно выбрать опилки, пенопласт, изолон, минеральную вату и пенополистирол.
Если вы будете укладывать лаги из досок толщиной в 30 – 40 сантиметров, то расстояние между ними должно быть 80 сантиметров. Если толщина досок пола будет меньше, расстояние должно составлять 50 — 60 сантиметров, а для слишком толстых досок — около 1 метра. При помощи клиньев из тонкой фанеры или древесины вы можете регулировать высоту лаг. Вы можете клинья укрепить с использованием саморезов или длинных гвоздей. Лаги закрепляются анкерами или дюбелями. После этого вы можете переходить к установке и укреплению досок.
От стены следует отступить полтора сантиметра и укрепить по натянутой линии первый ряд досок.
Для саморезов следует просверлить отверстия. Необходимо на каждую лагу уложить доску и укрепить ее. Если между стеной и полом останутся щели, их можно прикрыть плинтусом или скобами, которые следует соединить с доской и скрепить гвоздями. Черновой пол покрывается теплоизоляцией с двух сторон. Для него подойдут доски сечением 25 на 150 миллиметров.
Пол может укладываться со смешением или без смещения, судя по фото домов из профилированного бруса. Сначала вы должны уложить первый слой и на него произвести укладку деревянного настила. Помните о гидроизоляции, которая ложится на черновое основание будущего пола. Для этих целей можно использовать пенофол или плотный полиэтилен. На последнем этапе следует выстелить пол из любого материла. Для этого отлично подойдет шпунтованная доска толщиной в 28 или 36 миллиметров.
Чтобы построить стены брусового дома, необходимо выкладывать поочередные ряды из бруса.
Каждый последующий ряд скрепляется между собой при помощи нагелей (штырей для вертикального соединения), который не позволяет брусу смещаться или скручиваться. Нагели могут изготавливаться из металла или дерева. Желательно использовать то же дерево, из которого построен дом. Известно, что нагели из металла являются более надежными, но они стоят дороже деревянных, и стоимость дома из профилированного бруса в этом случае возрастет.
Каким образом устанавливаются нагели? Это происходит по методу кирпичной кладки, сквозь два-три ряда через один. Для этого необходимо просверлить отверстия, диаметр которых равняется 3 – 4 сантиметрам. В эти отверстия и будут легко вставляться нагели. Расстояние между нагелями должно быть полтора метра. Между рядами бруса не забывайте укладывать уплотнитель для утепления. Там, где соединяются внешние стены, желательно применять метод «теплый угол».
В одном брусе следует вырубить выступ необходимого размера, а в другом — вырубить паз с аналогичными параметрами.
Некоторые слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Это сильно упрочит строение, а углы не будут продуваться. Если вы строите дом в полтора этажа, стены второго необходимо поднять приблизительно на 1200-1500 миллиметров, это зависит от крутизны. Перегородки должны входить в капитальные стены пола. Для них можно использовать брус с сечением 100 на 150 миллиметров. Установка перегородок делается только после создания сруба.
Если размеры дома являются большими, чем 6 на 6 метров, на первом этаже должна стоять одна перегородка минимум, что обеспечит дополнительную поддержку для пола на втором этаже. Если вы хотите снизить цену дома из профилированного бруса, внутренние стены можно сделать каркасными. Для этого необходимо создать каркас из брусков с сечением 50 на 50, обшить его вагонкой или другим материалом. Чтобы деревянный дом был огнеустойчивым, все его детали необходимо обработать антипиреном. Вы можете нанести его на стены при помощи пульверизатора или малярной кисти.
И последний момент, который стоит уяснить при возведении стен: уделите должное внимание созданию оконных проемов.
В местах установки окон необходимо выпилить технологические проемы, через которые будет двигаться воздух во время высыхания материала. Когда дом окончательно усядет, можно проводить монтаж окон. Оконные блоки для строения из профилированного бруса могут быть металлопластиковыми или деревянными.
Если теплоизоляция деревянного дома будет качественной, вы сможете сократить расходы на его отопление. Утепление стен существенно сократит ваши расходы на оплату отопления, независимо от топлива. Наружная отделка дома значительно повышает тепловую изоляцию, благодаря уменьшению влажности бруса. Она изолирует его от различных атмосферных осадков. Наиболее популярными видами отделки являются вагонка и сайдинг, но сайдинг лучше не использовать для деревянного дома.
Вы можете задействовать минеральную вату, плиты из стекловаты, паклю или льноджутовое полотно. Плиты из стекловаты следует обязательно проложить фольгированным пароизоляционным материалом. Такой подход будет способствовать отражению тепла внутрь помещения, а паровая изоляция уменьшит испарения влаги, которое, как известно, крадет тепло.
Стоит отметить, что для утепления, согласно технологии домов из профилированного бруса, лучше не использовать пенополистирол, поскольку он не позволит влаге дерева испаряться полностью и будет вызывать гниение древесины. По тем же причинам не стоит изолировать стены рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пергамином. Лучше задействовать паропроницаемый мембранный материал.
Внутри тоже желательно отделать профилированный брус, поскольку это даст вам дополнительную теплоизоляцию. Внутренняя отделка может выполняться из вагонки, оргалита или гипсокартона. Помните, что изоляция должна напоминать слоеный пирог. Каждый слой должен быть защитой от потери тепла и препятствовать проникновению холода и влаги. Если вы планируете проводить в домике время только летом, его можно не утеплять.
Для покрытия крыши можно использовать ондулин, профнастил, рубероид, металлочерепицу. Запомните, что утепление следует начинать с последнего или мансардного этажа, а затем переходить к самой кровле.
В соответствии со строением будущей крыши, необходимо установить потолочные балки, стропила и обрешетку. Когда стены будут выстроены, следует положить потолочные лаги, что должны на 50 сантиметров выступать за основание стены. Лаги изготавливаются из бруса с сечением 150 на 100 миллиметров. Их необходимо выложить на ребро на расстоянии приблизительно 90 сантиметров друг от друга.
После этого вам следует собрать стропильную систему из досок с сечением 50 на 150 миллиметров. Эта конструкция является скелетом крыши, поэтому ее нужно сильно укрепить при помощи стоек, ригелей и раскосов. Стропила следует монтировать с шагом не более одного сантиметра. Когда каркас будет готов, можно приступать к выкладке фронтов, которые можно изготовить из сайдинга или бруса с сечением 150 на 150 миллиметров. На последнем этапе на стропила следует приколотить обрешетку с сечением 25 на 150 миллиметров.
Стоит отметить, что шаг обрешетки не должен составлять более 400 миллиметров. Чтобы предотвратить накапливание конденсата, необходимо сделать паровую изоляцию с применением слоя гидроизоляции.
Если в качестве покрытия крыши вы использовали шифер, а чердак продувается, можно отказаться в процессе строительства дома из профилированного бруса от гидроизоляции.
При выборе материала для покрытия необходимо обращать внимание на советы производителя, поскольку для разного типа покрытий они могут существенно отличаться. При установке очень важно придерживаться указанных крепежных техник. В противном случае целостность крыши может нарушиться. Если вы будете строго соблюдать принцип укладки выбранного материала, то сможете легко построить крышу дома самостоятельно.
Строительство дома из бруса, пожалуй, — самый простой способ возведения дома своими руками. Для этого не нужно владеть специальными навыками, а если вы умеете пользоваться бензопилой, то легко справитесь с этой работой. Собрать дом получится, как конструктор, с которым вы игрались в детстве. Для этого по краям материала предусмотрены специальные крепежные элементы. Понадобится ещё прочный фундамент и надежная крыша! Мы надеемся, что эта статья поможет вам понять технологию строительства и построить надежный и красивый дом из профилированного бруса!
Все статьи нашего сайта одним списком:
Строительство дома начинается с фундаментаА вы верите, что дом можно построить за один летний сезон? Начав с заливки фундамента для дома своими руками и до того момента как въехать в него, сделав весь объем работ менее, чем за три летних месяца – это совершенно реальные сроки, конечно при одном условии — если у вас будет полностью подготовлен строительный материал для возведения объекта. Готовим фундамент для строительства каркасного дома. Дело в том, что дом, построенный по канадской технологии своими руками, очень прост в строительстве и при этом не имеет большой массы, поэтому возведение достаточно мощного фундамента совершенно необязательно. Наш дом по периметру имеет 6 на 8 метров. Фундамент для такого дома
отливается по внешним станам и с учетом одной главной несущей стены
посередине. Предварительно перед началом
фундаментных работ на месте строительства был снят плодородный грунт и выложена
песчаная подушка, поверх которой и будет установлена опалубка. Несмотря на то, что каркасный дом практически не подвержен разломам как кирпичные дома от подвижек грунта, тем не менее фундамент необходимо сделать достаточно надежный и прочный. Для домов подобного тому, что мы собираемся возводить достаточно сделать ленточный фундамент, армированный металлической арматурой диаметром 12 мм и с ячеей шагом в 10 см. Ширина фундамента 25 см, а его высота 60 см. | |
Опалубку целесообразнее делать из обрезной доски шириной 15 см и толщиной 25 мм. С ее помощью очень удобно выводить общую высоту фундамента и выводить «горизонтальность» всей конструкции с помощью лазерного строительного уровня. Перепад высоты в нашем случае получился всего 2 см на 10 метров фундамента! | |
Вначале накручивается внешняя сторона опалубки. Затем к ней строительным степлером
прикрепляется рубероид. | |
Затем вяжется с помощью металлической проволоки остальная часть арматуры для заливки. Проволока крепит части арматуры методом скрутки. Поперечные прожилины укладываем с шагом 15 см друг от друга. | |
После того как каркас арматуры готов, приступаем к возведению задней стенки опалубки. Доски размещаем за стоки, а крепежные саморезы прикручиваем снаружи. Затем внутрь укладываем рубероидные листы для гидроизоляции. Забегая вперед, скажу, что подобная защита досок позволит их повторно использовать при возведении каркаса стен. На производственном объекте обычно так не делают, но когда строишь на свои деньги – весь строительный материал идет в ход! | |
После того, как все готово приступаем к заливке бетона. Второе – обязательно используя черенок от лопаты продавливайте бетонную смесь сверху вниз, чтобы бетон равномерно залил все пространство опалубки. Не забывайте обезопасить все выходы будущих инженерных коммуникаций. | |
Спустя две недели аккуратно снимите деревянную обрешетку и приступите к гидроизоляции фундамента. Боковины промажьте акриловой грунтовкой с антисептическим эффектом. | |
А сверху промажьте
строительным гудроном или мастикой. Если местность болотистая или дом находится
в низине – нужно обязательно сделать промазывание гудроном всю поверхность
фундамента. | |
Дайте фундаменту еще неделю времени, чтобы окончательно выстоялся, а после этого срока приступаем к монтажу основания каркаса пола первого этажа. По верхней стороне фундамента расстилайте рубероид который предварительно использовали в опалубке. Поверх него укладываем обрезные две доски сечение 150*25 мм и крепим их на анкерные болты к фундаменту. Это будет основание каркаса пола первого этажа. Затем к ним скручиваем короб из досок поставленных на торец. Доски те же, что и в основании каркаса. | |
Интервал укладки досок 50 см. Данный пролет обусловлен тем, что в дальнейшем в эти пазы будет уложен утеплитель шириной 50 см. | |
Между собой основание каркаса крепится на усиленный
строительный уголок и стягивается на болты на 8 мм. | |
Пазы и стыки досок пропениваем строительной пеной. Это позволит уменьшить воздухопроницаемость системы. | |
Для термоизоляции пола применяем базальтовые листы толщиной 50 мм. Укладываем их в три слоя в шахматном порядке, чтобы улучшить обвязку листов теплоизоляции. | |
После того как листы утеплителя уложены, поверх них укладываем пароизоляционную пленку по каркасу обвязки. Крепим на скобы строительным степлером. Обязательно не забывайте сделать нахлест слоев. Если позволяет финансовые возможности, то сделать данную процедуру в два слоя — один поперек другого. | |
Затем накручиваем листы фанеры. В нашем случае мы
использовали листы размером 150*150 см и толщиной 16 мм. | |
Делаем каркас стен для домаПосле того, как обвязка первого этажа, утепление пола и обшивка основания сделаны, необходимо приступать к возведению каркаса. Каркас делаем из обрезной доски хвойных пород. Данный выбор обусловлен тем, что лиственные породы чаще скручивает в каркасе от их недостаточной просушки. Основное условие точности выполнения работ при монтаже каркаса стен – это идеальна горизонтальность основания. От этого фактора зависит и скорость сборки стен, а также расход пиломатериала. Обшивочным материалом являются листы фанеры размером 150*150 см. поэтому каркас собираем с шириной пролета в 50 см. Это даст возможность каждому листу иметь три
точки крепления на каждом листу. Кроме того толщина фанеры в 16 мм даст
необходимую жесткость конструкции дома. | |
После того, как каркас собран – необходимо усилить жесткость конструкции дома. Для этого обшиваем все четыре угла листами фанеры, этого достаточно, чтобы приступать к дальнейшим работам. Также усиливаем укосинами стены каркаса, прикручивая их в угол и в пол. В дальнейшем после полной обшивки стен фанерой их убираем. | |
После данной операции начинаем к формировать основание второго этажа. Делаем его точно по такому же принципу, как и основание каркаса пола первого этажа. Делаем обвязку верхнего ряда двумя досками положенных
горизонтально на вертикальные стойки,
затем укладываем крайнюю доску. Она играет роль межэтажного перекрытия. Крайняя
доска поставлена на торец, идет строго по внешнему краю периметра и играет роль основания каркаса, на которые
накручиваются доски перекрытия. Интервал укладки досок также обусловлен шириной
фанерных листов, и равен 50 сантиметров. Чтобы не было провисания конструкции, посередине, над лентой фундамента пропускаем две спаренные доски, которые играют роль «матницы». К ним крепим вертикальные стойки, отмеряем по высоте и упираем в пол в тех местах, где вы планируете поставить межкомнатные перегородки. | |
Затем также пропениваем стыки досок , которые мы использовали для создания обвязки второго этажа и делаем гидроизоляцию основания чернового пола используя листы рубероида. Затем прикручиваем листы фанеры, чтобы можно было работать по монтажу каркаса стен второго этажа. Совет: Мы сделали большую ошибку в настилу фанеры. Поняли мы это только после того как начали эксплуатацию помещений. Пол заскрипел в местах стыков. Фанеру лучше укладывать в шахматном порядке, чтобы листы образовывали не четырехгранный угол, а только угол на три стороны (Т — образный угол) | |
Возведение каркасного дома очень удобно тем, что можно
корректировать местоположение окон, дверей в связи с изменением желаний по
внутреннему устройству дома. Параллельно возведению каркаса стен второго этажа – формируем проемы для окон и дверей в конструкции первого этажа дома. | |
После накручивания фанеры в качестве чернового пола на втором этаже. Можно приступать к монтажу межкомнатных перегородок. «Больное место» каркасных домов – это слышимость между помещениями. Чтобы решить данную задачу необходимо увеличить толщину стен. В нашем случае мы решили делать толщину стен равной ширине обрезной доски – 150 мм. Простенки будут заполнены плитами из минеральной ваты толщиной в 50 мм, уложенные в три ряда. Вторая проблема каркасных домов расположенных за городом – это армии мышей, которые в связи с сезонными миграциями перекочевывают в дома поближе к человеку и источникам корма. Поэтому использование пенополистирольных плит в качестве утепления часто усугубляет положение данного вопроса. А применение утеплителя –
минеральная вата, базальтовые уплотнители и др. | |
Второй этаж будет мансардный. Высота стен по периметру 80 см. После установки вертикальных стоек, делаем их общую обвязку с помощью двух горизонтально уложенных друг на друга досок толщиной 50 мм. | |
Не делайте сплошную обвязку фанерой чернового пола. Оставьте минимум два проема для того, чтобы иметь возможность попасть на второй этаж не снаружи здания, а используя вот такие лазы. | |
Вертикальные стоки крепим с применением строительных уголков усиленной конструкции. | |
Обязательно сделайте люки для попадания в подвал для обслуживания инженерных коммуникаций. | |
Приступаем к сплошной обшивке стен фанерой для создания стен первого этажа. | |
Для облегчения попадания в дом сделайте крылечко. На этом этапе строительства совсем необязательно возводить капитальное строение. | |
Гораздо важнее сделать доступ в дом без затруднений. Тем более, что в дальнейшем нам будет необходимо внести очень большое количество утеплителя и фанеры для внутренней отделки. | |
Окна ставили мастера из строительной компании, поэтому – без комментариев. Правда для центральной части России минимально необходимая толщина профиля 75 мм, а стеклопакет должен быть двухкамерным. На этом этапе
отделки не делайте откосы, подоконники и сливы. Их нгеобходимо будет
устанавливать после финальной отделки стен и обшивке сайдингом. | |
Делаем крышу дома своими рукамиПосле того, как каркас стен собран, приступаем к монтажу крыши. В нашем случае это будет самая обыкновенная двускатная крыша с коньком посередине. Сделано это по двум причинам: — во первых – дом стоит у опушки леса и во время сильных снегопадов здесь образуется особая зона когда наметаются большие сугробы. Чтобы они меньше задерживались на крыше нужно придать ей максимально простую форму; — во вторых – крыши сложных форм требуют перерасхода материала и как следствие увеличивают стоимость возводимого дома и кроме того увеличивают количество обрезков укрывного материала. Кроме того, внутренняя часть стропильной конструкции одновременно будет являться стенами и потолком мансардного этажа. | |
Формируем стропильную конструкцию. Выполняем ее из обрезной
доски хвойных пород дерева, ширина ее 15 см, толщина 5 см. Вначале выводим передний фронтон крыши. Очень важно вывести ее по вертикали. Поэтому делаем распорки укосинами из длинных кровельных досок. Упираем их к каркасу второго этажа и крепим на саморезы. Затем с интервалом 80 см, устанавливаем остальные фермы. Также выравниваем по вертикали и крепим на времянки друг к другу. | |
Стропила ферм скрепляем между собой специальными металлическими пластинами, как поперечную балку, так и наклонные стропила. После того как все фермы подняты, еще раз выравниваем все стропила по вертикали и если есть дефекты в данной части работ исправляем их. | |
Затем приступаем к наколачиванию обрешетки крыши. Данную
работу можно выполнить досками лиственных пород, в частности осиной или
березой. Поэтому если вы используете непросушенный материал, то лучше выполнить данный объем работ из хвойных обрезных досок. Чтобы увеличить скорость работ не рекомендую вымерять каждую доску. Делаем все гораздо быстрее, но не менее эффективно. Делаем напуск произвольной формы, а затем, используя длинную доску правильной формы отчерчиваем линию и вдоль нее проходим электрическим лобзиком. 20 минут и вся работа по торцеванию досок одинаковой длинны закончена. | |
Современные укрывные кровельные материалы требуют в обустройстве кровли дополнительные укрывные материалы. В связи с этим все скаты крыши необходимо дополнительно укрыть пароизоляционной пленкой. Крепим ее на скобы от
строительного степлера. Листы укладываем в нахлест не менее 15 см друг на
друга. | |
После того, как пароизоляционная пленка закреплена начинаем обшивку стропил крепежными брусками. Именно к ним будет крепится укрывной материал для крыши. Интервал крепежа брусков 50 см. Особое внимание на этом этапе работ уделите безопасности труда на крыше. Обязательно возведите леса и заградительные поручни для непредвиденных ситуаций. | |
Укрывной материал «ОНДУЛИН». Очень удобен в укладке и достаточно надежен. Гарантия производителя на данный вид кровельного материала не менее 30 лет(!). Ондулин имеет отличную шумоизоляцию и не шумит во время дождя. Он достаточно легок и прост в укладке. Вначале укладываем первый ряд, затем все остальные. Нахлест листов не
менее 30 см друг на друга. | |
На скат крыши уложили три листа ондулина. Если даже они окажутся больше чем нужно, не переживайте, просто сделайте больше нахлест листов друг на друга. Конечным этапом укладки ондулина является укладка конька крыши. Нахлест 5 см. Совет: Чтобы крыша со стороны фасада смотрелась без видимых нахлестов и швов стыка, ведите укладку ондулина со стороны торца крыши в сторону фасада. | |
Вид крыши с внутренней стороны дома. Очень ответственный момент, это этап визуально контроля выполненной работы. В яркий солнечный день сделайте визуальный осмотр целостности кровли. Если есть «зайчики» световых лучей, то возьмите монтажную
пену и пропеньте такие места , потому, что после начала
внутренних работ по утеплению мансарды, герметизация кровли будет недоступна. После того, как кровельные работы закончены, делаем обшивку фронтона фанерными листами. Обязательно проведите обработку всей поверхности фанеры обшивки дома специальными антисептическими растворами. | |
После того, как мы закончили формирование и строительство крыши оказалось, что потолочные балки мансардного этажа недостаточно крепко закреплены на стропилах и не выдержат дополнительной нагрузки подшива досок потолка и дополнительного утепления. Поэтому применяем дополнительные крепежные элементы, которые будут поддерживать балки потолка мансарды. Лучше всего применять для крепления балок – анодированные саморезы. Общее время выполнения кровельных работ по возведении крыши – одна неделя работы для троих человек. Можно конечно и быстрее, но для нас качество превыше всего! |
https://ria.
ru/20210922/dom-1751371444.html
Дом своими руками: от выбора участка до финишной отделки
Как построить дом своими руками: красивый дом с нуля — пошаговая инструкция
Дом своими руками: от выбора участка до финишной отделки
Как правильно построить красивый дом с нуля своими руками, пошаговая инструкция, выбор участка, описание работ поэтапно — в материале РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2022
2021-09-22T20:29
2021-09-22T20:29
2022-01-13T14:20
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
жилье
строительство
жкх
малоэтажное строительство
россия
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751354576_0:197:1920:1277_1920x0_80_0_0_4218861f9b05ac966d80b36101dd169c.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Как правильно построить красивый дом с нуля своими руками, пошаговая инструкция, выбор участка, описание работ поэтапно — в материале РИА Новости.
Как построить частный домСтроительство дома — это один из самых важных и полезных проектов в жизни любого человека. Но, начиная строительство, нужно помнить, что этот процесс довольно сложный, требует большого количества времени, специальных знаний и тщательного планирования бюджета.Планирование бюджетаПри планировании бюджета в первую очередь необходимо определиться с размерами дома: высотой, площадью, толщиной стен и фундамента, типом крыши.При выборе фундамента следует учитывать погодные условия региона, где будет строиться дом, состав почвы и материал, из которого будет возведен дом. Стены могут быть деревянными, кирпичными, бетонными. На общую стоимость сильно влияет тип кровли.Заранее следует получить разрешение на прокладку коммуникаций — электричества, отопления, водоснабжения, канализации, связи.Произвести необходимые расчеты можно самостоятельно, заказать услугу у специалиста или воспользоваться онлайн-калькулятором. Но стоит помнить, что от точности сметы зависит, насколько быстро будет построен дом, хватит ли имеющихся средств, придется ли брать кредит, или лучше отложить стройку.
Что нужно учитывать при строительстве своими рукамиПеред началом строительства дома нужно разработать проект строения, получить разрешение на возведение постройки и только после этого приступать к работам.Участок землиВыбирая участок, нужно помнить, что это место станет вашим домом на долгие годы. Важно учитывать климат, развитость инфраструктуры, подведены ли инженерные коммуникации.РасположениеКатегория землиВ России семь категорий земельных угодий: поселения, земли сельскохозяйственного и промышленного назначения, особо охраняемые территории лесного и водного фондов, земли запаса. Характер использования каждой категории регулирует законодательство Российской Федерации (статья 7 Земельного кодекса). В некоторых случаях допускается переход из одной категории в другую.Тип землиПеред покупкой участка необходимо выяснить, к какой категории земли он принадлежит. От этого зависит, что можно строить на участке.Уклон участкаИдеальный участок — ровный, с уклоном не более трех процентов. Максимальный уклон должен составлять десять процентов с южной стороны.
В противном случае надел придется выравнивать.ПроектВажный этап строительства дома — разработка проекта. В нем, помимо общего расположения комнат и этажности, указываются материалы, которые будут использованы при строительстве, а также схемы инженерных сетей. На этой стадии можно оптимально распределить бюджет, предотвратив непредвиденные расходы.Технология строительстваВозведение стен потребует значительной части общей суммы расходов на строительство. При выборе материала стоит учитывать климатическую зону, скорость возведения, экономические преимущества.МонолитДома из монолитных железобетонных конструкций дороги в возведении, но имеют ряд неоспоримых преимуществ. Толщина стен и отсутствие швов позволяют сэкономить на тепло- и шумоизоляции. В таких домах тепло зимой, прохладно летом, а посторонние звуки не проникают сквозь бесшовный железобетон. Кроме того, они защищены от перекоса из-за просадки фундамента, трещин и деформации проемов.К минусам можно отнести:СрубДобротный и презентабельный сруб из цельных стволов деревьев обладает хорошей шумоизоляцией, не требует дополнительного утепления (при диаметре стволов от 30 сантиметров), не расположен к гнили и абсолютно экологичен.
Недостатки — дороговизна и трудозатраты, так как обрезка и регулировка соединений выполняются вручную.КирпичКирпичные дома надежны, долговечны, пожаробезопасны. Кирпичу не страшны перепады температур, вредители (насекомые и грызуны), он не подвержен усадке.Недостатки:КаркасКаркасные дома только набирают популярность в нашей стране. Построить такое сооружение можно быстро и с минимумом затрат. При правильном соблюдении технологии и тщательном выборе материалов каркасный дом будет обладать высокими эксплуатационными характеристиками. К плюсам такого жилища можно отнести:Недостатки каркасных домов : За каркасным домом важно ухаживать, периодически покрывая стены биозащитными и огнезащитными пропитками.Строительные работыПосле выбора и приобретения подходящего земельного участка необходимо приступить к его подготовке для следующих этапов строительства.Земляные работыЗемляные работы включают в себя корчевание деревьев и кустарников, выравнивание, подсыпание грунта или плодородной земли, планирование и рытье траншей под фундамент и необходимые коммуникации, отвод грунтовых вод.
Создавая план участка, важно уделить внимание расположению построек, зоны отдыха, сад и огорода. Дом может располагаться в середине надела (центральная посадка), тогда усадьба будет иметь «задний» и «передний» двор; в конце (глубинная посадка) — только «передний» двор. В начале участка (передняя посадка) жилые постройки устанавливают редко, в основном когда есть сложности с подъездом.В песчаных и супесчаных землях глубина траншей и котлованов без дополнительного укрепления стенок должна составлять не более 1,25 метра, для глины и суглинка это значение увеличивается до двух метров.ФундаментФундамент — основа дома, которая будет защищать его от деформации и влаги.Виды фундамента:Что влияет на выбор вида фундамента:СтеныПо контуру будущих стен на фундаменте выполняется разметка с помощью веревки или лески и прокладывается гидроизоляция. Этот шаг одинаков для всех видов домов. При возведении коробки необходимо учесть количество и размер окон и дверей. Площадь проемов не должна быть более двадцати процентов от площади стен.
Важный момент при строительстве дома из тяжелых материалов (кирпич, газоблок и подобные) — укрепление дверных и оконных проемов армированием с последующей заливкой бетонной смесью. Это предотвратит деформирование стеклопакетов и дверных коробок под весом стен.Конструкция каркасного дома должна быть надежно закреплена металлическими скобами или лентой и подготовлена к весу будущей крыши.КровляМонтаж кровли начинается с возведения деревянной рамы. Стропила устанавливаются с учетом чердачного помещения и вида крыши. В местах повышенной снеговой нагрузки проводится усиление. На обрешетку монтируются листы ОСВ или фанеры, делается влаго- и теплоизоляция.Основные функции, которые выполняет крыша, — легкое самоудаление осадков, качественная теплоизоляция и защита от ветра.Крыши могут быть плоскими (с уклоном до 15 градусов) и скатными (более 15 градусов).При выборе материала для кровли учитывается следующее:От конструкции крыши зависит выбор материала для ее покрытия. Например, для простых скатных крыш подходят любые листовые, рулонные и мягкие виды кровли.
Купольные и конические лучше накрывать битумной черепицей или сланцем.ФасадОт выбора фасадного материала зависит не только то, как будет выглядеть дом, но и защита стен от воздействия внешних факторов.Отделка фасада может быть сухой (монтаж с помощью крепежа) или мокрой (с использованием строительных смесей).Популярные виды фасадных материалов:КоммуникацииКак только работы по кровле и фасаду подошли к концу, необходимо приступить к прокладке коммуникаций.ЭлектрикаПеред прокладкой электропроводки составляется схема расположения розеток, выключателей, бытовых приборов. Важно, чтобы линии не пересекались и не соседствовали с водопроводными, канализационными трубами. Все линии проводов делаются строго горизонтально или вертикально, что облегчает внутреннюю отделку и поиск поврежденного провода.При открытом способе все провода укладываются в специальные кабель-каналы, прячутся в плинтусах. Если дом деревянный — это единственный подходящий способ монтажа.Закрытая проводка предполагает штробление стен.
Разводка будет скрыта в полостях перегородок под слоем штукатурки.ВодаПри подключении дома к центральному водоснабжению мощности будут определяться магистралью. Владельцу необходимо подать документы и запросить разрешение. Ответственная инстанция выдаст все необходимые рекомендации по проведению водопроводной системы.Децентрализованное водоснабжение подразумевает рытье колодца или бурение скважины. Общепринятые нормы водопотребления на одного человека — от 30 до 50 литров в день. Сюда же следует прибавить канализацию, душевую, полив насаждений. Учитывая то, что водоразбор в частном доме достаточно велик, к проектированию водопроводной системы и выбору источника воды важно подходить ответственно.КанализацияВ проекте канализационной системы учитываются:ОтоплениеСистема отопления в частном доме включает в себя котел, трубы, запорную систему (краны, коллекторы и прочее), батареи. При выборе котла необходимо учитывать вид топлива. Это может быть:Внутренняя отделкаОт того, как будет выглядеть дом изнутри, зависят уют и комфорт проживающих в нем.
ПолПараметры, которые учитываются при выборе материала для финишной отделки пола — прочность, экологичность, пожаробезопасность.Наиболее популярные варианты покрытий:СтеныПосле обработки поверхностей стен можно приступить к их отделке:ПотолокВ зависимости от предпочтений и интерьера потолок может быть выполнен из вагонки, декоративных панелей, гипсокартона, смонтирован подвесной или натяжной варианты. При выборе материалов необходимо обратить внимание на такие характеристики, как влагостойкость, устойчивость к перепадам температур (если дом не будет отапливаться в зимнее время), экологичность.МебельМебель стоит подбирать в соответствии с выбранным ранее стилем оформления. Чаще всего в загородных домах используют классический стиль, кантри, шале, прованс и эко.Как узаконить строительствоНовая редакция дачной амнистии позволяет узаконить построенный на участке дом в несколько шагов:Андрей Лихачев, руководитель юридической компании «Хелп Консалтинг», обращает внимание: «Стоит удостовериться в том, что назначение земельного участка предусматривает строительство жилого дома.
Если земля сельхозназначения, то построить на ней коттедж нельзя. С землями населенных пунктов таких проблем не возникает. Однако нужно помнить о необходимости соблюдения природоохранного законодательства. Например, заранее узнать, как правильно расположить септик и провести коммуникации, чтобы не получить штраф.»Советы экспертовАнна Евсюкова, столкнувшаяся со строительством дома своими руками и прошедшая все этапы, советует: «Никогда не пренебрегайте заблаговременной планировкой дома. Очень важно тщательно продумать, как будут перемещаться люди внутри, чтобы передвижения были комфортными».Как отмечает член комитета по строительству Общественной организации «Деловая Россия», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров, покупатель редко обращает внимание на состав земли при покупке участка. По словам эксперта, идеальный вариант — это песчаная почва. Суглинок или глина принесут позже много проблем с дренажом и канализацией.
https://realty.ria.ru/20210713/dom-1741102952.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.
ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751354576_0:0:1704:1277_1920x0_80_0_0_0e06237013a2862dcd45b8223fa0c7e6.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.
xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жилье, строительство, жкх, малоэтажное строительство, россия
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Как правильно построить красивый дом с нуля своими руками, пошаговая инструкция, выбор участка, описание работ поэтапно — в материале РИА Новости.
При планировании бюджета в первую очередь необходимо определиться с размерами дома: высотой, площадью, толщиной стен и фундамента, типом крыши.
При выборе фундамента следует учитывать погодные условия региона, где будет строиться дом, состав почвы и материал, из которого будет возведен дом.
Стены могут быть деревянными, кирпичными, бетонными. На общую стоимость сильно влияет тип кровли.
Произвести необходимые расчеты можно самостоятельно, заказать услугу у специалиста или воспользоваться онлайн-калькулятором. Но стоит помнить, что от точности сметы зависит, насколько быстро будет построен дом, хватит ли имеющихся средств, придется ли брать кредит, или лучше отложить стройку.
Перед началом строительства дома нужно разработать проект строения, получить разрешение на возведение постройки и только после этого приступать к работам.
Выбирая участок, нужно помнить, что это место станет вашим домом на долгие годы. Важно учитывать климат, развитость инфраструктуры, подведены ли инженерные коммуникации.
—
Климат.
Материалы для строительства выбирают в зависимости от климатической зоны, где расположен участок.—
Устойчивость грунта. Фундамент дома, построенного на песчаной или илистой почве, сооружается с учетом особенностей почвы.—
Наличие инженерных сетей рядом с участком. Размер сметы зависит от того, как далеко находятся линия электропередачи, проложен ли газопровод, канализация, центральное водоснабжение.—
Инфраструктура. Важно понимать, как далеко находятся магазины, поликлиника, школа, детский сад и другие организации, необходимые для комфортного проживания.
Перед покупкой участка необходимо выяснить, к какой категории земли он принадлежит. От этого зависит, что можно строить на участке.
—
ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) — здесь разрешается строительство зданий не выше трех этажей. На участке, принадлежащем к этой категории, можно возвести капитальное жилище и оформить регистрацию, но проект дома должен быть сделан лицензированной компанией и согласован с соответствующим государственным органом.—
КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство). Участки, расположенные на этой категории земель, не имеют ограничений по размеру и хорошо подходят для больших коттеджей, но предполагают сельскохозяйственную деятельность и отчеты в налоговой службе. Решить эту проблему можно, разбив яблоневый сад или построив теплицу.—
СПК (садоводческое некоммерческое объединение) и земли для дачного строительства. Садоводческие объединения предполагают постройку дома, оформить регистрацию в нем можно, если он является единственным жильем.
Но следует помнить, что придется делать ежегодные взносы и выбирать председателя. Такая земля не находится в ведении администрации населенного пункта, она автономна, а все коммуникации необходимо проводить за свой счет. Это же относится к уборке мусора, очистке дорог от снега.—
ЛПХ (личное подсобное хозяйство). Возможность постройки дома на таком типе земель определяется местной администрацией и не имеет ограничений.Идеальный участок — ровный, с уклоном не более трех процентов. Максимальный уклон должен составлять десять процентов с южной стороны. В противном случае надел придется выравнивать.
Важный этап строительства дома — разработка проекта. В нем, помимо общего расположения комнат и этажности, указываются материалы, которые будут использованы при строительстве, а также схемы инженерных сетей. На этой стадии можно оптимально распределить бюджет, предотвратив непредвиденные расходы.
Возведение стен потребует значительной части общей суммы расходов на строительство.
При выборе материала стоит учитывать климатическую зону, скорость возведения, экономические преимущества.
Дома из монолитных железобетонных конструкций дороги в возведении, но имеют ряд неоспоримых преимуществ. Толщина стен и отсутствие швов позволяют сэкономить на тепло- и шумоизоляции. В таких домах тепло зимой, прохладно летом, а посторонние звуки не проникают сквозь бесшовный железобетон. Кроме того, они защищены от перекоса из-за просадки фундамента, трещин и деформации проемов.
К минусам можно отнести:
—
Необходимость тщательного планирования технологических каналов (дымоходов, вентиляции и др.) до заливки конструкции без возможности дальнейшей переделки.—
Соблюдение температурного режима при строительстве (бетон при температуре от плюс пяти градусов начинает замерзать и требует подогрева или добавления специальных присадок).—
Распространение ударных шумов по всему зданию.Добротный и презентабельный сруб из цельных стволов деревьев обладает хорошей шумоизоляцией, не требует дополнительного утепления (при диаметре стволов от 30 сантиметров), не расположен к гнили и абсолютно экологичен.
Недостатки — дороговизна и трудозатраты, так как обрезка и регулировка соединений выполняются вручную.
Кирпичные дома надежны, долговечны, пожаробезопасны. Кирпичу не страшны перепады температур, вредители (насекомые и грызуны), он не подвержен усадке.
—
Из-за тяжести всей постройки необходим усиленный фундамент.—
Обязательная внутренняя отделка.—
Довольно долгое время возведения.Каркасные дома только набирают популярность в нашей стране. Построить такое сооружение можно быстро и с минимумом затрат. При правильном соблюдении технологии и тщательном выборе материалов каркасный дом будет обладать высокими эксплуатационными характеристиками. К плюсам такого жилища можно отнести:
—
экологичность;—
легкость конструкции: использовать можно любой фундамент, вплоть до свайно-винтового, что немаловажно, если почва на участке неустойчива и грунтовые воды расположены близко к поверхности;—
зимой дом быстро прогревается;—
сейсмоустойчивость: Дерево прочно на разрыв;—
легкость в отделке и проведении коммуникаций.
Недостатки каркасных домов :
—
горючесть материалов;—
подверженность гниению и воздействию насекомых;—
низкая шумоизоляция;—
летом такая постройка быстро нагревается и требует дополнительной вентиляции.За каркасным домом важно ухаживать, периодически покрывая стены биозащитными и огнезащитными пропитками.
После выбора и приобретения подходящего земельного участка необходимо приступить к его подготовке для следующих этапов строительства.
Земляные работы включают в себя корчевание деревьев и кустарников, выравнивание, подсыпание грунта или плодородной земли, планирование и рытье траншей под фундамент и необходимые коммуникации, отвод грунтовых вод.
Создавая план участка, важно уделить внимание расположению построек, зоны отдыха, сад и огорода. Дом может располагаться в середине надела (центральная посадка), тогда усадьба будет иметь «задний» и «передний» двор; в конце (глубинная посадка) — только «передний» двор.
В начале участка (передняя посадка) жилые постройки устанавливают редко, в основном когда есть сложности с подъездом.
В песчаных и супесчаных землях глубина траншей и котлованов без дополнительного укрепления стенок должна составлять не более 1,25 метра, для глины и суглинка это значение увеличивается до двух метров.
Фундамент — основа дома, которая будет защищать его от деформации и влаги.
Виды фундамента:
1
Столбчатый2
Ленточный3
Свайный4
ПлитныйЧто влияет на выбор вида фундамента:
—
тип грунта;—
тяжесть нагрузки;—
глубина заложения.По контуру будущих стен на фундаменте выполняется разметка с помощью веревки или лески и прокладывается гидроизоляция. Этот шаг одинаков для всех видов домов. При возведении коробки необходимо учесть количество и размер окон и дверей. Площадь проемов не должна быть более двадцати процентов от площади стен.
Важный момент при строительстве дома из тяжелых материалов (кирпич, газоблок и подобные) — укрепление дверных и оконных проемов армированием с последующей заливкой бетонной смесью. Это предотвратит деформирование стеклопакетов и дверных коробок под весом стен.
Конструкция каркасного дома должна быть надежно закреплена металлическими скобами или лентой и подготовлена к весу будущей крыши.
Монтаж кровли начинается с возведения деревянной рамы. Стропила устанавливаются с учетом чердачного помещения и вида крыши. В местах повышенной снеговой нагрузки проводится усиление. На обрешетку монтируются листы ОСВ или фанеры, делается влаго- и теплоизоляция.
Основные функции, которые выполняет крыша, — легкое самоудаление осадков, качественная теплоизоляция и защита от ветра.
Крыши могут быть плоскими (с уклоном до 15 градусов) и скатными (более 15 градусов).
При выборе материала для кровли учитывается следующее:
—
долговечность;—
пожаростойкость;—
вес;—
подходит ли уклон крыши для этого вида кровли.
От конструкции крыши зависит выбор материала для ее покрытия. Например, для простых скатных крыш подходят любые листовые, рулонные и мягкие виды кровли. Купольные и конические лучше накрывать битумной черепицей или сланцем.
От выбора фасадного материала зависит не только то, как будет выглядеть дом, но и защита стен от воздействия внешних факторов.
Отделка фасада может быть сухой (монтаж с помощью крепежа) или мокрой (с использованием строительных смесей).
Популярные виды фасадных материалов:
—
Декоративная штукатурка — самый простой и недорогой способ отделки. Эстетична, устойчива к неблагоприятным условиям внешней среды, хорошо отводит влагу, легко наносится. К минусам можно отнести возможные трещины и отслаивание, появление пятен.—
Натуральный или искусственный камень. Долговечен, красив, устойчив к влаге и температурам, не подходит для бюджетного проекта, так как имеет достаточно высокую цену.—
Облицовочный кирпич.
Хорошо выдерживает атмосферные осадки, не требует ухода, надежен. Но имеет тяжелый вес и сложен в монтаже.—
Керамогранит. Один из самых прочных видов отделки. Минусы: большой вес, специфический монтаж, высокая цена.—
Сайдинг. Плюсы: демократичная цена, легкость, простота отделки, прочность. Недостатки: низкая теплоизоляция, сложность в замене поврежденного элемента, большой коэффициент линейного расширения.Как только работы по кровле и фасаду подошли к концу, необходимо приступить к прокладке коммуникаций.
Перед прокладкой электропроводки составляется схема расположения розеток, выключателей, бытовых приборов. Важно, чтобы линии не пересекались и не соседствовали с водопроводными, канализационными трубами. Все линии проводов делаются строго горизонтально или вертикально, что облегчает внутреннюю отделку и поиск поврежденного провода.
При открытом способе все провода укладываются в специальные кабель-каналы, прячутся в плинтусах.
Если дом деревянный — это единственный подходящий способ монтажа.
Закрытая проводка предполагает штробление стен. Разводка будет скрыта в полостях перегородок под слоем штукатурки.
При подключении дома к центральному водоснабжению мощности будут определяться магистралью. Владельцу необходимо подать документы и запросить разрешение. Ответственная инстанция выдаст все необходимые рекомендации по проведению водопроводной системы.
Децентрализованное водоснабжение подразумевает рытье колодца или бурение скважины. Общепринятые нормы водопотребления на одного человека — от 30 до 50 литров в день. Сюда же следует прибавить канализацию, душевую, полив насаждений. Учитывая то, что водоразбор в частном доме достаточно велик, к проектированию водопроводной системы и выбору источника воды важно подходить ответственно.
В проекте канализационной системы учитываются:
—
Число людей, проживающих в доме.—
Мощность пиковой нагрузки (когда вся сантехника работает одновременно).
—
Пропускная способность (соотношение с объемом сточных вод, выходящих из дома).—
Близость грунтовых вод (они должны быть ниже канализации).—
Характер грунта (от этого зависит сложность и объем работ).—
Глубина залегания трубы (ниже промерзания земли).—
Характер участка (уклон, наличие водоемов, дренажа).—
Площадь, которую можно занять под канализационные сооружения.Система отопления в частном доме включает в себя котел, трубы, запорную систему (краны, коллекторы и прочее), батареи. При выборе котла необходимо учитывать вид топлива. Это может быть:
—
Природный газ. Сейчас большинство домов отапливается газом, если есть возможность подключения к магистрали. Система полностью автоматизирована и не требует ручной подачи топлива.—
Твердое топливо. В твердотопливных котлах используют дрова, уголь, брикеты, пеллеты. Большой недостаток этого вида — самостоятельная загрузка и поддержание горения.
—
Электричество. Дорогой вид отопления, но система полностью автономна и не требует обслуживания.От того, как будет выглядеть дом изнутри, зависят уют и комфорт проживающих в нем.
Параметры, которые учитываются при выборе материала для финишной отделки пола — прочность, экологичность, пожаробезопасность.
Наиболее популярные варианты покрытий:
—
Ламинат. Кладется на ровное основание с мягкой подложкой. Прост в монтаже, износостойкость варьируется в зависимости от класса.—
Пробковые плиты. Эстетично, долговечно, натурально. Хорошо поглощают звуки, амортизируют при падении, теплые на ощупь.—
Плитка. Обычно совмещается с системами теплого пола. Устойчива к влаге и истиранию.—
Паркетная доска. Выглядит изысканно и дорого, экологична, но не устойчива к ударным нагрузкам.После обработки поверхностей стен можно приступить к их отделке:
—
Вагонка.
Самый экономичный вариант, легко выравнивает стены и скрывает коммуникации. Вагонку можно окрашивать в разные цвета.—
Обои. Большое разнообразие цветовой гаммы и узоров позволяет оформить интерьер на любой вкус. Обои малоустойчивы к влаге, механическому воздействию и недолговечны.—
Покраска. Довольно популярный вид отделки. Перед покраской стены необходимо выровнять.—
Декоративные пластиковые панели. Легки в монтаже и уходе, широкий выбор материалов, не нужно специально подготавливать стену для монтажа.В зависимости от предпочтений и интерьера потолок может быть выполнен из вагонки, декоративных панелей, гипсокартона, смонтирован подвесной или натяжной варианты. При выборе материалов необходимо обратить внимание на такие характеристики, как влагостойкость, устойчивость к перепадам температур (если дом не будет отапливаться в зимнее время), экологичность.
Мебель стоит подбирать в соответствии с выбранным ранее стилем оформления.
Чаще всего в загородных домах используют классический стиль, кантри, шале, прованс и эко.
Новая редакция дачной амнистии позволяет узаконить построенный на участке дом в несколько шагов:
—
Подготовка технического плана кадастровым инженером.—
Замеры участка геодезистом.—
Подписание декларации на объект и передача документов в кадастровую палату.—
Подача заявления в Росреестр.Андрей Лихачев, руководитель юридической компании «Хелп Консалтинг», обращает внимание: «Стоит удостовериться в том, что назначение земельного участка предусматривает строительство жилого дома. Если земля сельхозназначения, то построить на ней коттедж нельзя. С землями населенных пунктов таких проблем не возникает. Однако нужно помнить о необходимости соблюдения природоохранного законодательства. Например, заранее узнать, как правильно расположить септик и провести коммуникации, чтобы не получить штраф.
«
«После того как план и расположение дома определены, необходимо уведомить о начале строительства местную администрацию. И, дождавшись положительного ответа, начинать постройку. Когда дом будет готов, нужно вызвать кадастрового инженера, он подготовит технический план и направит в муниципалитет для проведения проверки вместе с уведомлением о завершении строительства. Если требования законодательства соблюдены, а построенный дом соответствует изначально направленному уведомлению, то придет положительный ответ. Документы администрация передаст в Росреестр самостоятельно,» — добавляет Лихачев.
13 июля 2021, 15:42
Золотой теремок: сколько сейчас стоит построить загородный домАнна Евсюкова, столкнувшаяся со строительством дома своими руками и прошедшая все этапы, советует: «Никогда не пренебрегайте заблаговременной планировкой дома. Очень важно тщательно продумать, как будут перемещаться люди внутри, чтобы передвижения были комфортными».
«Итоговая стоимость постройки дома всегда выше, чем та, что закладывалась в смете, на 20-30 процентов», — уточняет руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.
Все чаще владельцы земельных участков акцентируют свой выбор на строительстве домов из бруса. Главным преимуществом подобного решения является тот факт, что построить дом из бруса можно своими руками. Такая постройка обладает исключительными качествами надежности, долговечности и экологичности. Непосредственно технология возведения зданий из бруса предельно проста и понятна. Даже с базовыми навыками в вопросах строительства все работы можно выполнить самостоятельно, без надобности обращения в строительные компании.
Перед тем как начинать возведение, не обходимо выбрать наиболее подходящий и качественный материал для работы.Основными качествами древесины являются плотность и прочность. У некоторых пород данные показатели доходят до уровня большей части металлов, поэтому к постройкам из бруса предъявляются достаточно высокие требования. Стены дома должны быть прочными и долговечными. Кроме того, они обязаны обеспечивать хорошую шумо- и теплоизоляцию.
Однако у дерева есть ряд недостатков, главными из которых является низкий уровень пожароустойчивости и склонность к осадочным деформациям, что в особенности часто проявляется в течение первых 2-4 лет после завершения процесса строительства.
Хвойные породы являются наиболее оптимальным выбором для строительства здания из бруса. Этот материал отличается долговечностью и устойчивостью к процессам гниения, он не растрескивается и не оказывает значительной нагрузки на фундамент.
Для самостоятельного возведения дома крайне важно запомнить, что не только грамотная технология строительства, но и подобранный по всем правилам материал даст возможность построить хороший деревянный дом. Поэтому древесина должна быть плотной и износостойкой.
Брус может быть профилированным или цельным. Для постройки можно использовать как первый, так и второй вариант. Для выбора конкретного вида материала следует рассмотреть преимущества и недостатки каждого из них.
Профилированный брус предусматривает наличие профиля. Он имеет венцовые пазы и шипы. Такие соединения монтируются по всей длине материала, а затем поверхность шлифуют. Брус для строительства дома поставляют уже в готовом виде. Владельцу нужно всего лишь собрать постройку из них. Среди всех преимуществ домов из профилированного бруса особенно выделяются следующие:
Строительный материал имеет точную форму, которая позволяет проводить все требуемые мероприятия в максимально сжатые сроки. Дома из подобного материала обладаюь более привлекательным внешним видом и высокими теплоизоляционными характеристиками.
В число преимуществ профилированного бруса относят практически идеально ровную поверхность стен. Их не нужно дополнительно обшивать каким-либо облицовочным материалом, так как они и так превосходно выглядят. Стены из бруса защищены от гниения, поскольку в них не будет собираться дождевая и талая вода. Профиль рассчитывается таким образом, чтобы осадки не смогли проникнуть в межвенцовые швы.
После того как произойдет усадка дома, отпадает необходимость в трате времени и сил на конопатку. Древесина обеспечивает отличную ветрозащиту и высокий уровень теплоизоляции, поскольку венцы обладают соединениями достаточной плотности.
Однако у профилированного бруса есть и недостатки.
Во-первых, он недостаточно хорошо переносит многие атмосферные воздействия. Во-вторых, брус поддерживает горение. Поэтому в целях увеличения био- и огнезащитных свойств древесину следует обязательно обрабатывать антисептиками и пропитками.
Изначальной толщины стен здания из профилированного бруса будет недостаточно для оптимального использования. Так или иначе, придется проводить дополнительное наружное утепление. Однако после завершения строительства изменять планировку или выполнять надстройку будет невозможно.
Несмотря на то, что цельный брус имеет не самый презентабельный вид, материал все равно широко используется в строительстве. Основное преимущество заключается в сравнительно низкой цене. При подготовке древесины сохраняется ее стандартная влажность, что дает возможность избавиться от необходимости проведения дополнительных процедур и сокращает срок подготовительного этапа.
Подходящий цельный брус можно приобрести на любом специализированном рынке. Еще одним большим преимуществом применения этого материала для строительства дома своими руками является отсутствие надобности применения специальной техники или особых инструментов.
Однако имеются и свои недостатки, к числу которых относятся:
Чтобы предотвратить образование таких повреждений, деревянные стены нужно обшивать с обеих сторон.После выбора подходящего вида бруса можно переходить к закупке материалов, сбору необходимых инструментов и составлению проектного плана. При желании можно приобрести материалы в готовом виде. В этом случае все бруски подрезаются под требуемые размеры инструментов. В материале уже будут пазы, и останется всего лишь выложить здание.
При желании можно сэкономить на материале, если подготовить его собственноручно. Для этого следует обратить внимание на следующие факторы:
Работа по возведению дома из бруса своими руками потребует использования определенного набора инструментов, в число которых входят:
После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно приступать к составлению проекта будущего дома из бруса. Для этого понадобится точно высчитать все требуемые расчеты и параметры. Проект можно составить самолично, так как ничего сложного в этом нет. Или же обратиться в специализированную строительную организацию.
Подготовив самостоятельно или получив на руки проект, можно начинать обустройство фундамента.
Дом, выполненный из бруса, должен строиться на надежном прочном основании.
Деревянный дом можно строить на деревянном или бетонном основании. Чаще всего используется бетонный фундамент, на котором выкладывается кирпичный цоколь, и только сверху этой конструкции возводят стены из бруса, а затем крышу. Если же предполагается исключительно деревянное строение, основание делается из древесины.
Дом из бруса можно строить на:
Как правило, под дом из бруса готовится ленточный либо мелкозаглубленный фундамент. 50-70 см заложения глубины будет достаточно.
Видео, фотоПосле обустройства фундамента можно переходить к укладке стен из бруса. На этом этапе самое главное – выбрать оптимальную технологию сборки. Стены выкладываются рядами. Новый слой ложится на предыдущий, пока не будет получена требуемой высоты стена.
У брусков предусмотрены специальные пазы, которые обеспечивают плотное прилегание друг к другу бревен. Пазы утепляются теплоизоляцией. Для повышения уровня прочности стен, для соединения брусьев необходимо обязательно применять шипы.
Упрощенный вариант предполагает использование необработанного соснового бруса. Бруски весят немного, так что для строительства отпадает необходимость в вызове специальной подъемной техники.
В процессе возведения стен из бруса своими силами важно учитывать ряд главных требований. Во-первых, все швы следует законопатить, что исключит возможное появление продуваемости стен ветром. Во-вторых, готовые стены обрабатываются специальными пропитками, повышающими огнестойкость и прочность.
Очень часто застройщики, которые возводят деревянные брусчатые дома, пытаются сэкономить и делают это в процессе возведения крыши, используя дешевые материалы, например, ондулин. Но это неправильно – экономить на материале при отделке крыши для деревянной постройки категорически не рекомендуется.
Данный элемент дома может иметь разные варианты выполнения: все зависит от кровельных и стропильных систем. Каждый участок лучше обустраивать с применением досок различного размера. Например, стропила собираются из досок сечением 150х40 мм, а для создания раскосов и стоек – 100х40 мм.
Если речь идет об обустройстве пола и выборе покрытия, ориентироваться нужно на личные предпочтения. Единственный обязательный момент – это грамотная гидроизоляция пола и потолка. Особое внимание следует уделить вопросу гидроизоляции цокольных и подвальных помещений. Защита от влаги выполняется до стяжки или выравнивания.
В брусчатом доме можно использовать:
Цоколи и подвалы гидроизолируются своими руками без особых проблем. Данный процесс несложный. Нужно выбирать наиболее подходящий и понравившийся материал и приступить к его монтажу в соответствии с технологией.
Для деревянного пола лучше подходят покрытия, выполненные на основе древесины: ламинат и паркет – наиболее оптимальный вариант, поскольку материал удобен и прост в укладке.
Касательно более современных материалов, то и с их установкой не должно возникнуть никаких проблем.
В завершение, выполняются работы по монтажу межкомнатных дверей, оконных рам и перегородок. Укладывается черновой пол, после чего устанавливается выбранный утеплитель, чистовой пол и финишное покрытие. Потолок отделывается любым выбранным материалом. На данном этапе нужно обустроить системы водоснабжения, канализации, отопления и энергообеспечения.
Внешняя отделка выбирается владельцем дома самостоятельно. При желании здание можно оставить без внешней отделки, если, конечно, внешний вид и качество материала позволяют подобное. Если же хочется получить какой-либо другой внешний вид, дом можно покрасить, обшить его вагонкой, сайдингом или отделать другими материалами.
В такой последовательности и осуществляется строительство дома из бруса своими руками. Следуя технологии, можно получить надежное, комфортабельное и долговечное строение, не обращаясь к сторонним специалистам.
Каждый мечтает о своем собственном доме. Однако зачастую, покупая уже готовый дом, можно приобрести в комплекте с ним несколько неприятных «сюрпризов», да и переделать его на свое усмотрение уже сложно.
Совсем другое дело, когда дом строится с самого начала и до конца самостоятельно по личному проекту. Строительство бани из бруса своими руками поэтапно выполняется также как и дома, поэтому можно рассмотреть ее в общем случае для этих двух построек.
Весь процесс возведения бани или дома из бруса или бревна состоит из нескольких последовательных этапов:
Можно смело говорить, что подготовка не подчиняется никаким стандартам. В этом деле каждый сам себе хозяин, поэтому говорить о какой-то технологии или правилах не приходится.
Что касается материалов и инструментов, то тут наоборот, все по стандарту. Для каждого отельного пункта необходимые материалы будут рассмотрены отдельно. Это же касается и инструментов.
Дом из бруса своими руками поэтапно возводится на ровной и подготовленной площадке. Но необходимо не только выровнять площадку, но и убрать все лишнее.
В редких случаях подготовка включает в себя очень трудоемкий процесс – замена слоя почвы. Это нужно только в тех случаях, когда грунт обладает очень низким коэффициентом сопротивления.
Сейчас известны три типа фундаментов:
Для частного дома лучше всего подойдет ленточный фундамент.
Он более трудоемкий и дорогой, но у него есть свои преимущества:
Эти два преимущества позволяют избавиться от многих трудностей, которые предполагает столбчатый фундамент.
Будем рассматривать технологию возведения именно ленточного фундамента.
Для расчета материалов для ленточного фундамента можно воспользоваться калькулятором:
Для этого потребуется следующий инструмент:
Совет!
Если возводится баня из бруса своими руками поэтапно, то можно опалубку для фундамента не делать, так как она возводится с целью придания ленте ровной формы, а в данном случае этого не требуется.
Из проволоки изготавливаются пояса, а из поясов каркас.Бетон готовится по пропорции:
Такое соотношение пригодно только для цемента марки М500 и выше.
Если опалубка не возводилась, то после полной заливки траншее, следует дать ей просохнуть. На это может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель.
После этого в любом случае требуется возводить цоколь. Его можно сделать из красного кирпича.
Ровную кладку легко можно сделать своими руками при помощи отвеса или водяного уровня.
После полного высыхания фундамента, поверх устраивается слой гидроизоляции. Он может быть представлен слоем рубероида.
Если возводилась опалубка, то она убирается только через 3-4 дня при нормальной погоде, однако фундамент должен еще не подвергаться воздействию, так как он не успеет набрать необходимый процент прочности.
Для этой работы потребуется наличие следующих материалов:
Начинается все с того, что возводится первый венец.
Совет!
Первый венец нужно укладывать как можно ровнее, так как именно по нему будут укладываться все последующие венцы.
Кроме того, первый венец требуется пропитать ансисептиком, так как он больше всего подвержен воздействию влаги от грунта.
Брусы для стен должны иметь сечение 150 на 150 мм. Для лаг и внутренних стен — 100 на 50 мм.
Чтобы сделать примыкание брусов, то есть лаг, то можно воспользоваться двумя способами крепления бревен:
Скрепление вторым способом подразумевает сцепку таким способом, что оба бруса находятся в одной горизонтальной плоскости.
Такой вид соединения показан на следующем фото.
Соединение «сковороднем»
Такой способ наиболее оптимальный, хоть и более трудоемкий. Чтобы соединить между собой два бруса, можно использовать способ «в шип».
Для этого в торце одного бруса вырезается шип, а в торце второго бруса вырезается такой же по размерам паз.
Поскольку иногда длина лаги достаточно большая, то под нее нужно возвести столбы. Их можно сделать из кирпича и цементного раствора.
Стоит сказать, что брусы для лаг лучше укладывать на ребро. Лаги стоит располагать с шагом от 40 до 100 см, в зависимости от предполагаемой нагрузки.
После укладки лаг на них набиваются доски чернового пола. Снизу на лаги можно сделать обрешетку, а на нее уложить теплоизолятор. Для чернового пола используют доски толщиной 25 мм.
После на этот черновой пол можно сразу стелить чистовое покрытие, например шпунтованные доски 28 на 36 мм.
Поэтапное строительство дома из бруса своими руками следующим шагом предполагает возведение стен. Делается это путем последовательно возведения венцов из брусов.
Все брусы могут на углах скрепляться способом «в полбревна», или же «в шип», речь о которых шла немного выше
.
Стоит сказать немного о профилированном брусе. Он отличается от обычного тем, что имеет уже готовые пазы. Поэтому этапы строительства дома из профилированного бруса, а конкретно, процесс возведения стен, немного отличаются от такой же работы из обычного бруса.
Отличие заключается в том, что обычный брус требуется скреплять каждые 2-3 венца. Делается это при помощи . Для них в брусах высверливается отверстие, которое проходит насквозь через несколько брусов, например, через два. В это отверстие забивается нагель, который может быть либо деревянным, либо металлическим.
В остальном этапы строительства брусового дома из профилированного и обычного бруса ничем не отличается.
Что касается внутренних стен, то их следует возводить одновременно с возведением основных стен.
Каждый последующий венец должен укладываться на слой мха или пакли.
Перекрытие устраивается из тех же материалов, что и пол, то есть в качестве балок используются брусы 100 на 50 мм.
Балки укладываются таким же способом, что и лаги.
Они подшиваются снизу и сверху. На доски нижней обшивки кладется пароизоляционная пленка, а наверх укладывается теплоизолятор. Сверху брусы тоже можно обшить досками.
Стропильная система также делается из брусов 100 на 50 мм. Стропила устанавливаются с такой же частотой, что и балки. Стропила должны крепиться к балкам.
Сверху стропильная система обшивается досками, которые будут выполнять роль обрешетки. Дальше настилается слой гидроизолятора, а наверх кровельный материал.
Определившись с расположением и размером ленты, выполняем разметку.
Для этого во внутренних углах вбиваем в грунт куски стальной арматуры длиной 1 метр на глубину 70 см.
Вместо них можно использовать деревянные колышки аналогичной длины. Такие же стойки устанавливаем в местах ответвления от основной ленты перемычек под перегородки.
Вбитые опоры обвязываем по периметру прочным капроновым шнуром яркой окраски, чтобы они были хорошо заметны.
После этого отступаем наружу на проектируемую ленты и выполняем второй контур разметки. Таким образом, получаем границы будущего основания.
К разметке следует отнестись с должным вниманием. Ошибки на этом этапе приведут к проблемам на всех последующих.
Грунт между линиями разметки необходимо удалить на необходимую глубину. Для капитального строения она может составлять 1,5 – 2 метра в зависимости от уровня промерзания почвы.
Правильная фундаментная траншея способствует качеству ленточного фундамента.
Обязательным условием получения качественного монолитного фундамента является наличие заглубленного стального каркаса – армопояса. Изготавливают его из специальных рифленых стальных стержней диаметром 10-12 мм, называемых арматурой. Для соединения деталей используют два основных :
Второй вариант распространен шире, так как может выполняться неквалифицированными работниками достаточно быстро.
Для его осуществления используют специализированный инструмент или простые пассатижи (плоскогубцы).
Чтобы изготовить армопояс нарезают длинные стержни по размеру сторон ленты и множество более коротких кусков, устанавливаемых вертикально и поперек фундамента. Длина коротких деталей должна обеспечить отступ армирующего каркаса от опалубки и верха фундамента не менее чем на 10 см.
Обеспечить высокую прочность фундамента в углах и на стыке стен с перегородками поможет простой прием – укладывайте там арматуру, предварительно согнутую под 90 о.
Перед установкой армопояса дно траншей отсыпают чистым сеяным песком слоем 10-15 см и тщательно утрамбовывают, предварительно слегка смочив. Вторым слоем насыпают щебень средней фракции и также утрамбовывают его. После этого можно устанавливать арматуру и приступать к бетонированию ленты.
Правильный армопояс – залог качества основы дома, его фундамента.
В подготовленную траншею, ограниченную опалубкой, можно заливать – смесь песка, цемента и щебня с водой.
Приготовить его не сложно непосредственно на участке своими силами или купить готовый на ближайшем бетонном заводе. Оба варианта имеют преимущества и недостатки.
Самостоятельное изготовление бетона значительно увеличивает сроки изготовления фундамента, так как получать его можно небольшими партиями после каждой загрузки компонентов.
За день полностью заполнить ленту бетоном не удастся, поэтому работы необходимо будет повторить. Слоистая структура бетона менее прочна.
Покупка готовой смеси позволит залить фундамент одним слоем за несколько часов. Достаточно будет обеспечить подъезд автомиксера непосредственно к строительной площадке. Существенным недостатком данного является стоимость готового бетона, которая слегка превышает общую затраты на покупку входящих в него компонентов.
После заливки бетон должен приобрести максимальную прочность до продолжения строительства. На это может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от толщины слоя.
Первые дни ленту необходимо держать накрытой мешковиной, что предотвращает пересыхание верхних слоев бетона. Ткань рекомендуется периодически смачивать дождеванием из лейки.
Соблюдение технологии бетонных – залог качества фундамента.
На предварительно выдержанный фундамент можно выполнять установку сруба из бруса.
Его можно приобрести готовым или изготавливать на месте.
Второй вариант более длительный, так как построить дом из бруса 150х150 самому своими руками без использования строительной техники очень трудно.
Масса такого пиломатериала во влажном состоянии может превышать 130 кг.
На фундамент обязательно укладывается слой .
В этом качестве часто используют ленты из рубероида или пергамина. На них укладывают первые стеновые параллельные брусья с удаленными четвертями на концах.
Перпендикулярно им кладут еще пару деталей с предварительно выбранными по торцам пазами, изготовленными по разметке с помощью цепной или циркулярной пилы.
Так получают первый венец сруба.
На необходимом от почвы расстоянии в венец врубают балки пола, располагая их параллельно с шагом около метра. Они должны надежно держаться, так как в последующем на них будет выполняться покрытия из досок. Дополнительно их можно фиксировать строительными скобами, согнутыми из стальных стержней диаметром 8-10 мм.
Для обеспечения прочности конструкции стен отдельные венцы между собой соединяют с помощью нагелей – деревянных цилиндров из древесины твердых пород.
Для их установки в нескольких венцах, как правило, в трех просверливают отверстия, диаметр которых равен диаметру стержней. Далее нагели вбивают в них с помощью кувалды и частично углубляют.
Теплоизоляцию строящегося дома можно обеспечить укладкой специального ленточного между каждым венцом. В случае использования профилированного бруса, имеющего отличную от прямоугольной форму сечения, ширина лент берется чуть меньше, для не профилированного равна его ширине.
Как правило, утеплитель фиксируют к нижним венцам строительным степлером скобами длиной 10-12 мм.
Сруб – важнейший элемент всего строения. От его качества зависит спокойствие и здоровье жильцов.
В процессе возведения стен необходимо оставлять свободными оконные и дверные проемы в наружных стенах и перегородках. Место их расположения определяют по проекту, высота от пола составляет 80-100 см.
Для сохранения прочностных характеристик сруба до его усадки в проемах стараются сохранить один срединный брус целиком, разделяя таким образом отверстие в стене примерно пополам. В последующем, перед установкой окон и дверей данные выпиливают.
Технология изготовления проемов проста, но и к этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью.
В том случае, если по проекту ваш дом имеет больше одного этажа, не избежать установки межэтажного перекрытия, которое одновременно будет выполнять роль основы потолка и пола. В связи с этим к его деталям предъявляются высокие требования по качеству. Они должны быть качественно просушены и иметь правильную геометрическую форму.
Для монтажа перекрытий поступают следующим образом. В нижнем венце на высоте 2,2-2,5 метра от уровня пола первого этажа изготавливают пазы, ширина которых равна ширине балок, а глубина не более половины толщины венцовых брусьев.
В деталях следующего слоя выполняют аналогичные гнезда с тем же шагом. Укладывают верхний венец пазами вниз и фиксируют его нагелями. Можно вбивать стержни через торцы поперечных балок.
Аналогичным образом поступают при монтаже верхнего чердачного перекрытия. При неэксплуатируемом подкровельном шаг установки балок может быть больше, при эксплуатируемом – меньше.
От качества перекрытий зависит безопасность жильцов.
Сложная и ответственная конструкция – крыша дома.
От ошибок, допущенных при ее изготовлении, может быть испорчена вся конструкция строения.
Схематично крыша может быть представлена набором наклонно установленных стропильных балок, одним концом опирающихся в коньковый брус, другим на верхний венец сруба .
По количеству скатов (наклонных плоских сторон) верхние конструкции дома бывают:
Традиционной для нашей страны является двухскатная крыша с подшивными фронтонами, а так же мансардная с большими эксплуатируемыми помещениями под кровлей. Изготавливают ее из стропильных ферм, изготовленных из стропил, соединенных между собой в верхней трети поперечинами.
Устанавливают их вертикально и обшивают снаружи хвойной необрезной доской толщиной 25 мм — обрешеткой.
Для обшивки фронтонов в крайних фермах крепят дополнительный каркас из брусков. Иногда на одном или обоих торцах дома устанавливают . В этом случае можно уменьшить подкровельные помещения, оставив несколько квадратных метров открытыми.
Для защиты дома от попадания влаги крышу необходимо закрыть каким-либо кровельным материалом.
Из наиболее распространенных сегодня можно выделить:
Конкретный выбор того или иного вида зависит от ряда факторов, не последним из которых является общий бюджет строительства. Некоторые кровельные материалы более дороги, другие вполне доступны каждому покупателю.
Подготовка крыши для монтажа каждого конкретного вида покрытия тоже различна. Для ондулина и профлиста достаточно стандартной дощатой обрешетки. Для битумной черепицы необходимо настилать листы фанеры или ОСП.
Для деревянного сруба лучше использовать натуральные отделочные Сделать крышу своими руками не сложно, если соблюдать ряд обязательных правил и технологию процесса. Качества конструкции можно добиться лишь при использовании качественного материала.
После установки крыши, укладки кровли и обшивки фронтонов необходимо дать дому выстояться в течение нескольких месяцев.
За это время произойдет небольшая усадка сруба за счет высыхания бруса.
Только после этого можно выполнять отделку дома – устанавливать окна и двери, монтировать межэтажные лестницы, обшивать стены снаружи и изнутри, укладывать пол и подшивать потолок.
Стены можно обшить качественной евровагонкой, пол настелить шпунтованной доской из лиственницы или кедра. Красиво будут смотреться и деревянные лестницы с точеными или плоскими , ведущие на крыльцо или верхние этажи.
Таким образом, мы рассмотрели, как построить дом из бруса самому, фото которых встречается на каждом сайте в сети. Технология работ сложна и потребует большого количества времени, сил и финансовых затрат, но оно того стоит. В результате вы получите уникальное строение, в котором вам будет знаком каждый уголок.
Внешняя отделка дома из бруса — на видео:
Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный.
Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на
На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.
Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.
Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.
Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература.
Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.
Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.
Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.
Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет.
Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.
Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.
Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.
Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.
Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.
Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост.
Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.
Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.
Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.
Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.
Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.
Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.
Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.
Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.
Для установки блока нужна «четверть».
Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.
Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.
Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.
Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.
Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.
Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».
Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:
Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу.
Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».
При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.
Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.
Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.
На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.
Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.
сабельная пила
Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке.
По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.
Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.
Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.
Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.
Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.
У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.
Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса.
На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.
Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.
По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.
Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно.
При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.
Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.
Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.
Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен.
Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .
Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.
Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.
Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые.
В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.
На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.
Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.
С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение.
Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.
То есть порядок строительства дома предельно прост:
По длине брусья стыкую методом «вразбежку».
Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм.
Из них 155 мм ушло на зазоры.
По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.
Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.
Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.
Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.
Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск.
После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.
В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.
На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.
Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо.
В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.
Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.
Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.
Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы.
Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.
Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.
Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.
Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.
Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.
В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.
В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.
Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.
И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.
Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.
: с чего нужно начинать, на что нужно обратить внимание в первую очередь при возведении брусового дома, чем заканчивается строительство.
У многих застройщиков перед началом строительства возникает волнение, предчувствие суеты и проблем. Не переживайте, тревога случается у большинства, ведь не каждый год приходится строить собственный дом.
Многие строят впервые, раз и навсегда. Не имея опыта, трудно оставаться спокойным и невозмутимым.
В голове постоянные мысли: а не обманут ли меня, будут ли соблюдать правила при строительстве моего дома, получится ли дом добротным и надежным, хватит ли денег и т.д.?
Если вы строитесь с компанией «Чухломская усадьба» , то не волнуйтесь и будьте уверены в том, что ваш дом из бруса будет построен, как надо, согласно Договору. «Чухломская усадьба» с 2001 года на рынке строительства, за это время нами построено столько деревянных домов из бревна и из бруса, что мы потеряли счет им.
Главное для нас – строительство дома качественно, чтобы наши заказчики оставались довольны нашей работой и продолжали сотрудничество и в будущем, рекомендовали нашу компанию своим родственникам, друзьям и знакомым. А такое возможно, только если наши заказчики остаются довольны нашими домами и нашими плотниками.
Итак, с чего начинается строительство любого дома? Правильно, с фундамента…
Возведение фундамента – это первый этап в строительстве дома из бруса.
Самые распространенные виды фундаментов, которые возводят под брусовые дома – (МЗЛФ), свайно-ростверковый и свайно-винтовой фундамент .
Из этих трех, наиболее пользующийся спросом – свайно-винтовой фундамент . По причине трех факторов: цена, скорость изготовления и возможность его монтажа в любое время года.
У свайно-винтового фундамента самая низкая цена изготовления, по сравнению со всеми остальными, это и является решающим фактором в его выборе у большинства застройщиков. Тем более, не нужно выжидать какое-то время, когда он будет готов. Как правило, достаточно одного светового дня, чтобы вкрутить сваи в землю. На следующий день уже можно приступать к монтажу сруба на него.
Поскольку дома из бруса строятся круглогодично, то возведение остальных видов фундамента проблематично, особенно МЗЛФ, т.к. бетон плохо схватывается на морозе, да и траншею в промерзшей почве для него рыть трудно.
Таким образом, если хотите построить дом недорого, то обратите внимание на свайно-винтовой фундамент. Он хорошо зарекомендовал себя на участках наших заказчиков. Дома из бруса и даже из бревна, построенные нашей компанией «Чухломская усадьба» 10 и более лет назад, прочно стоят на свайно-винтовом фундаменте, без нареканий со стороны заказчиков.
Фундамент с ростверком является чем-то средним между свайно-винтовым и ленточным по цене и по принципу изготовления, поэтому он приемлем для тех, кто не решается сделать выбор в пользу первого и у кого достаточно габаритный дом.
Для тех, кто решил строиться основательно, возводить большой дом на несколько поколений, стоит остановиться на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Это самый дорогой вид фундамента, но и самый надежный. Можно не сомневаться, что он простоит под домом весь срок его службы. Особенно он подходит под габаритные .
После того, как у вас готов фундамент, бригада плотников приступает ко второму этапу строительства — возведению сруба на него.
Если фундамент свайно-винтовой, то перед установкой дома производится монтаж обвязочного ряда на свайно-винтовой фундамент, который свяжет между собой все торчащие из-под земли сваи.
На обвязку идет обычный брус сечением не менее 100х150 мм: чем габаритнее строение, чем больше в нем помещений, чем сложнее фундамент и больше свай, тем толще должен быть брус.
Обвязочный ряд в обязательном порядке обрабатывают , т.к. брус контактирует с металлом, а это не самое лучшее соседство для материалов с противоположными свойствами. Антисептирование обвязочного ряда обязательно!
В этой статье мы рассмотрим возведение сруба только из , который представляет собой стройматериал из натуральной древесины, изготовленный механическим путем без применения химического воздействия: бруса естественной влажности и камерной сушки.
К первому виду бруса относится и , а ко второму сухой профилированный брус .
Обычный брус от профилированного отличается ценой – это самый дешевый и, следовательно, доступный деревянный стройматериал из-за того, что подвергается минимальной обработке.
При его изготовлении снимается древесный слой до получения бруска необходимого сечения. Поэтому он слегка шероховатый на ощупь, как принято шутливо называть у плотников – «лохматый брус».
Сруб из простого бруса требует либо дополнительной обработки стен в виде острожки и шлифовки, либо обшивки другим стеновым материалом.
Из обычного бруса строят не только дома, но и другие виды построек: хозблоки, гаражи, сараи, беседки, он идет на изготовление обвязочного ряда и на балочные перекрытия в полах и потолках.
Имеет шипы и пазы с двух сторон, которыми он смыкается в стене при сборке сруба из него.
И простой, и профилированный «сырой» брус имеет влажность от 25-40%. Уровень влажности зависит от срока изготовления и окружающей среды, ведь древесина гигроскопичный материал, обладающий свойством брать и отдавать влагу в окружающую среду. Чем дольше брус естественной влажности находится на открытом воздухе, тем суше он становится.
Сухой профилированный брус – самый дорогой вид деревянного стройматериала из всех видов цельного бруса, поскольку он проходит дополнительную сушку в термокамере. Его влажность, согласно ГОСТ, должна составлять 12-20%.
По виду он ничем не отличается от профилированного бруса естественной влажности: у него такие же пазы по двум сторонам, гладкие поверхности по другим двум сторонам. Сруб, собранный из профилированного бруса, не требует дополнительной обработки стен, т.к. они ровные, без шероховатости, имеют красивый текстурный рисунок древесины. Для сохранения цельности древесины сруба, стены необходимо обработать антисептиком и, при желании, придать им какой-нибудь оттенок.
Сруб из бруса возводится . Оба вида замкового соединения в угла хорошо держат тепло при качественном изготовлении, т.к. имеют сложную конфигурацию, которая не пропускает воздух снаружи.
Сруб дома из бруса возводится либо под усадку, либо под ключ.
Поэтапное строительство дома из бруса подразумевает, что возведение строения под усадку или под ключ определяет дальнейший порядок работ.
Этап строительства более продолжителен по времени, потому что дом возводится из бруса естественной влажности.
Дом из «сырого» бруса дает усадку до 10% в первый год строительства. Это значит, что он будет уменьшаться по высоте, т.к. брус в рядах будет усыхать, садиться. В этот период, когда деревянный стройматериал будет проседать, нельзя устанавливать окна и двери во избежание образования в стенах. Потому что оконные и дверные коробки будут препятствовать этому, будут удерживать верхние ряды от проседания в то время, как нижние будут давать свободную усадку.
Таким образом, верхние венцы, которые будут удерживаться окнами и дверями, не будут иметь возможности плотно смыкаться с нижними и между ними будут образовываться щели. Вот поэтому и строят дом из бруса естественной влажности под усадку, чтобы ряды дома во время усадки могли плотно сомкнуться, «прирасти» друг к другу.
Для этого, после возведения сруба, делают проемы в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, чтобы была вентиляция внутри дома.
Дом обязательно накрывается крышей, чтобы защищать его от осадков, можно делать сразу капитальную кровлю, под тяжестью которой усадка будет происходить быстрее.
Усадка происходит около полугода, самый интенсивный ее этап приходится на первые 3-4 месяца.
Строится дом из бруса камерной сушки, т.к. он дает меньшую усадку, до 3-5% в первый год строительства. При таком варианте строительства окна и двери устанавливаются сразу, но с учетом усадки над ними делаются технологические компенсационные зазоры.
Компенсационный зазор – это расстояние между брусом и оконной или дверной коробкой, которое постепенно уменьшается во время усадки. В пустоту зазора помещают утеплитель и накрывают сверху обналичкой. Со временем брус ляжет на коробку, плотно придавив своей тяжестью утеплитель, исчезнет расстояние между окном и брусом.
Чтобы крыша была надежной, ее не уносило даже под напором сильнейшего урагана, нужно соблюсти ряд технологических условий при ее возведении.
В первую очередь, нужно обеспечить прочную каркасно-стропильную систему: стропила — обрезная доска 50х150 мм и обрешетка — обрезная доска 25х150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 0.6 м, расстояние между обрешеткой 20-30 см. Это оптимальные технологические нормы при возведении крыши брусового дома. Они подходят для любых видов крыш.
Основные типы крыш – это двускатная , ломаная (мансардная) и вальмовая .
Самая сложная в изготовлении, т.к. стропила на ней не цельные, а с изломом. Поэтому к возведению ломаной крыши нужно подходить с особой тщательностью, чтобы она была достаточно надежна. Для ее строительства должна привлекаться только опытная бригада плотников.
Хорошие мастера с навыками нужны и при изготовлении других видов крыш, особенно если будет возводиться – специальное мансардное окно.
Отделка дома из бруса после усадки – это заключительный этап в возведении дома из бруса естественной влажности.
Через полгода уже происходит основная усадка брусового сруба, поэтому можно приступать к установке окон и дверей, внутренней и внешней отделке: настилать чистовые полы и потолки, производить монтаж лестницы, проводить электропроводку и т.д.
Нужно иметь в виду, что незаметная усадка будет происходить еще до года, поэтому, как и в случае со строительством дома из бруса под ключ, над окнами и дверями делаются необходимые компенсационные зазоры.
Итак, теперь вы знаете поэтапное строительство дома из бруса, в каком порядке он происходит. Конечно, это описание дано в общих чертах, потому что на каждый этап строительства можно написать целую инструкцию на несколько листов, поскольку все они имеют свои особенности, в каждом есть свои нюансы.
Но самые важные вещи вы уже узнали, на что нужно обращать внимание в первую очередь.
Самое важное условие строительства качественного деревянного дома – добросовестные и умелые мастера. Именно такие работают в компании «Чухломская усадьба».
Начало строительства дома из бруса под усадку по проекту «Комитет» |
В Коране 2: 127 Ибрахим основал «дом» (скорее всего, ссылка на Каабу) вместе со своим сыном Исмаилом. Эта сцена не встречается в Библии, и ни одна из попыток найти для нее литературный прецедент не увенчалась успехом. В этой статье утверждается, что эта сцена отражает постбиблейские традиции, касающиеся Бытие 22. Аргумент основан на сравнении Корана, коранических комментариев, раввинистических источников и сирийских проповедей на Быт.22. Предложив происхождение истории, в статье анализируются способы, которыми Коран адаптировал и приспособил историю к своим нуждам. Замена Исаака Исмаилом является центральным моментом, рассматриваемым в этом контексте.
Информация о журналеВестник Школы востоковедения и африканистики – ведущий междисциплинарный журнал по Азии, Африке, Ближнему и Среднему Востоку. Это несет беспрецедентный охват языков, культур и цивилизаций этих регионов с древнейших времен до наших дней.Публикация статей, просматривать статьи и сообщения на самом высоком академическом уровне, это также имеет обширный и влиятельный раздел отзывов. Объем Бюллетень распространяется географически широко и охватывает следующий спектр дисциплины: антропология; археология; искусство; история; история науки и лекарство; лингвистика; литература; музыковедение; философия; религиозный исследования.
Информация об издателеИздательство Кембриджского университета (www.cambridge.org) — издательское подразделение Кембриджского университета, одного из ведущих мировых исследовательских институтов, лауреата 81 Нобелевской премии. Издательство Кембриджского университета согласно своему уставу стремится как можно шире распространять знания по всему миру. Он издает более 2500 книг в год для распространения в более чем 200 странах. Cambridge Journals издает более 250 рецензируемых академических журналов по широкому спектру предметных областей, как в печатном виде, так и в Интернете. Многие из этих журналов являются ведущими академическими изданиями в своих областях, и вместе они образуют один из наиболее ценных и всесторонних исследовательских корпусов, доступных сегодня.Для получения дополнительной информации посетите http://journals.cambridge.org.
1 / 8
Автор и его жена решили построить бревенчатый домик по норвежской схеме «стаббур»: приподнятый фундамент, маленькие окна, низкая дверь и широкие карнизы.
ФОТО: БИЛЛ САЛЛИВАН
2 / 8
Дом стоит в изолированном Прибрежном хребте Орегона, в милях от любой дороги или линии электропередач.
БИЛЛ САЛЛИВАН
3 / 8
Используя эти традиционные ручные инструменты, автор и его жена построили хижину за два лета.
БИЛЛ САЛЛИВАН
4 / 8
Интерьер кабины у главного окна.
БИЛЛ САЛЛИВАН
5 / 8
Столбы из камня и раствора, покрытые листовым металлом, сохраняют жилище сухим и защищенным от термитов.
БИЛЛ САЛЛИВАН
6 / 8
На диаграмме показан метод надрезов на подоконниках для надежного крепления балок пола.
БИЛЛ САЛЛИВАН
7 / 8
Вид сбоку на бревенчатый домик.
БИЛЛ САЛЛИВАН
8 / 8
Вид кабины спереди.
БИЛЛ САЛЛИВАН
❮ ❯Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое представление о жизни в бревенчатом доме разрушено — для многих людей — чистой стоимостью таких конструкций, которая может быть такой же высокой, как и у эквивалентных обычных домов.
Однако это не обязательно. Мы с женой сократили денежные затраты на нашего «Уолдена», собрав большую часть материалов с земли, на которой должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате наш небольшой дом стоил нам всего около 100 долларов на постройку… и проект был настолько простым, что мы убеждены , что любой, у кого есть доступ к нескольким основным инструментам и хорошему запасу древесины, тоже может построить бревенчатый домик.
Одним из способов сократить наши расходы был выбор несложной конструкции кабины.Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный стаббур также имеет очень широкие карнизы, которые отталкивают дождь и снег; небольшие окна и низкая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти удвоить доступную площадь.
Размер нашей кабины был ограничен больше нашей выносливостью, чем дизайном.Мы не хотели иметь дело с бревнами длиннее 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить гораздо больший дом, но я всегда призываю тех, кто делает это впервые, мыслить мало (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).
Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место рядом с водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и упаковали достаточно муки и бобов, чтобы прокормить нас в течение лета тяжелой работы.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я отметил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я вырыл шесть ям, по три с каждой стороны, на глубину 2 1/2 фута, прямо на линии стены хижины, и затащил 20 тачек больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка растворной смеси, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, выдвинув опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как дополнительные пространства в проемах были заполнены гравием, я покрыл «ходули» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не проникали в кабину.
Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная — задача по поиску, рубке и переноске бревен, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого вторичного леса, которые нуждались в прореживании. Большинство хвойных деревьев, которые мы предназначали для нашего жилища, имели диаметр всего около семи-девяти дюймов и, таким образом, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность.Работая вместе, мы с женой спилили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветки. Затем с помощью топора или деревянного лущильника (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы содрали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше сразу чистить бревна, потому что если кора останется на стволе более чем на несколько дней, она прилипнет к мертвому дереву, и ее придется кропотливо срезать складным ножом.
После того, как стволы были окорены, мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью набора старых железных колес, которые тянули веревками.(К счастью, все наши буксировки были под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с работой.)
Сбор бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовал особого путешествия, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы более мелкие бревна, которые мы уже вырезали, имели достаточную поддержку при формировании верхних частей стен. С бревнами подоконника на строительной площадке я срезал верхнюю часть каждой части с помощью тесла (инструмент, который выглядит как боковой топор и качается между ногами) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. .Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен торцевой балки и прикрепил их к боковым балкам.
После того, как бревна подоконника были установлены, мы решили уложить пол в хижине, прежде чем завершать ее стены. Сначала я вырезал четыре круглых балки диаметром 8 дюймов, выровнял их концы топором и врезал их в прорези, выточенные на полпути через бревна бокового порога через равные промежутки по всей длине стены.Конечно, если для лаг пола использовать размерные пиломатериалы, то можно будет быстрее построить более ровный пол… но у таких досок нет характера — и дороже — бревен. Мы установили балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и позволяли легче установить первое бревно стены.
Затем, для простоты, мы покрыли пол 2 на 8 кусками досок из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам в течение нескольких сезонов. Позже мы завершили пол слоем толя и красивыми еловыми досками размером 1 на 10, уложенными под прямым углом к переработанному пиломатериалу (то есть параллельно поперечным балкам).
После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы приступили к работе по вырезанию и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют при одной мысли о подъеме тяжелых бревен на место, но, к нашему удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из наименее трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем сделать надрезы на концах каждой длины, чтобы они точно подходили к своим «соседям». (На данный момент это чертовски хорошая идея как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке их складывать на стену.) выемки, вырезанные сверху и снизу каждого бревна, обычно собирают дождевую воду в верхней половине и могут даже сгнить в очень влажных местах (например, в нашем районе в западном Орегоне).
Чтобы сделать седловидный паз, я просто кладу бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукругом посередине, что точно соответствует размерам опорного бревна. Затем я переворачиваю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрезанную область, как отмечено. Если шест не подходит, когда я возвращаю его на место, я просто продолжаю подрезать, пока он не подойдет. Иногда спил на краю выемки поможет сохранить стороны ровными, но не беда, если посадка будет слегка рваной… так как любое открытое пространство будет замазано раствором.
С нашими бревнами, тщательно промаркированными и надрезанными, мы изобрели пандус, прислонив несколько длинных шестов к верхней части стены, и разместили каждый брус по очереди внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, закрепили их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя это простое устройство, два человека (тянущие в тандеме с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и установить его сверху.Мы также должны были помнить, что при возведении стен нужно чередовать концы больших бревен, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.
Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни в мансарде наверху, используя бревенчатые балки так же, как и для основного этажа. (Однако мы позаботились о том, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время установить фронтоны и крышу… «венчание» нашего маленького шедевра.
В этот момент многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к купленным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Тем не менее, мы по-прежнему были полны решимости отделать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых жердей, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , для поддержки самой кровли.
Нам, вероятно, стоило бы более 1000 долларов, чтобы подрядчик покрыл нашу хижину, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами и бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы ходили по местным пляжам, пока не нашли среди коряг большое кедровое бревно, которое часто смывает во время зимних бурь.Радуясь нашей удаче, мы нарезали бревно на 24-дюймовые болты и разделили каждый из них на полудюймовые колышки с помощью молотка и инструмента для скалывания, называемого льдиной.
Затем качели были закреплены прямо на прогонах оцинкованными гвоздями, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встрясок начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей крыше тройной слой встрясок. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвергаются воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает и , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, коньковый шест защищен двойным рядом сотрясений, которые перекрываются на четыре дюйма по направлению к подветренной стороне (скату, противоположному преобладающим ветрам).Опять же, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено купленным в магазине металлическим фланцем), чтобы дымоход не нужно было выводить через окно.
На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова, чтобы ее можно было назвать домом! В завершение обрамляем стороны дверных и оконных проемов размерным брусом, вколоченным в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на петли из тесаного клена, затем соорудил старомодную деревянную защелку, которая поднимается с помощью веревки, висящей снаружи портала.
Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать, как ветерок свистит сквозь щели в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, выдергивали траву быстрее, чем мы могли ее запихнуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, защищенное от непогоды жилище, которое мы надеялись построить.
Помимо того, что это экономичное и практичное убежище, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, обращенного к природе, который, как мы чувствуем, является всем, чем он является.Морозным утром мы встаем с постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна. В ненастные вечера моя жена обычно свернулась калачиком с дымящейся чашкой чая, а я готовлю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь барабанит по крыше.
Пусть у нас нет благоустроенной дороги, электричества и даже внутренней сантехники, но мы в восторге от солидного комфорта нашего дома… и от того, что построили его сами, сэкономив всего месяц и без электроинструмента .
Лед, хранящийся в должным образом изолированном здании, прослужит более года без электричества, чтобы обеспечить круглогодичное охлаждение, но требует тяжелой работы.
Приготовьте этот ароматный, но простой рецепт рассолов капусты с любым жареным белком по вашему выбору.
Эти маленькие бобы типа чили представляют собой нечто среднее между розовой фасолью и маленькой белой фасолью и хорошо растут в мягком климате долины Санта-Мария.
Давайте подробно рассмотрим каждый тип плана.Чтобы взглянуть на планы строительства типичного жилого проекта, ознакомьтесь с тем, что предлагает фирма Donald A. Gardner Architects в одном из своих наборов планов домов.
Планы фундамента являются одним из видов структурного инженерного плана. Они также могут относиться к планам подпола или, в некоторых случаях, к планам цокольного этажа. Они показывают размеры, формы, толщину, конфигурации и высоты фундаментных стен и фундаментов, включая внутренние несущие стены и наружные фундаменты стоек.На планах фундамента также будет показано расположение арматурных стержней, а также соединений и креплений с помощью анкерных болтов или сварных пластин между структурными элементами фундамента. На этих планах разграничиваются раскопанные и нераскопанные участки фундамента.
График фундамента прилагается к плану фундамента. В нем перечислены и описаны все опоры, на которые будет опираться конструкция. Как правило, это будут обширные примечания, которые объясняют, как армировать элементы конструкции и определяют требования к прочности бетона на разрыв.В примечаниях также будет описано, как вы проверяете прочность конструкции.
Каркасные планы — это еще один тип структурного инженерного плана. Они детализируют конструктивные элементы, составляющие каркас здания: размер и положение балок, которые появляются на планах, а также пространство между балками и стропилами, расположение и размер. Планы каркаса помогают строителям планировать конструкции крыши, пола и потолка.
На плане каркаса крыши будут показаны различные элементы конструкции крыши, включая слуховые окна, вальмы, желоба, водостоки и любое оборудование, установленное на крыше.Также показан уклон крыши. Также доступны предварительно спроектированные системы пола и крыши. Если вы используете их, производитель должен предоставить инженерную информацию строителям, и строительные инспекторы, вероятно, захотят просмотреть план, прежде чем выдавать разрешение.
Планы этажей — это архитектурные планы, на которых показано расположение каждого уровня строения. Чертежник показывает планировку с высоты птичьего полета, исключая крышу и верхние этажи. Планы этажей иллюстрируют конфигурацию внутренних стен, дверей, окон и стеновых вставок, таких как камины и дымоходы.Они также указывают размещение стационарных приспособлений, таких как ванные комнаты, основные бытовые приборы и внутренние конструкции (лестницы или лифты).
Каждый этаж будет иметь план этажа, который включает описание предполагаемого использования комнат или других внутренних помещений. Дизайнер укажет размеры дверей и окон и даст размеры, включая длину, ширину и внутренние квадратные метры. Домовладельцев, как правило, больше всего интересует план этажа, так как это, пожалуй, самый простой и поддающийся изменению из всех строительных документов.План этажа также позволяет легко представить, как будет проходить пешеходный поток и как люди будут использовать пространство.
Одним из необычных вариантов плана этажа является план потолка, представляющий собой вид потолка снизу. Планы потолков используются только для строений со значительными потолочными креплениями (как правило, это не жилые проекты).
Фасады — это виды сбоку здания, на которых может быть показан либо внешний, либо внутренний вид без наружных стен. Внешние фасады показывают размещение дверей и окон, внешнюю отделку здания, включая любую кладку или другие декоративные элементы, а также вид сбоку на кровлю.Они также могут указывать на естественный уклон земли вокруг основания здания. Внутренние фасады показывают высоту и размещение шкафов, столешниц и деталей, таких как плитка на стенах ванной комнаты.
Фасады сообщают о высоте, размер, который нельзя эффективно отобразить с высоты птичьего полета. Возвышения также указывают направление, к которому обращено возвышение, поскольку направление солнечного света и направления ветра важны при принятии решения о размещении зданий, особенно домов.
Вы должны сопоставить фасады с планами этажей. Многие предполагают, что архитектор включит высоту каждой внешней стены, но это не всегда так. Сравните планы этажей с высотами, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили.
Поперечные сечения также представляют собой вид сбоку, но они представляют собой вертикальный срез здания, показывающий все внутренние компоненты. Поперечное сечение детализирует как видимые компоненты, такие как лестницы, сайдинги и кровля, так и скрытые компоненты, такие как элементы каркаса, перемычки и изоляция.Сечение может проходить через любой уровень дома, от крыши до фундамента. Он захватывает такие вещи, как шкафы и столешницы, а также внутренние компоненты каркаса (это важно, потому что вид с высоты птичьего полета не может эффективно их изобразить). Одним из распространенных типов поперечного сечения является поперечное сечение стены, на котором показаны как внутренние, так и внешние поверхности стен, а также внутренние компоненты, такие как стойки и изоляция.
Там, где для простого жилого проекта может потребоваться всего несколько поперечных сечений, для более сложной коммерческой структуры может потребоваться гораздо больше, поскольку существует множество вариантов компонентов, которые находятся за стенами.Вы будете сопоставлять поперечные сечения на планах и фасадах.
Планы участка размещают здание в более широком контексте земли или участка. Они детализируют общие размеры и расположение участка с привязкой к соседним участкам и их границам, а также отмечают контур здания на участке, определяют особенности ландшафта участка, дороги и тротуары. В конечном счете, план объекта обобщает работу, которую вы выполните на объекте.
На плане участка указывается существующая инфраструктура, которую необходимо защитить во время строительства, например, канализационные линии и инженерные коммуникации. Он содержит информацию об уклоне и высоте строительной площадки. На этих планах показано расположение сооружений, не являющихся частью самого здания, таких как дренажные системы и дороги. Строительные инспекторы, рассматривающие вопрос о выдаче разрешения на строительство, проверят, подойдет ли парковка для жильцов нового строения.
Механические планы , как и планы этажей, представляют собой виды сверху. Они имеют механические компоненты конструкции, такие как HVAC, газопроводы и водопровод. Размещение этих деталей на отдельном листе не позволяет обычным планам становиться слишком громоздкими и трудными для чтения. Не все строительные проекты будут иметь отдельные механические планы — обычно вы создаете их только для проектов со сложными механическими системами.
Механические планы будут отображать как видимые, так и скрытые компоненты механических систем — например, как вентиляторы, так и воздуховоды для системы HVAC.На этих планах также могут быть показаны любые приборы, подключенные к механической системе, например, газовые духовки. Изучая механические планы с несколькими разветвленными системами, помните, что ограниченное пространство может означать, что субподрядчики должны работать последовательно, а не одновременно.
Экологические планы касаются того, как проект будет управлять эрозией и осаждением вод вблизи строительной площадки. Учитывая количество земли, перемещенной и перемещенной во время строительства, они спроектированы таким образом, чтобы вся эта почва не загрязняла и не блокировала близлежащие водотоки.Экологические планы также включают процедуры по минимизации удаления растений и ликвидации разливов химикатов.
Экологический план обычно содержит ряд передовых методов управления (BMP), разработанных для сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду. Во многих юрисдикциях экологический план является обязательным условием для начала строительства.
Планы содержат все детали, которые архитектор не хочет втискивать в план этажа. График представляет собой простую матрицу информации о компонентах здания, где каждая запись соответствует номеру, который также отображается на плане этажа.Информация о расписании очень подробная: например, расписание дверей будет содержать информацию о дверях, дверных коробках и замках. График отделки представляет собой исчерпывающую таблицу отделки (краска, напольное покрытие и т. д.) в каждой комнате. Окна и осветительные приборы также появятся в расписании.
Списки
также будут включать предметы с пометкой OFCI (предоставляется владельцем, устанавливается подрядчиком), GFCI (предоставляется государством, устанавливается подрядчиком), NIC (не по контракту) и другими (предметы, предоставляемые вне рамок конкретной торговли). или подрядчик).Как правило, в расписании также отображаются даты доставки заказанных вами товаров.
Чтобы узнать больше о чертежах и о том, как их читать, ознакомьтесь с этим курсом от Construction Experts Inc. Книга «Чтение чертежей: строительные чертежи для строительных профессий» также охватывает эту тему, и Фрэнсис Д.К. Полезным справочником является «Иллюстрированное строительство здания» Чинга. Печатное чтение для строительства Уолтера Брауна и Даниэля Дорфмюллера — еще один ресурс.
Эта статья о как построить кирпичный дом .Строительство кирпичного дома имеет много преимуществ по сравнению с деревянным каркасным домом, так как оно более устойчиво к пожарам, наводнениям и ураганам. Кроме того, кирпичные дома имеют лучшую тепловую эффективность, так как большие кирпичи накапливают тепло, а затем медленно излучают его в комнаты холодными зимними ночами. Кроме того, выбор кирпича вместо гипсокартона улучшает звукоизоляцию вашего дома. По затратам строительство кирпичного дома в настоящее время очень близко к строительству каркасного дома. Если вы правильно построите свой кирпичный дом, то долгие годы будете наслаждаться его стройностью, так как он будет противостоять ураганам и землетрясениям.
Кирпичный дом по сравнению с легкими конструкциями будет накапливать тепло и медленно отдавать его в ночное время. Поэтому, благодаря своим уникальным свойствам, за кирпичным домом будет проще ухаживать, и вы потратите меньше средств на оплату счетов за отопление. Кроме того, если вы решите утеплить стены полистироловыми листами, вы повысите тепловую эффективность своего кирпичного дома. Установка окон с двойным остеклением и правильная подготовка к холодному сезону еще больше повысят теплоизоляцию вашего дома и снизят расходы на отопление.
Кирпичный дом также будет иметь лучшую звукоизоляцию по сравнению с деревянными каркасными постройками. Бетонные полы и кирпичные стены поглощают звуки лучше, чем перегородки из гипсокартона. Хотя строительство кирпичных перегородок может быть более дорогим и трудоемким по сравнению с деревянными каркасами, оно окупает вложения, если вам нравится уединение. Перед возведением бетонного фундамента необходимо тщательно подготовить участок, очистив растительный материал. Если грунтовые воды залегают очень близко к поверхности участка, следует установить дренажную систему, иначе бетонный фундамент будет поврежден влажным грунтом.
Чтобы построить кирпичный дом , вам потребуется следующее:
Строительство кирпичного дома
Самостоятельно построить кирпичный дом в большинстве случаев невозможно, так как объем необходимой работы превышает ваши физические возможности.Тем не менее, вы можете снизить трудозатраты, если будете выполнять некоторые задачи самостоятельно, например, контролировать рабочих и следить за тем, чтобы процесс строительства проходил гладко. Мы рекомендуем вам прочитать как можно больше о строительстве кирпичного дома перед началом проекта, так как вы избежите многих дорогостоящих ошибок.
Умный совет: Строительство дома из кирпича и бетона имеет много преимуществ по сравнению с системой деревянного каркаса. Во-первых, кирпичная конструкция лучше противостоит ураганам, наводнениям и пожарам.Эти аспекты могут показаться незначительными, но мы можем заверить вас, что они имеют значение в долгосрочной перспективе. Кроме того, за кирпичным домом легче ухаживать, так как он не гниет и не поражается термитами, как в случае с деревянным домом. Единственное, что требует вашего внимания, это освежать внешний вид вашего дома, нанося новый слой краски каждые 3-5 лет.
Опалубка фундамента здания
Шаг 1: Выкопайте траншеи для бетонного фундамента.Кирпичному дому нужен прочный фундамент, поэтому приходится копать глубокие траншеи и устанавливать жесткую конструкцию из арматурных стержней. Проконсультируйтесь с квалифицированным инженером-строителем, чтобы определить глубину фундамента (в соответствии со структурой почвы) и необходимое количество арматуры.
Шаг 2: Соберите деревянную форму для бетонного фундамента. Перед заливкой бетона вы должны использовать деревянные доски 2×10, чтобы построить форму и закрепить ее раскосами 2×4.
Строительство кирпичного дома
Этап 3: Залейте бетонный фундамент. Если вы хотите максимально сократить расходы, вы можете самостоятельно замешать бетон миксером. Тем не менее, это займет больше времени, и бетон будет не такого качества, как у вашей местной компании (они добавляют специальные добавки для повышения жесткости бетона).
Шаг 4: Основа сохнет несколько недель. Тем не менее, вы должны оставить его примерно на одну неделю, а затем вы можете строить кирпичные стены. Первым шагом является перемещение кирпичей на бетонную плиту и кладка стен.
Строительство кирпичного дома
Шаг 5: Постройте кирпичные стены как можно ровнее, используя веревку. После того, как вы уложили каждый ряд, следует поднимать тетиву. Оставьте около 1/3 дюйма между кирпичами и используйте раствор, чтобы закрепить их.
Шаг 6: Оставьте достаточно места для окон и дверных проемов, следуя планам дома. Используйте отвес или большой спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены идеально вертикальны.После того, как вы уложили шесть рядов кирпичей, следует металлическими стяжками закрепить стену к столбам.
Опалубка перекрытий зданий
Шаг 7: Соберите опалубку для бетонного потолка. Чтобы залить бетонный потолок, вы должны использовать деревянные доски 2×10 и столбы 4×4, чтобы выдержать вес арматурной конструкции и бетона. Если вы можете себе позволить, рекомендуем арендовать регулируемые металлические стойки, так как они лучше закрепят опалубку перекрытия.
Шаг 8: Залейте внутреннюю лестницу бетоном один раз с потолком. Таким образом, бетонная лестница приклеится к потолку и повысит жесткость вашего дома. Подробнее о как залить внутреннюю лестницу бетоном .
Работайте с большой осторожностью и здравым смыслом, чтобы выполнить работу профессионально. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены идеально ровные, и рулетку, чтобы проверить точность измерений.Используйте правильную смесь бетона для каждой работы, иначе фундамент и потолок со временем могут треснуть.
Строительный бетонный потолок
Шаг 9: Установите усиливающую конструкцию для бетонного потолка. Как видно на изображении, вам нужно установить плотную сетку из арматуры и балок поверх стен. Кроме того, рекомендуем под армирующую конструкцию подложить полиэтиленовую пленку, иначе бетонный сок будет вытекать через щели между деревянными досками.
Шаг 10: Залейте бетонный потолок . Рассчитайте необходимый объем бетона и закажите его в местной бетонной компании. Арендуйте насос и встряхните бетон, чтобы удалить воздушные карманы.
Строительные кирпичные стены
Шаг 11: Постройте кирпичные стены, как показано выше. Помните, что бетонные столбы должны быть жесткими и связывать стены вместе.
Шаг 12: Убедитесь, что вы используете правильную смесь раствора, иначе кирпичи не будут закреплены должным образом.Работайте с большим вниманием и надевайте соответствующее защитное снаряжение для каждой процедуры. Делайте точные замеры и следуйте планам, иначе вы потратите большую сумму денег на устранение неполадок.
Строительный деревянный пол
Шаг 13: Используйте большие деревянные балки, чтобы построить чердачное перекрытие или залить бетонный потолок. Далее необходимо прикрепить к балкам деревянные доски, убедившись, что они в отличном состоянии (на них не должно быть трещин, искривлений или сколов).
Если вы не можете справиться с этими процедурами самостоятельно, вам следует нанять квалифицированную бригаду строителей. Исходя из нашего опыта, мы можем утверждать, что строительство кирпичного дома — непростая работа, особенно если у вас нет опыта в этой области.
Строительство кирпичного дома
Шаг 14: Используйте деревянные балки и доски, чтобы построить крышу вашего кирпичного дома. Работайте с терпением и убедитесь, что вы следуете планам строительства.Затем вам нужно изолировать крышу от тепла и паров, установив рубероид.
Шаг 15: Установите битумную или металлическую черепицу на крышу, чтобы защитить ее от дождя. У каждого из этих подходов есть свои преимущества и недостатки (металлическая черепица более долговечна), но вы должны выбрать тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету.
Как построить кирпичный дом
Шаг 16: После того, как вы построили кирпичный дом, вы должны установить окна.Поэтому измерьте оконные проемы и закажите их у местного поставщика. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем вам установить окна ПВХ , так как они очень долговечны, просты в обслуживании и должным образом изолируют ваш дом.
Окна из ПВХ бывают самых разных форм, цветов и дизайнов, так что вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам. Если вам не нравится их внешний вид, вы можете установить более дорогие окна с более изысканным видом.
Электросистема для кирпичного дома
Шаг 18: Проложите водопроводные трубы и электрические кабели в кирпичных стенах.Проделайте в кирпичных стенах канавки и проложите в них электрические кабели и водопроводные трубы. После этого цементная штукатурка покроет канавки и закрепит трубы на месте.
Умная подсказка: Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем вам отметить расположение электрических кабелей и труб в блокноте, чтобы избежать несчастных случаев при вкручивании шурупов в стены (подвешивание картины или шкафа).
Цементная штукатурка стен
Шаг 17: Цементная штукатурка кирпичных стен.Используйте миксер для приготовления цементной штукатурки и покрывайте стены, пока не получите хороший результат. Есть случаи, когда вы можете нанести штукатурку непосредственно на кирпичные стены, но в большинстве случаев рекомендуется сначала обработать стены цементом . Этот процесс занимает много времени, но если вы понимаете основные приемы, то сможете выполнить работу на профессиональном уровне. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены идеально ровные. Кроме того, работайте с большой осторожностью и наносите цементную штукатурку как можно более равномерно.
Утепление дома полистироловыми листами
Шаг 19: Установите изоляцию из пенополистирола на наружные стены. Установка листов полистирола улучшит теплоизоляцию вашего дома, при этом контролируя расходы. Если вы используете качественный и эффективный кирпич, бывают ситуации, когда вам не нужно добавлять изоляционный слой, но в большинстве случаев листы полистирола уменьшат расходы на отопление зимой на 30-50%.Вы можете закончить пенополистирольную изоляцию глиной, а затем нанести текстурную краску. При использовании правильных приемов внешняя отделка прослужит долгие годы, просто убедитесь, что вы используете качественные материалы.
Покраска кирпичного дома
Шаг 20: После того, как вы нанесли текстурную краску на пенопластовую изоляцию, вам следует разобрать леса и продолжить работу, установив входную дверь и межкомнатные двери.
Помните, что кирпичный дом имеет много преимуществ по сравнению с легкими постройками, но вам придется приложить немало усилий, чтобы получить отличный результат.Поэтому вы должны использовать правильную смесь бетона для каждой работы, следовать планам и делать точные замеры.
Выравнивающая стяжка
Шаг 21: Залейте стяжкой трубы отопления и электрические кабели. Выровнять пол несложно, если использовать линейку и большой уровень, чтобы пол был идеально горизонтальным. В большинстве случаев слой стяжки должен быть около 2 дюймов, чтобы покрыть неровности и кабели, но вы можете отрегулировать его в соответствии со своими потребностями.Стяжка представляет собой смесь мелкозернистого песка и цемента и должна быть полутвердой.
Если вы можете себе позволить, рекомендуем залить тонкий слой самовыравнивающейся стяжки, чтобы пол был идеально горизонтальным.
Спасибо, что прочитали нашу статью , как построить кирпичный дом , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальной частью нашего проекта. Не забудьте поделиться нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.
Бревенчатый домик был использован на металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала Уильяма Генри Харрисона на пост президента.Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.
Брюс Д. Бомбергер
Цель этого Краткого изложения состоит в том, чтобы представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также дать основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен.Хотя в данном Кратком обзоре основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми насечками и, в частности, домам как типу зданий, представленный здесь основной подход к консервации, а также многие из физических обработок могут быть применены практически к любому объекту. своеобразная логарифмическая структура.
Деревенские бревенчатые конструкции были популярным выбором для дачных домиков в 20-м веке. Фото: любезно предоставлено, Коллекция HABS, NPS.
Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и их архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа.Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы передать диапазон соответствующих доступных методов консервации. Однако в нем не подробно описывается, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.
Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, сохраняются некоторые неверные представления о бревенчатых постройках. Бревенчатые хижины были не первым типом жилья, построенного всеми американскими колонистами.Термин «бревенчатый домик» сегодня часто широко применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста его расположения. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывают ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью. Хотя неизмененные здания колониальной эпохи в целом встречаются редко, исторические бревенчатые постройки как группа не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих районах, особенно на Западе, а также на Среднем Западе и в южных горных районах, бревенчатые дома продолжали оставаться основной строительный материал, несмотря на введение конструкции из деревянного баллона.К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих районах, где оно не использовалось десятилетиями.
В отличие от западных бревенчатых домов, бревенчатые дома 18 и 19 веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или штукатуркой. Фото: файлы NPS.
Следует проводить различие между традиционными значениями слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную постройку, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную в архитектурном отношении.«Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для пограничного убежища. «Бревенчатый дом» исторически обозначает более постоянное одно- или двухэтажное бревенчатое жилище более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых первых бревенчатых домов 18-го и начала 19-го веков раньше или позже традиционно обшивались деревянным сайдингом или лепниной.
Никакая другая архитектурная форма не захватила воображение американцев так, как бревенчатая хижина.Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона присвоили бревенчатую хижину как символ кампании. Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19 века считали его самым первым типом дома, построенного английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границы в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли это средство укрытия от индейцев.
Более поздние исследования 20-го века показали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой укрытия, возведенной всеми колонистами в Америке. Технологии бревенчатого строительства здесь тоже не изобрели, а привезли с собой колонисты из Северной и Центральной Европы. Финским и шведским поселенцам приписывают первое введение горизонтальных бревенчатых зданий в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхнем берегу залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.
В течение 17-го и 18-го веков новые волны жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцы и немцы, приезжали в Америку, принося свои знания о бревенчатом строительстве. Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, приспособили форму каменных домов своей родной страны к бревенчатому строительству и способствовали его распространению за границей. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальные бревенчатые конструкции в 17 веке.
Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом деревенской архитектуры лагеря Адирондак. Фото: файлы NPS.
В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, извиваясь на юг в долинах Аппалачей и вдоль них через отдаленные районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии. Они двинулись на запад через горный барьер Аппалачей в долины рек Огайо и Миссисипи, перевозя с собой свои незаменимые лесозаготовки, в Кентукки и Теннесси и на юго-запад до восточного Техаса.Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных убежищ во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для строительства коммерческих построек, школ, церквей, зерновых мельниц, амбаров, зернохранилищ и различных хозяйственные постройки.
Входная дверь в центре фронтона в этом бревенчатом доме конца 19 века является типичной чертой стиля Хижины Скалистых гор. Фото: файлы NPS.
Примерно в середине 19 века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей металлов и поселенцев, в том числе фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на Северо-Западе, в Калифорнии и на Аляске.В Калифорнии и на Аляске американцы столкнулись с бревенчатыми постройками, возведенными русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 вв. Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся на Верхнем Среднем Западе в конце 19 века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые постройки на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют латиноамериканское влияние первых поселенцев.
В то время как многие части страны никогда не прекращали строительство из бревен, конструкция деревянного каркаса из воздушных шаров сделала его устаревшим в некоторых из наиболее густонаселенных частей страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство использовалось по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали движение за большие лагеря для загородных уединенных мест отдыха в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие застройщики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревна — часто с оставленной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали удобные летние дома и домики, которые гармонировали с природой. Дюран и другие создатели деревенского стиля опирались на швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники простых композиций, гармонирующих с природой.
Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, принес деревенский стиль на Запад в 1903 году в оригинальном дизайне и масштабе, соответствующем обстановке. Фото: Предоставлено Обзором исторических зданий США, NPS.
Адирондакский или деревенский стиль был сбалансирован на Западе со строительством гостиницы Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированной Робертом С. Римером и начатой в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревна, и дали толчок развитию рустика как истинного национального стиля.С начала века до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения ремесленников продвигали открытое бревенчатое строительство. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства хижин, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.
Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к местным материалам, климату и местности.Одной из наиболее примечательных характеристик самых ранних бревенчатых домов 18 и 19 веков является план и форма. План иногда может дать подсказки об этническом происхождении или маршруте миграции первоначального жителя или строителя. Но при отсутствии подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.
Историки определили в качестве прототипов ряд традиционных планов и форм домов.Они часто повторялись с простыми вариациями. Базовой единицей каждого из этих типов является однокомнатная ограда, образованная четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, называемая единым «загоном» или «кроваткой». Одиночный загон был улучшен за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одного загона для бревен. Некоторые варианты планов исторических бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из трех комнат с одним загоном, организованных вокруг центрального очага; план «седельной сумки» или двойного загона, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьей рыси», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), все они покрыты сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и приписывается немецким иммигрантам 18 века в Пенсильвании. Небревенчатые внутренние перегородки образуют многокомнатный план внутри наружных бревенчатых стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одного загона с торцевой трубой, расширенную за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьей рыси можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал как циркуляцию воздуха, так и укрытие от жары. Все эти типы планировки, как правило, строились в виде одно- или полутораэтажных жилых домов.
Примерно в середине 19 века на Западе возникла несколько иная форма, которая стала особенно характерной для хижины Скалистых гор.В то время как входная дверь в большинстве более ранних бревенчатых домов обычно располагалась под карнизом, чтобы приспособиться к более сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход располагался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные расширением крыши за фронтонную стену.
С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много солидных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности иногда строились двухэтажные бревенчатые дома взамен более ранних поселенческих изб первого поколения, но столь же часто ранние срубные дома сохранялись и расширялись. Второй этаж был добавлен за счет удаления крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев могло расширять раннее бревенчатое здание, добавляя новые бревенчатые загоны, пристройки из кирпичной кладки или деревянного каркаса. Особенно распространенным явлением было добавление заднего эллинга или засыпной конструкции для соединения ранее отдельно стоящей хозяйственной постройки, такой как кухня, с бревенчатым главным домом.Такая многослойность переделок является частью эволюции многих бревенчатых построек.
Традиционным топором обтесывается бревно взамен изношенного подоконника. Фото: файлы NPS.
Угловая выемка – еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надрезов обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревна на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой насечки иногда может указывать на этническое ремесленное происхождение бревенчатого дома, но важно не делать выводов, основываясь только на деталях насечки. По всей стране было выявлено множество методов вырезания углов. Они варьируются от простой «седловидной» насечки, которая требует минимального времени и навыков рубки, до очень распространенной V-образной или «крутой» насечки, а также надсечки «ласточкин хвост», одной из самых узких, но наиболее трудоемких операций. , выемка «ласточкин хвост», которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная колышками или шипами.
Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и большинстве западных хижин 19 века, особенно надседельная насечка, оставлял удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно ярко выражены или преувеличены в структурах в деревенском стиле, а иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект контрфорса в углах здания.
Другой способ закрепления концов бревен состоит в креплении бревен, уложенных без насечки («ложная насечка») шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков для их крепления к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна крепились верхним и нижним концами, как правило, в балки крыши и порога.
Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся доступностью, предпочтение отдавалось каштану, белому дубу, кедру и пихте, потому что из этих деревьев можно было получить длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, которая также давала длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесину часто смешивали, используя более твердую и тяжелую устойчивую к гниению древесину, такую как белый дуб, для фундамента, «подоконного бревна» и более легкую, более легко обтесываемую древесину, такую как желтый тополь, для верхних рядов бревен.
Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Рубочный топор был традиционным инструментом для валки дерева и обрезки бревен по длине. Для многих пограничных и западных построек круглые бревна были окорены или использовались в их первоначальном виде с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны плоско топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрезы делались топором, топориком или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий изготавливались либо из бревен, либо из фрезерованных пиломатериалов. Бревенчатый домик можно было поднять и в значительной степени завершить с помощью всего лишь двух-четырех различных инструментов, включая валочный топор, широкий топор и ручную или поперечную пилу.
Верхние фронтонные стены были завершены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более характерно для скандинавского или финского строительства, а также западного и деревенского стилей 20 века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из досок обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.
Каменные или деревянные планки, служащие для заполнения щелей, по которым была нанесена мазка. Фото: файлы NPS.
Горизонтальные промежутки или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «расщепление» и «мазание». Расщепление и мазание завершили внешние стены бревенчатого загона, изолировав их от пронизывающего ветра и снега, помогая защитить их от дождя и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, расщепление и мазание могли компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если требовалось немедленное укрытие. Не все типы бревенчатых построек были проколоты. Корзины для кукурузы, а иногда и части амбаров, где требовалась вентиляция, не щели. В то время как более типичные для шведской или финской техники и не так распространенные в американском бревенчатом строительстве, плотно прилегающие круглые бревна с обтесанными досками или с разметкой почти или совсем не нуждаются в расщеплении и мазке.
Для прокалывания и мазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это система из трех частей, применяемая в несколько этапов. Шейка состоит из двух частей: сначала в стык вставляется сухой, объемный, жесткий блок, например, деревянные плиты или камни, а затем мягкий уплотняющий наполнитель, такой как пакли, мох, глина или высушенный навоз животных. Обмазка, которая завершает систему, представляет собой внешний отделочный слой, нанесенный мокрой теркой, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других доступных на месте материалов. Иногда вместо мазки вдоль стыков бревен прибивали тщательно подогнанные четверти или узкие деревянные планки.
Щель, особенно обмазка, является наименее прочной частью бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате воздействия замораживания-оттаивания, структурной осадки, высыхания бревен и скорости теплового расширения-усадки, отличной от бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного исправления или замены.
Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские постройки 20-го века, как правило, не покрыты, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых хижин и домов в отдаленных или более бедных районах, были покрыты наружной обшивкой.Наружная часть бревенчатых стен была покрыта как из эстетических, так и из практических соображений либо сразу после завершения строительства, либо некоторое время спустя.
После удаления сайдинга бревна могут быстро прийти в негодность, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.
В некоторых случаях бревна снаружи (и внутри) белили. Это отпугивало насекомых и заделывало микротрещины в мазке и щели между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей заживлять некоторые волосяные трещины с помощью дождя, ее, как и мазку, необходимо периодически наносить заново. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость обслуживания бревенчатых стен.
Иногда бревенчатые дома позже обшивали стенами или оштукатуривали, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и отделаны после завершения, чтобы замаскировать их простую конструкцию под георгианским, федеральным и более поздними архитектурными стилями.Часто бревенчатый дом закрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если исходная сердцевина и пристройка были построены из разных материалов, таких как бревна и деревянный каркас.
Вертикальные планки деревянной обшивки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.
Фундаменты бревенчатых зданий значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из бутового камня, одиночных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уровне земли. Два «подпорных бревна» были уложены прямо на один из этих типов фундамента.
Климат и предполагаемая долговечность конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, строились на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных прямо на уровне земли. Там, где предполагалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял гниение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под подоконниками. Полные подвалы обычно не были включены в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но подвалы часто выкапывали позже.
Бревенчатые дома крылись различными каркасными системами и облицовочными материалами. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых надрезов, используемые типы систем каркаса крыши часто были вариациями на основе конкретных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, использовавшимся в самых ранних бревенчатых домах 18 и 19 веков. По мере того, как деревянные гонтовые крыши пришли в негодность, многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых продолжают служить хорошо и сегодня.Более поздние бревенчатые постройки пионеров к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерном. Крыши других бревенчатых построек в 20 веке были перекрыты битумной черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых зданий на Западе и Грейт-Кэмп в Адирондаке битумная черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.
Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на конструкцию и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строились из камня или кирпича, их комбинации, или даже из глиняных, зубчатых бревен или более мелких палочек. Позже бревенчатые дома часто строились только с металлическими трубами для размещения дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возводимых в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома, чтобы максимально удерживать тепло. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился вне бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.
Бревнам в интерьерах многих более простых хижин и построек в деревенском стиле часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах 18-го и 19-го веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, рейкой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями увеличивало их сопротивление проникновению воздуха и их изоляционные свойства.Готовые стены легче было очистить и покрасить, а оштукатуренные стены и потолки скрыли грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в современных стилях.
Прежде чем приступить к консервации исторического бревенчатого здания, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить его физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, технические и процедурные консультации могут также предоставлять Государственные управления по сохранению исторических памятников, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии.
Историческое исследование должно проводиться совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя заметки, фотографии или видеозапись, а также чертежи существующих условий, включая общие и детальные виды.Это послужит записью внешнего вида и состояния, на которое можно ссылаться после начала работы. Физическая оценка должна также выявлять причины ухудшения состояния, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться проведение структурного исследования.
Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом другом здании, проблемы, связанные с фундаментом, могут привести к переносу структурных дефектов на другие компоненты здания.Осадка фундамента – типичное состояние бревенчатых домов. Если заселение не серьезное и больше не активно, это не обязательно проблема. Однако, если осадка является активной или неравномерной, если она смещает вес конструкции на непреднамеренные опорные точки вдали от предполагаемых основных опорных точек угловых вырезов и бревен подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причинами осадки могут быть фундаментные или дымовые камни или бревна подоконников, которые ушли в землю, разрушение бревенчатых свай, бревенчатых шпал или самих бревен подоконников.
Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены износу. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, которая содержит разрушающую древесину влагу и насекомых. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, происходит или может начаться разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.
Осмотр бревен подоконников не должен требовать разрушения исторической внешней облицовки, если она существует. Осмотр обычно можно проводить в местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Порожковое бревно, как и верхнее бревно, также может проявляться износом по отслоившимся или отслаивающимся участкам обшивки.Если элементы облицовки должны быть удалены для осмотра бревен, они должны быть помечены и сохранены для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку, как правило, не нужно нарушать, если нет явных признаков усадки или других признаков износа.
Другими участками бревенчатых стен, которые особенно подвержены износу, являются оконные и дверные подоконники, угловые вырезы и венцы, а также любые другие участки, регулярно попадающие под дождевые стоки или брызги.Характерная конструктивная особенность бревенчатых построек в адирондакском или деревенском стиле, заключающаяся в том, что концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, располагают венцы за линией капель на краю крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом износа. Седловидные надрезы, в которых разрез был сделан на верхней поверхности бревна и который чашеобразно направлен вверх, и плоские надрезы также могут быть особенно подвержены скоплению стекающей влаги.
Обнаружение порчи требует тщательного осмотра. Прощупывание гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать лезвием небольшого ножа или ледорубом, чтобы определить глубину распада. Бревна следует осторожно постукивать через равные промежутки времени вверх и вниз по их длине ручкой инструмента, чтобы обнаружить глухие области возможного внутреннего распада. Длинные трещины, идущие вдоль волокон древесины, называемые «шашками», не являются признаком гниения, а являются характерными признаками выдержки бревен.Однако чека может пропустить в бревно влагу и грибковую гниль, особенно если она расположена на верхней поверхности бревна. Проверки также следует исследовать с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, происходит ли гниение внутри бревна.
Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и должен быть заменен. Фото: файлы NPS.
Контакт подоконника с землей и относительная влажность также обеспечивают идеальные условия для заражения некоторыми видами насекомых. Деревянные строительные элементы, такие как бревна или обшивка, расположенные менее чем в восьми дюймах от земли, следует отметить как потенциальную проблему для мониторинга или исправления.Обнаружение насекомых или их повреждения, а также явные признаки их активности, такие как грязевые туннели, выходные отверстия или «фрасс», похожий на опилки порошок, должны быть зарегистрированы. Заражение насекомыми лучше всего лечить профессиональным дезинсектором, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения разрушающих древесину насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.
Наряду с фундаментом крыша является еще одним важным элементом любого здания. Кровельная система состоит из покрытия сверху вниз, обычно из черепицы или металлического листа и оклада; обрешетка из досок или планки обрешетки крыши; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; и, иногда, но не всегда, желоба и водосточные трубы.
Крышу и водосточные желоба следует осмотреть и проверить на наличие утечек как снаружи, так и, если возможно, изнутри. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздней переделки, поднята при добавлении второго этажа или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно использованного материала, переработанного из более ранних зданий.При осмотре каркаса крыши следует отметить его конфигурацию и состояние. Типичными проблемами, на которые следует обратить внимание, являются элементы каркаса, которые были выбиты из своих гнезд в кровельной плите или треснули, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также распад наружных концов стропил или прогонов, особенно распространенный в деревенском стиле. стилевые постройки.
Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, веранды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может демонстрировать проблемы износа, присущие материалу или конструктивной детали, или могут отражать последствия проблем, передающихся откуда-то еще, например, деформация или деформация оконной рамы в результате отказа бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонты, сделанные с течением времени, и выявить те модификации, которые приобрели значение и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и отмечено его историческое значение.
Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет как грибковое поражение, так и насекомое, с этим следует бороться немедленно. Необходимо не только отремонтировать крышу и водосточные желоба (если их нет, вероятно, следует добавить водосточные желоба), но и уклон фундамента должен обеспечить дренаж от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, поверхность земли должна быть выровнена для достижения этого минимального расстояния. Лишнюю растительность и мусор, такой как дрова, сухие листья или мусор, следует убрать с периметра фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики разъедают обмазку, должны быть уничтожены и удалены.Проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники также должны быть устранены. Решение или уменьшение проблем с влажностью может само по себе положить конец или остановить распространение гнили и насекомых, разрушающих древесину.
Стабилизация и ремонт бревна, лишь частично поврежденного гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее, чем его замена. Сохранение бревна, а не замена нового, сохраняет большую часть целостности здания, включая следы исторических инструментов и породы дерева, которые больше не могут быть получены в исходных размерах.Ремонт бревна, как правило, можно выполнить с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением строительной ткани, чем путем удаления и установки нового бревна с обтесанными и надрезанными заменой. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами сращивания новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с армирующими элементами. Исторический ремонт бревен, независимо от того, включает ли он методы заплаты или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным консерватором.
Сращивание древесины может включать в себя несколько видов техники. Также называемый «врезным» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка износа путем вырезания сгнившего участка бревна, а также тщательное вырезание и установку подходящей заглушки или стыка из выдержанной древесины. Порода древесины, если таковая имеется, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать соседней исходной древесине. Расположение и глубина распада должны определять метод сращивания, который будет использоваться.В случае, когда гниение проходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент полной глубины, содержащий пораженный участок, полностью разделив бревно, и вставить новый сегмент бревна, используя угловые «косые» соединения или квадратный разрез. «полунахлестные» суставы. Сращивание крепится к распиленному бревну с помощью наклонных шурупов или болтов через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты замазкой.
Сращивание также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубокой гнилью на внешней поверхности можно обрезать до звуковой глубины, а половинку бревна склеить, приклеив эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных венцов бревен включает их обрезание до здоровой древесины и, при необходимости, в надрезы, а также установку новых венцов, вырезанных по размеру. В отверстия, просверленные в новых венцах, и в соответствующие отверстия, просверленные в торцах исходных обрезных бревен, вставляются стержни арматуры из стекловолокна или алюминия. Эпоксидная смола используется в качестве клея для крепления и удержания новых коронок на месте. Длинные винты с запаздыванием можно вкрутить под углом через нижнюю часть короны в бревно выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.
В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных испорченной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами и после отверждения могут быть обработаны деревообрабатывающими инструментами. Их использование требует, чтобы эпоксидная смола сохранилась в достаточном количестве. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей первоначальной прочности сгнившим несущим элементам конструкции, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в нужном месте, может фактически способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, защищенных от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, готовятся в основном в двух формах: жидкий закрепитель и эластичная шпатлевка-наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.
Техника обработки, например, сгнившего бревенчатого венца эпоксидными смолами начинается с удаления рыхлой сгнившей древесины и, при необходимости, высушивания участка. Затем пораженную гнилью полость и поверхность торца бревна пропитывают жидкой эпоксидной смолой путем многократного нанесения кистью или замачивания в пластиковом пакете, наполненном эпоксидной смолой, прикрепленном к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.Как только жидкая эпоксидная смола пропитает торец бревна и отвердеет, торец бревна затвердеет и готов к нанесению эпоксидной шпаклевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем для окрашивания заплаты и, что более важно, для ее защиты от ультрафиолетовых лучей. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Отвержденный участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или тусклой финишной краской, чтобы он лучше сочетался с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной, неокрашенной древесине.
Эпоксидные смолы можно использовать для укрепления и ремонта других участков бревна, в том числе прогнивших внутренних участков, которые еще не повредили внешнюю поверхность бревна. Пропитку небольших внутренних участков можно выполнить, просверлив несколько случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта замазкой, а затем залив жидкую эпоксидную смолу. Если используется чистая смола, это должна быть литейная смола, чтобы свести к минимуму усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей заполнители, такие как песок или микрошарики.Эпоксидная смола часто используется архитектурными консерваторами для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, вставив арматурный стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом загерметизирована, чтобы вместить эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные сгнившие внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Тем не менее, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех видов ремонта бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заплату на поверхности бревен, которая находится на виду, или бревна, которые сильно сгнили или рухнул.
Ремонт или замена только сегмента бревна не всегда возможна. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно существенно утрачено из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которая должна выполняться только опытными мастерами, начинается с временной поддержки бревен выше, а затем их поддомкрачивания ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может заключаться в создании неадекватных временных точек опоры, а также в разрушении щелей и внутренней отделки, которые могли медленно занять непервоначальные положения, не выдерживающие подъема домкратом.
Новый порог соответствует оригинальному и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.
Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть бревно по всей длине снаружи и внутри конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо конструктивные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята за счет раскосов во время подъема и подъема. удаление. Для выполнения этой проверки необходимо удалить наружную обшивку, такую как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна. Аналогичным образом, в интерьере также может потребоваться удалить прилегающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются бревном или связаны с ним, которые необходимо удалить.
Заменяющее бревно должно быть получено в соответствии с породой дерева удаляемого оригинала. Если это обтесанное бревно, то заменяющее бревно должно быть обтесано, чтобы воспроизвести размеры и следы инструмента от оригинала. Если та же самая порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать замещающую породу, что может быть даже предпочтительнее в некоторых случаях, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать так, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.
В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины обычно не рекомендуется для исторических бревенчатых зданий. Консерванты имеют тенденцию изменять цвет или внешний вид бревен. Кроме того, многие из них токсичны, со временем они вымываются из древесины и, как и краска, должны периодически наноситься повторно. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Тем не менее, некоторые бревенчатые здания, и особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки в ходе более ранней реставрации и теперь имеют признаки выветривания, такие как глубокая проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях может быть целесообразно рассмотреть консервирующее лечение. Кипяченое льняное масло иногда может быть уместно для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло имеет тенденцию со временем темнеть. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных и безопасных консервантов.Однако растворы боратов плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку растворы боратов водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может быть уместно повторно нанести лак там, где он использовался в качестве исходной финишной обработки. Обработка давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима для обработки бревен на месте и, как правило, не эффективна для больших бревен и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.
Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол, и держать бревно подоконника на достаточном расстоянии от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые постройки с подвалами с меньшей вероятностью столкнутся с проблемами, чем те, что построены на земле или с подвалами, если подвал остается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых построек не копались и не закладывались ниже уровня мороза, они, как правило, склонны к вздутию и оседанию грунта при промерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с основанием незначительна, например, необходимо перенаправить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Незакрепленные камни должны быть возвращены в исходное положение, если это возможно. Явно несоответствующий фундамент, который практически ушел в землю, или в котором большие площади каменной кладки погнулись или просели, что привело к чрезмерно неравномерной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но чтобы они соответствовали историческому облику.
Обмазка, полностью состоящая из портландцемента, никогда не подходит для использования на исторических бревенчатых зданиях. Фото: файлы NPS.
Ремонт щелей, независимо от того, завершается ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будут завершены все работы по ремонту или замене бревен, поддомкрачиванию и закреплению подпорок, а все замененные бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена обмазки на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за того, что факторы окружающей среды — осадка здания, сезонное расширение и сжатие бревен, а также проникновение влаги с последующим замораживанием-оттаиванием — растрескивают и ослабляют мазок. Если наружные бревенчатые стены обнажены, а щели или штукатурка требуют ремонта, необходимо сохранить как можно больше оставшегося внутреннего блокирующего наполнителя и штукатурки. Должна использоваться формула мазни и инструментальная отделка, которая соответствует исторической мазке, если она известна, или на основе одной из перечисленных здесь смесей.По большей части современные имеющиеся в продаже материалы для щебня не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключением может быть внутренняя часть бревенчатого дома, где он будет покрыт штукатуркой или деревом и не будет виден. Эти продукты, как правило, имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими бревенчатыми поверхностями.
Участки деревянной щели, которые исчезли или не могут быть защищены от непогоды, следует заменить саженцами того же размера или четвертями, обрезанными по размеру.Как правило, если изначально не использовалась кора, ее следует удалить перед тем, как плотно прибить новые деревянные заменители щели на место.
Анализ обмазки может быть выполнен почти так же, как и анализ раствора. Если это невозможно, при раздавливании отслоившегося куска штукатурки можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующих, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными составляющими, и любые участки исходной мазни следует зафиксировать с помощью цветной пленки для дальнейшего использования.Отслоившуюся или не прилипшую к бревнам обмазку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда может быть трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полная очистка шва.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавив их в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только на верхнюю сторону бревна, чтобы мазок мог двигаться вместе с верхним бревном и сохранить герметичность верхнего стыка, или оцинкованная проволочная сетка, закрепленная оцинкованными гвоздями. Подобно перекладке каменной кладки, шпаклевку нельзя выполнять на ярком солнце, в условиях чрезмерной жары или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для обмазки следует смешать всухую, перепроверить щели на плотность и надежность, а смесь смочить и перемешать до густой пастообразной консистенции.Смесь быстро сохнет, поэтому за один раз не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Пробный участок новой мазки либо на здании, либо на макете в другом месте поможет проверить соответствие цвета и текстуры формулы.
Перед нанесением шпаклевки область щелей, включая шпатлевку и поверхности бревен, которые должны быть покрыты, следует сбрызнуть водой, чтобы предотвратить слишком быстрое вытягивание сухой шпатлевкой влаги из шпаклевки, что может привести к образованию микротрещин.Шпатель, отшлифованный по ширине мазка, используется для вдавливания мазка в щели и выравнивания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазать слоями, чтобы предотвратить провисание и отделение от бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапин перед отделкой поверхности.
Портландцемент был частью первоначальной штукатурки, использовавшейся во многих бревенчатых постройках конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его целесообразно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобства обработки, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести в шпаклевочных смесях, предназначенных для большинства исторических бревенчатых зданий. Портландцемент имеет тенденцию давать усадку и образовывать волосяные трещины, а также удерживать влагу, что может потенциально повредить бревнам.
| Малярные смеси | ||
|---|---|---|
| детали (объем) | материал | |
| СМЕСЬ A | 1/4 | цемент |
| 1 | известь | |
| 4 | песок | |
| 1/8 | сухой цвет | |
| свиная щетина или эксельсиор | ||
| СМЕСЬ B | 6 | песок |
| 4 | известь | |
| 1 | цемент | |
| СМЕСЬ C | 1 | портландцемент |
| 4-8 | известь | |
| 7-10 | песок | |
Микс А Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатых хижин: руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический бюллетень № 74, «History News», Vol. 29, № 5 (май 1974 г.)
Mix B и C перепечатаны из «Бревенчатых конструкций: сохранение и решение проблем» Харрисона Гудолла и Рене Фридман, Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.
Не существует единственно подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует сопротивляться искушению придать незаконченный пограничный характер, сняв штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки на потолке. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменными документами и интервью с предыдущими владельцами. Особенности интерьера и отделки, которые могли существовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают стены, обшитые деревянными панелями, деревянные молдинги, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти черты должны быть сохранены.Многие из более деревенских бревенчатых зданий, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с очищенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или ранее была удалена, а на бревнах имеются такие доказательства, как ореолы реек, стены следует заново оштукатурить или восстановить с помощью гипсокартона или гипсокартона, чтобы они соответствовали историческому виду.
Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как портативные ресурсы.Как и другие исторические здания, перенесенные или перемещенные бревенчатые постройки могут потерять целостность материалов и укладки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут потерять этот статус в случае перемещения. Несмотря на популярность демонтажа и переноса бревенчатых домов, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, желательно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не в разобранном виде.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной утрате исторических строительных материалов. В то время как бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких элементов, как фундамент и дымоход, щели и мазки, наружная облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые дома редко можно собрать так же легко, как их разобрали.
Исторические бревенчатые постройки, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или хижины в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их сохранение в основном сосредоточено на сохранении и ремонте бревен, а также на соответствующем ремонте щелей и мазков, которые, как и переточка каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых зданий. Сохранение бревенчатых построек может быть достигнуто с помощью различных методов, включая сращивание и вклеивание, использование эпоксидной смолы или комбинацию заплат и эпоксидной смолы, а часто и выборочную замену. Но, как и всякое историческое здание, бревенчатая конструкция представляет собой систему, функционирующую за счет сохранения совокупности ее частей.
Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18 и 19 веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо видом облицовки, горизонтальным или вертикальным деревянным сайдингом, лепниной, а иногда и их комбинацией. Если сохранилась эта историческая облицовка, которая может быть скрыта под более поздним, неисторическим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если доказательства указывают на то, что она существовала, как важный определяющий характер особенность здания.
Автор, куратор Музея Лэндис-Вэлли, Ланкастер, Пенсильвания, выражает благодарность экспертам, рецензировавшим и прокомментировавшим проект рукописи: Джеймсу Кофилду; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернард Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональный персонал Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер руководит этим совместным издательским проектом и является главным редактором.
Настоящая публикация была подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторического наследия для широкой публики.
Сентябрь 1991
Бриско, Фрэнк.«Дереворазрушающие насекомые». Журнал Старого Дома. Том. XIX, № 2 (март/апрель 1991 г.), стр. 3439.
Кэрон, Питер. «Техника домкрата для бревенчатых зданий». Ассоциация технологий консервации Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Том. ХХ, № 4 (1988), стр. 4254.
Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал Старого Дома. Том. XVIII, № 1 (январь/февраль 1990 г.), стр. 37–44.
Элберт, Дуэйн Э.и Кит А. Скалл. Бревенчатые постройки в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников штата Иллинойс: номер 3. Спрингфилд, Иллинойс: Департамент охраны природы штата Иллинойс, Отдел исторических мест, 1982 г.
Гудолл, Харрисон. «Ремонт бревенчатой короны и выборочная замена с использованием армирующей арматуры из эпоксидной смолы и стекловолокна: Сарай Ламар, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические примечания по консервации , Наружные деревянные изделия, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел содействия консервации, Служба национальных парков, Ю.С. Департамент внутренних дел, 1989 г.
___________ и Рене Фридман. Структуры журналов: сохранение и решение проблем. Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.
Хатслар, Дональд А. Архитектура миграции: бревенчатое строительство в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Издательство Университета Огайо, 1986.
____________. Реставрация бревенчатой хижины: Руководство для Исторического общества. Технический бюллетень 74 Американской ассоциации государственной и местной истории.Новости истории. Том. 29, № 5, май 1974 г.
Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые постройки: наследие Старого Света. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.
Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондака. Бостон: Издательство Дэвида Р. Година, Inc., 1986.
Меррилл, Уильям. «Износ древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. Новости истории .Том. 29, № 8, август 1974 г.
Роуэлл, Р. М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Йовик и В.К. Файст. Защита бревенчатых хижин от разрушения. Министерство сельского хозяйства США Лаборатория продуктов лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных товаров, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977.
.Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых хижин, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых на востоке США . Вестник фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография, 1962 г. (Rev. 1970).
Твид, Уильям К., Лаура Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков Деревенская архитектура: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.
Уилсон, Мэри. Исследования бревенчатой хижины . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.
столярное дело , искусство и ремесло резки, обработки и соединения древесины. Этот термин включает в себя как конструкционные деревянные конструкции в каркасе, так и такие элементы, как двери, окна и лестницы.
В прошлом, когда здания часто целиком возводились из деревянного каркаса, плотники играли значительную роль в строительстве зданий; наряду с каменщиком он был главным строителем.Однако объем работы плотника изменился с течением времени. Все более широкое использование бетонных и стальных конструкций, особенно для полов и крыш, означает, что плотник играет меньшую роль в создании каркаса зданий, за исключением домов и небольших построек. С другой стороны, при строительстве временной опалубки и опалубки для бетонного здания значительно увеличилась работа плотника.
Поскольку древесина широко распространена по всему миру, она веками использовалась в качестве строительного материала; многие инструменты и приемы столярного дела, усовершенствованные после Средневековья, мало изменились с того времени.С другой стороны, мировые запасы древесины сокращаются, а растущие затраты на получение, отделку и распределение древесины привели к постоянному пересмотру традиционных практик. Кроме того, поскольку во многих традиционных строительных работах используется древесина, инженерные расчеты вытеснили эмпирические и эмпирические методы. Разработка клееной древесины, такой как фанера, и практика сборных конструкций упростили и снизили стоимость столярных изделий.
Каркас домов обычно осуществляется одним из двух способов: при платформенном (или западном) каркасе этажи возводятся отдельно, этаж за этажом; в баллонном каркасе вертикальные элементы (шпильки) проходят на всю высоту здания от фундаментной плиты до стропильной плиты.Древесина, используемая в каркасе, используется в различных целях. Шпильки обычно имеют размеры 1,5 × 3,5 дюйма (4 × 9 см; известны как «2 × 4») и расположены через равные промежутки в 16 дюймов (41 см). Они прикреплены к горизонтальной фундаментной плите внизу и плите вверху, обе из бруса 2 × 4. Между стойками в средней точке часто встраиваются распорки жесткости, известные как выступы. Оконные и дверные проемы закрыты горизонтальными брусьями 2 × 4, называемыми перемычками вверху и подоконниками внизу.
Полы обрамляются путем анкеровки пиломатериалов размером 1,5 × 11 дюймов (4 × 28 см), называемых балками, на фундаменте первого этажа и на плитах верхних этажей. Их устанавливают на ребро и располагают параллельными рядами по ширине дома. Крестообразные распорки, которые помогают им оставаться параллельными, называются распорками типа «елочка». На более поздних этапах поперек балок укладывается черновой пол из досок или фанеры, а поверх него кладется чистовой пол — более узкие доски из твердой древесины, которые подходят друг к другу с пазогребневыми краями или любым другим покрытием.
Традиционная скатная крыша состоит из наклонных стоек или стропил, которые сходятся на вершине. Для широких пролетов крыши дополнительная поддержка обеспечивается за счет добавления горизонтальной поперечной распорки, придающей стропилам форму буквы А, с V-образной диагональной опорой на поперечной перекладине. Такие опоры называются фермами. Основная древесина, используемая для каркаса и большинства столярных изделий в целом, относится к группе хвойных или хвойных пород и включает различные виды сосны, пихты, ели и кедра. Наиболее часто используемыми породами древесины в Соединенных Штатах являются канадская ель и пихта Дугласа, британская колумбийская сосна и западный красный кедр.Кедр полезен для кровельной и сайдинговой черепицы, а также для каркаса, поскольку он обладает естественной устойчивостью к атмосферным воздействиям и не нуждается в специальной консервационной обработке.
Работа плотника может также распространяться на внутренние работы, требующие некоторых навыков столяра. Эти работы включают в себя изготовление дверных рам, шкафов, столешниц, а также различные молдинги и отделку. Большая часть навыков включает в себя незаметное соединение дерева ради внешнего вида, в отличие от соединения невидимых структурных частей ( см. соединение ).
К стандартным ручным инструментам, используемым плотником, относятся молотки, плоскогубцы, отвертки и шила для забивания и извлечения гвоздей, установочных винтов и пробивки направляющих отверстий соответственно. Рубанки — это ручные лезвия, используемые для уменьшения и сглаживания деревянных поверхностей, а стамески — это лезвия, которыми можно ударять молотком, чтобы вырезать формы из дерева. Торцовочная пила режет поперек волокон древесины, а продольная пила режет вдоль волокон. Шипорезные пилы и пилы типа «ласточкин хвост» используются для точных надрезов по указанным соединениям, а пила для замочной скважины вырезает отверстия.Уровень показывает, является ли поверхность идеально горизонтальной или вертикальной, а треугольник проверяет прямой угол между соседними поверхностями. Эти инструменты дополняются использованием электроинструментов.
Не заблуждайтесь, строительная отрасль сложна, с тысячами терминов и жаргона, которые трудно понять новичку в этой отрасли.
Если вы только начинаете заниматься управлением строительством или пробуете свои силы в собственном домашнем проекте, полезно понимать некоторые основные термины, используемые в отрасли.
Мы составили этот удобный строительный глоссарий, в котором указаны некоторые из наиболее распространенных терминов, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, когда приступите к работе над своим строительным проектом.
1. Заполнитель: Материал в виде частиц, состоящий из песка или щебня. Заполнители используются в таких материалах, как бетон, и являются основной частью фундаментов зданий.
2. Обратная засыпка: Процесс повторного заполнения траншей или ям, созданных во время земляных работ, особенно вокруг фундаментов.
3. Балка: Балки проходят горизонтально вдоль основных стен здания на уровне потолка, поддерживая конструкцию.
4. BIM: BIM (информационное моделирование здания) — это процесс создания компьютерной модели здания, которая включает все детали этой конструкции, от ее базовой схемы до мельчайших размеров.
5. BOQ: Спецификация — это контрактный документ, содержащий список материалов и работ, задействованных в строительном проекте.Это необходимо для правильной оценки проекта.
6. CAD: CAD (автоматизированное проектирование) относится к использованию архитектурного программного обеспечения для создания подробных моделей зданий с целью ускорения процесса проектирования, расширения возможностей творчества и обеспечения большей точности измерений.
7. Герметик: Гибкий резиноподобный материал, используемый для герметизации зазоров в стыках.
8. Потолочная балка: Параллельные элементы каркаса, поддерживающие потолочные нагрузки и поддерживаемые несущими стенами.
9. Автоматический выключатель: Выключатель на электрическом щите, который отключает питание в определенных частях здания.
10. Бетон: Строительный материал, созданный из затвердевшей смеси цемента, гравия, песка и воды. Он используется для плит, колонн и других типов конструкций.
11. Программное обеспечение для управления строительством : Это программное обеспечение предназначено для менеджеров по строительству, чтобы помочь им более эффективно управлять строительным проектом; он может включать функции для управления бухгалтерским учетом и финансами, документацией и рабочими нагрузками группы.
12. Измерение: Измерение используется на этапе планирования и относится к мере между двумя точками.
13. Гипсокартон: Панель из гипса, обернутая картоном. Он широко используется в качестве основного материала для каркаса здания.
14. Воздуховоды: Трубопровод, по которому воздух проходит через конструкцию.
15. Выход: Способ выхода из конструкции, такой как окно или дверь. Законы требуют определенного количества выходных окон в определенных частях дома.
16. Измерение в полевых условиях: Выполнение измерений внутри самой конструкции вместо того, чтобы полагаться на чертежи.
17. План этажа: План этажа относится к планировке здания. Это рисунок горизонтального разреза, показывающий, как разные пространства соотносятся друг с другом.
18. Балка: Основная горизонтальная опора конструкции, поддерживающая балки меньшего размера.
19. HVAC: Аббревиатура, обозначающая отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.
20. Двутавровая балка: Балка, поперечное сечение которой похоже на заглавную букву I. Балки часто имеют поперечное сечение в виде двутавровой балки.
21. Изоляция: Материал, предназначенный для предотвращения проникновения и выхода тепла из здания. Изоляционный материал размещается внутри стен, потолка или пола конструкции.
22. Балка: Место соединения поверхностей двух компонентов.
23. Шпилька шкворня: Элемент каркаса, который проходит снизу вверх панели или листа.
24. Рейка: Металлическая проволока на каркасе здания, служащая основой для укладки штукатурки или гипса.
25. Несущая стена (перегородка): Перегородка или несущая стена воспринимают нагрузку конструкции над ней. В результате их невозможно удалить без нарушения целостности конструкции.
26. Раствор: В каменной кладке раствор представляет собой пасту, которая используется для связывания камней, кирпичей и других подобных элементов, используемых для возведения стен здания.Раствор может состоять из различных материалов, таких как асфальт, смола или глина.
27. ДСП: Заменитель фанеры, состоящий из опилок, смешанных со смолой.
28. Фанера: Деревянная панель, изготовленная из нескольких слоев шпона, спрессованных вместе.
29. ПВХ: Сокращенный от поливинилхлорида, этот распространенный пластик чаще всего используется для водопроводных труб, а иногда и для полов.
30. Стропила: Ряд элементов каркаса крыши, которые соединяются с опорами и удерживают кровлю и обшивку.
31. Железобетон: Бетон, усиленный добавлением в бетон стальных стержней или сетки.
32. Раздел: Это чертеж или модель, показывающая, как бы это выглядело, если бы вы разрезали здание по вертикали и смогли увидеть его различные компоненты или слои, демонстрируя, как именно построено здание сверху вниз.
33. Плинтус: Материал, закрывающий стык между полом и стеной внутри здания в эстетических целях.
34. Штукатурка: Материал, изготовленный из заполнителей, вяжущего и воды. Его часто используют в качестве декоративного покрытия на стенах и потолках.
35. Отделка: Материалы, используемые для обеспечения чистой отделки здания, например молдинги вокруг оконных и дверных проемов или плинтуса в комнатах.
36. Шпон: Очень тонкий лист дерева. Обычно это более ценная древесина, которая используется в качестве декоративного покрытия для древесины более низкого качества.
37. Деформация: Деформация материала, которая может быть признаком повреждения водой.
38. Зонирование: Постановление правительства, ограничивающее использование собственности. Например, промышленные здания нельзя строить на территориях, отведенных исключительно под жилую застройку.
На
весь объем работ у нас ушло 12 кубов бетона.
Во время заливки необходимо делать две вещи: первая – обязательно простукивайте
резиновой киянкой по стенкам опалубки. Это позволит удалить из общей массы
воздушные пустоты.
Каркас был уложен с
интервалом в 50 см еще и потому, что лист ложится на три слеги сразу и это
позволяет сделать очень прочный «черновой» пол.
решают эту проблему идеально.
Мыши не живут в таких простенках.
Листы фанеры достаточно хороший «парус» для ветра. Поэтому лучшее время обшивки дома листами фанеры – это раннее утро или вечер, перед закатом солнца.
Этого достаточно,
чтобы придать необходимую жесткость крыши. Устанавливаем стропила с интервалом
80 см друг от друга. Фермы готовим на земле, а затем их поднимаем
на каркас дома.
Они гораздо дешевле чем доски сделанные из ели или сосны, но в тоже
время более подвержены деформации кручения в момент их высыхания.
Данная изоляция надежно предотвратит впитывание конденсата стропильной
конструкцией и обеспечит его отвод наружу.
Каждый лист крепится не менее чем на три бруска.
Последующий ряд прижимает предыдущий. На каждый лист необходимо шесть крепежных
кровельных саморезов. 
На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.
В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.