Обустройство любого загородного участка начинается с возведення сарая – постройки, необходимой для хранения стройматериалов, дров и прочего хозяйственного инвентаря. Построить сарай своими руками – несложная и вполне осуществимая задача, реализовать которую сможет любой хозяин, который хоть немного разбирается в строительстве. Поскольку сарай является не временным сооружением и представляет собой многофункциональную конструкцию, которую можно не только использовать для хранения нужных вещей, но и для содержания домашней живности, следует тщательно продумать место расположения будущей постройки.
Содержание
1 Выбираем место для будущей постройки
2 Определяемся с дизайном и экстерьером
3 Пошаговый пример возведения каркасного сарая
3.1 Этап #1 – подготовка основания
3.2 Этап #2 – монтаж каркаса из деревянных брусьев
3.3 Этап #3 – установка стропил и обустройство крыши
Для облегчения работы можно сначала составить план-схему с обозначением мест будущих построек.
Для строительства сарая многие хозяева выделяют участок подальше от парадной зоны, чтоб он был скрыт от любопытных глаз. Некоторые же придерживаются того мнения, что сарай нужно размещать поближе к дому, чтоб в любой момент иметь к нему доступ. С целью рационального использования территории для обустройства сарая выбирается мало освещенный солнцем участок, который считается наименее пригодным для выращивания культур и проведения других сельскохозяйственных работ.
Определяясь с местом расположения сарая спешить нежелательно. Ведь сарай, который будет служить не один десяток лет, должен дополнять, а не контрастировать с ландшафтом местности
При выборе места для размещения сарая следует ориентироваться на расположение других зон участка, а также на размеры возводимой конструкции и ее внешний вид.
С помощью отелочных работ можно даже неприглядную хижину преобразить в оригинальную дизайнерскую постройку, которая станет эффектным украшением участка
Перед тем как приступить к строительству сарая, необходимо продумать форму, размер и внешний вид будущего сооружения.
Внешний вид постройки может быть абсолютно любой, начиная простого маленького домика без окон и с одной лишь дверью, и завершая необычными конструкциями, которые помимо прямого назначения могут выступать элементом декора ландшафтного дизайна.
Самый простой вариант – строительство сарая размерами 2х3х2,5 м с односкатной крышей, которая покрыта рубероидом или толем
Такой сарай можно соорудить из обычных необрезных досок всего за один-два дня. Главные достоинства конструкции – низкая стоимость и простота возведения. Чтобы преобразить неприглядный внешний вид постройки, можно вдоль стены высадить вьющиеся растения, или задекорировать стены с помощью элементов декора и цветочных кашпо.
Сараи с двускатной крышей с эстетической точки зрения выглядят более привлекательно. Особенно если крышу оборудовать не банальным рубероидом, а к примеру, битумной черепицей.
Если же в дополнение к комплекту еще и стены отделать сайдингом, то привычный неприглядный сарай может преобразиться в современный садовый домик
Возможен вариант постройки комбинированного сарая, который можно использовать качестве помещения для хранения инструментов, а также как теплицу или оранжерею
Выбор материалов зависит от функционального значения постройки.
В основном сараи все строят из дерева. Но чтобы создать более прочное и надежное сооружение, которое исправно прослужит несколько десятков лет, можно построить сарай из пеноблоков или кирпичей. Кирпичные сараи хорошо подходят для выращивания домашних птиц и животных в течение всего года. Но такое сооружение следует возводить на мелко заглубленном фундаменте.
Для начала предлагаем посмотреть видео, а затем уже почитать разъяснения к нему:
Любое строительство начинается с закладки основания.
Перед тем как приступать к строительству, необходимо с помощью рулетки, колышков и веревки отметить площадку под возведение постройки. Важно промерить рулеткой не только стороны, но и диагонали разметки.
Сарай можно возводить на плитном, ленточном, столбчатом или свайно-винтовом основании. На обычных не пучинистых грунтах с невысоким залеганием грунтовых вод чаще всего закладывают столбчатый фундамент.
Для возведения столбчатого основания необходимо по периметру огороженного участка, а также на пересечении внутренних стен постройки подготовить через каждые 1,5 м ямки глубиной около 70 см под установку кирпичных столбиков или асбестовых труб
Установленные столбики нужно проверить по уровню, а затем засыпать 15 см слоем песчано-гравийной смеси и забетонировать. После этого дать фундаменту отстояться в течение нескольких дней.
Совет. Для продления срока службы и повышения гидроизоляции столбиков, можно обработать их перед засыпкой специальной мастикой.
На обработку всех фундаментных столбов уйдет не более пары двухкилограммовых банок гидроизоляционного материала.
Предварительно брусья следует обработать защитной пропиткой и антисептиком. Приобретая защитное средство, лучше выбирать пропитку с колером, при работе с которой лучше будут видны не обработанные участки поверхности.
На устоявшийся фундамент укладывают основание из бруса, размер которого соответствует размеру каркаса возводимого сооружения. Брусья следует укладывать на столбики, укрытые рубероидом
На обустроенный каркас пола укладываются доски толщиной 30-40 мм. При выкладывании досок для пола главное аккуратно замерять и выпиливать участки вокруг вертикальных стоек. Уложив пол на этом этапе строительства, легче будет монтировать стены.
Планируя в дальнейшем выравнивать пол рубанком, при креплении досок к лагам желательно применять “потайной” способ. Количество опорных стоек определяется с учетом количества углов, а также наличия дверных и оконных проемов.
К нижней обвязке с лагами крепят вертикальные стойки при помощи торчащих из основания штырей, саморезов и стальных уголков
Возможен вариант возведения каркаса на кирпичном основании, когда по периметру фундамента выкладывается сначала несколько рядов кирпича, а затем на них монтируются деревянные стойки.
Брусья, которые будут размещаться вертикально, можно с трех внутренних сторон обработать электрорубанком, а на сторонах, смотрящих внутрь сарая и вовсе снять фаску. Необработанными оставляют лишь стороны, которые в последующем будут обшиваться наружными досками.
На выставленные по уровню и зафиксированные вертикальные стойки крепят верхнюю часть каркаса из брусьев с пропилами по середине и обоим концам.
Все соединения фиксируются при помощи саморезов и стальных уголков.
При обустройстве односкатной крыши заранее следует предусмотреть, чтоб деревянные стойки с одной стороны были выше, нежели с другой. Благодаря такому размещению дождевая вода под уклоном будет не скапливаться, а стекать.
Для стропил крыши можно использовать доски толщиной 40 мм. Длина стропил должна быть примерно на 500 мм больше, нежели длина каркаса
На стропилах делают вырубки в точках опоры на брусья. Затем их укладывают на подстропильный каркас и фиксируют саморезами. Размещают стропила на расстоянии друг от друга около полуметра. На подготовленный, обработанный химическим составом каркас можно монтировать обрешетку.
Для обшивки крыши и стен сарая подойдут доски размерами 25х150 мм. Дощатой крыше необходима гидроизоляция, обеспечить которую можно с помощью рубероида. Желая придать крыше более презентабельный вид, в качестве финишного кровельного покрытия хорошо использовать битумную черепицу, шифер или профнастил.
Набивают доски сначала на фронтальную часть конструкции, а затем боковые и заднюю стороны. Размещают их впритык друг к другу.
Выложив досками стены сарая, можно обработать их наружную сторону электрорубанком. Это нужно не столько для эстетического внешнего вида, а сколько для того, чтобы дождевая вода легко скатывалась по гладкой поверхности досок
Для придания готовой постройке более привлекательного вида, можно окрасить наружные стены сарая водоэмульсионной или масляной краской. Подробнее про обустройство крыши вашего сарая смотрите тут – односкатный вариант и двухскатный вариант.
Напоследок хочется показать, как строят в Германии в обзоре от наших немецких друзей:
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 4 из 5)
Поделитесь с друзьями!
ВидеоХозпостройка в виде сарая совершенно необходима на любом садовом участке, будь то дача или частный дом. Построить симпатичное строение можно самостоятельно, не имея специальных навыков. Предлагаем узнать, как проходит строительство каркасного деревянного сарая своим руками пошагово.
Наиболее быстро и бюджетно можно построить сарай, используя технологию каркасной постройки. Для каркаса лучше использовать дерево или металл, а для обшивки подойдут самые разные материалы – это может быть и дерево, и сайдинг, и металл, и др.
Если планируется построить деревянный сарай своими руками, то каркас обшивают брусом и доской. Каркасный сарай имеет небольшой вес, поэтому фундамент под него можно заложить, используя только столбики и бетонные блоки. Если же в месте будущей постройки сложный грунт или нужно надежное строение, то закладывают монолитный или ленточный фундамент.
» src=»https://www.youtube.com/embed/Plj2V3Bm5ds?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Можно обойтись и без фундамента – деревянные брусья, которые будут служить стойками, просто закапывают в землю, предварительно обработав антисептиком, бетонируют, устанавливают обвязку для лаг пола.Минус такой постройки – маленький размер.
Как вариант, можно воспользоваться таким способом: на выбранной площадке под строение снимают верхний слой почвы и насыпают, а затем утрамбовывают смесь песка с щебнем. Затем укладывают брусья обвязки и прибивают к ним лаги. Все деревянные элементы конструкции пропитывают антисептиком. Но стоит отметить, что строение без фундамента можно считать временным, долго оно не прослужит.
Пошаговая инструкция, как строить сарай каркасный
Наименее затратным по времени и средствам является фундамент из блоков, изготовленных из бетона, которые можно либо приобрести, либо изготовить собственноручно.
Устанавливают эти блоки по периметру строения в вырытые ямы немного большего размера, трамбуют песком и щебнем. Толщина слоя подсыпки порядка 25-30 см. Устанавливают блоки, а на них – брусья обвязки. Между поверхностью блока и брусом можно уложить рубероид, прикрепив его битумной мастикой, для предохранения от влаги. Брусья следует прикрепить к блокам, используя шпильки, установленные в просверленные отверстия и подтянутые болтами.
Очередным шагом будет установка досок, на которые будет крепиться пол. Доски понадобятся размером 150х60 мм, металлические скобы для укрепления углов, и гвозди 100х4 мм. При установке доски ставят на ребро, крепя их к обвязке скобами. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы доски ложились ровно и максимально точно – чем аккуратнее выполнен этот этап, тем будет легче настилать пол.Для настила пола используют доски 20 мм, ОСП 18 мм, влагостойкая фанера 15 мм. Устанавливать каркас можно двумя способами: по технологии «платформа» или «баллун».
По технологии «платформа» стены устанавливают на уже настеленный пол, при этом всю стену или фрагмент ее собирают отдельно, затем поднимают вертикально и крепят к обвязке.
Иногда обшивку прибивают к стене до установки ее к полу.
Согласно технологии «баллун» при пошаговом строительстве сарая своими руками, угловые стойки каркаса крепят к обвязке либо блокам, выравнивая их во всех плоскостях, затем между ними протягивают веревку и устанавливают оставшиеся стойки. Их соединяют временными перемычками.
Теперь вы знаете, как построить сарай своими руками каркасный деревянный пошагово и сможете попробовать возвести строение на своем участке. Экспериментируйте, смотрите фото, видео, читайте полезные статьи, тогда сможете сэкономить на строительстве разных сооружений на даче.
привет, я Али
Фотограф, мама-собака, ежедневный выгул, читатель и жена занятого производителя.
Я голос, который вы слышите и читаете в Life Outside the Shop.
От инструкций по новым проектам и обновлений для дома своими руками до тонкостей создания семьи и нескольких предприятий, Life Outside the Shop делится тем, что на самом деле выглядит, чтобы понять это по ходу дела.
категории
Строительство раздвижной двери для нашей гардеробной было одним из самых приоритетных проектов в нашем списке после ремонта нашего дома в 2017 году. Узнайте, как мы это сделали, в нашем учебном пособии «Как построить раздвижную дверь сарая». Видео на YouTube и шаги, которыми мы делимся сегодня!
Перед дверью амбара: Наша быстрая история РеноМы переехали в наш готовый дом и, естественно, разобрали его на части.
Мы объединили две спальни в мастерскую, снесли стену между кухней и гостиной (говорю ли я как Джоанна Гейнс?), переоборудовали вторую жилую комнату в магазин для Сэма и, наконец, определенно не в последнюю очередь: мы добавили ближайший вход.
Потому что с нами живет маленький похититель носков, который любит терять носки на диване (или во дворе) — и потому что иногда одежда оказывается на полу, а не в корзине для белья, и смотреть на это неинтересно — мы знали, что дверь в проходную была необходимостью.
(Наконец-то) Строительство двери амбараНо вы знаете, как это бывает… у вас есть проект, который нужно реализовать за несколько дней. Появляются дела, жизнь становится занятой, и вы говорите себе, что вернетесь к этому, как только большие дела будут сделаны.
Затем вы делаете большие дела и делаете небольшую передышку, говоря себе: «Ты сделаешь это ооочень скоро!»
… и ты откладываешь
… и ты откладываешь
… и ты откладываешь
Пока не прошло почти пять лет, ты так и не сделал эту раздвижную дверь сарая, и ты как… 20 пар носков.
И, как это всегда бывает, в конце концов «мы можем сделать эту дверь!» нытье становится слишком сильным, поиск второго носка становится слишком раздражающим, или мотивация срабатывает в самый раз, и БАМ… проект начинается.
Фото проектаКаждый проект начинается с настройки камеры. Оттуда мое бюро стало верстаком Сэма, и он добрался до него.
Блу и я наблюдали за тем, как Сэм устанавливал фурнитуру для раздвижной двери сарая (и сделали несколько схематичных снимков iPhone до, во время и после). Затем мы повесили дверь вместе!
Дверь шкафа своими руками ВидеоПосмотрите наше видео, узнайте, как мы (читай: Сэм) сделали это, и получите доступ к списку материалов!
Наслаждайтесь! Оставляйте вопросы ниже или в комментариях на YouTube! Чтобы увидеть больше видео своими руками, нажмите ЗДЕСЬ.
Привет, я Али! Фотограф, мама собаки, ежедневный выгул, читатель и жена занятого производителя. Я голос, который вы слышите и читаете в Life Outside the Shop.
От руководств по новым проектам и обновлений для дома своими руками до тонкостей создания семьи и нескольких предприятий… Life Outside the Shop рассказывает, как это выглядит на самом деле, чтобы понять это на ходу!
858 акции
Пошаговое руководство по сборке амбарной двери со стеклянным окном; в этом уроке по дверям сарая «Сделай сам» есть видео, и он планирует пойти с ним.
Ваш подвал может быть основным пространством, где вы храните дополнительные вещи и сбегаете вниз, чтобы постирать белье несколько раз в неделю.
Или это могут быть ценные квадратные метры, где вы расставляете свои вещи в свободной от беспорядка зоне, заботитесь о документах в тихом уединении и все еще следите за пропавшими носками из сушилки.
Так почему бы не украсить его, как великолепное бонусное пространство?
После отделки цокольного этажа мы решили, что хотим стильно отделить прачечную от прихожей с помощью раздвижных амбарных дверей.
Но мы не хотели, чтобы в прихожей было темно, если двери были закрыты — в этом пространстве нет окон. Поэтому мы решили добавить стеклянные панели в двери.
Это мой мастер-класс по изготовлению амбарной двери со стеклянными вставками.
Стоимость будет зависеть от размера вашей двери или дверей.
Я построил две двери, каждая шириной 24 дюйма и высотой 80 дюймов, что означало, что мне также понадобилось оборудование для двух дверей.
Стоимость дерева и стекла составляла около 65 долларов за обе 24-дюймовые двери.
Оборудование стоило около 110 долларов (включая гусеницу и ручки).
Общая стоимость изготовления этих двух раздвижных амбарных дверей своими руками составит около 175 долларов.
Теперь давайте обсудим, какие материалы и инструменты вам потребуются для изготовления этих двойных амбарных дверей.
Раскрытие информации: Этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .
МАТЕРИАЛЫ:
ИНСТРУМЕНТЫ:
Первым шагом является определение размера вашей двери амбара.
Вам нужно решить, хотите ли вы одинарную дверь сарая или двойную. В этом уроке рассказывается о создании двойной амбарной двери, но концепция та же.
Измерьте размер отверстия. Мой был шириной 47,5 дюймов.
СОВЕТ: Измерьте верх, середину и низ, потому что они могут быть разными. Затем используйте наименьшее измерение.
Затем добавьте 2″ к ширине проема.
Я бы хотел сделать этот шаг. Это придаст вашей двери навес, и поверьте мне, вам это понадобится, потому что раздвижная дверь отличается от обычной двери. Вы не хотите, чтобы он помещался внутри проема; вы хотите, чтобы он перекрывал отверстие.
Чтобы определить высоту двери, сначала необходимо приобрести фурнитуру для раздвижной двери. Затем сверьтесь с инструкциями по измерению от производителя, чтобы рассчитать высоту вашей двери.
ПРИМЕЧАНИЕ. Я этого не делал, и моя дверь короче, чем мне хотелось бы, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по оборудованию.
Перед тем, как построить раздвижные двери, вам нужно создать свой план.
Я создал подробные планы, и вот ссылка на их покупку.
Если вам нужен другой размер двери или дверей, вы можете отрегулировать размер планов в соответствии с вашими предыдущими измерениями.
Чтобы помочь вам увидеть этапы сборки этих амбарных дверей, я снял видео всего процесса.
А вот и разбор того, как сделать эти двери.
Возьмите четыре доски 2″ x 6″ и обрежьте их по длине вашей двери.
Затем отметьте на стороне каждой доски места, где будут располагаться пазы для вставки стекла и перекрытия. Помните, что это руководство предназначено для двух дверей, что означает, что между ними есть четыре стороны.
Начало и конец каждого паза будут там, где позже будет размещена панель.
Верхний и нижний пазы начинаются/заканчиваются в 5″ от края и центрируются на доске.
Это на 1/2 дюйма меньше, чем фактический размер платы, чтобы учесть выступы на панелях. Поместите отметку на одной стороне каждой доски на расстоянии 5 дюймов от обоих концов.
Верхний патрубок будет 1/4″ в ширину и 1/2″ в глубину и 20″ в длину. Поместите еще одну отметку по центру в 25″ от конца доски. Затем напишите где-нибудь в этом разделе 1/4″, чтобы запомнить размер.
После этой метки будет пространство 4-1/2″ до начала нижнего паза. Поместите отметку в 4-1/2″ от последней отметки, расположенной по центру доски, чтобы дать вам начальную отметку для нижнего пьедестала.
Нижняя планка будет иметь ширину 1/2″ и глубину 1/2″, а длина будет между двумя предыдущими измерениями.
Убедитесь, что вы отметили каждую доску.
СОВЕТ: Поместите доски рядом друг с другом и одновременно отметьте их угольником.
Теперь вырежете дадо.
Возьмите сверло со сверлом 1/4″ (имейте под рукой сверло 1/2″) и просверлите отверстие глубиной 1/2″ по верхней отметке на каждой доске.
Здесь будет ваш 1/4 ″ дадо.
Затем возьмите сверло 1/2″ и просверлите отверстие 1/2″ в верхней отметке, где на каждой доске будет паз 1/2″.
Эти отверстия позволят вам вставить фрезу в древесину, чтобы начать паз.
Используйте фрезер с прикрепленным защитным кожухом для создания пазов 1/4″ и 1/2″ в пределах отметок на каждой доске. Удостоверьтесь, что защита краев расположена так, что паз находится посередине доски.
СОВЕТ: Сначала вырежьте все пэдо одинакового размера, прежде чем резать остальные.
Теперь пришло время создать панели, которые составляют середину дверей.
Этим панелям также понадобятся дадо, так что давайте пометим доски для них. Так как я использую ручной фрезер для создания своих пазов, я пока не буду резать доски, потому что сложно начать прямой паз с края. Я обнаружил, что мне нужно около двух дюймов от края, чтобы получить прямую канавку.
В этом уроке также используется этот метод, но если у вас есть настольная пила или фрезерный стол для создания дадо, вы можете сначала вырезать свои части.
Начните с создания меток на боковой стороне доски размером 2″ x 6″ для каждой панели. Измерьте от одного края, поставьте отметки на каждом из следующих размеров: 2″, 16″, 17″, 31″, 32″, 46″, 47″, 61″, 62″, 76″, 77″, 91″.
Эти измерения будут там, где панель будет начинаться и заканчиваться, поэтому позже это будет линия разреза.
Теперь пометьте каждую секцию, первые две секции (от края до 31″) пометьте как «средняя панель», следующие две (от 32″ до 61″) пометьте как «верхняя панель», последние две (от 62″ до 91″) метка «нижняя панель».
Возьмите дрель со сверлом 1/2″ и просверлите отверстие на отметке 62″ глубиной 1/2″. Перед сверлением убедитесь, что эта метка находится в центре платы.
Используйте фрезер с прикрепленным защитным кожухом, создайте пазы размером 1/4″ от края доски до места, где заканчиваются последние верхние панели (61″). Помните, дадо должны быть в середине доски!
СОВЕТ №1: В качестве направляющей используйте выступы боковых частей.
СОВЕТ № 2: Пройдите отметку примерно на 1/2″, чтобы убедиться, что у вас нет закругленных краев после того, как доска будет обрезана по размеру.
Затем создайте 1/2-дюймовые пазы на нижних панелях.
После этого переверните доску на другую сторону и сделайте выступ 1/2″ в средних панелях (край до 31″). Средние панели удерживают как стеклянные вставки, так и вставки внахлест, поэтому им нужны пазы 1/4″ и 1/2″.
СОВЕТ: Я бы рекомендовал выполнить шаг 1 и шаг 2 одновременно, чтобы вам не приходилось перезагружать маршрутизатор больше, чем необходимо.
Теперь, когда все дадо созданы, разрежьте доску по отмеченным линиям. Убедитесь, что вы режете по правой стороне линии, чтобы каждая доска была точно 14 дюймов; полотно пилы удаляет 1/8″ с каждым разрезом.
Затем возьмите каждую панель (верхнюю, среднюю и нижнюю) и добавьте карманные отверстия на 6-дюймовой стороне доски на концах.
На каждой панели будет по четыре кармана, всего 24 кармана, потому что у вас всего шесть панелей (по три на дверь).
Вырежьте стекло по размеру в местном хозяйственном или стекольном магазине. Стекло нужно обрезать до размеров 15″ x 20″.
В отличие от стекла, вам нужно будет вырезать нахлест самостоятельно. И длину, и ширину нужно будет обрезать, чтобы они поместились внутри дадо.
Чтобы определить длину досок обшивки, возьмите высоту двери и вычтите 34,5″ (панели и стекло с вставкой). Разрежьте корабельную накладку по этому размеру шесть раз, так что у вас будет по три на дверь.
Теперь возьмите три доски и сложите их вместе; возможно, вам придется перевернуть доску, чтобы совместить правильные канавки.
Затем измерьте ширину трех досок вместе – она будет примерно 16,5″. Эти доски должны быть 15 дюймов вместе, поэтому вам нужно будет отрезать две боковые части, чтобы сделать это измерение.
Если доски 16,5 дюймов, вы должны вычесть 15 дюймов, что даст вам 1,5 дюйма.
Затем его нужно разделить на две части для каждого конца, 3/4″. Затем вы должны удалить 3/4 дюйма с одной стороны концевых частей внахлестку.
СОВЕТ: Я рекомендую отрезать дополнительные 1/8″ только от одной доски, 7/8″, чтобы доски без проблем поместились внутри пазов.
Используйте настольную пилу или лобзик с гильдией, чтобы вырезать стороны четырех частей корабельной накладки.
Теперь, когда вы все вырезали, используйте орбитальную шлифовальную машину, чтобы сделать древесину гладкой.
Мне нравится использовать наждачную бумагу № 220, и я решил только слегка отшлифовать нахлест, потому что мне нравился шероховатый вид.
После того, как каждая доска будет отшлифована, сотрите пыль тряпкой.
Чтобы собрать двери, вы начнете с одной боковой детали, затем переходите к другой боковой детали.
Положите одну боковую панель на плоскую поверхность тыльной стороной вверх.
Расположите одну из верхних панелей в верхней части боковой детали, убедившись, что карманные отверстия обращены вверх, а цапфа обращена к другой 1/4-дюймовой цапфе.
Приклейте боковую сторону верхней панели так, чтобы она располагалась заподлицо с боковой панелью; затем зажмите их вместе. Теперь используйте винты 2-1/2″, чтобы прикрепить детали.
Отмерьте 24,5″ от края боковой панели и сделайте отметку рядом с той стороной, где будет располагаться средняя панель. Эта отметка будет там, где будет располагаться верхняя часть средней панели.
Теперь расположите одну из средних панелей на этой отметке. Помните, что верхняя часть панели будет находиться на этой отметке, плюс 1/4-дюймовая цапфа, обращенная к другой 1/4-дюймовой цапфе. Также убедитесь, что карманные отверстия смотрят вверх.
Приклейте сторону средней панели, сделайте ее заподлицо и под прямым углом к боковой панели, затем зажмите их вместе. Теперь используйте винты 2-1/2″, чтобы прикрепить детали.
Затем расположите одну из нижних панелей внизу боковой панели. Убедитесь, что карманные отверстия обращены вверх, а цапфа обращена к другой 1/2-дюймовой цапфе.
Приклейте боковую сторону нижней панели; сделайте его заподлицо и под прямым углом к боковой доске; затем зажмите их вместе. Теперь используйте винты 2-1/2″, чтобы прикрепить детали.
Теперь нанесите клей внутрь 1/2-дюймовых пазов (средняя панель, боковая панель и нижняя панель).
Вставьте один отрезанный конец корабельной накладки в канавки; затем вставьте неразрезанный кусок и завершите добавлением последнего куска разрезанной стороной наружу.
Затем поместите прозрачный герметик или силикон внутрь паза 1/4″ (верхняя панель, боковая панель и средняя панель).
Аккуратно вставьте стекло в пазы (для этого рекомендуется надеть перчатки).
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны со стеклом, иначе оно разобьется. У меня был один перерыв, потому что ветер сдул мою дверь, пока я ее вставлял.
Теперь поместите другую боковую панель вместе с дверью. Убедитесь, что дадо смотрят в правильную сторону.
Приклейте боковые стороны верхней, средней и нижней панелей, а также внутреннюю часть 1/2-дюймовой цапфы на боковой панели. Также поместите прозрачный клей (герметик или силикон) внутрь паза 1/4″.
Затем выровняйте боковую панель и вставьте стекло и корабельную накладку в канавки. Убедитесь, что все по-прежнему ровно и ровно, прежде чем скреплять детали вместе (в верхней, средней и нижней панелях). Затем используйте винты 2-1/2″, чтобы соединить части вместе.
Затем приклейте заглушки на место, где есть отверстие.
Завершите этот процесс, чтобы собрать другую дверь таким же образом. Затем оставьте двери на 24 часа (дайте клею полностью высохнуть).
ПРИМЕЧАНИЕ. Места, на которые был нанесен клей (после того, как клей высохнет), необходимо повторно отшлифовать, чтобы удалить все остатки, иначе поверхность может выглядеть не так гладко, как хотелось бы.
После того, как двери высохнут, вам нужно вырезать канавку в нижней части каждой двери, чтобы дверь могла скользить по направляющей (также известной как направляющая). Это поможет двери не раскачиваться в нижней части при перемещении.
Эта направляющая должна быть в фурнитуре вашей раздвижной двери, но если вы похожи на меня и не хотите сверлить отверстие в полу, вы можете приобрести направляющую для раздвижной двери , которая размещается на стене/плинтусе. .
Создайте канавку, используя фрезу с насадкой, достаточно большой для вашей дорожки. Я использовал 1/4″. Используйте кромочную направляющую, прикрепленную к фрезеру, чтобы центрировать паз посередине двери.
Затем вырежьте канавку необходимой глубины для направляющей по всей нижней части двери (у меня была 1/2 дюйма, но у вас может быть по-другому).
Теперь, когда ваши двери полностью собраны, пришло время нанести покрытие.
Можно использовать морилку с защитным покрытием, просто защитным лаком или краской.
Я решил покрасить двери Minwax Provincial и нанес тунговое масло в качестве защитного слоя.
Используйте инструкции по фурнитуре для раздвижных дверей, чтобы установить двери в помещение, но вам, вероятно, потребуется добавить дополнительную отделку в верхней части проема, чтобы фурнитура также могла быть прикреплена.
Я надеюсь, что этот урок поможет вам создать свои собственные двойные раздвижные двери со стеклянной вставкой. Не забудьте не торопиться и быть в безопасности.
Время подготовки 30 минут
Активное время 8 часов
Дополнительное время 3 часа
Общее время 11 часов 30 минут
Сложность Умеренная
В основном сараи все строят из дерева. Но чтобы создать более прочное и надежное сооружение, которое исправно прослужит несколько десятков лет, можно построить сарай из пеноблоков или кирпичей. Кирпичные сараи хорошо подходят для выращивания домашних птиц и животных в течение всего года. Но такое сооружение следует возводить на мелко заглубленном фундаменте.