Простую помпу для перекачки жидкости буквально за несколько минут можно изготовить из пластиковой бутылки.
Совет! Бутылка по возможности должна быть толстостенной, то есть жесткой.
Процесс изготовления простейшего насоса выглядит следующим образом.
Данный самодельный насос можно усовершенствовать, если в боковой части бутылки не делать отверстие, а вставить шланг в дно бутылки.
Только после выдавливания воздуха из нее для подсоса жидкости потребуется перекрыть (согнуть) выпускной шланг.
Данная конструкция работает за счет энергии волн и способна перекачивать воду из ближайшего водоема.
Основная рабочая часть насоса – это полый цилиндр в виде гармошки. Сокращаясь и растягиваясь, гармошка меняет свой внутренний объем. Один конец гофрированной трубы подсоединяется к бревну, находящемуся в воде, а другой – к держателю на свае, которая вбивается в дно. С обеих сторон гармошка имеет клапаны, установленные во втулки. При набеге волн бревно начинает подниматься и опускаться, тем самым передавая колебательные движения на гофру, сжимая и разжимая ее. Если в нее залить воду, то клапаны начнут работать, и насос станет качать воду.
Если используется гофрированная труба диаметром 50-60 мм, то бревно должно быть массой 60-80 кг. Чтобы бревно не сломало подъемник при возникновении высоких волн, к свае следует прикрепить ограничитель. Через него пропускается болт и закрепляется в бревне. Головка болта должна находиться под накладной пластиной, благодаря чему бревно будет свободно вращаться в разных направлениях и не сломает сваю при возникновении нежелательного крутящего момента.
Важно! Если возникают проблемы с поиском гофрированной трубы, то существует конструкция волнового насоса, который работает без нее. Вместо гофры применяются резиновые кольцевые диафрагмы, последовательно соединенные в единый пакет.
Кольцевые диафрагмы стягиваются кольцами из металла по краям, внутри и снаружи. Внутренние кольца изготавливают и металла и проделывают в них отверстия. Между кольцами прикрепляется шнур, который будет ограничивать чрезмерное растяжение насоса. Также в верхней и нижней части насоса устанавливаются клапаны.
При движении бревна вверх, пакет из мембран растягивается, нижний клапан открывается, и насос начинает наполняться водой. Когда бревно опускается, пакет сжимается, нижний клапан закрывается, а верхний – открывается. Через него вода и выдавливается наружу.
Собрать насос, работающий на огненной тяге, можно с использованием металлической бочки на 200 литров.
Данная конструкция собирается следующим образом.
Кроме энергии огня для перекачивания воды можно использовать энергию солнечных лучей.
Совет! Такой насос поможет накачивать воду в накопительный бак или летний душ.
Чтобы сделать насос на солнечной тяге, выполните следующие действия.
При нагревании решетки солнечными лучами воздух, находящийся в ней, расширяется и поступает в резиновый баллон. Он, в свою очередь, раздувается и выталкивает воздух из бидона в выходной шланг. Воздух, проходя по шлангу, достигает нижней точки и попадает в трубу. Поднимаясь по трубе, воздух увлекает за собой воду, находящуюся в ней. Одна часть жидкости поступает в накопительную емкость, а вторая – охлаждает решетку. После охлаждения решетки баллон сдувается, в бидоне создается разрежение, в результате чего открывается впускной клапан. В бидон поступает новая порция воздуха и цикл повторяется.
Ручной поршневой насос собирается из подручных средств в следующем порядке.
Когда все детали будут готовы, остается лишь собрать насос:
Водяной насос помпа — это очень простое и недорогое устройство, с помощью которого можно быстро перекачивать воду из колодца, бочки и т. д. Для сборки помпы потребуются следующие детали:
Обратный клапан делается из заглушки Ø 50 мм, в которой просверливается несколько отверстий диаметром 5-6 мм. В самом центре заглушки проделывается отверстие для заклепки или винта с гайкой. Внутрь заглушки необходимо вложить резиновый круг диаметром 50 мм.
Важно! Данный диск не должен тереться о стенки заглушки, но должен перекрывать просверленные в ней отверстия.
Резиновый диск крепится к центру заглушки с помощью заклепки или винта с гайкой.
Длина гильзы выбирается с учетом глубины колодца или какой-либо емкости, чтобы она доставала до воды. Труба Ø 50 мм обрезается до нужных размеров, после чего в нее вставляется обратный клапан, изготовленный ранее. Его можно закрепить парой саморезов по бокам. На второй конец трубы одевается заглушка с предварительно просверленным отверстием Ø 24 мм для трубы из ППР.
Отрежьте носик от пустого баллона, после чего нагрейте его и вставьте в гильзу. Диаметр баллона должен соответствовать диаметру трубы ПВХ. Далее, насадите баллончик на обратный клапан. Отрежьте лишнюю часть баллона и закрепите его гайкой Ø 15 мм.
Шток должен быть длиннее гильзы приблизительно на 50 см. Один его конец разогревается и вставляется в обратный клапан. Стяните соединение хомутом, пока труба окончательно не остыла.
Вставьте шток в гильзу, после чего закрепите через муфту заглушку (выполняет роль опоры скольжения). Далее, на верхний конец штока крепится отвод Ø 24 мм из ППР.
Отвод будет служить в качестве опоры для руки.
Совет! Чтобы качать воду двумя руками, можно на шток одеть тройник,и заглушить его с одной стороны.
Диафрагмальный насос изготавливают в домашних условиях из тормозной камеры от какого-либо грузовика, например, от МАЗ-200.
Изготавливается мембранный насос следующим образом.
Простой насос с электрическим двигателем на 12 вольт способен поднимать воду на высоту около 2 метров. Изготавливается электрическая помпа следующим образом.
Насос готов к работе. Осталось подключить электрический водяной насос к источнику питания 12 В.
Совет! Для этих целей можно использовать блок питания от телевизионной антенны с регулятором. Последний позволит регулировать обороты двигателя и, соответственно – напор воды.
Из статьи вы узнаете, как сделать насос для воды своими руками. Часто возникает ситуация, когда необходимо минимальными средствами решить проблему перекачивания жидкости. Ниже будет рассказано о наиболее популярных самоделках, повторить которые вы сможете без посторонней помощи. И начнем с простого, переходя к все более сложным конструкциям.
Это самая простая, примитивная и дешевая конструкция. Никаких трудностей не составит повторить ее. Вам потребуется наличие таких материалов:
Сначала делаете клапан лепесткового типа. Для этого нужно вынуть из крышки прокладку, затем обрезать ее по кругу, чтобы она оказалась немного меньше, чем диаметр горлышка. Но не нужно трогать сектор в 15-20 градусов. Он должен быть в ширину таким, чтобы прокладка не отрывалась. Затем по центру крышки нужно высверлить отверстие около 8 мм диаметром. После этого вставляете прокладку и накручиваете крышку на горлышко, обрезанное заранее.
В итоге у вас должен получиться простейший клапан. В него вставляете трубу из пластика. От второй бутылки нужно отрезать верхушку. У вас должно получиться что-то вроде заборной воронки. Ее нужно закрепить сверху трубы. На втором конце трубы нужно поместить изливной шланг. Вот и все, можно приступать к эксплуатации устройства.
Часть в форме конуса помогает обеспечить открывание под действием жидкости. Также клапан не сможет ударять о днище. Чтобы заставить жидкость подняться по трубе, нужно резко двигать руками вверх и вниз. После этого вода начнет сама течь по трубе.
Одна из простых и востребованных конструкций – это насос, изготовленный из помпы с рукоятью. Чтобы изготовить такую конструкцию, вам потребуется старый корпус от глубинного насоса или же металлические трубы различного диаметра. Также вам нужен будет привод, который позволит совершать вращательные движения.
Существуют насосы вибрационного типа. Такие часто можно встретить в продаже. Они недорогие, но для самостоятельного изготовления нужно иметь хотя бы начальные познания в электротехнике. Суть в том, что на сердечнике из металлических пластин наматывается катушка, на которую поступает питание – 220 В/50 Гц. К сердечнику притягивается металлическая пластина, соединенная с мембраной. Частота колебаний такая же, как у переменного тока – 50 Гц. Другими словами, мембрана в секунду совершает 50 движений.
Такое устройство можно причислить к простым, позволит перекачать воду из колодца или бочки. Стоимость сооружения минимальная, собирается конструкция очень быстро. А теперь о том, из чего можно сделать насос такого типа:
Далее мы последовательно разберем изготовление всех элементов и сборку конструкции.
Для изготовления обратного клапана понадобится заглушка диаметром 50 мм. В ней потребуется высверлить по всему периметру дырки диаметром 5 мм. По центру делаете отверстие, в которое впоследствии будет установлен болт с гайкой или заклепка. Изнутри заготовки нужно установить диск из резины. Обратите внимание на то, что он должен закрывать все просверленные отверстия. Но тереться о стенки заготовки он не должен.
По центру стягиваете заготовку и диск при помощи болта с гайкой или заклепки. Если в наличии имеется обратный клапан заводского исполнения, то можете использовать его.
Так как наша задача – сделать насос в домашних условиях, то будем использовать только материалы, имеющиеся в наличии. Для изготовления гильзы вам потребуется знать глубину колодца. Далее необходимо обрезать пластиковую трубу до необходимой длины. В раструб затем нужно вставить клапан, чтобы он не отпал, закрепляете при помощи саморезов. На втором конце ставите заглушку, в которой заранее делаете отверстие диаметром 25 мм. В нее впоследствии будете ставить трубу ППР.
Теперь можно приступить к изготовлению поршня. Для этого от пустого баллончика нужно отрезать носовую часть. Затем нагреваете баллон и вставляете в пластиковую гильзу. Таким образом, чтобы диаметр баллона оказался таким же, как у гильзы. После этого нужно насадить баллон на клапан. Лишнее нужно отрезать. Крепеж окончательный нужно произвести гайкой накидного типа.
Что касается штока, то необходимо, чтобы он был длиннее гильзы на 5-6 см. Разогреваете один край штока и ставите его в клапан. Сразу же нужно стянуть конструкцию при помощи хомута. Затем вставляете шток в гильзу, затем через муфту нужно закрепить заглушку. И в завершение на конце трубы закрепляете отвод из ППР. Теперь подключаете шланг и качаете воду.
Прошлая конструкция обладает одним недостатком – движение излива происходит вместе со штоком. А это не очень удобно. Давайте рассмотрим, как сделать ручной насос с изливом сбоку. Конструкция немного сложнее предыдущей, но пользоваться нею намного удобнее. Для этого модернизируется гильза. В конструкцию добавляется тройник из ПВХ диаметром 50 мм и отводом под углом 35 град. Тройник этот устанавливается в верхней части гильзы.
Рядом с поршнем в штоке нужно высверлить несколько отверстий. Диаметр – чем больше, тем лучше. Но без фанатизма, так как можно нарушить целостность всей конструкции. Поршень при работе должен двигаться вверх и выталкивать воду в выпускную трубу. Крышка, которая находится сверху, выполняет функции опоры. В такой конструкции вода будет выливаться между гильзой и штоком.
А теперь обсудим, как самому сделать насос для выкачивания воды из скважины. Сразу нужно отметить, что конструкция подойдет для скважин глубиной не больше 8 метров. Шток имеет жесткую связь с рукоятью, поэтому вверху крышка отсутствует. Для изготовления вам нужно запастись такими материалами:
Важный параметр, который влияет на производительность – это герметичность.
Все элементы, которые входят в конструкцию, можно без труда изготовить своими руками. Как сделать насос такого типа, сейчас и рассмотрим:
Если скважина очень глубокая, то лучше воспользоваться следующим типом насоса.
А теперь о том, как сделать водяной насос для выкачивания из глубоких скважин. Суть доработки заключается в том, что гильза насоса ставится практически на дно скважины. Следовательно, шток может иметь длину и 10, и даже 20 метров. Не очень легкая конструкция получается.
Поэтому можно прибегнуть к одному из способов:
Если решите сделать шток из цепи, придется в гильзе ставить возвратную пружину, чтобы поршень уходил в нижнее положение.
Нередко в хозяйстве имеется несколько «лишних» деталей от старых стиральных машин. Давайте рассмотрим, как сделать водяной насос из ненужной стиралки. Для этого вам потребуется снять с нее насос, который используется для слива воды. Конструкцию, которую вы получите в итоге, можно использовать при перекачивании жидкости с глубины не более двух метров. Также вам потребуется обзавестись такими материалами:
Если планируете использовать клапан от стиралки, то его придется доработать. Одно отверстие придется заглушить при помощи пробки от бутылки.
Непосредственно на насосе все ненужные отверстия также закрываются. Если корпус изготовлен из металла, обязательно сделайте надежное заземление. Клапан лепесткового типа нужно соединить со шлангом и опустить в воду. Второй конец соединяете с насосом. Для запуска нужно набрать в насос и впускной шланг воду. Привод можно осуществлять от любого подходящего мотора. Идеальный вариант – это электродвигатель, который установлен на стиралке.
Допустим, у вас имеется воздушный компрессор. Или хотя бы тот, который используется в холодильниках. Давайте рассмотрим, как сделать насос из компрессора. Для этого вам понадобится трубка для подачи воздуха (диаметром 1-2 см) и для воды (диаметром 2-3 см).
Работает насос по очень простому принципу. В изливной трубке делаете отверстие как можно ближе к нижней части. Обратите внимание на то, что отверстие нужно делать вдвое больше, нежели толщина трубки, по которой подается воздух. Теперь нужно вставить трубку и включить компрессор. Преимуществ у конструкции довольно много. И самые главные – это то, что он не забивается и его можно собрать буквально за несколько минут. А КПД у такой конструкции порядка 70%.
За основу можно (и нужно) взять масляные насосы, которые устанавливаются на грузовиках или тракторах. Также подойдут насосы гидроусилителей от аналогичной техники. Примерно такие характеристики должны быть:
Для вращения шестерен нужно использовать электродвигатель стиральной машинки. Впрочем, можно раскрутить насос даже мотором от электродрели. Преимущество электродвигателей от бытовой техники в том, что в них уже имеется система запуска, а самое главное – работают они от сети 220 В.
При изготовлении насоса нужно обратить внимание на то, в какую сторону смотрит стрелка на корпусе. Если не развивает электродвигатель нормальную скорость, понадобится устанавливать редуктор или шкивы с ремнями. Преимущество шестеренчатых насосов очевидно – они создают нужное давление даже без заполнения жидкостью перед первым запуском. Но потребуется вхолостую дать отработать насосу 20-30 минут, чтобы предотвратить появление коррозии на стальных элементах.
Родилась идея сделать самому мини фонтанчик. Сама конструкция фонтана — это отдельная история, а в этой статье пойдет речь о том, как сделать насос для циркуляции воды своими руками. Эта тема не нова и уже не раз описывалась в интернете. Я лишь показываю свое воплощение в жизнь этой конструкции. Если кому лень делать, то такие насосы продаются на Алиэкспресс в районе 400р (цена на февраль 2016).
Итак, приступим. В качестве корпуса был использован пузырек от каплей для носа. Кому интересно, буду писать размеры некоторых деталей. Так вот, внутренний диаметр пузырька 26,6 мм, глубина 20 мм. В нем с задней стороны сверлится отверстие чуть больше, чем диаметр вала двигателя, а сбоку отверстие для выхода воды (диаметром 4 мм). К нему сначала на суперклей, а потом на термоклей крепится трубка, по которой впоследствии будет подниматься вода на вершину фонтана. Ее диаметр 5 мм.
Также нам понадобится передняя крышка. В ней по центру просверлил отверстие 7 мм. Все корпус готов.
Далее приступаем к внутренностям. В качестве основы крыльчатки была использована шестерня с самого двигателя. Ее приклеил на основание, вырезанное из коробки «tic tac».
В основании сверлится отверстие для вала. Диаметр основания, сами понимаете, должен быть меньше, чем диаметр корпуса. У меня примерно 25 мм. По сути, оно вообще не нужно и используется только для прочности. Сами лопасти можно увидеть на фото. Сделаны из той же коробки и обрезаны по диаметру основания. Клеил все суперклеем.
Приводить во вращение крыльчатку будет двигатель. Вынут был, скорее всего, из какой-то игрушки. Параметров его не знаю, поэтому напряжение больше 5 В не поднимал. Главное чтобы двигатель был «пошустрее».
Пробовал другой со скоростью 2500 об/мин, так он очень низко поднимал столб воды. Далее нужно все собрать и хорошо загерметизировать.
А теперь испытания. При питании 3 В ток потребления 0,3 А в режиме нагрузки (то есть погруженный в воду), при 5 В – 0,5 А. Высота подъема столба воды при 3 В составляет 45 см (округлил в меньшую сторону). В таком режиме его оставил в воде на час.
Испытание выдержал нормально. Как долго он прослужит — это хороший вопрос, на который ответить сможет только время. При питании 5 вольт вода поднимается на высоту 80 см. Все это можно увидеть на видео.
Отдельно по поводу шума. На суше его довольно таки хорошо слышно. Под водой при 3 В в полной тишине совсем немного различим шум насоса. За журчащей водой его совсем не слышно. Так что можно сделать вывод, что для фонтана, да и для других похожих конструкций, он вполне подходит. С вами был SssaHeKkk.
Форум
Форум по обсуждению материала КАК СДЕЛАТЬ НАСОС ИЗ МОТОРЧИКА
|
| ||||
Самодельные аналоги СОЖ делают на основе масла (при необходимости лучшей смазки заготовки и инструмента) или воды (если требуются более высокие охлаждающие свойства).
На вопрос о том, из чего лучше самому приготовить СОЖ для станка, нет однозначного ответа. Например, дорогую смазку WD-40 для сверления алюминия можно заменить смесью керосина (70 %) и скипидара (30 %). При изготовлении эмульсий для обработки черных металлов нужно помнить о том, что в их составе обязательно должны быть ингибиторы коррозии.
На форумах по металлообработке предлагают и более сложные рецепты изготовления самодельных СОЖ для токарных станков. Например:
Состав |
Весовое содержание, % |
Применение |
Сода кальцинированная Вода (теплая) |
1,5 98,5 |
Черновая обработка. Растворы соды и тринатрий-фосфата оказывают одинаковое охлаждающее действие. |
Сода кальцинированная Нитрит натрия Вода (теплая) |
0,8 0,25 98,95 |
|
Тринатрий-фосфат Вода (теплая) |
1. 98,5 |
|
Тринатрий-фосфат Нитрит натрия Вода (теплая) |
0,8 0,25 98,95 |
|
Мыло специальное калийное Сода кальцинированная техническая или тринатрийфосфат Нитрит натрия Вода (теплая) |
0,5 — 1 0,5 — 0,75 0,25 98,75 — 98 |
Черновое и фасонное точение. |
Мыло специальное калийное Сода кальцинированная техническая Вода (теплая) |
4,0 1,5 94,5 |
Калийное мыло повышает смазывающие и очищающие характеристики самодельных аналогов водосмешиваемых СОЖ, оказывает дезинфицирующее действие. Его можно заменить любым водорастворимым мылом, не содержащим хлористых соединений (например, хозяйственным, натертым мелкой стружкой).
Здесь по пятибалльной шкале резание «всухую» — это 1 балл. Если применение заменителя СОЖ дает улучшение/ухудшение по сравнению с сухой обработкой, баллы добавляются/вычитаются.
Если вы решите заменить эмульсию в станке самодельным аналогом, тщательно промойте и продезинфицируйте бачок и систему подачи. Это необходимо, чтобы избежать проблем из-за совместимости составов, уничтожить бактерии, грибки и плесень. Для этой процедуры вы можете использовать системные очистители Oilcool XR.
Некоторые «домашние Кулибины» считают аналогами СОЖ тормозную жидкость и незамерзайку. Эти жидкости действительно обладают отличными охлаждающими и смазывающими свойствами, но содержат вещества (метанол, этиленгликоль, пропиленгликоль), которые могут вызвать тяжелое отравление, привести к инвалидности и даже летальному исходу. Поэтому заменять ими эмульсию для станка нельзя.
Сделанные своими руками СОЖ дешевле фабричных, но проигрывают им по эксплуатационным характеристикам и сроку службы, а некоторые самодельные составы еще и весьма опасны для здоровья.
Сегодня российские предприятия производят полные аналоги СОЖ мировых брендов и публикуют таблицы взаимозаменяемости, с помощью которых можно самому выбрать качественную и недорогую эмульсию для токарного станка. Поэтому не стоит проводить рискованные домашние эксперименты с изготовлением составов по рецептам из интернета.
Обустройство личного приусадебного или дачного участка стоит на первом месте у каждого владельца. Конечно же, первостепенной задачей является решение проблемы водоснабжения. При наличии какого-либо водоема на близлежащей территории можно приобрести насос. Современный специализированный рынок предлагает широкий ассортимент различных моделей водяных насосов, способных удовлетворить пожелания любых, даже самых придирчивых и щепетильных, покупателей.
Однако подобные устройства можно выполнить своими руками, избежав при этом существенных затрат.
Подобный вариант наиболее оптимален для участков, которые выходят на берег какого-либо водоема. Для устройства конструкции насоса понадобится бревно длиной около 3 метров и два кола, небольшой обрезок гофрированной трубы из пластика и два клапана.
На бревно необходимо закрепить несколько петель из проволоки, диаметр которой должен быть 6 мм по торцам. Снизу на него нужно закрепить подготовленный обрезок гофротрубы. На трубу предварительно закрепляются клапаны на торцевые отверстия.
Принцип работы подобного насоса основан на действии волн. Волна воды поднимает бревно, при этом длина трубы увеличивается, и жидкость всасывается через нижнее впускное отверстие. Соответственно, когда волна опускает бревно, размер гофротрубки уменьшается, при этом вода выдавливается через специальный верхний клапан. Данный процесс периодически повторяется в зависимости от колебаний волн.
Подобная конструкция позволяет поднимать воду с глубины порядка 25 метров. При производстве данной конструкции немаловажно правильно обработать поплавок с помощью специальных средств для защиты древесины от постоянного воздействия влаги. Оптимальным вариантом будет использование для этих целей обычной олифы.
Для достижения большего эффекта следует применять ее в разогретом виде. Обработку поверхности бревна нужно провести несколько раз.
Подобная конструкция поможет значительно упростить и облегчить процесс выкачивания воды из любого водоема. Управление ей не очень сложное.
Изготовление данного устройства можно разделить на несколько этапов.
Для изготовления подобной конструкции можно использовать различные материалы, главное, чтобы они выполняли все необходимые функции. Ремонт такого водяного насоса вполне можно выполнить в домашних условиях, если учитывать наши советы.
Данный самодельный водяной насос сделать очень легко и просто. Для изготовления подобной конструкции понадобится обычный шланг, выполненный из пластика. Оптимальным вариантом является использование пластикового шланга сечением 2 дюйма.
Монтаж шланга можно произвести двумя способами:
Принцип работы данной конструкции основан на нагревании воды в устройстве солнцем. По мере заполнения шланга вода в нем начнет постепенно нагреваться солнечными лучами и будет подниматься.
Место соединения шланга и бака либо другой какой-либо емкости нужно покрыть специальным материалом, чтобы обеспечить надежную защиту от различных негативных воздействий. Для этого подойдет любой материал со светоотражающей поверхностью.
Подобная конструкция способна поднимать воду из различных водоемов с глубины порядка 8 метров.
Конструкция данного насоса состоит из специальной решетки, в трубках которой находится пропан-бутан. Решетка соединена с резиновой грушей, опущенной в емкость. В крышке емкости расположены два специальных клапана: первый предназначен для пропуска воздуха внутрь конструкции, второй выпускает его под определенным давлением в воздухопроводную трубу.
Чтобы привести насос в движение, в теплое время года достаточно лишь полить решётку прохладной водой. При этом происходит охлаждение сжиженного пропана-бутана, давление его паров снижается. Это способствует сжатию резиновой груши, и емкость заполняется воздухом. Через определенный промежуток времени солнечные лучи высушат решётку, и она снова нагреется.
Получившиеся при этом пары жидкости раздуют резиновую грушу, в результате этого давление в емкости повышается, и воздух будет выходить через специальный клапан в трубу. Образовавшаяся пробка из воздуха будет играть роль поршня, и погонит воду перед собой к головке душа. Жидкость при этом снова попадает на решетку и охлаждает ее.
Подобная система работает не только в летний период, но и в холодное время года. При этом цикличность немного меняется. Холодный морозный воздух охлаждает решётку конструкции, а нагревание ее происходит за счет воздействия подземных вод. Поэтому, если приусадебный либо дачный участок расположен на берегу какого-либо водоема, совсем необязательно носить воду на полив огорода с помощью ведер. Необходимо сделать насос для перекачивания воды своими руками из подручных материалов. При этом солнечные лучи и течение реки сделают основную работу сами.
Более сложный и трудоемкий процесс – изготовление ветровых конструкций насосов для выкачивания воды. Здесь необходимо проявить максимум смекалки и фантазии. Подобные устройства часто содержат сложные элементы, такие как гибкие приводы, различные формы ветроуловителей и так далее.
Помимо этого, в конструкцию может входить поршневой насос либо мембранная помпа, которые нужны для перекачивания воды.
Отличительная черта данных устройств заключается в возможности использования данного аппарата без электроэнергии. Вариант может быть вакуумный или плунжерный. Сделать подобный мини-насос можно своими руками, для этого понадобится несколько деталей.
Подобные конструкции используются для выкачивания воды из скважин либо колодцев.
Прикладывая незначительное усилие к специальному рычагу в верхнем направлении, необходимо начать его движение. При этом внутри трубы создается определенное давление, которое воздействует на обратный клапан, и начинается процесс втягивания воды из обсадной колонны внутрь корпуса конструкции.
Когда давление внутри трубы уравнивается, обратный клапан постепенно опускается и перекрывает отверстие к обсадке. При этом создается необходимое давление для открытия лепесткового клапана, вода попадает в верхнюю полость к отверстию, предназначенному для слива, и выливается в предварительно подготовленную специальную емкость.
Подобная конструкция является оптимальным вариантом для выкачивания воды из различных колодцев в отличие от ветряной модели.
Для изготовления данного устройства потребуется небольшое количество вполне доступных материалов:
После того как все необходимые материалы будут подготовлены, можно приступать к сборке помпы. Для начала потребуется тормозная камера, нужно тщательно заглушить все отверстия в ней, кроме одного. Отверстие должно располагаться сверху камеры, здесь будет размещаться шток. Помимо этого, следует предусмотреть специальные выходы под клапаны снизу камеры.
Далее необходимо высверлить в подготовленной медной трубке на внутренней стороне небольшое отверстие, диаметр которого должен соответствовать размерам стального шарика. Чтобы шарик не выпадал из трубки во время работы помпы, сверху медной трубы нужно приварить специальную проволоку.
Следующий этап в производстве помпы – это изготовления обратного клапана. Данный процесс полностью идентичен предыдущему этапу, однако существует небольшое отличие. Между стальным шариком, расположенным в медной трубке, и проволокой, приваренной к концу трубы, следует установить небольшую специальную пружину.
Затем готовые входной и обратный клапаны нужно основательно зафиксировать в тормозной камере.
Из автомобильной камеры необходимо вырезать небольшой круг и сделать отверстие внутри него. Далее к отверстию нужно приклеить с помощью эпоксидного клея две шайбы с разных сторон. Через данное отверстие продевается специальный штырь с резьбой, закрепленный гайками. Данная конструкция будет использована в качестве уплотнителя при изготовлении водяной помпы. Готовый уплотнитель следует зафиксировать к тормозной камере и проклеить при помощи специального эпоксидного клея.
Завершающим этапом в изготовлении водяной помпы является установка штока. Его необходимо продеть через специально подготовленное отверстие, расположенное сверху тормозной камеры. При помощи штока соединяются все детали водяной помпы.
Конструкция готова, можно установить ее в водоеме, и приступить к выкачиванию воды.
Это очень популярная конструкция среди дачников, поскольку для ее изготовления не нужно моторчика или счетчика уровня давления. Популярность устройства обусловлена низкой стоимостью и простотой конструкции. Данное устройство является оптимальным вариантом при выкачивании воды как из водоема, так и из специальных баков и бочек. Принцип работы конструкции основан на принципе сообщающихся сосудов и не требует подключения к электросети. Это также является весомым аргументом в пользу использования данной конструкции многими дачниками и владельцами приусадебных участков.
Сделать такое устройство своими руками очень просто, для этого потребуются обычные материалы, которые можно найти в каждом доме.
Для начала необходимо взять пластиковую бутылку и сделать в крышке небольшое отверстие диаметром около 8 миллиметров, при этом следует извлечь прокладку, расположенную в пробке.
Далее нужно уменьшить размер извлеченной прокладки. Для этого по краю ее диаметра следует снять примерно по 1 миллиметру, получится своеобразный лепесток шириной примерно 3 миллиметра, и вернуть прокладку обратно в пробку.
После этого необходимо обрезать горлышко бутылки. Лепесток, расположенный внутри пробки, будет играть роль клапана. При этом вода сможет свободно проникать внутрь, но вытекать ей обратно клапан не даст.
Далее необходимо установить готовый клапан в пластиковую трубку подходящего диаметра. От бутылки нужно дополнительно отрезать еще часть – от горлышка до плечиков, получится своеобразная воронка. Данный элемент следует закрепить на пластиковой трубке так, чтобы клапан располагался в воронке. С другой стороны пластиковой трубки нужно присоединить гибкий шланг.
После этого необходимо поместить конструкцию в водоем либо в специальную емкость с водой.
Принцип работы данной конструкции основан на создании разницы давления.
Для изготовления устройства понадобятся:
В нижнюю часть подготовленной стальной бочки необходимо врезать специальный патрубок, оснащенный удобным краном. В пробке с резьбой, закрывающей бочку, нужно просверлить небольшое отверстие, диаметр которого должен соответствовать размерам подготовленного резинового шланга. Далее в это отверстие следует вставить резиновый шланг. Второй конец шланга необходимо закрыть сетчатой насадкой, и после этого опустить в водоём.
Под днищем стальной бочки нужно установить паяльную лампу или примус. На дно бочки необходимо налить немного воды, буквально 1-2 литра, и развести под ней костер. При этом образуется пар, который вытесняет воздух, попадающий по шлангу в водоём. После этого огонь следует потушить, бочка начнет остывать. В результате этих действий давление внутри падает, и из водоёма начинает поступать вода.
Подобная конструкция печи-насоса не нагревает воду, вопреки мнению некоторых, которое складывается исходя из названия, наоборот, начинает качать воду исключительно хорошо.
Таким образом, изготовить ручной насос для выкачивания воды своими руками легко и достаточно просто, используя подручные средства, смекалку и немного фантазии. Это можно сделать как из стиральной машины, так и из пылесоса (главное, это ваша фантазия).
О том, как сделать водяной насос своими руками, смотрите в следующем видео.
youtube.com/embed/Ycby2fuSs6k?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
1 / 5
Джон Хартц из Эльмиры, штат Орегон, демонстрирует свой голопамп.
2 / 5
Диаграмма: деталь внешней трубы.
ДЖОН ХАРТЦ
3 / 5
Диаграмма: Материал для голопомпы.
СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ
4 / 5
Схема: деталь стержня.
ДЖОН ХАРТЦ
5 / 5
Джон Хартц из Эльмиры, штат Орегон, демонстрирует свой голопамп.
ФОТО: REGISTER-GAURD/CREATIVE SERVICES, КЕЛЛИ ФЕНЛИ
❮ ❯Узнайте, как сделать самодельный ручной скважинный насос из ПВХ.
Самодельный ручной скважинный насос из ПВХ.
После того, как несколько перебоев в подаче электроэнергии оставили нас без воды, я решил, что пришло время установить ручной насос на наш 45-футовый колодец. Оказывается, это было легче сказать, чем сделать. Я хотел что-то, что я мог бы установить рядом с нашим погружным электронасосом, но я не хотел тратить целое состояние. Легкие ручные насосы-кувшины продаются по цене около 50 долларов, но, к сожалению, они работают только на глубине около 25 футов — примерно на 20 футов меньше, чем нам нужно. Скважинные насосы для средних и глубоких скважин будут качать воду с глубины до 300 футов, но они также оставят дыру в вашем кошельке на 800 с лишним долларов.
В отчаянии я взялся за чертежную доску, решив найти решение.Результатом стало изобретение, которое я назвал «Холопамп», ручной скважинный насос из ПВХ, способный эффективно качать воду с глубины до 60 футов. Все детали доступны или могут быть заказаны практически в любом хозяйственном магазине. . . по цене всего около 120 долларов за весь шебанг.
Конструкция удивительно проста: внутренний насосный шток, снабженный на конце муфтой и колпачком, вставляется во внешнюю водопроводную трубу. При каждом движении штанги насоса вниз в трубу поднимается вода, равная объему штанги; это так называемое положительное смещение, и оно происходит независимо от силы или скорости движения вниз.На самом деле, лучше всего делать это медленно и осознанно. Именно при движении вверх вам нужно набрать темп: этот ход должен быть достаточно быстрым, чтобы свежая вода попала в трубу до того, как уже вытекшая стечет вокруг муфты и торцевой крышки. Таким образом, нажимая или подтягивая, вы набираете воду. Простой донный клапан на конце водопроводной трубы предотвращает слив воды обратно в колодец.
Откачка воды с глубины 60 футов под землей требует минимального усилия примерно от 15 до 20 фунтов при движении вверх и от 25 до 30 фунтов при движении вниз (это усилие может проявить даже моя 12-летняя дочь).Вода выходит из носика как при движении вверх, так и при движении вниз. Медленно и устойчиво нажимая вниз и быстро подтягивая с соответствующим усилием, вы можете рассчитывать на получение двух-трех галлонов в минуту из колодца со статическим уровнем воды 60 футов — без особых усилий.
Важно различать эти два понятия: Глубина колодца — это расстояние от уровня земли до дна колодца. Уровень воды – это расстояние от уровня насыпи до поверхности колодезной воды.У человека может быть 175-футовый колодец, но статический уровень воды 30 футов. В таком случае вполне подойдет 40-футовый голопамп (сделанный из двух 20-футовых труб).
Чертежи на этих страницах относятся к голопампу длиной 70 футов, который идеально подходит для колодца с 60-футовым статическим уровнем воды. Хотя я знаю, что некоторые люди успешно ушли немного глубже с моей конструкцией, я все же считаю, что 60-футовая модель (с использованием трубы длиной 70 или 80 футов) является практическим пределом глубины для этого насоса, и поэтому это максимальная длина, которую я готовы рекомендовать.(Чтобы построить насос длиной 80 футов, просто замените последний сегмент штока и водопроводной трубы на 20-футовые куски ПВХ, а не на 10-футовые, как показано на чертежах. )
Несмотря на то, что голопамп довольно легко собирается, правильно спустить его в скважину немного сложнее. Если вы никогда не работали или не знакомы с существующими компонентами вашей скважины, возможно, стоит нанять профессионала для выполнения установки.
Если вы решите пойти по пути «сделай сам», предостережение: перед началом любых работ, связанных с изменением существующей сантехники или проводки, необходимо отключить электропитание и не должно быть давления в водопроводных линиях ( откройте ближайший к колодцу кран и дождитесь прекращения потока воды). Разбавленный хлор следует использовать для промывки всех труб по мере их установки.
Вы также должны убедиться, что насос, который вы устанавливаете, соответствует всем применимым нормам или законам в вашем регионе.
Прежде чем начать, прочитайте инструкции, соберите инструменты и материалы, а затем действуйте следующим образом:
1) Изучите существующую конфигурацию крышки скважины, затем приобретите новую с дополнительным портом для трубы диаметром 1 1/4 дюйма. Возможно, вам придется просверлить отверстие в новой крышке либо для вентиляционного отверстия, либо для доступа к проводке. Если в вашем существующем электрическом погружном насосе используются ограничители крутящего момента, возможно, их потребуется изменить или удалить, в зависимости от конструкции, по вашему усмотрению.
2) Склейте секцию стержня вместе, как показано здесь, следуя инструкциям на банках с грунтовкой и цементом (см. таблицу материалов в галерее изображений, позиции 15 и 16).
3) Склейте и прикрутите нижнюю часть основной трубы, как показано на первом рисунке. Сюда входят предметы, проходящие через крышку колодца (поз. 9) и ниже. Скосите внутренние края, чтобы потом можно было легко вставить секцию стержня. Дайте достаточное время отверждения для всех склеенных ПВХ-соединений.
4) Перед установкой насоса и новой крышки колодца необходимо снять старую крышку. Если вы знакомы с имеющейся у вас сантехникой, вы можете оценить, с каким весом вам придется иметь дело. Прикрепите страховочный трос к любому оборудованию под старой крышкой, прежде чем полностью освободить крышку.Вы определенно не хотите ничего терять в своем колодце. Попросите кого-нибудь сильного помочь вам. (Возможно, вы захотите нанять колодезного техника, хотя бы для использования его подъемного оборудования!)
5) Вставьте основной участок трубы в колодец. Два сильных человека могут сделать это, посадив одного на конец нижнего клапана, а другого на 30 футов вверх по трубе. Работая вместе, чтобы создать дугу с трубой, позвольте концу нижнего клапана змеиться вниз по обсадной трубе, стараясь не сгибать его слишком резко.Будьте осторожны и с существующей проводкой и трубами. Опять же, используйте страховочную веревку. Проденьте секцию металлической трубы вверх через крышку колодца и туго закрутите стальную муфту (поз. 8). Вставьте обратно оригинальную сантехнику и закрутите заглушку.
6) Установите секцию носика на место. Приклеивание носика не является обязательным. Пропустите стержень по основной трубе. Нижняя часть секции стержня должна опускаться ниже статического уровня воды, когда она втянута.
Вот и все. Вы готовы начать сцеживание.Требуется немного практики, чтобы сжечь больше воды на калорию, но не забывайте медленно и равномерно нажимать вниз и быстро подтягиваться для максимальной эффективности.
Последнее предупреждение: добавление любого типа механического скважинного насоса открывает потенциальный новый путь проникновения бактерий в систему водоснабжения. Существует множество растворов на основе хлора, которые убивают бактерии в воде, и как владелец колодца вы, вероятно, знакомы с одним или двумя. Однако, если у вас еще нет стандартной процедуры по очистке колодца от бактерий, обратитесь к местному специалисту по насосам за его или ее лучшими рекомендациями.Вы также захотите проверить воду на наличие бактерий после установки насоса.
Прочтите дополнительные статьи «Сделай сам» на сайте www.motherearthnews. com.
• Ручная пила (любая пила, которой можно резать деревянную доску, легко перережет трубу из ПВХ)
• Рашпиль для дерева среднего или мелкого размера
• Разводной концевой ключ (8-, 10- или 12-дюймовый)
• Пара средних размеров трубные ключи или плоскогубцы для шлицевых соединений (от 12 до 18 дюймов)
• Отвертка (для отсоединения и повторного подсоединения проводки)
• Сверло 1/2 дюйма (чтобы просверлить дополнительное отверстие в крышке колодца для вентиляции; в качестве альтернативы вы можете как я сделал тройником проводку электронасоса и вентиляцию на крышке колодца)
Женщина по имени Сэм увидела наш крошечный дом на AirBnb до того, как мы его снесли, и он ей понравился, но она хотела что-то большее и нестандартное.
Дешевле ли выращивать собственную говядину? Стоит ли вообще выращивать собственное мясо? Да, это абсолютно дешевле и стоит потраченного на это времени и усилий!
Создание дома для местной популяции пчел в вашем районе поддержит этих важных опылителей и укрепит здоровье ваших растений.
Водяные насосы выходят из строя по разным причинам: текут, шумят, не качают или могут просто самоуничтожиться. К счастью, во многих автомобилях используется обычный насос, доступный домашнему мастеру.
Найди проблему
Очевидные утечки несложно обнаружить. Но постоянная, незначительная потеря охлаждающей жидкости без очевидной утечки может быть связана с водяным насосом.Они часто протекают только тогда, когда автомобиль прогрет и работает.
Мне пришлось на некоторое время долить небольшое количество антифриза в расширительный бачок моего 200SX 87 года, но я не заметил утечки. С помощью зеркала быстрая проверка выпускного отверстия моего водяного насоса (используется для того, чтобы охлаждающая жидкость, прошедшая через уплотнение вала, вытекала, не достигая и не разрушая подшипник), подтверждает то, что я уже подозревал: срок службы водяного насоса.
Почувствуйте насос
Со снятым шкивом насос лучше виден.Возможно, вам придется снять весь или часть кожуха вентилятора для доступа.
Перед ослаблением или снятием ремня полезно освободить крепления шкива, так как ремень обычно обеспечивает необходимое сопротивление.
В исходном варианте двигателя этого автомобиля водяной насос также удерживал вентилятор радиатора, поэтому для крепления обоих используются шпильки. Вместо этого у некоторых вентиляторов есть большая центральная стопорная гайка — если у вас есть доступ к воздушному долоту, существуют специальные наборы инструментов, которые значительно облегчат снятие.Имейте в виду, что некоторые центральные гайки имеют резьбу против часовой стрелки.
Слить жидкость
Перед началом убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, уплотнения и прокладки, а также достаточное количество подходящей охлаждающей жидкости.
Потребуется соответствующий отстойник — нельзя сливать охлаждающую жидкость в канализацию. Пролитую охлаждающую жидкость следует смыть большим количеством воды. Даже если в большинстве антифризов есть горькие вещества, эта токсичная жидкость все еще пахнет сладко, и некоторые животные ее пьют.Я видел результат этого воочию (собака родственника, много лет назад), поэтому поверьте мне, когда я говорю вам, что я не пожелал бы такой смерти ни одному живому существу.
Соскребите старый
При снятии креплений обратите внимание на их расположение, поскольку они нередко бывают разной длины и размера. Также может быть один или несколько штифтов. Этот конкретный насос приятно прост.
После снятия насоса вам необходимо подготовить поверхность.В зависимости от типа используемого уплотнения это может быть очень просто (уплотнительные кольца, герметик) или полностью разочаровывать (пригоревший материал прокладки). Если вам приходится использовать скребок, постарайтесь не выдолбить корпус. Если позволяет место, дрель с проволочной щеткой вполне подойдет для удаления старых прокладок или герметика и подготовки уплотняемой поверхности.
Замена шпилек
Если в вашей помпе используются шпильки, вам, как правило, придется перенести их на новую помпу. Удивительно, но эта оригинальная деталь на самом деле шла с новыми шпильками, хотя мне все равно пришлось их установить.
Чтобы открутить или установить шпильки, закрутите пару гаек настолько, чтобы шпилька была видна из внешней, затем затяните внешнюю гайку во внутреннюю с помощью пары гаечных ключей. Это сожмет их вместе, и вы сможете использовать внешнюю гайку так же, как головку болта. Вы можете поместить гаечный ключ между направляющим валом и шпилькой, чтобы удерживать фланец.
Уплотнение с осторожностью
В этом приложении в качестве прокладки на насосе используется силиконовый герметик.Независимо от типа уплотнения, подготовка поверхности и чистота имеют решающее значение для предотвращения утечек. Не используйте бытовой силикон, так как он не предназначен для воздействия автомобильных жидкостей или тепла двигателя. Силикон никогда не следует использовать в сочетании с уплотнительными кольцами или материальными прокладками.
Для достижения наилучших результатов следуйте указаниям производителя или производителя герметика и помните, что слишком много герметика так же плохо, как и недостаточно. Тонкий валик на сопрягаемой поверхности и вокруг всех крепежных отверстий работает лучше всего — то, что видно на этом фото, граничит с чрезмерным.
Продувка воздухом
После повторной сборки и заправки автомобиля необходимо удалить воздух из системы охлаждения; некоторые автомобили имеют для этой цели один или несколько воздухозаборников. Вакуумный спускной клапан или воронка «без утечек» могут облегчить эту задачу.
Нагреватель должен сильно нагреваться. Верхний патрубок радиатора должен стать неприятно горячим на ощупь, а электрический вентилятор должен включиться как минимум один раз (возможно, вам придется надеть защитный колпачок, чтобы предотвратить закипание), при этом воздух, проходящий через радиатор, будет очень горячим для минимум первые 10-15 секунд.
Обязательно перепроверьте уровень антифриза после того, как автомобиль остынет.
Следите за новостями Toronto Star Wheels на Facebook
Узнайте, как построить базовый центробежный насос, а также протестировать конструкции лопастей с помощью вычислительной гидродинамики. Вы также можете скачать шаблоны в формате PDF для этого насоса ЗДЕСЬ.
SimScale обеспечивает мгновенный доступ к вычислительной гидродинамике (CFD), а также к анализу методом конечных элементов (FEA) для более чем 200 000 пользователей.SimScale переместила технологию высокоточного физического моделирования из сложного и непомерно дорогого настольного приложения в удобное облачное приложение, доступное через модель ценообразования на основе подписки.
Попробуйте SimScale бесплатно:➡️ https://bit.ly/2N9Ugmt
Поскольку это облачное приложение, установка не требуется. Просто зарегистрируйтесь на веб-сайте, чтобы получить бесплатную учетную запись сообщества, прежде чем приобретать годовой план. См. цены:➡️ https://bit.ly/2BnbHNA Вебинары по CFD и FEA по HVAC, промышленному и турбомашинному оборудованию:➡️ https://bit.ly/3diSiuD SimScale Блог о отраслевых приложениях и советах по проектированию ➡️ https://bit.ly/3ddwtwx
:➡️ https://bit.ly/2Yhws6A
Прокрутите вниз, чтобы посмотреть обучающее видео на YouTube.
Это насос, который мы построили. Это насос центробежного типа, изготовленный в основном из дерева и пластика и приводимый в движение двигателем постоянного тока с регулятором скорости с широтно-импульсной модуляцией. Затем мы запустили насос на разных скоростях, чтобы посмотреть, как он работает.
Демонстрация насоса Как видите, этот насос используется в системе с разомкнутым контуром, перекачивая воду между резервуаром, насосом и обратно в тот же резервуар. Это аналогичная установка на стороне конденсатора чиллера с водяным охлаждением, который используется для крупномасштабного кондиционирования воздуха в высотных коммерческих зданиях. Вода проталкивается через теплообменник чиллера, чтобы забрать нежелательное тепло из здания, а затем направляется в градирню на крыше, вода распыляется, чтобы выпустить тепло в атмосферу, а теперь уже более холодная вода. собирается в поддоне градирни и возвращается обратно в чиллер, чтобы собрать больше тепла.
. Используя эту систему, мы поддерживаем одинаковое давление всасывания на входе насоса.
Поддержание постоянного давления Если насос сбрасывает воду в отдельный резервуар, уровень воды на входе будет меняться, как и давление, что приведет к изменению производительности насосов. Чтобы бороться с этим, нам нужно было бы долить такое же количество воды, которое было удалено. Таким образом, проще вернуть воду обратно в тот же резервуар.
Центробежный насос довольно прост и состоит всего из нескольких частей.Основным из них является корпус насоса. Рабочее колесо. Вал. Вход и выход. Некоторые подшипники и электродвигатель.
Центробежный насосНаша конструкция выглядит так. У нас есть корпус насоса, рабочее колесо и вал. Несущий дом. Вход и выход и электрический двигатель постоянного тока.
Наша конструкция насоса Чтобы дизайн был простым, мы решили использовать легкодоступные материалы. Для корпуса помпы мы использовали морскую фанеру, это прочный материал, который формируется на водостойком клее, с ним легко работать, и его часто используют для постройки лодок.Мы хотели иметь возможность заглянуть внутрь насоса во время его вращения, поэтому решили использовать толстый лист акрила с резиновым уплотнением между ним и корпусом насоса. Для крыльчатки мы снова использовали акрил, потому что с ним легко работать и его можно сплавить с помощью растворителя для образования прочного соединения. Вал изготовлен из резьбового стержня из нержавеющей стали с нержавеющими стопорными гайками. Мы использовали нержавеющую сталь, потому что крыльчатка будет погружаться в воду, а нержавеющая сталь более устойчива к ржавчине по сравнению с мягкой сталью.Трубы были изготовлены из ПВХ, потому что он дешев и имеет очень низкий коэффициент трения. Фурнитура в основном была сделана из меди просто потому, что она была в наличии в нашем местном магазине. Для привода насоса мы использовали двигатель постоянного тока 775 с частотно-регулируемым приводом.
ШИМ-управление скоростью: http://engineerz.club/pwm-speed-control
775 Мотор: http://engineerz.club/775-motor
Моторная муфта: http://engineerz.club/dc-motor-coupling
Резьбовой стержень: Резьбовой стержень M8 из нержавеющей стали
Дерево: Морская фанера толщиной 12 мм
Акриловый лист: 12 мм http://engmind.информация/акриловый лист
Источник постоянного тока: http://electricl. info/DC-Bench-Power-…
Кубок с водой: https://amzn.to/2NcnMIh
Труба: 22 мм барьерная труба ПВХ
Уплотнение: 2 мм, черная резина
Трубка с лезвием: акриловая трубка с наружным диаметром 50 мм
Теперь, когда мы выбрали материалы, осталось спроектировать насос. В центробежных насосах используется улитка, которая представляет собой расширяющийся канал вокруг рабочего колеса, который преобразует скорость воды в давление, а также позволяет развивать скорость потока.
Улитка ОбъяснениеУ нас уже было несколько 70-миллиметровых дисков для крыльчатки, поэтому мы создали нашу улитку на основе этого и набросали грубую форму улитки в САПР.
Дизайн крыльчатки Для проектирования лопастей крыльчатки у нас есть 3 основных варианта. Лопасти могут быть изогнутыми назад, прямыми или изогнутыми вперед. Чтобы упростить сборку конструкции, мы решили использовать отрезки 50-миллиметровой акриловой трубы для формирования изгибов лопастей. Размеры трубы означают, что на крыльчатку можно установить только 5 лопастей. Мы только что использовали инверсию этой конструкции для рабочего колеса с загнутыми вперед лопатками. Для прямого дизайна мы также будем использовать 5 лезвий, сделанных из тонкого листа акрила.
Чтобы оценить производительность каждой конструкции рабочего колеса насоса, мы использовали платформу SimScale CAE, которая любезно спонсировала это видео. SimScale обеспечивает мгновенный доступ к онлайн-вычислениям гидродинамики, а также к анализу методом конечных элементов через удобное облачное приложение, доступное по простой модели подписки.Вы можете бесплатно попробовать программное обеспечение и редактировать общедоступные проекты на simscale.com через их учетную запись сообщества или создавать частные проекты с расширенными функциями через свои профессиональные, групповые или корпоративные учетные записи. Если вы хотите попробовать это программное обеспечение самостоятельно, нажмите ЗДЕСЬ.
Итак, после того как мы спроектировали корпус насоса и различные конструкции крыльчатки в САПР, они затем импортируются в SimScale для анализа. Мы не знаем всех параметров с самого начала, но это нормально, потому что мы можем делать предположения и одновременно запускать различные рабочие точки, чтобы увидеть, как насос будет работать в широком диапазоне.Например, скорость вращения, давление на выходе, расход и т. д.
После того, как мы настроили и запустили моделирование в SimScale для различных типов крыльчаток, мы можем сравнить результаты.
Когда мы сравниваем результаты бок о бок в отношении давления, конструкция с загнутыми назад линиями имеет хороший переход от центра к краям, где давление наибольшее, поэтому скорость превращается в статическое давление, вот что нам нужно, чтобы помпа работала.Прямая лопасть не имеет такого плавного перехода, в центре образуются карманы низкого давления, которые будут влиять на работу лопастей. Крыльчатка с загнутыми вперед лопатками дает самые впечатляющие результаты с большими областями низкого давления в центре и резкими перепадами давления к концам. Итак, из этого мы видим, что рабочее колесо с загнутыми назад лопатками должно быть наиболее эффективным при преобразовании скорости в давление.
Если мы более внимательно посмотрим на загнутую назад крыльчатку, то увидим, что эта конструкция не идеальна и требует тонкой настройки.Вокруг обоих кончиков каждой лопасти есть области, которые можно улучшить, чтобы уменьшить потери.
Пристальный взгляд на рабочее колесо с загнутыми назад лопаткамиЗатем, если мы изменим вид, мы увидим, что между лопастями есть области концентрированного давления. Это приводит к рециркуляции внутри насоса. Мы могли бы использовать кожух, чтобы уменьшить это и улучшить производительность, и мы можем снова запустить его в моделировании, чтобы количественно оценить его влияние.
Области концентрированного давления Чтобы действительно спроектировать эту конструкцию, мы хотели бы запустить несколько симуляций с лопастями разной толщины, с разными углами лопастей, рабочими колесами разного диаметра, а также с количеством лопастей, чтобы найти оптимальную конструкцию. Но пока этого достаточно, так как это простой проект.
Чтобы построить насос, я взял несколько листов дерева шириной 145 мм, высотой 170 мм и толщиной 12 мм.
Мы распечатали наш рисунок спирали, затем с помощью триммера вырезали бумагу по размеру и приклеили ее к дереву, чтобы использовать в качестве шаблона. Чтобы сэкономить время, мы скрутили два листа вместе, а затем использовали лобзик, чтобы аккуратно вырезать центр из шаблона. С удаленным центром мы можем видеть форму улитки насоса.
Затем мы приклеили шаблон для задней пластины к другому листу дерева и использовали кольцевую пилу, чтобы удалить часть внутреннего сегмента. Это позволяет нам вставить лезвие пилы и вырезать центр.
Задняя пластина После того, как основные детали корпуса насоса были изготовлены, мы использовали крепкий столярный клей, чтобы сформировать уплотнение между каждым из листов, и оставили их затвердевать. Как только это было готово, мы скрутили все три листа вместе и использовали напильник и наждачную бумагу, чтобы обеспечить гладкую внутреннюю поверхность.
Для передней обложки мы снова вырезали бумажный шаблон и приклеили его к листу прозрачного акрила. Он будет прикручен к корпусу насоса, поэтому мы просверлили несколько отверстий с помощью сверла, диаметр которого был немного больше, чем диаметр болтов. Затем мы использовали кольцевую пилу диаметром 22 мм, чтобы сделать отверстие в материале для впускной трубы из ПВХ. Чтобы попытаться обеспечить плотное прилегание, мы взяли немного дерева и подпилили его, пока оно не войдет в трубу из ПВХ. Затем мы нагрели трубу с помощью тепловой пушки до тех пор, пока она не стала пригодной для отправки по почте, и надвинули на нее переднюю крышку, чтобы она образовала уплотнение.Затем он был покрыт горячим клеем внутри и снаружи.
Уплотнение Formed Между передним корпусом и улиткой насоса нам нужно резиновое уплотнение, для этого мы используем лист резины толщиной 2 мм, на котором мы обводим контур улитки, а затем вырезаем его, чтобы мы могли видеть внутреннюю часть, обеспечивая при этом уплотнение по краю.
Для крыльчатки мы взяли акриловый диск диаметром 70 мм и нашли центр с помощью калибра центра на комбинированном наборе. Затем мы просверлили диск с помощью сверла того же диаметра, что и резьбовой вал.
Акриловый дискДля изготовления лопастей мы взяли 50-миллиметровую акриловую трубку, а затем плотно обернули и обклеили ее белой бумагой, убедившись, что края выровнены. Лопасти имеют высоту 20 мм, поэтому мы измерили ее на трубе и использовали край бумаги, чтобы провести линию по окружности. Затем мы разрезали по линии, чтобы удалить нужный нам участок, а затем поместили этот сегмент на конструкции крыльчатки, чтобы отметить начальную и конечную точки. Эти сегменты просто отрезаются от трубки, образуя лезвие.
Acrylic TubeMarking Start and End Points Теперь, когда все лезвия обрезаны, мы взяли немного растворителя и нанесли его на основание каждого лезвия, прежде чем перемещать лезвие в требуемое положение. Растворитель в основном плавит материалы, поэтому они сплавляются вместе и образуют очень прочное соединение.
Для корпуса подшипника мы снова вырезаем шаблон из CAD и приклеиваем его к куску дерева. Как только это было установлено, мы прикрепили его к еще двум кускам дерева и использовали кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие, в котором будут сидеть подшипники.Затем мы склеили доски вместе, а также соединили их шурупами.
Корпус подшипникаКогда клей высохнет, мы использовали напильник, чтобы удалить излишки клея и расширить отверстие, чтобы подшипники плотно прилегали. Затем мы поместили два подшипника и прокладку на вал с резьбой и вдавили их в нужное положение.
Фиксация крыльчатки на местеДля вала мы использовали несколько стержней с резьбой из нержавеющей стали, а также несколько фланцевых стопорных гаек, чтобы удерживать крыльчатку на месте. С временно установленным лезвием мы видим, что оно хорошо вращается, и есть небольшой зазор между лезвием и стенкой корпуса подшипника.
Спиральный корпус и корпус подшипника были склеены вместе, чтобы образовать уплотнение между материалами, а затем скреплены несколькими удлиненными винтами. Древесину покрыли белой грунтовкой и несколькими слоями гидроизоляции.
Для сборки насоса мы поместили вал и рабочее колесо в корпус и быстро прокрутили его, чтобы проверить. Затем мы использовали фланцевую гайку и обычную гайку сзади, чтобы зафиксировать их на месте. Это предотвращает движение крыльчатки вперед и назад, но также позволяет нам снять ее позже.
Насос в сборе Насос в сбореДля крепления крышки к корпусу насоса мы использовали несколько саморезов, а также металлическую и резиновую шайбы. Эти шайбы используются для уменьшения нагрузки на акриловый лист, чтобы он не трескался. Именно поэтому мы использовали сверло, которое было немного больше, чем диаметр винта.
Прикрепление крышки CoverCover Для выхода мы просто вставили 22-миллиметровую трубу и добавили кусок резины, чтобы создать плотное соединение, а затем покрыли их горячим клеем, чтобы зафиксировать их на месте.Затем мы установили манометр на входе и выходе насоса, чтобы провести некоторые измерения.
Насос приводится в действие двигателем постоянного тока 775, который управляется с помощью ШИМ-контроллера скорости. Затем два других провода подключаются к блоку питания стенда. Простой циферблат регулирует скорость двигателя. Затем эти детали были установлены на задней части двигателя и соединены с валом с помощью муфты.
Кстати, мы рассмотрели, как работают двигатели постоянного тока – Смотреть ЗДЕСЬ , а также широтно-импульсную модуляцию Смотреть ЗДЕСЬ.
Для тестирования насоса мы сделали простую установку с разомкнутым контуром. У нас есть резервуар для воды и труба из ПВХ, которая проходит через изгиб, через шаровой кран и затем во впускное отверстие насоса. Насос приводится в действие двигателем постоянного тока и регулятором скорости, который питается от источника питания стенда. Затем выходное отверстие насоса поднимается вверх через несколько изгибов и возвращается в питающий бак. Затем мы использовали чашку с водой для измерения скорости потока.
Теперь, как мы видим, насос работает достаточно хорошо.Мы справились со скоростью около 16 литров в минуту при максимальном потоке, но инструменты и методы, которые мы использовали для тестирования насоса, были недостаточно точными, чтобы сравнивать их с нашими симуляциями.
Необходимые расчетыВо-первых, манометры не показывали никакого давления, что делает оценку производительности насосов почти невозможной, поэтому вместо этого ее придется выполнять путем ручного расчета и больших допущений. Были небольшие утечки из помпы, большинство из них можно было устранить водостойкой смазкой, но, к сожалению, в то время у нас их не было.Чашка для воды не совсем точный инструмент, но это все, что у нас есть, так что нам придется это сделать. Большой проблемой, с которой мы столкнулись, была кавитация.
Воздух внутри крыльчатки Как вы можете видеть, внутри крыльчатки находится воздух, и уровень кавитации увеличивается с увеличением скорости. Этот воздух всасывается из небольших зазоров вокруг впускного патрубка из-за области низкого давления, создаваемой в районе отверстия крыльчатки. Мы также думаем, что возвратная вода, попадающая в бак, вызывает небольшие пузырьки в подаче.Теперь это рабочий прототип, поэтому подобные проблемы ожидаются, и теперь, когда мы знаем о проблемах, мы можем исправить их в будущей модели.
Итак, как показали себя насос и рабочие колеса. Во всех конструкциях мы видим, что поток в системе не развивался до тех пор, пока вал не достиг скорости около 1000 об/мин. Сравнивая результаты трех различных крыльчаток, мы видим, что крыльчатка с загнутыми назад лопатками была наиболее эффективной. Это потому, что каждый ватт потребляемой электроэнергии можно было преобразовать в более полезную механическую работу, что приводит к более высокой скорости потока по сравнению с другими конструкциями.
Наименее эффективной конструкцией была крыльчатка с загнутыми вперед лопатками, за которой последовала крыльчатка с плоскими лопастями.
Для оценки эффективности насоса мы попытались учесть потери электродвигателя. Из данных производителей видно, что минимальный КПД составляет около 40%, а максимальный — около 72%, однако оба эти показателя рассчитаны для условий без нагрузки, и очевидно, что наш двигатель находится под нагрузкой. Но мы будем использовать эти цифры только для того, чтобы получить расплывчатую оценку.
Эффективность крыльчатки с загнутыми назад лопаткамиПринимая это во внимание, мы видим, что крыльчатка с загнутыми назад лопатками имеет максимальный КПД в диапазоне от 15,4 до 27,8 процентов. Прямые лезвия составляли от 13,3 до 23,9 процента, а изогнутые вперед лезвия — от 12,5 до 22,57 процента. Это всего лишь приблизительные цифры, потому что в данных и измерениях много неточностей, и, как мы знаем, если вы вводите неверные данные, вы получаете неверные результаты
.Описание продукта
USP Литой алюминиевый водяной насос Ultimate DIY Kit для TSI
Больше никаких пластиковых водяных насосов, никаких утечек водяного насоса. Замените водяной насос раз и навсегда! В этот комплект входит все, что вам понадобится для выполнения работы. Этот заводской пластиковый насос не может сравниться с нашим литым алюминиевым насосом, запатентованным. Пусть это будет последняя замена водяного насоса.
На большинстве автомобилей TSI постоянный нагрев и охлаждение, протекающие через водяной насос, приводят к тому, что заводской пластиковый насос выходит из строя и трескается. Эта трещина приводит к серьезным утечкам и немедленным проблемам с перегревом. Ремонт и замена нового пластикового заводского насоса может обойтись вам более чем в 1000 долларов, что в конечном итоге приведет к утечке через много миль по дороге.Литой алюминиевый водяной насос USP Motorsports рассчитан на долгий срок службы. Без трещин, без протечек!
Металлическая крыльчатка:
Мы также заменили металлическую крыльчатку, которая поставляется в уже пластиковом насосе, на металлическую крыльчатку, которая, несомненно, прослужит дольше, чем срок службы вашего автомобиля. Заводская пластиковая крыльчатка деформируется от нагрева и отсоединяется от металлического стержня, к которому она прикреплена. Это приводит к остановке вращения крыльчатки и перегреву двигателя. Наша модернизированная металлическая крыльчатка устраняет эту проблему.
Комплект включает:
Установка двигателя включает CCTA, CAEB, CCTA, CETA.
Комплектация автомобиля:
*** Примечание: 5 болтов, прилагаемых для установки этого насоса, необходимо последовательно затянуть и затянуть с моментом 9 Нм.
*** НЕ ПОДХОДИТ CBFA Коды двигателей. Если вы не уверены в коде своего двигателя, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Пожизненная гарантия
Правильно, мы отремонтируем или заменим этот литой алюминий USP на весь срок службы вашего автомобиля.
*** Непередаваемая гарантия распространяется на детали, перечисленные на этой странице продукта. Информация о заказе, необходимая для подачи претензии по гарантии.
Хотите сделать свой задний двор очень веселым для маленьких человечков в вашей жизни? Какой ребенок не любит играть с водой? Мы сделали этот водяной насос для винной бочки для нашей малышки, и теперь она наслаждается ЧАСАМИ водных развлечений, пока мы работаем в саду.
Я хочу, чтобы мой двор был гостеприимным местом для детей в моей жизни. Поэтому, когда я увидел один из этих водяных насосов из винных бочек в одном из дошкольных учреждений Вальдорфа, которые мы посетили, я понял, что хочу сделать его прямо сейчас. И я так рада, что мы это сделали. Я не могу передать вам, как весело мой малыш получил этот отдельно стоящий водяной насос.
Он вмещает около 25 галлонов воды, сливается обратно в себя, и его достаточно легко сцеживать моему маленькому ребенку 2,5 лет. Мы разместили его рядом с ее ящиком с песком, чтобы она могла легко наполнять ведра водой, чтобы плескаться, играть и плескаться.Этот простой и забавный проект водяного насоса своими руками стал таким благословением в нашей жизни. Это занимает моего малыша и дает мне время для работы в моем саду.
А еще очень весело, когда приходят ее маленькие друзья. Они с удовольствием накачивают воду и промокают. Еще одна замечательная особенность этого водяного насоса для винных бочек заключается в том, что он привлекает моего малыша к работе в саду. Она регулярно наполняет свою крошечную лейку и поливает клубнику, малину и цветы. Маленький садовник на обучении.
И, наконец, что мне нравится в этом насосе для винных бочек, так это то, что он экономит воду, так как стекает обратно в себя через щели в верхней части.
ПРИМЕЧАНИЯ: Хочу сказать, что это простой проект для всех, кто умеет пользоваться электроинструментами. И это НЕ я. Я должен отдать должное за этот проект моему замечательному партнеру, который постоянно балует меня, когда у меня появляются новые идеи для дома. Инструменты, которые он использовал для проекта: электрическая дрель , электролобзик, строительный степлер, шлифовальная машина и .
Этот водяной насос вмещает около 20-25 галлонов воды. Мы положили кусок алюминиевой оконной сетки под верхнюю часть, чтобы защитить от комаров и случайного мусора.
Большую часть расходных материалов для этого проекта я смог приобрести в нашем местном хозяйственном магазине. У нас уже была половина винной бочки, и мы использовали переработанное дерево для крышки. Я призываю вас проявить творческий подход и посмотреть, что вы можете найти использованным или переработанным. И, пожалуйста, соблюдайте осторожность при использовании электроинструментов.Пропущенные цифры — НАСТОЯЩИЙ облом.
Веселись!
Что вам понадобится:
Направления:
Соберите все свои припасы
Просверлить отверстия в дне винной бочки
Поместите вкладыш в винную бочку (мы отрезаем горловину от купленной)
Положите доски 1×6 на верхнюю часть винной бочки и обрежьте, чтобы получилась круглая вершина, оставив небольшие щели между ними для стока воды (Совет: положите доски сверху и обведите их снизу карандашом. Затем переверните их и вырежьте лобзиком)
Поместите алюминиевую решетку на верхнюю часть винной бочки и обрежьте ее так, чтобы она соответствовала верхней части
Скрепите доски экрана t0 и используйте винты и доски 2×6, чтобы соединить верхние части вместе (убедитесь, что винты достаточно короткие, чтобы они не торчали через верхнюю часть) и просверлите отверстие в верхней части для шланга бассейна (убедитесь, что вы визуализируете, где вы хотите, чтобы насос находился сверху)
Отшлифуйте и сгладьте верхнюю часть, чтобы она выглядела красиво
Подсоедините шланг для бассейна к насосу, прикрепив резьбовой наконечник к шлангу, закрепите его зажимом, затем наденьте шланг на насос
Протяните шланг бассейна через просверленное отверстие.Используйте соответствующие крепежные детали, чтобы прикрепить насос к верхней части.
Наполните винную бочку водой и закройте крышкой. Все готово. Перед использованием может потребоваться заправка насоса путем заливки небольшого количества воды в верхнюю часть насоса.
Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Самодельный водяной насос |
Наземным транспортным средствам требуется способ перевозки питьевой воды, желательно не менее 10 галлонов или более. В идеале, для международных наземных путешествий у них также должен быть надежный способ фильтрации и очистки воды, чтобы обеспечить чистоту и удаление бактерий, когда для доливки доступна только вода сомнительного качества.
Я спроектировал и построил специальный резервуар для питьевой воды, насос, систему фильтрации и очистки, которые я установил под своим Jeep Wrangler Unlimited. Я собираюсь сделать эту статью «Сделай сам» достаточно общей, чтобы ее можно было применить к любому полноприводному автомобилю, а не только к Wrangler. Это очень сложный проект, и его не следует воспринимать легкомысленно. На каждом этапе я буду представлять различные варианты, которые я рассмотрел, а также то, что я вижу как плюсы и минусы каждого из них, чтобы вы могли разработать свою собственную систему в соответствии со своими потребностями.Эта статья в основном посвящена тому, как вы будете проектировать свою собственную систему, а не тому, как ее построить. После того, как вы приняли все сложные дизайнерские решения и купили все, что вам нужно, все остальное в основном просто соединяет все это, однако вы можете сделать так, чтобы все это поместилось в ограниченном пространстве!
Независимо от того, какие варианты вы выберете, этот проект потребует сотни долларов и, вероятно, много дней работы к тому времени, когда все будет сказано и сделано. Это также может потребовать значительных модификаций вашего автомобиля, возможно, навсегда.
При этом это одна из лучших модификаций, которые я когда-либо делал. Свернуть с проторенной дорожки и знать, что у меня есть огромный запас безопасной питьевой воды на повороте крана, — это замечательно.
Резервуар для воды, смонтированный ремнями и закрепленный, готовый к испытанию
Особенности конструкции
1. Где установить бак:
Самое сложное решение — где установить сам бак: где-нибудь внутри в кабине или где-нибудь под лонжеронами рамы.
Внутренние плюсы:
Внутренние минусы:
Под плюсами:
Под минусами:
У меня очень ограничено внутреннее грузовое пространство в моей сборке, поэтому с самого начала я хотел установить бак внизу. Я хотел иметь столько запасов воды, сколько физически мог поместиться в доступном пространстве, потому что это, вероятно, будет ограничивающим фактором того, сколько дней я могу прожить, не возвращаясь в город для поездки, которую я запланировал.
На Wrangler JK Unlimited я переместил испарительную канистру дальше назад (с помощью комплекта), открыв большое пространство между выхлопом и карданным валом со стороны водителя.
Мне нравится это расположение, так как вес очень мал и почти по центру между двумя осями.
Также можно было бы переместить глушитель в это место и установить резервуар для воды там, где глушитель обычно находится за задней осью. Туда поместился бы бак аналогичного размера, хотя я не выбрал этот путь, потому что не хотел, чтобы вес был так далеко назад, а модификация выхлопа была дороже, чем перемещение канистры испарителя.
Перемещенный бачок испарителя в задней части Wrangler Unlimited, над задней осью
Проверка расположения резервуара для воды под Wrangler Unlimited, вид спереди назад
2. Резервуар, изготовленный на заказ или универсальный?
Все упирается в цену. Резервуары на заказ могут быть изготовлены любого размера, а это означает, что вы получите максимально возможный объем хранения воды для имеющегося у вас пространства. Имейте в виду, что нестандартные резервуары стоят около отметки в 500 долларов, тогда как обычные резервуары для питьевой воды для жилых домов или лодок можно приобрести за 50–150 долларов.
В любом случае убедитесь, что ваш аквариум пригоден для питьевой воды!
Готовый к установке резервуар для воды с адаптерами и глубиномером, установленными сверху
3. Бак из пластика или нержавеющей стали?
Пластик легче, нержавеющая сталь более прочная. Если вы выбираете нержавеющую сталь, убедитесь, что вы прочитали о том, что подходит для очистки резервуара, чтобы убедиться, что в резервуаре не накапливается ничего плохого.
Лично я выбрал пластик, потому что он легче и нашел нужный мне размер.
4.Вам требуется фильтрация и/или очистка?:
Для автомобиля, находящегося в Северной Америке, я не уверен, что смогу оправдать дополнительные расходы и сложность системы фильтрации. 99,9% всей водопроводной воды вполне пригодно для питья, как и вода из множества горных ручьев. Если есть сомнения, я добавляю чайную ложку хлора в каждую заправку и считаю, что это хорошо.
Учитывая, что я еду в Африку на 2 года, я хотел иметь исключительно качественную фильтрацию, чтобы добавить дополнительный запас прочности при заправке из воды, которая должна быть «хорошей», без каких-либо гарантий.
Никогда нельзя быть слишком осторожным.
После двухлетнего путешествия по Центральной и Южной Америке, я бы лично провел очень хорошую фильтрацию и очистку для этой поездки.
Завершена прокладка сантехники и проводки внутри за сиденьем водителя. Насос, шаровые краны, проводка и фильтр и УФ-обработка справа
5. Вам нужен насос?
Учитывая дешевизну насоса и удобство проточной воды, я собираюсь пойти дальше и сказать, что вам нужен насос.Поверьте, вы не пожалеете. Выкачивать воду из резервуара с помощью ручного или ножного насоса, безусловно, возможно, хотя лично я никогда этим не занимался.
6. Как вы хотите заполнить резервуар?:
Здесь есть несколько различных вариантов, которые, вероятно, зависят от того, где установлен ваш резервуар, если вы используете фильтрацию и хотите ли вы прорезать большие отверстия в ваш автомобиль.
Гравитационная подача
У вас может быть просто шланг большого диаметра с носиком для заполнения, в который вы физически заливаете воду, как в старых автофургонах.Это был бы ваш выбор, если бы носик был внутри автомобиля или установлен снаружи с запорной крышкой, как у тех старых домов на колесах. Чтобы установить его снаружи, может потребоваться вырезать несколько больших отверстий, и я бы лично хотел, чтобы на нем была запирающая крышка, если бы я пошел по этому пути.
Всасывание с помощью насоса
Если вы используете фильтрацию, вероятно, вы захотите отфильтровать воду перед тем, как она попадет в бак. Я спроектировал свою систему таким образом, чтобы вода всасывалась во всасывающий шланг, через насос, через фильтр и УФ-обработку, а затем в бак.
На выходе из резервуара он проходит через насос, фильтр и УФ-обработку и, наконец, выходит из крана для использования. Эта система работает хорошо до сих пор.
7. Как вы хотите использовать воду, вытекающую из бака?:
Лично у меня на джипе установлен обычный кран, и я также видел оверлендеры, у которых на конце гибкого шланга есть форсунка. так что они могут распылять вещи за пределами своего автомобиля. У обоих есть свое применение, и я могу запустить оба, чтобы выбрать, какой из них использовать для какой цели.
Проточная вода внутри джипа! Я установил свой в задний угол хардтопа
8. Вам нужен глубиномер?:
Нет смысла иметь бак, если вы не знаете, сколько в нем воды. Если резервуар внутри и достаточно чистый, вы сможете увидеть его, чтобы оценить, насколько он полон. Если резервуар находится внизу, будет очень трудно узнать, сколько у вас воды, без какого-либо датчика.
Глубиномер включен
Надеюсь, вы начинаете представлять себе, что должно быть в вашей системе водоснабжения и как она будет функционировать.Читайте дальше, чтобы узнать, как я сделал свой, что, вероятно, поможет прояснить ваш дизайн.
Схема того, как я подключил свою систему для заполнения всасыванием и двойной фильтрации воды
Что купить
Jeep Примечание:
Для Jeep JK Unlimited с бензиновым двигателем 3,8 и стандартным выхлопом я использовал бак длиной 30,5 дюймов, высотой 6 дюймов и шириной 10 дюймов. Это абсолютно самое широкое место, которое может поместиться между выхлопной трубой и карданным валом (даже 1/2 дюйма больше было бы слишком много — это очень близко к выхлопной трубе), и оно висит точно так же низко, как полозья стандартного бензобака. Теоретически он может быть на несколько дюймов длиннее для дополнительного объема, но я не смог найти обычный бак такого размера. Если бы мне сделали бак на заказ, я бы сделал его длиннее, но не шире и не выше. Дважды проверьте размеры газового двигателя 3.6 2012+, я думаю, что стандартный выхлоп в этой области отличается, что, возможно, ограничивает пространство.
Тот самый танк, который я использовал, к сожалению, снят с производства.
Необходимые инструменты
Для установки бака внутри требуются только основные инструменты, такие как отвертки, розетки и некоторые элементы электропроводки для подачи питания на насос.Вам может понадобиться дрель для установки бака, насоса и фильтра, в зависимости от того, где вы их устанавливаете.
Установка бака снизу намного сложнее и требует умения резать и сваривать сталь, сверлить отверстия в автомобиле и т. д.
Шаг 1: Подготовка резервуара
Установите заглушки и адаптеры на все резьбовые отверстия резервуара. У меня есть «выход воды» на нижнем краю, «вход воды» на верхнем переднем крае и «сапун» на самой верхней поверхности. Мне нужен сапун, чтобы убедиться, что я не создаю давление в баке при наполнении или не вызываю всасывания в баке при сливе воды.Сапун также используется как «перелив», когда я наполняю бак. У моего бака было еще одно большое резьбовое отверстие сзади, в которое я вставил заглушку. При необходимости его можно использовать для слива бака для очистки.
Готовый к установке резервуар для воды с адаптерами и глубиномером, установленными сверху
Шаг 2: Установка и калибровка глубиномера
Установите передающий датчик глубиномера в верхнюю часть резервуара. Рекомендуется идти ближе к середине, чтобы получить точное значение глубины воды.Обрежьте два зонда до нужной длины, затем откалибруйте показания с помощью регулировки в верхней части зонда. Я обнаружил, что проще всего заполнить бак, а затем отрегулировать циферблат, пока показания не покажут 100%. Я наблюдал, как манометр опускался, когда опорожнял бак, чтобы убедиться, что он точен и в почти пустом состоянии.
Шаг 3. Установите насос, фильтр и т. д.
Найдите место, где все подходит, и установите все это. Я просверлил пол и прикрутил все к нему, прямо за сиденьем водителя.Убедитесь, что все ваши шланги могут быть проложены туда, где они вам нужны (включая все шланги к баку и от него), и что ваша проводка достает до них. Просверлите отверстия для прокладки шлангов, которые будут идти к/от бака.
Прогресс по внутренней установке с насосом и шлангами. Фильтр справа. За/под сиденьем водителя
Шаг 4: Установите бак
Если вы помещаете его внутрь, это должно быть относительно легко, и, надеюсь, вы сможете подобрать существующие болты/резьбовые отверстия в вашем автомобиле.
При монтаже снизу вам нужно будет подумать, как вы хотите повесить бак, где шланги будут проходить в кабину, как защитить бак и нужна ли вам теплозащита бака. Нанесите пенопластовый уплотнитель на ремни и все остальное, что будет непосредственно контактировать с баком, чтобы придать ему небольшую амортизацию.
Подвески для бака из прямых стальных лент
Шаг 5:
Подсоедините все шланги и проводку и проверьте систему. Сейчас самое подходящее время проверить наличие утечек, поэтому заполните бак и проверьте его. Дважды проверьте все ваши соединения на наличие утечек и убедитесь, что глубиномер работает должным образом.
Что касается проводки, у меня есть переключатель на 12 В рядом с насосом, который я использую при наполнении бака, и еще один переключатель рядом с краном, который я использую для включения системы, когда мне нужно, чтобы из крана слилась вода.Выключатели подключены параллельно, поэтому любой из них можно использовать для включения системы в любое время.
Резервуар для воды установлен и проверен, наполовину полон сзади
Этап 6:
Изготовьте защиту от камней / защитную пластину.