Бюджетной альтернативой центральному водоснабжению на садовом участке является использование ручного насоса для скважины. Это механическая конструкция, перекачивающая воду под давлением на поверхность. Приводится в действие при помощи рычажного устройства.
Ручной насос является бюджетным вариантом замены центрального водоснабжения.
Механический насос можно использовать для подъема воды из любого водоема.
Сфера применения конструкций данного типа включает:
К недостаткам ручной перекачки относят низкую производительность (по сравнению с автоматическими моделями ручные устройства подают меньший объем воды) и необходимость прилагать физические усилия при нажатии на рукоятку.
Однако ручной способ имеет ряд положительных сторон:
Ручной насос легко переносит изменения в температуре.
Еще одним преимуществом является более низкая стоимость ручного механизма в сравнении с другими видами. Благодаря корпусу из металла механизм не нуждается в дополнительных навесах. Он не выйдет из строя при воздействии низких температур и неблагоприятных погодных условий.
На земельном участке монтаж осуществляется над скважиной, глубина которой должна соответствовать типу помпы.
Механические конструкции могут отличаться принципом действия и техническими параметрами. Это зависит от особенностей устройства помпы.
Данный вид механизма подходит для большинства видов работ на земельном участке, поэтому является одним из самых распространенных. Справляется с подъемом воды из колодцев, имеющих глубину не более 9 или 10 м.
Внешне чугунный корпус имеет форму цилиндра. Внутри работает поршень. Плотный контакт со стенками обеспечивается эластичными вставками, расположенными по его периметру. В конструкции встроены противоходовые клапаны сферической формы. На рычаге (коромысле) зафиксирован шток.
Устройство монтируется сверху труб для обсадки скважины.
Для корректного функционирования механизма обратный клапан должен располагаться на выходной части водоподъемной трубы:
Принцип работы поршневого насоса.
Жидкость двигается вверх и выходит через сливную трубу насоса.
Данный вид механизма можно устанавливать на глубокие скважины (более 10 м). В бытовых нуждах используется редко, т.к. конструкция отличается громоздкостью и сложностью в установке. Нажатие рукоятки для продвижения воды требует усилий, поэтому она изготавливается из высокопрочного материала, имеет большую длину.
Еще 1 недостаток — стоимость насоса сопоставима с электрическими моделями. По этим причинам штанговый механизм используется, когда при отсутствии электричества необходимо поднять воду с большой глубины, или в ситуациях, когда диаметр трубы не позволяет установить глубинный электрический насос.
Принцип работы напоминает поршневый механизм. Основным отличием является местоположение камеры. Она размещена не в корпусе устройства, а в штанге, опущенной на глубину. Данная особенность конструкции позволяет перекачивать воду с глубины в пределах 30 м.
Поршень, перемещающийся с помощью ручки, зафиксирован на длинном штоке. После всасывания вода поднимается. Благодаря клапанной системе она заполняет напорный трубопровод. Циклы повторяются, каждый раз пополняя столб новой порцией жидкости. Вода выходит через выходной отрезок трубы.
Мембранная помпа.
Внешне механизм представляет собой дисковый корпус. На поверхности крышки сверху расположена ручка. Конструкция снабжена патрубками. С ними соединяются проушины и гибкие трубки для возможности крепления на поверхности вне зависимости от расположения скважины.
Принцип его устройства состоит в следующем:
Перекрывающий элемент на выходе функционирует в противофазе, поэтому происходит выталкивание воды.
Механизмы данной группы отличаются низкой производительностью, чаще используются в промышленных условиях для перекачки вязких жидкостей. Эффективны при установке на скважину с малой глубиной, не превышающей 5-7 м.
Данный вид помпы отличается компактностью и простотой:
При перемещении ручки на крыльчатке и снизу открываются клапаны. В камере происходит одновременное всасывание и выталкивание жидкости. Это обеспечивает непрерывный поток.
Шиберы представляют собой пластины плоской формы. Они являются рабочей частью конструкции. Шиберный механизм имеет второе название — роторно-пластинчатый. Устройство имеет цилиндрическую оболочку с рукояткой, перемещающейся по круговой траектории.
Основным элементом является ротор, центральная точка вращения которого смещена. Он расположен в круглом статоре. В отверстия по всей окружности колеса вставлены пластины. Для забора и выталкивания жидкости предусмотрены входной и выходной отрезки трубы.
Оба потока изолированы друг от друга. Это является преимуществом шиберного насоса. Также положительной стороной системы является отсутствие зазоров между стенками рабочей камеры и колесом, что увеличивает производительность механизма. Однако постоянный контакт элементов приводит к быстрому износу.
При низкой эффективности рассмотренных механизмов насоса иногда возникает необходимость в дополнительных разработках. Другие виды конструкций часто используются при перекачке воды из различных водоемов.
Идейным создателем конструкции является Архимед. Основу механизма составляет труба в виде цилиндра, в полости которой расположен винт. Конструкция размещается под небольшим углом, поэтому используется на открытых источниках.
При вращении лопасти забирают воду и проталкивают ее к поверхности.По данной аналогии работает шнековый электрический насос. Его используют для непрерывного забора воды из глубоких источников.
Архимедов винт.
Создателем данного водозаборного механизма является Монгольфье. Гидравлическое устройство поднимает воду благодаря кинетической энергии. Принцип конструкции основан на следующем:
Работа конструкции основана на повторяющихся циклах.
Механизм аэролифта был разработан Карлом Лошером. Принцип действия основан на выталкивании воздухом воды через полую трубу, которая опущена в источник.
В нижней части расположен входной отрезок трубы, через который закачивают воздух через ниппель. Это предотвращает попадание воды в шланг.
Вместо ручного насоса можно использовать компрессор, если на участке есть электричество.
Владельцы земельных участков иногда устанавливают самодельные насосы.
Пример самостоятельного изготовления простого механизма для временного использования выглядит следующим образом:
Самодельный поршневый насос.
Сборка качественного самодельного поршневого устройства требует больше времени. Для этого необходимо сделать следующее:
Можно изготовить глубинное водозаборное устройство по принципу поршневого (для поднятия воды из колодца более 12 м). Для этого заборные трубы устанавливаются с небольшим углублением на уровне грунтовых вод и выводятся наверх. Необходимо укрепить конструкцию хомутами, а на верхней части установить прокладку.
В скважину опускается цилиндр, необходимый для сбора воды. Поршень и створка снизу не должны соприкасаться. Оптимальное расстояние — 5 или 7 см. С ручным приводом соединяется верхний конец штока, пропущенный через прокладку. Закрытие и открытие створок труб осуществляется при движении штанги вверх и вниз. Вода поднимается в полость над поршнем. При выходе ее наружу пространство заполняется воздухом. Это способствует непрерывному подъему воды.
Для долгой и надежной работы самодельного насоса необходимо придерживаться технологии изготовления и правильно осуществлять монтаж на месте.
Для обслуживания скважины можно использовать почти любое водяное насосное оборудование (помпу). Нужно лишь подобрать прибор с соответствующей глубиной всасывания. Помпы по месту установки делятся на две основные группы: поверхностные и погружные. Скважины и колодцы, предназначенные для обеспечения частных домов питьевой водой, чаще всего имеют глубину 10-20 метров. Здесь проходят первые слои чистой воды — грунтовые, выше находится «верховодка», пригодная только для полива и технических целей.
Любой владелец загородного участка мечтает иметь вблизи дома личную скважину, позволяющую наладить автономное снабжение хозяйства чистой водой при помощи насоса.
Другое название поверхностных насосов — наружные. Их устанавливают в приямке возле скважины, в подвале или специальном помещении.
Преимущества наружных помп для дома по сравнению с глубинными моделями:
По принципу действия различают помпы поверхностные:
Если на участке нет электроснабжения или часто случаются перебои, то для подъема воды из скважины подойдет только ручная (механическая) помпа.
Насосное оборудование с ручным приводом по-прежнему пользуется большим спросом у владельцев частных домов и загородных участков.
Разновидности механических насосов для дачи (скважины или колодца):
Большинство моделей ручных помп не создает давления на выходе. Они пригодны только для подачи воды в емкости, расположенные под изливом, могут использоваться для заполнения водой несамовсасывающего электрического насоса. Перед первым применением механическую помпу нужно промыть теплой водой, т. к. внутри корпуса может быть консервант (масло).
Когда проблема не в полном отсутствии электричества на участке, а лишь в нестабильности, то для ручного насоса можно вырыть отдельную резервную скважину.
Насос для скважины, обеспечивающий самозаполнение подводящего трубопровода жидкостью, называют самовсасывающим. Он может самостоятельно отводить воздух из системы и всасывать воду. Приборы этого типа используют для повышения давления в водопроводе и там, где нужно поднять жидкость с большой глубины.
Насосная станция — сложное устройство, в котором объединены помпа, гидроаккумулятор, манометр, реле давления, другая автоматика. В систему водоснабжения из скважины, при выборе в пользу бытовой станции, останется добавить только обратный клапан и фильтры. Преимущества такого варианта оборудования: все необходимое — в одном агрегате, проще и быстрее установка.
Простая поверхностная помпа поднимает воду с глубины до 9 м. Насосная станция для скважины, оснащенная выносным (внешним) эжектором, может качать жидкость с глубины до 40 метров.
Эжектор является частью трубопровода, который проходит от скважины к насосу. Та часть воды, которая была поднята на поверхность скважины, через определенное время начинает поступать обратно в скважину, а именно к эжектору, в результате чего происходит образование линии циркуляции.
Эжектор — устройство, передающее энергию движущейся с большой скоростью струи перекачиваемой воде. Многие продавцы ошибочно называют это приспособление инжектором. Эжектор внешний размещают в начале всасывающего трубопровода в скважине. От прибора проводят 2 трубы — первую вверх к насосу, вторую вниз (по ней часть потока возвращается и создает перепад давления).
Более дешевый вариант — насосная станция с эжектором, встроенным в корпус помпы. Недостаток — глубина всасывания увеличивается незначительно (до 9 м).
Погружные помпы — агрегаты для перекачивания воды, предназначенные для установки в самой скважине на глубине до 150 м (точное значение зависит от модели прибора). Другие названия — глубинные, или скважинные, насосы.
Работа вибрационного насоса основана на изменении давления в камере нагнетающего действия.
Достоинства — небольшой вес, низкая стоимость. Недостаток — при работе создаются вибрационные волны, способствующие разрушению стенок обсадной трубы и быстрому ее заиливанию. Применять насосы этого типа в скважинах, у которых нижний торец обсадной колонны отсыпан гравием, не рекомендуется.
Чаще других видов погружных насосов для скважин используют центробежные. Их достоинства — надежные, самые высокие показатели по напору и производительности. Среди помп этого типа можно найти приборы, пригодные для поднятия воды с глубины до 150 м. Недостаток — высокая стоимость.
Другое название винтовых скважинных помп — шнековые. По всем характеристикам они уступают центробежным, стоят немного дешевле. Средняя глубина погружения у самых мощных винтовых насосов — 30 метров (предельная — 50). Главный недостаток — из-за особенностей конструкции множество точек трения внутри корпуса, что приводит к быстрому износу деталей, сокращению срока службы.
Винтовой скважинный насос как раз относится к погружным насосам, что занимаются перекачкой воды из скважины. Винтовым его называют из-за того, что главным рабочим механизмом в нем является «Архимедов винт».
По производительности, напору вихревые скважинные помпы не уступают центробежным. Преимущество — стоят немного дешевле. Недостаток — у большинства скважинных насосов вихревого типа глубина погружения не превышает 10 метров. Предельное значение по этому параметру — 70 м.
При выборе прибора для перекачивания воды из скважины не стоит обращать внимания на рейтинг.
Технические характеристики, по которым подбирают насосное оборудование:
По напору и производительности у выбранного агрегата должен быть запас. Важное значение имеет сложность монтажа и обслуживания. По этому параметру выигрывают насосы поверхностного типа.
Преимущество для насоса — наличие автоматики в комплекте: датчиков давления, защиты от сухого хода и т. п. Эти устройства обязательно включают в систему водоснабжения. Если прибор ими уже оснащен, то можно немного сэкономить.
Чтобы организовать на участке источник собственной питьевой воды, можно пригласить бригаду и оплатить услуги. Но для умелого мастера скважина своими руками без оборудования – это вполне посильная задача.
Процесс займет немало времени и потребует усилий, но позволит сэкономить много денег. С чего начинать и какие инструменты могут пригодиться для бурения? Обо всем этом поговорим в нашей статье. Также рассмотрим виды скважин, которые можно соорудить своими силами без специального оборудования.
Содержание статьи:
В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:
Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.
Фильтровые скважины – самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.
Тип скважины зависит от ее глубины и характера пролегания водоносного слоя. Чаще всего сооружают фильтровую скважину, которая более производительна, чем абиссинский колодец, и не такая затратная как артезианское сооружение
Абиссинские колодцы – это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят или колонку.
Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.
Перед началом работ нужно выбрать:
Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.
Погружной насос выбирают, исходя из размеров обсадной трубы, дебета скважины, потребности в воде и других показателей, продумать этот момент нужно еще до начала бурения, чтобы сооружение не было слишком узким для оборудования
Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.
Диаметр обсадной трубы и нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.
Чтобы выбрать грунт из шахты, предназначенной для обустройства скважины, используют шнековый бур или . Бур вращают, желонку бросают сверху вниз. Иногда чередуют эти методы, чтобы проходить разные по составу и свойствам горные породы.
Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой – стаканом, несвязные – пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их невозможно извлечь.
Шнековый бур вращают, углубляя его примерно на полметра, затем извлекают на поверхность, освобождают от грунта и снова опускают в шахту. Желонку несколько раз бросают вниз на забой, чтобы ее внутреннее пространство наполнилось грунтом, извлекают, очищают, а затем продолжают ударно-канатное бурение.
С желонкой можно проводить также так называемое гидробурение. Принцип работы тот же, но в забой подается струя воды под напором. Она размывает грунт, а желонка формирует цилиндрическую шахту под одновременно с бурением устанавливаемую обсадную трубу. Смесь воды и грунта откачивается насосом.
Шнековый бур используют при создании фильтровых скважин, наращивая штанги. Это эффективный инструмент для прохождения разных слоев грунта
Воду можно использовать и при шнековом бурении, когда приходится проходить сложные участки. Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче бурить и извлекать. При гидробурении есть опасность занести в скважину загрязнения. Этот момент нужно учитывать, когда наступит время и раскачки сооружения.
Используют разные виды буров, например:
Можно купить готовый бур, садовый или рыбацкий, главное, чтобы он был достаточно прочным и соответствовал по размерам обсадной трубе. Промышленные изделия обычно позволяют делать отверстия 40-50 мм.
Если этого недостаточно, можно сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить. Ложковый инструмент делают из свернутого стального листа или из куска трубы.
Желонку для бурения сделать не сложно, подойдет кусок металлической трубы с заостренным краем. Клапан на шарнире или шариковый делают для легких грунтов или плывунов
Желонки бывают разных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и вовсе без клапана. Последние уместны на плотных слоях.
Грунт набивается внутрь “стакана” и не выпадает из него, поэтому клапан здесь не нужен, актуальнее острая кромка внизу.
Размеры желонки должны быть умеренными, чтобы она достаточно сильно врезалась в грунт при падении, но чтобы ее не слишком тяжело было доставать
Вдоль такого инструмента делают узкие прорези. В них удобно вставлять прут, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.
Чаще всего для самостоятельных бурильных работ используют треногу. Такое сооружение можно купить или сделать из металлических балок, деревянного бруса и т.п.
Оно должно быть достаточно большим, чтобы под ним могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочным, чтобы выдерживать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.
Тренога с блоком и лебедкой может заметно облегчить буровые работы. С помощью такого приспособления удобно поднимать инструмент на поверхность
В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают трос, прикрепленный к лебедке. С помощью такого оборудования будет намного проще доставать оборудование из шахты, чтобы освободить его от грунта. Лучше использовать лебедку с электромотором.
Буровые штанги прикрепляют к буру и постепенно наращивают. Используют элементы с замковым или с резьбовым соединением. Оно должно быть надежным, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.
Для шнека тренога тоже нужна, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Чтобы наращивать штанги и разбирать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или металлическая рама.
Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Чтобы ускорить процесс шнекового бурения, некоторые используют электробур мощностью от 1 кВт.
Интересным вариантом может стать и применение малогабаритной буровой установки. Стоит такой прибор дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция по своими руками.
Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея под рукой лишь подручные материалы.
Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие основные операции:
Просторную яму на первом этапе выкапывают, если для обустройства оголовка предполагается устраивать . В других случаях можно просто пробурить шурф примерно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу и буром, и желонкой.
Шнек лучше всего вращать под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее разводным ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.
Когда грунт станет мокрым, нужно продолжать бурение, чтобы достичь более плотного водоупорного слоя. Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять, чтобы край был примерно по центру водоносного слоя.
Чтобы бурение проходило эффективно, следует использовать подходящий инструмент:
После того, как обсадная труба установлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно купить такую конструкцию или сделать самостоятельно. На кусок обсадной трубы наносят перфорацию, а сверху эту часть закрывают фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.
Для разрушения скальных грунтов используют бур-долото. Разбитую породу затем выбирают с помощью бура-ложки, желонки или другого подходящего инструмента
Обсадную трубу ставят одновременно с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину промывают: подают внутрь струю воды и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.
Теперь проводят , т.е. откачивают из нее большое количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.
Не стоит брать для раскачки погружную модель, предназначенную для чистой воды. Нужно задействовать оборудование, способное качать воду с большой примесью песка и глинистых частиц.
После окончания бурения нужно промывать скважину, пока не будет получена устойчивая струя чистой воды. Через три-пять дней после начала активной эксплуатации следует взять пробу воды для анализа
Альтернативный вариант – недорогой насос, который легко ремонтировать, например, или Иногда приходится задействовать несколько насосов, поскольку из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электроэнергии, можно использовать ручной насос.
После этого остается опустить вниз насосное оборудование, обустроить оголовок и подключить шланг к водопроводу.
Создание такого сооружения проводится принципиально иначе, здесь не нужно вынимать грунт. Узкую трубу, заранее снабженную фильтром и острым наконечником, просто забивают в землю, пока не появится вода. Эта труба и станет обсадной колонной.
Абиссинский колодец можно пробить вручную, без использования лебедки с тросами для перемещения бабки, но это очень трудоемкий вариант
Можно купить готовый комплект или сделать его самостоятельно. На первой в буровой колонне трубе делают перфорацию и обматывают эту часть проволокой или затягивают сеткой. Между следующими за ней трубами и этим фильтром нужно поставить обратный клапан.
Его просто сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижнему краю фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают чуть больше, чем у трубы, чтобы защитить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.
Готовую трубу вбивают в грунт, постепенно наращивая ее длину буровыми штангами. Их прикручивают или приваривают. Соединение должно быть очень надежным. Конечно, бить прямо по верхней части трубы нельзя это ее повредит.
Для сооружения абиссинского колодца понадобится труба с фильтром и заостренным наконечником, которую можно купить или сделать самостоятельно. Звено с фильтром забивают первым, затем наращивают ствол следующими трубами-звеньями
Поэтому после того, как труба с иглой установлена вертикально, к ней прикрепляют подбабок. На эту площадку ставят бабку – стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. В верхней части трубы нужно поставить блок. Через него пропускают два троса, которые крепят к бабке.
Теперь нужно поднять бабку с помощью лебедки и бросить ее вниз, повторяя эту операцию, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли. После этого присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а затем снова бросают бабку.
Когда в трубе появится вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу обрезают, ставят электрический или ручной насос. Подбабок можно оставить, он пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно будет извлечь иглу из грунта для очистки или ремонта.
У нас на сайте есть подробная инструкция, описывающая скважины-иглы.
Самостоятельное бурение желонкой:
Создание скважины вручную буром со штангами:
Как сделать абиссинский колодец:
Создать скважину самостоятельно сложно, но это возможно. Каждый случай бурения индивидуален, нельзя точно предсказать, как поведет себя сооружение во время работ и в процессе эксплуатации.
Но при соблюдении технологии можно обеспечить участок источником воды, который прослужит несколько десятилетий.
Имеете опыт собственноручного бурения скважины? Расскажите, какие инструменты вы использовали для этого и сколько времени вы потратили? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото скважины в блоке под этой статьей.
Если вы только думаете над сооружением скважины и у вас остались вопросы после прочтения нашего материала, задавайте их нашим экспертам.
На дачном участке или в загородном доме без централизованного водоснабжения очень пригодится ручной насос для воды из скважины. Такое устройство несложно сделать самостоятельно. Главное, ознакомиться с технологией, приготовить все необходимое и запастись терпением.
Ручной скважинный насос имеет несложное устройство без большого числа составляющих. Все его компоненты можно изготовить самостоятельно из подручных или специально приобретенных материалов. Ручные насосы для скважин пользуются популярностью у многих домовладельцев благодаря низкой себестоимости, простой установке и легкости в применении.
Простейший механический вариант представляет собой металлическую трубу с гладкими внутренними стенками, внутри которой при помощи штока перемещается закрепленный на нем поршень.
Шток поршня прикреплен к качающему рычагу и совершает в процессе работы возвратно-поступательные движения. Слив воды производится из сливной трубки, приваренной в верхней части цилиндра устройства. Трубка слива располагается перпендикулярно цилиндру насоса и может использоваться также для подвешивания на нее ведра в процессе набора воды.
Труба насоса закрыта с обоих торцов крышками. В нижней крышке трубы установлен запирающий клапан, а верхняя крышка имеет отверстие для штока поршня. На поршне также устанавливается клапан, открывающийся при движении штока вниз и запирающийся при подъеме штока, что обеспечивает подъем воды из скважины. Верхняя крышка трубы насоса должна быть съемной, что необходимо для проведения ремонтно-профилактических работ.
Поршень является основной деталью устройства, благодаря которому ручные водные насосы для скважин приводятся в действие. В качестве материала для изготовления поршня можно использовать металл, пластик или даже дерево.
Главное, чтобы поршень свободно передвигался в направлении вверх-вниз в трубе насоса без зазоров и заклинивания. Для повышения эффективности работы поршень ручного насоса для скважины необходимо оснастить кольцевыми уплотнениями, изготовленными из водостойкой резины.
Ручные поршневые насосы для колодцев и скважин приводятся в действие нажатием на специальную ручку. Ее рычажно закрепляют на трубе насоса в верхней части. К концу короткого плеча рычага шарнирно крепится шток поршня, длинное плечо рычага оснащается рукояткой для приведения штока в движение.
Внизу к корпусу насоса необходимо присоединить шланг, длина которого определяется глубиной залегания водосодержащего слоя грунта. Длина шланга не должна превышать 10 м.
Чтобы установить ручной насос для абиссинской скважины (глубиной до 10 м) необходимо приподнять устройство над верхним слоем грунта примерно на 1 м. Это необходимо для удобства пользования. Повысить эффективность самодельного ручного приспособления поможет электронасос. Для этого нужно выбрать недорогую модель подходящей мощности, имеющую отдельное выходное отверстие.
При установке электрического насоса необходимо проследить за тем, чтобы входной шланг углубился в водоносный слой грунта как минимум на 5 см. В этом случае система подачи воды будет работать беспрерывно. В дополнение к электронасосу нужно приобрести и установить запирающий вентиль и комплект магистралей. Они продаются в металлическом или пластиковом варианте.
Ручные водяные насосы для скважин относятся к устройствам всасывающего типа и пригодны для забора воды с небольшой глубины. Поэтому их используют только для полива и других технических и хозяйственных нужд, не требующих большого расхода воды. Однако такие насосы достаточно распространены, поскольку не каждый владелец загородного дома может иметь свой собственный электронасос.
Чтобы воду, поднятую с помощью ручного насоса для скважин, можно было использовать для приготовления пищи и личной гигиены, необходимо установить очищающий фильтр. Перед тем как сделать ручной насос самостоятельно, необходимо произвести замер глубины скважины до уровня воды, примерно определить ее эффективность и требуемый расход.
Чтобы сделать ручной насос для скважины своими руками, необходимо приготовить такие инструменты и приспособления, как:
Корпус для ручного поршневого насоса можно сделать из фрагмента металлической трубы необходимого размера. Можно использовать для этого также корпус гидроцилиндра или гильзу дизельного двигателя.
Необходимые габариты корпуса:
Для изготовления корпуса может понадобиться токарный станок. Обработанная с его помощью труба из толстого металла получится гладкой и аккуратной. Это необходимо для свободного движения поршня.
Снаружи корпус устройства может быть круглым, квадратным или многоугольным, что зависит от выбранной заготовки. Внутренняя поверхность цилиндра насоса должна быть абсолютно гладкая. Для этого производится специальная обработка шабером. Сбоку в корпусе в верхней его части необходимо сделать отверстие. К нему приваривается выводной патрубок. При изготовлении цилиндра насоса на его верхней части можно нарезать резьбу для крепления верхней крышки.
На противоположной от выводного сливного патрубка стороне трубы или цилиндра делается прорезь с отверстиями, в которую впоследствии будет вставляться шпилька, на которую устанавливается штанга — ручка.
Поршень ручного насоса можно изготовить из подручных материалов. Можно использовать нержавеющий металл, древесину или пластическую массу. При этом поршень должен двигаться внутри цилиндра насоса плавно и равномерно, без заеданий и перекосов. Кольцевидный уплотнитель из резины сделать обязательно.
Поршень нужно вставить в корпус и проверить, легко ли он двигается. Случайные дефекты необходимо устранить заранее. После этого можно скрепить поршень со штоком — стержнем, закрепленным в центре поршня. Для этого используется резьба и запирающая шпилька.
Крышка для ручного насоса может быть сделана из пластмассы или металла. Деревянную крышку лучше сделать из дуба или лиственницы. Она должна точно повторять форму отверстия и плотно закрывать его. Для дополнительной герметизации можно прикрепить уплотнитель.
Верхняя крышка должна иметь в центре отверстие для штока. Нижняя крышка оснащается запирающим клапаном, препятствующим вытеканию воды из цилиндра насоса.
Изготовлению обратного (запирающего) клапана следует уделить особое внимание. Это очень важно для нормального функционирования ручного насоса. Запирающий клапан предотвращает перетекание воды вниз к вводной трубе. Поэтому он должен быть изготовлен из достаточно прочного материала. Другой важный момент — тщательная притирка. Такой клапан не допустит просачивания воды в обратном направлении.
Мембранный клапан можно изготовить из куска резины повышенной прочности. Его устанавливают поверх входного отверстия. Для крепления используется клепка или винтово-гаечное соединение.
Шариковый запор лучше изготовить из пластмассы или металла. При наличии соответствующих навыков можно изготовить шариковый эбонитовый клапан.
Длина штока и выходного патрубка подбирается в зависимости от длины трубы насоса и глубины погружения насоса в скважину. К штоку через шарнир крепится ручка. Для этого на коротком плече штанги необходимо вставить болт через заранее просверленное отверстие.
Штанговый рычаг имеет на конце резьбу для крепления ручки насоса. С обратной стороны она крепится гайкой и стопорной шпилькой. Далее необходимо укрепить пружину на коротком конце ручки и на корпусе насоса. Это делается при помощи винта. Пружина будет обеспечивать подъем ручки, то есть возвращение ее в исходную позицию.
Вводная труба может быть сделана из такого материала, как:
Резиновый шланг обязательно армируется пружиной из нержавеющей стали. После изготовления и до его установки самодельный насос требуется проверить на воду. То есть необходимо временно закрепить его на монтажном столе или верстаке, опустить вводной шланг в емкость с водой и проверить качество работы соединений и узлов.
В качестве ручного насоса может использоваться помпа. Ее тоже можно сделать самостоятельно. Скважина с ручным насосом в виде помпы имеет большую производительность по сравнению с обычным поршневым насосом. Чтобы изготовить подобное устройство, понадобятся:
Прежде всего необходимо найти или приобрести тормозную камеру от грузового автомобиля. Она может быть старой, но не полностью изношенной, или новой. Изделие необходимо аккуратно разобрать.
Затем нужно тщательно заделать все технические отверстия. При этом 1 вход для штока необходимо оставить. На противоположной стороне камеры нужно высверлить отверстия для клапанов. Работать дрелью нужно осторожно, чтобы не повредить основной корпус.
Клапаны можно изготовить из медных трубок. Для чего отрезок медной трубки нужно рассверлить на 50% длины. Поперек полученного отверстия вставляется стальной шарик чуть большего диаметра. Сверху нужно припаять кусок медной проволоки.
Шарик — это своеобразный запирающий и открывающий клапан. При выкачивании он поднимется под давлением воды и откроет проход. Если надавить сверху, шарик проход закроет. Проволока будет удерживать шарик, не позволяя ему выпасть наружу.
Обратный клапан имеет аналогичную конструкцию. Только проволока припаивается к нему через пружину. Она будет прижимать шарик к отверстию. Подготовленные клапаны нужно установить на место. Их крепят посредством эпоксидного клея.
Резиновую мембрану в форме круга лучше всего сделать из автомобильной камеры. Диаметр заготовки определяется габаритами тормозной камеры.
В центре круга из резины необходимо аккуратно вырезать отверстие. К нему эпоксидным клеем крепятся с обеих сторон шайбы. Сквозь шайбы нужно провести штырь из металла. Для его крепления используют гайки.
Готовую мембрану нужно приклеить к тормозной камере с нижней стороны. Сквозь верхнее отверстие нужно вставить шток. На него припаивается ручка из подходящего материала.
Правильно изготовленная помпа работает эффективнее, чем поршневой насос. Долговечность устройства определяется качеством резиновой мембраны и устойчивостью металлических деталей к постоянному воздействию влаги.
При глубине колодцев более 10-12 м можно использовать самодельный глубинный насос. Основный принцип его работы аналогичен поршневой установке. Для обустройства глубинного насоса понадобится:
Металлические трубы для забора воды нужно немного заглубить в влагосодержащий слой грунта, после того как бурение скважины будет завершено. Верхний конец выводится наружу. На поверхности трубы крепятся при помощи хомутов. Устанавливаются прокладки.
Цилиндр можно сделать самостоятельно или заказать в специальной мастерской. Для его изготовления используется кусок трубы с толстыми стенками. На нижнем конце устанавливается диск. Это будет створка.
Далее цилиндр нужно установить в скважину. При этом поршень не должен доходить до нижнего диска-створки на 5 см.
Верхний конец основного штока нужно провести через прокладку. Затем к нему подсоединяется ручной привод. Он представляет собой штангу, под действием которой створки в трубе двигаются в прямом и обратном направлении. Это позволяет выкачивать воду при необходимости. После этого свободное пространство заполняется воздухом, создавая запирающий эффект.
Вовсе не любую конструкцию разумно собирать самостоятельно в домашних условиях из-за высокой сложности агрегата. Напротив, придумано множество самодельных устройств для перекачки воды, которые реально изготовить своими силами, при этом они лучше подходят для постановки физических опытов и не совсем практичны в условиях реальности.
Таковыми можно считать: волновые устройства, работающие на энергии движения поверхности воды, агрегаты, функционирующие от энергии солнца, «американские» насосы, перекачивающие жидкость из потока быстрой реки, конструкции с применением велосипеда и другие аналогичные.
Наличие электродвигателя мощностью 200 Вт и более позволяет сделать фекальный, грязевой или дренажный агрегат для перекачки грязной воды, то есть из близко расположенного водоема, либо откачки канализации.
Водяная помпа от автомобиля или насос от стиральной машины в руках самодельщика превращаются в агрегат для дачного фонтана или водопада. Предлагаю к рассмотрению фото и чертежи реальных самодельных конструкций для откачки воды с применением электропривода.
Перед вами старый водяной счётчик, его мы и будет переделывать в насос. Некоторые новые модели счётчиков для воды имеют совсем иную конструкцию, поэтому переделке под насос они не подлежат.
Что же касается этого счётчика, что на фото, то он имеет небольшой редуктор с циферблатом. Циферблат для изготовления водяного насоса не нужен, поэтому его можно смело снимать и отправлять на свалку.
Также в счётчике есть крыльчатка, которая реагирует на давление воды. Так вот, чтобы сделать насос из водяного счётчика, потребуется оставить редуктор и крыльчатку, а от всего лишнего, следует избавиться.
Когда циферблат будет снят, водяной счётчик можно собирать обратной. Не забудьте перед сборкой редуктора смазать механизм. Особенно это касается старых счётчиков, которые имеют сильные известковые отложения внутри.
Надо два пластиковых патрубка для сантехники длиной по 50 см диаметром 40 мм и 32 мм, две заглушки к ним, соединительная муфта диаметром 40 мм, уголок 45 градусов под Ø 32 мм и уголок 90 градусов также под диаметр 32 мм. Дополнительная герметизация делается специальной резиновой втулкой. Клапаны изготавливаются из листа резины или иного водостойкого материала толщиной 1–2 мм. Подготовка пластиковых элементов делается ножницами по металлу. Дополнительно надо подготовить кусочек шпагата, силиконовую смазку и зажигалку. Заглушка приклеивается термопистолетом или любым водостойким клеем.
В свое время самодельные водяные насосы такого типа можно было обнаружить едва ли ни в каждом деревенском дворе. Они устанавливались как на колодцах, так и на скважинах для полива огорода без применения электричества.
В прошлом для изготовления таких агрегатов обычно использовалась гильза от тракторного двигателя. Сегодня можно встретить изделия с корпусами из нержавейки или пластика.
Независимо от внешнего вида подобные агрегаты имеют стандартный набор рабочих элементов. Основной из них – поршень, он поднимает воду из трубы и подает ее к изливу. К поршню крепится шток, второй конец которого имеет подвижное соединение с рычагом, а тот, в свою очередь, является рукояткой. Для рычага предусмотрен упор с осью вращения в месте их соединения.
Поднимающий воду поршень снабжен клапаном, который состоит из отверстий в корпусе и размещенного сверху диска из резины. При движении поршня вверх резина перекрывает отверстия в его корпусе, и вода поднимается вместе с поршнем. При движении штока вниз давление воды отгибает резину, жидкость проходит через отверстия и накапливается над поршнем. Для того, чтобы вода не уходила в скважину при опускании поршня, предусмотрен нижний клапан.
Работу устройства описывает приведенная схема. При первом движении штока вверх в трубе скважины создается разряжение, вода поднимается вверх и открывает нижний клапан. Как только рычаг замирает в верхней точке, нижний клапан перекрывается давлением воды. Теперь поршень опускается вниз, его клапан открывается, и вода собирается над поршнем. Далее шток снова поднимается вверх, клапан на поршне закрывается, и вода попадает в излив, а в рабочий цилиндр через нижний клапан засасывается новая порция жидкости.
Насосы для скважины, изготовленные своими руками, могут иметь разный и вполне изящный вид. Их размеры определяют производительность агрегата. Так, внутренний диаметр рабочего цилиндра обычно составляет от 50 до 100 мм.
Мне приходилось поливать таким насосом огород у дедушки. На практике засосать воду удается при неоднократных движениях ручки, причем с небольшой глубины, так как в начале работы агрегата вместо воды приходится качать воздух. В этом случае клапаны работают неэффективно, а уплотнение поршня пропускает воздух при высоком разряжении в трубе скважины.
По этой причине в начале работы в камеру насоса сверху заливают воду, а при глубине скважины порядка 20 м или изношенных клапанах ее приходится добавлять один–два раза во время закачки.
После использования насоса вода в нем удерживается нижним клапаном ровно то время, которое обеспечивает качество клапана.
Практическая конструкция ручного насоса представлена на чертеже. Некоторые дополнения для стандартной конструкции:
В идеале все детали насоса следует изготовить из нержавеющей стали, что обеспечит чистую воду и долговременную работу агрегата. При этом для сборки приведенной конструкции не обойтись без сварки. Приведенный эскиз имеет полезные дополнения конструкции и размеров самодельного насоса.
Для монтажа агрегата над скважиной необходима станина, которую удобно сварить из уголка сечением 45х45 мм. Для забора воды из скважины в нее опускается специальная труба с отверстиями на боковых поверхностях для предотвращения заиливания.
На фото представлен один из вариантов ручного насоса в разобранном виде. Рабочий цилиндр изготовлен из гильзы двигателя трактора МТЗ диаметром 110 мм. Верхняя часть – из стальной трубы диаметром 133мм. Подойдет и гильза от грузовика ЗИЛ-130, ее внутренний диаметр 100 мм. Поршень вырезан из ленты транспортера толщиной 15 мм и усилен снизу стальной шайбой большого диаметра. Чтобы не варить гильзу, а также обеспечить легкий доступ для ремонта, конструкция собирается на шпильках диаметром 8-10 мм, приваренных к верхней трубе.
В качестве цилиндра насоса самодельщики находят самые разные детали, в том числе возможно использование корпуса огнетушителя.
Корпус ручного насоса реально сделать из пластиковой трубы, а клапаны можно использовать готовые, которые легко приобрести в магазине сантехники. Работает такой агрегат по следующей схеме. При опускании рычага вниз в цилиндре создается разряжение, и вода заполняет камеру через всасывающий клапан, а при поднятии ручки вверх поршень выдавливает воду из цилиндра через выпускной клапан в излив.
Рассмотрим порядок изготовления водяного насоса в соответствии с иллюстрациями:
Несколько лет назад сильная ледяная буря на пару дней отключила электричество в моей семье. . . и мы внезапно оказались без использования нашего колодезного электрического насоса. Пока мы бродили по освещенному свечами дому — мы не могли сварить кофе, приготовить еду, мыть посуду, смыть воду в туалете или даже сделать глоток воды из-под крана (но при этом прекрасно осознавали, что всего в 15 футах ниже нас была вся жидкость, утоляющая жажду мы могли когда-либо захотеть) — мы чувствовали себя как товарищи по плаванию в море в «Ине древнего мореплавателя», с «водой, водой, везде, / Ни капли пить»!
Тогда я вспомнил, что когда я был маленьким, один из наших соседей прикрепил работающий ручной насос к своему колодезному электрическому насосу.. . и мне жаль, что у меня не было предвидения и ноу-хау, чтобы установить подобное приспособление на нашем устройстве. Я решил — тут и там — по крайней мере исследовать возможность . Мне тоже повезло, потому что поставить ручной насос на колодец оказалось несложной задачей (даже для такого любителя, как я!).
И если вы ищете недорогую, неэлектрическую резервную конструкцию для насосной системы с питанием от сока, мое решение может сделать эту работу за вас!
Как показано на прилагаемой схеме, наш ручной насос и связанные с ним компоненты полностью отделены от электрического блока.У двух насосов просто одна и та же обсадная труба (в данном случае труба диаметром 6 дюймов, уходящая в землю на 125 футов). Кроме того, поскольку уровень грунтовых вод находится всего примерно на 13 футов ниже верхней части обсадной трубы, мы смогли выбрать простой ручной насос с мелкой вытяжкой для наших целей, вместо того, чтобы покупать более дорогую машину с глубоким приводом (чтобы рассчитать высоту уровня грунтовых вод, я просто опустил веревку, на которой был небольшой кусок деревянный конец привязан к его концу в обсадной трубе колодца до тех пор, пока дерево не начнет плавать и веревка не ослабнет, а затем я пометил и измерил веревку.)
Для установки блока с ручным управлением мы собрали следующие материалы: ручной насос Sears, Roebuck & Co. с носиком для кувшина, 25 футов пластиковой трубы 1 1/4 дюйма, один пластиковый винтовой переходник (для крепления отводную трубу к насосу) и два шланговых зажима 1 1/4 дюйма (я использовал один для закрепления отводной трубы на пластиковом переходнике, а другой — для временного прикрепления отводной трубы к крышке колодца, чтобы трубка не «случайно» упали в обсадную колонну при сборке системы).Общий счет за эти компоненты, , включая насос , составил чуть менее 50 долларов. А если учесть, что наша первоначальная установка скважины обошлась нам в изрядные 2000 долларов, то эта ручная система резервного копирования оказалась весьма выгодной сделкой!
Единственным специальным инструментом, который мне понадобился для установки аппарата, была кольцевая пила с коронкой диаметром 1 1/4 дюйма, с помощью которой я проделал круг через крышку колодца. И хотя я решил построить небольшую деревянную насосную станцию из металлолома. пиломатериалов для крепления водовоза, вы можете просто прикрепить насос к столу для пикника или даже непосредственно на крышке колодца.
У нас есть установка ручного насоса почти три года, и он оказался огромным успехом. Сначала мы думали, что можем прибегать к нему только изредка, во время чрезвычайной ситуации, но на самом деле он используется почти каждый день. Да ведь соседские дети на самом деле износили нашу оригинальную помпу в первое же лето, когда она была у нас в работе! (Даже в самые жаркие дни производимая им вода была прозрачной и ледяной.)
У нас теперь есть более дорогой «силовой» насос.Эта машина имеет напорную камеру и два крана, что позволяет нам накачивать ледяной душ или — подключив садовый шланг к одному из кранов — поливать наши цветы и овощи. Но, что лучше всего, нам больше не нужно тащить ведра к дому во время отключения электроэнергии, как это было с насосом более ранней модели. Проложив шланг между колодцем и ближайшим краном на открытом воздухе, мы можем пополнить резервуары для хранения воды и нагревателя и / или перекачивать воду прямо в любой кран в доме! И хотя мы до сих пор не приветствуем эти случайные периоды временного отключения электроэнергии, когда они все же случаются, мы больше не ждем с нетерпением, когда из кранов потечет.
Теперь, если бы мы не забыли пополнить запасы аварийных свечей, все было бы готово!
Неделю назад я поставил старую пластиковую бочку на 55 галлонов под водосток. У меня не было времени сделать из него настоящую бочку от дождя. Конечно, шел дождь, и барабан теперь полон и тяжел, и его почти невозможно сдвинуть с места. Так как же мне достать воду, чтобы использовать ее для цветов? Легко, я откачу воду с помощью простого в изготовлении водяного насоса с ручным приводом.
МАТЕРИАЛЫ
На изготовление этого насоса уходит столько же времени, сколько нужно для того, чтобы отрезать небольшие отрезки труб из ПВХ трубочной пилой и вырезать резиновую прокладку из старых сандалий.
Безусловно, наиболее сложной частью этого проекта является вырезание прокладки из старых сандалий или любого другого источника резины. Я обвел круг, используя конец трубы из ПВХ. Как только я прикрепил его к штифту, я обнаружил, что он слишком велик, чтобы поместиться внутри ручки насоса, поэтому я обрезал его ножницами. Вы хотите, чтобы он входил в ручку из ПВХ красиво и аккуратно.Цель состоит в том, чтобы создать вакуум внутри ручки трубы из ПВХ.
Сандалии для накачки
Поршень в сборе
Вы заметили, что я прикрепил резиновую прокладку к штифту с помощью стандартного шурупа. Думаю, этот поршень не вечен, но держу пари, что он прослужит до конца сезона. А пока я буду искать что-нибудь более прочное.
Далее необходимо отрезать пару коротких отрезков ПВХ трубы; может быть, 3 или 4 дюйма в длину. Они будут прикреплены к тройнику, а после их установки — к обратным клапанам.Между прочим, тройник должен быть 3/4 дюйма внутри, означает, что 3/4-дюймовая труба из ПВХ должна входить внутрь T. В моем случае она плотно прилегает. Все это будет выглядеть так:
насос в сборе
Несколько слов об обратных клапанах. Идти в одну сторону. Они отмечены стрелками, указывающими, в каком направлении будет течь вода. Очевидно, вам нужно выровнять их, чтобы вода поступала с одного конца, а с другого выходила.
Вот фото обратных клапанов перед сборкой:
клапаны обратные
Я прикрепил длинные отрезки труб из ПВХ к открытому концу каждого клапана, но в ближайшем будущем я найду фитинг из ПВХ, который позволит мне подсоединить соединитель водяного шланга.Я собираюсь проложить шланг в сад и откачивать воду прямо из бочки.
Для работы насоса необходимо погрузить всасывающий конец насоса в воду и закачивать поршень в рукоятку и вынимать из нее (не полностью). Это создает вакуум, который будет всасывать воду. Все остальное обратные клапаны сделают за вас. Вот видео о том, какой поток можно ожидать от этого насоса 3/4 дюйма:
Нравится Загрузка …
Я наконец-то нашел, как определить, какой тип насоса у меня в скважине, благодаря Руководству владельца скважины Миннисоты. Мне потребовалось невероятно много времени, чтобы найти этот результат, так как несколько поисковых вариантов «как определить мой скважинный насос» появлялись страница за страницей со ссылками на места, которые пытались продать мне скважинные насосы.Я не хочу его покупать, я хочу знать, что у меня такое, как его обслуживать, как он работает и как добавить к нему ручной насос. Можно было бы подумать, что это будет трудно найти, но Google, похоже, думает, что я хочу покупать вещи, а не изучать вещи. Грррр!
Это не тот проект, в который я хочу слепо прыгать. На самом деле, это крутилось в моей голове уже несколько лет. Но я ничего не сделал с этим, потому что это казалось непомерно высокой стоимостью, и я ничего не знал о колодцах. Затем я читал «Изобразительное искусство и тонкую науку поиска», и автор упомянул, что кувшины для неглубоких скважин были недорогими.Это делало всю задачу действительно выполнимой. Конечно, я не хочу взламывать свой колодец и случайно разрушать вещи, поэтому я обратился к своим приятелям, чтобы узнать, делал ли кто-нибудь это, и мог бы указать мне, где найти дополнительную информацию (потому что все искали я были найдены для видео, которые я обычно не могу смотреть, потому что я нахожусь в Интернете только тогда, когда мои дети спят, и я не хочу их будить, или были ссылками на места, где мне продают вещи.). Было сложно найти ОТЗЫВЫ на эти ручные насосы, не говоря уже о сайте, объясняющем преимущества / недостатки различных насосов.
У меня есть песочная точка, но некоторые из вещей, обсуждаемых в этой теме, могут сработать для вас. Поскольку у моей скважины нет обсадной колонны, все соединения и откачка должны выполняться над землей. Вам повезло, что вы можете добавить вторую линию впуска в корпус, если хотите (я думаю). Возможно, вы сможете подключиться к линии после насоса с помощью второго насоса, но я не уверен, всасываю ли воду через насос на дне вашего колодца. Вот тут-то и пригодятся эксперты….
Я читал вашу ветку (спасибо!) И был впечатлен насосом Excelsior E2. Я понятия не имел, что могу вручную накачивать и повышать давление в баке высокого давления. Вы его случайно установили? Легко и быстро накачать?
Вы думаете сделать все это самостоятельно? Вам лучше наполнить целую кучу емкостей с водой, прежде чем начинать, если это ваш план. СМЕШНО. А если серьезно, я бы не хотел пытаться взяться за такую работу в одиночку, просто снять колпачок с кожуха, вероятно, чертовски сложно, особенно для женщины.
Здесь, в перми, есть несколько действительно способных женщин, и я бы определенно не стал отказываться от них, чтобы выполнять такого рода задачи. Бетани Датч — отличный пример, и ее темы (https://permies.com/t/93195/man-jobs-single-woman-homesteader и https://permies.com/t/52046/Women-homesteading) полный отличных примеров. Лично я считаю, что ценю вторую или третью пару взглядов на проект, чтобы убедиться, что я ничего не испортил. К счастью, у меня есть отец, который хорошо разбирается в строительстве и сантехнике.Но я не хочу заставлять его проводить все исследования и просто стоять в стороне, чувствуя себя бесполезным и невежественным. Я хочу знать и понимать свое здоровье и все, что мы делаем, чтобы это исправить. В течение многих-многих лет я чувствовал, что не могу исправить, построить или сделать то, что требует силы .