Автор Виктор На чтение 5 мин.
Содержание
Многие хозяева приусадебных участков выполняют ремонт мотоблоков своими руками. Агрегаты МБ и мотокультиваторы являются незаменимой техникой для выполнения сельскохозяйственных работ.
Эти устройства используются для обработки почвы или для перевозки мелких грузов. Управление осуществляется при помощи специальных рычагов, выполняющих все необходимые функции. Для того чтобы детально разобраться в работе такой техники, нужно понять, из чего она состоит.
Как сказано в руководстве по эксплуатации, мотоблок МБ работает при помощи бензинового или дизельного двигателя — двухтактного или четырехтактного. Силовой агрегат оснащается регуляторами частоты вращения специального назначения, они упрощают работу на мотоблоке.
Ремонт двигателя мотоблока — самый трудный и затратный из всех.
В конструкцию техники внедрена трансмиссия, которая бывает нескольких видов:
Еще одной неотъемлемой частью сельскохозяйственной машины является система, с помощью которой на мотоблок крепится дополнительное специальное оборудование. Управлять этим устройством можно, используя ручки или рулевые штанги. Там же осуществляется управление сцеплением и газом. Особенно тяжелые образцы машин оборудуются тормозом.
Ремонт мотоблока должен осуществляться специалистами, но если это невозможно, можно произвести его своими руками.
Поломки двигателя мотоблока МБ можно условно разделить на 2 категории:
д.Диагностику проблем можно провести самостоятельно, для этого достаточно выкрутить свечу зажигания и внимательно ее осмотреть: на ней не должно остаться топлива. Может случиться и такое, что в машине установлены старые свечи, и их нужно сменить.
Чаще всего поломки образуются из-за того, что пользователи не следуют простейшим рекомендациям по обслуживанию техники.
Все специализированное оборудование комплектуется инструкциями производителя, при выполнении которых техника может прослужить не 1 год, не нуждаясь в ремонте, достаточно только правильно ухаживать за машиной и вовремя проводить техническое обследование.
На проверку двигателя, особенно перед тем как осуществлять ремонт дизельных мотоблоков, нужно обратить особое внимание, так как именно в этот момент можно понять причину поломки. Если на свечах остается много топлива, то это означает, что в цилиндрах слишком много бензина. Его необходимо удалить и произвести регулировку.
Причиной плохой работы двигателя может стать нагар на свечах зажигания. Для того чтобы устранить эту проблему, нужно зачистить их при помощи наждака и установить расстояние между электродами от 0,7 до 1 мм.
Если со свечами и подачей топлива все в порядке, следует обратить внимание на следующие проблемы:
Иногда может потребоваться ремонт карбюратора мотоблока, в особенности, если он был изначально неправильно отрегулирован.
Для устранения неполадок придется снимать его и ремонтировать по специальному руководству. Рекомендации производителя содержат инструкцию по ремонту карбюратора.
Износ цилиндров происходит из-за уменьшения количества оборотов. Это повлечет возникновение царапин, трещин и пр. Подобная поломка нуждается в полном демонтаже цилиндров и их замене на новые. Эту операцию следует в обязательном порядке проводить в специализированных мастерских — иначе есть риск того, что мотоблок окончательно выйдет из строя.
Если на мотоблоке установлен дизельный двигатель, отремонтировать его будет очень сложно. Это связано с тем, что разные производители оборудуют технику собственным силовым агрегатом. Некоторые простейшие неполадки можно самостоятельно починить:
Ремонт пускового устройства и трансмиссии тоже можно сделать самостоятельно. Проблемы с трансмиссией могут быть следующими:
В общем, ремонт коробки и всего мотоблока успешно можно совершить самостоятельно.
Это касается не только манипуляций с силовым агрегатом, но и неполадок регулятора или ремонта пускового устройства. Необходимо всегда действовать с оглядкой на причину, из-за которой техника стала работать с перебоями. Иногда лучше вложить средства в профессиональный ремонт, чтобы потом не пришлось покупать новую технику.
Читайте также:
Оцените автора
Интернет-магазин Moimotoblok » Полезные статьи » Ремонт мотоблока своими руками. Советы и практические рекомендации экспертов
Как и любая другая техника, мотоблок нуждается в своевременном ремонте и техническом обслуживании. Естественно, лучше всего доверить это дело профессионалам, у которых есть опыт и все необходимое оборудование под рукой. Однако, Вы и сами можете справиться с большинством ремонтных работ двигателя. И тем более сможете оказать первую помощь мотору, чтобы доделать сельскохозяйственную работу, и уже после капитально отремонтировать устройство.
Основные неисправности мотоблоков
Первое, на что нужно обратить внимание – моторесурс дизельных двигателей отличается от моторесурса бензиновых двигателей. Дизельный мотор сможет обеспечить аж 4000 моточасов. Бензиновые двигатели могут выдавать 1500 моточасов. Именно по такой причине цены на дизельные мотоблоки значительно выше, чем стоимость бензиновых моделей.
Все поломки, которые могут произойти во время эксплуатации мотоблока, можно разделить на две группы.
Первая – это выход из строя двигателя (зачастую, это проблемы при его запуске или же частые сбои в работе).
Ко второй категории неисправностей мотоблоков можно отнести поломки остальных механизмов и узлов
неисправность коробки передач
неверная работа сцепления,
проблемы с ходовой частью
поломки автоматики и управления
выход из строя различных систем мотоблока (смазка цепи, охлаждение и тд.)).
Правильная диагностика – залог успешного ремонта мотоблока.
Если же говорить о техническом обслуживании, то регулярное его проведение помогает обнаружить легкие неисправности, которые со временем могут перерасти в серьезные поломки.
Если у Вас недостаточно опыта, знаний, инвентаря или материалов для ремонта или технического обслуживания мотора – не стоит пытаться сделать это своими силами, лучше довериться специалистам.
Проблемы с подачей топлива.
Если Вы никак не можете завести мотоблок и все Ваши попытки безуспешные – значит, в системе запуска или в двигателе есть какие-то неисправности. Прежде всего, необходимо просмотреть свечи. Если они сухие, то горючее не доходит до цилиндра мотора. Есть несколько причин таких поломок, от которых завсит ремонт мотоблока:
1) в топливном баке закончилось горючее,
2) перекрыт кран подачи топлива,
3) засорилось отверстие в пробке бензинового бака,
4) в систему подачи топлива попали инородные предметы.
Для того, чтобы решить проблему подачи топлива нужно действовать таким образом:
Pаправляем бак мотоблока, после чего открываем топливный кран и чистим дренажное отверстие (оно размещается в пробке бензинового бака).
Далее мы снимаем топливный кран и сливаем бензин из бака. Бензобак тщательно промываем чистым бензином.
Соединительный шланг, который расположен рядом с карбюратором, нужно снять и продуть его с помощью топливного насоса вместе с жиклерами карбюратора, не разбирая его.
Если горючее доходит до карбюратора, но не поступает в цилиндр – значит, проблема состоит именно в карбюраторе. Для того, чтобы его починить, его нужно снять, разобрать и тщательно прочистить. После узел собирается и устанавливается на свое место.
Перед тем, как приступить к этим работам, будет не лишним освежить свои знания про принцип работы карбюратора.
Неисправности систем двигателя при запуске
Если же, проверив свечи, Вы обнаружили, что они все-таки влажные – значит, проблемы с подачей топлива отсутствуют. Однако мотор до сих пор не заводится. Нужен ремонт мотоблока и возможно, причина поломки состоит в отказе системы зажигания.
Неисправности системы зажигания
1. На электродах свечей зажигания есть нагар (в этом случае следует тщательно очистить свечи с помощью наждачной бумаги, а после их необходимо промыть бензином и просушить).
2. Зазор между электродами не соответствует величине, которая указана заводом-производителем в инструкции по эксплуатации мотора (тогда Вам нужно отрегулировать зазор, подгибая боковой электрод до необходимого размера).
3. Повреждения изоляторов свечи зажигания или высоковольтной проводки (ремонтировать их невозможно, свечи или проводку обязательно нужно заменить).
4. Кнопка «СТОП» оказалась замкнутой на массу (для того, чтобы запустить двигатель в нормальных условиях, это замыкание нужно устранить).
5. Нарушение контактов в угольниках свечей (необходимо устранить неисправности).
6. Несоответствие зазора между стартером и магнитным башмаком нормальным показателям (нужно отрегулировать зазор).
7. Дефекты на статоре системы зажигания (в этом случае нужно заменить статор).
Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свечей зажигания, головок свечей и цилиндров, а также соединений карбюратора и цилиндров двигателя
Если Вы обнаружили разгерметизацию соединений, просмотрите крепежные болты, затяните их и свечи, а также проверьте, целы ли прокладки между головками свечей и цилиндрами.
Не полностью закрывается заслонка карбюратора
Для того, чтобы решить эту проблему, следует обеспечить легкий ход заслонки и проверить правильность работы привода. Если имеют место заедания – их необходимо устранить.
Нарушение компрессии и неисправности карбюратора
Случается, что двигатель запускается, но его запуск сопровождается значительными затруднениями и отнимает много сил. Мотор функционирует достаточно плохо, не способен нарастить оптимальную мощность. В таком случае необходимо ремонт мотоблока, а одна из возможных причин такой неисправности – потеря компрессии. Ее можно определить по таким признакам:
1. На рабочей поверхности клапанов и на седлах блоков цилиндров видна копоть.
2. Впускной клапан повреждён или потерял изначальную форму.
3. Поршневые кольца определенно изношены.
Для того, чтобы восстановить компрессию принимают следующие меры:
Проводят проверку состояния механизма газораспределения мотора.
Тщательно прочищают запачканные нагаром детали или же полностью заменяют в случае обнаружения дефектов.
Оценивают состояние поршневых колец и заменяют сломанные элементы.
Если во время работы мотора из глушителя идет густой черный дым, а электроды свечей покрылись копотью, или же на них слишком много масла, — это может стать сигналом таких отклонений:
1. Карбюратор получает слишком насыщенную топливную смесь.
2. Разгерметизирован его топливный клапан.
3. Произошел износ маслосъёмного поршневого кольца.
4. Необходимо провести очистку воздушного фильтра из-за его засорения.
Чтобы исправить эти неполадки стоит выполнить такие действия:
Отрегулировать карбюратор
Сменить изношенный клапан
Поставить новые поршневые кольца
Прочистить или заменить воздушный фильтр.
Если же дым, который выходит из глушителя во время работы двигателя, светлого цвета, а на электродах свечей заметен белый налет — это сигнал попадания в карбюратор топливной смеси плохой концентрации. Такие проблемы решаются с помощью настроек работы карбюратора.
Проблемы с двигателем во время работы мотоблока
Достаточно большой и тяжелой нагрузке поддаются узлы и детали двигателей, которые установлены на аграрную мототехнику.
Если при работе с мотоблоком Вы начали слышать подозрительные шумы, совсем нехарактерные для Вашего железного помощника; если он начал работать рывками, или же Вы заметили сбой в работе каких-либо его систем, — сразу отключайте мотор. Это означает,ч то необходим ремонт мотоблока. Двигателю нужно дать немного времени, чтобы остыть. Только в таком случае Вы можете приступать к работе над устранением неполадок.
Если во время работы двигатель стал автоматически набирать обороты, идя вразнос,- это может означать, что стоит обратить внимание на крепление рычагов регулятора и тяги. Вполне вероятно, что оно ослабло. В такой ситуации владелец мотоблока будет вынужден заняться регулировкой привода управления мотором.
Бывает, что дроссель полностью открыт, а при нажатии на ручку газа мотор начинает терять мощность.
Может даже произойти полная остановка двигателя. Это не что иное, как явный признак перегрева аппарата. В такой ситуации нужно завершить работу мотора и подождать некоторое время, чтобы его узлы остыли. Далее нужно проконтролировать уровень масла в картере и проверить, не загрязнены ли ребристые поверхности головок и блоков цилиндра.
Чрезмерная нагрузка на мотор приводит к тому, что его может заклинить прямо во время работы. Существуют несколько причин таких неисправностей:
1. В картере мотора слишком мало масла.
2. На нижней головке шатуна образовался надир.
3. Сломался шатун или маслообрызгиватель.
В случае, если двигатель мотоблока заклинило, необходимо его разобрать и оценить все его основные узды и детали. Все сломанные, деформированные, расплавленные детали нуждаются в замене.
Другие проблемы, которые возникают при запуске мотора
Что же нужно делать, если двигатель мотоблока работает со сбоями и не может развить оптимальную мощность?
Существует несколько причин подобного поведения мотора:
1.
Загрязнение воздушного фильтра. Засоры не дают воздуху попасть в карбюратор, что приводит к плохому сгоранию топлива. Из-за этого Вам придется частенько менять и чистить фильтр.
2. Засорение глушителя. Остаток горючего вместе с продуктами его горения создают на внутренних стенках глушителя достаточно толстый слой налета. Для успешного устранения неполадки необходимо снять этот налет.
3. Загрязнение карбюратора. Если Вы обнаружили эту проблему, как можно быстрее снимите узел и тщательно прочистите все его компоненты. После выполнения этой операции нужно собрать карбюратор и провести его регулировку.
4. Износилась цилиндропоршневая группа. Это происходит из-за температурного влияния и слишком высоких нагрузок, которые не всегда выдержит даже наиболее прочный и качественный металл. Детали могут износиться или изменить свою форму. Такие компоненты следует немедленно заменить, так как это может привести к необратимым поломкам двигателя.
5. Поломка корпуса храповой муфты или храповика.
Обнаружить такую неисправность Вы сможете, понаблюдав за коленвалом при запуске мотора. Если коленвал не движется, нужно заменить храповик и корпус муфты. Для этого нужно полностью разбирать пусковой блок.
6. Слабая затяжка винтов крепления корпуса стартера к корпуса мотора. Такого рода неполадки можно заметить при запуске мотора. Если шнур запуска не возвращается в свое изначальное положение – Вам нужно провести регулировку стартера. Для этого ослабьте винты и установите расположение узла таким образом, чтобы шнур мог нормально возвращаться.
7. Обрыв пружины стартера. Одна из наиболее частых и распространенных причин, по которой стартерный шнур не возвращается в исходное положение, — это поломка пружины стартера. Для нормализации работы стартера необходимо заменить данную деталь.
Правильное, своевременное и качественное техническое обслуживание основных узлов и деталей двигателя мотоблока – гарантия того, что Ваша техника сможет выдержать продолжительный эксплуатационный срок.
Также немаловажно как можно быстрее сменить изношенные запчасти на новые. Поэтому, если Вы заметили малейшие неполадки или сбои в работе двигателя мотоблока – немедленно займитесь ремонтом мотоблока. Ведь если Вы будете медлить – это может перерасти в очень серьезные повреждения, что повлечет за собой поломку и простой мотоблока.
Содержимое ✓
У многих в хозяйстве есть мотоблоки и культиваторы, облегчающие работу на огороде. Вот такая у меня сборка. Приобретен он был еще в далеких 90-х и все это время служил мне верой и правдой, все ему было, как говорится, по зубам. А я, в свою очередь, старался его не обижать. Так и жили мы с ним душа в душу.
Но в последнее время мотоблок вдруг стал хуже заводиться. Пришлось приложить немало усилий, чтобы оживить двигатель. Я начал понимать, в чем дело.
Подозрение пало на систему зажигания — искра была очень слабой.
Читайте также: Плоттерный культиватор навесной для мотоблока своими руками (+чертеж)
Побродил по интернету, прочитал много советов и остановился на одном. Так, причиной слабой искры может быть старение магнитов, закрепленных на маховике двигателя. При их вращении магнитное поле пересекает закрепленные на теле витки катушек, что приводит к возникновению электрического тока.
Узнав о цене нового маховика, который надо было заменить, решил переделать систему зажигания мотоблока и сделать из заводской трансформаторной системы зажигания аккумуляторную.
Поехал в автовыбор и купил за 300 рублей катушку зажигания от ВАЗ 2101-2107, в магазине взял 10 аккумуляторов (33 элемента), а дома нашел 2 м провода ПГВА сечением 1,5 мм. Аккумуляторы сгруппированы и обмотаны изолентой. Спаял их последовательно, т.е. на выходных проводах получил 15 вольт.
Минусовой провод подключил к корпусу мотоблока, предварительно зачистив место контакта, и собрал электрическую цепь (см. рис.).
Если нет подходящего выключателя, то можно обойтись и без него. Вам просто нужно подключить провода, пока моторный блок скручивается.
Потом подкачал бензина, по инструкции намотал пусковой тросик на барабан маховика, потянул и мотоблок завелся как молодой. Это было прошлой осенью, и я еще успел плугом вспахать весь участок под картошку. Зимой поставил своего железного друга в сарай. Весна пришла. Вытащил мотоблок, проверил масло в картере, залил бензин, подключил провода — и двигатель завелся. С его помощью я посадил картошку. То есть батареи хорошо перезимовали.
При посадке картошки была одна неприятность. Во время этого процесса ведь нужно сначала сделать лунки, насыпать в них перегной, суперфосфат и золу, все перемешать, а уж потом укладывать клубни. Но после всех подготовительных процедур земля превращается в вытоптанную площадку, по которой словно прошло стадо слонов.
Поэтому я применил следующий метод:
Процесс, конечно, не быстрый, но после высадки на поле не остается ни единого следа, а когда подходит время окучивания, то и времени на посадку потратить становится не жалко.
Мотоблок выдержал запуски и остановки на время манипуляций с дырками, то есть подтвердил работоспособность модернизированной системы зажигания. Надеюсь, что мои советы помогут другим любителям глубже вникнуть в технику восстановления своих железных коней.
Читайте также: Косилка, блок электродвигателя, мельница-измельчитель своими руками – чертежи
© Автор: Владимир Мозалев Челябинская область.
Содержание ✓
9008 Как научить китайцев пахать малолитражку?
Агрегат новый, не вспахан и 10 м, подвязан: колеса буксуют, грунтозацепы зарыты в почву. Что делать?
Плуг?
Настроил правильно.
Мощности тооблока хватает хоть и бензин.
Большие колеса 5/12 дают отличное сцепление с грунтом… Остается только одна причина — малый вес мотоблока (125 кг по паспорту).
Начал искать способ устранения такой проблемы.
Оказалось, что есть несколько способов.
А если увеличить вес мотоблока с помощью металлических утяжелителей?
Зашел в приемный пункт черных металлов, где нашел несколько гирь разного веса от старых промышленных весов СССР, пару блинов от спорт-штанги весом 10 кг. две корзины сцепления с маховиками от автомобилей ВАЗ 2101 -2107 и один противовес 25 кг от тягача.
Смотрите также: Какое навесное оборудование к мотоблоку
В местном магазине запчастей для мотоблоков купил дополнительную секцию фрез для мотоблоков — граненую трубу диаметром 32 мм и длиной 15-20 см.
На котором установлены четыре режущих лезвия. Теперь у меня собраны все детали будущих утяжелителей.
В первую очередь установил на «зад» мотоблока (то есть на коробку передач, где должен быть установлен аккумулятор, если бы он был в комплекте) пару килограммов гирь от весов. Гири предварительно готовят вместе. К корпусу трансмиссии они крепились двумя болтами на 12 мм. Вторая пара болтов на 12 мм крепила такой же утяжелитель на кронштейне руля.
Затем из уголка 40/40 мм сварил раму для 25-килограммовой массы от трактора. Он похож на блин диаметром 30 см и толщиной 8 см, посередине которого имеется прорезь в виде буквы. Т. Гирю поставил его в раму и потянул за гайку, чтобы он не упал во время работы. Конструкция была установлена над грузами. Вес мотоблока был больше на 48 кг!
Каждое колесо было приварено грузом по 27 кг каждое. Брал блины из бруса (приварили к корзине сцепления ВАЗ, которая тоже весит 10 кг).
Снаружи к этой пирамиде приварена 5-килограммовая чугунная гиря от промышленных весов.
Для сварки применяют электроды для чугуна.
После этого болгаркой отрезал 32-й шестигранник от доп секции, которую я купил у фрезеров. Его длина 12 см, а вес 2 кг. Шестигранника хватило, чтобы установить утяжелитель в полуоси мотоблока на шплинт.
Изнутри утяжелителя по центру, непосредственно к блину, приварен шестигранник. Аналогично изготовил второй утяжелитель для колеса. Теперь мотоблок стал весить более 102 кг.
Последний оставшийся груз в 10 кг установили в качестве противовеса переднему бамперу-трубе мотоблока. Предварительно сделанная под этот вес (кстати, тоже от весов) рама. Для нее использовали металлическую ленту. вырезав его из старого корпуса системного блока компьютера. Лента вставлялась в приваренную снизу к раме мотоблока направляющую из профилированной трубы 50/50 мм. Все, финал! Теперь мотоблок (вместе с установленными на него дополнительными грузами) стал весить 237 кг.
Решил попробовать в полевых условиях.
Судебное разбирательство не прошло даром. Агрегат шел уверенно, не чувствуя нагрузки, и это при том, что плуг был заглублен на 20 см. Так что теперь могу уверенно сказать. что любой мотоблок легкого и среднего класса просто необходимо нагрузить дополнительным весом, будь то емкость с песком или самодельный утяжелитель из бетона.
Смотрите также: Прицеп к мотоблоку улучшает вспашку
Через несколько лет поменял бензиновый мотоблок на новый с 9дизельный двигатель лошадиных сил. Несмотря на то, что он весил 170 кг, он должен был быть и тяжелее. Некоторые самодельные гири, однако, пришлось немного адаптировать под новую модель, однако принцип утяжеления остался прежним. Разве что сейчас я установил груз весом 19 кг спереди, а на колесах по 27 кг. Сверху на КПП находилась батарея весом 12 кг.
Для информации. В магазинах тоже продаются грузы для мотоблоков, но стоят они запредельно дорого. Например, за грузило весом 20 кг нужно заплатить 2500 рублей! Зачем? Ведь вы можете сделать это сами!
Так что хочу посоветовать всем «мотоблокам» и просто желающим обзавестись мотоблоками: покупайте, не бойтесь, все поправимо! И даже то, что на первый взгляд кажется вам неисправимым.