Наверное, каждый житель России знает о пользе бани и хотя бы раз в жизни посещал это заведение. Построить баньку своими руками – достаточно сложное дело, ведь необходимо знать, как возводятся те или иные узлы, перекрытия и другие элементы конструкции. Но даже хорошо построенная баня не гарантирует стопроцентного успеха, ведь результат, во многом, зависит еще и от топки.
Схема печи с баком для воды из железной бочки.
Для того чтобы выложить каменную или кирпичную печь, необходимо владеть знаниями и «набитой рукой» печника. Поэтому, если выбор остановился на данной конструкции, лучше обратиться за помощью к мастерам-печникам. Есть и другой ви
Иметь небольшую баню на своем участке в наше время – совершенно нормальное явление.
Схема монтажа теплообменника.
Маленькие ванные комнаты в квартирах или городские парные соответствуют запросам далеко не каждого человека.
В то же время, наверное, нет любителя попариться, который был бы против сделать это в настоящей русской баньке, наполненной ароматом дерева и горячим паром.
В старину никто не смущался того, что дрова были единственным топливом, которое требовалось, чтобы растопить баню, как и не гонялся за дополнительными процедурами по типу современных SPA-методик.
Любой, у кого на даче есть простенькая, но уютная и добротная банька, подтвердит, что такая подарит гораздо больше удовольствия, экономии и оздоровительного эффекта, чем дорогие салоны. Поэтому, если баню вы построили и тем более если сделали это своими руками, то и обустроить ее, сделав и установив дровяную печь самостоятельно, вам по силам.
Вернуться к оглавлению
Дровяная печь-каменка для бани «Сибирь».
Чтобы устанавливать дровяные печи, не помешает доля определенных технических знаний и навыков, и обычно за это берутся те, кто уже успел набить руку на столярном и слесарном деле.
Дровяные печи в этом случае обычно изготавливаются из металла и могут монтироваться очень быстро. Они годны для помещений любого размера, но требуют соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, дровяные печи обязательно должны иметь герметичный корпус, чтобы уберечь посетителей бани от угарного газа.
Для бани наиболее хорош вариант самодельной металлической дровяной печи, изготовленной из трубы и бочки. Но в первую очередь нужно изучить процесс сварки такой печи и продумать, где она будет располагаться. Подобные дровяные металлические печи для бани состоят из поддувала, топки, каменки, дверцы, пробкового крана, бака для воды, дымовой трубы, кирпичной трубы и площадки для нее, задвижки, крышки с ручкой, решетки из прутов арматуры, стальной пластины, колосника, «ушек» и стальной муфты в виде кольца.
Также необходимо предусмотреть окно для прохождения дымовой трубы.
Вернуться к оглавлению
Процесс сооружения дровяной металлической печи для бани не отличается большой сложностью, а все необходимые комплектующие вы сможете найти практически в любом строительном магазине. Дровяные печи изготавливаются в несколько этапов.
Вернуться к оглавлению
Вернуться к оглавлению
Конструкция печи с баком.
Вырезаем для каменки отверстие 20*5 см внизу трубы, которое будет служить поддувалом.
Толщина ее должна быть не менее12 мм.
Вернуться к оглавлению
Чертёж печи для бани с металлическим баком для воды.
Вернуться к оглавлению
Схема подключения бака для воды с контуром в печи: 1- емкость для воды; 2- топливник; 3- контур.
Конечно, установку дровяной печи для бани можно доверить профессионалам, знакомым с каждой тонкостью технологии их конструирования и монтажа и способным сразу определить, насколько добротно сделана печь. Но порой пригласить такого специалиста нет возможности, да и денег на такие работы чаще всего в обрез. Но имея под рукой приведенную выше инструкцию, описывающую, как возводятся дровяные печи из металла, и следуя всем ее указаниям, вы сможете самостоятельно сделать такую дровяную печь.
Испытывать ее в первый раз нужно, не задаваясь целью попариться, будучи готовым к тому, что что-то может пойти не так и что-то надо будет поправить.
А если первое испытание пройдет успешно, то во второй раз вы уже сможете насладиться творением рук своих и пригласить попариться в своей баньке родственников и друзей.
Их существует огромное множество, они производятся многими фирмами, завозятся из-за границы и конструируются авантюристами. Благодаря несложной конструкции и дешевизне расходных материалов металлические печи можно изготавливать своими руками.
Для этого необходимо придерживаться простых правил, иметь чертежи и следовать этапам строительства.
Вернуться к оглавлению
Схема сборки металлической печи
Ни один газовый, угольный или электрический котел не даст того тепла, которое получается от сгорания дров. Настоящие ценители русской бани отдают предпочтение исключительно печкам на дровах. Чтобы в бане была нужная температура и влажность, топка должна быть правильной формы и конструкции.
Если рассматривать металлические печи, которые можно сконструировать своими руками, то они бывают вертикальные и горизонтальные.
Для начала необходимо найти трубу из металла. Она должна быть большого диаметра, толщиной от 5 до 15 мм и длиной около двух метров. Далее трубу необходимо разрезать на части, примерно 600 мм уйдет на изготовление бака и около метра понадобится для топки.
Обратите внимание, что из остатков можно изготовить дверцы, ручки и другие принадлежности.
В той части трубы, которая предназначена для изготовления топки печки, нужно вырезать два отверстия для поддувала и топки.
Для поддувала можно вырезать отверстие 50х200 мм, а для топки необходимо такое отверстие, чтобы можно было легко просовывать дрова, примерно 200х300 мм. Над поддувалом, внутри трубы, необходимо приварить металлическую пластину или уголок, который будет держать колосники.
Их продают в спаянном виде и поштучно. Лучше остановить свой выбор на втором варианте, потому как одинарные колосники более надежные и не прогорают длительное время.
Также необходимо обратить внимание на толщину пластины, на которой будут держаться колосники, она должна быть не менее 12 мм. Дверцы для поддувала и топки можно изготовить из остатков трубы своими руками или приобрести готовые образцы.
Вернуться к оглавлению
Над топкой приваривается пластина с вырезом, на нее будут установлены металлически бруски 10х10 мм под каменку.
Также можно купить спаянные колосники и установить их аналогично колосникам для топки. Далее устанавливается труба для каменки, она должна быть не менее 100 мм в высоту.
В отделении для каменки необходимо вырезать отверстие для дверцы размером 250х300 мм. Дверца каменки должна быть расположена в парилке, а топка – напротив входа.
После проделанной работы следует наполнить каменку специальными камнями.
Для бани идеально подходят такие камни, как диабаз, талькохлорит, жадеит, малиновый кварцит и вулканит. При самостоятельном выборе камней нужно проследить, чтобы в их состав не входила слюда, так как при нагреве такие камни выделяют токсические вещества.
Не рекомендуют использовать гранит из-за того, что он быстро крошится. Камни по своей структуре должны быть мелкокристаллическими, желательно округлой формы и природного происхождения.
http://www.pogreemsya.ru/youtu.be/FZhT0Jh7SJg
Вернуться к оглавлению
Практически всегда металлические печи комплектуют баком для подогрева воды. Для этого нужно приварить на каменку металлическую пластину. В ней необходимо проделать вырез для дымоходной трубы и приварить бак для воды и сам дымоход. Бак для воды изготавливается из той же трубы, что и топка.
Сверху бак с водой нужно накрывать крышкой, ее можно изготовить из остатков материала, а сбоку приваривается краник для пуска горячей воды. Если дымоходная труба будет обкладываться кирпичом, то конструкция бака для воды должна соответствовать требуемым параметрам.
Следует помнить, что отверстие для трубы должно находиться как можно ближе к задней стенке печи. Для верности, перед тем как монтировать бак бани своими руками, предварительно стоит поискать чертежи подобных конструкций.
Вернуться к оглавлению
Самым первым этапом при установке металлической печи является устройство фундамента. Для этого нужно использовать огнеупорный кирпич и бетонный раствор. Желательно выложить несколько рядов кладки из кирпича.
Следует помнить, что если печка не будет обкладываться кирпичом, то ее расстояние от стены должно быть не менее одного метра.
После того как фундамент застынет, на него устанавливается металлическая печка. Также необходимо учесть, что если баня находится обособленно от дома и подвержена перепадам температур, то фундамент следует сделать более прочным и морозостойким.
http://www.pogreemsya.ru/www.youtube.com/watch?v=MBJmlDTlJho
Вернуться к оглавлению
Если печка не обложена кирпичом и находится поблизости от стены, то необходимо ту часть стенки укрыть фольгой.
Она будет играть роль дополнительного теплоотражателя. Такие меры предосторожности не нужны для печей, обложенных камнем.
Важно знать, что высота кирпичной кладки для обшивки металлической печи не должна превышать 120 мм, а в ширину быть не больше 80 мм. В противном случае кирпич будет слишком долго прогреваться.
http://www.pogreemsya.ru/www.youtube.com/watch?v=k6swnMTBrFc
Совет! Для собственной безопасности и комфорта во время эксплуатации внутреннюю сторону дверец топки и поддувала можно обложить листами асбеста. Он не даст нагреться металлическим ручкам до высоких температур и таким образом убережет руки от ожогов.
Напоследок необходимо сказать, что данная конструкция печи, чертежи которой не трудно найти на нашем сайте, предназначена исключительно для бани или сауны. Она не подойдет для обогрева дома или дачи, для этого используют печи совершенно других конструкций.
Материалы для кладки малогабаритной кирпичной печи – каменки:
Сооружение малогабаритной печи – каменки с баком для воды начинают с устройства фундамента, описание этого этапа сооружения печи находится в записи «фундамент под печь».
Объем бака 35 — 40 литров. Бак размещается на металлической плите рядом с камнями. Вместо одной плиты можно использовать две размером 47×38 см. Толщина плит должна быть не менее 10 мм. Материал плиты должен быть жаропрочным. Лучше всего пользоваться чугунными плитами для кухонных печей. Можно использовать плиты с отверстиями для конфорок. Плиты также могут служить крышками для баков с камнями. Для быстрого нагрева камней под ними насыпают стальной или чугунный лом. Для регулирования времени нагрева воды в баке между ним и камнями вставляется асбестовый картон. Если нужно, чтобы вода нагревалась быстрее, то картон приподнимают. Бак для воды можно закрывать крышкой, сделанной из кровельной стали.
Для того чтобы низ печи нагревался в задней части кладки сделаны два канала (см. ряды 5-9 порядовки).
Каналы делаются с помощью стальных пластин, которые плотно прилегают друг к другу. Пластины вставляют между кирпичами кладки. Пластину в 8-м ряду кладки изгибают и помещают между кирпичами боковой стенки печи. В верхней части печи делаются контрфорсы. Контрфорсы служат дополнительными аккумуляторами тепла на внутренней поверхности дымоходов. Контрфорсы делают в виде вертикальных ребер, идущих вдоль стенок печи. Обычно контрфорсы делают в четверть кирпича. Дымовые газы поступают из топки в дымоход, поднимаются вверх, отдавая при своем движении часть тепла стенкам печи, контрфорсам и своду печи.
При укладке стыки кирпичей одного ряда должны перекрываться кирпичами другого ряда, то есть необходимо соблюдать правило перевязки швов.
Топку делают из огнеупорного кирпича. Более подробно правила кладка топки описаны в записи «топка печи». Обязательным условием при кладке печи является обеспечение наполненности швов, в них не должно быть пустот. Толщина швов должна быть для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более 3 мм.
Дверка топки состоит из рамки и самой дверки. В рамке, как правило, имеются отверстия. В эти отверстия вставляют проволоку или с помощью заклепок прикрепляют лапки из мягкой стальной полосы. Проволоку или лапки заделывают в швы кладки. Так как металл при нагревании расширяется, то перед установкой рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. Этот прием обеспечит сохранность кладки. Если вы не используете асбест, то обязательно между рамкой дверки и кирпичами оставляйте зазор шириной 3 — 4 мм. Для обеспечения прочности кладки над дверкой топки кладку в этом месте делают способом «в замок».
Остальные дверки и рамки задвижек крепят в швах кладки проволокой диаметром 2мм.
Колосниковую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Края решетки должны отстоять от кирпичей кладки на расстоянии не менее 5мм. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топкой и кладкой.
Важная часть печи — топка. При использовании дров минимальная ширина топки 25 см (в один кирпич), минимальная высота — 35 см.
С увеличением высоты топливника условия горения топлива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40—60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стены топливника выполняют с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника располагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.
Материалы для кладки кирпичной печи – каменки с нижним расположением бака для воды:
Сооружение печи – каменки для бани с нижним расположение бака для воды начинают с устройства фундамента, описание этого этапа сооружения печи находится в записи «фундамент под печь».
Одна сторона бака для воды размещается в топке, что способствует быстрому нагреву воды. Кроме того низ бака и его боковые стороны нагреваются горячими дымовыми газами. Для того чтобы обеспечить укладку кирпичей на бак его необходимо на 2/3 закрыть металлическим листом, толщина которого должна быть не менее 5 мм. Данная печь – каменка имеет топку большей длины. Объем камеры для камней – 50 л. Печь имеет две задвижки. Нижняя задвижка обеспечивает хорошую тягу при растопке печи. При открытой нижней задвижке газы попадают сразу в дымовую трубу, минуя нижние дымоходы. Нижнюю задвижку закрывают при достижении устойчивой тяги.
В качестве топлива в кирпичной печи – каменки конструкции А.
Ф.Филичко используется уголь, но также возможно применение жидкого топлива. Топка печи ведется непрерывно, даже во время мытья. Емкость камеры для камней 40 л, бака для воды – 45 л. Особенностью данной печи является то, что она выкладывается в металлическом футляре. Металлический футляр обеспечивает герметичность стенок печи и противопожарную защиту. Изготавливают футляр из уголков и листовой стали толщиной 0.65 мм. Для изготовления футляра рекомендуется применять гофрированную сталь. Гофрированный футляр лучше сохраняет форму и более жесткий. Делается несколько футляров, которые вставляются один в другой. Высота каждого футляра не должна превышать 70 см. Для того, чтобы футляры не сдвигались, внизу и вверху каждого футляра делаются валики на расстоянии 3 см от краёв.
Для придания футляру жесткости можно также использовать металлические полосы, которые крепятся с внутренней стороны футляров на таком же расстоянии от краев, как и валики. Для обеспечения плотного прилегания футляра к стенкам печи используют стальные пластинки (кляммеры), которые приклепывают к футляру по три-четыре штуки с каждой стороны, Кляммеры обязательно должны располагаться напротив швов кладки.
Сначала пластинки отгибают вверх. После того как очередной ряд кладки сравняется с пластинкой её прижимают к кирпичам и кладут следующий ряд. Пластинки располагают через три — четыре ряда кладки. Вместо кляммеров можно использовать гвозди с ровными шляпками, которые забивают в стенки футляров напротив швов кладки. С внутренней стороны концы гвоздей загибают, привязывают к ним проволоку. Концы проволоки вмуровывают в швы кладки. Другим способом обеспечения плотного прилегания футляра к стенкам печи является использование скобок, которые изготавливаются из проволоки диаметром 3 -4 мм Длина скобки должна быть не менее 40-50 мм. Длина ножек скобок 10 – 15 см. Скобки вставляются в отверстия в футляре напротив швов кладки. Ножки скобок, загибают таким образом, чтобы они находились в середине швов кладки.
1 – й ряд кирпичей кладут плашмя в металлический футляр.
2 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро, над ним укладывают ряд кирпичей, уложенных плашмя, устанавливают поддувальную дверку, бак для воды и обогревательный щит, обмурованный огнеупорным кирпичом.
3 – й ряд кирпичей устанавливается на ребро, закрепляют поддувальную дверку, устанавливая на нее ряд кирпичей плашмя вровень с кирпичами, установленными на ребро. Кладут колосниковую решетку, облицовывают ее огнеупорным кирпичом и укрепляют ряд стальными пластинами. Огнеупорным кирпичом обкладывают также правый бок бака для воды. Ширина обогревательного щитка в 3 –м ряду – 18 см.
4 и 5 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Устанавливают и закрепляют топочную дверку. Внутреннюю часть топки и обогревательный щиток выкладывают огнеупорным кирпичом. Над топочной дверкой укладывают плашмя один ряд кирпичей вровень с рядом кирпичей, установленных на ребро. Выкладывают перемычку между дымоходами.
Чтобы обеспечить возможность брать воду, бак должен выступать относительно наружной поверхности печи. Верх бака должен находиться ниже 5 – го ряда кирпичей на 6 -7 см. 5 – ряд кирпичей устанавливается на ребро. На 5 – ый ряд кладут металлическую плиту, толщина которой должна быть не менее 2 см.
6 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Обогревательный щиток выкладывают огнеупорными кирпичами, уложенных плашмя. На металлическую плиту кладут камни на высоту 14 – 18 см.
7 и 8 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Устанавливают дверку камеры для камней. Над 8 – ым рядом прокладывают металлические пластины.
9 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро, обогревательный щиток выкладывают кирпичами, уложенных плашмя.
10 – й ряд выкладывают кирпичами, уложенных плашмя, обогревательный щиток выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Прокладывают металлическую пластинку.
11, 12 и 13 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. 11 – ый ряд состоит из двух кирпичей, уложенных плашмя. Ширина обогревательного щитка – 18 см.
На 12 – м ряду выкладывают металлическую полосу и пластину, указанных на рисунке пунктиром. На 13 – м ряду выкладывают металлические полосы.
На 14 – й ряду устанавливают задвижку. Далее продолжают кладку печи таким образом, чтобы 16 ряд прижал противопожарный асбестовый лист к потолку. На потолке и на крыше выкладывают дымовую трубу кирпичами, уложенных плашмя.
Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.
Фундамент для банной печи
Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.
Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.
Печь-каменка с баком
Порядовка каменки с баком, расположенным вверху
Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется.
Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.
Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.
Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.
Укладка половинок и частей кирпича
• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.
Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.
• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;
• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;
Отделка места примыкания трубы к потолку
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.
Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.
Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.
Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.
Проект кирпичной печи для бани
Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна.
Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.
Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:
В видео показано, как можно крепить зольную и топочную дверцы, а также процесс приготовления глиняного раствора.
Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.
Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала
Емкость для каменки размером 530х510х500 мм изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров).
Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.
Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.
Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.
Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала
Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.
Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды
Эту печь очень маленькой не назовешь.
Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.
Расположение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек
Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.
Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия
Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.
Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия
Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800 о С, до которой могут в этой печи нагреваться камни.
Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.
Порядовка кирпичной печи непрерывного действия Анатолия Заболотнего
Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.
Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Тут же начинается формирование зольников двух независимых топок и устанавливаются на них дверцы. В следующем 4-м заслонка перекрывается поперечно расположенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.
Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Тут же устанавливаются перемычки для перехода к формированию попки. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В следующем ряду происходит разделение шахты, для чего устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с использованием специального раствора.
Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтобы оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны). Тут же начинаются независимые дымоходные каналы, для чего также укладываются полосы металла.
В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не меняются. Одновременно устанавливаются дверцы топок. 8-й ряд аналогичен предыдущему, обкладываем дверцы. В следующем они перекрываются металлическими полосками, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.
В 10-м дверцы поверху закрываются кирпичами, для чего они подпиливаются при необходимости в зависимости от формы. После завершения 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по коротким сторонам топки. После установки емкости для камней тут будут дымоходные каналы.
В 12-м ряду устанавливают металлический короб для камней, закладывают один из каналов дымохода.
Следующие два ряда без изменений, и лишь в 15-м монтируют дверцу для чистки сажи. Далее в 16-м добавляются две металлические перемычки над основной шахтой.
В 17-м снова дымоходная шахта разделяется на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две металлические перемычки, которые послужат основанием для кирпичей следующего ряда. Следующие два без изменений, и только в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м устанавливаются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.
21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Следующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камней перекрывается совершенно.
Формирование дымохода в кирпичной печи для бани
Далее перекрывается вторая топливная шахта, остается только дымоход, и с 27 ряда выкладывается только он.
Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична.
Она подходит для маленьких парилок.
Небольшая кирпичная печь для бани
Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.
Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка
В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.
Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.
Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур.
Сомнительное утверждение , самая оптимальная температура где-то на две трети от пода, т..е. 6 рядов кладки.
Что касается печи Заболотнего, несчастные хозяева, сколько им нужно будет дров.. Вторая печь для бака с водой паразитирует на каменке. На занимаемой ею площади можно было бы поставить тот же бак с трубой, с пропуском его в топливник. И печь приобрела бы разумные размеры. Большая банная печь это следствие её неэффективности..
Срубил баню из липы, 5*5, парная 2,5*3.
мучаюсь, ищу порядовку простой каменки без подогрева воды.
Очистить все
1 / из 2
Да, для сауны можно использовать дровяную печь.
Вы можете использовать его для любой сауны, включая переносную сауну. Древние финны топили свои сауны грудой раскаленных камней, сделанных путем длительного сжигания бревен в камине.
Затем они поливали водой раскаленные камни, чтобы выпустить пар и повысить тепловую ценность опыта. Дровяная печь – древнейший тип каменки для сауны. В современных саунах дровяная печь позволяет окунуться в атмосферу традиционной сауны.
Не забывайте выбирать подходящие дрова для своей печи; хвойные породы, такие как сосна, горят быстрее. Мы рекомендуем вам использовать лиственные породы, такие как дуб, поскольку они горят дольше. Мягкие породы отлично подходят для разведения огня, но вы должны использовать лиственные породы , чтобы поддерживать огонь для непрерывного горения.
Выбранная древесина должна быть высушена в течение сезона; это означает, что его нужно срезать в начале лета или весной, а затем использовать осенью или зимой.
Вы не должны использовать зеленую древесину, так как она только что срублена из леса и не будет использоваться до тех пор, пока не высохнет, что снизит содержание влаги примерно до 20% или меньше.
Использование дровяной печи является хорошим выбором, так как не требует электричества. Если вы любитель сауны на открытом воздухе, вы можете построить свою сауну у озера, на горе или на пляже, где бы вы ни решили, без электрического тока.
Ваша банная печь также не потребует никаких других нагревательных элементов, которые со временем изнашиваются и требуют замены. Древесина может быть дорогой; однако, в отличие от электрической каменки для сауны, вам не нужно будет платить за электроэнергию.
Сауна будет работать, даже если отключится электричество. Дровяная печь для сауны также более доступна по цене, чем модели с электрокаменкой. Если ваша баня находится рядом с лесным участком, это лучший и самый экономичный выбор.
Чтобы создать в сауне различную атмосферу, можно использовать различные ароматизированные породы дерева. Кроме того, с помощью дровяной печи легче создать пар в сауне.
Использование дровяной печи в сауне создаст приятный аромат и успокаивающий шум потрескивающего огня.
Дровяная печь создает более высокую температуру и минимальную влажность, что создаст приятный аромат и тихий шум потрескивающего огня, идеальную расслабляющую среду. высасывая кислород из комнаты.
Вам также необходимо предусмотреть достаточно места в конструкции и окружающей изоляции для дымохода.
Любой другой тип каменки для сауны не может сравниться по качеству тепла с дровяной печью для сауны. Поэтому, если вы ищете самую настоящую сауну со всеми удобствами сидения перед камином, то дровяная печь для сауны Harvia — это ваш выбор.
Правильный выбор дровяной печи зависит от размеров сауны. Как правило, небольшая дровяная печь предназначена для комнаты размером до 8 x 8 x 9 футов, средняя — до 10 x 10 x 9 футов, а большая — для больших или коммерческих саун.
Если вы не уверены, какая дровяная печь подойдет для вашей сауны в помещении или на открытом воздухе, не стесняйтесь обращаться к нам.
Нагрев дровяной сауны может занять много времени. Идеальная температура 175-195°F.
В зависимости от размера сауны и условий мы рекомендуем включить ее за 30–60 минут до предполагаемого использования.
Если вы этого не сделаете, будет сложнее контролировать температуру, и им потребуется больше времени, чтобы нагреть комнату с холодного старта.
Дровяная печь может быстро нагреть большую сауну, в основном, если сауна использовалась недавно и имеется остаточное тепло. С помощью медленно горящих твердых пород древесины вы можете поддерживать постоянную работу печи в сауне на низком уровне мощности.
Дровяная каменка для сауны использует дрова, а не электричество или газ пропан, в качестве источника энергии для обогрева сауны.
Аналогично устанавливается дровяная печь; однако для адекватной вентиляции дыма требуется дымоход.
Несмотря на то, что костер является конвективным источником тепла, в него все же следует добавить камни для сауны, так как они рассеивают тепло лучше, чем печь.
Очень важно тщательно выбирать модель печи. Печь со слишком низкой мощностью необходимо нагревать дольше и интенсивнее, что сократит срок службы печи. Обучение использованию дровяной печи для сауны – сложный процесс.
Для людей, у которых никогда раньше не было дровяной печи, первый шаг — научиться разводить огонь и поддерживать его в рабочем состоянии. Каждая дровяная печь немного отличается; это зависит от размеров сауны и типа каменки.
Изучение того, как пользоваться дровяной печью, зависит от того, какие дрова использовать, так как влажные дрова создают дым, а дрова с высоким содержанием смолы и смолы могут вызывать неприятный запах в сауне.
Научившись разводить огонь и поддерживать его, можно легко использовать дровяную печь для сауны.
Использование этого типа печи для сауны требует терпения, так как потребуется некоторое время, чтобы сауна нагрелась до желаемой температуры.
Кроме того, температуру в сауне нельзя так легко контролировать, поскольку изменения уровня кислорода и топлива оказывают влияние, в отличие от электрического или газового обогревателя.
1 / из 4
Посмотреть все
| Установка дровяной печи для сауны Tylo Печь должна стоять на каменном или бетонном полу. Если печь ставится рядом с каменной или кирпичной стеной, оставьте зазор не менее 5 см (2″) между печью и стеной. Печь и ее дымоход должны размещать на расстоянии не менее 50 см (20 дюймов) от легковоспламеняющихся материалов, таких как дерево и т. д. Однако этот запас прочности может быть уменьшен до 25 см (10 дюймов), если стена за печью защищен от пола до потолка 1 мм (1/32″) толстый щит из листового металла. Зазор должен быть не менее 5 см (2″). между этим щитом и деревянной стеной, чтобы обеспечить циркуляцию теплого воздуха. Деревянные потолки над печью должны быть соответствующим образом защищены 1 мм
(1/32″) металлический щит размером 800 x 800 мм (32″ x 32″). Здесь
также должен быть зазор не менее 5 см (2 дюйма) между экраном и
деревянный потолок. |
| Дымоход и дымоход Печь может быть присоединена либо к кирпичному, либо к каменному дымоходу, либо к металлическому один. Дымоход диаметром 104 мм (4″) может быть подсоединен к верхней или задней части печи. Дровяная печь комплектуется патрубком дымохода с фланцем. Когда строя кирпичный или каменный дымоход, оставьте отверстие от 15 см до 18 см в диаметром, расположенным таким образом, чтобы расстояние от пола до середина проема 60 см. Поместите патрубок дымохода в отверстие так, чтобы центр трубы находится на высоте 60 см над уровнем пола. Затем заклейте вокруг соединение дымохода минеральной ватой. На рисунках 2 и 3 показаны примеры монтажа дымохода и дымохода. Использовать крышка, предназначенная для герметизации отверстия дымохода на неиспользуемой печи. Эксплуатация и техническое обслуживание Печь предназначена для использования на дровах, торфе, брикетах и бумаге. Поскольку тяга, сквозной поток воздуха в печи, зависит от отрицательного давления в дымоходе, а не положительное давление в топке, форма дымоход имеет большое значение. На осадку также могут влиять факторы такие как разница в высоте окружающих зданий, высоких деревьев, вентиляция в сауне и т. д. Для максимального эффекта печи можно регулировать тягу, регулируя зольник. Отопление Эффект печи регулируется держателем золы. Когда он закрыт тяга самая слабая и время стрельбы максимальное. Когда зольник открыть эффект лучше всего и огонь сведен к минимуму. При топке печи с максимальная тяга и при хорошей тяге дымоход будет светиться красным. Следует избегать нагревания печи до такой степени, так как это сократит срок службы печи. плита. Если вы собираетесь не использовать печь для сауны в течение некоторого времени,
рекомендуется смазать его, чтобы предотвратить любую ржавчину. Вентиляция Вентиляционное отверстие должно располагаться на стене вплотную к полу и максимально от печки по возможности. Вентиляционное отверстие должно быть размером около 100-150 кв.см и он должен иметь регулируемую крышку, чтобы можно было регулировать скорость потока воздуха по желанию. Сама печь действует как вытяжной вентилятор, тем самым устраняя необходимость в каком-либо специальном вытяжном или вентиляционном отверстии. |
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с нашими ценами и построить Ваша собственная сауна
Heavenly Saunas является подразделением…
Если у вас есть деревянная
пол, площадь под плитой и около 30 см (12 дюймов) вокруг нее
должны быть покрыты горизонтально уложенными кирпичами, а затем кирпичи сверху
листом металла толщиной 2 мм (1/16 дюйма) (см. рис. 1).
Минимальная высота потолка в сауне составляет 1900 мм (75 дюймов).
Нельзя использовать ДСП, ДСП, ДВП и пластмассы. Для
в целях безопасности убедитесь, что вы храните топливо, которое используете, при температуре
ниже 80 градусов по Цельсию (176 градусов по Фаренгейту).