Оплетка катаны своими руками: Изготовление рукояти для катаны [часть 1]

Изготовление рукояти для катаны [часть 1]

Здравствуйте, дорогие кенши!

Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука) для катаны (иайто, шинкен). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто, у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂

В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки), о которой я расскажу в следующем обзоре.

Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна – это цукамаки (намотка цукаитто) и место крепления хвостовика катаны. Если перемотать цукаитто – это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.

Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот “рабочую” рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать – пойдёт речь дальше. 😏

Для начала Вам понадобится сама катана (в разобранном виде). Часть коширае для цука, а именно: хабаки, сеппа (2 шт. ), цуба, фути и кашира.

Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно – его размеры.

Из инструментов понадобятся: тиски, струбцина, ножовка, набор напильников и наждачной бумаги разной зернистости, стамеска (если есть резец по дереву, то это облегчит задачу), нож, алмазная точилка (понадобится для заточки стамески в процессе, ибо тупая стамеска – это боль!), киянка, набор линеек, маркер и эпоксидный клей.

Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать “традиционное” дерево – магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант – это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽ 500.00 до ₽ 1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎

N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!

Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления – два дня.

Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры – штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу “рабочую” цука, которая удобна в использовании.

Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира) – 280 мм. Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто) – 45 мм. Толщина (вместе с цукаитто) – 25 мм. Длина цукамаки (между фути и кашира) – 260 мм. Ширина цукаитто – 8 мм.

N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел “влез”, я советую посмотреть как ваша “рабочая” рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.

Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.

Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной ~300 мм, высотой ~50 мм, шириной ~25 мм (см. фото выше).

Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки, сеппу, цубу, а затем другую сеппу. Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.

N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.

Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не “гулять” в нём.

Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.

N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.

Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.

Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.

Следующий шаг – подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.

Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное – прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.

N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!

Берем “шприц” с клеем и выдавливаем линией “U” вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.

Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.

Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.

Теперь вернёмся к моменту “если хвостовик у вас гуляет”. После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.

N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!

Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась “намертво”. 👌

Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.

Как видно на фото выше, по сути наша заготовка – это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия – это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).

По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.

И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.

Далее с помощью стамески стачиваем с заготовки достаточно дерева, примерно не доходя до овальной линии 1 мм.

На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути. Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути.

После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.

Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука. Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.

Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира. Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава, а потом и цукамаки. Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.

N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!

Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира. У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки. Однако, эти отверстия сейчас недоступны. Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.

В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.

Собрав фути и кашира, доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава.

Вуаля!

В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны, которая готова к финишной обмотке (цукамаки), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.

Stay tuned! 😎

Настоящий обзор (текст и фотографии) подготовил Брагин Андрей Евгеньевич, специально для Московского клуба кендо и иайдо Сёгун.

Устройство рукояти японской катаны — Мастерская «Зброевы фальварак»

Оружие, ролевое оружие и все что рядом

8 лет ago

Janberg

Устройство рукояти японской катаны, это знание необходимое заказчику при заказе катаны, мастеру при изготовлении катаны, да и любому, кто углубляется в тему совершенного японского холодного оружия —  катаны.

Тут мы рассмотрим один из элементов этого оружия, а именно устройство рукояти катаны.

Общее название рукоять: цука.

Устройство рукояти японской катаны

И так приступим:

Цука – рукоять катаны.

Цука – рукоять катаны

Касира – навершие. Скорее даже, крышка, которая имеет декоративное и практическое назначение. Касира – завершает рукоять металлической крышкой и имеет отверстие под пропуск ленты, которая используется при оплетке рукояти.

Касира – навершие

Самэ – кожа ската, традиционный материал  обтяжки деревянной рукояти катаны. Дорогостоящий материал.

Самэ – кожа ската

Хо — деревянные накладки рукояти катаны.

Мэнуки – декоративный элемент, используемый при отделке рукояти катаны.

Мэнуки

Мэкуги —  отверстие и штырь, используемый для удержания рукояти катаны.

Мэкуги

Накаго – это основание лезвия, на которое монтируются элементы рукояти.

Накаго

Фучи – крепежная и декоративная муфта рукояти, вместе с касирой удерживает деревянные накладки рукояти, собранными.

Фучи

Сэпа —  металлические шайбы, несут как декоративную, так и практическую функцию. Всего две штуки устанавливаются с двух сторон от цубы.

Сэпа

Цуба – гарда катаны. В отличии от европейского меча, у японского меча функция защиты кисти руки при ударе с помощью цубы, было последним делом.

Цуба – гарда катаны

Хабуки – крепежная муфта, основная задача создавать плотное соединение клинка и ножен.

Хабуки

На изображении не отмечено. Но не менее важно указать и такой элемент, как:

Цука-ито – лента при помощи, которой делается обмотка рукояти.

Рукоять катаны мастерской «Зброевы фальварак»

Теперь, мы знаем терминологию. И понимаем из чего состоит рукоять японской катаны. Теперь, использую эти знания, мы можем разобрать, в чем состоит стилизация рукояти у изготавливаемых мастерской «Зброевы фальварак» — катан.

Для примера возьмём одну из ранее изготовленных катан:

А именно:  Катана с круглой цубой Онин

Рукоять катаны мастерской «Зброевы фальварак»

Как видите, мы делаем не разборную рукоять, но при этом, сохраняем значительное количество, характерных элементов оригинальной рукояти катаны.

Мэнуки, фучи, сэпа – это литье из латуни.

Цука-ито – кожаная лента, что не менее характерно для катаны.

Самэ- обычная кожа.

Отсутствует: мэкуги и хабуки.

Вот фото стандартного набора на рукоять катаны, мастерской «Зброевы фальварак» (отстствует мэнуки, но она также входит в набор)

Стандартный набор на рукоять катаны, мастерской «Зброевы фальварак»

В целом, это высокий уровень стилизации. Однако, мы стремимся к большему.

Вариант обмотки рукояти катаны —

Но стандартно наша рукоять выглядит именно так.

 

Tags: Катана, устройство, Япония

Ручная упаковка | Mandarin Mansion

Изучая старинные китайские мечи и сабли, я определил и научился воспроизводить несколько методов традиционной хватки.

Я могу посоветовать цвета, материалы и стиль, чтобы найти накидку, которая лучше всего подходит для вашего оружия. Я также могу искусственно состарить шнур, чтобы он не смотрелся неуместно на старом мече.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ САМОГО ДЕЛА
Я также написал РУКОВОДСТВО ПО ЗАВЯЗЫВАНИЮ, в котором объясняется распространенный метод.

Завернуть меч?
Я могу обернуть вашу рукоять исторически точным образом, используя натуральный шелк или хлопок исторической тесьмы и размеров.

Обертывание
Основная стержня из: € 80, —
Специальная техника обертки от: 100, —

— — Примеры захватов — — —

Сабля офицерская века с золоченой оправой.
Это одно из самых качественных произведений, которые мне попадались «в дикой природе» — то есть вне музейной коллекции, — и его было приятно упаковать. Для этой работы я выбрал свой самый лучший шнур, сотканный вручную и естественно окрашенный в соответствующий ярко-зеленый цвет.

 

Намотка из высококачественного шелка на недавно изготовленную рукоять для старинного цзянь .
Для большинства реставрационных работ достаточно отправить мне только ручку перед сборкой, это экономит много транспортных расходов, пошлин и таможенных хлопот. Я выполняю многие из этих работ в сотрудничестве с Филиппом Томом , который выполняет другие реставрационные работы и окончательную сборку.

Этот конкретный цзянь  до сих пор остается одной из намоток, которой я больше всего горжусь с точки зрения намотки, того, как шнур отреагировал на процесс старения и как он в конечном итоге подходит для оружия, для которого он был предназначен. Работа с шелковым шнуром самого высокого качества и обертывание работы прекрасной ручкой Филиппа объединила все воедино.

 

Двойная ромбовидная обмотка на старой niuweidao рукояти с антикварной латунной фурнитурой.
Для большого, массивного niuweidao  я выбрал толстый зеленый хлопковый шнур, соответствующий прочности лезвия и фурнитуры. Это было частью другой реставрационной работы, порученной Филипу Тому. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как работает этот стиль обертывания, исходя из того, что на тот момент было единственной фотографией этого стиля, которая у меня была. Позже мне для изучения подвернулись еще два старинных экземпляра. В настоящее время я не знаю никого, кто освоил бы этот стиль обертывания.

 

Высококачественный синий шелк на недавно изготовленной рукояти старинной сабли с поворотным сердечником.
Это его высший сорт, сотканный вручную, естественно окрашенный, шелковый шнур, к которому у меня есть доступ. Доступен только в очень ограниченном количестве.

Я обернул недавно изготовленную ручку, изготовленную Филипом Томом.

 

пейдао восемнадцатого века с фитингами из патинированной латуни.
Простая накидка в прямолинейном военном стиле, как на нескольких экземплярах офицерских сабель среднего звена в Пекинском военном музее. С искусственным старением, чтобы соответствовать общему виду изделия.

 

Сабля девятнадцатого века с двойным ромбовидным покрытием.
Своеобразная, довольно широкая сабля с трехполым клинком, с острым и приподнятым обухом и S-образной гардой. Его рукоятка покоится между сверхпрочной литой латунной армейской навершием Цин и наконечником. Своеобразное сочетание деталей с довольно нестандартной формой лезвия, думал сделать рукоятку еще и на что-то другое. Я сделал эту накидку, используя два куска шнура, обернутых в двухцветном стиле «двойной ромб». Снова шнур искусственно состарен, чтобы соответствовать внешнему виду изделия.

 

Оберните современную репродукцию liuyedao .
Сделано из высококачественного зеленого хлопкового шнура, для него я также сделал темляк.

 

Повторная упаковка старинной цзянь ручки с бумажным фоном.
Я получил этот дескриптор по почте с просьбой, могу ли я перепаковать его таким образом, чтобы его можно было использовать на практике, но он был бы почти таким же, как оригинал. Мне всегда нравятся вызовы, поэтому я отправился за покупками нужных материалов. Я покрасила хлопковый шнур в соответствующий цвет и купила красную рисовую бумагу для фона.

 

Оберните хорошо подержанный Дадао  из 南強合村, или «Южные храбрецы объединенной деревни».
Дадао  требуется метод упаковки, отличный от обычных дао и цзянь . Известно, что существуют различные дадао -обертки, и это один из наиболее сложных используемых методов. После оклейки я искусственно состарил рукоять, чтобы она смотрелась на изделии «естественно». Ты будешь судьей!

дадао  до упаковки.

 

Раннее кольцо с навершием  цзянь .
Филип Том и я обдумывали правильную форму рукояти на этом редком кольце боевого качества с навершием цзянь и решили, что рукоять имеет больше общего с дадао , чем что-либо еще, поэтому мы выбрали эту форму и стиль обертывания. Изучение нескольких редких сохранившихся экземпляров подтвердило наши подозрения, рукоять в стиле дадао , конечно же, была обернута соответствующим образом.

 

Контактное лицо:
Питер Деккер [email protected]

Easy Katana Guide

Катана очень часто неправильно понимается и вызывает много путаницы. Есть много вещей, которые нужно знать, и нелегко сориентироваться, особенно с японскими именами.

Поэтому мы составили ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО, чтобы вы все поняли за несколько минут…

1. Типы катан и их использование

Существует несколько типов катан, и важно знать, как выбрать меч в соответствии с ними. к вашим потребностям.

Лезвие

Для выполнения тамэсигири или тренировочных и демонстрационных ударов вам понадобится острая катана. Вы сможете попрактиковаться в искусстве вырезания из свернутого омото татами или бамбука.

Эта резка позволяет проверить вашу катану, но это также настоящая физическая и умственная тренировка, чтобы сделать рез под идеальным углом.

Вы можете самостоятельно заточить свою катану специальным камнем или отправить катану специалистам, чтобы они сделали это за вас, чтобы избежать повреждений.

Незаточенная

Катана может поставляться и не заточенной, но это не значит, что она некачественная. Ведь в боевых искусствах, например, запрещено иметь острый меч, поэтому обычно покупают иайто (более легкий, неострый меч).

Но вы также можете выбрать неострую Катану и заточить ее самостоятельно или не точить, чтобы оставить в качестве украшения.

Для украшения

Чаще всего катану покупают для украшения, потому что покупка татами может быть дорогой и не каждый может вложить столько денег, а это отличное украшение, напоминающее о японской культуре.

Кто говорит, что катана декоративная, не говорит, что катана бюджетная. Вы узнаете об этом в следующей статье, но Katana полна множества деталей, и знание этих деталей полностью изменит ваше впечатление от катаны.

Иметь в доме красивую высококачественную катану — вполне понятный и очень интересный выбор, особенно если у вас есть друзья, столь же увлеченные Японией и ее историей, как и вы.

2. Тип кузницы катаны

Существуют различные типы кузницы катаны, и это одна из самых важных особенностей. Кстати, не путайте сталь и кузницу, это разные вещи.

>> Узнайте, как выбрать сталь

Мару

Кузница Мару — это кузница, состоящая из одной стали. Обычно он используется для катан начального уровня, но с этим типом кузницы также можно получить катану высокого класса.

Действительно, все будет зависеть от стали. Кузница Maru со сталью Hamon может быть очень высокого качества и давать очень прочную и острую кромку.

Композитные лезвия

Также существуют композитные лезвия, которые изготовлены из различных сталей и слоев. Например: Кобусе, Хонсамай, Санмай, Гомай, Шиходзуме и многие другие…

Эти виды ковки часто соответствуют эпохе Японии и эволюции катаны, но все они б/у. За катану из композитного клинка придется вложить более 500$, цены могут доходить до нескольких тысяч долларов.

3. Качество и тип стали

Наиболее известной сталью является сталь Тамахагане. Чтобы иметь Katana с этой сталью, вам придется инвестировать минимум 1500 долларов и ждать от нескольких месяцев до более года.

Производство и экспорт этой стали в Японии очень ограничены, что приводит к значительному росту затрат. Эта сталь по-прежнему актуальна с послойной ковкой и многократным изгибом.

Альтернативные стали

Часто «НАСТОЯЩАЯ КАТАНА» ассоциируется у людей с катаной из стали тамахагане стоимостью несколько тысяч евро, но это стереотип.

Как мы видели, за несколько сотен евро вполне возможно получить катану очень высокого качества, которая уважает традиции и изготовление катаны. Мало кто может позволить себе потратить 2000, 5000 или даже 10 000€ на Katana.

Доступно множество различных сталей, таких как 1095, T10, дамаск и многие другие, которые можно выковать традиционными методами с использованием хамона и всех деталей катаны.

4. Хамон

Хамон представляет собой волнистую линию, проходящую по всей длине лезвия. Эта линия Hamon получается после закалки, которая предназначена для закалки лезвия и делает его очень острым. Это очень важная характеристика, которая сильно влияет на качество Katana и которую ищут многие энтузиасты.

Японцы разработали технику: покрывают лезвие смесью порошка шамотной глины и кремнезема, другими элементами, которые каждый кузнец держит в секрете.

Таким образом, в процессе закалки режущая часть лезвия не будет охлаждаться с той же скоростью, что и остальная часть лезвия, и позволит получить более твердую и более мягкую часть лезвия.

Есть несколько видов Хамона, но это часто зависит от кузнеца. Вы найдете эту естественную линию только на более дорогих катанах.

5. Резервуар для крови (Bo-Hi)

BO-HI катаны, которое представляет собой отверстие в длине лезвия, позволяет несколько вещей. Делает лезвие легче, помогает отводить кровь (исторически), а также выполняет эстетическую функцию.

Эта функция, очевидно, предназначена для эстетических целей в наши дни, но она также обеспечивает довольно приятный звук, когда вы разрезаете ветер своей катаной.

6. Цуба

Цуба — настоящее произведение искусства. Это гарда японской катаны, и ее функция состоит в том, чтобы защищать, эстетизировать и уравновешивать катану.

• Защита : не дает врагу порезать руку самурая, скользя клинком по катане противника.
• Эстетика : Цуба ручной работы с традиционными японскими мотивами, такими как сакура, демоны или японские легенды, и это действительно красиво.
• Баланс : с тяжелой цубой вы будете иметь баланс, скорее сосредоточенный на цубе и, следовательно, к центру вашей катаны, в то время как с легкой цубой баланс будет ближе к кончику вашей катаны.

Цуба изготавливается из железа, меди, латуни или иногда из стали, и может иметь золотую и серебряную отделку.

7. Цука

Цука находится под Цука-Ито (оплетка рукояти). Изготавливается из кожи акулы или ската. Охота регулируется и иногда осуждается, поэтому можно иметь веганскую цуку.

Назначение: Удерживать Цука-Ито на месте и укреплять ручку. Это материал, который обеспечивает сверхпрочную и приятную фиксацию.

8. Цука-Ито

Цука-Ито — это коса, расположенная над Цука. Его можно найти в нескольких цветах, и это часть катаны, которая делает его уникальным.

Функция : Прилегание и техническое обслуживание конструкции. Это также хороший способ отличить настоящую катану от подделки. Хороший цукаито прочный и сплетен очень прочно, так что не двигается.

Приятный на ощупь и впитывающий пот.

9. Фучи и Кашира

Фучи — это кольцо между Цука и Цуба. Он укрепляет Цуку, а также является уникальным декоративным элементом.

Кашира — это маленький наконечник, расположенный в самом низу Катаны (конец Цука). Его цель состоит в том, чтобы укрепить ручку, но также имеет эстетическую цель. Эти мелкие детали сделаны в деталях, и именно такие детали мы ценим в Katana.

10. Менуки

Менуки — уникальная особенность Катаны. Это крошечные украшения разной формы, как в традиционной японской форме дракона или льва.

Помимо того, что Tsuka-Ito лучше крепится к Tsuka, это также позволяет выделить его вместо Mekugi (небольшой кусок дерева в коже ската).

11. Саянури

Саянури используется для защиты древесины магнолии Сайя (ножны). Лакировка на ножнах не так важна, она больше для эстетики и защиты от царапин.

12. Sageo

Sageo — оплетка, которая на этот раз не на рукояти, а на ножнах. Он позволяет повесить катану на пояс оби и предлагает уникальную эстетику. Мы советуем вам подобрать цвет вашего Sageo к цвету вашего Tsuka-Ito, чтобы избежать излишней фантазии.

Эти ткацкие ткани очень оригинальны и могут быть изготовлены мастерами в Японии или во Франции.

13. Сеппа и Хабаки

Хабаки : Это металлическая деталь, окружающая основание лезвия. Эта часть предназначена для блокировки положения гарды Цуба и удержания меча в ножнах Сая с адаптированной шириной.