Рыбалка всегда остается популярным видом отдыха, не смотря на появление все новых и новых видов развлечений. Проводить время на свежем воздухе, да еще на водоеме, да еще и добывать рыбу можно, используя лодку ПВХ. Кроме того, имея лодку, вы сможете заниматься еще и другими видами активного отдыха.
На протяжении многих лет популярностью, практичностью и надежностью, а в последнее время из-за развития технологий – доступностью отличаются надувные лодки из ПВХ – поливинилхлорида. Такие судна отличаются очень хорошими ходовыми качествами, кроме того они очень удобны в пользовании. Их не даром используют для экстремальных видов спорта. А для обычной рыбалки лодка пвх — это вовсе несравнимый вариант.
В этой статье мы увидим, как можно в довольно простой способ сделать надувную лодку своими руками. Процесс изготовления лодки из пвх своими руками в этом случае хорош тем, что вы можете контролировать каждый шаг производства, и максимально «подогнать ее под себя».
Если подойти творчески к решению этого задания, то можно создать идеально плавательное средства именно для Вас.
Напомним, ранее мы уже описывали как склеить лодку из ПВХ своими руками, но эта лодка не надувная.
Надувная лодка ПВХ своими руками
Надувная лодка своими руками требует наличие чертежей выкройки для лекала.
1) нужно выбрать отрезок полотна ПВХ, плотность – 640–850 г/м кв.;
2) на нем выполнить разметку выкроек для бортов и днища;
3) вырезать выкройки – желательно с помощью устройств, который разрезают ткань лазером, что обеспечивает миллиметровую точность линии реза;
4) выкройки склеить и сварить между собой при помощи клея на полиуретановой основе; сварку делать способом вулканизации, ультразвуковой сваркой или потоком горячего воздуха, используя строительный фен;
5) обязательный пункт – испытания лодки.
Очень хорошо, если вы сначала смоделируете будущее плавсредство на компьютере в трехмерном редакторе. Такая программа позволяет анализировать все шаги работы, и не допускать возможных ошибок.
1) места соединения обезжириваем ацетоном;
2) обе поверхности промазываем клеем для ПВХ, включая отвердитель, после чего изделие ужно отложить на 20–30 минут;
3) обе поверхности прогреваем строительным феном, и соединяем между собой;
4) прокатываем валиком для прокатки покрытий из поливинилхлорида.
Когда корпус будет готов, следует приклеить все нужные детали – например, надувную горловину, крепления для сидений, транец и прочие элементы конструкции нашего водного транспортного средства. Здесь ограничениями выступают только наша фантазия и особенности конструкции. Важно соблюдать симметричность, поскольку переделывать будет дорого. Если делать все постепенно и аккуратно, то получится очень ценная надувная лодка.
Перед началом тестирования судна следует проверить его под нагрузкой. Для этого лодку нужно надуть и походить по ее бортам. После этого плавательное средство не должно ни в каких местах вообще начать пропускать воздух – в таком случае можно считать, что проклейка прошла успешно, и переходить к испытаниям на открытом водоеме. Тем не менее, при выходе первый раз на лодке не стоит отплывать далеко от берега. И дальше – практичные испытания – выдвигаемся непосредственно на рыбалку.
На чертеже выкройки указана простая модель, с которой рекомендуется начинать изготовление лодки своими руками. После приобретения необходимых навыков и опыта можно переходить к созданию более сложных моделей:
Здесь вы можете скачать чертежи, выкройки, лекала надувной лодки, представленные в масштабе 1:1. Просто распечатайте изображение, приложите к материалу и вырежьте.
Содержание
Решили сделать лодку ПВХ своими руками? Какие нюансы о разных конструкциях и деталях нужно знать, чертежи ПВХ лодки, материал, как сохранить лодку в течение длительного времени без потерь ее эксплуатационных характеристик.
Лодки бывают разные, и не существует модели, которая удовлетворяла бы потребности каждого из нас. И зачастую они существенно меняются в зависимости от жизненных ситуаций и непредвиденных обстоятельств.
При создании лодки, прежде всего у меня стояла цель сохранить возможность путешествовать в одиночку или вдвоем. В том числе на значительные расстояния и на приличной скорости – за 20 километров в час. Также очень хотелось иметь возможность легко передвигаться и на веслах без мотора. В регионе немало мест, где для душевного уединения нужно просто перебраться на другой берег или проплыть не более километра.
С желанием все понятно. Вот только таскать что-либо массой более 25 кг не очень веселое занятие. Пришлось искать компромиссный вариант. Но сделать это не так просто. Легче было только с мотором. В 25 килограммов, при четырех тактах, вписывались моторы мощностью 5 лошадиных сил. А вот чтобы лодка под таким мотором уверенно держала глиссер с двумя пассажирами, была хотя бы относительно ходкой на веслах, помещалась в багажник и при этом весила 25 кг? Да и еще была сделана из надежных материалов… Найти лодку с подобными характеристиками оказалось проблемой.
А за скромные деньги и вовсе нереально. Оставался вариант сделать лодку ПВХ своими руками, причем у меня имелся знакомый с опытом таких работ.
Производство всех лодок начинается с проектных чертежей (рис 1, 2), без которых процесс создания плавсредства будет гораздо сложнее и мучительнее. Можно, конечно, взять более дешевый материал для изготовления прототипа, на основании которого методом копирования и подгонки сделать выкройки. Но это будет дороже, и более трудоемко. Так что гораздо практичнее заплатить 70-80 условных единиц, получив качественные выкройки, отлично отражающие конфигурацию лодки и карту кроя. Правда, здесь еще нужно понимать, где и на что нужно дотачивать, добавлять на швы.
К слову, полученные чертежи лодки ПВХ позволяют получить любую длину при заданной конфигурации носа и ширине кокпита, попросту добавив нужную длину к выкройке заднего баллона.
Часто слышу разговоры о том, что качество лодок ПВХ стало хуже по сравнению, например, с началом 2000-х.
Да, лодки стали дешевле, но не намного хуже. Это связано с тем, что производители пытаются снизить себестоимость своих изделий, прежде всего экономя за счет плотности материала. Если раньше плотность материала 1000-1100 г/м2 была нормой, при минимуме 950 г/м2. То сегодня 900-950 г/м2 – это максимум, а в среднем показатель плотности материала лодок колеблется на уровне 800-850 г/м2.
В ТЕМУ:
Как сделать кивок своими руками
Как сделать прикормку для фидера своими руками
Сегодня в Поднебесной предлагают материал как низкого, так и достойного качества, соответствующего европейским стандартам. А вот какой по факту материал окажется у лодки, может сказать только производитель. Это уже на его совести.
Вообще, наружная сторона – матовая, на ней напыление ПВХ больше. Но есть производители, которые делают лодки наизнанку. Тем самым говоря, что когда материал начинает истираться, причем в некоторых местах до ниток, то за счет того, что внутренний слой напыления более толстый, вероятность того, что лодка начнет травить воздух гораздо ниже.
Но так поступают далеко не все производители. Как правило, большинство из них делают лодки, укладывая материал матовым слоем наружу.
К слову, сетка – нейлоновая нить, являющаяся основой материала – практически везде одинаковая, разница лишь в толщине напыления полимерного покрытия. И чем больше этого напыления, тем материал более крепок и устойчив к истиранию.
Секрет заключается в том, что при нагревании материал ПВХ для лодки тянется. Точнее, тянется он в одну сторону – поперек рулона, а еще лучше под углом 45 градусов. Именно учитывая это свойство материала, выкладывается выкройка, и проходит склейка швов.
Самый практичный цвет лодки – полностью серый. При таком цвете наблюдается минимальный нагрев, максимальная практичность в плане грязи. Тем временем некоторые рыболовы предпочитают лодки белого цвета, смотрят за ними, часто моют, чистят. Но сегодня тенденция выбора лодки по цвету больше уходит в сторону красных моделей.
Такой же цвет чаще всего используют различные государственные службы, и когда рыбак идет на красной лодке, то все думают, что инспекция едет, и начинают разбегаться, а это тешит самолюбие владельца такого плавсредства.
Материал на ПВХ лодках погибает от ультрафиолета. Сгнивший ПВХ редкая картина. А вот выгоревший, высыпавшийся до ниток – это явление нередко встречается. Чаще всего такую картину можно увидеть на лодках, которыми пользуются различные государственные органы. Такие лодки не накрываются тентом, очень интенсивно используются на воде, и посему редко доживают до 8-10 лет.
Грубо говоря, если судно часто перевозится на лафете, то крайне важно накрывать его транспортировочным тентом именно для защиты от солнца, особенно при длительных поездках. С тентом лодку можно даже хранить под открытым небом, круглый год, без особых проблем. Правда, тогда весьма желательно наличие специального стравливающего воздух клапана, который будет сбрасывать лишнее давление при жаркой солнечной погоде.
Если же клапана нет, не беда. Можно время от времени вручную чуть-чуть припускать воздух, чтобы баллоны на солнце были не очень упругими. Главное – укрывать лодку от прямых солнечных лучей.
В производстве лодок ПВХ используется полиуретановый клей, который изначально применялся в обувной промышленности. Лодочные ЗИПы обычно комплектуются клеями без отвердителя. Они неплохо склеивают, но до определенного нагревания заплатки солнцем. Некоторые производители кладут в ЗИП два тюбика, в одном клей – смола, в другом специальный отвердитель, такой ремкомплект наиболее качественный. Но в любом случае ремкомплект создан для того, чтобы в случае чего, можно было поставить временную заплатку и спокойно продолжить рыбалку. Для качественного домашнего ремонта желателен двухкомпонентный клей. Причем самый долговечный и самый качественный клей, у которого высокая температура склеивания. Как правило, порядка семидесяти градусов.
Существуют и холодные клеи, у них температура склеивания составляет 21 градус, и такие клеи в большинстве случаев используются на промышленных производствах, дабы увеличить производительность труда.
То есть, чем меньше времени уходит на нагрев, тем быстрее собирается шов, а чем быстрее собирается шов, тем быстрее делается сама лодка. Гарантийный срок таких пэвэхашек год-два, и они его отхаживают, а вот после шести – семи лет «холодный» клей становится термически неустойчивым, и при сильном нагревании солнечными лучами начинает «плыть». Перестает работать отвердитель, и сам клей превращается в смолу без отвердителя, соответственно, начинают расходиться швы.
Ремонтируя лодку на водоеме, тоже неплохо прогреть заплатки. При этом нужно знать, что греть заплатки нужно не со стороны клея. Открытый огонь, при прогревании со стороны клея, способствует образованию на нем пленки, существенно ухудшающей качество склейки. Можно прогревать материал походной железной кружкой с находящейся в ней кипятком, причем главное, чтобы хорошо прогрелся хотя бы один слой материала. Кстати, так называемый «секундный» клей использовать не рекомендуется, так как он не удаляется с поверхности ПВХ, причем никак.
Латка на полиуретановом клее снимается в обратном порядке – греем и снимаем. Если латка была на «секундном» клее, то ее придется только вырезать. К слову, в промышленном производстве место заплатки предварительно оклеивают малярной лентой или изолентой, чтобы клей не выходил за границы латки. В принципе, клей и так можно намазать, на качество это не сильно влияет. Но полиуретановый клей имеет свойство желтеть на солнце, что впоследствии может испортить вид шва.
Все знают, что киль – это надувная часть лодки, которая придает судну устойчивость, хорошую управляемость. В то же время киль дает и определенную защиту лодке. При надувании киля (если киль надувной) создается некое пространство между палубой и тканью. С такой конструкцией при попадании на какое-либо препятствие ткань не травмируется о палубу. Если лодка плоскодонная, с жестким настилом, то при ударе о препятствие, дырка в ткани появляется практически гарантировано.
Так что свою лодку я планировал изначально как килевую.
А еще киль должен начинаться где-то в 25 сантиметрах от транца. Такое его положение способствует защите транца от жестких ударов при ходе лодки по высоким волнам.
Если говорить о высоте киля, то тут подразумевается компромисс между управляемостью и скоростью. Большая килеватость лодки – это определенный недостаток, в первую очередь выражающийся в потере скорости. В надувной лодке сделать очень острый киль невозможно, по факту получается некий «горб», который оказывает определенное сопротивление при передвижении. И были случаи, когда приходилось уменьшать килеватость дна, чтобы лодка глиссировала в паре с мотором небольшой мощности.
Что касается плоскодонных лодок, то к их достоинству относят в первую очередь большую скорость, чем у лодок, имеющих киль, при маломощном моторе. Но есть и минус – управляемость крайне плоха. Это касается плоскодонных лодок, у которых есть жесткое дно, не реечный настил, а именно жесткое дно. Для решения проблемы с управляемостью таких надувашек часто берут простой водопроводный шланг большого диаметра и засовывают его под пол.
Закрепляют его там, и тем самым добиваются подобия киля, что действительно несколько улучшает управляемость лодки.
Еще один вариант – изготовление надувного киля. Но тогда в противоположную сторону к днищу выдавливается и деревянное дно, что приводит к потере плоской поверхности самого кокпита.
В последний год появился третий вариант – на днище снизу по линии киля наклеивается ПВХ – профиль треугольной формы, высотой 3 сантиметра. Благодаря такому решению, у лодки остаются скоростные характеристики плоскодонки, и появляется управляемость. Не сказать, что как у лодки с килем, но в паре с небольшим мотором в 5 л.с. этого достаточно. При этом появляется дополнительная защита днища. И нет самой изнашиваемой части лодки – киля. А ведь бывают случаи, когда даже за один холодный сезон осень – весна, киль переламывался, и его приходилось ремонтировать. А тут все дешево и сердито. Идея пришла из водного спорта, в котором достаточно одного какого-то небольшого выступа, и управляемость лодки становится совсем другой.
На такой основе в рыбацких лодках применяют разного рода плавники. Но при складывании они частенько меняют форму, что порой приводит к отрицательному эффекту.
Существует мнение, что деревянный транец – вроде как самая крепкая деталь в лодке, но на самом деле это одно из самых слабых ее мест. Чаще всего именно возле транца что-то подтекает, что-то гниет, что порой заставляет менять его.
Дерево, как мы все знаем, подвержено гниению. Если вода попадает на какие-то не приклеенные участки транца, или транец сделан из некачественной фанеры, в первую очередь именно он и выходит из строя. Хотя, конечно, далеко не все лодки ходят со сгнившими транцами.
Нынче в первую очередь гниют транцы лодок из Китая. Почему так происходит? Тут все просто. В большинстве своем «виновата» фанера, сделанная из дешевых, пористых материалов, сильно набирающих влагу. Так что если приобретается китайская лодка, лучше всего, чтобы транец был не крашен, а ламинирован. Такое изделие сгниет гораздо медленнее.
Важное замечание! Если в кокпит попадает вода непонятно почему и непонятно откуда, это говорит о том, что транец плохо вклеен, и снизу, скорее всего, есть полости, которые не доклеены. Это могут быть углы внизу транца либо сливной клапан. Все нюансы рыболову реально увидеть только находясь на воде. Кстати, специалист, который вклеивал транцы не один раз, вполне может помочь решить этот вопрос.
Замена транца – это не беда, но при этом обойдется в крупную сумму, не менее 100-150 условных единиц. Так что лучше предотвратить или не затягивать с диагностикой данной проблемы. Замена транца – мера исключительная, когда он уже сгнил, почернел, рассохся, выгнулся, в углах появился грибок (бывало и такое). На практике часто достаточно «вынуть» транец, просушить, провести профилактические работы, и вклеить обратно. Это будет гораздо дешевле, чем полная его замена, причем технически вклейка производится на родные места. Для производства это обычная технология, а со стороны вынимание транца выглядит как жесткое выдирание детали, но при этом все швы сохраняют свой изначальный вид и форму.
Сливной клапан в лодке обеспечивает удобство ее эксплуатации в плане слива воды и является важным элементом. Клапаны бывают трех видов. Самый надежный из них – обычная пробка. Ломаться и перетираться тут нечему. Все просто и удобно: пробка, клапан с мембраной, открыл (в том числе и во время глиссирования), воду слил, закрыл. Второй вариант точно такой, только закручивающийся. А вот в третьем случае вместо пробки устанавливается специальная задвижка. Смотрится она эффектно, но, как показывает практика эксплуатации, не очень надежно работает, страдает от песка и забивается водорослями.
Практически все сборочные швы «бинтуются» – проклеиваются дополнительной лентой из того же ПВХ материала, что улучшает крепость и герметичность шва. Хотя многие производители на лодках бюджетного класса собирают шов либо перехлестом, либо просто «на бинт», но без дополнительной бинтовки. Так что бинт является хорошим показателем. Общепринятая ширина бинта в среднем четыре сантиметра.
А вот сварные швы обычно не бинтуются. То, что шов сварной, можно понять по его немножко оплавленному краю. Тогда как кромка клееного шва имеет выраженную структуру отрезанного ПВХ.
Непосредственно бронирование уже готового изделия делается специальным брусом, произведенным из ПВХ – материала.
Можно сказать, что в обязательном порядке нужно бронировать киль. Это, пожалуй, самая уязвимая часть днища. И в большинстве случаев, для днища, вполне достаточно бруса шириной 90 мм. Зачастую производители, дабы немного сэкономить, используют 60 или 70 мм, но этого, как правило, немного не хватает, о чем красноречиво говорят появляющиеся «задиры» на самом киле. Так что 90 мм – оптимальный вариант.
Если киль бронируется по всей длине, то баллоны достаточно бронировать в наиболее опасных местах у носа и на корме, которая частенько трется о берег при вытаскивании лодки из воды. С таким вариантом, конечно, можно спорить, но что он минимально достаточен – это точно.
Это элемент лодки, благодаря которому крепятся банки (сидушки).
Такое крепление позволяет передвигать сидения даже во время движения, что придает определенные удобства. Плюс ликтрос дает возможность установки различных дополнительных блоков, будь то эхолот, держатели для удилищ и т.д. Так что ликтрос – вещь нужная и функциональная. А вот банка сама по себе, как сиденье, не особо удобна – нет поддержки спины. Можно, конечно, взять лодочное кресло и закрепить его на банку, но тут же возникает проблема недостаточной жесткости, и кресло сильно отклоняется назад, особенно в начальной фазе движения лодки. Решением такого вопроса может быть установка специального лодочного крепления на пол, но тогда теряется мобильность передвижения кресла, и появляется довольно громоздкий, неразборный постамент.
У банки помимо постамента есть еще как минимум две альтернативы. В одном случае делается блок крепления лодочного сидения таковым, чтобы одной стороной он крепился на ликтрос, а другой упирался на днище лодки. Такое решение дает возможность передвигать кресло по лодке, как для удобства, так и для регулировки развесовки в лодке, улучшая тем самым ходовые характеристики.
Можно вместо ликтроса закрепить сиденья к баллону стационарно, предусмотрев возможность снятия кресла и опрокидывания его на борт. Такое решение в любой момент освобождает место в лодке, что порой позволяет более комфортно вываживать рыбу. Ну а про удобство мягкого кресла на берегу после рыбалки и говорить не стоит. К слову, возможность использования лодочного кресла на берегу имеется в обоих случаях. Комфорт на рыбалке – штука архиважная.
К слову, на своей лодке на ликтросе решено было закрепить «вторую палубу», под которой находится снаряжение. Такое решение позволяет более комфортно выходить на берег, не топчась по снаряжению, а делать это за день приходится весьма часто, в особенности на реках.
В этой теме есть, конечно, стандартные позиции, те же места установки уключин, защелок весел, ручек для переноски и транспортировки. В остальном каждый решает сам, что ему нужно и где это должно располагаться. И тут главное – не спешить, чтобы потом не было переделок.
Да хотя бы потому, что убрать следы старого клея с борта лодки практически нереально.
Изготовленная модель лодки полностью оправдала ожидания. При длине 3.8 м и ширине 1.05 м, масса в собранном виде едва превысила 27 кг. И это с учетом материала плотностью 1100 г/м2, основательным бронированием и увесистой фурнитурой. Площадь кокпита позволяет с лихвой взять снаряжение для одного человека на 3-4 дня автономного плавания.
Скорость на моторе в 5 л.с. и вовсе поражает. При стандартном винте, при ходе по течению она превысила 33 км/ч. Причем 25 км/ч стабильно удерживается при добавлении газа на «полручки». Лодка легко выходит на глиссер с двумя пассажирами и движется со скоростью под 25 км/ч. Нет никаких проблем с «переломами» днища. При этом конструкция лодки типа «книга» не доставляет проблем при сборке и разборке, так как нет стрингеров.
В лодке можно уверенно стоять даже на ходу. Хотя наглеть не стоит, все-таки лодка узкая, и при высоком центре тяжести сильно шатается.
Управляемость и удержание курса выше всяких похвал. Удивило и то, как лодка мягко режет волну.
В общем, поставленным целям лодка полностью соответствует. А они у нас, рыбаков, порой очень разные. Так что каждый выбирает для себя, и это хорошо.
И в заключении, если вдруг решите сделать подобную лодку или приобрести, обязательно установите в продолжении транца кусочки фальшборта, в верхней части баллона. Без такого решения вода часто будет заливаться в кокпит.
В ТЕМУ:
Тубус для спиннинга
Поппер своими руками
Как заклеить резиновую лодку
Подпуск на леща своими руками
Самодельный сайт с инструкциями по пакрафту и магазин
Начните здесь
Пакрафты — это легкие надувные лодки, которые скручиваются и помещаются в рюкзак, что позволяет вам путешествовать пешком и грести в места, которые в противном случае были бы недоступны.
Изготовленные из прочных материалов, они намного прочнее игрушек для бассейна, но намного легче традиционных лодок.
Если вам нужен качественный пакрафт без высокой стоимости готовой модели, вы можете сэкономьте ~80% сделав свой собственный, используя материалы, аналогичные тем, которые используют лучшие производители пакрафтов. Пакрафты «сделай сам» изготавливаются из термосвариваемой ткани, поэтому шитья не требуется , а специальные навыки не требуются. Уникальный метод изготовления позволяет создавать
Самодельные пакрафты производятся в 35 странах, и их число продолжает расти. Узнайте больше о создании собственного пакрафта здесь.
Atlin — это устойчивая платформа, предназначенная для велоспорта и перевозки других крупногабаритных грузов.
Telkwa — первый в мире пакрафт с закругленным днищем, защищающим трубы высоко над ватерлинией. Это самый прочный и жесткий самодельный Packraft, идеально подходящий для гребцов на бурной воде и тех, кто хочет дополнительного спокойствия.
Ultralight — это самый легкий самодельный Packraft, предназначенный для длительных походов, озер и осторожной гребли по умеренным порогам.
В ответ на просьбу клиента я начал продавать пары деревянных термосвариваемых форм в магазине DIY Packraft. Эти инструменты не требуются для изготовления пакрафта, но они облегчают соединение Читать дальше…
Недавно Гая Стюарта из Bikepacker’s Foundry попросили провести презентацию о байкерском рафтинге в байдарочном клубе — очевидно, презентация имела успех, и Гай разместил слайд-шоу на своем сайте Bikerafting Подробнее…
Недавно несколько клиентов прислали мне несколько советов по строительству и отчеты о сборке, которые могут быть вам полезны.
Платежный процессор, который я использую (Stripe), поддерживает несколько способов оплаты в дополнение к кредитным картам, поэтому я недавно добавил их в качестве вариантов оплаты на странице оформления заказа DIY Packraft, чтобы людям было проще Читать дальше…
Ткани DIY Packraft могут иногда иметь небольшие косметические дефекты, но когда производственный процесс приводит к дефекту, достаточно большому, чтобы быть весьма заметным, обычно такая ткань заканчивается Читать дальше…
С Новым годом! 2022 год был трудным во многих отношениях, и я хотел бы поблагодарить всех, кто помог сохранить DIY Packraft на плаву, разместив предзаказы в те месяцы, когда я ждал ткань Подробнее…
Надувная лодка с аккумулятором для электрического троллингового двигателя
Надувные лодки стали очень популярными в последние год или два, и они очень хорошо подходят для электродвигателя, такого как обычный троллинговый двигатель.
для рыбалки.
При установке на надувной каяке или каноэ эти небольшие двигатели, которые обычно периодически используются для рыбалки, теперь становятся основным источником движения, превращая гребной надувной каяк в приятный крейсер .
На рынке представлен впечатляющий ассортимент надувных лодок, и важно выбрать правильную модель, соответствующую вашим потребностям. Когда я покупал свой собственный каяк, я использовал следующие критерии:
Иногда я могу сделать важные покупки слишком быстро, потому что я с большим энтузиазмом отношусь к проекту.
Хотя мне потребовалось некоторое время, оглядываясь назад, я бы выбрал другой вариант.
Эта направляющая крепления двигателя используется в надувной трехместной байдарке Itiwit. В нем есть все функции, которые я ищу — он очень стабильный, хорошо сделанный и прочный. Чего у него нет, так это каких-либо средств для установки троллингового двигателя.
Если бы я построил еще одну надувную лодку с электродвигателем, я бы выбрал Sea Eagle 380x . Это крепкая лодка!
Морской орел 380xТроллинговые моторы рассчитаны на тягу , измеренную в фунтов силы (lbs/f) , что напрямую зависит от размера и веса лодки, на которой он установлен. Как правило, допускается 2 фунта сил на каждые 100 фунтов (45 кг) веса, который нужно толкать.
Мой надувной каяк , работающий на солнечной энергии, весит 17 кг без груза, плюс еще 200 кг, включая двух пассажиров, солнечные батареи и контрольно-измерительное оборудование, что составляет около 220 кг в сумме.
Таким образом, тяга, необходимая для движения каяка, составляет:
модель. Однако на практике мне нравится добавлять немного больше на случай ветра, течения или водорослей, поэтому я выбрал 9 баллов.Модель 0009 Minn Kota 30lbs с тягой.
Какой размер троллингового двигателя для каноэ?
Это распространенное заблуждение – все электрические троллинговые двигатели толкают лодки со скоростью около 5 миль/ч (8 км/ч) независимо от их номинальной тяги.
Неважно, какой троллинговый мотор с тягой 18 фунтов или 55 фунтов вы установите на свою надувную лодку, она все равно будет двигаться со скоростью 5 миль в час.
Единственная разница в том, что он может быстрее достигать максимальной скорости. Если вы планируете установить 2 двигателя для увеличения скорости, не делайте этого — вы потратите деньги впустую.
Есть и другие электрические варианты вместо троллинговых двигателей, но они дорогие и больше подходят для любителей спорта. Для меня неторопливый круиз — это то, что нужно!
Скорость лодки определяется двумя параметрами мотора:
Надувная лодка с троллинговым двигателем
НО … перенапряжение постоянного тока. двигатель слишком много может принести серьезные проблемы и, возможно, сжечь его. Ток — враг, и он увеличивается по мере увеличения напряжения, выделяя все больше и больше тепла внутри медных обмоток.
В общем, я бы не стал перенапрягать троллинговый мотор больше, чем 10% , то есть около 13–13,5 В для моего 12-вольтового мотора Minn Kota 30lbs. (Я делаю это при определенных обстоятельствах, в течение коротких периодов времени, когда напряжение батареи снижается из-за дополнительной нагрузки из-за сопротивления водорослей или течения.)
Стандартные пропеллеры основаны на надежных принципах конструкции, в то время как другие винты продаются как более эффективные замены. , у них ограниченный успех. Лопасти могут иметь различную форму, но, как правило, любая дополнительная скорость достигается за счет более агрессивный шаг лезвия.
Это неизменно означает больший ток нагрузки и дополнительное тепло , что не хорошо для двигателя. Это может сократить срок службы троллингового двигателя или даже сжечь его. ИМО лучше не рисковать и довольствоваться стандартным дизайном .
При выборе троллингового мотора для надувной лодки выбирайте хорошо зарекомендовавший себя бренд.
Базовая модель, такая как Minn Kota C2 Endura подойдет. Он выдержал испытание временем – компания продала более 8 миллионов двигателей и имеет солидную репутацию благодаря сервису и услужливому персоналу.
Очевидным недостатком при установке мотора на надувную лодку является ограниченное количество вариантов крепления к ней любой прочной конструкции . У некоторых лодок на поверхность наклеены специальные крепежные проушины, чтобы можно было установить готовую раму. Однако на многих надувных байдарках и каноэ их нет.
Мое решение состоит в том, чтобы установить жесткий пол , сделанный из морской фанеры, чтобы обеспечить прочную основу для строительства.
Где установить троллинговый мотор на каяке?
Здравый смысл подсказывает, что в центре сзади надувной лодки лучше всего устанавливать мотор.
Я попробовал этот вариант, но он стал сложным. Конструкцию было непросто собрать, а двигатель находился далеко, а это означало, что мне пришлось разработать удлиненный 9-цилиндровый двигатель.0009 рулевой механизм а также.
На фото ниже показан задний монтаж:
Троллинговый мотор для надувной лодки – подвеска двигателя
Обратите внимание, как я повернул рулевую рукоятку через 90 градусов , чтобы можно было присоединить длинный удлинитель для управления. Это было и остается очень успешным. Это дает чувствительное и положительное рулевое управление.
В конце концов я решил установить транцевую поперечину на стойки, прикрученные к фанерному полу, и закрепить двигатель с правой стороны. Во время пробных запусков как с задней, так и с боковой опорой двигателя я обнаружил никакой разницы в скорости каяка , хотя не замерял.
Самодельное крепление для троллингового мотора на каноэ
Как быстро будет работать троллинговый мотор, боковой монтаж?Использование бокового крепления на жесткой байдарке или каноэ может сделать нос лодки немного неудобным, но это не слишком очевидно, поскольку надувные лодки шире по ширине – около 1 метр в целом.
Я видел видео о том, как жесткие каяки тревожно опрокидываются, и по крайней мере один из них полностью опрокинулся под весом огромного троллингового двигателя и аккумулятора! В этом нет необходимости. Как мы видели, небольшой мотор будет толкать надувную лодку со скоростью 5 миль в час.
Как долго он будет это делать — тема следующей главы.
The table below shows maximum current draw and associated thrust for a 30lbs thrust trolling motor at each of its 5 forward speeds:
Miin Kota 30 lbs | Speed Setting | Тяга в амперах | Тяга (фунты/сила) |
Swipe for More
In practice, I have found that these currents can be reduce на 30% при тестировании усилителей, вытягиваемых моей собственной Minn Kota 30.
Это связано с тем, что для тяги требовалось для таких легких надувных лодок. мало, и поэтому потребляемый ток ниже.
Какой размер батареи для троллингового двигателя?
Тем не менее, имеет смысл использовать эти максимальные числа для расчетов.
Время работы троллингового двигателя напрямую связано с размером батареи . Батареи, используемые для этого приложения, должны быть глубокого цикла , что означает, что они могут быть разряжены до 80% без повреждений, прежде чем потребуется перезарядка.
Традиционные свинцово-кислотные батареи очень тяжелые. Я купил 90Ah Аккумулятор Varta двойного назначения свинцово-кислотный морской аккумулятор в качестве моей первой попытки моторизовать мой надувной каяк – он весит 30 кг и я использовал его только один раз!
Обычно это не рекомендуется.
Автомобильные аккумуляторы рассчитаны на кратковременную подачу тока в 100 ампер. Как только двигатель автомобиля заводится, цепь зарядки тут же начинает его пополнять. Если регулярно разряжаться более чем на несколько процентов, срок службы батареи составляет серьезно сократил до 20 или 30 циклов заряда/разряда.
Существует одно обстоятельство, при котором автомобильный аккумулятор можно использовать для питания троллингового двигателя, а именно, если он также подключен к установке для зарядки от солнечных батарей. Я использовал автомобильный аккумулятор 44Ач для поездок по заливу все лето без повреждений за счет того, что подключил его к 300 ватт солнечной панели через контроллер заряда солнечной батареи.
Это хороший вариант, если поездки короткие, скажем меньше чем 1 час за раз.
Лучшей легкой батареей для работы троллингового мотора является литий-фосфатная батарея типа (LiFeP04).
Для сравнения, свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор 44 Ач весит 11 кг , в то время как аналогичная литий-фосфатная модель весит всего 4 кг !
Конечно, такое снижение веса является большим преимуществом для небольших надувных судов, но это не единственное преимущество. Аккумуляторы LiFeP04, естественно, имеют глубокий цикл. Их может быть разряжен на 100% без повреждений и большую часть этого времени напряжение на клеммах остается относительно стабильным. Эта безопасная технология , безусловно, путь в будущее.
Литий-ионные батареи еще легче, но не считаются безопасными.
Я рекомендую литий-фосфат любого размера. Ваше время работы напрямую зависит от размера в Ач, так что это баланс между стоимостью и желаемым временем работы. Очень просто: разделите ампер-часы на ток двигателя из приведенной выше таблицы, и вы получите время работы в часах.
Для моего LiFeP04 30 Ач, который обычно работает на скорости 4, я могу ожидать следующее время работы:
Как вы могли догадаться, все немного сложнее. Мой двигатель тянет меньше указанного максимума, но соотношение между током батареи , температурой и емкостью означает, что вы никогда не получите от батареи столько, сколько вы думаете.
Могу ли я заряжать аккумуляторы своего троллингового мотора с помощью солнечной панели?
Солнечная зарядка значительно увеличивает время работы троллингового мотора и превращает надувную лодку в настоящий крейсер. Редко приходится путешествовать более чем за несколько часов до остановки, будь то пикник или рыбалка.
По сути, установка большого количества солнечных панелей на вашу лодку означает, что вам больше никогда не придется беспокоиться о разрядившейся батарее.
Просто убедитесь, что у вас есть надежный регулятор PWM или MPPT, и все готово.
Hours Running With 150 Watt Solar Panel
Hours Running With 300 Watts Solar Panels
Swip
Троллинговый мотор можно установить с любой стороны лодки.