Мода на картины из нескольких частей не нова — они украшали алтари и были основой для витражей. Предлагаем вам сделать модульную картину для украшения своего интерьера. В зависимости от тематики ее можно повесить в прихожей, столовой, спальне или детской. Есть варианты для кухни и даже для ванной.
Содержание статьи
Картины или фотографии, состоящие из нескольких частей-модулей, называют модульными. Встречается еще названия: составные, сборные, секционные. Чаще всего это одно изображение разбитое на несколько кусков — модулей. Эти «куски» закрепляют на отдельных рамках и вешают рядом на расстоянии от двух до шести-восьми сантиметров.
Встречаются варианты состоящие из самостоятельных полотен. Объединяет их тема, стиль или цвет. Этот второй вариант редко бывает на основе фотографий. Обычно это рисунки в различной технике. Если умеете хоть немного рисовать, можете сделать авторский вариант.
Модульные картины — не всегда одно изображениеРазбивают изображения на фрагменты обычно по вертикали, но есть и горизонтальное или нестандартное деление. Части могут быть одинакового или разного размера.
Самое популярное разбиение изображения для модульной картины — прямоугольникиВся композиция может быть симметричной или асимметричной, фрагменты могут находится на одном уровне, а могут быть смещены вверх или вниз. Смещение может быть ступенчатым, хаотичным или вверх-вниз. В общем, вариантов разбиения картины на модули очень много.
Количество фрагментов в модульной картине — от двух и больше. Чаще всего встречаются три (триптих), четыре (квадриптих) или пять (пентаптих) модулей.
Самостоятельно сделать модульную картину можно из красивой фотографии.
Подойдет ваше фото или найденное в Сети. Чтобы изображение было хорошим, фото должно быть с высоким разрешением и быть четким. Конкретное разрешение зависит от желаемого размера и способа печати.
Например, для печати метровой фотографии водными чернилами разрешение должно быть не менее 1440 dpi. Тот же размер пигментными чернилами требует уже не менее 2400 dpi. Ультрафиолетовые, сольвентные и латексные краски для принтера не используют для печати изображений с разрешением выше 1400 dpi. Это не значит, что фотографии с более низким качеством нельзя использовать. Если они четкие, то можно. Но чтобы не было видно зернистости, картинка будет небольшого размера.
Печатать модули для картины лучше на холсте. Тип холста можно самый дешевый. Распечатать на фотобумаге большие форматы вряд ли получится, да и натягивать их будет проблематично.
Вряд ли дома есть у вас широкоформатный цветной принтер.
Поэтому печать модулей вам придется заказать в одном из копицентров, фотоателье или рекламном агентстве. Некоторые могут вам даже разбить его сами (за плату, конечно). Но если вы хоть немного работаете с графическими редакторами (CorelDraw или Photosop), то можете это сделать сами. И на печать принести уже готовые файлы.
В первом видео использован пакет программного обеспечения для работы с графической информацией CorelDRAW Graphics Suite.
В видео ниже макет создается в хорошо всем знакомом Фотошопе (Adobe Photoshop).
Чем хорошо разбиение изображения в графическом редакторе, так это тем, что можете поиграться с разными вариантами и подобрать наиболее выигрышный или подходящий по размерам.
Основное — закрепить фотографии на рамках. Сделать это можно тремя способами. Первый — оформить модуль как картину и обрамить тонкой простой рамкой. Рамки можно заказать или сделать. Купить будет непросто, так как размеры нужны будут нестандартные. Как вариант — разбить изображение под размеры купленных рам.
По своим размерам сделайте подрамники и натяните на них фотографииДва других способа — условно безрамочные. В том смысле, что нет декоративного обрамления. Способы имеют они лишь небольшое отличие. При безрамной натяжке полотно заворачивается на тыльную сторону рамки и там закрепляется скобами. На боках оказывается часть полотна. Эта часть может быть закрашена краской (обычно белой или черной), а может иметь изображение. Вот это и заключается различие — есть или нет изображения на боковинах. Если выберете вариант с изображением на боковой части рамки, нарезать модули надо будет с учетом этого «заворота».
Лучшее впечатление производит картина напечатанная на холсте.
А чтобы это впечатление не испортилось, холст должен быть грамотно натянут на раму. Рамы для модульных картин делают обычно из струганных деревянных планок толщиной 20 мм.
Соединять планки лучше под углом 45° на клей, но можно и в торец, закрутив по два самореза. Важно чтобы углы были по 90°. И еще — надо «утопить» шляпки саморезов, чтобы они не порвали холст. Если модуль большой (хотя бы одна из сторон больше 50 см), по углам установите дополнительные углы. При длине/ширине больше 80 см, лучше сделать распорку посередине длинной стороны.
Подготовка к натяжениюЕсли рамка сделана из бруска 35*20 мм, натягиваемый холст должен быть не менее чем на 50 мм больше по размерам. Выкладываем рамку на тыльную сторону модуля так, чтобы края изображения точно приходился на ее края. Можно маркером или карандашом обозначить контуры. По контурам загибаем края полотна внутрь. Все четыре. Снова выкладываем рамку.
Закрепляем холст на рамке при помощи степлераПри помощи строительного степлера и скоб с широкой спинкой крепим полотно.
С каждой стороны в центре ставим по одной скобе. Сначала сверху, затем, чуть натянув полотно, снизу. Аналогично справа и слева.
Устанавливаем по бокам еще скобы. Следим, чтобы полотно не имело складок или заломов. По углам заворачиваем холст так, чтобы он торчал в стороны (как на правом фото выше) и устанавливаем еще одну скобу.
Формируем уголСтавим рамку «на ребро». Загибаем верхнюю часть полотна как на левом фото выше. Тут же формируем складку из бокового «захлеста». Сгиб должен приходиться ровно на угол рамки. Натягиваем полотно (проверьте чтобы на лицевой части не было морщин) и заворачиваем складку на тыльную сторону рамки, закрепляем скобой. Аналогично повторяем с остальными углами.
Можно сделать модульную картину из понравившегося печатного изображения достаточно большого формата. Хоть из географической карты, если она вас вдохновляет. Все в точности как описано выше, с той лишь разницей, что вам придется разбивать уже готовое изображение.
Рекомендуем сделать небольшое количество частей. Они могут быть одинаковыми или отличаться по размерам. Старайтесь разбить так, чтобы места разрезов попадали на менее нагруженные деталями части. Минимальный заворот будет по 1,5-2 сантиметра. На два фрагмента уйдет 3-4 см изображения — часть деталей выпадут из общей картины. Если деталей будет много, это будет бросаться в глаза.
Второе отличие — натягивать лучше не на рамки, а на куски фанеры, тонкого ДСП или ОСБ. Почему? Потому что при небольшой толщине они достаточно прочные. Ведь чтобы закрепить модуль, надо будет заворачивать на тыльную сторону часть изображения, так что толщина материала имеет значение.
Торцы нарезанных листов фанеры необходимо обработать наждачной бумагой до гладкости. Завернутые края фиксируются при помощи все тех же скоб и строительного степлераПенопласт в качестве основы лучше не применять. Если он тонкий, то гнется и не держит форму.
Если фотообои, плакат или постер сделаны на тонкой бумаге, под скобы подложите полоски картона или тесьму — так точно не порвется.
Большую популярность, как вариант украшения интерьера, приобрели модульные картины. Они могут состоять из двух частей – диптих, трех – триптих, и больше – полиптих.
Конечно же, их сегодня можно приобрести во многих магазинах, но не приятней ли будет сделать модульную картину своими руками? Именно поэтому вашему вниманию предоставлен мастер класс по созданию такого элемента декора. И для этого вам потребуется:
Сделать модульную картину своими руками достаточно легко и потому мы рассмотрим этот процесс поэтапно:
1. Готовая основа
Ее можно приобрести в магазине в необходимом количестве для вашей модульной картины. Они продаются с уже натянутой на основу тканью. И тогда изучив подробно, как самому нарисовать модульную картину, вы сможете воспользоваться уже готовой основой. Если же вы хотите сделать модульную картину своими руками, используя понравившуюся ткань или печать, то ткани с подрамников вам придётся аккуратно снять.
2. Делаем основу сами
А можно своими руками сделать и основу под модульную картину. Первый вариант – создание подрамников с использованием деревянных реек. Здесь вам нужно будет взять рейки для подрамников одинаковой длины попарно, запилить торцы и соединить их вместе используя клей или мебельный степлер.
В каждом углу с изнаночной стороны можно закрепить кусочки фанер в виде треугольников, так вы укрепите раму для своей картины. Для большей плотности на подрамник, как дополнительную основу, можно натянуть ткань, также закрепив её мебельным степлером.
Второй вариант – вы можете взять цельную основу – кусок ДВП или пенопласта, но тогда не забудьте обработать края. Это самый простой вариант основы, если вы решили своими руками сделать модульную картину, а потратите на это минимальное количество времени. Конечно, изготовление модульных картин своими руками в любом случае будет стоить определенного количества усилий и времени, однако этот вариант особенно рекомендуем мастерам женского пола, ведь здесь меньше работы с инструментами.
3. Закрепление полотна
Далее вырезаем и закрепляем само полотно на подрамниках. Обязательно промерьте размер полотна на основу, с учетом места для закрепления с обратной стороны изображения при помощи мебельных скоб.
Распределяйте полотно равномерно, натягивайте его,чтобы избежать скомкиваний и складок. Особого внимания и аккуратности потребуют углы. Сначала закрепляйте длинные противоположные стороны, затем короткие.
4. Украшаем интерьер!
В результате вы получаете отличный элемент декора для вашей комнаты. Теперь можно пофантазировать с размещением картин относительно друг друга. Изготовление своими руками модульных картин может также приносить вам доход, если вы достигнете определённо уровня мастерства.
Если же вас интересует, как нарисовать модульную картину, то тут все просто. Все, кто не пропускал уроков рисования в школе, смогут сделать это сами. Вашим конечным результатом не обязательно должно быть произведение искусства высочайшего класса – вы можете найти картинки узоров или цветов и перерисовать их, распределив на модули вашей картины.
При этом помните, что и расположение частей между собой может зависеть от того, как вы нарисуете модульную картину.
Например, элементы могут располагаться не горизонтально, а по диагонали или даже вертикально либо средняя часть может быть выше остальных. Сочетание узора обусловит расположение модульной картины. Еще более простым вариантом станет закрепление уже отпечатанных изображений.
Статьи по теме:
Бра своими руками Приложив немного усилий, можно сделать своими руками оригинальный светильник бра, который станет необычным настенным украшением вашего дома. Мастер-класс читаем далее. |
Ламбрекены своими руками Сделать такое красивое и всегда уместное украшение для окна можно своими руками, приложив некоторых усилий. Мастер-класс по выкройке и пошиву ламбрекена читаем далее. |
|
Шторы для спальни своими руками Оптимальный вариант для спальни – римские шторы, которые совсем несложно сшить своими руками. | Шторы для гостиной своими руками Если у вас имеется швейная машинка, красивая ткань и малость свободного времени, вам не доставит трудностей сшить шторы для гостиной своими руками. Пошаговый мастер-класс по пошиву штор читаем в статье. |
Обновлено: 10 июня 2019 г.
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Когда я только начинал обустраивать свою первую квартиру, я собирал ящики из-под молока, чтобы хранить все свои мирские товары. Это была простая идея, и она сработала как волшебство. Перенесемся на много лет вперед: столкнувшись с необходимостью хранить и демонстрировать гораздо больше вещей, я сделал фанерные коробки двух размеров и смешал их, добавив двери к некоторым и покрасив внутреннюю часть задней части других в тот же цвет, что и моя стена.
В результате получилась потрясающая витрина, которую можно адаптировать к любой ситуации и которая включает в себя полезное пространство для хранения.
By the DIY experts of The Family Handyman Magazine
Вот простой способ сконструировать свой настенный модуль: используйте блоки LEGO для представления одинарных и двойных коробок. Сделайте фотографии различных узоров, а затем сравните фотографии, чтобы решить, какой из них лучше всего подходит.
Чтобы спланировать модуль, я использовал кубики LEGO моих детей, чтобы поиграть с различными узорами (Фото 1) , но вы можете использовать просто бумагу или картон. Прежде чем начать, обратите внимание на все розетки или вентиляционные отверстия вдоль стены.
После того, как ваш дизайн готов, определите, сколько фанеры вам понадобится.
Каждая коробка состоит из пяти частей: задней (A и E), верхней и нижней (B и F) и двух концов (C и G). Вы также можете добавить двери (D и H).
Подсчитайте количество одинарных и двойных коробок в вашей конструкции, а затем посмотрите, сколько таких штук можно получить из одного листа фанеры (рис. Б) . Лист, который я нарисовал, дает две одинарные коробки и одну двойную коробку, но вы можете разрезать один лист на все одинарные или все двойные или любое сочетание двух размеров. Березовая фанера стоит от 35 до 50 долларов за лист; мой огромный проект потребовал 15 листов.
Помимо коробок, вам понадобится еще фанера, чтобы окружить блок со всех четырех сторон (J и K; рис. A). Эти детали не являются обязательными, но они придают изделию чистый, законченный вид, скрывая все швы. И они заставляют всех членов выглядеть одинаковой толщины.
Вам также может понадобиться фанера, чтобы построить основу для ящиков, на которой они будут стоять (L – P; Рисунок D ).
Эта часть также не является существенной (вы можете складывать коробки прямо на пол), но я определенно рекомендую ее для такого большого устройства, как этот. Если вы начнете с ровного основания, а не с неровного пола, выравнивание ящиков будет намного проще, когда вы их складываете.
Сложная головоломка? Неа. Эта стенка представляет собой просто набор фанерных ящиков. Создание всех этих коробок отнимает много времени и суеты, но не сложно. Если у вас хватит терпения построить точные коробки, вы сможете это сделать!
Для вашего настенного блока могут потребоваться десятки деталей, но есть только три приблизительных размера. Разрежьте полные листы фанеры на полосы шириной 16 дюймов, затем разметьте детали, используя набор из трех картонных шаблонов, исходя из приблизительных размеров, указанных в Списке вырезов.
Раскроите фанерные полосы с помощью салазок настольной пилы или направляющей для циркулярной пилы.
Фото 4: Отрежьте два раза для идеальной кромкиЧтобы убедиться, что один край каждой заготовки абсолютно прямой, надрежьте ее дважды. Сделайте один надрез, поверните деталь на 180 градусов, переустановите упор и снова обрежьте. Второй рез позволит получить идеально ровный край. Отметьте это.
Фото 5: Отрежьте один идеальный уголПриложите размеченные прямые края каждой заготовки к ограждению саней, затем надрежьте один конец заготовки. Отметьте квадратный угол.
Изготовление ящиков из фанеры обычно не составляет большого труда, но они должны идеально подходить друг к другу. Каждая квадратная коробка должна быть абсолютно квадратной, то есть ее высота должна быть точно такой же, как и ширина. А двойная коробка должна быть ровно в два раза длиннее одинарной.
Если такой уровень точности звучит пугающе, не волнуйтесь. Я разработал метод вырезания, изготовления и сборки коробок, гарантирующий успех.
Вот лучшая стратегия для резки фанеры: сначала разбейте листы на негабаритные задние, верхние, нижние и торцевые части, а затем обрежьте каждую из этих частей до окончательного размера партиями. Вы будете делать «разрезы» и «поперечные распилы». Разрезы идут с волокном и определяют ширину куска; поперечные надрезы проходят поперек волокон и определяют длину куска.
Начните с изготовления трех картонных шаблонов, используя примерные размеры, указанные в Списке вырезов. Разрежьте каждый кусок фанеры на три полосы шириной 16 дюймов, затем используйте шаблоны, чтобы нарисовать каждый поперечный разрез, который вы собираетесь сделать.0036 (Фото 2) . Пометьте части и подсчитайте их, чтобы убедиться, что у вас достаточно каждого вида. Добавьте в свой список две дополнительные спинки с одной коробкой. Они понадобятся вам для изготовления пары приспособлений, необходимых для сборки ящиков (рис.
C) .
Разрежьте каждую полосу салазками на настольной пиле (Фото 3) . Используйте поперечный диск с 60 зубьями или выше, чтобы избежать сколов лицевого шпона. Узнайте, как собрать салазки для настольной пилы своими руками. Рассортируйте детали по четко обозначенным стопкам. Следующим шагом будет сделать один идеально прямой край на каждой части, следуя волокнам. Лучший способ — разрезать каждую часть дважды — край среза будет становиться ровнее и ровнее с каждым разрезом. Сначала установите направляющую пилы на ширину пропила 15-3/4 дюйма, затем оторвите все части с самой прямой стороны (Фото 4) . Отметьте эти края, затем установите упор на 15-1/2 дюйма и снова разорвите каждую часть, прижимая отмеченный край к забору. Сделайте другую отметку на этой новой кромке, чтобы указать, что она лучшая.
Затем отрежьте по одному прямоугольному углу на каждой детали (Фото 5) . Сначала сделайте пробные пропилы, чтобы убедиться, что ваши салазки режут абсолютно ровно.
Будьте суетливы — аккуратность окупится, когда вы соберете ящики.
Используйте направляющую пилы, чтобы отрезать задние стенки одинарной коробки до окончательного размера. Сделайте один разрез, затем поверните деталь на 90 градусов и сделайте поперечный разрез. В результате получится идеальный квадрат.
Фото 7: Установите ограждение, чтобы обрезать концыДлина каждого концевого элемента равна длине спинки плюс две толщины фанеры. Отключите пилу и поднимите защитный кожух. Поместите эти части рядом с пильным диском, затем прижмите к ним упор. Остальные части также обрежьте по ширине и длине, используя упор.
Задняя часть определяет общий размер каждой коробки, поэтому сделайте ее в первую очередь. Начните с самых маленьких — одноярусных спинок.
Начните с установки упора пилы на 13-9/16 дюймов, затем сделайте продольный пропил с хорошего края каждой задней стенки одинарной коробки (Фото 6) . Поверните каждый кусок на 90 градусов и сделайте поперечный надрез с другого хорошего края.
Этот размер — 13-9/16 дюймов — повторяется в ряде других деталей, поэтому лучше вырезать их все одновременно. Вырежьте все верхние и нижние части одинарной коробки, а затем разорвите все задние части двойной коробки с этой настройкой.
Затем отрежьте все задние части двойных коробок по длине. Лучше использовать настоящие детали, а не линейку, чтобы вычислить этот размер (около 28-9/16 дюйма). Длина спинки двойной равна сумме двух одинарных спинок плюс толщина двух кусков фанеры. Поместите эти четыре детали рядом с лезвием пилы, а затем соедините упор пилы рядом с ними. (Используйте два обрезка, чтобы представить толщину фанеры.) Разрежьте все спинки на эту длину. Также обрежьте все верхние и нижние части двойных коробок до этой длины.
Используйте аналогичный метод, чтобы определить точную длину всех наконечников (Фото 7) . Этот размер равен ширине спинки одинарной коробки плюс толщина двух кусков фанеры. Поместите эти части рядом с лезвием пилы и приложите к ним упор. Обрежьте все концы в этом положении (около 15 дюймов). Окончательные надрезы определяют внешнюю глубину обеих коробок. Установите забор на 15-1/4 дюйма и разорвите концы, верх и низ при этой настройке.
Не закрывайте электрические розетки и вентиляционные отверстия – работайте вокруг них. Планируйте заранее, чтобы край коробки не закрывал розетку. Розетка должна находиться «внутри» коробки, доступной через отверстие в задней части коробки. Вырежьте отверстие, когда будете складывать коробки, чтобы убедиться, что вы положили их в нужное место.
Чтобы воздух поступал из вентиляционного отверстия в полу, добавьте колено и удлините воздуховод к передней части основания.
Вырежьте отверстие в передней части основания для воздуховода, а затем прикрепите вентиляционную крышку к основанию.
Начните сборку каждого блока, прикрепив верхнюю и нижнюю части к задней части. Используйте два простых приспособления и пару упоров для выравнивания деталей. Выстрелите три гвоздя, чтобы зафиксировать детали на месте, затем просверлите направляющие отверстия и вверните винты.
Фото 9: Добавьте концыСнова используйте приспособления, чтобы удерживать детали под прямым углом. Прежде чем скреплять детали, убедитесь, что все передние края выровнены.
Приклейте кромку на лицевую сторону всех деталей. Советы по этому поводу см. в разделе Облицовка кромок с помощью окантовки из шпона, приклеиваемой утюгом. На самом деле я сжульничал и заплатил 250 долларов за то, чтобы мои детали обрезали на станке в столярном цеху.
Гораздо проще закончить коробки до их сборки, чем после! Я выбрал темное пятно, чтобы скрыть небольшие зазоры между коробками; при использовании темного цвета пробелы выглядят как тени.
Соберите два приспособления для облегчения сборки (рис. C) . Начните сборку одинарных и двойных коробок, прикрепив верхнюю часть к задней (Фото 8) . Поддержите верхнюю часть приспособлениями. Приклад верх до двух упоров прижимается к спинке. Убедитесь, что обе части выровнены из стороны в сторону, затем сделайте три 1-1/2 дюйма. гвозди, чтобы зафиксировать части на месте.
Затем просверлите три направляющих отверстия и вверните винты. Гвозди предотвращают смещение деталей; винты стягивают детали. (Плотные соединения необходимы для правильного соединения коробок друг с другом.) Я использовал шурупы с гладким стержнем прямо под головкой шурупа. Чтобы просверлить направляющие отверстия, я использовал комбинированное сверло и наполовину утопил отверстия в верхнем куске фанеры, чтобы ни одна из резьб винта не зацепила его — это ключ к натяжению деталей.
Оставьте зажимы на месте, затем переверните сборку и повторите процедуру крепления нижней части коробки.
Затем переверните приспособления и зажмите открытый конец U-образного узла (Фото 9) . Прибейте и закрепите верхнюю часть одной концевой детали, убедившись, что передние края находятся на одном уровне. Переверните сборку. При необходимости используйте зажим, чтобы снова сдвинуть передние края заподлицо, затем прибейте гвозди и прикрутите конец. Повторите процедуру для другого конца, затем снимите приспособления.
Вы можете смешивать и сочетать коробки любой формы и любого размера. Думайте масштабно, и между ними можно разместить телевизор и динамики. Подумайте о малом, и вы сможете заполнить небольшую стену всего несколькими коробками.
Соберите основание из фанеры и выровняйте его с помощью прокладок, чтобы убедиться, что настенный шкаф будет стоять вертикально. Оберните основу шкурами (N, P) и накройте ее платформой (J).
Фото 11: Зажмите, затем закрепите С помощью небольших зажимов соберите пару рядов ящиков.
Сдвиньте коробки по мере необходимости, чтобы выровнять их, затем скрепите их вместе изнутри.
Сначала соберите одну сторону всей сборки, затем закрепите заглушки, чтобы закрыть швы. Добавьте оставшиеся коробки по паре рядов за раз, прежде чем скреплять их вместе. Затем добавьте другую заглушку и верхнюю часть.
Как и при строительстве дома, фундамент этой стенки должен быть ровным и прямым, прежде чем вы начнете штабелировать коробки. Самый простой способ сделать это — сделать основание в виде лестницы 9.0036 (Фото 10 и рисунок D) . Размер основания должен быть таким, чтобы настенный блок выступал над ним на 1 дюйм со всех четырех сторон. Мое основание имеет высоту 4 дюйма — этого достаточно, чтобы поднять настенный блок над плинтусом. Мой настенный шкаф был настолько длинным, что мне пришлось сделать два основания и скрепить их вместе.
После выравнивания основания сделайте «кожу» из окрашенных и обработанных кусков фанеры, чтобы закрыть отверстия для винтов в основании.
Разорвите куски кожи как можно шире, чтобы вы могли приклеить их к полу, закрывая промежутки в местах крепления основания. Кожа скошена по углам и прибита к основанию. Прикрутите один или несколько кусков фанеры к основанию, чтобы создать полку для штабелирования коробок. Длина этой полки должна равняться длине нижнего ряда ящиков. Чтобы разобраться, временно сожмите вместе ряд коробок и измерьте его.
Соберите первые пару рядов на полке (Фото 11) . Используйте зажимы, чтобы временно скрепить коробки, а затем сдвигайте отдельные коробки по мере необходимости, чтобы выровнять их передние края. Когда все выглядит хорошо, скрепите коробки шурупами для гипсокартона. Их черные головы будут почти незаметны.
Завершите установку одного конца настенного блока и добавьте торцевую заглушку (Фото 12) . Закрепите крышку изнутри коробок.
Заполните оставшиеся ячейки, начиная с торцевой крышки. Возможно, вам придется проложить прокладки здесь и там, чтобы края были выровнены.
Я использовал резиновую изоленту для прокладки. Это здоровенная толщина 1/32 дюйма, черная насквозь и прилипает куда угодно.
Прикрепите несколько ящиков к шпилькам в стене, чтобы блок не опрокинулся вперед. Покройте коробки еще одним куском фанеры, чтобы сохранить вид «двойной стены» по всему блоку.
Чтобы дополнить гладкий современный вид устройства, я хотел, чтобы дверные петли были скрыты снаружи. Петли в европейском стиле – лучший выбор.
Петли Euro могут показаться сложными, но это только потому, что они полностью регулируемые. После их установки вы можете легко выровнять зазор вокруг двери, просто повернув несколько небольших винтов на петлях.
Установка европетлей чертовски проста, но вам понадобится сверло Форстнера 35 мм (1-3/8 дюйма). Шаблон для расположения петель также удобен. Вы можете получить оба в одном комплекте на сайте woodcraft.com (зажимное приспособление и насадка для петли DrillRite, № 143958). Я использовал 110-градусные петли Blum (B071B3650) и монтажные планки Blum 9 мм (B175H719).
Я всегда использую салазки для резки фанерных панелей на настольной пиле. Узнайте, как построить сани для стола.
Предполагается, что салазки гарантируют прямоугольный разрез, а действительно квадратные разрезы необходимы для правильной укладки ящиков этого настенного шкафа. Неужели мои сани были такими точными? Я проверил панели, которые я вырезал, с помощью комбинированного угольника, и они оказались в порядке, но перед сборкой этих коробок я подверг свои салазки окончательному тесту (Фото 1 и 2) .
Результат? Мои сани чуть-чуть оторвались. Лучшее решение — подрегулировать ограждение саней, но в спешке я просто заклеил его несколькими слоями скотча (Фото 3) . Теперь все идеально.
Фото 1: Вырежьте две детали Чтобы проверить точность саней, отрежьте два больших куска фанеры с одной и той же стороны ограждения саней. Сложите детали друг на друга так, чтобы только что отпиленные края были направлены в одну сторону.
Фото 2: Ищите зазор
Если зазора нет, ваши салазки делают идеальные разрезы. Зазор показывает вам двойную величину ошибки, от которой разрез отклоняется от 90 градусов.
Фото 3: Регулировка с помощью ленты
Чтобы исправить угол, наклеивайте ленту на ограждение саней по одному кусочку за раз. Повторите тест с переворачиванием и добавляйте или убирайте ленту, пока зазор не исчезнет.
Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.
Дополнительная информация
Первоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.
Уровень сложности: Pro
Продолжительность: 1 выходной
СКАЧАТЬ ПЛАН
Прежде чем начать
См. чертежи, список вырезов и инструкции.
Измерить и вырезать
Измерить обработанные под давлением доски, чтобы обрамить шкаф с полками и простой шкаф.
С помощью торцовочной пилы отрежьте следующие отрезки от 8 футов 2×4 для тумбы с полками :
Отрежьте следующие отрезки 8 футов 2 x 4 для простого шкафа :
Сборка рам шкафа
Соберите рамы A и B для каждого шкафа с помощью 3-дюймовых шурупов #8 для обработанного дерева:
Тумба с полками
Поместите центральные шпильки на расстоянии 14 ¾ дюйма от той стороны, где будут полки.
Простой шкаф
Привинтите детали 18 ½ дюйма к верху и низу рам A и B, чтобы прикрепить их вместе.
Вырежьте боковые панели
Шкаф с полками
Отмерьте и используйте циркулярную пилу, чтобы вырезать панель C1 размером 25 ½ x 36 дюймов и панель C2 25 ½ x 34 ½ дюйма лист фанеры размером 4 x 8 футов 1/2 дюйма. Один для внешних сторон шкафа без полок C1, а другой разделит секцию полок на выдвижном ящике C2.
Простой шкаф
Измерьте и вырежьте две C-панели размером 25 ½» x 36″ из фанеры 1/2″ для наружных сторон простого шкафа.
квадрат) и зажимы, чтобы ваши разрезы были прямыми. элементы
Вся фанера возле барбекю должна быть окрашена термостойкой эмалью. На противоположных сторонах можно использовать обычную наружную краску. Мы использовали рояль SICO (6210-83) на предметах, находящихся дальше от барбекю, чтобы соответствовать высокотемпературной краске.
Сборка сторон
С помощью пистолета для гвоздей и компрессора прикрепите фанерные панели (C1, C2 и C) к соответствующим рамам. Это должно придать шкафу дополнительную прочность и устойчивость.
Тумба с полками
Простой шкаф
Стройте полки шкафа
6.1 Измерение и вырезайте пять длиной 25-,5 дюймов от 8 ‘, обработанных давлением 2x4s для полков. досок, затем используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать одну из 25-½-дюймовых H длин пополам по ширине. У вас останутся две доски шириной 2-¾ дюйма.
6.3 Прикрутите детали A3 и B3 на место в секциях стеллажей в рамах A и B с помощью 3-дюймовых шурупов №8 для обработанного дерева. Не заставляйте раму держать ее прямоугольной.
6.4 Прибейте детали высотой 25 ½» к кронштейнам, установленным для этой цели. Вы собираетесь поставить полки заранее. Это определит высоту, на которой необходимо прибить кронштейны. из досок размером 1 дюйм x 6 дюймов x 10 футов для спинки шкафа с полками .
7.2 Отмерьте и отрежьте восемь 26-дюймовых отрезков G из досок размером 1 x 6 дюймов x 10 футов для основания простого шкафа.
к задней части соответствующих шкафов с помощью 3-дюймовых шурупов № 8 для обработанного дерева. Это хорошая идея, чтобы убедиться, что каждый из них прямой, используя уровень.
Также рекомендуется, чтобы верхняя доска выступала примерно на 3 дюйма над верхней частью рамы. Она будет служить защитой от падения предметов со столешницы! чтобы разрезать этот кусок по ширине, чтобы получить нужную высоту.0003
Изготовление верхней части шкафа
8.1 Отмерьте и используйте циркулярную пилу, чтобы вырезать панель E размером 24 x 24 дюйма из листа фанеры 4 дюйма x 8 футов для простой крышки шкафа. .
8.2 Нанесите ту же краску для наружных работ, которую вы использовали для боковых сторон. Не забудьте покрасить края.
8.3 Прибейте окрашенные панели (E и E) к верхней части шкафов. Детали должны располагаться по центру и находиться на одном уровне с задней стенкой шкафа, чтобы оставить место для фартука (F1a, F1b и F2, а также F1 и F2).
Сделайте столешницу
9,1 Установите выбранные фарфорированные плитки на вершины шкафа D.
9.2 Seard Out Out и Cut 2 24 «. Длина 39 дюймов F2 из обработанных деревянных досок 8 футов 1×2 для шкафа с фартуком из полок.
9,3 Отмерьте и отрежьте два 24-дюймовых отрезка F1 и один 26-дюймовый отрезок F2 из 8-футовых досок 1×2 из обработанной древесины для простой задней стенки шкафа.
9.4 Прибейте кусочки F1a, F1b, F2 и F1 и F2 вокруг керамогранита на обоих шкафах, чтобы удерживать их на месте.
Выбранная вами керамическая плитка окажет большое влияние на внешний вид и долговечность вашей кухни.
Важно выбирать плитку толщиной не менее 20 мм, способную впитывать немного воды. Это обеспечит их устойчивость к атмосферным воздействиям и способность выдерживать замораживание и оттаивание.
Размер плитки определяет размеры шкафов.
Плитки, которые мы использовали для создания этих планов, имели размеры ¼ x 11-½ x 23-⅝ дюймов, хотя на упаковке было указано ¼ x 12 x 24 дюйма. Вы должны заранее измерить плитку и в результате внести необходимые коррективы в размеры рамы.
Сборка ящиков
Измерьте и используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать обработанную древесину, чтобы сделать рамы для ящиков шкафа на колесиках. В ящике тумбы с полками есть полки, а в ящике простого шкафа их нет.
Ящик для тумбы с полками
Простой ящик шкафа
‘ 2×4 для поперечин рамы ящикаИзготовление дна выдвижного ящика
11.1 Вырежьте панель 17″ x 24″ M1 и панель 21″ x 24″ L из листа фанеры 4″ x 8″ для фанеры ½» дно выдвижных ящиков
11.2 Нанесите ту же краску для наружных работ, которую вы использовали, на другие фанерные панели, которые не будут подвергаться воздействию тепла. Не забудьте покрасить края
11.3 Переверните ящики так, чтобы нижняя часть рамы была обращена вверх. Установите окрашенные панели на нижнюю часть каждой дверной рамы.
11,4 Установите 3-дюймовые ролики на 4 углах нижней стороны ящиков, оставив зазор 1/2 дюйма между краем фанеры и основанием колеса. Поставьте колеса с тормозами спереди, а без тормозов сзади.
Меньшие стороны (K3 и K) на ящиках обозначают переднюю и заднюю часть.
11,5 Прикрепите фанеру и ролики к раме ящика с помощью плоских шайб № 8 из нержавеющей стали и 3-дюймовых шурупов № 8 для обработанного дерева.
12,1 Отмерьте и вырежьте панель M3 размером 22 ¾» x 32 ½» из листа фанеры 1/2 дюйма размером 4 x 8 футов для тумбы с передней простая передняя часть ящика шкафа.
12.2 Нанесите ту же краску для наружных работ, которую вы использовали для других фанерных панелей, которые не будут подвергаться воздействию тепла. Не забудьте покрасить края.
12.3 Установите ящики на пол лицевой стороной вверх.
12,4 Нанесите наружный клей для дерева на фасады ящиков.
12,5 Установите окрашенные фанерные панели (M3 и N) на склеенные поверхности соответствующих ящиков. Панели должны быть на одном уровне с дном рамы ящика и центрированы по ширине.
12,6 Прикрепите панели (M3 и N) к рамам ящика с 1-½ » #8 винтов с обработкой. и отрежьте O-образный профиль 22-¾» из U-образного профиля 2″ x 2″ x 8 футов для ручки ящика шкафа с полками и O-образного профиля 27″ для простой ручки ящика шкафа.
13,2 Установите ящики вертикально
13,3 Прикрепите ручки (O и O) к верхней части фасадов ящиков с помощью шурупов для обработанного дерева 1-½ дюйма. Убедитесь, что ручки надежно закреплены, прикрутив их в 3 или 4 разных местах.
Добавьте последние штрихи
14.1 Отмерьте и отрежьте примерно тринадцать 31-¾» N отрезков гвоздей из обработанного дерева размером 1″ x 1″ x 8 футов, чтобы закончить шкаф с ящиком для полок. Отрежьте примерно пятнадцать 31-¾» P длин для простой ящик шкафа и приблизительно семнадцать 36-дюймовых длин Q для конца простого шкафа.
14,2 Прибейте планки (N и P) к передней части соответствующих ящиков, оставив зазор ½ дюйма между ними.
. Используйте обрезки, чтобы поддерживать постоянное расстояние между полосами и не измерять каждый раз. Зажмите направляющую для обрезков и планку и сразу же прибейте планку, чтобы она была прямой и выглядела великолепно.
14.3 Таким же образом прибейте торцевые части простого шкафа Q к той стороне рамы, которая не будет рядом с барбекю.
Вертикальные деревянные планки — это архитектурный элемент, добавляющий текстуру и характер. В сочетании с контрастными цветами они придают кухне современный стиль и скандинавский стиль.
Изготовление крышки ящика
15.1 Отмерьте и отрежьте одну 21-дюймовую M1 из 8-футовых досок обработанной древесины 1×6 для основания крышки выдвижного ящика для простого шкафа и четыре 18-дюймовых. Длина ¼ дюйма M2 для самой крышки.
15,2 Отмерьте и отрежьте два 21-дюймовых отрезка R от 8-футовых досок из обработанной древесины 1×2, чтобы соединить доски покрытия вместе.
15,3 верхней части рамы ящика с помощью шурупов 1-½ дюйма № 8 для обработанного дерева.
15,4 Положите накладные панели M2 заподлицо друг с другом на плоской поверхности. Равномерно расположите соединительные элементы R поверх панелей покрытия под прямым углом.
15,5 Прибейте их гвоздями, чтобы соединить все доски вместе.
15,6 Когда все будет собрано, вставьте выдвижные ящики в соответствующие шкафы и поставьте барбекю между шкафами.
Чтобы защитить вашу летнюю кухню от непогоды и убедиться, что она выдержит испытание временем, мы настоятельно рекомендуем нанести на деревянные рамы морилку или герметик. Кухня на главной иллюстрации к этой статье имеет полупрозрачную морилку Walnut Brown (3576-407) от SICO. Он защищает структуру древесины и создает контраст и глубину в сочетании с черной фанерой.
Если вы не хотите ставить кухню у забора или хотите скрыть заднюю часть своего барбекю, вы можете отрезать 10-футовые 1×6 по общей длине обоих шкафов и барбекю.
Но не забудьте покрасить все прилегающие к мангалу поверхности жаропрочной краской.
Эти проекты «Сделай сам» представлены только в информационных целях. Информация, содержащаяся в «Сделай сам» от RONA, предназначена для предоставления общих рекомендаций по упрощению работы по дому. Поскольку инструменты, продукты, материалы, методы, строительные нормы и правила постоянно меняются, RONA inc. не несет никакой ответственности за точность информации, содержащейся в данном документе, и отказывается от любой ответственности за упущения, ошибки или результаты любого проекта. РОНА Инк. не делает никаких заявлений о возможности реализации какого-либо проекта, и зритель несет все риски, связанные с реализацией проектов. Зритель несет ответственность за обеспечение соблюдения всех применимых законов, правил, кодексов и положений для проекта. Зритель должен всегда принимать надлежащие меры предосторожности и проявлять осторожность при выполнении любого проекта.
Мастер-класс по пошиву римских штор читаем в статье.