Лук — одно из первых оружий, которое позволило человеку охотиться на расстоянии. Мальчишки любят играть с ним из раннего детства, представляя себя смелыми индейцами или справедливыми «робингудами».
Процесс изготовления лука своими руками достаточно трудоемкий. Хороший лук требует немало времени и терпения, зато удовольствие приносит колоссальное. Сделанный собственноручно лук не только предмет гордости, которым можно похвастаться перед сверстниками, но иоригинальный подарок лучшему другу. Человеку, знающему, как сделать лук самому, не страшно оказаться в любых экстремальных условиях, даже на необитаемом острове. А это веский аргумент!
Изготовление лука: самый простой и быстрый способЕсли времени на изготовление мало, нужно найти прут из дерева длиной приблизительно 1-1,5 м. Отлично подойдет береза, клен, орешник, ясень, можжевельник, дуб. Его поверхность должна быть без повреждений и, желательно, без сучков. Прут можно подсушить над костром, но ни в коем случае не высушивать полностью. Если в распоряжении только тонкие прутья, их можно связать между собой в один.
Осталось только сделать насечки под тетиву, и натянуть ее. Сделать тетиву проще всего из лески, но можно также использовать нитку или проволоку.
Чтобы самодельный лук получился прочным и аккуратным, лучше делать его вместе с папой. Он как никто знает, каким должно быть оружие настоящего Робин Гуда. Вот небольшая подсказка-инструкция.
1. Выберите длинную
ветку. Она должна быть ровной, без трещин и повреждений. Хороший выбор —
дуб, белая акация. Оптимальная длина — 1,8 м. Обратите внимание: прут должен
быть гибким, но не стоит брать зеленый — по сравнению с сухим он не столь
прочен.
2. Найдите естественный изгиб. Для этого положите палку на землю и прижмите руками сверху и посередине. Прут повернется к вам естественным изгибом.
3. Ликвидируйте неровности. С помощью ножа сгладьте неровности и снимите сучки. Если сверху прут тоньше, чем снизу, срежьте верхушку лука: его толщина должна быть равномерной по всей длине.
5. Сделайте засечки для крепления тетивы. На расстоянии около 5 см от концов лука с помощью ножа сделайте зарубки. Они должны располагаться на внешней стороне лука.
6. Выберите и натяните тетиву. В качестве тетивы используйте леску, тонкий нейлоновый шнурок, обычный шпагат. Обратите внимание: тетива должна быть короче лука. Осторожно натяните тетиву и проверьте равномерность изгиба лука.
7. Изготовьте стрелы. Лучше всего подойдут тонкие сухие ветки. Длина стрелы должна быть равна половине длины лука. Очистите ветку от неровностей. С одной стороны ветки сделайте вырез, а другую — заострите.
Пользуясь луком, соблюдай правила безопасности: держи лук подальше от лица; стреляй в неподвижные мишени и только под наблюдением взрослых.
Чтобы сделать хороший разборной лук в домашних условиях, материал нужно заготавливать еще с зимы, когда на улице 10-15 градусов мороза. Заготовка обрабатывается, сушится на протяжении нескольких месяцев. Но такой трудоемкий процесс — не единственный способ изготовления лука.
Разборные модели делаются проще, к тому же, их можно компактно сложить для транспортировки.
Если сила натяжения лука не будет превышать 10 кг, для рукоятки можно взять дуб или березу, либо
склеить эпоксидкой несколько листов фанеры (обязательно водостойкой). При
изготовлении более мощного лука нужно склеить между собой несколько слоев из
разных пород дерева — клена, бука и т.
На брусок необходимо нанести разметку. На этом этапе поможет чертеж (сетка на рисунке — 1 на1 см).
Рукоятка вырезается с помощью электролобзика. Форму поможет придать полукруглая, острая стамеска. Заготовку нужно обработать шкуркой, обработка проводится в три этапа: крупной, мелкой и в конце нулевкой.
Чтобы прикрепить к ней плечи, нужно сделать отверстия для болтов М6. Обычно на месте крепления между рукояткой и плечами делают прокладку из кожи.
Готовую рукоятку нужно покрыть корабельным лаком или морилкой.
Лучше всего использовать для изготовления плечей ламели с кровати или дивана. Эти упругие элементы имеют длину от 70 до 120 см. При выборе длины ориентируйтесь на то, что общая длина лука должна приблизительно соответствовать росту стрелка.
Удобно подбирать длину лука, руководствуясь размахом рук, как на этом рисунке.
Зачастую толщина ламелей составляет 12 см, и она отлично подходит для лука. Если ламели толщиной 8 см, то лучше склеить между собой две штуки с помощью эпоксидки или клея «Момент».
Чтобы сделать плечи, ламели нужно распилить наискось. Важно сделать их симметричными, поэтому обрабатывать нужно, сжав их вместе струбцинами.
Полочку для тетивы делаем из обрезков ламели. Для этого нужно прикрепить по планочке с каждой стороны: просверлить в них отверстия и закрепить в них клеем шканты. Рисуем контуры полочки.
Здесь все зависит от фантазии. Вырезаем по контуру, лучше всего это сделать электролобзиком. В завершение придаем гладкость с помощью наждачной бумаги.
Чтобы закрепить тетиву, нужно сделать насечки глубиной 7-8 мм, толщиной 3 мм.
Как и рукоятку, плечи требуется вскрыть морилкой либо корабельным
лаком.
Поздравляю, теперь Ты знаешь, как сделать лук в домашних условиях!
Используя в качестве материала для лука деревянные или пластиковые лыжи, можно сэкономить немало времени. Также важно, что плечи гарантированно получатся симметричными. Размер лука из лыж лучше всего сделать в пределах 120-140 см.
Рукоятку можно сделать из лыж, склеив их в несколько слоев, или из бруска дерева, вырезав по схеме (смотри предыдущий инструктаж).
Основная схема изготовления лука из лыж выглядит так.
Лыжи бывают разными, идеально, если в распоряжении есть узкие. Если они широкие, придется немного обработать плечи — обточить, зауживая к концам. Главное, сделать это симметрично.
Вооружившись нашими инструкциями, стать обладателем лука может каждый. Но важно не только знать, как сделать лук для детей, но и не забывать, что обращение с ним должно быть ответственным.
Читай также:
Заметили орфографическую ошибку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Лук – это первое оружие, которое способно метать смертельные заряды с огромной скоростью на большие расстояния. Благодаря этому изобретению человечество могло добывать себе шкуры и мясо животных, не приближаясь к ним на близкое расстояние. Активно этот вид вооружения использовался и в многочисленных войнах еще за много веков до нашей эры.
Изготовление лука своими руками – это трудоемкий процесс, который потребует от человека соблюдений определенных технологий. Только в этом случае получится надежное и точное оружие. Из качественно изготовленного лука можно метать стрелы на дальние расстояния с невероятной точностью. При этом для охоты необходим достаточно мощный лук, чтобы поразить дичь.
Браться за изготовление настоящего охотничьего лука своими руками в домашних условиях стоит тем людям, которые уже имеет опыт в изготовлении простых луков.
Однако если придерживаться инструкции, представленной в данной статье, мощное оружие может сделать любой желающий.
Чтобы сделать лук своими руками в домашних условиях, следует узнать, что это древнее оружие, которое использовали еще задолго до начала эры. Так что изготовить его в наше время особого труда не составит.
Данное изделие имеет две основные части: дуга и тетива. Настоящие охотничьи луки делятся на две категории:
Рекурсивное оружие, в свою очередь, делится на два вида: разборные и неразборные. Первые изготовлены из цельного куска древесины, вторые собираются из нескольких частей, их называют блочным оружием.
Ранее для изготовления составных частей лука использовали несколько материалов:
Такая трехкомпонентная конструкция придает этому древнему оружию прекрасную гибкость, точность стрельбы, мощность метаемых снарядов, а также упругость во время прицеливания.
Многие люди задают вопрос: как сделать лук и стрелы своими руками? Для ответа на этот вопрос следует узнать, что современные блочные луки сделаны из высокопрочных материалов, которые обладают оптимальными свойствами. К примеру, волокно из углеводорода или стекловолокна, различные сплавы из цветных металлов (алюминий и магний).
В специализированных магазинах продается много моделей данного метательного оружия, однако сделать блочный лук своими руками можно и в домашних условиях.
Для этого потребуются определенные навыки оружейного мастера, а также немного времени и терпения.
Лучшим материалом для изготовления лука своими руками является тис, ведь именно из такой породы дерева изготавливали это опасное оружие наши предки. Достать такую древесину в наше время очень сложно, поэтому следует найти подходящую замену данному материалу. Для изготовления самодельных луков используют ветки:
Чтобы сделать лук своими руками, необходимо найти прямой прут без трещин и сучков. Он должен быть длиной не менее 1 метра.
Допускается использовать сразу нескольких прутков одинаковой длины, которые необходимо надежно связать друг с другом изолентой или леской в нескольких местах.
Многие начинающие охотники задаются вопросом: как сделать лук своими руками? Для этого необходимо знать, что дерево для изготовления этого оружия лучше готовить зимой при температуре не выше -10 градусов. Если найти подходящую ветку в осенний период, то не придется заниматься поисками материала в сугробах зимой.
Пруток необходимо срезать с дерева. Размер будущей дуги лука должен превышать предполагаемую длину оружия на несколько сантиметров. Этот запас нужен, так как во время сушки на концах заготовки могут появиться трещинки.
Для просушки древесину следует поместить на 3 месяца в помещение, где температура воздуха колеблется в пределах 18-25 градусов. Пруток следует подвесить на нитку таким образом, чтобы он не касался пола.
Часто люди задают вопрос: как сделать лук своими руками и защитить его от влаги? Кору с дерева снимать не нужно. Концы дуги желательно покрасить или нанести на них лак. Такое покрытие защитит изделие от влаги. Если деревянный прут немного изогнут, ему можно придать нужную форму, поместив его над паром.
Быстро высушить ветку для лука можно и на улице, поместив прут над костром. Главное — проводить данную процедуру аккуратно, чтобы древесина не подгорела. Правда дуга, высушенная таким способом, будет хрупкой и недолговечной.
Когда прут высушен, его необходимо обработать рубанком таким образом, чтобы плечи (концы деревянной заготовки) стали плоскими.
Дуга разборного лука должна состоять из двух отдельных плеч, которые крепятся к рукояти с противоположных сторон. Рукоять метательного оружия изготавливается из бруска или цилиндра толщиной от 3 до 7 сантиметров. Дугу в центральной части всегда можно будет обточить, если хват оружия будет неудобен.
Перед сборкой лука убедитесь, что верхнее и нижнее плечи были одинаковыми по диаметру и длине. Только при этом условии оружие будет сбалансировано, с помощью него стрелок сможет метнуть стрелу точно в цель.
Во время сборки дуги необходимо придать ей нужную форму, чтобы лук имел М-образную форму. Для того чтобы это сделать, необходимо нагреть плечи над паром, а затем закрепить их в согнутом виде на специальном стапеле, который зафиксирует их в нужном положении. Если такого инструмента у вас нет, не отчаивайтесь, ведь его можно сделать из доски, закрепив ее несколькими толстыми брусками. Держать плечи в изогнутом состоянии необходимо как минимум 7 дней.
Когда дуга собрана, требуется на обоих ее концах сделать насечки. Именно на этих местах будет завязываться тетива. Насечки не позволят леске сдвинуться со своего места. Далее необходимо оплести рукоять лентой. Затем места оплетки нужно обработать клеем по дереву, чтобы обеспечить надежную фиксацию материала. Также клеящее вещество можно нанести и на места, где привязана тетива.
Часто люди задают вопрос: как сделать лук своими руками из лыж? Такой спортивный инвентарь, как лыжи – это отличный материал для изготовления дуги для метающего снаряды оружия. Если у вас в гараже или на балконе лежит непригодная к использованию пара лыж, тогда отпадает необходимость тратить время на заготовку дуг из сучьев деревьев.
Для изготовления охотничьего лука можно использовать как деревянные, так и пластиковые лыжи. Однако последний вариант предпочтительнее. Такой материал, как ПВХ наиболее гибкий и надежный.
Чтобы собрать лук, необходимо отпилить оба конца лыжи так, чтобы посередине оставался кусок длиной не больше метра. Рукоятку для оружия также можно сделать из лыж. Для этого следует одинаковые по размеру обрезки (15-20 см длиной) скрепить при помощи клея. Затем их необходимо обработать рубанком, чтобы получился удобный хват.
После того как все материалы для сборки готовы, необходимо закрепить при помощи саморезов 2 плеча к рукояти. После этого можно завязать тетиву, а затем приступать к первым испытаниям оружия.
Люди часто задают вопрос: какие должны быть габариты у сделанного своими руками лука? Размер такого оружия — около 1,4 метра. Если лук будет больше, то мощности у оружия может не хватить, чтобы запустить стрелу.
Также многие профессионалы делают луки композитными, то есть состоящими из нескольких разных материалов. Это более сложный и трудоемкий процесс, однако изготавливается такое оружие по тем же принципам, что и сборные изделия для метания стрел. Если соблюдать всю технологию подготовки и сборки изделия, лук, сделанный своими руками, прослужит долгое время.
Чтобы сделать лук своими руками, можно использовать ламели от мягкой мебели. Такие упругие элементы можно найти во время демонтажа кровати или дивана. Длина у них варьируется от 60 до 140 сантиметров. При выборе длины ламелей отталкивайтесь от общей длины лука, который должен соответствовать росту владельца оружия.
Толщина ламелей составляет примерно 15 сантиметров. Если толщина у заготовки намного меньше, склейте их между собой, используя эпоксидный клей.
Для изготовления плечей для лука ламели нужно распилить наискосок. Обрабатывать обе части дуги следует вместе, чтобы детали получились симметричными.
Далее необходимо сделать на плечах полочку для тетивы. Для этого остро заточенным ножом необходимо сделать канавки глубиной 10 и толщиной 5 миллиметров.
В качестве рукоятки можно использовать обрезки ламели. Собрав их вместе, необходимо склеить так, чтобы толщина позволяла удобно ухватиться за лук.
После того как тетива закреплена на плечах, необходимо смазать все деревянные части лука морилкой или корабельным лаком. Дождавшись полного высыхания покрытия можно приступать к испытательным стрельбам.
Для изготовления разборного лука понадобится подготовить следующие инструменты:
Чтобы придать дуге лука достаточный изгиб, лучше всего воспользоваться стапелем. Его можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из одной толстой доски и четырех брусков. Роль дуги будет выполнять труба из ПВХ или же древесная палка. Также нам понадобится прочная веревка или леска для изготовления тетивы. Чтобы лук не выскальзывал из рук во время прицеливания, необходимо сделать рукоять. Для этого центр дуги обвяжите толстой веревкой или толстой лентой.
Основания дуги следует усилить металлическим каркасом. Для этого следует подобрать две металлические трубы. Их предстоит надеть на концы дуги таким образом, чтобы они плотно прилегали к дереву. После этого следует привязать тетиву к металлическим трубам, усиливающим каркас лука. Во время испытаний оружия убедитесь, что стрела отправляется в цель за счет силы дуги, которая быстро распрямляется сразу же после выстрела.
Многим интересен вопрос: как сделать своими руками лук и стрелы? Боеприпасом для метательного оружия являются остро наточенные деревянные снаряды — стрелы. Чтобы сделать их, необходимо подготовить деревянные прямые палки длиной от 30 до 60 сантиметров в зависимости от размера лука. Заготовки необходимо обработать напильником и шкуркой, чтобы не получить занозу во время использования.
В основании стрелы ножом нужно проделать ямку глубиной 2 миллиметра. Она нужна для фиксирования метательного снаряда на тетиве. Противоположный конец стрелы необходимо заточить ножом.
Для утяжеления метательного снаряда для лука часто используют гвозди, предварительно спилив у него шляпку. После этого необходимо забить металлическое изделие в переднюю часть снаряда на глубину 1-2 сантиметра таким образом, чтобы острый конец торчал наружу.
Изготовление лука — это процесс, который требует точного соблюдения технологии. Только в таком случае можно рассчитывать на хороший результат. С качественно изготовленным луком можно посылать стрелы точно в цель, при этом он должен быть достаточно мощным, чтобы поразить дичь, которая в результате станет добычей охотника.
Браться за его изготовление своими руками стоит прежде всего тем, кто уже имеет опыт охоты с подобным оружием, однако при правильном подходе к делу с задачей может справиться любой желающий. Рассмотрим, как сделать лук для охоты своими руками, используя материалы и инструменты, которые доступны каждому.
Основные части такого оружия — дуга и тетива. По конструкции луки можно разделить на две основные группы:
По форме различают:
Также луки можно разделить на простые и разборные. Дуги первых изготавливаются из цельного куска материала, а у вторых — состоят из нескольких частей.
Из натуральных материалов для изготовления композитных дуг могут использоваться древесина — для средней части, рог — для внутренней, а также сухожилия, которые крепятся на наружной стороне.
Сегодня при изготовлении разборных луков промышленного производства используются высокопрочные современные материалы, обладающие оптимальными свойствами — стекловолокно и углеродное волокно, сплавы алюминия и магния и так далее.
Устройство такого оружия может быть довольно сложным, однако сделать его самостоятельно в домашних условиях — задача, для решения которой требуется определенный опыт, а также много времени и сил.
Своими руками лучше сделать простой неразборный лук. При правильном подходе к делу и соблюдении технологии его меткости и мощности окажется достаточно для охоты.
Чтобы придать дуге нужный изгиб, лучше воспользоваться специальным стапелем. Его также можно сделать самостоятельно из доски и нескольких брусков.
Для изготовления простого неразборного лука своими руками необходимы:
Во время натягивания лука должны сгибаться его плечи, тетива при этом практически не тянется. Стрела отправляется в цель именно за счет силы дуги оружия, которая распрямляется в момент выстрела.
Рассмотрим, как сделать охотничий лук из дерева. Лучшим материалом для этого считается тис — именно из него в Средневековье изготавливались лучшие образцы подобного оружия. Однако достать такое дерево сложно, поэтому вместо него обычно используют другие породы. Это могут быть:
Хороший прут для лука должен:
Для изготовления лука также можно использовать несколько тонких прутьев одинаковой длины, при этом их надо надежно скрепить, перетянув в нескольких местах изолентой или другим подходящим материалом. Этот вариант подойдет, если нужно быстро изготовить в походных условиях лук из того, что можно найти под рукой.
Заготавливать древесину, чтобы сделать охотничий лук своими руками, лучше зимой, при температуре -10 градусов или чуть ниже. Если присмотреть подходящий прут еще осенью, не придется бродить по сугробам в поисках. Необходимо срезать его, длина прутка при этом должна быть на несколько десятков сантиметров больше предполагаемой длины лука. Это необходимо, так как при сушке концы прута могут пойти трещинками.
Перед изготовлением лука древесину нужно просушить в течение долгого времени, в среднем достаточно трех месяцев. Для этого подойдет помещение с комнатной температурой, в котором пруток нужно подвесить.
При этом кору снимать не надо, а концы лучше покрасить или покрыть лаком, который не позволит испаряться влаге, тогда будущая дуга просохнет равномерно по всей длине. Прут, имеющий небольшую кривизну, можно выправить над паром.
В походных условиях сушку можно быстро провести с помощью костра, главное — делать это аккуратно, не опускать древесину слишком близко к огню и не пересушить ее. Такой лук будет более хрупким и менее долговечным, чем высушенный при комнатной температуре.
Когда прут просушен, его надо обработать рубанком, при этом плечи должны стать не цилиндрическими, а плоскими.
Дуга простого разборного лука состоит не из цельного куска дерева или ПВХ, а из двух отдельных плеч, которые крепятся сверху и снизу к рукояти. Рукоять в таком случае проще всего сделать из деревянного бруска или цилиндра подходящей толщины. При этом в центральной части их можно обточить, сделав удобный хват под руку.
Если предполагается сделать простой лук с дугой из цельного куска древесины, а не с двумя отдельными плечами, в середине прут нужно оставить круглым в сечении.
Важно, чтобы плечи имели одинаковую длину, ширину и толщину, только в этом случае усилие на них будет распределяться равномерно, и лук будет бить точно.
Затем заготовке надо придать нужную форму — в виде простой дуги или M-образной. Для этого древесину нагревают над паром и закрепляют на время в специальном стапеле, который зафиксирует нужную форму. Такое приспособление можно сделать из доски, закрепив на ней несколько брусков. Держать лук в стапеле надо около недели.
Когда дуга готова, на ее конце надо сделать насечки и закрепить тетиву. Также необходимо оплести рукоять. Чтобы получить надежный монтаж, точки фиксации тетивы и рукояти нужно проклеить.
Лыжи — материал, отлично подходящий для изготовления дуги лука, который зачастую даже не нужно обрабатывать. Поэтому, если в наличии есть подходящая пара, непригодная к использованию, нет необходимости заготавливать прутья или искать другой материал. Можно использовать как деревянные, так и пластиковые лыжи, второй вариант предпочтительнее.
Чтобы сделать лук, необходимо отпилить два конца лыж подходящей длины, которые будут плечами, и закрепить их на рукояти. Саму рукоятку также можно сделать из лыж, скрепив обрезки нужной длины в несколько слоев и обработав их так, чтобы получился удобный хват. После этого нужно только нацепить тетиву, и лук готов к использованию.
Оптимальная длина готового изделия — порядка 1,3 м.
Если сделанный из лыж лук будет превышать длину 1,4-1,5 м, его мощность будет недостаточной, поскольку такая длинная дуга не может придать стреле достаточный импульс. Также плечи должны быть узкими — таким образом, чтобы сделать дугу из широких лыж, их надо обточить с обоих краев.
Изготовление композитного лука, каждое плечо которого должно быть выполнено не из одного материала, а из нескольких разных — более сложный процесс. Однако делается такое оружие по тем же принципам, что и простой самодельный лук для охоты. Если подойти к делу правильно, собственноручно изготовленный лук будет бить мощно и точно, при этом прослужить он сможет довольно долго.
Автор: administation · Опубликовано Март 1, 2017 · Обновлено Июль 5, 2019
Для того чтобы начать делать самодельный лук необходимо, знать с чего начинать и каким составляющим необходимо уделить больше внимания. Итак, лук, который мы постараемся с вами изготовить, будет состоять из следующих деталей:
Начинается процесс изготовления лука с рукоятки. Материалом для ее изготовления может послужить цельный деревянный брусок имеющий размеры 60*40*100, лучше брать бук или березу. Некоторые мастера изготавливают рукоятку из фанеры 20 мм, а точнее нескольких ее пластин предварительно склеенных эпоксидкой. После того как детали смазаны клеевым раствором пластины нужно зажать в струбцинах. В результате толщина заготовки должна получиться около 40 мм. Поскольку фанеры бывают разными, для изготовления лука потребуется выбрать водостойкую, обычная фанера в работе может дать трещину.
На следующем этапе потребуется разметить контур рукоятки и выпилить их с помощью электролобзика, как на фото.
Фото. Чертеж рукоятка для лука
После того как заготовка вырезана потребуется выработать форму рукоятки используя полукруглую, острую стамеску.
Неплохим помощником в такой работе показал себя рашпиль плоской, полукруглой формы. С его помощью можно обработать поверхность заготовки на черновую. В самом конце придется взять в руки шлифшкурку. Сперва деталь обрабатывается грубой шлифшкуркой, потом мелкой, на чистовую используем нулевку. Должна получиться заготовка, как на фото.
Фото. Рукоять лука
В заготовке рукоятки потребуется высверлить специальные отверстия для болтов №6. Они необходимы для крепления плечей конструкции лука. Для удобства можно между плечами лука и рукояткой уложить кожаную подкладку, вырезанную из старых сапог или не нужной куртки. Вот и все что нужно знать, чтобы своими руками сделать деревянный лук.
Важно напомнить, использовать такой самодельный лук для тетивы силой натяжения больше 10 кг нельзя, поскольку он может не выдержать такой мощности, а рукоять просто разорвется на мелкие куски. Чтобы сделать лук более мощным, рукоятку необходимо усилить, используя принцип бутерброда. Дерево склеивают эпоксидкой и зажимают заготовки струбцинами до полного высыхания.
Как и из чего сделать плечи для лука — из дерева или ламелей?Сделать плечи для лука своими руками совсем не сложно, там более можно использовать подручные материалы, которые отличаются упругостью, например некоторые элементы кроватей или диванов. Ламели могут иметь разные размеры, идеальными считаются 1200*50*12 мм. Но если таких нет, можно использовать ламели других размеров.
Например, ламели имеющие толщину 12 мм, потребуется только распилить наискось и вдоль, потом друг к другу просто приложить и обработать. При этом необходимо соблюдать симметрию. Если же ламели имеют меньшую толщину, потребуется их усилить. Для этого нужно взять две ламели склеить их между собой с помощью эпоксидки, добавив отвердителя немного меньше, чем положено. Отлично подойдет для этих целей клей ПВА, который продается в красных флаконах, его производитель Pritt Henkel. После склеивания, заготовки прижимаем струбцинами по периметру всей длины, и ждем, пока клей полностью высохнет.
В результате толщина ламели должна составлять 16 мм. У некоторых могут возникнуть сомнения относительно их гибкости, но при сборке лука вы сами убедитесь в их прочности и надежности. Правда, вы должны помнить такие ламели лучше использовать пол усиленную рукоятку. Для того чтобы у вас получились плечи для лука готовые, склеенные заготовки ламели нужно распились наискось.
Далее на очереди полочка для тетивы. Ее можно сделать из обрезков ламели. Нужно вырезать несколько пластинок, ширина которых немного больше изготовленных плечей. Потом пластинки нужно приложить к плечу и высверлить два сквозных отверстия, в которые потребуется вставить на клей шканты. Все элементы обильно смазываем клеевым раствором, вставляем в струбцины и ждем, пока они полностью высохнут. Если клей при сжимании заготовок сильно выступает, его можно удалить тряпочкой, чтобы в дальнейшем лук имел привлекательный внешний вид.
Далее необходимо придать обоим плечам симметричности. Для этого нужно сжать их струбцинами вместе для проверки точности и обработать стороны.
После всех работ нужно начертить форму полочки для размещения тетивы, она может быть любой, зависимо от вашего пожелания.
Лишние части срезаются электролобзаком по чертежу и заготовки обрабатываются наждачкой. В полочке нужно сделать пропилы под тетиву диаметром 3 мм и глубиной 7-8 мм. В конце плечи обрабатываются морилкой, можно корабельным лаком.
Вот и все мы показали вам, как можно сделать деревянный лук своими руками. Остается для этого усиленного лука подобрать тетиву около 3,5 мм. Тетиву можно также изготовить самостоятельно, но это уже отдельная тема, которую мы будем с вами обсуждать в другой раз. А сегодня можете купить готовую тетиву, установите ее на лук и отправляйтесь на пробные испытания своего самодельного деревянного лука. Удачи вам!
У вас какая-то мания
По моему пост годный.
Хочешь клевый лукесть деньгилень рукожопить — иди купи какой хочешь.
Не хочешьне леньжаба давит — рукожопь из ламеля.
Самое то чтобы и порукожопить и понять хочешь ли ты заниматься луками дальше.
Автор молодец!
Теперь приступаем к изготовлению плечей лука. Наиболее подходящими для этих целей служат «упругие элементы», которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. и длиной 700мм.
Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 20 мм около крепления тетивы, при этом общая длина лука составит 1600 мм. Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка.
Если вам достались ламели толщиной 12 мм. то достаточно распилить их вдоль наискось, затем приложить друг к другу и обработать чтобы они были симметричны друг другу. Сила натяжения такого лука составит порядка 10-12 кг.
Если в вашем распоряжении ламели толщиной 8 мм., то для лука их использование будет весьма слабовато, по этому их придется усилить.
Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались). Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА «Момент» Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках).
Обязательно стягиваем струбцинами по всей длине и дожидаемся высыхания. В итоге получаем ламели толщиной 16мм. Многим может показаться что плечи из 16мм. ламели будет очень жесткая поскольку в руках ее попросту не согнешь. Но когда соберете лук полностью, сомнения по поводу гибкости ламелей у вас пропадут. Только учтите, при такой жесткости плечей, желательно использовать усиленную рукоятку.
Прежде всего, древесина должна хорошо гнуться и возвращаться в исходное положение. Ветка должна быть ровной. Желательно, чтоб материал был устойчив к воздействию воды, хотя все деревянные луки рекомендуется покрывать лаком или морилкой для защиты.
Фото. Деревянный лук из орешника
Лук из орешника сделанный своими руками прослужит довольно долго и эффективно. Не менее удачные деревянные луки получаются из клена, ясеня и даже черемухи. Также можно сделать лук из березы, ореха, ивы.
Когда речь идет о составных луках, то для изготовления рукояти прекрасно сгодится дуб. Единственное, что нужно учитывать – дуб довольно твердое дерево, поэтому вырезать нужную форму по чертежам будет довольно сложно.
Итак, если вы решили сделать самодельный деревянный лук своими руками для охоты или развлечений выбирайте гибкую древесину. Лучше остановите свой выбор на ясене, орешнике, березе.
Фото. Лук из ламелей своими руками
Рукоять лука из ламели должна быть прочной, поэтому ее вырезают либо из цельного бруска древесины, либо склеивают водостойкую фанеру березы или клена в несколько слоев эпоксидкой.
К готовой рукояти привинчиваются и проклеиваются плечи лука, вырезанные из ламелей. Отмерять нужную длину ламелей нужно исходя из роста лучника.
В конце вся конструкция покрывается лаком или морилкой, сушится и натягивается тетива.
Лук – красивое оружие, с древних времен известное человеку и до сих пор пользующееся популярностью не только у романтичных подростков, но и у спортсменов, а также охотников. Выбор подобного оружия поражает воображение. Можно приобрести этот аксессуар в магазине, а можно и самостоятельно изготовить, было бы желание. И сегодня мы расскажем вам, как сделать классический, блочный и лук для охоты своими руками со стрелами в домашних условиях.
Данный вид оружия работает за счет передачи тетиве расправляющимися плечами толчкового усилия, которое заставляет стрелу вылетать с определенной скоростью. Зависит эта скорость от силы натяжения. Популярными моделями в этой категории являются Монгольский, Bear Archery Supermag и Deer Master.
Надо приготовить:
Лук классический своими руками
Проще всего сделать лук цельным, взяв полихлорвиниловую трубу толщиной 4 сантиметра. Длину отмеряют, исходя из расстояния между концами пальцев руки в вытянутом состоянии и серединой бедра. На концах трубы делают зарубки, куда крепят тетиву.
Изделие получается не сильно прочным – его лишь на несколько раз хватит.
Это составная модель, с которой придется повозиться подольше. Зато и конструкция получится более прочной и надежной.
Еще можно сделать плечи из готовых пружинящих ламелей, взятых от дивана или кровати. Длина этих элементов обычно составляет от 70 до 120 сантиметров. Толщина оптимальная – 12 сантиметров. Вырезают детали наискось (лучше две сразу). На краях делают насечки для тетивы глубиной от 7 до 8 миллиметров. Плечи с основой соединяют болтами М6 (под которые надо высверлить отверстия).
Еще проще сделать плечи из лыж – они идеально подходят. Лучше всего взять узкие лыжи, а вот широкие подточить придется. Годятся как пластиковые, так и деревянные изделия. В данном случае общая длина лука должна составлять от 120 до 140 сантиметров.
Эти модели отличаются от классических тем, что за счет наличия блоков-эксцентриков требуется прилагать меньшее усилие при стрельбе. А точность и кучность, а также дальность стрельбы увеличиваются. Популярностью у спортсменов и охотников пользуются такие блочные модели как MK-CB50, Кондор PKG, Orion, Ястреб и другие.
Очень простой вариант предполагает наличие:
Блочный лук своими руками (чертежи)
Делаем основу, присоединив по краям сорокасантиметрового бруска два небольших, шестнадцатиметровых. Для крепления используем уголки. Усиливаем конструкцию длинными саморезами. Доводим поверхность до гладкости наждачной бумагой. К плечам приделываем П-образными скобами колесики (для чего изготавливаем прорези на концах плеч). Осями послужат шпильки.
По краям основы приделываем мебельные петли (завесы). Красим все детали (лучше всего из баллончика краска, она сохнет быстро). Потом к петлям прикрепляем плечи (за середину), к их передней части с торца привинчиваем уголки. За них зацепим пружины, которые вторым концом зацепятся за выемки в брусках основы. Осталось лишь тетиву натянуть.
О том, как сделать охотничий лук своими руками в домашних условиях, расскажем ниже.
Современные луки для охоты могут быть простыми (цельными) и составными, рекурсивными и блочными, имеющими различную длину и мощность. Стоимость некоторых готовых фирменных моделей достаточно высока, поэтому расскажем, как сделать охотничий лук самостоятельно. Причем в «полевых» условиях.
Охотничий лук своими руками
Заготовки очищаем от коры и хорошо высушиваем в темном месте. После черновой обработки производится вторая сушка. Когда вырезаются все детали, их сушат уже на солнце. Если есть желание стрелять с колена, то один рог (плечо) делают короче. Если этого не предполагается – делаем их одинаковыми. Грани лука – до 1,5 метра могут быть. Размеры основы – как в описанной выше составной модели.
Детали склеивают рыбьим клеем, для прочности закрепляют сухожилиями животных. Основа пропитывается жиром (или смолой кедровой). Внутри лук обклеиваем пластинкой из «кремля» елового, сверху – из теплой бересты, вываренной и размягченной (волокна располагаем вдоль). Остается приделать тетиву.
Что касается стрел для охотничьего лука, то их делают диаметром 6 миллиметров, из дерева без трещин. В задней части вставляют маховые птичьи перья.
Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).
Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.
Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).
С полученного «бревна» кору НЕ СНИМАТЬ!
Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.
Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.
Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.
Первичная обработка
Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).
Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
Обработка топором
С помощью пилы
Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).
После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).
На рисунке 3 показана схема разметки.
Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!
После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).
Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.
рис.5 (сечения луков)
Обработка лука паром (завершающая стадия)
На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.
Для чего, собственно, отпаривать лук?
Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 — 1.3 м).
Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
В случае, когда вы изготавливаете «легкий» (например – игровой) лук.
С целью придания эстетического вида.
В начале этапа ваша заготовка представляет следующее
Отпариваются следующие части (показано белым).
После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.
В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается «ступенька» под петлю тетивы).
Заметьте, что кору со «спины» лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.
Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.
Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не «отвык» от стрельбы.
Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!
Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела. Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения. Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.
Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. «Палка» имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую «палку» которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению. Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться «палка»). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски. Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать. Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные. Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в «свободном» состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:
Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может «повести»).
Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае «запас карман тянуть будет» в плане обработки).
Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).
Шаг 1. Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.
Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.
Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья). Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.
Вам понадобятся: острый нож, клей («Супер Момент»,ПВА и т.п.), нитки и игла.
В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).
Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.
Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем «в одну нить». Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином «пришивание оперения» имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.
Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб — это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи
нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет — не расстраивайтесь, все придет с опытом. Теперь сделайте пропил в «пятке»стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.
Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:
Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 — 2 см от пятки стрелы.
Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия.
Надфилем придать пропилу необходимую форму.
Как сделать лук, интересует многих людей. Действительно стрельба из лука – это один из самых увлекательных видов спорта. Совсем не обязательно заниматься им профессионально, чтобы получить удовольствие от попадания в мишени. Можно выйти с друзьями на природу, и пострелять по самодельным мишеням на небольшом расстоянии. Для этих целей вам вполне может пригодиться самодельный лук.
Для начала подготовьте все необходимые для создания лука материалы. Вам понадобится собственно кусок древесины, из которой будет изготовлена будущая основа для лука. Для этих целей лучше всего подойдет ясень, белая акация или же клен. Для изготовления лука нужно использовать качественную просушенную древесину, без всяких сучков и прочих дефектов. Подготовьте также тетиву, которую можно изготовить из лавсановой или крученой льняной нити. Любой лук конструктивно состоит из двух частей – рукоятки и плечей. Рукоятка – это центральная часть лука, именно с выступа рукоятки и начинается полет стрелы.
В зависимости от длины рук длина лука и стрел также меняется. Если размах рук человека равен 137-150 см, длина стрелы должна составлять 55-60 см. а длина лука – 137-152 см. Для людей с размахом рук от 150 до 165 см нужно подбирать лук длиной 152-160 см, и стрелы длиной 60-66 см. Люди с размахом рук 167-180 см обычно подбирают для себя лук длиной 160-180 см, длина стрелы при этом составляет 66-70 см.
Начинаем вырезать корпус будущего лука. Для этого из древесины вырезается дуга, которая в будущем станет каркасом лука. Примерно на середине дуги предусмотрите рукоятку для лука, в будущем вам будет более удобно им пользоваться. Также нужно сделать закругленные желобки для натянутой тетивы. Удобнее всего вырезать рашпилем. Затем на кончиках лука с тыльной стороны следует подклеить два слоя шпона средней толщиной по 0,5 мм. Теперь закруглите концы и сделайте маленькие желобки для тетивы.
Немного о тетиве. Если сила натяжения менее 16-ти кг, для изготовления тетивы можно использовать льняные крученые нити, которые применяются в шорном производстве. Если сила натяжения больше 16-ти кг, нужно использовать нить, изготовленную из лавсана.Теперь переходим непосредственно к креплению тетивы. Чтобы правильно рассчитать длину тетивы, для этого от длины лука отнимите 4-5 сантиметров. Полученная цифра составит длину тетивы в сантиметрах. Более точно определить длину тетивы можно с помощью практических испытаний.
Для изготовления тетивы нужно проделать следующее. Берем длинный брусок, вбиваем в него два гвоздя на расстоянии 150 см друг от друга. Теперь свободный конец нити без узла следует закрепить на одном гвоздике приспособления, и совершить наматывание нити по кругу. В среднем совершите 5-6 витков для льняной нити, и 50 витков для лавсановой нити. Наматывая нить, следите за тем, чтобы она шла без провисаний и была равномерно натянута.
В дальнейшем полученная тетива таким образом прослужит вам гораздо дольше. Затем обрежьте нить и свяжите свободные концы, после чего разделить нить на две пряди. На расстоянии 8-10 см середину каждой образовавшейся пряди следует обмотать плотной капроновой нитью, после чего, не снимая тетивы, обмотайте ее концы. Таким образом, у вас получатся две петли, с помощью которых тетива крепится к луку. После того, как петли будут готовы, удостоверьтесь в том, что длина тетивы соответствует длине лука.
В среднем, расстояние от рукоятки и до тетивы составляет 20-21 см.
После того, как тетива натянута, нужно проверить лук на стенде. Для этого его нужно закрепить на вертикальной поверхности, и проверить силу натяжения и изгиб плеч. Постепенно увеличения натяжения тетивы нужно проверить надежность изготовленного лука, при этом нужно следить за равномерностью и симметричностью изгиба его плечей. Особенно нужно следить за тем, чтобы законцовки плечей не загибались слишком сильно, иначе лук может сломаться.
Проверяя натяжку тетиву, нужно следить за тем, чтобы тетива была установлена правильно. В случае отклонения тетивы от оси лука это может означать деформацию лука. Деформацию можно попытаться исправить, обстругав противоположное деформированному плечо. После регулировки тетивы можно заметить силу натяжения тетивы при помощи динамометра. Сила натяжения лука должна составлять 10-12 кг для начинающего лучника и 16-17 кг для взрослого и опытного спортсмена.
После всех процедур настройки лука можно произвести его отделку. В первую очередь нужно сделать его удобнее – для этого нужно придать рукоятке наиболее оптимальную форму. Для этого нужно с левой стороны рукоятки прикрепить направляющий выступ, длина которого должна составлять 20-30 мм, а ширина – 10 мм. Форма выступа – небольшой наклонный полукруг – так стрела не будет соскакивать.
После изготовления лука можно начинать изготовление стрел. Для изготовления стрел для лука используется просушенная древесина – ель, сосна, береза. Наконечник стрелы изготавливается из твердой стали. Для равновесия на заднюю часть стрелы нужно наклеить пластинку из пластмассы или текстолита, в которой делается прорезь, соответствующая диаметру тетивы. Габариты пластинки – ширина 2 мм, длина 7 мм. Для оптимизации полеты к заднему наконечнику стрелы нужно прикрепить стабилизатор – обычно это перо гуся, орла, лебедя или индюка.
Когда стрела будет готова, нужно ее отцентровать. Если центр тяжести стрелы будет находиться ближе к ее хвосту, ее полет будет неустойчивым, и стрела будет вилять. Напротив, если центр тяжести будет чересчур смещен к передней ее части, стрела будет, что называется, «клевать носом».
Отцентровать стрелу можно так. Сначала нужно найти серединную точку стрелы, а затем на расстоянии 1 см от нее в сторону наконечника на стреле нужно сделать отметку. Это и будет центр тяжести. Для того, чтобы передняя и задняя часть стрелы имели один вес, массу стрелы можно менять путем изменения веса наконечника стрелы.
Как изготовить лук своими руками в домашних условиях можно увидеть в этом видео.
Вот и все, теперь вы знаете, как сделать лук.
В любой стране мира есть группа людей, которых объединяет интерес к стрельбе из лука. Некоторые занимаются этим видом спорта, а кто-то идет еще дальше — изготавливает исторические луки разных эпох и народов по технологиям и с использованием материалов, максимально приближенных к древним. Начинается это какхобби, но потом становится смыслом жизни.
Так рождается производство. Необходимо было постоянно помнить, что лук, в отличие от меча, быстро стареет, утрачивая упругость, особенно если не знать условий его хранения. Навык изготовления луков можно сравнить с работой скрипичных мастеров, как по знанию свойств древесины, клея, пропитки, так и по длительности работы — не недели и даже не месяцы.
Самый простой и доступный в изготовлении — прямой деревянный лук (рис.1). Верхнюю и нижнюю часть называют плечами, а часть, расположенную между ними,- рукояткой. На рукоятке есть полочка с направляющим выступом, на который кладут стрелу.
Сторона лука, обращенная при стрельбе к мишени, называется внешней стороной, или спиной, а противоположная — внутренней. У лука различают две оси. Продольная проходит между концами верхнего и нижнего плеча и делит лук на две равные части. Поперечная ось проходит через центр лука ниже полочки на рукоятке и одинаково удалена от концов плеч.
Лук спортивный.
Приступая к изготовлению лука, вы должны по таблице определить его величину и длину стрел. Эти данные зависят от вашего роста и размаха ваших рук. Если длина вытянутых в стороны рук 140 см, то нужны стрелы 55-58 см и лук длиной 137 см.
Рис. 1. Изготовление лука.
1-верхнее плечо; 2 -гнездо для стрелы; 3 -ось лука; 4 — рукоятка; 5 — нижнее плечо.
Размах рук, см | Длина стрелы, см | Длина лука, см |
Лук делается из делева ясеня, клена, вяза, тиса, белая акация — это наиболее подходящие породы. Древесина должна быть прямослойной, без сучков, трещин и других пороков. После первичной обработки нанесите продольную ось лука и разметьте.
Затем осторожно рашпилем придайте внутренней стороне лука необходимую форму. Сделайте направляющий выступ для стрелы и закруглите рукоятку. Для прочности на кончики лука с тыльной стороны подклейте 1 -2 слоя шпона по 0,5 мм. Закруглите концы лука и сделайте на них небольшие желобки для тетивы (рис. 2). Теперь проверьте изгиб плеч и качество работы лука без стрельбы.
Но для этого вам понадобится пробная тетива.
Для сильных луков (сила натяжения — от 16 кг) берут лавсановые нити, а для луков с силой натяжения до 16 кг — льняные крученые нити, применяемые в шорном деле. Длина тетивы определяется опытным путем. Но приблизительно ее размеры можно установить заранее. Вычтите 3-4 см от длины лука, и вы получите длину тетивы, а потом уточните ее.
Например, длина лука 153 см. Для начала возьмите тетиву длиной 150-149 см. Вбейте 2 гвоздя в деревянный брусок на расстоянии 149-150 см друг от друга. Свободный конец нити (без узла) закрепите на одном гвозде приспособления и намотайте ее по кругу. Для лука с силой натяжения 10-12 кг достаточно иметь тетиву из пяти витков, изготовленную из крученой льняной нити, из лавсановой 32-го номера — 45-50 витков.
Лук спортивный.
Чтобы тетива служила дольше, наматывайте нить без провисаний, с равномерным натяжением. Затем, обрезав нить и связав свободные концы будущей тетивы, разделите нить на две пряди. Середину каждой пряди на расстоянии 8-10 см плотно обмотайте капроновой ниткой и, не снимая тетиву с приспособления, обмотайте ее концы. Получится две петли, которыми тетива крепится к луку. Сделав петли на концах тетивы, проверьте, соответствует ли длина тетивы длине лука.
Правильно надеть тетиву на лук — тоже искусство. Убедившись, что тетива правильно разместилась в специальных бороздках, медленно отпустите верхнее плечо лука. Замерьте расстояние от рукоятки до тетивы. Нормальной длина тетивы считается в том случае, если измеренное расстояние колеблется в пределах от 19 до 21 см.
Подогнав размер тетивы под длину лука, проверьте сам лук, то есть изгиб его плеч и силу натяжения. Для этого закрепите лук с тетивой на стенде. Постепенно натягивая тетиву, проверьте равномерность изгиба плеч и симметричность их работы. Негнущимся лук должен быть только в середине, на участке 15-20 см. Избегайте резкого изгиба к концам! Следите, чтобы оба плеча изгибались симметрично.
Рис. 2. Заготовка лука (размеры в мм).
Если вы хотите, чтобы лук был долговечным и обладал высокими баллистическими свойствами, то изгиб его плеч не должен нарушаться резкими изломами (рис. 3). При подгонке излишки древесины необходимо счищать очень осторожно. Проверяя изгиб, время от времени посматривайте на ось лука, чтобы убедиться в правильности установки тетивы.
Если она отклоняется в сторону от оси лука, значит ваш лук деформирован. Это можно исправить, обстругав его со стороны, противоположной деформации. Теперь остается измерить динамометром силу лука, растянув его на длину пригодной для вас стрелы.
Каждый лук должен быть рассчитан на определенную силу натяжения в зависимости от уровня физического развития лучника. Для начинающих и подростков эта сила не должна превышать 12 кг. Когда вы убедитесь, что лук отвечает всем требованиям, снимите с него тетиву и отмерьте на приспособлении для намотки найденную вами точную ее длину.
Рис. 3. Разметка плеч лука (размеры в мм).
Теперь подошла очередь отделки лука. Рукоятке придайте удобную форму. Из кусочка дерева или пенопласта к рукоятке слева прикрепите направляющий выступ длиной 20-30 мм и шириной 10 мм. Он должен быть полукруглым и иметь небольшой угол наклона, чтобы стрела не соскакивала. Каждый лучник должен иметь не менее четырех стрел. Они изготавливаются из хорошо просушенной древесины (березы, ели, сосны).
Наконечник стрелы изготавливается из твердого металла. С обратной стороны нужно вклеить в деревянный стержень двухмиллиметровую пластмассовую или текстолитовую пластинку длиной до 7 мм и шириной, равной диаметру стрелы, а затем пропилить желобок для тетивы точно по диаметру стержня.
Чтобы стрела была более устойчивой в полете, на расстоянии 12-15 мм от заднего наконечника установите на стержне стабилизатор. Это могут быть перья из крыльев индюка, лебедя, орла и гуся. Его можно изготовить также из листового целлулоида толщиной до 1 мм.
Когда перья стабилизатора будут наклеены, сбалансируйте стрелу. Чтобы она не виляла в полете, переместите центр ее тяжести немного вперед. Найдите середину стрелы, отмерьте от нее 10 мм в направлении к переднему концу стрелы, нанесите карандашом риску на стержне, а затем, изменяя вес переднего наконечника, переместите центр тяжести на риску. После этого запрессуйте передний наконечник клеем. После того как будет готова хотя бы одна стрела, можное переходить к окончательному изготовлению контрольной тетивы установленного размера.
Сделайте петли на концах тетивы. Но прежде чем сделать вторую петлю, протащите тетиву через хлорвиниловую трубку С внешним диаметром 1,5-2 мм и длиной 10-12 мм. Эта трубка понадобится для «седла» тетивы, куда вставляется тетива. Остается только сделать некоторые приспособления, крайне необходимые при стрельбе из лука.
Чтобы при растяжении лука тетива не врезалась в пальцы и легко соскальзывала с них, лучники пользуются специальным предохранителем пальцев правой руки — фартучком. Очень часто выпущенная тетива ударяет по левой руке лучника. Чтобы предохранить от повреждений запястье и предплечье, на левую руку надевают кожаную крагу. Сделав все это, можно приступать к стрельбе.
Лук спортивный.
Первыми от применения лука в военных целях отказались французы. В 1527 году вышел специальный указ, по которому отряды лучников были распущены. В армиях других стран он продержался еще два столетия. И это понятно, ведь огнестрельное оружие на первых порах не отличалось совершенством. В России лук официально отменил еще Петр I.
Но это не было последней страницей в военной биографии лука. Наступил 1814 год, и французы удивленно смотрели на башкир и калмыков, вооруженных луками. Прошло еще 40 лет, и башкирские лучники снова продемонстрировали свою стрельбу во время Крымской кампании. Как память о славных лучниках ушедших веков, в состав Британской королевской гвардии до сих пор входят шотландские стрелки из лука.
Овладеть стрельбой из лука не так просто, как может показаться на первый взгляд. Столько всего необходимо — острый глаз, натренированность мускулов рук и ног, выдержка, спокойствие. Проходят месяцы и годы тренировок накапливания мастерства. Но приходит время, и мастер лука уже не отделяет себя от своего оружия. Он сливается с ним в одно целое, становится так же гибок, как тело его лука. Душа его поет от предвкушения, полна гармонии и уверенности, нет ни одного лишнего движения или помысла, только будущий полет зреет в нем.
Стрелок спокоен и одновременно напряжен, уподобляясь луку, когда натягивает тетиву до упора. Когда стрела начинает свой путь, стрелок сам становится стрелой и вместе с ней совершает такой длинный и такой короткий путь к цели. Древние легенды гласят, что Бог забирал стрелка, достигшего высшего умения и такого состояния из реального мира, чтобы он своим искусством радовал творца, ибо лук — лучшее, что смог сделать человек.
Правда первых три лука испортил, но зато набил руку и понял свои ошибки при изготовлении лука. А вот четвертый лук получился отличный, настоящий боевой индейский лук, хотя точно не знаю из какого дерева делают индейцы свои луки, но свой лук я сделал из акации, которая распространена в России и особенно на Кавказе.
Точно не замерял, какое нужно усилие на натяжение лука из акации по индейской технологии, но еле хватает духа растянуть его до конца, и долго в натянутом положении удержать не могу. Сколько не пробовал ставить разную тетиву, из капроновых ниток, и из самой толстой лески, эта тетива все время рвалась при натяжении, единственная тетива которая стала выдерживать, это военный полевой кабель от телефона со стальными жилками внутри.
Да и стрелять с него долго не получается, все дело в том что все стрелы что я делал получаются одноразовыми, луку ходьбы что, а стрелы попадая в деревянную мишень дробятся, наконечник стрелы входит в дерево полностью, а конец стрелы дробится и ломается, с расстояния 50метров.
Пробовал стрелять навесиком на расстояние в поле, стрела вылетает с лука с такой скоростью что метров 50 ее просто невидно а потом проявляется и очень быстро улетает, в общем не одной стрелы что стрелял на расстояние я не нашел, поэтому сказать какая дальность выстрела у этого лука не знаю, но очень большая.
Сначала надо найти ровную акацию чтобы ствол в диаметре был 150-200мм (15-20см) можно и толще но не тоньше, также выбирайте как можно ровней ствол акации, смотря от длины задуманного Вами лука этот кусок ствола акации должен быть без сучков. Длина лука может быть любая, это смотря какой лук больше нравиться длинный или короткий, у меня лук длиной 160см.
Картинка. Заготовка акации для индейского лука
Так, дерево нашли, отпилили кусок ствола для будущего лука, теперь внимательно посмотрите на годовые кольца спила акации, найдите северную сторону, на северной стороне будет расстояние между годовых колец акации уже, а с южной стороны шире. Вот нам и нужна северная часть этой заготовки бревна акации, расколите бревно заготовку на две части, расколоть можно топором, пробивая его молотком.
Картинка. Грубая обработка заготовки индейского лука из акации
Теперь берем северную часть акации, топором обрубаем края предавая будущему луку ширину, ширина может быть любая на Ваше усмотрение, кому-то нравятся широкие луки а кому-то узкие, дальше рубанком строгайте на чистовую ширину лука. Теперь важная и ответственная работа, снять кору с бедующего лука, я на этой операции испортил три лука, так как не знал что перед лука очень важная вещ, и если кору снять топором или ножом и сделать хоть маленький надрез в дереве, в этом месте лук сломается при натягивании. Поэтому кору постарайтесь снять руками или ножом, но не сделайте порезы в дереве.
После снятия коры, рубанком придайте форму как показано на картинке «Грубая обработка заготовки индейского лука из акации» также на этой картинке красной стрелкой отмечен центр, в этом центре можно круглым напильником сделать пропил для стрелы, и как видите что широкая часть лука под руку очень длинная, это для того чтобы плечи лука были сбалансированными и с него может прекрасно стрелять как правша так и левша, рукоятка широкая и его можно взять как левой рукой и перевернув правой.
Теперь упритесь коленкой в центр лука и попробуйте его согнуть, если не будет поддаваться на изгиб то рубанком снимайте еще древесину с внутренней части лука, а перед не трогайте, и как только лук начнет подаваться на изгиб смотрите какое плечо сильней гнется, и уже крупным напильником начинайте стачивать места где плечо хуже гнется.
Фото. Мой лук, сделанный по индейской технологии из акации.
Осталось только напильником довести плечи лука, до желаемого усилия натяжения, можно таким образом сделать как очень тугой лук, так и если древесину стачивать сильней, можно сделать мягкий лук.
Надеюсь поняли, и теперь сможете сами сделать боевой индейский лук из акации или другого подходящего дерева, но не думаю что с первого раза у Вас получится сделать такой лук, но главное желание и упорство и Вы станните обладателем боевого лука.
Для красоты лука его можно покрыть морилкой, и лаком.
Горобинский С.В.
Большая статья, посвященная такой интересной теме как стрелы своими руками. В ней мы детально и пошагово покажем, с примерами и объяснениями, как же все-таки сделать хорошие, качественные стрелы в домашних условиях и своими руками. Этот материал доступно показывает все тонкости изготовления, он будет понятен как взрослому человеку, так и ребенку.
Всю жизнь я думал, что в искусстве самое главное это художник, а не его к примеру кисть. Многие фотографы делали свои снимки на дорогие фотоаппараты, но по-настоящему потрясающие снимки у них получалась на самые простые цифровые мыльницы. С приходом опыта все что необходимо фотографу – это сам фотоаппарат. Но стрельба из лука не подходит под это правило.
Если раньше я считал, что успех зависит на 90 % от лучника, то сейчас же мое мнение кардинально изменилось, и я считаю, что успех все-таки зависит от лука и стрел, и лишь немного от самого лучника. К примеру, если дать мастеру стрельбы плохой лук и кривые стрелы, то он вряд ли добьётся серьезных успехов.
Поэтому стрелы нужно делать основательно, не смотря на то что они очень часто ломаются, теряются и так далее. Но все же не стоит забывать, что стрелы — это расходный материал.
Для изготовления древка потребуется:
Если не сможете этого сделать сами, то сходите в столярную мастерскую и оплатите услуги столяра, который сделает это за Вас. О том, как подобрать оптимальную длину стрелы для конкретного человека читайте на нашем сайте в разделе статьи.
Самый лучший материал для штапиков это береза. В ней есть свои недостатки в виде твердости самой породы этого дерева (скажется на сложности обработке), в отличии от сосны к примеру, но это самый идеальный вариант, штапики будут превосходные. К слову монголы изготавливали свои стрелы из березы, а они знали об оружии очень и даже очень много.
Для того чтобы сделать стрелы для лука потребуются следующие инструменты.
Для древка:
Для оперения:
Для его изготовления безопасного наконечника нам потребуется:
Для изготовления боевого наконечника нам потребуется:
Советую изготавливать как можно больше стрел, и не лениться. Особенно это касается тех, кто участвует в исторических реконструкциях, обычно можно обходится 40 шт. Этого будет достаточно чтобы не экономить стрелы во время стрельбы. Приступим, у нас есть штапик и сначала необходимо его нарезать на заготовки необходимой длинны (выбираете длину стрелы по Вашим размерам и прибавляете 30мм).
Округление.
Берем в руки рубанок (ручной или электрический) и снимаем фаску со штапика, не переусердствуйте в этом деле, задача придать нашему квадрату восьмигранное сечение, очень важно, чтобы ножи (или лезвие) у рубанка было очень острым, это значительно облегчит процесс изготовления стрел своими руками.
Если рубанок у Вас электрический, то советую просто приобрести новые ножи для него, если рубанок ручной, то заточите лезвие сами, а затем настройте его. В любом случае, наточенные ножи будут очень аккуратно снимать дерево, и у Вас получатся очень качественные стрелы для лука.
К примеру, мы придали 40 штапикам необходимую восьмигранную форму.
Теперь берем 1 заготовку стрелы и вставляем одним концом в шуруповерт (для этого и нужен был запас в размере, чтобы не испортить стрелу). Теперь берем во вторую руку грубую шкурку (используйте технику безопасности чтобы избежать всевозможные травмы), включайте шуруповерт и начинайте обрабатывать шкуркой заготовку.
После этого берите среднюю шкурку (шкурку со средним зерном) и повторяйте этот же процесс, в самом конце берете мелкую шкурку (с самым мелким зерном) и обрабатываете заготовку последний раз, до идеально гладкого состояния.
Обтачиваем штапик.
Начинаем делать пропил для тетивы, это очень важный момент. Делаем пропил к примеру ножовкой по металлу, строго перпендикулярно к заготовке, на глубину около 7мм. Далее берем в руки надфиль и начинаем расширять им пропил, скругляя параллельно углы.
Теперь круглым напильником на расстоянии 1.5 см от пятки стрелы делаем 2 ямочки, либо можно снять по 2мм в глубину и 20мм в длину специальной лопаткой для резьбы по дереву (см. рисунок), проделываем эту операцию со всеми заготовками для стрел.
Читайте подробную и полноценную статью .Прочитав ее Вы с легкостью изготовите ее дома, это не займет много времени.
Делаем пропил для тетивы.
Защита наших самодельных стрел для лука. Выбираем в магазине тонирующий (придающий определенный цвет) антисептик (от грибка, от синевы и других болезней дерева). Цвет значения не имеет, выбирайте его на свой вкус. Поверьте, покрытие стрелы для лука сделает свое дело, добавит ей долговечности.
Запомните, чтобы стрелы летели быстрее делаем оперение меньше, если стрелы тяжелые, делаем оперение шире.
Так же, если оперение ближе к пятке, то стрельба будет точнее, чем дальше от пятки – тем быстрее будет лететь стрела. Форму можно придавать различную (это дело вкуса), самая оптимальная длина оперения для стрел это 8-10 см шириной максимум 2см.
Для того чтобы все оперение было одинаковое, нам необходимо сделать лекало.Для этого дела подойдет к примеру фанера или кусок металла, либо плотный картон. Цвет оперения так же имеет значение, чем ярче цвет – тем проще Вам будет найти стрелу.
Лекало для оперения.
Размечаем бумагу вдоль по 4см. В итоге у нас получится 4 полосы по 30см. Берем алюминиевый скотч (его ширина 5 см) и делаем разметку на нем, чтобы получились полосы шириной в 1 см и длинной 32 см.
Размечаем лист бумаги.
Режется все с помощью ножниц.
Режем ножницами.
Раскладываем полосу отрезанной бумаги на две полосы скотча из алюминия таким образом, чтобы скотч выступал на 5 мм, затем скрепляем это узким скотчем.
Бумага на алюминиевом скотче.
Очень внимательно и аккуратно приклеиваем сверху цветной скотч, шириной 5см, ширина нащей заготовки так же 50мм. Важно чтобы на поверхности не появилось пузырей.
Приклеиваем цветной скотч.
Вот как это должно выглядеть:
Получится так.
Отгибаем алюминиевые полоски.
Отгибаем полоски.
Фиксируем это узким скотчем
Фиксируем скотчем.
Приклеиваем цветной скотч.
Цветной скотч.
Отрезаем ножницами ненужный узкий скотч.
Отрезаем скотч.
Хорошенько проглаживаем поверхность, для полного приклеивания скотча.
Разглаживаем.
С помощью лекала обводим четыре пера.
Вырезаем перья.
Вырезанные перья.
То, что должно получится.
То, что получится.
Снимаем защитную полоску и приклеиваем 1ое перо, не забывайте следить за параллельностью.
Сняв защитную пленку.
Приклеиваем еще 2 пера с углом между перьями 120 град.
Перья под углом.
Шириной в 1см обматываем (с натяжением) алюминиевым скотчем перед и после оперения.
Обмотанное оперение.
Вот как это смотрится.
Готовое оперение.
Вы уже знаете почти все, о теме как сделать стрелы для лука.
Если лук и стрелы делаются для себя, то может быть Вам вообще не нужны наконечники на стрелы. Но если они Вам все-таки нужны, то рассмотрим несколько вариантов их изготовления.
Первый вариант — это безопасные стрелы, у них вместо наконечника мягкая накладка – такие стрелы намного безопаснее чем стрелы с боевым наконечником.
Второй вариант изготовления — это стрелы с боевым наконечником, сразу предупреждаю, что они становятся по-настоящему опасны и могут представлять угрозу окружающим, поэтому помните о технике безопасности, и стреляйте ими только в специальных местах.
Что нам необходимо для его изготовления я уже описал выше в статье. Вот фото.
Обматываем конец стрелы изолентой, таким образом, чтобы от края выступало 2 мм ленты.
Обматываем конец стрелы.
Смотрите как должно быть.
Закрепляем монету следующим образом.
Крепление монеты.
Полоски изоленты по 8 см крест на крест (2 шт.).
Прикрепляем это плотно к стреле.
Главная » Советы » Из чего можно сделать плечи для лука. Как сделать разборный лук
Лук из лыж своими руками в домашних условиях схема и размеры. Как сделать разборный лук из лыж своими руками. Лук из лыж своими руками. В данной статье пойдет речь о изготовления разборного лука, где в качестве плечей будут использоваться старые лыжи.
Первым делом приступаем к разработке дизайна рукоятки, поскольку потраченное время на изготовление не должно пройти зря, и лук помимо стрелковых качеств должен иметь и красивый внешний вид. Если вам проблематично набросать свой эскиз, можете использовать эскиз, который изображен на фото.
При проектировании рукоятки лука учитывайте такие факторы как:Поскольку сила натяжения лука из лыж не велика в пределах 10 кг, рукоятку можно изготовить из цельного куска дерева. Обязательно, выбирайте дерево твердых пород (дуб, бук и т.д.), без сучков.
Но если вы хотите, чтобы рукоятка была не только прочной, но и красивой, тогда необходимо использовать разные породы дерева (разные по оттенку). Кстати, рукоятка склеенная будет прочнее чем рукоятка изготовленная из цельного куска дерева.
В данном случае использовалась древесина:
Зебрано (African zebrawood) древесина имеет два ярко выраженных цвета от серо-коричневого до желто-коричневого
Амарант — древесина с фиолетовым цветом
Падук — древесина коричневого цвета
Бруски склеиваем между собой столярным клеем, образуя «бутерброд», и стягиваем струбцинами.
После склейки, поверхность «бутерброда» выравниваем рубанком. При необходимости обрабатываем поверхность шлифмашинкой, чтобы добиться абсолютно ровной поверхности.
Если при склейке «бутерброда» у вас между брусками остались щели, их необходимо залить эпоксидной смолой.
Впрочем, на эпоксидную смолу и можно приклеить боковые накладки. Стягиваем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки.
Шаблон рукоятки вырезаем из бумаги и приклеиваем к нашей деревянной заготовке.
По контуру шаблона спиливаем все лишнее. В данном случае наиболее лучший вариант это использовать ленточную пилу, или, в крайнем случае, можно и электролобзиком обойтись.
Не стоит переживать, если не получится ровно вырезать рукоятку, при помощи шлифмашинки и наждачки можно устранить все огрехи. Только при использовании шлифмашинки, не стоит слишком усердствовать, чтобы не снять чего лишнего.
После того как рукоятка более менее готова, можно приступить к изготовлению плечей. Для этих целей нам понадобятся ненужные беговые лыжи.
Оптимальная длина плечей из лыж 500-650 мм. Если сделать длиннее, то сила натяжения уменьшится, а если сделать короче то при натягивании, плечи могут сломаться.
В данном случае была выбрана длина 580мм. Чтобы ровно отрезать лыжи используйте стусло.
От срезанного края сверлим два отверстия на расстоянии 25 и 60мм. (для крепления к рукоятке), под болты М6 или М8. Но не стоит спешить и сразу сверлить большим сверлом, поскольку сверло может уйти в сторону и у вас получится перекос. Поэтому, чтобы обойтись без перекосов, вначале сверлите тонким сверлом 2-3мм.
Установите плечи на рукоятку и зафиксируйте изолентой. После чего сквозь отверстия в плечах наметьте шилом места сверления отверстий в рукоятке. В рукоятке также сверлим отверстия тонким сверлом, и только после того как убедитесь, что отверстия просверлены без перекоса, можно рассверливать отверстия большим сверлом под болты. Чтобы шляпки не торчали, их желательно утопить в рукоятке.
Для удобства сборки лука (чтобы не носить с собой гаечный ключ), вместо гаек лучше использовать барашки.
На концах плечей, для крепления тетивы, надфилем, делаем пропилы.
Теперь можно собрать лук и испытать его в реальных условиях. После удачных испытаний, приступаем к финишной отделке и покраске лука.
Рукоятку шлифуем мелкой наждачкой и вскрываем лаком либо смазываем маслом для дерева.
Как сделать разборный лук своими руками
Здравствуйте,
На этом сайте мы с вами посмотрели несколько конструкций самодельных арбалетов , а вот был один. Я решил восполнить пробел и хочу представить вашему вниманию самодельный разборный лук . Этот лук хорош тем, что его в любой момент можно разобрать и уложить в чехол либо сумку, что весьма удобно при транспортировке.
Начнем изготовление разборного лука с его основы — рукояти.
Материал мы будем использовать следующий: брусок березы или бука, размером 60х40х400 мм, либо из склеенной вместе эпоксидным клеем двадцати миллиметровой водостойкой фанеры, которую вы легко можете приобрести в ближайшем магазине стройматериалов.
Теперь нам нужно сделать разметку контура рукояти лука и выпилить ее электролобзиком. Теперь в ход пускаем полукруглую стамеску и рашпиль. Нам необходимо придать рукояти вот такую оригинальную форму.
Сверлим отверстия диаметром восемь миллиметров под болты, используя обычную дрель, и обрабатываем рукоять будущего лука наждачной бумагой, сначала крупной, потом мелкой нулевкой. Болты покупаем в крепежном магазине, там их огромное разнообразие и проблем с подборкой не будет. Между рукоятью и плечами лука под болты подкладываем кожаные прокладки.
Все, рукоять почти готова, остается для красоты покрыть ее морилкой, либо лаком. Подобная конструкция рукояти рассчитана для лука с натяжением тетивы до десяти килограмм. Для более мощных луков применять эту рукоять, мягко говоря, не рекомендуется, в связи с возможностью ее излома и последующей травмы. Но я не думаю, что кому-то понадобиться лук, который сможет натянуть лишь средневековый рыцарь
Впрочем, если такие любители есть, то рукоять им следует изготовлять по принципу бутерброда, как показано на фото ниже. Все слои тщательно проклеиваются эпоксидным клеем и зажимаются в струбцины. После высыхания проводим все описанные выше манипуляции. Кстати внутренние слои нужно делать из более плотного дерева, например клен, орех.
Далее приступим к изготовлению плечей лука . Плечи можно изготовить из толстой двенадцатимиллиметровой ламели, либо из двух восьмимиллиметровых, которые склеиваем между собой клеем ПВА «Момент» Д-2 и зажимаем струбциной.
После сушки распиливаем ламели вдоль и получаем заготовки для обоих плеч.
Длина плеча должна быть семьсот миллиметров, ширина тридцать миллиметров возле рукояти и двадцать пять миллиметров возле крепления тетивы. Для таких плеч нужна «слоеная рукоять», так как они получатся довольно мощные. Теперь делаем полочки для тетивы. Из остатков ламелей выпиливаем две пластинки немного шире, чем само плечо, прикладываем их к концам плечей и сверлим сквозные отверстия, далее забиваем туда смазанные клеем чопики, предварительно смазав и сами полочки, и зажимаем все это в струбцину для просушки не менее суток.
Вообще торопливость при изготовлении качественного и надежного лука неуместна. Любые склеиваемые части нужно тщательно просушивать по рекомендованному на клее времени. Далее сжимаем заготовки, вместе используя струбцины, и обрабатываем стороны, придавая им идентичность по указанным выше размерам.
На полочках делаем разметку и обтачиваем, придав например им такую форму.
Делаем пропилы для глубиной семь миллиметров и шириной миллиметра три. Теперь остается покрасить плечи морилкой и лаком.
Все, наш разборный лук готов и можно испытывать его при стрельбе по мишеням, а также гордость за наше трудолюбие, сообразительность и прямые руки
Многие из нас с детства мечтали освоить технику стрельбы из лука, чтобы, подобно Чигачгуку, Робину Гуду и другим известным персонажам, метко поражать цель с дальнего расстояния. У кого-то эти мечты живы и по сей день.
В наше время лук совершенно легко можно купить в магазине. Но гораздо интереснее смастерить его самому. Так вы можете учесть все индивидуальные особенности, чтобы снаряд был максимально удобным для вас.
К тому же, подобное творение непременно станет предметом вашей гордости и повысит рейтинг личных достижений. В данной статье собраны самые четкие и полезные инструкции и фото, как сделать лук самостоятельно.
Для начала разберемся в том, какие существуют классификации этого оружия.
С точки зрения конструкции, луки бывают:
С точки зрения применения, луки подразделяются на:
По материалу основе выделяют следующие виды луков:
На просторах России самым простым и экономичным материалом является дерево. Далее вас ждет мастер-класс, как изготовить сплошной стреляющий лук из обычного дерева в домашних условиях.
Вне зависимости от материала, вида и назначения, в любом луке выделяют следующие части:
Оптимальная длина лука и стрел зависит от роста стрелка. Чтобы вычислить идеальные пропорции вашего будущего лука, измерьте размах ваших рук и воспользуйтесь таблицей, которую можно найти в интернете.
Процесс изготовления лука занимает довольно много времени. Из чего же можно сделать лук в домашних условиях? Какое дерево лучше выбрать? Какие инструменты понадобятся? Соблюдая все рекомендации, вы сможете соорудить лук, который прослужит вам не один сезон.
Ветка-основа для будущего лука спиливается зимой в хорошую минусовую температуру. Это необходимо, чтобы сохранить древесный сок внутри ствола.
Длина будущей основы в среднем около 2-х метров (длина подходящего вам по росту лука плюс 30 сантиметров), диаметр примерно 4-5 см. Выбирайте прямые ветки с минимальным количеством сучков и наростов. Для нашей цели подойдут лиственные деревья, а в частности: акация, яблоня, ясень, дуб, орешник или можжевельник.
Места спилов необходимо покрыть краской или специальной масляной пропиткой.
Подвешиваем ветки в вертикальном положении и оставляем их сохнуть до наступления тепла (рекомендуемое время просушки 3-5 месяцев при комнатной температуре)
Есть несколько простых хитростей, которые подскажут, как сделать качественный лук и стрелы. Когда наша основа полностью просушена и готова к дальнейшей обработке, определяем естественный изгиб дерева.
Для этого прижимаем ветку к полу, и она автоматически поворачивается изогнутой стороной вниз. Впоследствии придавая форму этой основе, учитывайте естественные изгибы дерева, чтобы избежать надломов и трещин.
Пошаговая инструкция изготовления лука:
Как только наши ветки просохли, приступаем к формированию изгибов.
Отпаривание. С помощью деревянных брусков зафиксируйте плечи будущего лука в нужном положении и обдайте их щедрой порцией водяного пара.
ВНИМАНИЕ! Оба плеча необходимо отправить одновременно, иначе вам не избежать искривления конструкции. Не убирая бруски, оставьте основу в таком положении еще на неделю до полной просушки древесины.
Натяжение нитью. Подготовьте специальную доску с пропилами и положите ее в центре будущего лука перпендикулярно основе. Концы лука соедините прочной нитью и проденьте эту нить в один из пропилов на доске.
Медленно разворачивайте доску, постепенно изгибая основу лука. Будьте предельно аккуратны, чтобы дерево не треснуло. В таком положении оставьте конструкцию «привыкать» на 5-7 дней.
Просушенную основу с помощью острого ножа или топорика очищаем от коры и рубанком обтесываем излишки древесины. Лук должен получиться толщиной около 3 см. В центральной части наметьте рукоять и сделайте углубление для стрелы.
Отрегулируйте длину вашего лука. На концах плеч, отступив примерно по 3 сантиметра от краев, делаем углубления для тетивы глубиной примерно 3-5 мм.
Полученную форму для лука отшлифовываем с помощью шкурки и покрываем воском или лаком. Оставляем сохнуть.
Первое требование к тетиве — это прочность. Поэтому очень важно выбрать качественный крепкий материал.
Варианты основ:
По длине тетиву следует делать меньше, чем расстояние между плечами лука, чтобы она все время оставалась в натянутом положении. Чтобы измерить ее точный размер сгибайте лук, пока расхождение между углублениями в плечах и центром лука не достигнет 15-17 см. Это оптимальное расстояние между рукоятью и тетивой.
В этом положении измерьте расстояние между зазорами на плечах и получите длину вашей будущей тетивы. Для дальнейшей работы вам понадобится доска размером 200 на 10 см и 2 больших толстых гвоздя.
Пошаговое изготовление тетивы:
Забейте гвозди в доску, оставив между ними расстояние примерно 150 см. Отмотайте побольше выбранной вами основы и закрепите ее на одном из гвоздей, не завязывая узла (можно обмотать много раз).
Совершите несколько витков нити от одного гвоздя к другому, сохраняя натяжение. Количество витков зависит от выбранного материала (для нейлоновой нити достаточно 2-3 витков, для льняной пять, а для нити из лавсана не меньше пятидесяти). Концы нитей свяжите между собой.
На ушках тетивы (тех местах, где она будет крепиться на лук) делаем защитную обмотку. Примерно в 10 см от гвоздя разделяем витки на две пряди и вставляем между ними распорку.
На одной из прядей завязываем узел и начинаем плотную тщательную обмотку капроновой нитью. Стараемся делать витки максимально плотно и близко друг к другу. Продолжительность такого обмотанного участка 15 см.
Аналогичным методом обматываем середину тетивы – то место, за которое вы будете держаться пальцами. Рекомендуется также сделать седло – уплотнение тетивы с двух сторон от места, куда будет упираться стрела. Это избавит вас от необходимости поправлять съезжающую стрелу во время прицела.
Теперь нужно проверить натяжку нашей тетивы. Закрепите лук на любой вертикальной поверхности, накиньте одно ушко на плечо, слегка согните лук и натяните второе ушко.
После этого начинаем медленно оттягивать тетиву, наблюдая за поведением лука. Внимательно следите, чтобы плечи прогибались равномерно, как относительно друг друга, так и относительно всего тела лука.
Стрелы изготавливаются из еловых, березовых или сосновых деревянных заготовок.
Берем хорошо просушенные цельные доски (длину будущей стрелы определяем с помощью таблицы в начале статьи). С помощью инструментов распиливаем их на бруски и придаем круглую в торце форму. Диаметр стрелы должен получиться около 6-8 мм.
Прикрепляем к стреле стальной наконечник треугольной формы. В задней части стрелы делаем вырез, соответствующий диаметру тетивы. Отшлифовываем его внутренность и укрепляем нитью место начала выреза, чтобы избежать расслоения стрелы.
Неизменный атрибут любой стрелы – перо на конце. Оно играет роль стабилизатора при полете. Для этой цели подойдут вороньи или гусиные перья.
Теперь у вас есть все инструкции, как сделать хороший лук. Но очень важно не только правильно изготовить, но и содержать свое творение в нужных условиях, чтобы оно долгое время сохраняло первозданную форму и отличные характеристики.
Вот несколько ценных советов для хранения лука в домашних условиях:
На этом всё! Можете приступать к делу.
Серьезную конкуренцию арбалету составляет . Хотя по мощности он и уступает своему холодному метательному собрату, но смотрится как, то изящней и романтичней. весьма интересна и занимательна. Она развивает множество полезных качеств, но об этом разговор пойдет в следующий раз, а сейчас мы займемся изготовлением прямого деревянного лука .
простое: рукоять и по обеим сторонам от нее плечи. Посредине рукояти находится направляющий желобок. Сторона, обращенная к мишени, называется спиной, сторона к стрелку внутренняя.
Размеры лука можно подобрать по следующим параметрам:
Длина вытянутых рук | Длина стрелы | Длина лука |
137-142 | 55-58 | |
145-150 | 57-60 | |
152-157 | 60-64 | |
160-165 | 64-66 | |
167-172 | 66-68 | |
175-180 |
Можно использовать белую акацию и ясень. При подборе материала смотрите, чтобы древесина была прямослойной, без трещин и сучков, иначе ваш труд будет напрасен. Ниже на рисунке показаны формы и размеры, по которым нужно делать заготовку. С помощью рашпиля сделайте грубую обработку по разметкам, показанным на рисунке, потом отшлифуете все наждачной бумагой. На концах выпилите желобки для тетивы .
Чтобы проверить лук на натяжение используйте метод, показанный на рисунке (6) при силе натяжения более 16 кг подойдут, прежде всего, лавсановые нити, а менее 16 кг выдержат и крученые льняные нити.
Ниже на рисунках показано, как правильно изготовить тетиву . Возьмите лавсановую нить 32-го номера или крученую льняную нить, свободный ее конец без узла привяжите к одному гвоздю и намотайте ее по кругу. Для лука, рассчитанного на силу натяжения 10-12 кг, хватит пяти витков льняной и 45-50 — лавсановой. Намотайте нить туго, без провисаний, соблюдая равномерное натяжение, — это продлит срок службы тетивы. Затем обрежьте нить, свяжите свободные концы и разделите будущую тетиву на две пряди. Среднюю часть каждой отдельной пряди как можно туже и плотнее обмотайте капроновой ниткой. Обмотка должна получиться длиной 8 — 10 см. Далее, не снимая тетивы с бруска, обмотайте так же и ее концы. У Вас получится две петли, с помощью которых полученная тетива крепится на луке .
Стрелы изготовляются из хорошо просушенной сосны, ели или березы. Наконечник можно сделать из металлической пластинки. Стабилизатор из перьев птицы на расстоянии 12-15 мм от заднего конца стержня. Чтобы стрела не виляла в полете ее нужно тщательно сбалансировать. Для этого найдите середину, отмерите от нее 10 мм к переднему концу, отметьте карандашом риску и, изменяя вес наконечника, переместите центр тяжести на отметку. Далее запрессуйте наконечник клеем БФ, все стрела готова.
Для безопасности, чтобы не повредить руку при стрельбе изготовьте «фартучек» и кожаную крагу. Также для удобства проведения стрельб из лука и транспортировки, вам необоходимо будет . Изучите приведенные рисунки очень внимательно, на них все очень хорошо и наглядно показано.
Вот и готов , можете поэкспериментировать над ним: например обшив меховушками, для придания колоритного вида, на манер . Или придумайте что нибудь другое. Только стреляйте, пожалуйста, по мишеням, а не устраивайте охоту на бездомных собачек, кошек и голубей. В крайнем случае, если вы мните себя великим охотником, идите в лес и попробуйте подстрелить зайца, либо куропатку. При наличии соответственного разрешения конечно о сезоне охоты.
По идее, этому обзору самое место в рубрике «Выживание», но все-таки ее рамки несколько узковаты, ведь и при выборе лука не обязательно останавливать свой взор только на фабричных изделиях. Даже в мирное, так сказать, время существуют экстремальные путешествия, различные нештатные ситуации, специфические хобби, в конце концов. А заводское изделие далеко не всегда – лучший вариант.
Рассмотрим банальную ситуацию: дальний пеший поход или даже водный туризм, только не на комфортабельном судне, а на какой-нибудь «Казанке» или вообще надувной лодочке, каяке или плоту.
Блочный лук отпадает сразу – штука это габаритная, неуклюжая и очень нежная, особенно обвес. Правда, многие современные модели допускают полную разборку. Но последующие сборка, настройка и пристрелка займут у вас драгоценные в походе часы отдыха.
Теперь возьмем «тэйкдаун» (разборный рекурсив) и традиционные азиатские луки. Все они действительно очень легкие, неприхотливые и не громоздкие. «Азиаты» к тому же в последнее время изготавливаются целиком из композитов, карбона и т.п., что предполагает нечувствительность к погодным условиям. Как нынешний обладатель « » и бывший владелец традиционного «корейца» могу подтвердить безусловное лидерство первого, в походном, естественно, варианте. Почему – понятно из фотографии.
В ситуации водного туризма на нижнего красавца вы гарантированно или наступите, или усядетесь с размаху, или уроните весло. Для пешей транспортировки он тоже не очень приспособлен. Кстати, даже разобранный «тэйкдаун» при всей своей компактности и легкости тоже занимает определенное место в поклаже, да и повредить его можно запросто. А если, допустим, лодка перевернулась…
Итак, вы путешествуете без лука. И без набитого заводскими стрелами тубуса. Зато, как любой здравомыслящий человек, взяли в поход хотя бы разумный минимум инструментов и принадлежностей: нож, топорик, веревку, нитки. В последнее время стали заслуженно популярны скотч и «секундный» клей. Если у вас наличествует еще и хотя бы кусок ножовочного полотна по металлу или пилка в ноже или мультитуле – совсем хорошо. Все это нам очень пригодится.
Сейчас я буду вынужден изменить своей обычной практике размещения «чужих» статей исключительно в «Полезных ссылках». Приведенный ниже обзор полностью описывает, на мой взгляд, самую оптимальную технологию быстрого изготовления самодельного лука. К тому же его автор гораздо лучше дружит с фототехникой. Один минус: оригинала этого материала с указанием конкретного автора мне так и не удалось найти – просто не знаю, на кого ссылаться. Если таковой, к счастью, обнаружится, гарантированно приведу все его данные.
Пока же даю эту статью полностью. За нею последуют собственные комментарии и дополнения. А один – прямо сейчас: при определенном навыке такой лук можно сделать за полчаса. Даже если вы на него сядете или он брякнется в воду, это будет обидно, но не смертельно…
Эта инструкция поможет вам сделать работающий лук за относительно короткое время, чтобы немедленно использовать его в экстремальной ситуации. Он вырезается из молодого деревца или ветки дерева.
Этот лук можно назвать «быстрым», потому что он делается сразу после того, как дерево или ветка срублены, а не через год или больше, когда дерево высохнет (как делаются обычные луки). Преимущество этого лука в том, что его можно использовать сразу после изготовления. Недостаток его в том, что он может сломаться или треснуть в процессе высыхания через месяцы после изготовления. Несмотря на это, «быстрый» лук может стать эффективным оружием на относительно долгое время.
1. Выбираем деревоПервый шаг – выбор правильного материала. Лучшее дерево для изготовления лука – тис, ясень, белая акация, орешник, хотя подойдут и твердые сорта (например дуб, клен и бук).
Начать изготовление «быстрого» лука нужно с выбора относительно прямого отрезка ствола или ветки, без изгибов, боковых ветвей и сучьев. Этот кусок должен быть примерно 1,5 метра в длину и 3,8-5 см в диаметре. Отрубайте ствол или ветку осторожно, чтобы не было разломов и трещин в дереве. Это будет основа лука.
2. ОпределяемПоставьте заготовку для лука стоймя, удерживайте его сверху ладонью и нажмите, чтобы он немного выгнулся. Внешняя сторона изгиба – это спина лука, а внутренняя – живот. Не трогайте спину лука. На спину приходится наибольшее напряжение, поэтому любое ее повреждение может испортить лук полностью. Это один из самых важных пунктов при изготовлении лука.
От середины изгиба отмерьте примерно 8 см в обе стороны – это будет область рукояти, которую тоже почти не надо трогать. Часть лука над рукоятью – это верхнее плечо, а под рукоятью – нижнее.
3. Придание формыУпритесь нижним концом лука в ногу и удерживайте сверху, выгните всего на несколько сантиметров. Посмотрите, как изгибаются плечи, какие части изгибаются, а какие нет. Начинайте срезать ножом дерево с живота лука там, где они не изгибаются, оставляя нетронутыми те отрезки, где они сильно гнутся. Запомните – срезайте дерево только с живота, не трогайте спину лука. Цель данного действия – сделать так, чтобы плечи равномерно гнулись в форме параболы по всей длине.
Срезайте дерево неторопливо, часто перепроверяйте, как гнутся плечи. Рукоятка и концы не должны гнуться вообще или сгибаться незначительно. К следующему шагу можно переходить только тогда, когда оба плеча перестанут быть жесткими и будут ровно гнуться по всей длине – толстую заготовку придется строгать довольно долго, а тонкую, может быть, надо будет только немного поправить.
4. Зарубки для тетивыТеперь вы можете сделать маленькие надрезы по обеим сторонам каждого конца, но осторожно, не порежьте спину лука. Не делайте их очень глубокими – они нужны только для того, чтобы удерживать тетиву на месте. Сделайте петли на обоих концах нейлоновой нити, жилы или нити из растительного волокна, оставив такую длину, чтобы между рукоятью и тетивой было 13-15 см. Натяните тетиву; но не оттягивайте ее пока, лук может сломаться. Переходим к следующему шагу.
5. ВыравниваниеПовесьте лук за рукоятку горизонтально на ветку дерева. Теперь оттяните слегка тетиву, наблюдая, как гнутся плечи. Вы должны проследить, за тем, чтобы плечи гнулись не только хорошо, но и абсолютно одинаково, зеркально отражая друг друга. Это тоже очень важный пункт в изготовлении лука.
Если какое-то плечо гнется меньше другого, аккуратно срежьте больше дерева с живота лука с нужной стороны, пока оба плеча не будут гнуться ровно. Часто перепроверяйте, натягивая тетиву и чуть дальше оттягивая ее с каждым разом, пока не дойдете до длины натяжения (чтобы измерить длину натяжения, надо представить, что вы держите лук и оттягиваете тетиву до верхней челюсти в боевую позицию – расстояние между рукояткой и челюстью и будет длиной натяжения).
Процесс выравнивания закончен, когда оба плеча гнутся ровно и одинаково, а сила натяжения (требуемая для того, чтобы оттянуть тетиву полностью) составляет столько, сколько вам нужно. 10-15 кг достаточно для охоты на мелкую дичь, 18-27 кг для крупных животных вроде оленей.
Чтобы измерить силу натяжения, можно поместить полутораметровый отрезок узкой доски вертикально на бытовые весы, затем уложить лук горизонтально рукояткой на доску и натянуть до конца тетиву. На весах можно будет увидеть силу натяжения.
6. Финальная обработкаЛук уже можно использовать для выживания в дикой природе. Никогда не делайте «холостых» выстрелов из лука (не натягивайте и не отпускайте тетиву без стрелы). Лук может от этого сломаться. Для финальной обработки можно отшлифовать живот и покрыть его легким маслом, чтобы он не слишком быстро высох. Многие лучники предпочитают использовать для этой цели льняное или тунговое масло. Чтобы лук оставался в хорошем состоянии, стреляйте из него, смазывайте его и обстругивайте в случае необходимости. Надеемся, что данные инструкции вам помогут!
Лук и стрелы: комментарии и дополненияВпечатляет, не правда ли? Но и к такому всеобъемлющему труду есть что добавить.
1. Дерево для лукаПо своему опыту, полностью подтверждаю акацию, клен и орешник как отличный выбор. Жаль только, что приведенные в статье породы деревьев растут не везде. Да и уверенно отличить бук с ясенем от других лиственных сможет не каждый. Но есть еще одно, довольно широко распространенное, всем известное и при этом совершенно не характерное для лукостроения дерево. Это обыкновенная ель.
Но здесь существует одна тонкость. Обратите внимание на нижние ветки. Они, как правило, длиннее всех остальных, и хвоя у них имеется только на концах. С самого начала они оказываются затененными и растут в длину, стараясь из этой тени выйти. Таким образом, все остальные точки роста у них угнетены, и боковые побеги намного слабее, чем у верхних ветвей. Это означает, что и сучков, то есть главных дефектов любой древесины, здесь гораздо меньше и они маленькие. Единственное, хвоя на конце должна быть зеленой, это свидетельствует о том, что сама ветка живая.
За исключением смолистых выделений, еловая ветка – отличный исходный материал для самодельного лука.
2. Тетива«В лес без ножа и веревочки не ходят» — есть такое древнее правило. Что касается последней, то для тетивы подойдет далеко не каждая. Опять же по опыту, рекомендую широко распространенный строительный отвес со шнуром «Stayer», известный у профессионалов как «шнурка». Он не набухает, не гниет, не тянется, словом, полностью соответствует всем требованиям походной жизни, в том числе и лучному делу.
И стоит копейки – вряд ли вы возьмете в путешествие в качестве универсальной веревки дорогущие Дакроны с Фаст-флайтами.
Понятно, шнур складывается в 6-8 раз, потом на концах делаются петельки, а при надевании на лук он закручивается на 15-20 оборотов (для правшей – по часовой стрелке, для левшей – против). Без защитной обмотки для практически одноразового изделия можно и обойтись.
Важное дополнение : петлю лучше сделать только с одного конца, а другой просто привязывать. Так вы сможете отрегулировать «базу» лука (расстояние от рукоятки до тетивы). Постреляйте, только не «в холостую», из него, удлиняя/укорачивая тетиву, и остановитесь на ее длине, обеспечивающий максимальный комфорт выстрела при максимальной силе. Добейтесь отсутствия неприятных вибраций, лук не должен быть слишком вялым и слишком дерганым, норовистым. За основу возьмите «базу» сантиметров в 15, от нее и пляшите. Потом можете сделать и вторую петельку, но вполне можно обойтись и без нее – пусть узел остается всегда завязанным, снимать тетиву на период бездействия, для хранения и транспортировки будете только с одного плеча.
Так называемое «гнездо» для стрелы (на фото) по результатам пристрелки (Гугль в помощь!) создается с помощью нескольких оборотов нитки с последующей проклейкой. Или вообще тонкими полосками скотча (лейкопластыря).
3. СтрелыЭто едва ли не самое сложное в нашем случае. Если сам лук может выглядеть довольно корявеньким, то к снарядам для него требования гораздо жестче. Если откровенно, то и стрелы, и наконечники, пусть самые дешевые, но фабричного производства, лучше приобрести заранее и хранить в чертежном тубусе и коробочке с поролоном. Ничего с ними не случиться (см. « «).
Сразу скажу, что в полевых условиях добиться их единообразия по спайну (изгибу), фактуре, весу и т.п. невозможно. То есть и лететь они будут по-разному. Выход может быть только один. Не гонитесь за количеством – сделайте три-четыре более-менее одинаковые стрелы и пометьте их. Затем, отстреляв, вы уже будете знать: «Ага, вот эта с угольными продольными полосками малость забирает влево, а вон та, с колечками – вверх». Потренировавшись, можно будет распознавать их даже на ощупь, ночью, например.
Как рассчитать длину будущих стрел исходя из собственной индивидуальной растяжки – тема совсем другого рассказа. Подразумевается, что эти процедуры, как и собственно техника стрельбы из традиционных луков, вам уже давно известны. Иначе после немалых трудозатрат вы получите не более чем стреляющую «в том направлении» игрушку. Словом, учитесь и тренируйтесь заранее.
Теперь о самом процессе изготовления.
Неплохие (и сравнительно прямые) древки получаются из ошкуренных побегов шиповника, того же орешника. Хитрого там особо ничего нет, все понятно интуитивно.
Камыш/тростник мы широко использовали в детстве. В принципе, работоспособные снаряды получались. Сложности возникнут с прорезью хвостовика и при стрельбе из сильных луков – слишком непрочный это материал.
Третий вариант – так называемые «каленые» стрелы. Да-да, они самые, из сказок и былин. Название происходит от слова «колоть». Проще говоря, заготовки для них вы получаете, распуская топором сначала полено на доски, а затем доски на более-менее прямые бруски. Последние доводите ножом, стараясь добиться наилучшей геометрии и сравнительно однообразной толщины всех изделий. Затем их желательно максимально загладить, отшлифовать тем же песочком.
Нормальную прорезь хвостовика (на фото) без специальных инструментов типа надфиля, сделать весьма затруднительно. Вполне достаточно сантиметровой центральной прорези с полукруглым профилем донца, лучше не вырезанной, а пропиленной и в конце выжженной, например, раскаленным гвоздем.
Что же касается места под крепление наконечника, это будет зависеть от его типа (о них ниже) – то ли прорезь, если он будет вставляться, то ли конус, если его придется надевать на стрелу.
4. ОперениеЗапомните главное: перья на одну стрелу должны быть с одного крыла, левого или правого. В остальном понятно, что перышко расщепляется ножом вдоль по стержню, приматывается нитками с отступом от пятки и проклеивается. Классическое тройное (под углом 120 градусов) оперение воспроизвести в полевых условиях трудновато, но вполне можно обойтись двойным, снизу и сверху.
Лучшими считаются маховые перья водоплавающих птиц, например, гусей, вороньи же не очень котируются. Но тут уж, что повезет найти.
5. НаконечникиПроблема соперничает по сложности с изготовлением древка. Самый простой и, кстати, практичный вариант: приобрести их, а также втулки-инсерты, заранее и взять с собой. В противном случае придется сделать самому из подручных материалов.
Оставьте сразу идею кремневых наконечников – искусство его обработки ушло в прошлое вместе с каменным веком. На выбор у нас три основных варианта.
Наконечник из консервной банки . Из толстостенной (не пивной) банки вырезаются прямоугольники, скручиваются в конусы, острия симметрично расплющиваются обухом топорика. Передний конец стрелы с периодическими примерками чуть стачивается под конус (снимается большая фаска), чтобы наконечники смотрели строго по ее оси, затем они садятся на клей. Проверено многими годами детских пострелушек.
Наконечник из кости . Трубчатые кости животных и птиц, в том числе уже расколотые повдоль, можно найти где угодно на месте пиршества хищников. Может, понадобится преодолеть врожденную брезгливость, но результат того стоит – прочный, чрезвычайно острый осколок с зазубренными гранями нанесет добыче страшные рваные раны и обеспечит глубокое проникновение в плоть и быструю кровопотерю. При попадании «по месту», разумеется.
Наконечник из осколка стекла , аналог хулиганской «розочки». Битые бутылки из-под спиртосодержащих жидкостей найти еще проще, чем перья и кости. Их регулярно вывозят даже из Антарктиды. Для придания характерной треугольной формы с противостоящим «хвостиком» стекло можно аккуратно скалывать – работать с ним намного проще, чем с камнем. Собственно, у нас и получится аналог древнего кремневого изделия (на фото). Готовый наконечник вставляется хвостовиком в прорезь, обматывается нитками и проклеивается. Раны от него тоже крайне опасны.
Все эти изделия, по сути, одноразовые. Но мы ведь собираемся использовать их не для спорта, поэтому расклад «один наконечник – одна косуля» выглядит весьма привлекательным.
Учимся у неандертальцевВ конце концов, можно обойтись вообще без наконечников. Предлагаю вашему вниманию одну поучительную историю, которая несколько прибавит оптимизма.
В 1979 году группа археологов-«некромантов» затащила в подвалы Ленинградского Зоологического института АН СССР тушу умершего в зоопарке слона и занялась совершенно удивительным делом. По имеющимся в их распоряжении древним каменным орудиям «гейдельбергского человека» и ранних неандертальцев были изготовлены современные копии и дотошно проверены на практике. Выяснилось, что замечательные кремневые «ножи»-отщепы, прекрасно режущие плоть, не способны справиться со шкурой – нужны так называемые «рубила». А сухожилия лучше перерезать также найденными на древних стоянках специальными инструментами с выемками.
Но нас интересует другое. Никаких предметов, напоминающих наконечники, в раскопах не обнаружено – на протяжении сотен тысяч лет их просто не существовало, это продукт сравнительно недавних времен. Между тем, на стоянках наших древнейших предков находят костяки сотен и тысяч (!) слонов, носорогов и прочих подобных зверюшек (потому-то ученые так и обрадовались возможности потренироваться именно на слоне). Чем же их добывали? Единственным подходящим предметом были также окаменевшие копья с обожженными на огне остриями. Возник закономерный вопрос: что, вот этим – носорога!?
Тут надо отметить одну деталь. Археологи вообще здорово отличаются от кабинетных гуманитариев, изучающих души прекрасные (и не очень) порывы, — от искусствоведов-социологов до юристов-психологов. Недаром у студентов истфаков археология – один из самых не любимых предметов, тут не поможет умение «красиво делать бла-бла-бла» и механически запоминать даты, требуются настоящие знания и навыки. Кроме того, археологам даже за время студенческой полевой практики приходится знакомиться со своеобразной доброжелательной «дедовщиной», то есть изрядно поработать лопатой и совочком, перекидав тонны грунта под пристальным наблюдением старших товарищей. В общем, они — эдакие пролетарии умственного труда, имеющие не только голову, но и правильно заточенные руки.
Тут ученые тоже не оплошали, изготовив копии древнего оружия и вдоволь потренировавшись с ними на несчастном животном. Цитирую: «Так вот, деревянное копье с обожженным на конце наконечником вполне можно вогнать в тушу слона на глубину до 60-80 сантиметров. Одним ударом». Что и требовалось доказать. Конечно, слоновья туша сильно отличается от могучего и агрессивного зверя, но и современные люди (даже археологи!), мягко говоря, физически здорово проигрывают не только неандертальцам, но и нашим непосредственным прадедам кроманьонцам, средний рост которых составлял около 185 сантиметров.
Итак, вывод первый: выпущенная умелым стрелком из сильного лука стрела с обожженным острием вполне способна поразить довольно крупное животное. Это что касается оптимизма. Вывод второй, относящийся к пресловутому «выживанию»: хотите, случись чего, не только выжить, но и жить в безопасности и сытости, идите, образно говоря, не в искусствоведы, а в археологи. Учитесь стрелять, вязать узлы, работать ножом и топором, не откладывая на потом. Можно опоздать…
Сегодня мне хотелось бы затронуть тему, которой, как мне кажется, та или иначе касался любой начинающий лучник, впервые задававшийся непростым вопросом, вернее двумя: «А не попробовать ли мне самому изготовить себе лук своей мечты?» и «Как мне всё это осуществить?»
Вопросы эти, с виду простые, на самом деле затрагивают довольно обширную область знаний, которые потребуются при создании лука своими руками, да ещё не в условиях оборудованной мастерской, а дома, что называется – «на коленке». Ответам на эти вопросы и будет посвящена эта статья.
Понятное дело, что разновидностей луков, существующих на сегодняшний день, не одна и не две. Поэтому творческие потуги начинающего лучника, решившегося на создание лука, ограничиваются лишь степенью доступности необходимых для этого дела материалов. Но и тут варианты имеются, начиная от самых простейших «лонг-боу» из лесного орешника и кончая культурной склейкой в пресс-форме с использованием однонаправленного стеклоламината. Сегодня мы с вами этих, довольно радикально различающихся технологий по изготовлению луков, касаться не будем. А пойдём, как вроде бы говорил Владимир Ильич, своим путём. Кстати, ранее мы уже писали о том, как сделать арбалет своими руками.
Не буду более ходить вокруг да около, а поделюсь с вами своим собственным опытом по созданию лука, перешагнувшего в результате по качеству изготовления изделия уровня «уроки труда в средней школе», и приблизившегося к «создан в лучной мастерской, но не совсем».
За основу мной был взят тип луков «венгерский-монгольский-среднеазиатский», как самый, на мой взгляд, демократичный к типу применяемых материалов и допусков по длине и конфигурации плеч и рукояти.
Склейку лука в пресс-форме и предшествующие ей поиски и покупку тонких ламелей из ясеня или берёзы, специальной эпоксидки ЕА-40, стеклоламината и изготовление сложной пресс-формы я отмёл сразу. Потому как живу в квартире, места не сказать, что бы сильно много, и развернуться особо было негде.
Из доступного и пригодного для моей цели инструмента на тот момент: «болгарка» — одна штука, электролобзик – одна штука, пара довольно мощных струбцин, напильники разного калибра и наждачная бумага в неограниченных количествах.
Насмотревшись роликов на «Ютюбе», я наткнулся на несколько видео, как делают луки в Индонезии. Набор инструментов у тамошних мастеров точь-в-точь соответствовал тому, который имелся у меня, а то, из чего они делают гибкие плечи, заставило меня серьёзно задуматься.
Материалом для плеч служили полосы из однонаправленного стекловолокна, о которых я до тех пор не слыхивал, к которым при изготовлении луков просто приклеивались рукояти из дерева и «рожки» с законцовками для тетивы. После всё это дело красилось, в местах с повышенной нагрузкой крепко обматывалось нитью, рукоять обшивалась кожей – и, собственно, всё. Те луки и выглядели очень прилично, и стреляли вполне достойно.
В сети я нашёл сайт, торгующий подобным материалом.
Сделав заказ, я принялся ждать доставки, попутно приступив к изготовлению рукояти и «рожек», благо чертежей подобных изделий, как и статей с подробными инструкциями на подобную тему в Сети предостаточно.
На рукоять у меня пошёл брусок ясеневого дерева, на концы плеч – фанера 20мм толщиной. Не самый лучший выбор материала для «рожек», но на тот момент в голову ничего больше не пришло, а доступа к древесине в виде более-менее широких досок тогда у меня не было. Рукоятку я обрабатывал по поверхности сначала «болгаркой», используя наждачный лепестковый круг, потом дорабатывал напильником и наждачкой. Та же процедура повторилась и с «рогами». Для этого пришлось выходить на улицу, размотав удлиннитель, что бы подключить шлиф-машинку – благо живу на первом этаже.
Ещё один технический момент: на видео у индонезийцев показывалось, что к рукояти, имеющей изогнутую форму, приклеивалась одна сплошная полоса стеклопластика. То есть к внутренней вогнутой, намазанной клеем стороне рукоятки, которая в моём случае была длиной 240мм, они струбциной прижимали полосу, которая в свою очередь выгибалась, отчего её концы начинали немного смотреть наружу. После чего к концам пластины приклеивались изогнутые деревянные «рожки». Примерно так, как показано на фото ниже. При установке на лук тетивы он приобретал форму с круто изогнутыми плечами и утопленной рукояткой, как и большинство монгольских или венгерских луков.
Моя же рукоять была прямая, состояла из слегка фигурной средней части и двух сточенных на конус краёв по 40мм длиной. У луков мастеров из Азии нагрузку в районе рукояти принимала приклеенная пластина, а сведённые на клин края рукоятки создавали дополнительно эффект, позволяя плечам гнуться более-менее равномерно.
Я решил, следуя заветам Ильича, пойти своим путём, и сделал плечи раздельными. Честно сказать, идея была не совсем моя – сначала мысль пришла мне в голову, а потом я подсмотрел в Сети подобное решение, уже осуществлённое одним из мастеров-самодельщиков.
Вот так примерно выглядят заготовки рукоятки и «рогов» в исполнении мастеров из Индонезии:
Стеклопластик я получил, полосы были 31мм шириной и 5мм толщиной.
В моём исполнении плечи состояли из двух раздельных пластин длиной 400мм, усиленных ещё двумя, более короткими и сточенными на клин по толщине. Их длина составляла 200мм, сужение начиналось после 50мм участка.
Пара «пластина плеча+клиновидная пластина» крепились к краям рукояти и работали по принципу рессоры. Я, не надеясь на силу склейки, просверлил пару отверстий в плечах и через них ввернул в рукоять саморезы, закрыв всё это дело верёвочной обмоткой. «Рожки» я приклеил к концам плеч эпоксидкой и туго обмотал капроновой нитью, промазав поверхность под ней обычным резиновым клеем.
Дополнительно обмотке подверглись и плечи по всей своей поверхности – мне хотелось создать лук с претензией на историчность, но из современных материалов. Более-менее у меня это получилось, деревянные части неплохо смотрелись в сочетании с обмотанными нитью плечами, антураж сохранялся.
На кончиках рожек посадочные места под тетиву были выполнены по мотивам ассирийских луков, процесс плетения тетивы и её обмотки расписывать нет смысла, в Сети полно роликов на эту тему.
Испытывал лук старыми безымянными фиберглассовыми стрелами, в гранах не мерял, не чем было, стрелы не тяжёлые, но и не сказать, что бы сильно лёгкие. Они достались мне в нагрузку при покупке разборного рекурсивного лука.
Ну, что сказать – лук стрелял, причём довольно неплохо. Из-за тяжеловатых «стеклянных» плеч он немного чувствительно лягался в руку, но если бы я её обмотал нитью или обтянул кожей, этот эффект был бы менее ощутим.
Таков был мой первый серьёзный лук, созданный при минимуме условий в домашней обстановке. И я думаю, что при должном старании и творческом подходе любой сможет повторить нечто подобное своими руками. Благо вариантов технических решений каждый может подобрать, как ему будет предпочтительней. Надеюсь, я смог дать вам пищу для размышлений.
А на этом всё, разрешите откланяться.
Мой лук был сильно похож на этот, только «рога» покороче и сильнее загнуты вперёд.
Ищете легкий лук, который можно сделать за считанные минуты. Вот пошаговая (и видео) инструкция, как сделать лук.
Из всех луков, которые я любил раньше …
… это самый простой из всех, что я когда-либо делал.
А что самое приятное? Я совершенно случайно придумал, как сделать это однажды.
Мне нужен был лук, а проволоки у меня не было.
А если вы изготовитель лука, то знаете, насколько важна проволока для всего процесса изготовления лука.Без провода я терял надежду. Я был почти не в состоянии продолжать. Я собирался сойти с ума и потерять проекцию.
А потом?
Разобрался, как сделать лук БЕЗ ПРОВОДА.
Вот почему это так просто.
Это пятиминутка (или меньше), которую можно сделать с помощью простой ленты.
А вот как у вас получается (я тоже для вас видео снял).
Для этого проекта вам понадобятся ленты двух разных типов.
Я использовал 1,5-дюймовую ленту с проволочным краем для основной части лука и маленькую 1/4-дюймовую ленту без проволоки для центра.
Сделайте надрез на конце ленты и начните складывать ленту шестидюймовым слоем.
Сложите ленту 10 раз (при подсчете концов у вас должно получиться 10 складок.
Сделайте каждый сгиб немного на меньше предыдущего.
Продолжайте складывать до тех пор, пока у вас есть 10 складок, а затем надрежьте конец ленты.
Затем разрежьте ленту меньшего размера 1/4 дюйма на полоски по 5 дюймов.
Вам понадобится около восьми таких маленьких кусочков ленты.
Группами по две или три ленты привяжите меньшую ленту к центру сложенной большей ленты.
Свяжите их как можно крепче.
Вам не нужно завязывать двойные узлы.
После того, как все восемь меньших лент связаны, обрежьте концы.
Вы хотите отрезать 1-2 ″ с каждого конца.
Затем взбейте центральную ленту.
После того, как центр завязан, разведите стороны.
При натяжении скручивайте ленты так, чтобы они доходили до верха и низа дужки.
Когда вы закончите, он должен выглядеть так.
После того, как вы разложите складки, распушите складки.
С проводом все просто.
Просто вставьте проволоку на место и взбейте каждую складку.
Вот и все.
Ваш лук готов украсить.
Посмотрите, как мило выглядит бантик на чулке.
Прикрепил к углу чулка и повесил биркой.
Я сделал небольшое видео на случай, если вы хотите лично увидеть процесс изготовления лука.
Если вы собираетесь сделать один поклон в это рождественское время года, то этот очень простой.
Но на всякий случай вы ищете побольше вдохновения для лука?
У меня есть еще несколько идей для луков от моих друзей:
Размещено: 15 ноября 2020 г.
Автор: КариАнн Вуд
Доброе утро. Утро. Экран там правильно. Он просто ждет ответа. Может ли кто-нибудь правильно увидеть пропуск моего общего экрана? Выкрикивать.Эшли. Есть там кто-нибудь? Привет, мы это видим, но затем он продолжает гаснуть и горит, как будто вы видите экран, затем он становится черным, а затем вы снова можете его видеть. Этот звук тоже выглядит, только ты слышишь тебя, и тогда он действительно очень тихий. Хорошо, позволь мне просто опустить экраны. Какая разница? Экран. Сейчас мы этого совсем не видим, а он все еще очень-очень спокойный. Звук. Просто попробуйте еще раз. По звуку он не лучше.Другой лучше. Хорошо, мне нравится микрофон. Что с экраном? Вы теперь лучше видите мой экран? Думаю, да. Кажется, это не срабатывает, не так ли? Хорошо, я попробую поработать так. Прямо сейчас вы должны видеть мой фоновый экран. Хорошо, теперь вы видите экран? Вы можете увидеть только один экран? Содержание. Да, мы можем написать, тогда и начнем. Хорошо, я получил две лекции о ламините. Одно, конечно, непоследовательно.Один по факту. Диагностика и лечение. Так. Если вы хотите. Если да, извините. Это очень распространенная проблема. Первая практика, и это причиняет огромные страдания лошадям, страдая от огромных проблем с благополучием. Это вызвало значительную утечку собственных эмоций и финансов и стало очень частой причиной эвтаназии. На этой неделе я уже поставил один конный городок для Лименитиса. Сегодня мы собираемся поставить еще одну, чтобы вы могли видеть, что мы очень часто загоняем лошадей за это.Это большая проблема, поэтому у вас довольно много обучения по этому поводу, и эта проблема часто очень плохо решается владельцами и без достаточного участия ветеринаров. Итак, о чем мы на самом деле говорим, когда говорим о ламините? Мы говорим, ну, об информации ламеллярной, это на самом деле то, чем является определение термина, что на самом деле не обязательно верно, и фактические определения из учебников на самом деле не очень хороши. Итак, профессор Дайсон говорит об острой хромоте разной степени тяжести, затрагивающей одну или несколько стоп, что на самом деле не имеет для нас никакого практического значения.Профессор говорит, что это нарушение связи между дистальной фалангой и внутренней, что верно, но, опять же, не имеет для нас большого практического значения. Итак, мое определение — это любая хромота, возникающая в результате повреждения ламелей копыта. Просто просмотрите это здесь. У нас есть копыто, есть копытная стенка. Вот контрабанда, копыта которой опускаются. Вот под ними ламели чувствительной ткани. У вас здесь человеческая кость, а здесь — коллатеральный хрящ.Итак, мы говорим здесь об отказе прикрепления. Вот о чем мы говорим. Таких ламелей у нас около 600. И у каждого получилось около 150 вторичных ламелей. Итак, это тысячи штук, и вам нужно подуть в рог, растущий из текущей полосы, полностью вниз в огромные длинные трубки, а затем между двумя дуть в рог между маленькими точками на диаграмме, в которые он вошел, чтобы дуть в рог, идущий вниз. и поддержать его. Таким образом, это очень большая поверхность, соединяющая лошадь с землей, и вы можете видеть противоположное, сжатие или вид сбоку внутренней части копыта здесь или межпальцевого MLI там.Очень важно, что в душе вообще нет ламелей. Единственная конструкция, которая имеет ламели, — это перекладины там, где копытная стенка просто отражается, а это означает, что нагрузка на лошадей в основном приходится на ламели. Не через лягушку или ступню, так что это больше похоже на то, если мы ходим в сапогах Веллингтона вот так, опираясь на пол, лошадь подвешена изнутри сапога Веллингтона. Эта поверхность здесь не предназначена для того, чтобы выдерживать большой вес.Лишнее от души будет полная лошадь. Может оказывать давление на ободок копыта на лягушке. Это нормально, но вы здесь оказываете давление. Это будут люди, подвешенные к ламелям. Стопа очень хорошо васкуляризована, если вы когда-нибудь увидите лошадь, стрижка которой сейчас запрещена. Льет кровь. Итак, огромное кровоснабжение стопы. В электронном письме есть особая структура. У нас есть небольшие шунты Арчера или венозные шунты, поэтому теоретически они блокируют и идут прямо из артерии обратно в вены, обходят капиллярные ткани ламелей и лишают их крови.Если необходимо. Мы не знаем, почему у лошади это есть, это может быть связано с терморегуляцией или кровяным давлением в стопе. Но это касается ламинита. Фактические крепления ламелей к основанию мембраны. Грязные сайты. Им тоже нужен постоянный запас глюкозы, иначе они развалятся. Это одна из причин, по которой лошади нужно много крови, чтобы течь туда. Он должен постоянно перекачивать глюкозу до ступни, и это единственный факт, что лошади-одиночки, которые синтезируют за день больше глюкозы, чем ее мозг.Что, по моему мнению, о лошадях. Нет, все дело в ногах. На самом деле мозг не является самым метаболически или даже самым важным органом лошади. Так что лошади действительно нужна глюкоза для ног. С другой стороны, следует отметить, что поглощение глюкозы стопой не является латентно опосредованным и не имеет ничего общего с инсулином в стопе, что имеет последствия позже. Итак, существует множество теорий о том, как развивается ламинит, и на протяжении многих лет было очень сложно понять, что его вызывает.И что-нибудь, что может причинить Мелилле какой-либо ущерб? Недомогание, технический ламинит, поэтому мы должны иметь в виду все, что повреждает, ламели, счетчики, лименит. И есть много разных причин. Они взаимодействуют, но некоторые из этих причин будут гораздо более распространенными, чем другие, поэтому не все является важным для повреждения мелодии. С тех пор, как мы выпустили 1940-е годы, было проведено множество исследований основных причин, по которым многие люди выдвигали теории о том, почему у этих лошадей развивается ламинит, но ни одно не могло объяснить всю картину, и редко за последние 20 лет или около того у нас были некоторые теории. Основные достижения в исследованиях ламинита начали заполнять пробелы и.Собирайте самые большие части лобзика, не работая над маленьким кусочком лобзика, как все раньше, но самый большой кусок является наиболее важным, и это изменило то, как мы сейчас смотрим на ламинит. Очень значительно, и поэтому некоторые из вещей, которые происходили последние 20 лет, на мой взгляд, вероятно, являются самым большим достижением в благополучии лошадей в контексте Ветри, потому что теперь мы гораздо лучше понимаем, почему эти лошади страдают. Когда я закончил учебу, было очень сложно.Вы пошли посмотреть на этих лошадей. Вы дали ему болеутоляющее, сделали рентгеновский снимок ног и вовлекли фараона. Немного подстригли ступню, надели туфлю или что-то в этом роде. И все это было здорово, пока пони не получал это снова, и снова, и снова. И эти вещи просто очень расстраивали. В настоящее время мы не можем дать никаких других советов. Наши возможности лечения по-прежнему ограничены, но мы получили гораздо лучший совет. Мы можем дать владельцам возможность предотвратить их и управлять ими, и это имело огромное значение, когда мы загоняли очень мало животных, как мы привыкли.Но, как я уже упоминал, все еще слишком много принижает, что действительно разочаровывает. потому что теоретически это заболевание почти полностью предотвратимо. Итак, вернемся к древним грекам. Также у нас есть ксенофон, описывающий болезнь ячменя, так что даже древние греки были достаточно хороши, чтобы понять, что это хромота, связанная с перекармливанием. А потом это описывает Аристотель. Он описывает Предгорье, в котором на самом деле выбивают копыта, и решил, что он сказал, что способ диагностики — это правильное яичко, подергивание и многозначительное мышление.А что будет, если это Амир? Как вы собираетесь диагностировать ламинит, если это мэр, и я понимаю, что Аристотель, вы на самом деле не указали, что такое подергивание яичек лошадей, и я подумал, не было ли это какой-то диагностической техникой, которой нам сейчас не хватает в ветеринарной школе ан. Может быть, ты знаешь, что должен. Вы должны почувствовать это на себе, как говорится. И если технические подергивания — это диагностический метод для ветеринаров и действительно хорошо известная проблема, потому что, скажем, половина представителей любой профессии сейчас — женщины, то это будет устаревший диагностический тест.Римляне знали о ламините. Они описывают это как кровь, спускающуюся к ногам, поэтому они тоже правы. Они знают, что в ноге происходят сосудистые изменения. И они описывают, что лошадь не может ходить, у нее течет кровь и ноги греются, абсолютно правильно. И снова на лечение проходят предполагаемые диетические ограничения. И они абсолютно правы. Когда мы переходим к средневековью, люди снова начинают возвращаться в прошлое. Итак, этот парень Джорданус Руффус рекомендует отрезать, отрезать всю подошву стопы, что не поможет.Средневековая пара. Они начинают думать о том, чтобы наклеить что-нибудь на ногу или отрезать кусочки. Это своего рода губа в порядке возврата, поэтому идея показать лошадей теперь начинает приходить в норму, а затем они также начинают описывать больше основателя или основателя. Они начинают звать основателя, как корабль, который тонет в The Rocks. Они думают, что ламинит — это кости, обнаруженные в ступнях с кольцом и тонущие в ногах, и это почти единственное, что в средневековье было правильным. Тогда у нас большие проблемы во времена Британской империи.В Первую мировую войну. Не забывайте, что мы перевозили миллионы лошадей по всему миру до промышленной революции и часто до появления двигателей внутреннего сгорания. Миллионы лошадей перевозились на кораблях, и одной из больших проблем, с которыми они столкнулись, был ламинит, и они называли это метастатическим ламинитом, потому что они думали, что проблема начинается в груди лошади и спускается вниз с метастазами Нг в ноги. А что происходило с этими лошадьми? У этих лошадей была плевральная пневмония.Вот что происходило в сундуке. Они хранились под палубой в важных трюмах. Плохая вентиляция, голова приподнята. У них развивался длительно выделяющийся аммиак, и, как следствие, у них развивался ламинит. Это не главное, но это была настоящая большая проблема, и, как вы можете видеть здесь, я имею в виду, что это чертовски трудная работа. Я имею в виду, что пытаться ловить лошадей на борту корабля должно быть чрезвычайно опасно. Я имею в виду, что в те дни они не окислялись. Должно быть, это была адская работа, и вы можете видеть слева описание нашего Боба, который чуть не убивает людей, когда его тащат на борт корабля.Боб явно участвовал в Наполеоновских войнах. Он, по-видимому, прошел через наполеоновские войны, вернулся и закончил свои дни в качестве охотника в Лестершире, но это просто показывает, что лошадей перевозили взад и вперед на огромные расстояния на корабле. Раньше, вплоть до Первой мировой войны. Итак, вот современные теории. Итак, мы получили это. Базовый тип современных теорий, появившихся с 1970-х годов, и это те, о которых нам следует поговорить более подробно, и вам нужно знать некоторое представление об этом, потому что это не только исторический интерес, когда вы выйдите и познакомьтесь с вашими клиентами с этими ламинированными курсами, они будут говорить об этом, а что-то сильно устарело.Они будут, они будут думать, что это последнее, что вам нужно знать, о чем они говорят, чтобы вы не выглядели глупо. И мы можем так разделить его на разные группы. Это очень распространено. См. Эндокринный патологический ламинит. Это то, что мы будем чаще всего наблюдать на практике. Иногда вы увидите вот эти книги. Вот эти, в основном, о них не нужно беспокоиться, просто имейте в виду, что люди говорят о них, но они просто не имеют отношения к тому, о чем мы говорим.Актуальная клиническая повседневная практика. Итак, сосудистая теория. Это то, что было тщательно исследовано, 70-е — 80-е годы, в которых я нахожусь в Америке, и они сказали, что нит ягненка вызван изменениями кровотока в пальце, кровоток будет отключен, что мы сужаем сосуды стопы, что может вызвать гипоксию тканей ишемию. . Тогда этот вопрос умрет. Вы получаете воспаление, и в основном стопа умирает и разваливается. И это было хорошо, есть много веских доказательств этому, потому что они могут доказать, что при ламините есть и вазоконстрикция, и вазодилатация стопы, и мы знаем, что в стопе есть большие изменения кровотока.Но это вызвало проблему, потому что никто не мог найти последовательного шаблона. Иногда наблюдается расширение сосудов, иногда сужение сосудов, некоторые части стопы были сильно затронуты, а другие части не затронуты, поэтому они не могли проработать последовательность и то, что на самом деле происходит. И они могут показать, что да, существует гистопатология информации. В этих случаях некроз стопы. Но это не всегда соответствовало тому, что было замечено в гистопатологии лошадей. У таких людей ламинит возник естественным образом из-за стекла, травы, поэтому они не могли тренироваться с одним и тем же.И, конечно же, большой вопрос заключался в том, что является причиной всего этого, и, несмотря на огромное количество исследований и 70-х, 80-х годов, мы не могли этого решить, и, кстати, это вроде как упало, так что это важная часть патологии наших ламинаторов, но это не все, это не главное, но это дает нам практическое обоснование использования противовоспалительных и модифицирующих кровь агентов для лечения этих лошадей. Это очень важно. Эндотоксическая теория была теорией. И ночи ягненка из-за эндотоксемии у лошадей, поэтому эндотоксины вызывали ламинит.И этому есть веские доказательства. Мы хорошо знаем, что лошади, опять же без токсикоза, склонны к ламиниту, и американцы очень хорошо разбираются в этом вопросе. Опять же, у них, похоже, много проблем с ламинитом у госпитализированных лошадей из-за эндотоксемии. У нас не так много проблем. Мы увидим это, когда вы попадете в больницу, не такое уж большое дело в Великобритании. Все проблемы с аманитами заключаются в этих лошадях. Он толстые пони из травы, так что мы снова расходимся во мнениях, откуда все это взялось и насколько это актуально для нас.Так что это определенно происходит. Но проблема в том, что не каждая эндотоксическая лошадь просто заболевает ламинитом. На самом деле большая часть наших пастбищ связана с ламинитом, а не эндотоксична. И если мы введем лошади токсины и токсины, мы не обязательно заболеем ламинитом. Мы определенно очень быстро заболеем лошадью, но она не будет ламинитом. Так что да, мы остерегаемся госпитализированных лошадей. Очень важно, это не распространено в амбулаторной практике и не имеет отношения к Толстому Пони.Едят слишком много травы, что у нас ассоциируется с мухомором. Вы получаете поддержку ламинита конечности, которая любима владельцев и это теория, что если лошади поставить весь свой вес на его ногу в течение длительного времени, то он догонит ишемию в этой ноге, потому что нога лошади очень хорошо васкуляризированных . Но мышц ниже колена очень мало. Итак, для того, чтобы вернуть кровь вверх по стопе, ему нужно, как ножной насос, который расширяется при сокращении, копыто, когда он движется, качает кровь вокруг копыта, а затем поднимает ногу.Почти как унитаз. Когда на него ложится большой вес, копыта расширяются. Когда вы снимаете вес, все сокращается. Один размах поднимает рукоятку вверх так же, как кровь поднимается вверх по ноге. Поэтому, если лошадь не поднимает ноги и не двигает ими немного, кровь просто застаивается в ноге, и она становится ишемической. И это определенно случается. Но на самом деле это случается только при очень сильной хромоте, поэтому мы говорим о лошадях, которые получили перелом или совершенно неспособны перенести вес на одну ногу и вынуждены переносить весь свой вес на другую ногу.Так и бывает. Но если лошади получили возможность хотя бы на короткое время поднять эту ногу, просто поднимите ее, снова опустите. Вероятно, это маловероятно, поэтому не будет. Подавляющее большинство лошадей, которых мы видим, будет странной, на самом деле хромой на 10 десятых, и этого не произойдет. Любая хромая лошадь, в отличие от хозяев, которые поют, потому что немного хромает на одну ногу и болеет ларингитом на другой. И, конечно, это не относится к ламиниту, связанному с пастбищами, поэтому это действительно актуально только для госпитализированных лошадей.Затем мы получили механический ламинит, так что если вы думаете об этом, любая сила, которая физически отрывает копыто от ламанаи, технически является ламинитом. Я мог бы от одного инцидента. Может, конь вылезет. Поле всю ночь скачет вверх и вниз по главной дороге по твердому бетону и гудронированной дороге, пытается вернуться и повреждает ноги. Или, может быть, у лошади уже очень слабые ноги, потому что у нее уже есть предыдущий захват. Ламинит, и его просят слишком много бегать по дороге, и он рвет ногу.Кроме того, это, вероятно, действительно происходит довольно часто, особенно у тех лошадей, у которых уже были повреждены ноги. Так что логика — это логическая вещь, но я имею в виду, потому что это такая обычная вещь. Сейчас мы вроде исследователей или. Большое спасибо за то, что это в основном воспринимается как должное, поэтому нет никаких серьезных доказательств этому. Но это не значит, что вы должны думать об этом, когда смотрите на этих клещей-пластинок и думаете о … ну, может быть, об этой лошади здесь. Можно было посчитать удар. У него есть ламинаторы, потому что он Брюс.Эта война очень тяжелая. Вы можете видеть кровь, просачивающуюся через рог, значит, у нас, должно быть, была сильная травма пластинок под воспоминаниями, просто спрячь ее или как? Мы не знаем. Но технически это можно считать ламинитом или механическим мухомором. Вот эта лошадь. У него должно быть кровоизлияние Банда где-то здесь, в канавке, где-то, наверное, около шести месяцев назад. В настоящее время он запрещен, по какой-то причине был тяжело ранен, и это повреждение, которое вы можете видеть в результате его роста на полпути вниз по копыту.Возможно, тот, кто попадает сюда, будет очень слаб, и дальнейшая атака ламинита может еще больше повредить ему. Вы могли видеть здесь эту лошадь с сильно заросшей ногой. Если он опирается на землю, это оставит его вверх. Здесь пластинки оторвутся от кости человека, что приведет к дальнейшим повреждениям. Так что, если бы вы увидели эту лошадь в реальной жизни с полной ногой, первое, что вы могли бы сделать очень просто практически, — это сразу отрубить ее и сразу же отлично.Вы сводите к минимуму механический ламинит, и это может быть одной из причин, по которым вы смотрите на эти лошадиные ноги и говорите, что арендуя здесь, мы можем сделать, чтобы минимизировать силы на ступню и минимизировать разрыв. Потом у нас появилось множество других теорий. Есть три радикальных теории ламинита, вызванные повреждением стопы свободными радикалами. Это правда, но это малая часть настоящего заболевания, но множество людей заработали на этом большие деньги. Таким образом, антиоксиданты, добавки для копыт и ваши владельцы будут иметь множество добавок с антиоксидантами для лечения ламинита.Это тонкое восстановление здесь. Это наверное прокатило. Это могло быть все ламинитные добавки, если бы когда-либо приходилось получать эти зарплаты, полная чуши, которая абсолютно не приносит никакой пользы, кроме как. Опорожняет кошелек владельца. Сами ветеринары ухватились за это и попробовали использовать ДМСО для лечения ламинита. Этот промышленный растворитель обладает антиэндотоксическими свойствами, его можно вводить лошади. Вы можете сделать им желудочный зонд или надеть его на копыта. Делай, что хочешь. И это.Это замечательный материал. Лечит все, но ни к чему не нужно. Люди пробуют и все такое, но на самом деле это не имеет никакого значения. Это не важная теория. Тогда мы знаем, что кому нужно много глюкозы. Теория заключалась в том, что на самом деле при депривации глюкозы в копыте появляется гипогликемический палец, и он разваливается. И это правда, но это второстепенный компонент, но это означало, что некоторые из них начали давать глюкозу Айви ламиниту, поэтому лечите их большим количеством сахара, что, как вы увидите позже, вероятно, совершенно неправильно.В 90-е и 2000-е годы теория протеиназы металл-матовый металл была реальностью. Смешивание, и это те ферменты, которые на самом деле предназначены. Фактически очищены связи, соединяющие копыто с кератиноцитами пластинки, а затем предназначены для этого позволить копыту вырасти, они входят в разрушение эпителия, прикреплено копыто ламы от пластинок, позволено немного отрасти, а затем прикрепить их снова вверх. Это естественный процесс для теории, что они вышли из-под контроля при ламините, Энн, и все копыто просто отключилось за один присест, и прилагаются большие усилия, чтобы исследовать это, и это правда, но это очень незначительно.И они обнаружили, что когда они лечили лошадей лекарствами, которые фактически блокируют действие этих ферментов, они тратят огромные деньги, потому что они очень дороги. Но они не остановили ламинит, так что это был настоящий провал. Но какой-то вектор на самом деле лечит этих лошадей окситетрациклином, который обладает мягким анти-ММП действием. Но, конечно, просто колоть лошадям антибиотики. Что ж, это не сработало, и B не требует ответственного использования антибиотиков. Еще пара вещей. Если подвергнуть лошадь воздействию черного орехового дерева, даже если она находится в его подстилке, вы заразитесь ламинитом.Мы действительно не знаем, почему это правда, но это не актуально, и вы не увидите много черных ореховых деревьев в этой стране. А потом иногда встречаются клиенты, которые используют что-то вроде естественной альтернативы, и они говорят вам, что ламинат просто вызван тем, что у лошади есть кислота, кровь, и все, что вам нужно сделать, это дать ему щепотку бикарбонат натрия в питьевой воде, и это вылечит его. И это полная и абсолютная ********. Да, знаете, это просто не работает, но это довольно популярная теория в некоторых конных кругах.Затем мы поняли, насколько опасны стероиды. Когда вам следует знать об этом, введение глюкокортикоидов может вызвать ламинит у лошадей. Когда я прошел квалификацию, было практически запрещено давать лошади кортикостероиды, и даже сегодня владельцы говорят, что я не хочу лошадь. У стероидов заболеет ламинитом. У меня было это вчера. Люди говорят, что я хочу дать лошадям стероиды. Абсолютно невозможно заболеть ламинитом, и это правда, что это может произойти даже после однократной низкой дозы.Но эпидемиология показала, что некоторые из проведенных здесь исследований показали, что на самом деле риск очень низок, если вы попытаетесь вызвать ламинит у лошади, дав ей стероиды, у вас ничего не получится. Это просто не работает, и когда это происходит, обычно это очень высокие дозы или их дают животным, которые уже предрасположены к ламинированию, поэтому это доводит их до предела, и преднизолон оказывается вполне безопасным. Это значит, что мы можем давать стероиды лошадям, а иногда и нужно.Мы хотим спасти их жизни, но нужно сказать клиентам, что риск ничтожен. Ты знаешь. Я только что это показал. Это. Это очень печальный случай, когда случается дверь или добро. Несколько лет назад, и это действительно немного раздражало, потому что на французском платье ездили лошадь или очень нарядные художественные лошади. Команда SAJ где-то базировалась. Думаю, в Сассексе на юго-востоке. И это было похоже на то, что одна из этих лошадей собиралась выиграть Олимпиаду. Это было абсолютно замечательно, и владелец думал, что это было самое чудесное место на свете.Он не очень хорошо проявил себя на соревнованиях, поэтому ветеринар французской команды по выездке решил ввести в его скакательные суставы корковые стероиды, что было великолепно, и вскоре он снова стал победителем. Некоторое время спустя было решено, что дела обстоят снова не так хорошо, поэтому было решено, что, возможно, ветеринары французской команды приедут и посмотрят на это. Итак, его облетели, потому что это не так. Он мужчина, он действительно важный парень. Он, знаете ли, мистер Лэрд Русай. Так что хозяин от боли прилетел из Франции лечить лошадь.Итак, он переехал в Сассекс. Он посмотрел на лошадь. По всем счетам. Он бегло осмотрелся в клинике, вскинул палаш и поставил диагноз стероидной недостаточности. Затем он снова ввел ястребов, некоторые из ягодиц и для большей надежности нанес дозу дексаметазона по всей его спине. Вы знаете, обещая, что это сделает его лучшим медным художественным конем. Опять же, местный ветеринар пришел просто посмотреть, вы знаете, что Мастер в действии, просто чтобы высунуть голову над местной дверью конюшни после любезности.Я не уверен, что делал этот парень. Через несколько дней у лошади развился ламинит, и ее пришлось усыпить. Владелец был опустошен, решает, что собирается подать в суд на кого-то, кого она бы никогда не сделала, если бы знала, что это возможно, поэтому они подумали, что им лучше подать в суд на французского ветеринара, потому что в конце концов он был тем парнем, который лечил лошадь. Но, конечно, он вернулся во Францию, британец. Ваша юрисдикция не распространяется на Францию. Они не могли подать на него в суд, и тогда выяснилось, что на самом деле он не является членом Королевского колледжа, поэтому они квалифицированы, что, когда он приехал в Великобританию, он действовал незаконно.Следовательно, поскольку хозяин действительно пригласил его к себе, она действовала незаконно. Так что он не может подать на него в суд, потому что они вроде как прострелили себе ногу. Поэтому они подали в суд на другого ветеринара, местного ветеринара, который только что явился, чтобы посмотреть, что происходит. К сожалению, суд признал виновным другого ветеринара. Он должен был прыгнуть перед французом Фентон сказал, что ты делаешь? Мистер ветеринар. Вы даете слишком большую дозу стероидов, и дело было передано в суд, и это было сделано. На самом деле они не выиграли в VDS, чтобы попытаться защитить его, но они были очень разочарованы тем, что на самом деле судья посчитал, что местный ветеринар частично виноват, и ему пришлось выплатить большую сумму денег, а они так и не получили никаких денег от Французский ветеринар.Очень печальный случай. Очень досадный случай. Я просто предупреждаю, что если вы привлечете иностранных ветеринаров, убедитесь, что у них есть страховка. Еще одна важная вещь, которая произошла в 90-х годах. Две тысячи — это перегрузка углеводами. Так что это была действительно большая проблема, которая все еще продолжается сегодня, и идея заключается в чрезмерном количестве углеводов. Если пони съедают слишком много углеводов, это подавляет утреннее тестирование, оно попадает в толстую кишку. Затем все это ферментируется бактериями, особенно Streptococcus Bovis.Вызывает голод, ацидоз, а затем вы получаете широкий выброс веществ, вызывающих ламинит, и это статья, которую вы хотите прочитать. Если вам действительно скучно, это показывает, что довольно часто очень мало людей добавляют в лошадь целую нагрузку углеводов. Он заболеет ламинитом. Вот почему люди пытаются лечить ламинит бикарбонатом натрия. Чтобы предотвратить это брожение. Но проблема в том, что это еще не все. И что нас беспокоило с этими фруктанами, так это то, что сахара слишком просыпались в толстую кишку и ферментировались.И там у них не могло быть глюкозного гликогена в растениях. И пищеварительный тракт млекопитающих не может их использовать, поэтому они выливаются в большой нос. Но бактерии могут и бактерии их ферментируют. Итак, теория заключалась в том, что переизбыток фруктанов был источником ламинита, атакованного пастором, и тогда эти фруктаны? Уровень в растениях зависит от множества факторов. Это зависит от вида растения. Где лист на стебле? RT зависит от времени года, температуры, уровня солнечного света и тому подобного, и он сильно варьируется.Он может поменять их на час, и вы просто не можете посмотреть на траву и сказать: ну, сейчас солнечно. Сегодня приятный и теплый, у нас будет мало фруктанов, много фруктанов, что угодно. Но это то, что мы делали 1520 лет назад. Люди пытались содержать своих лошадей в очень холодные, но солнечные дни, потому что люди пытались измерить уровень фруктана на траве во время тренировки. Было ли это безопасно. Чтобы фактически выгнать их пони, а правда в том, что вы просто не можете. Вы просто не можете этого сделать. Мы не можем этого предсказать.Это так быстро меняется. И есть ли этому веские доказательства? Что ж, да, поэтому если мы дадим большое количество фруктанов, мы очень легко заболеем ламинитом, и это действительно так. Вы знаете, это прекрасная привлекательная теория. У нас может быть ламинит, связанный с пастбищами. Но доказательства против этого, хотя люди действительно говорят хорошо, послушайте, нет, это то, что вызывает это. Другие люди начали задаваться вопросом, действительно ли пони действительно жадные пони, способные есть физически? Есть для этого достаточное количество фруктанов в день? Тогда это спорно.Большинство людей сейчас думают, что это маловероятно, а некоторые все еще думают, что это возможно. Я думаю, что это возможно в экстремальных обстоятельствах. Я имею в виду, вы посмотрите на эту пони. Этот пони рос на пышной траве деррифилда площадью 40 акров. Он шетландская пони. Он жеребец, так что технически он уже склонен к ламиниту, очень толстый, и кому-то жалко другого. Явно его уже кормил. Я имею в виду, что это просто кошмар для ламинита и этих маленьких пони. Они очень жадные.На то, чтобы съесть 40% дневной нормы, нужно всего 40% дня, всего три часа в день. Так что, возможно, действительно жадный пони мог физически съесть достаточно травы, чтобы перегрузить себя фруктанами, так что это возможно. Но вряд ли. И практическая значимость этого заключается в том, что теперь мы думаем, что перегрузка углеводами — это, по сути, просто разновидность эндотоксемии. Септический воспалительный ламинат. Поскольку основа вызывает колит, она не отражает истинный ламинит, связанный с пастбищами. Это все еще концепция, которая очень широко распространена среди владельцев лошадей, и на каком-то этапе мы фактически будем кормить больных ламинитом антибиотиками, чтобы попытаться остановить это чрезмерное брожение.Да, мы должны получить эту штуку, которая является антибиотиком Вирджиния Мицин. Вы заказали его в Австралии и ежедневно кормили им свою лошадь, чтобы остановить это зависание, аллитерацию. Раньше мы продавали много этого, а сейчас это ветеринарные препараты, — сказали в Управлении. Это не подходящее лечение для Dominatus, и они перестали его использовать, что совершенно правильно. Но даже в Австралии они все еще используют это для скаковых лошадей, которые получают очень много зерна. Так что 1015 лет назад это было серьезное лечение, сейчас оно не нужно.Итак, это современная теория. Эндокринный УФ-патологический ламинит, и это то, что показывают исследования за последние 20 лет, и мы выяснили, что 9 из 10 выживших после ламинации получили EMS. Идентификатор PP или оба вместе. И если лошадь не в беспорядке, если у нее нет PP ID, вероятность того, что она получит ламинат, довольно низка, и это на самом деле довольно важное заявление. потому что, если вы собираетесь смотреть на худого пони, и хозяева беспокоятся за него, ну, если у него нет EMS, и он милые молодые пони, без пид, им не нужно беспокоиться о ламините, что у них есть беспокоиться о том, что вы можете получить скорую помощь очень быстро, если вы не будете осторожны, пока он худой и поджарый, вы не заразитесь ламинитом.Если худой пони выходит из своей конюшни, весь день бегает по полю, набивая себе лицо, шансы на то, что у него действительно внезапно разовьются ламанийцы, довольно низки. Для Толстого Пони это уже есть. EMS вылезает, весь день бегает по полю. Он набивает себе лицо. Теперь он вполне может быть доведен до предела и заболел ламинитом. Поэтому, если наши клиенты могут поддерживать своих пони в тонусе и лечить любые ВЗОМТ, им следует предотвращать ламинит, что почти полностью можно предотвратить. Но проблема в том, что позволять им делать это.И люди назвали это революцией ламинаторов, потому что это огромное преимущество для повышения благосостояния. Это имеет большое практическое значение. Теперь мы знаем этот и основной курс, поэтому мы можем лечить первопричину, и это то, что нравится владельцам. Они всегда любят говорить. Вы просто лечите симптомы, которые не попадают в первопричину? Но теперь мы? Он дает имя и номер. Вы можете сказать хозяевам, что их пони слишком толстые, пока не посинеете. Они никогда не замечают этого.Вы говорите им, что у них эхо и метаболический синдром. Они думают, что пони больны, и, скорее всего, что-то с этим предпримут. У нас есть диагностические тесты, и мы можем лечить. Для этих условий это действительно очень важно. Так что Кэти МакГоуэн научит вас большему, чем синдром мультиболика. Но это синдром ожирения. Нарушение регуляции инсулина и ламинит или неотъемлемая часть того же синдрома, и у нас есть эти пони. Экономный генотип Пони, выживший по фенотипу.Эти пони созданы для того, чтобы жить в горах и на суше в очень суровых условиях, и они прибавляют в весе за лето, чтобы помочь им пережить тяжелую зиму. Я знаю, что это тип кривой. Зимой вы теряете вес, надеваете его летом, теряете зиму, надеваете его летом, но в Великобритании нам жалко наших бедных маленьких пони. Вы положили их в коврики, и все было в порядке. Зимой мы кормим их дополнительно, и они становятся все толще, толще и толще, пока не получат EMS, пока не заболеют ламинитом.Мы не держим пони, как их следует содержать. И мы знаем, что это имеет большое социальное влияние из-за непризнания Beastie и владельцев лошадей. Большая проблема, если что-то вроде опросов показало, что вылет лошадей составляет 56%, но только около 20%. Их владельцы даже думают, что там зверь. Они просто думают, что хорошо выглядят. И эта массовая социальная тенденция последних нескольких лет относиться к лошадям как к игрушкам. А ты моя маленькая принцесса, мой маленький единорог и одна из самых больших. Одна из самых больших вещей подталкивает Кэти Прайс к бывшей гламурной модели Джордан.С тех пор, как она родила, она сама попала в лошадей. Вынесенный из досягаемости розовых ковриков и розовых голов кричит и все такое. У нас были люди, которые относились к лошадям как к игрушкам, и вы получали такие *****, которые меня очень, очень раздражают. Вот как вы держите пони. Это другие мужчины, которые должны быть, а не играть. Меня это действительно бесит, поэтому я думаю, что Кэти Прайс есть на что ответить, когда дело доходит до. Ламинит диких лошадей, болеющих ламинитом просто из интереса. Иногда получается.Люди говорят: «Ну, в дикой природе они этого не сделают». На самом деле это не так в Австралии. Огромное количество одичавших лошадей — это больше одичавших лошадей в Австралии, чем лошадей в Великобритании. Некоторые из них живут в районах с очень пышной растительностью в сезон дождей и, как известно, страдают от сильного ламинита. Новая Зеландия — это паразитное количество лошадей, одичавших над Северным островом Новой Зеландии. У 25% из них пластинки изменились, когда они проводят патологоанатомические исследования, поэтому это широко распространено. Мы знаем, что эти Мустанги в Соединенных Штатах, красивые и худощавые, когда они живут в Пустынных рейнджерах, когда их собрали и вернули домой, как это часто бывает, они очень быстро становятся очень толстыми и очень ручными и в конечном итоге выглядят вот так они также склонны к ламиниту.Итак, дикие лошади могут заболеть ламинитом. Итак, современная теория гласит, что эндокринные замораживания связаны с нарушением регуляции инсулина. Экспериментальные исследования показали, что это гиперинсулинемия. Это спусковой крючок, потому что это главный прорыв. Это высокий уровень инсулина в крови, который вызывает ламинит, и если вы возьмете лошадь, которая не является EMS, у больного не будет. Ламаниты — совершенно нормальные лошади, и вы поддерживаете гиперинсулинемию у этой лошади с помощью ее капель инсулина. Вы надежно индуцируете ламинит через 48 часов.Они пойдут вниз с ламинаторами, и это ключевая бумага, которая была сделана. Это настоящая прорывная бумага. И изначально мы не знали, почему это было. Мы знаем, что инсулин действительно обладает вазоактивными свойствами стопы, поэтому он влияет на кровоток в стопе. Теоретически теперь мы начинаем понимать, что инсулин сам по себе повреждает цитоскелет. Пластинчатые клетки вызывают их отказ. И это, конечно, объяснило бы большую часть ламинита, связанного с прошлым годом. Я так понимаю, что у этих пони наблюдается стойкое проявление гиперинсулинемического УЗИ или инсулинорезистентности, и это влияет на их ноги.И это очень хорошо сочетается с ламинитом, связанным с пастором, потому что в отдельных случаях владельцы и ветеринары скажут вам, что периоды роста травы часто являются периодами, когда у вас появляется больше ламинатов, и большинство эпидемиологических исследований подтверждают это, но не все их. Но большой сдвиг в мышлении заключается в том, что владельцы думают, что это сахар в траве, как будто это яд. Сахар — это яд и убивает их лошадей, и они думают, что сахар в траве убивает лошадей, вызывая ламинит.Или технически это один этап. Кроме того, сахар в траве вызывает СЭМ и годовой беспорядок, который вызывает временное нарушение регуляции, вызывающее ламинит. Таким образом, это не прямая связь между сахаром в траве и ногах, а скорее прямая связь между метаболизмом. Синдром, вызванный сахаром в траве. Другая вещь, о которой мы говорим, — это синдром Кушинга монет PIPPIPPIDF, как я предпочитаю называть. Звонить гораздо интереснее, и подобные вещи выходят за рамки технических терминов, и это доктор Харви Кушинг.Он нейрохирурги обнаружили это у людей, и именно отсюда мы получили название от лошадиных лапок, синдрома Кушинга и того интересного факта, что рядом с Харви Кушингом проходил курс хирургии в Ливерпульской медицинской школе, он не обнаружил Кушинга. синдром здесь. Но он действительно приехал в Ливерпуль для некоторых тренировок. Я даже не знаю, знает ли об этом Кэти Макгоуэн. Так что это чрезвычайно распространенная проблема. Обычно это почти всегда лошади 15 лет или старше, поэтому мы можем автоматически исключить некоторых из наших молодых лошадей, но для поддержки ламинаторов от PID мы точно не знаем, почему это вызывает ламинит, но мы знаем это множество сложных взаимодействий. между PP, ID и EMS, и по мере того, как одно увеличивает шансы другого, или наоборот, мы знаем, что у них есть пиковый ID и EMS.Плохой прогноз для ламинита, и вот ваша классическая фотография из учебников PID лошади с очень волосатой шерстью. Имейте в виду, что из-за того, что идентификация людей в наши дни гораздо более понятна, и поскольку владельцы также гораздо лучше понимают, что большинство лошадей, которых вы видите, не будут смотреть на эту полосу к тому времени, когда вы их увидите, на самом деле довольно редко можно увидеть этих волосатых покрытых шерстью. лошади сейчас на практике, потому что их подбирают намного раньше, потому что владельцы действительно в этом заинтересованы, потому что они видели в журналах статьи.Спонсируются фармацевтическими компаниями, которые предоставляют лечение PVD, и они действительно увлечены такими вещами, как PIPD, язвы желудка и всем остальным, где есть статьи в надменной прессе. Итак, что произойдет, если у нас возникнет ламинирование, последствия: ступня, но человеческая кость могут свободно двигаться, и куда она идет, и куда она уходит, зависит от того, насколько плохое крепление ламината, так что у нас есть все силы на копыте. Силы реакции земли, толкающие копыто вверх.Питу Боусу пришлось этому противостоять. Это должно противостоять натяжению сухожилия глубокого сгибателя, тянущего копытный парк. Это силы. Я имею ввиду нормальную лошадь. Если мы сделаем рентгеновский снимок, он обнаружит, что копыто выглядит примерно так, от кончика обширного отростка до текущей полосы, в среднем около сантиметра, найдет расстояние здесь между дорсальной поверхностью P3 и постоянным копытом все путь вниз. А потом у нас есть приятная смерть между кончиком ступни и душой, и мы пытаемся выяснить, где должен быть маркер в лягушке.Вам нужен маленький маркер, и у нас получилась хорошая прямая линия. Хороший проходивший и свидание. Отправьте эти ноги. Эти кости все на одной линии, так что это нормальная нога. Когда у нас ламинитная стопа. Это изменится, потому что пластинки оторвались, они не смогли прикрепить копыто к бугорку. Итак, вы увидите что-то вроде этого. Это то, что я называю. Вращение капсулы, поэтому расстояние здесь и расстояние здесь, которое должно быть равным, изменилось. Это большее расстояние. Здесь кормят кости подальше, потому что здесь они отодвинуты от копыта.Это то, что я называю капсульной ротацией. Кости все еще в строю, вы можете увидеть их здесь. Но копыто отошло от кости. Затем у вас получилось вращение костей, и в этом случае оно более серьезное, и в игру начинает действовать натяжение сухожилия глубокого сгибателя, и оно стягивает кость, так что кости больше не на одной линии. На самом деле, вне линии, поэтому расстояние между рогом на передней части кости человека значительно больше. Итак, я различаю такой вид вращения капсулы и вращение абони, но это не универсальные термины.Не во всех учебниках об этом говорится так. Не каждый кузнец так говорит об этом, так что вы должны прояснить это. То, о чем вы говорите, когда обсуждаете это с владельцами, и вы также должны понимать, что некоторые из этих ламинитов будут иметь очень незначительные изменения на рентгеновских лучах, без изменений. Поэтому важно объяснить владельцу, что отсутствие изменений не означает, что у лошади нет ламинита, а просто означает, что это очень легкий случай. Тогда, если в тяжелых случаях у вас не получится вращать кусок кости, он просто утонет прямо под собственным весом лошади.И вы увидите что-то подобное. Так что в жизни, ну знаете, мертвая лошадь. В этом случае из дна высовывается человеческая кость. Этот конь ходил по кости своего народа. Он просто не мог двинуться с места. Нам пришлось довольно часто выносить эту лошадь из конюшни для эвтаназии. Мучительно болезненно. Эта лошадь и человеческая кость только что проходят здесь. Эта душа была толщиной в миллиметр и толщиной в миллиметр. Эту лошадь мы переместили через двор конюшни к Youthnet Citywalk.Лучше, чем вы думаете, в основном потому, что здесь, в Вокон, все еще был неплохой обод из рога, поэтому мы не оказывали здесь слишком большого давления и была хорошей лягушкой. Но ему все еще было очень плохо. Но мы могли переместить его без особого труда, чтобы усыпить. Итак, вы увидите что-то подобное на X Ray. Кости записывают большое расстояние между здесь и здесь костью, почти проходя через нижнюю часть стопы, и это очень серьезно и обычно очень болезненно. Что это жирное? Двигайтесь, как мы говорим, я не дохожу до подошвы стопы, иначе вы получите здесь щель, даже для крошечных миллиметров щели, эта щель заполнится некротической тканью крови.Вы часто получаете абсцесс стопы, иногда по прямой. Через три недели у этой лошади вполне может быть вылечен абсцесс стопы. Когда это заразится. Так что, если клиент позвонит вам через две или три недели и скажет: «О, я думаю, достаточно, чтобы прийти и уложить его снова, потому что он только что заболел ламинитом, это снова действительно плохо». Просто за ночь и скажи, что он такой же плохой, хороший на этот раз только на одну ногу. Прежде чем подвергнуть лошадь эвтаназии, внимательно посмотрите на ступню, потому что это может быть просто абсцесс ступни.Мы можем пойти и выкопать ногу, Абсцесс. Лошадь будет лучше, и вы скажете, что на этот раз она не ламинат. Это просто следствие того, что у него был ламинит несколько недель назад, а затем вы обнаружите, что лошади силы собираются растянуть белую линию соединения здесь между душой, вы получите очень растянутую прямую линию соединения, что означает, что вы собираетесь найдите хороший путь проникновения бактерий, а это значит, что вы собираетесь сюда подняться, и я говорю. Абсцессы очень распространены у лошадей, перенесших ламинит или хроническое повреждение стопы из-за ламинита.Кто получит такие вещи и вскрытие? Вы видите, что область сонной артерии заменяется некачественной диспластической мозолью, которая называется ламеллярным клином, и вы можете увидеть это здесь, на этой лошади. Вы можете увидеть это здесь, на этой лошади, и вы можете увидеть, возможно, радиографические изменения. Только кончик кости поднимается вверх и турецкое скольжение со всеми этими силами в хронических аномальных силах на нем. Вот как вы говорите, что это хроническая проблема. Так что это хронические долгосрочные проблемы.И еще один правильный. Если родившиеся люди тонут, вы получаете запрещенное в настоящее время раздавливание, что ставит под угрозу кровоснабжение страны. У вас аномальный рост рогов. Таким образом, пятки будут расти быстрее, чем пальцы ног, что приведет вас к лошадям с очень длинными каблуками. Здесь очень короткий рост. Эти ненормальные кольца, которые на пятке шире, чем на кольце. Так что, если у вас есть лошадь, у которой эти кольца расходятся шире на пятках и в упоре, вы знаете, что это потому, что она росла слишком быстро, пальцы ног двигались слишком медленно, и это из-за ламинита.Если годичные кольца параллельны, должно быть только его общее изменение скорости роста вдвое не связано с ламинитом. А затем, в конце концов, со временем появилась обнадеживающая попытка переделать себя в новом положении вокруг человеческих костей, которые вы видите на этих костях корма для лошади. Наверное, где-то здесь в этой строке. Это старое копыто, которое у вас сейчас опускается, и это приведет к неправильной форме, что само по себе может вызвать хроническую хромоту лимона. Итак, вот ваши учебные задачи на первую лекцию.Чтобы понять, почему мы получили этот ламинит, какие причины могут быть самыми важными, и понять эти функциональные последствия или то, что произойдет с ламинатом после его повреждения. Так что я буду делать? Это первая лекция, так что я сделаю перерыв на 10 минут, вернусь в 11 и перейду на вторую лекцию. Извините, в 10 мы идем на вторую лекцию, на которой мы должны придерживаться лечения и прогноза. Хорошо, спасибо, и если есть какие-то вопросы, я могу на них сейчас ответить.
С 10-м изданием «Изучение медицинского языка» теперь вы можете освоить медицинские термины на своих условиях! В основе этого уникального учебного пакета лежит инновационный рабочий текст, который позволяет постепенно приобретать понимание медицинской терминологии, сначала изучая части слова, а затем научившись объединять части в полные медицинские термины, которые имеют смысл. .
Предметы: медицинская терминология. Национальная медицинская библиотека США, Национальные институты здравоохранения, (9), 1093-1099.doi: 10.1016 / j.chembiol.2013.07.013 Ифат Офир-Бирин, Пэнфэй Фанг, Стивен П … Медицинская терминология, Глава 13, Исследование эндокринной системы онлайн на сайте quizlet.com/_7dxd1 38. глюкоза в крови; основная форма энергии, используемая организмом 39 гликоген форма, в которой печень хранит избыточную глюкозу
Поскольку части слов являются неотъемлемой частью изучения медицинской … терминологии, овладение этими строительными блоками подчеркивается в каждой главе. Разделы, организованные по системам организма, начинаются с обзора структур и функций этой системы, чтобы вы могли связать их с последующими специальностями, патологией, диагностикой и лечебными процедурами.
Тест на нуждаемость, пожалуй, лучше всего признан в Соединенных Штатах как тест, используемый судами для определения права на банкротство по Разделу 11 Кодекса США, глава 7 или глава 13. Во время Великой депрессии 1930-х годов этот тест использовался для отбора кандидатов на участие в таких программах, как Home Relief, а начиная с 1960-х годов — на получение льгот … Вождение коммерческого транспорта используется для получения водительских прав коммерческого транспорта (классы 1-4. ), одобрение пневматического тормоза или одобрение тяжелого прицепа.
По завершении этой главы вы должны уметь: Описывать основные словарные элементы, используемые для построения медицинских терминов. Определите и дайте значение выбранных префиксов, которые относятся к положению или размещению, числам и суммам, а также те, которые являются описательными и используются в целом.
Study 117 Глава 11 Урок Викторина Флэшкарточки от Джоантелла В. на StudyBlue. Глава 11 Карточки викторины по уроку — Медицинская терминология Clt 3040 с Ори из Университета Южной Флориды — StudyBlue Читать онлайн Глава 9 Ответы по медицинской терминологии Глава 9 Ответы по медицинской терминологии Как известно, приключение так же умело, как и опыт, примерно урок, развлечение, так же легко, как и урегулирование можно получить, просто проверив ответы на вопросы медицинской терминологии в главе 9 книги, после чего это не делается напрямую, вы могли бы поклониться даже большему об этой жизни, что касается мира.