Всегда в наличии
Надежность и долговечность дюралевого корпуса лодки во многом зависят оттого, насколько тщательно проводится ежегодный весенний ремонт. Чтобы обнаружить все большие и малые дефекты, необходимо тщательно очистить корпус снаружи и изнутри. Пыль удаляется волосяной щеткой, пятна масла — ветошью, смоченной в бензине. После этого корпус лодки промывают теплой мыльной водой, затем чистой водой, протирают и сушат.
Чаще всего владельцу дюралевой лодки приходится иметь дело с такими повреждениями корпуса, как коррозия материала, разрушение лакокрасочного покрытия, механические повреждения (пробоины, сломы, трещины) обшивки и деталей набора, ослабление заклепочных и болтовых соединений. Кроме этого много неприятностей доставляет истирание (износ при трении) киля и по скулам — здесь защитные покрытия и обшивка быстрее всего изнашиваются при эксплуатации.
Большинство из перечисленных повреждений можно исправить холодным способом — без термообработки деталей корпуса, целью которой является придание необходимой пластичности металлу для изгиба деталей. Если такая обработка все же необходима, то нужно учитывать, что дюралюминий приобретает пластичность, достаточную для отгиба фланца, выравнивания отогнутых краев листа в пробоине или согнутых угольников набора после нагревания до 600 — 700°. Для того, чтобы определить данную температуру, пользуются простым способом: натирают обрабатываемую деталь с обратной стороны мылом; момент, когда мыло почернеет, и определяет отпуск дюраля. Прежние свойства металл восстанавливает примерно через час после остывания на воздухе. В любом случае процесс замены поврежденных деталей следует проводить постепенно — по одной и осторожно, чтобы ремонтируемый корпус не потерял жесткости.
Удаление заклёпок
, обрубая головки зубилом-недопустиммо, так как при этом неизбежны повреждения краев отверстий, образуются трещины и надрывы.
Заклепки рекомендуется высверливатьДля этого сначала надо накернить центры на закладных головках, подставляя поддержку со стороны замыкающих головок. Затем сверлом, диаметр которого равен диаметру стержня заклепки, высверливается отверстие на глубину, равную высоте головки. После этого закладная головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру удаляемой заклепки.
После удаления снимаемых деталей внимательно осмотрите заклепочные отверстия, которые придется использовать повторно. Трещин и надрывов материала в зоне отверстий быть не должно. Во всех случаях рекомендуется при подготовке к присоединению новых деталей старые отверстия рассверлить под заклепки ближайшего большего диаметра.
Очень важно выявить и заменить все ослабевшие заклепки. Места появления течи по швам чаще всего обнаруживаются по появлению следов коррозии у заклепок. Иногда приходится специально проверять герметичность соединений керосином на мел (об этом будет сказано ниже).
При легком постукивании молотком ослабевшие заклепки можно обнаружить по изменению звука — он становится глухим, дребезжащим. Как правило, отверстия под ослабевшими заклепками оказываются «разработанными», имеют овальную форму. Такие заклепки «подтянуть» не удается; их следует заменять заклепками большего диаметра с соответствующей рассверловкой старых отверстий. Заменяют также выпавшие и заклепки с головками, разъединенными до потайной части заподлицо с листом и с оголенной зенковкой листа. Чаще всего повреждаются заклепки вблизи транца от вибрации работающего мотора и в средней части днища, которая принимает на себя удары при ходе на волнении.
При обнаружении трещины на листе необходимо, во-первых, ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив по обоим концам отверстия 02,5—3,0 мм, и, во-вторых, поставить усиливающую накладку изнутри корпуса
Накладка по площади должна перекрывать трещину со всех сторон примерно на 25 мм; материал и толщина накладки должны быть такими же, как и на ремонтируемой обшивке (рис.
7).
Рис. 7. Ремонт трещины в узле соединения борта с палубой (а) и в листе обшивки (б). 1 — лист обшивки; 2 — накладка; 3 — лист палубы; 4 — заклепка 03; 5 — уплотнительная лента; б — заклепка Ø4.
С кромки вырезанной накладки снимите заусенцы и фаску, разметьте и просверлите отверстия под заклепки. Временно поставив накладку на место, просверлите через нее отверстия в обшивке, снимите накладку, соприкасающиеся поверхности очистите от стружки и заусенцев, обезжирьте ацетоном или сольвентом. Под накладку необходимо положить уплотнительную ленту или промазать место полиуретановым герметиком.
Заделка небольших (диаметром не более 60-70 мм) пробоин начинается с удаления поврежденного участка листа. Для упрощения разметки вырезу обычно придают правильную форму круга. Диаметр накладки, которая устанавливается изнутри корпуса, должен быть больше диаметра выреза на 50-60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15-20 мм.
В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклёпывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм ( рис. 8).
Рис. 8. Ремонт мелких пробоин.
1-обшивка; 2 — накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — заклепка 03 крепления вкладыша; 5 — заклепка 04 крепления накладки; 6 — вкладыш
Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной с внутренним диаметром на 50-60 мм меньше диаметра вкладыша (рис. 9).
Рис. 9. Ремонт более крупной пробоины.
1 — лист обшивки; 2 — кольцевая накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — вкладыш; 5,6 — заклепка.
Чтобы не портить внешний вид лодки, клепку всех накладок и заделок рекомендуется выполнять (если позволяют толщины листов) заклепками с потайными головками.
При значительных повреждениях обшивки лодки приходится заменять весь лист или большую его часть.
Новый лист накладывается снаружи на корпус лодки и причерчивается по месту, обрезается в чистый размер; если нужно, выколачиванием ему придается необходимая форма. Временно лист к набору крепят «сборочными» болтами через 200-300 мм; диаметр отверстий под них обычно делают меньше диаметра заклепок. При необходимости между набором и листом прокладывают выравнивающие прокладки — полоски из дюраля Д16АТ (предварительно загрунтованные). По окончании пригонки в листе сверлятся полномерные отверстия под заклепки, затем лист снимается, а соприкасающиеся поверхности очищаются и обезжириваются.
По всем соединениям прокладывается уплотнительная лента, лист ставится на место и плотно обжимается по набору болтами.
Для уплотнения полученного соединения можно применять тиокиловый или полиуретановый герметик.
При ремонте корпуса не из дюраля, а из алюминиево-магниевого сплава надо применять заклепки из Амг-5П.
Ниже приведены некоторые рекомендации по клепке деталей Различной толщины и испытывающие неравномерные нагрузки.
Для уточнения нужного диаметра заклепок можно руководствоваться данными табл. 6.
Таблица б. Подбор диаметра заклепки в зависимости от толщины соединяемых деталей
Толщина пакета S, мм | d, мм |
1,6 | 3,0 3,0-3,5 3,5 3,5-4,0 4,0 4,0-5,0 5,0 |
Примечание. Практически вместо заклепок d=3,5 обычно применяют d=4 | |
Если прочность какого-либо узла проверяется расчетом, надо считать, что при использовании материала Д18 усилие среза заклепки диаметром 3 мм равно 134 кг, a диаметром 4 мм — 239 кг.
Шаг по водонепроницаемым соединениям берется равным: по однорядным швам 3-4d; по двухрядным швам 6-7d в шахматном порядке.
Длина стержня заклепки при соединении деталей (двух толщин) определяется по формуле: 1 = S + l,5d.
Клепку по соединениям набора и узлов оборудования рекомендуется производить заклепками с полукруглой закладной головкой. Для уменьшения сопротивления движению днищевую обшивку в кормовой части лодки (глиссирующую площадку) лучше клепать заклепками с потайной головкой с наружной стороны; остальную часть обшивки днищам борта и палубу можно клепать заклепками с плосковыпуклыми полупотайными головками.
Перед сверловкой отверстий под клепку листы обшивки надо тщательно «обжать» — подтянуть к набору болтами. для обеспечения прочности и герметичности диаметр сверла при подготовке отверстий надо брать на 0,1 мм больше, чем диаметр заклепки. На отверстиях под заклепки не должно быть граней, рваных кромок и трещин.
Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.
При клепке корпуса лодки чаще всего применяется так называемый обратный способ, при котором удары наносятся снаружи корпуса (ясно, что это удобнее, чем изнутри) по закладной головке (если она не плоская, то через обжимку с лункой по форме головки).
Формируемая головка образуется при этом внутри корпуса за счет расплющивания конца стержня заклепки на массивной поддержке. Форму и размеры поддержки необходимо выбирать по месту — в зависимости от удобства подхода к разбиваемому стержню заклепки.
Обычно при работе используют следующие инструменты: оправку 1 (рис.10) — заточенный на конус стальной стержень, с помощью которого совмещают отверстия под заклепки при сборке деталей; поддержку 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом и обсадку 3 — стальной стержень с отверстием (в торце по центру), диаметр которого на 0,5-1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4.
Рис. 10. Использование инструмента при клепке, а — вырывнивание отверстий в листах; б — осадка листов; в — формирование головки.
На рис. 11 показан эскиз довольно удобной поддержки для работы внутри корпуса лодки.
Рис. 11. Эскиз поддержки.
При соединении деталей шпангоутных рамок или иных предварительно изготовляемых узлов удобнее применять прямой способ клепки, когда удары наносятся по расклепываемому концу стержня заклепки. Если при проверке качества швов простукиванием или осмотром замечены дребезжащие, плохо поставленные заклепки, их необходимо заменить на заклепки большего диаметра. На полках шпангоутов одиночные вмятины и забоины глубиной менее 5 мм при отсутствии трещин можно не выправлять вообще. Иногда вместо правки или замены шпангоута целесообразно ограничиться дублированием — установкой накладки из отрезка подходящего профиля. Небольшие — длиной до 5 мм поверхностные (несквозные) трещины, в крайнем случае, можно локализовать, как это рекомендовалось выше.
Участки с явными сквозными трещинами обязательно следует или удалять, или дублировать усиливающими накладками.
Трещины и местные повреждения в одной из полок стрингера ремонтируются также как и на шпангоутах. При разрушении стрингера на сравнительно большой длине следует вырезать и заменять поврежденный участок новым профилем. Новый отрезок — вкладыш — подгоняется к обоим концам остающихся частей стрингера как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей (рис. 12).
Рис. 12. Ремонт набора — соединение вкладыша с оставшейся частью набора. 1 — обшивка; 2 — основной стрингер; 3 — вкладыш; 4 — коротыш-накладка; 5 — заклепка Ø4, шаг 20; 6 — заклепки по старым отверстиям.
После выполнения ремонта во всех случаях необходимо проверить качество произведенной клепки. Соединяемые детали должны плотно прилегать одна к другой. Головки заклепок должны быть плотно подтянуты к материалу без забоин и «утяжки».
Минимальное расстояние от края детали до центра заклепки должно быть не менее 1,7 диаметра ее стержня.
Для того, чтобы убедиться в герметичности корпуса лодки рекомендуется налить в него воды (немного выше уровня скулы) или провести испытание непроницаемости швов при помощи керосина. Кромки листов и головки заклепок снаружи промазываются меловым раствором, а после его высыхания соединение изнутри корпуса смачивают керосином. В случае протечки на меловом покрытии выступают пятна керосина. Заканчивается ремонт корпуса лодки восстановлением защитного лакокрасочного покрытия.
Лодка из фанеры своими руками — мечта мужчины, любящего сорваться в приятное путешествие, порыбачить, поохотиться.
Самодельная лодка – не только экономия стоимости и самостоятельный выбор типа конструкции, но и – предмет личной мужской гордости.
Обычную лодку купить может почти каждый, а вот смастерить собственную – мало кто.
Попробуем вместе разобрать все нюансы этого непростого процесса.
Выбор чертежа – наиболее сложный этап, так как встаёт мучительный выбор – какой вариант предпочтителен. Собственные запросы (вместительность, компактность, вес, применение) – позволяют определиться с выбором.
Стандартная фанерная лодка обладает вместимостью «два с половиной человека». Надёжные переделки – позволяют увеличить вместительность до четырёх человек, облегчённые варианты – уменьшить до одного.
Наиболее массивные модели – позволяют усаживать до пяти человек, однако – это приводит к неповоротливости конструкции и излишнему весу, а любые попытки облегчения – к общей ненадёжности лодки.
Выбор стоит делать – опираясь на будущее место хранения. Крайне не рекомендуется держать лодку на причале – фанерным конструкциям это на пользу не идёт. Внутренняя отделка может покоробиться от влаги – что приведёт к появлению микротрещин в обшивке.
Когда имеется машина – вопросов не возникает. Но ключевое преимущество фанерных лодок – в небольшом весе, поэтому не стоит утяжелять конструкцию. Массивные варианты из досок в качестве каркаса – могут весить шестьдесят и более килограмм. Многовато для ручной поклажи.
Лодки из фанеры типа «классика» — тридцать и менее килограмм. При определённом старании можно уменьшить и облегчить конструкцию до 10-15 килограмм (одноместные лодки для тихой воды). Такой вариант могут спокойно переносить по земле два человека на длительные расстояния. А если имеются специальные крепления для спины и плеч – справится и один.
Для тихой воды («лужа», пруд, озеро) – подойдёт обычная плоскодонка низкой посадки с невысокими бортами.
Оптимальный движитель – вёсла, можно поставить — мотор (борта придётся завысить).
Для крупного водоёма (протяжённое озеро, водохранилище) – подойдёт плоскодонка или обтекаемый корпус с завышенными бортами и укреплённым килем со средней посадкой. Оптимальный движитель – мотор, желающие могут использовать — вёсла (достаточно трудоёмкий процесс на дальних расстояниях), либо — косой парус + вёсла.
Для реки (совсем мелкие ручейки и бурные ручьи горного типа – не учитываются) – подойдёт обтекаемый корпус средней посадки с укреплённым килем и высокими бортами. Можно использовать плоскодонки – при очень неторопливом течении. Оптимальный движитель – мотор, можно — вёсла (чем сильнее течение – тем сложнее управлять).
Отлично для рек подходят классические формы типа «волжанка» — опробованные ещё нашими пращурами на многочисленных реках и речушках Поволжья.
Когда желаемый тип лодки – выбран, можно искать чертёж. Задача сложная, но – интересная.
В общем доступе выложено множество вариантов фанерных и древесных лодок – от лёгких и юрких, напоминающих былые модели «из коры», до тяжеловесных – полноценных катеров с крытым верхом и надёжной системой управления.
Можно самостоятельно создать чертёж – если уже имеются навыки 3D-моделирования и опыт создания лодок. В любом из вариантов – следует тщательно перепроверить все элементы чертежа.
Приемлемое отклонение – 0.1 миллиметр или чуть больше. Отклонение в 0.5 миллиметров – уже создаёт микроскопические щели, губительно сказывающиеся на надёжности конструкции.
Готовый вариант чертежа с помощью миллиметровки — переносится на лист используемой фанеры или доски (последний вариант технически сложнее – так как потребуется задавать округлую форму носовой части). Можно использовать остро заточенный карандаш (придётся подтачивать несколько раз), стило или другой инструмент с острым кончиком.
После получения готового рисунка – рекомендуется перечертить рисунок на восковую бумагу и аккуратно сложить её ровно пополам.
Если все элементы сойдутся без отклонений – чертёж удачен. Восковая бумага рекомендована для проверки правильности на всех этапах – лучше проверить семь раз на бумаге, чем один раз переделывать на дереве.
Все древесные элементы должны быть отличного качества – небольшие изъяны, сучки, покоробившиеся уголки способны загубить хорошую задумку на последних этапах воплощения.
Внутренняя часть лодка конструируется по свободному выбору из наиболее удобных материалов. Главное – скрепляющиеся элементы. Закрытый или открытый вариант передней/задней части лодки, расположение дополнительных сидений – дело личного выбора. Главное – сохранение устойчивости конструкции и рекомендуемой посадки.
Интересный вариант – в качестве обшивки могут использоваться различные материалы. Например, стеклоткань или тонкие листы металла (кроме облегчённых моделей). Использование прорезиненной ткани не рекомендуется – слишком тяжёлый вес.
Дополнительная устойчивость и необходимый уровень посадки – достигается грамотным использованием кусков пенопласта, иногда применяется более простой вариант – монтажная пена, но она – менее надёжна.
Основной способ скрепления деталей (помимо пазов и специального клея) – гвозди. В разумных пределах – допускается использование саморезов с потайной головкой (кроме деталей с высоким напряжением – где стержень может переломиться при ударе).
Многократная пропитка специальным лаком всех открытых элементов конструкции – обязательное условие.
Следующий важный этап – выбор рабочего места. Оно должно быть достаточно просторным – чтобы не было затруднений с перемещением элементов лодки, и достаточно сухим — чтобы не влага не портила ещё не обработанные элементы.
Для начала строительства необходим стапель – его можно смастерить из бревён и досок для настила.
Обязательно иметь несколько видов пил – грубого пропила для черновой работы (пилорама, бензопила, ножовка с крупными зубьями), и – мелкого пропила для ювелирной подгонки без отклонений. Рулетка с точными делениями или другое приспособление для замера, молоток, рубанок, другие инструменты – по личному предпочтению.
Основной этап изготовления технически сложен, энергоёмок – но размерен. Каждый чертёж – имеет приложение с точным описанием последовательности действий, которая напрямую зависит от конкретной модели выбранной лодки.
Главное в трудной работе – это уверенность, упорство и сохранение спокойствия в любой ситуации.
Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт алюминиевых лодок своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.
г. Выкса Нижегородская область
Ремонт дюралюминиевого корпуса.
Следы коррозии удаляются волосяными жесткими щетками, а в случае необходимости наждачной шкуркой с м
аслом. Зачищенные участки протираются бензином Б-70 и после 15 минут выдержки — тряпкой, смоченной в ацетоне. Затем чистый металл дважды покрывается грунтом и красится.Дефектные заклепки необходимо высверливать (а не обрубать головки зубилом). Для этого сначала надо накернить центр на закладной головке, затем сверлом (дна-метром, равным диаметру стержня заклепки) высверлить отверстие на глубину, равную высоте закладной головки; после этого головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком.
Царапины на листах, имеющие глубину не более 0,2 мм, а также самые мелкие забоины (без трещин) достаточно зачистить наждачной бумагой и восстановить защитное лакокрасочное покрытие.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения). |
Глубокие вмятины выправляют после нагрева поврежденного участка обшивки и подкрепляющих его угольников набора до температуры 600—700° С. Для нагрева используют паяльную лампу или газовую горелку. После охлаждения на воздухе металл становится пластичным, и деформированную деталь можно править без опасения, что она даст трещину. Ответственные части корпуса, например листы днища, шпангоуты и днищевые ребра, после правки нужно будет снова нагреть, а затем охладить водой.
При обнаружении трещины ее распространение ограничивается путем сверления по концам отверстий диаметром 2,5—3 мм. Затем
(изнутри корпуса) ставится накладка из того же металла, что и ремонтируемая деталь. Накладка должна на 20—25 мм перекрывать трещину со всех сторон. Перед постановкой заклепок под накладку необходимо проложить уплотнительную ленту (рис. 134).
Мелкие (размером до 70 мм) пробоины в обшивке заделывают накладками изнутри корпуса и вкладышами (рис. 135).
Диаметр накладки должен быть больше диаметра выреза на 50—60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15—20 мм. В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклепывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм.
Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной — с внутренним диаметром на 50—60 мм меньше диаметра вкладыша.
При значительных повреждениях обшивки приходится заменять весь лист или большую его часть. При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединения делайте такими же, как и на ближайшем стыке (см. также совет 148).
При повреждениях деталей поперечного или продольного набора (сквозные трещины, обрыв) на ремонтируемые участки накладываются дублирующие угольники.
При замене участка детали (например, стрингера) устанавливают вкладыш, который подгоняется к обоим концам остающихся частей деталей как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей (рис. 136).
После ремонта обшивки нужно проверить водонепроницаемость заклепочных швов керосином.
Приведем некоторые общие сведения по холодной клепке вручную.
Существуют прямой и обратный способы клепки; при первом удары молотком наносят со стороны замыкающей, г. е. расклепываемой головки, при втором — со стороны закладной головки. Обратный способ применяют тогда, когда, например, неудобно наносить удары изнутри корпуса (как правило, закладывают заклепки снаружи).
При клепке применяются такие инструменты (рис. 137):
оправка 1 — заточенный на конус стальной стержень, с ее помощью совмещают отверстия при сборке деталей;
поддержка 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом;
Нет тематического видео для этой статьи.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
обсадка 3—стальной стержень с отверстием (по центру), диаметр которого на 0,5—1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4;
обжимка 5 — стальной стержень с лункой по форме замыкающей головки; нанося по обжимке удары ручником, расклепывают выступающий конец стержня заклепки.
Лучше применять при ремонте корпусов из алюминиево-магниевого сплава заклепки из сплавов марок АМг-5 или АМц, а для корпусов из дюралюминия — заклепки из сплава В65.
Клепка набора к обшивке обычно выполняется однорядным цепным швом; водонепроницаемых соединений обшивки — двух- и трехрядными шахматными прочно-плотными швами.
Детали можно соединять внакрой либо встык на односторонних или двусторонних планках-подкладках.
Диаметр заклепок d может быть принят равным удвоенной толщине материала, из которого изготовлены соединяемые детали.
При клепке деталей разной толщины в расчет принимается меньшая; если же разница в толщине значительна (2 мм и более), диаметр заклепки определится формулой d = 2 (корень из S ), где S — суммарная толщина листов. Последняя не должна превышать 4 d .
Длина стержня заклепки должна равняться общей толщине склепываемых листов, сложенной с величиной Р, необходимой для образования замыкающей головки; для полукруглой головки Р = 1,5 d , конической — 1,3 d , полупотайной — 1,1 d , потайной — 0,9 d .
Расстояние С между рядами заклепок, обуславливающее прочность и плотность соединения, принимается равным в зависимости от типа соединения 2—5 d (например, для соединений листов обшивки расстояние между рядами должно быть —3 d ).
Шаг t , т. е. расстояние между центрами соседних заклепок в одном ряду, для прочноплотных швов следует брать от 3 до 5 d ( и для других соединений — от 8 до 10 d . Отстояние центра заклепки от кромки листа, профиля или накладной планки принимается равным 1,8—2 d .
Отверстия под заклепки аккуратно высверливаются ручной или электрической дрелью. Диаметр отверстий d отв должен быть несколько больше диаметра заклепок:
Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.
Перед клепкой детали собирают на монтажные (сборочные) болты, устанавливаемые через каждые 10—12 отверстий. Клепку ведут от середины шва к краям; под конец сборочные болты снимают, заменяя их заклепками.
Процесс клепки прямым способом выполняется так: под закладную головку заклепки, введенной в отверстие, устанавливают поддержку, на стержень заклепки надевают обсадку, затем уплотняют соединение несколькими ударами молотка, после чего формируют замыкающую головку, ударяя молотком по выступающему из соединения стержню заклепки. При необходимости замыкающую головку формируют обжимкой.
Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.
Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.
Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.
Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.
Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.
Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.
Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.
Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой.
Очищать до металла.
После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.
Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.
Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.
Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.
Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.
Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.
При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное.
Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.
Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.
Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.
Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.
Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.
Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.
Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.
Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.
По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.
Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.
Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.
По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.
Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:
Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.
После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.
Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!
Благовещенка
Последняя авторизация:
23.
07.2018 12:50:18
Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46
Барнаул
Последняя авторизация:
03.06.2018 20:25:41
неоднократно видел – чем клеят пробоины на “Казанках” и т.п.
всего- навсего тряпочка, пропитывается в эпоксидке – и бамс на нужное место.
держится – десятилетиями, отковырять -не отковыряешь ))))
Барнаул,
Последняя авторизация:
30.12.2014 17:51:03
неоднократно видел – чем клеят пробоины на “Казанках” и т.п.
всего- навсего тряпочка, пропитывается в эпоксидке – и бамс на нужное место.
держится – десятилетиями, отковырять -не отковыряешь ))))
Рубцовск
Последняя авторизация:
06.10.2017 01:04:15
Благовещенка
Последняя авторизация:
23.07.2018 12:50:18
Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41
Барнаул,
Последняя авторизация:
30.12.2014 17:51:03
Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41
Барнаул
Последняя авторизация:
27.
01.2015 16:20:46
В общем мой тебе совет, сдай её в цвет мет и купи резинку или ПВХ! И в этом есть и ирония и доля правды. Как я понял ты её ещё не видел в деле(на воде), а по маему опыту, скажу одно! На воде она ведёт себя капризно, так и норовит перевернутся, поплавки у неё по бортам и прикреплены, чтобы её легче из воды вылавливать ну и так далее в этом роде, тяжела и неудобна в переноске и транспортировки. В общем смотри сам, хозяин барин!
А вместо заклёпок ставить будет нужно винты, чтобы на следующий раз было проще поменять материал.
Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41
Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46
Киль амура протерт до дыр ))))))))
но за дело взялись Григорий и Радик.
усиление из 10 катанки самый раз.
будет ещё служить множество лет ))))))
Комментарий к файлу: Шпангоуты выгнуты льдом.
P22-04-15_19.04.jpg [ 454.19 КБ | Просмотров: 9758 ]
Киль амура протерт до дыр ))))))))
но за дело взялись Григорий и Радик.
усиление из 10 катанки самый раз.
будет ещё служить множество лет ))))))
Часовой пояс: UTC + 6 часов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Все материалы размещенные на этом форуме являются авторскими и подлежат копированию только с разрешения администрации РОО «Федерация водно-моторного спорта и спортивного туризма Башкортостана»
(c) 2013-2016 Все права принадлежат РОО «Федерация водно-моторного спорта и спортивного туризма Башкортостана»
Алюминиевые лодки широко распространены в нашей стране, и уступают только пластиковым моделям. Это связано с их малым весом, удобством, прочностью, неприхотливостью в обслуживании и возможностью монтажа мощного двигателя. Но даже такие надежные плавательные средства полностью не защищены от повреждений и поломок, при которых требуется грамотный и квалифицированный ремонт алюминиевых лодок. Такой ремонт производится в нашей судостроительной верфи РосПромРесурс г.
Нижнего Новгорода.
Сегодня рассмотрим, какие бывают поломки и неисправности алюминиевых лодок, и как их устранять. Обычно повреждения возникают из-за столкновения судна с подводными тяжелыми объектами или при неожиданной посадке лодки на мель. Кроме этого, при долгой эксплуатации возникает естественный износ лодки. Если нет должного ухода и обслуживания, то такой износ появляется значительно быстрее.
Существует несколько разновидностей повреждений и неисправностей алюминиевых лодок. Рассмотрим их подробнее.
Вмятины наиболее часто можно обнаружить на лодках. Это самый легкий и простой вид повреждений. Вмятины появляются от столкновений. Ее нужно вначале осмотреть. Часто такую деформацию можно устранить деревянной киянкой.
Порезы являются более серьезными повреждениями, и их лучше подвергать ремонту на специальном оборудовании и приспособлениях. Этим должны заниматься опытные мастера, чтобы не испортить положение повреждения. Порезы можно удалить с помощью специальных заплаток и герметика.
Небольшие отверстия можно закрыть специальными заклепками. Такие крепления со временем ослабевают, поэтому их меняют новыми. Иногда вместо заклепки используют винт с гайкой. Надежным способом закрыть отверстия в корпусе лодки можно путем накладки дополнительных листов металла.
В компании РосПромРесурс используется несколько способов ремонта плавательных средств, основные из которых мы рассмотрим в этом обзоре.
Незначительные повреждения алюминиевой лодки, износ металла обычно быстро исправляется без термической обработки. В таких случаях часто используется клепка, как доступный и простой метод ремонта. Заклепки позволяют без труда починить мелкие отверстия и порезы.
Заплату обычно устанавливают изнутри корпуса. Для прочного соединения необходимо соблюдать определенные правила. Заплатка должна соответствовать размеру трещины. Заплата должна быть изготовлена из такого же материала, как корпус вашего судна. Если алюминий будет контактировать с другим металлом, образуется гальваническая пара.
При этом в месте контакта двух разных металлов возникает гальваническая коррозия, разрушающая сплав алюминия. Поэтому для зачистки корпуса лодки нельзя использовать стальную щетку.
Соблюдайте следующий порядок установки заплаты на заклепках:
После этого их можно использовать для процесса клепки. Другим способом определения правильной температуры отпуска заклепок является использование хозяйственного мыла. При достижении нужной температуры мыло быстро почернеет.Многие любители заделывают трещины и повреждения холодной сваркой. Это ненадежный вид ремонта, так как при эксплуатации холодная сварка быстро отваливается. Ремонт алюминиевых лодок в РосПромРесурсе считается законченным после покраски корпуса специальной краской.
Этот вид ремонта представляет собой объединение газовой и электрической сварки металла. Аргон в данном случае необходим для предотвращения попадания кислорода на сварочный шов.
В противном случае сварку алюминия произвести не удастся. Аргоновая сварка обеспечивает долговечность и высокую прочность соединения.
Другим методом устранения мелких повреждений корпуса является пайка. Поверхность тщательно подготавливают, зачищают. Далее место пайки и припой нагревают паяльной лампой. Поврежденное место тщательно натирают горячим припоем и герметизируют корпус.
Применение качественного состава клея также помогает в ремонте лодок. Перед склейкой поверхность хорошо зачищают, обрабатывают обезжиривающим составом, сушат. Затем наносят слой клея и накладывают заплатку. Незначительные трещины герметизируют специальным клеем.
В данный вид работ в компании РосПромРесурс включены следующие операции:
Кроме того, на лодки устанавливаем вспомогательное оборудование, повышающее функциональность рыбалки, возможности ходовых качеств, удобство отдыха.
На лодку из алюминия доступна установка оборудования:
Обращайтесь в судостроительную верфь г. Нижнего Новгорода для ремонта алюминиевой лодки. У нас производится качественный ремонт плавательных средств по современной технологии с использованием качественных материалов.
Подавляющее большинство охотников владеет и используют алюминиевые лодки. Как правило, это лодки отечественного (т.е. совдеп производства), так и более новые производства различных «кооперативов».
Рано или поздно мы сталкиваемся с теми или иными проблемами, например связанными с коррозией, пробоинами и другими неприятными хлопотами, которые нам доставляют наши водные помощники.
Я знаю, что в разброс (методом поиска), как на нашем сайте, так и на других специализированных сайтах, можно найти необходимую информацию и попытаться устранить возникшие неполадки.
Не смотря на это, предлагаю открыть данную тему, в которой поднять и озвучить вопросы ремонта, применения необходимых материалов, приминение лакокрасочных материалов и хранения алюминиевых лодок.
Или авторизуйтесь через один из этих сервисов
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе.
Это несложно!
Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
Автор: Брюс
Создана 9 минут назад
Автор: Павел
Создана 12 Апреля 2012
Автор: Алексей_С
Создана 10 Октября
Автор: Фидер
Создана 26 Декабря 2010
Автор: Савва
Создана 8 Января 2007
Автор: Диман Трофимов
Создана 1 час назад
Воронежский рыболовный клуб Minnow.ru → Лодки, моторы, аксессуары → Алюминиевые лодки (кастрюли) вопросы эксплуатации, ремонта и тюнинга
Страницы 1 2 3 … 6 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
На радостях начинаю новую тему! Вот и стал я кастрюлеводом! Вернее, формально я им давно был – старая казанка первой модели (тогда еще делали без булей) лет 15 лежала на даче, дожидаясь своего часа.
Ума так-сказать набиралась. И вот, наконец у меня дошли до нее руки – две недели работы по вечерам и выходным, и лодка получила вторую жизнь. Хотелось сделать лодку не только для рыбалки, и для души, чтоб просто прокатиться в своё удовольствие. Задумка удалась практически на 100%, о чем и хочется рассказать.
Итак, коротко по порядку! Лодка вытащена на удобное для работы место, очищена от веток и мусора, проведен первый осмотр, который выявил кучу проблем, о существовании многих из которых я не догадывался, иначе б наверно еще лет 10 руки до ремонта не дошли…. но раз решил делать – отступать некуда.
Обнаруженные болячки:
1. пробоина в борту,
2. отгнила уключина,
3. порван транец,
4. заплатка на днище требует замены,
5. В кормовой части две прогнившие насквозь раковины.
6. крепления лавок расшатались,
7. сгнили три шпангоута на внутренней стороне днища,
8. капот от постоянной ходьбы покрылся широкими трещинами, доходящими до разрыва металла и вмятинами, внутренне усиление капота отвалилось,
9.
Сливной клапан закис, крепления сгнили.
10. правый кормовой бак плавучести прогнил.
Состояние плачевное, но глаза боятся, а руки делают.
Клепать дюраль не умею и не хочу, поэтому основным методом ремонта было выбрано стягивание болтами из нержавейки по герметику.
Транцевая доска заменена на толстую резину, на транец установлена усиливающая накладка из толстого листа дюралюминия, дыры залатаны, уключина и шпангоуты заменены, на капот изготовлена и привинчена дюралевая накладка, старая краска удалена, корпус зачищен, дверь носового отсека выпрямлена, клапан заменен на полдюймовый шаровый кран, крепления лавок усилены бак плавучести залатан, швы промазаны герметиком.
Красить решил в два цвета: белый низ, красный верх, белый кокпит и корма.
Шпаклевка, грунтовка, покраска, лакировка…. четыре дня работы – и лодка приобрела уже красивый вид.
Далее установил лавки, пол из лакированной фанеры.
Потом украшательство и игрушки: пневмодудка на капот, галогенная фара-искатель от УАЗа , 12 вольтовые гнезда в кокпит в качестве разъемов бортового питания, аккумулятор в носовой отсек, и последние штрихи – установка на двигатель (Яма 15) регулятора напряжения и подключение генератора, резиновый коврик на нос для комфортного захода в кокпит, заполнение бортов пенопластом – прогулочная яхта «ЯЛТА» готова!
По времени на все ушло две недели, по деньгам – тысяч 18-20 (точнее не считал).
По результатам ходовых испытаний отпишусь через недельку-другую.
КТО ДАСТ СОВЕТ.при вытаскивании алюминиевой лодки на берег,повредили нос лодки.Чем и как лучше заделать.
Привет Санек!А чем ВЫ по жизни занимаетесь-ну работаете в какой области?
Привет Санек!А чем ВЫ по жизни занимаетесь-ну работаете в какой области?
у меня разный род занятий.10 лет был водителем.последние 10 приходится заниматся разными вещями.но к чему такой вопрос,хотелось бы узнать.я знаю про аргоннуюю сварку если вы про это но лодка без документов и тащить за 50 км чтоб варить нереально.поэтому спрашиваю совета уверен способов много.я начинающий лодочник и многово незнаю.
Сообщение отредактировал sanjok: 30 августа 2010 – 17:56
у меня разный род занятий.10 лет был водителем.последние 10 приходится заниматся разными вещями.но к чему такой вопрос,хотелось бы узнать.
Я к тому,что на такой очень общий вопрос (Вы так его задали) здесь можно и получить .
Поэтому,будьте более конкретны-лодка ,год изготовления,фото места повреждения,течь есть или нет?Вот если я тебя спрошу как водилу с10-летним стажем-у меня колесо спустило-ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Я к тому,что на такой очень общий вопрос (Вы так его задали) здесь можно и получить . Поэтому,будьте более конкретны-лодка ,год изготовления,фото места повреждения,течь есть или нет?Вот если я тебя спрошу как водилу с10-летним стажем-у меня колесо спустило-ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Понял.год не знаю она без доков.КАЗАНКА.течёт хотя не сильно но набирается.там уголок проходит,вот он и протёртый насквозь сантиметров 10.
Понял.год не знаю она без доков.КАЗАНКА.течёт хотя не сильно но набирается.там уголок проходит,вот он и протёртый насквозь сантиметров 10.
Вот это казанка. Ни х777 себе.А не скажет кто какого года этот корпус?Очень красивый.К корме борта имеют этакую талию,это, простите,классические обводы!
Она клёпанная?Сфотографируйте поближе поражённое место.Способов много.
Нужно щупать)
Понял.год не знаю она без доков.КАЗАНКА.течёт хотя не сильно но набирается.там уголок проходит,вот он и протёртый насквозь сантиметров 10.
Теперь более понятно.Нужно смотреть по месту-либо клепать накладку через герметик,либо можно заклеить эпоксидкой с Алюминевой пудрой и стеклотканью,соблюдая технологию склеивания.Можно заклеить “холодной сваркой”.И следить за этим местом в процессе эксплуатации.
Теперь более понятно.Нужно смотреть по месту-либо клепать накладку через герметик,либо можно заклеить эпоксидкой с Алюминевой пудрой и стеклотканью,соблюдая технологию склеивания.Можно заклеить “холодной сваркой”.И следить за этим местом в процессе эксплуатации.
дело в том что спереди кроме ящика отсек для непотопляемости вода попадает в него а доступа туда нет.если клепать то вытяжными заклёпками.на щет прочности их беспокоюсь.
Вот это казанка. Ни х777 себе.А не скажет кто какого года этот корпус?Очень красивый.К корме борта имеют этакую талию,это, простите,классические обводы!
Она клёпанная?Сфотографируйте поближе поражённое место.
Способов много.Нужно щупать)
Да она клёпаная.сфоткать немогу она 1500 км от меня.там клёпаный уголок на всю длину лодки.его и протёрли наверно часто вытаскивали на берег по гравию.какого года без понятия но такой длины у нас не встречал.
ВОТ ЭТО ЛОДКА. На казанке водомет, пипец! А вытяжными заклепками не заклепаешь, со временем из-за вибрации внутренняя часть заклепки вываливается, будет решето.
Почему пипец.разве казанка не может бить с водомётом.почему то её выпустили с ним.Что же делать вскрывать рундук.эпоксидка холодная сварка очень ненадёжная штука для воды.
Какая интересная лодочка! У нас таких (самопально укороченных)много было – на такой под “Вихрём-25” ни какой “Амур” (тогдашняя лошадь ГИМС и рыбоохраны) не догонит!))) Но с водомётом не встречалась – молодец неизвестный Кулибин, по мелям на такой лодочке милое дело гонять!
Я бы отремонтировал следующим образом:
1. снять крышку люка бака непотопляемости
2. высверлить и удалить старые клёпки по обеим сторонам протёртого киля и на 5-7 см выше и ниже места протёртости.
3. подобрать такой алюм. уголок, чтоб полки его полностью накрывали половинки киля
4 подогревая уголок паялкой киянкой на бревне распрямить до нужного угла и выстучать нужную кривизну
5. наложить по месту и ИЗНУТРИ бака непотопляемости просверлить в уголке только центральных 5-6 отверстий по старым отверстиям
6. зачистить все поверхности наждачкой и обезжирить
7. проложить тонкую Х/Б пропитанную эпоксидкой, расклепать первых 5-6 клёпок потом сверлить и клепать в стороны от центра. Если клепать много, то тряпка с эпоксидкой не пойдёт – нужна специальная ткань с пропиткой (не помню как её зовут)
Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.
Если нет заклёпок – пойдут винты с М5 или М6 оцинкованные с оцинкованными гайками и шайбами. После протяжки – концы выступающие из гайки расклепать!
Да, и ещё. поверх заплатки я бы наклеил 3-4 слоя стеклоткани закрывающих и киль и прилегающий участок дна на ширину 10-15 см по обе стороны от киля – так смело можно лодку вытаскивать на каменистый берег!
Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология.
Но результат будет не хуже чем с завода!
Какая интересная лодочка! У нас таких (самопально укороченных)много было – на такой под “Вихрём-25” ни какой “Амур” (тогдашняя лошадь ГИМС и рыбоохраны) не догонит!))) Но с водомётом не встречалась – молодец неизвестный Кулибин, по мелям на такой лодочке милое дело гонять!
Я бы отремонтировал следующим образом:
1. снять крышку люка бака непотопляемости
2. высверлить и удалить старые клёпки по обеим сторонам протёртого киля и на 5-7 см выше и ниже места протёртости.
3. подобрать такой алюм. уголок, чтоб полки его полностью накрывали половинки киля
4 подогревая уголок паялкой киянкой на бревне распрямить до нужного угла и выстучать нужную кривизну
5. наложить по месту и ИЗНУТРИ бака непотопляемости просверлить в уголке только центральных 5-6 отверстий по старым отверстиям
6. зачистить все поверхности наждачкой и обезжирить
7. проложить тонкую Х/Б пропитанную эпоксидкой, расклепать первых 5-6 клёпок потом сверлить и клепать в стороны от центра.
Если клепать много, то тряпка с эпоксидкой не пойдёт – нужна специальная ткань с пропиткой (не помню как её зовут)
Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.
Если нет заклёпок – пойдут винты с М5 или М6 оцинкованные с оцинкованными гайками и шайбами. После протяжки – концы выступающие из гайки расклепать!
Да, и ещё. поверх заплатки я бы наклеил 3-4 слоя стеклоткани закрывающих и киль и прилегающий участок дна на ширину 10-15 см по обе стороны от киля – так смело можно лодку вытаскивать на каменистый берег!
Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология. Но результат будет не хуже чем с завода!
Добрый вечер,я у вас недавно вот зашел просить совет по ремонту своего Прогрес2м и впринципе прочитав ваше сообщение получил ответ но есть неясные нюансы,-у меня проблема с коррозией на нижних клепаных обводах корпуса,с обоих сторон они почти сьедены хотя и не стальные а дюралевые но видать со сплавом промашка вышла,корпус самой лодки не тронут я счистил в одном месте,вот и вопрос как после того как высверлю клепки и удалю старый обвод заменить его новым?ведь он по носу уходит вверх и как так выгнуть алюминий без надрезания я не пойму,вобщем помогите кто может советом!лодка еще отца и как член семьи надо спасать.
Какая интересная лодочка! У нас таких (самопально укороченных)много было – на такой под “Вихрём-25” ни какой “Амур” (тогдашняя лошадь ГИМС и рыбоохраны) не догонит!))) Но с водомётом не встречалась – молодец неизвестный Кулибин, по мелям на такой лодочке милое дело гонять!
Я бы отремонтировал следующим образом:
1. снять крышку люка бака непотопляемости
2. высверлить и удалить старые клёпки по обеим сторонам протёртого киля и на 5-7 см выше и ниже места протёртости.
3. подобрать такой алюм. уголок, чтоб полки его полностью накрывали половинки киля
4 подогревая уголок паялкой киянкой на бревне распрямить до нужного угла и выстучать нужную кривизну
5. наложить по месту и ИЗНУТРИ бака непотопляемости просверлить в уголке только центральных 5-6 отверстий по старым отверстиям
6. зачистить все поверхности наждачкой и обезжирить
7. проложить тонкую Х/Б пропитанную эпоксидкой, расклепать первых 5-6 клёпок потом сверлить и клепать в стороны от центра. Если клепать много, то тряпка с эпоксидкой не пойдёт – нужна специальная ткань с пропиткой (не помню как её зовут)
Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.
Если нет заклёпок – пойдут винты с М5 или М6 оцинкованные с оцинкованными гайками и шайбами. После протяжки – концы выступающие из гайки расклепать!
Да, и ещё. поверх заплатки я бы наклеил 3-4 слоя стеклоткани закрывающих и киль и прилегающий участок дна на ширину 10-15 см по обе стороны от киля – так смело можно лодку вытаскивать на каменистый берег!
Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология. Но результат будет не хуже чем с завода!
Спасибо за совет.но кто подскажет как ткань та называется и где её взять.лодочку востанавливать буду мож и долго но сделаю.ещё вопрос епоксидка на алюминие нормально держит.может из нутри поставить заплатку не на ткань а на герметик которым окна клеют в автомобилях,еластичен не боится воды а снаружи обклеить стекло тканю.
Да, есть такая проблема – очень и очень тяжело выгнуть-подогнать из какого либо профиля деталь по месту, если деталь большая. Может быть разбить её на части? И уже частями приклёпывать?
Я затрудняюсь тут дать однозначный совет.
Чего тут и копья ломать.Обычная “Казанка”, у нас под Рыбинском наипопулярнейшее судно, обводы наипростейшие.
Ремонт? Добраться нужно изнутри любым способом до пробоя( а он 100 процентов краями внутрь смотрит), края молотком поставить на место, приближенно к форме отрихтовать, да снаружи заплату из куска алюминия по форме повреждения на клепках таких же поставить. Работы на полдня. (С разговорами с советчиками).Удачи!
Уважаемый читайте внимательней.не пробоина а протёрта.уголок который проходит по днищу от носа до транца.хотел бы посмотреть каких пол дня будещ высверливать около сотни заклёпок устранить течь и обратно заклепать.Очень интересно.
Чего тут и копья ломать.Обычная “Казанка”, у нас под Рыбинском наипопулярнейшее судно, обводы наипростейшие.
Ремонт? Добраться нужно изнутри любым способом до пробоя( а он 100 процентов краями внутрь смотрит), края молотком поставить на место, приближенно к форме отрихтовать, да снаружи заплату из куска алюминия по форме повреждения на клепках таких же поставить.
Работы на полдня. (С разговорами с советчиками).Удачи!
Все как есть только заплату изнутри и вместо прокладки холодная сварка или там “поксипол” опиливаешь под профиль снаружи любым подходящим инстрментом.
Все как есть только заплату изнутри и вместо прокладки холодная сварка или там “поксипол” опиливаешь под профиль снаружи любым подходящим инстрментом.
Значит рундук надо вскрывать.но вырежу я сверху и вмонтирую люк как у прогреса можна будет барахло хранить всё польза будет.
Нужна помощь!
Лодка – Fisherman 540.
В днище небольшая трещина (ок. 7 см), не сквозная.
Как и чем ремонтировать?
Я-“полный юнга” в ремонте, так что прошу подробней.
Спасибо!
Посмотрите форум про стеклопластиковое судостроение, там же тема на теме про это.
http://katera.ru/for. odnii-motocikl/
http://katera.ru/for. la-na-plastike/
и прочие.
Спасибо за совет.
но кто подскажет как ткань та называется и где её взять.лодочку востанавливать буду мож и долго но сделаю.ещё вопрос епоксидка на алюминие нормально держит.может из нутри поставить заплатку не на ткань а на герметик которым окна клеют в автомобилях,еластичен не боится воды а снаружи обклеить стекло тканю.
Для герметизации швов при производстве советских дюралек применялась тиоколовая лента с замазкой.
Ниже рекомендации по ремонту и данные по “Казанке.”
Извиняйте за качество фоток – лень было сканировать.
Автор статьи: Артем Кондратьев
Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.6 проголосовавших: 50Лодка является незаменимой вещью, если вы хотите отправиться на рыбалку или просто провести время с друзьями или семье на реке.
Это прекрасное приспособление для прогулки или даже целого водного приключения, которое вы можете сделать собственноручно.
Плоскодонная лодка
Если вас интересует технология, согласно которой выполняется лодка плоскодонка из фанеры своими руками, чертежи, представленные в данной статье, и рекомендации вам пригодятся в работе.
Изготовление простейшего судна из фанеры – самый бюджетный способ обзавестись лодкой. Для этого вам всего лишь необходимо запастись все необходимыми, включая инструменты и чертежи, а также проявить чуточку терпения и старания. В остальном, изготовить такое изделие не составит для вас никакого труда, главное неукоснительно следовать подготовленному чертежу.
Чертеж плоскодонной лодки
Материал, на основе которого создается конструкция – это, конечно же, фанера. Она состоит из проклеенных при помощи фенольного клея шпонированных слоев, которые прессуются на производстве. Существует несколько ее типов, но не каждая разновидность фанеры подойдет для изготовления лодки своими руками.
Обратите внимание! Самая качественная и водостойкая фанера имеет маркировку ФСФ. Она, как правило, выполнена из березового шпона. При его использовании, вы сможете добиться надежности и качества от своего будущего изделия. В результате вы потратите значительно меньше усилий на процедуру шлифовки и отделки своей лодки.
Чертеж лодки (вид снизу)
Если вы по каким-то причинам не имеете возможности достать фанеру качественной торговой марки, покупая не слишком высококачественную продукцию, уделите особое внимание исполнению торцовых частей на листах. Отсутствие сквозных щелей, сучков, дырочек и дефектов – признак стоящего материала.
От качества выбранной фанеры будет зависеть:
Поэтому вы должны отнестись к выбору с максимальной ответственностью. Для отдельных частей вашей плоскодонной лодки могут потребоваться бруски или доски, желательно, чтобы они были просушенными и полностью лишенными всяческих изъянов и повреждений.
Для выполнения обшивки лодки используется стеклоткань, продаваемая в рулонах. Ее вы можете разрезать на кусочки необходимого размера, которыми удобно будет проклеивать стыки и швы. Цельный кусок будет более уместен для обработки днища.
Лак, клей и краска применяются для того, чтобы защитить лодку от воздействия влаги. Лучше всего, если лак будет корабельным, а краска будет иметь не водную основу.
Чтобы изготовить скобы для вашей лодки вы можете взять пластиковые зажимы и проволоку из меди. Подойдет и любой другой материал, который потом можно будет легко удалить.
Схема сборки деталей
Список инструментов:
Схема с основными параметрами
После того, как вы подобрали соответствующие чертежи, подготовили все необходимые инструменты, можно приступать к изготовлению лодки.
Обратите внимание! В том случае, если вы не сможете подобрать фанеру необходимого для вашей лодки размера, ее можно соединить между собой, используя технологий сращивания фанеры «на ус».
Схема в развернутом виде
Технология сращивания листов:
Остатки клея нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы выровнять шов и сделать его менее заметным.
Сначала необходимо выполнить разметку дна на фанере, предварительно разложив ее на ровной поверхности. Ориентируясь на свой чертеж, нанесите осевую линию лодки, после чего можно расположить сетку, на основе которой отмечаются контуры будущего изделия.
Дно лодки
Для плотного прилегания стыков, на краях примыкания фанеры, можно сделать фаски. Для этого подойдет шлифовальная машина.
После этого можно будет выполнить сшивание деталей, используя скобы и зажимы. Начинать процедуру следует с кормы, постепенно передвигаясь к носу лодки, медленно сгибая фанеру. Закрепляются и борта, и транец.
Следующий этап – проверка геометрических размеров конструкции. После чего нужно затянуть зажимы плотнее, в местах монтажа шпангоутов расположить распорки, чтобы зафиксировать все детали.
Проклейка швов осуществляется изнутри изделия. Для этого нужно взять клей и стеклоткань, которая должна быть заранее разрезана на полосы шириной 7 см. Используя кисть, нанесите клеевой состав на стык, приклейте стеклоткань и разровняйте ее при помощи шпателя, удаляя пузыри и морщины. Швы нужно проклеить два-три раза.
Каркас лодки
После просыхания швов нужно закрепить привальные брусья, которые должны проходить по верхней кромке конструкции. А с внутренней стороны фиксируются шпангоуты. Транец следует укрепить при помощи накладок. С наружной стороны дна удаляется крепеж, конструкция дорабатывается шлифмашинкой и проклеивается на стыках стеклотканью.
В завершение дайте лодке просохнуть, окрасьте ее и покройте слоем лака.
Вконтакте
Google+
О подготовке к строительству лодки.
Помню, как в детстве этим приходилось вместе с дедом заниматься этим, прежде, чем спустить его деревянную лодку на воду.Сам я первую лодку смастерил около 10 лет назад и, хотя она была не очень качественно сделана, на ходу оказалась очень легкой и надежной. Тогда я сколотил лодку из остатков материалов, которые нашел возле своего дома, который как раз ремонтировал. Лодка и сейчас на ходу, правда, стала немножко подтекать, да и деревянные части кое-где подгнили. Лодка все эти годы находилась летом на воде, а зимой на берегу, перевернутая вверх дном.
В этом году материал (бруски, доски) для лодки мне привезли (причем, абсолютно бесплатно) организаторы областного конкурса мастеров-лодочников, когда узнали, что я собираюсь вновь строить лодку и не прочь поучаствовать в этом конкурсе. 4 шестиметровые доски шириной 150 мм, две из которых были уже простроганы с обеих сторон (толщина 18 мм), другие две обрезные доски толщиной 25 мм и 2 бруска, тоже длиной 6 метров, 50х50, нестроганые были завезены ещё в апреле.
Я положил их на прокладки в мастерской; чтобы материал постепенно просох, время от времени оставлял дверь на улицу открытой.
Материал для шпангоутов я припас ещё раньше — навыбирал еловые доски (длиной около 80 см) из дровяных обрезков, которые каждый год покупаю для отопления. Из этих обрезков напилил на циркулярке коротких (длиной от полуметра до 1 метра ) ровных досок 120х30 и брусочков 50х30 мм, пропустил через электрофуган. Они тоже постепенно сохли на стеллаже в мастерской.
Оцинкованное железо у меня осталось от ремонта крыши; хотя оно и толстовато (0,9 мм). Можно бы, конечно, использовать железо и потоньше (0,5 мм вполне хватило бы) и тогда лодка получилась бы ещё легче. Однако, покупать новый материал мне не хотелось (зачем нести лишние затраты, если имеющееся железо лежит без дела?)
Строительство лодки начал с разметки. Сходил на берег и еще раз тщательно измерил обе свои старые лодки и записал основные размеры, чтобы придерживаться их при изготовлении новой.
Длину уменьшил на 10 см. по сравнению со старым карбаском. Максимальную ширину днища тоже сделал поменьше на 5 см. по сравнению с моторной лодкой. А вот высоту бортов сделал чуть побольше; прибавил 4 см. Итак, вот какие габариты имеет новая лодка: наибольшая длина — 4,3 м, длина по днищу — 3,4 м, ширина наибольшая 1,14 м, высота — 0,46 м. Лодка получилась намного легче, чем предыдущие.
Назвать вес не могу, так как нет специальных весов для взвешивания лодки. А вот деревянный каркас лодки весит всего 18 кг. Это я определил, взвесив его на обычном 20-килограммовом бытовом безмене. Листовое железо добавило веса, но, тем не менее, я одной рукой приподнимаю нос или корму лодки и легко могу вытащить её целиком на берег и в одиночку перевернуть вверх дном. Это бывает важно, когда лодку нужно убирать на зимнее хранение или когда нужно на рыбалке укрыться под лодкой от непогоды.
Никакого специального стапеля строить не стал. И никакого чертежа с расчетами, с таблицей плазовых ординат тоже не делал.
Да, если честно, то и не умею я эти чертежи рисовать, а потом по ним строить лодку. Возможно, что кому-то это покажется смешным, но это действительно так. Но ведь наши предки как-то тожде обходились без чертежей, и ничего, строили и плавали…. В общем, лодку строил в мастерской на полу, при необходимости поднимал и ставил на стул и табуретку.
Лодочники, имевшие дело с клепаными дюралевыми лодками советского производства, помнят, что лодка типа «Прогресс» весила около 220 кг, «Казанка-5» – около 200 кг. Сварные лодки сопоставимого размера весят в 1,4—1,5 раза больше. Вельбот-45М весит около 270 кг, Салют-480 – 322 кг.
На клепаных лодках применяется дюраль, относящийся к алюминиево-медным сплавам, механические свойства которых иногда превышают механические свойства низкоуглеродистых сталей. Однако у дюраля есть и существенные недостатки:
Дюралевая лодка может получить сквозную коррозию в течение сезона при отсутствии надлежащего ухода и протекторов;На лодках, изготавливаемых по сварной технологии, применяются АМг — алюминиево-магниевые сплавы (до 6% Mg, менее 0,1% Cu), которые характеризуются сочетанием удовлетворительной (заметно меньшей, чем у дюраля) прочности, хорошей пластичности, очень хорошей свариваемости и коррозионной стойкости. Кроме того, эти сплавы отличаются высокой вибростойкостью, а качественный сварной шов герметичен по-определению.
Но за все приходится платить. Для обеспечения достаточной прочности приходится применять более толстые и тяжелые листы и элементы силового набора.
Конечно, конструкторы и производители лодок заинтересованы в снижении их веса. Металл образует львиную долю массы и себестоимости лодок, это основной и самый дорогой материал.
При разработке конструкции мы стараемся применить наиболее легкие элементы. Но всему есть предел! И этот предел – обеспечение необходимой прочности наших лодок, что является основой их безопасности и долговечности. Счет нашим изделиям – тысячи. Мы производим лодки много лет, и знаем, во что выливается экономия на толщинах и весе листов.
Некоторые производители, рекламируя себя в Интернете, заявляют, что их лодки из АМг, имеющие сопоставимый с нашими лодками типоразмер, весят в 1,5 раза меньше.
Пытаясь привлечь покупателей они, мягко говоря, лукавят. Ниже мы приведем основные приемы таких продавцов.
1.
Лодка реально не взвешивается.
Небольшие производства не могут позволить себе достаточно дорогие весы, или не хотят на них тратиться (хотя измерение реального веса лодки — безусловное требование ГОСТа, без выполнения которого не может идти речи о получении обязательного сертификата соответствия, подтверждающего безопасность лодки). В паспорте лодки, а также на сайте и в других рекламных материалах указывается теоретический вес конструкции, который, как правило, на 10-20% меньше веса серийного изделия.
Некоторые поступают еще «круче». Они указывают вес «голого», необорудованного корпуса (а он примерно в 1,5 раза легче готового изделия).
И, наконец, проще всего «выдумать» коммерчески выгодное значение веса (покупатель не сможет взвесить приобретенную им лодку, но будет привлечен ее якобы небольшим весом).
Приводим фото на весах лодки «Салют-480» и ее корпуса
2. В обозначении типоразмера лодки указываются завышенные значения.
В сознании большинства лодочников они прочно связаны с реальным размером лодки. Указываются не наибольшие значения длины и ширины (это фактические размеры корпуса – его проекции на опорную поверхность, без выступающих деталей надстроек), а габаритные. Любой уважающий себя конструктор знает, что лодка с обозначением «525» предполагает КОРПУС длиной примерно 5,25 метра. Именно эта длина характеризует основной размер вашего судна и его эксплуатационные качества. Бывают случаи, когда для формирования модельного ряда мы отступаем от точных значений длины, но это незначительные отличия, и в паспорте на лодку мы обязательно укажем точное значение.
Габаритные размеры — это длина и ширина судна со всеми его выступающими элементами. Приделав на корме кринолины (площадки) с выступанием на 40 см, мы получим на реальном 47-470-м корпусе габаритную длину 5100 мм. Теперь на лодке напишем «…-51», «замолчим» в паспорте, на сайте и в рекламе слово «габаритная»… «Салют-480» можно смело называть «пятьдесят первым» (габаритная длина больше 5 м).
Но какую реальную лодку купите Вы? Что главнее: влезет ли она в гараж (габаритные размеры)? Или как она пойдет по волне с мощным мотором (наибольшие размеры)?
На приведенной ниже схеме показана лодка NAVIGATOR 525.
525 – примерная длина корпуса лодки в сантиметрах, что и отражено в названии модели.
Усредненный конкурент обозначил бы лодку как 560.
К нам на завод иногда попадают лодки других производителей. По-возможности, мы их взвешиваем. Не будем приводить здесь фотографию, на которой взвешиваемая лодка имеет наибольшую длину 4700 мм, а не 5100 мм, как должно было бы следовать из ее обозначения. И весы показывают не заявленные на сайте этого производителя 290 кг, а ни много ни мало 410 килограммов! На фото Салют-480 с корпусом 4720 мм показан на весах (322 кг). Делайте выводы…
Помните о своей безопасности!
Деревянная лодка, казалось бы уже давным давно забыта.
Мы современные люди, живем в 21 веке и нам нужно все самое лучшее, и мы не хотим пользоваться “допотопным старьём”. А вот деревянные лодки и посей день не теряют своей актуальности, и имеют множество поклонников по всему миру.
На данный момент существует несколько видов материалов, из которых можно изготовить лодку, маломерное судно. Это – прорезиненная ткань, пластик, деревянная доска, фанера и металл.
Надувные лодкиТканые, покрытые резиной или полимерным составом, не прочны и не надежны на воде. От неправильного хранения могут треснуть, особенно в сложенном виде на морозе.
Их нужно постоянно латать и брать в путешествие клей, заплатки и прочие принадлежности для оказания “первой помощи” посреди озера. И чем дольше используется надувная лодка, тем опаснее ею пользоваться. К преимуществам надувных лодок можно отнести легкость и компакность для перевозки в багажнике любого авто, при условии, что у лодки нет жесткого днища.
Без всякого сомнения красивые и долговечные при правильной эксплуатации. Вид у них идеален, особенно снаружи. Единственное, о чем можно только догадываться – что у них внутри, за наружной оболочкой. Это может сказать только владелец лодки, сделавший пролом в корпусе, что, к сожалению, случается с пластиковой лодкой, т.к. этот материал хрупок на удар по определению, особенно при пониженной температуре. Повышенная температура в сочетании с солнечной радиацией вообще губит любой пластик рано или поздно, постепенно нарушая его первоначальные свойства.
Особенно сомнительно, если производитель неизвестный, китайский или около того.
Пластиковые лодки довольно массивны. Можно наблюдать, как даже небольшую лодку такого типа, ленясь каждый раз грузить в прицеп или на багажник машины, таскают волоком по траве в лучшем случае, по песку – в худшем. И тут уже не до глянца.
Менее долговечны, чем пластиковые, даже если их пытаться пропитывать любыми водоотталкивающими составами. Как бы ни склепывали, ни конопатили, ни склеивали две доски в лодке между собой, будет так, как в поговорке: “вода дырочку найдет”. Дело в том, что от малейшего перепада влажности древесина меняет свои линейные размеры, не вдоль, но поперек волокон, в поперечном сечении. Намоченная сухая доска добавит по ширине порядка 10 процентов. При таких условиях склеенные доски порвут любой клей, промнутся в любых заклепках, ведь давление при разбухании древесины достигает 100 атмосфер (100 кг/см2). А при усушке – дадут трещину соответствующих размеров, даже “по-живому”, не в месте склепки-склейки.
Поэтому, не так давно это было, а может, и сейчас где-то, лодки, как бочки под капусту, замачивались в начале сезона, чтобы разбухли, и держались в таком положении всю “навигацию”. И тут вряд ли стоит напоминать, что происходит с древесиной в тепле и сырости.
Сделаем пометку, о чем упомянется ниже, что при всех недостатках, человек не смог создать материала, сколько-нибудь аналогичного по свойствам качественой древесине, не в виде стружек и опилок, из который теперь делают мебель, а в виде правильно распиленной доски, с минимумом перерезанных поперек волокон, минимумом дефектов, сучков, засмолков – этому материалу нет аналогов по легкости, прочности, эластичности материала на изгиб.
Фанерные лодкиНесомненно превосходят по прочности все пречисленные выше, в т.ч. досчатые. Речь идет только о свойствах водостойкой фанеры. Склейку лодок из фанеры и методы ее оставим без рассмотрения мастерам, которые ими владеют.
Попробуйте чем-нибудь пробить хотя бы 3-мм фанерный лист. Даже не пробуйте. Множественное беспорядочное пересечение волокон древесины в слоях фанеры дает о себе знать. Чуть ниже расскажем, как мы стараемся этот эффект использовать. К сожалению, при всех удвоенных и утроенных прочностных свойствах древесины в фанере, в строительстве лодки добиться от нее невозможно главного, первостепенного – плавности, обтекаемости линий, изящества формы.
Сооружение получается угловатым, граненым, наподобие технологии “стэлс”, что для лодки крайне неуместно и неэстетично. А изогнуть фанеру в двух плоскостях невозможно, природу не обманешь. Из цельного прочного листа водостойкой фанеры не выгнешь даже элемент классической лодки, приходится резать и собирать лодку из кусков и полос. И встает вопрос: как прочно склеить-сопрячь два куска фанеры на ребре их стыка? Что бы вам ни говорили, это место будет подвержено трещине в дальнейшем – из-за динамических, ударных нагрузок хотя бы. Любые ухищрения дизайна фанерной лодки приведут только к измельчению граней “стэлса”.
Но глаз человека имеет грандиозную разрешающую способность, тут уже не о мегапикселях речь. Уродливое судно различимо с расстояния 1 км.
Выполненные в основном их дюраллюминия, по прочностным характеристикам и износоустойчивости превосходят все перечисленные выше на много порядков. Встречаются даже лодки из нержавеющей стали. Но эти лодки тяжелы настолько, что хранятся они в основном на берегу, летом – приколотыми, зимой – перевернутыми. Просто невозможно каждый раз таскать такую махину к себе на участок, в гараж, эллинг. Хлопотно и тяжело, разве что покупать к лодке специальный прицеп, и уже всю эту конструкцию перемещать от дома до водоема.
В любом случае, помощников надо несколько человек. О каком удовольствии от водной прогулки говорить, требующей такой изнурительной работы? Впрочем, и современные надувные лодки-катера под одного человека, с мощным мотором в сборе, мучительно перемещаются таким же образом. В смысле дизайна мелаллические лодки ничем не отличны от фанерных, угловатость неизбежна.
А еще любой рыбак знает, какие эти лодки шумные, грохоту на все озеро от любого неосторожного движения. Про движение тяжелой угловатой лодки на веслах даже упоминать не стоит.
Лодка из дерева используется в качестве транспортного средства рыболова с незапамятных времен. Первоначально люди научились делать лодки-долбленки из целого дерева, а позднее – из деревянных досок. Несмотря на то, что сейчас строится бесчисленное множество лодок из самых различных современных материалов, деревянная лодка часто используется рыболовами, так как имеет целый ряд преимуществ.
Даже в случае опрокидывания деревянная лодка не утонет, а может спасти жизнь её хозяину.
Теперь деревянная лодка стала довольно долговечной. При правильном хранении и своевременном обслуживании она может прослужить долгие годы.До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.
Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.
Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика. После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем. Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева. Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.
Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями. Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами. Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке.
Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку. Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим. Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров. Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата. Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.
Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин. Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.
После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее. Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.
Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.
Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю. Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.
Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты. Как часто нужно их колотить показано на фото. Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.
Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника. На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.
Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу. Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.
Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.
Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени. Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.
Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.
Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что. Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева. Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.
Источники:
Показано 1–20 из 22 результатов
ОСОБЕННОСТИ:
LOA — 33,6 футов (10,24 метра)
Луч — 11,5 футов (3,5 метра)
Осадка: — 18″ (45 см)
Формованная глубина на транце — 34″ (864 см)
Килеватость — 18 град.
Экипаж — 5
Смещение:
Легкий корабль (вес прицепа/без груза) — 9500 фунтов / 4310 кг
Полная загрузка — 15 000 фунтов / 6800 кг
Грузоподъемность — 5000 фунтов / 2495 кг
Максимальная мощность — подвесной двигатель 400 л.с.
Твин 150 л.с. — 32 узла
Твин 250 л.с. — 42 узла (оценка.)
Категория СЕ — «С»
Зона обслуживания Ллойда — G2 (прибрежная зона)
Тип обслуживания Ллойда — рабочая лодка
Длина — 9,1 метра (30 футов) Луч — 3 метра (9 футов 10 дюймов) Осадка — 0,83 метра (2 фута 8 дюймов) Килеватость — 13,25 градусов Мощность — 300 л.с. Скорость (оценка легкого корабля) — 30 узлов. Топливо — 600 литров. (130 галлонов США) Груз — 1000 кг. (2200 фунтов) Вес корабля — 3500 кг (7716 фунтов)
Подробнее Длина: 14 футов (4,3 метра)
Луч: 70 дюймов (1,8 метра)
Глубина: 25 дюймов (63,5 см)
Двигатель: 15-25 л.
с. с длинным валом (20-дюймовая выемка на транце)
Вес сухого корпуса: 460 фунтов. (208 кг.)
Максимальная полная нагрузка: 4 человека @ 75 кг = 300 кг
(Класс «Д»)
LOA: 19,5 футов (5,9 метра) Ширина 7,4 фута (2,26 метра) Осадка: 15 дюймов (38 см) Формованная глубина на транце 38 ″ (962 см) Килеватость 18 град.Мощность: подвесной от 150 до 250 л.с. 150 л.с. = 32 узла 250 л.с. = 42 узла (оценка) Категория СЕ: «С»
Выберите опцииОсновные Характеристики: LOA: 20,1 футов (6,1 метра) Луч: 7,4 фута (2,25 метра) Осадка: 13 дюймов (33 см) Килеватость: 18 градусов Приблизительный вес корпуса = 1332 фунта (604 кг) (без двигателя / без топлива) Категория СЕ «С»
Выберите опции Что такое лодочный комплект? Вы получите набор очень подробных, простых в использовании сборочных чертежей в формате PDF и файлов для резки с ЧПУ в формате AutoCAD, которые вы можете взять с собой в местную мастерскую по резке, где вам нарежут пластины.
Сертификат подлинности, подтверждающий, что у вас есть законная лицензия на постройку одной лодки, и идентификационный номер корпуса также включены. (Подробности см. на нашей странице лицензирования.) Все комплекты ЧПУ и учебные планы содержат полные списки материалов, которые можно использовать для получения расценок на материалы от местных поставщиков. В большинстве случаев раскройный цех будет рад заказать для вас материалы. Они могут получить лучшую цену, чем вы или я, и это делает их универсальным поставщиком.
Вы получите:
Все наши наборы начинаются с компьютерных 3D-моделей. Вся лодка и все внутренние элементы, палубы и надстройки тщательно смоделированы на компьютере в 3D с точными допусками.
Мы буквально строим всю лодку в компьютере. Как вы понимаете, это монументальная задача. Но, в отличие от традиционных методов судостроения, это нужно сделать только один раз. Затем 3D-модели используются в качестве шаблонов для «отделения» всех частей. Эти детали собираются в более крупные чертежи «гнезда», которые экспортируются для роботизированной резки из листовой заготовки.
Точная сборка: Везде, где это возможно, детали «врезаны» друг в друга для блокировки и обеспечения идеально точной подгонки и легкой сборки. Все листы корпуса помечены на шпангоутах и других ключевых участках, чтобы обеспечить правильное расположение деталей. В большинстве случаев вы можете буквально собрать один из наших наборов, не используя рулетку! Эта точная подгонка и внимание к рабочему процессу строителей сокращают время сборки на 60-75% в большинстве случаев по сравнению с традиционными методами.
Преимущества комплекта для судостроения: Традиционный лофтинг и создание шаблонов очень сложны по своей природе, но наши комплекты предоставляют высококачественное судостроение из металла в руки практичного строителя.
Строители-новички могут добиться профессиональных результатов и более высокой стоимости при перепродаже, а профессионалы могут серьезно сократить время строительства и резко увеличить прибыль.
Стоимость: Вы можете построить свою лодку примерно за 1/3 стоимости покупки новой. Большинство наших строителей продают свои лодки с прибылью даже после многих лет использования.Лодку, которая продается за 60 000 долларов, можно построить из материалов за 20 000 долларов, используя наши комплекты. Стоимость покупки новой лодки в розницу может сделать ваши цели недосягаемыми, но с комплектом и небольшим количеством свободного времени вы можете получить большую и совершенно новую лодку!
Партнерство: Мы призываем коммерческих строителей узнавать о лицензировании производственных циклов или о полном франчайзинговом партнерстве. Или посетите нашу страницу лицензирования для получения более подробной информации.
Лицензия: Обратите внимание, что ваша лицензия предназначена только для постройки ОДНОЙ лодки, и любые дополнительные корпуса, построенные из файлов, требуют 50% платы за построенную лодку.
Каждой новой построенной лодке будет выдан новый сертификат подлинности и идентификационный номер корпуса. Мы очень серьезно относимся к нарушению авторских прав и придерживаемся политики выдачи залогов дизайнерам / судебных исков против любых и всех несанкционированных сборок. Напишите нам по электронной почте для лицензирования дополнительных сборок и производственных циклов. Если вы приобрели лодку по нашему проекту и подозреваете, что она может быть не лицензирована (без COA/HIN), пожалуйста, свяжитесь с нами относительно производителя, и мы выдадим вам надлежащие документы, чтобы сделать вашу лодку законной.
Каждая новая лодка, построенная, купленная или проданная, ДОЛЖНА сопровождаться сертификатом подлинности и идентификационным номером корпуса, чтобы быть законной. Страховые компании и местные органы власти могут запросить эту документацию.
Примечания к чертежам и услугам
Юридический:
ВЛАДЕНИЕ НА ПЛАНЫ – Если иное не согласовано с Trident Welding в письменной форме, Владелец имеет право построить только одно судно по проекту. Чертежи и Спецификации как инструменты обслуживания принадлежат и остаются собственностью Проектировщика независимо от того, выполнен Проект, для которого они сделаны, или нет. Сам дизайн остается исключительной собственностью Рика Велина. Rick Welin / Trident Welding имеет исключительное право разрешать последующее использование таких планов или файлов. Дополнительные корпуса могут быть лицензированы за 50% от первоначальной стоимости.
Пожалуйста, свяжитесь с нами по поводу дополнительных сборок перед использованием файлов , чтобы мы могли разрешить использование и выдать лицензионные документы.
Владельцу разрешается сохранять копии сборочных чертежей и спецификаций для информации и справок только в связи с использованием Владельцем для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации завершенного судна.По завершении строительства судна все Планы и Спецификации, использованные Строителем при строительстве, должны быть возвращены Проектировщику или иным образом уничтожены. Все компьютерные файлы, такие как гнезда ЧПУ, чертежи AutoCAD, должны быть удалены после завершения строительства судна. Любое распространение, повторное использование или совместное использование этих файлов будет осуществляться в полном соответствии с международным законодательством об авторском праве.
* В некоторых случаях, для более сложных конструкций и коммерческих судов, файл ЧПУ будет предоставлен непосредственно в цех резки с пониманием того, что они не будут выпускать или повторно использовать файл каким-либо образом.
В этом случае мы будем иметь дело непосредственно с выбранным вами цехом резки от вашего имени.
Мы считаем сталь и алюминий лучшими материалами для судостроения. И любой, у кого есть решимость и нужные инструменты, может построить лодку из стали или алюминия.
Возьмем для примера моего сына (ему было около 25, когда мы начинали) и меня. Мы получили большую выгоду от опыта и долгосрочной ценности от создания
Утконос из алюминия.Это был наш первый судостроительный проект. Мы многому научились и весело провели время в дороге. Теперь мы хотим построить еще одну лодку, гораздо большую.
И мы начали с настоящего нуля. О кораблестроении и работе с металлом просто нельзя было знать меньше, чем мы знали вначале. Два полных любителя, которые никогда не делали
ничего подобного раньше, которые никогда ничего не сварили и не занимались металлообработкой, которые даже не видели, чтобы кто-то другой строил лодку.
Оба компьютерных специалиста с абсолютно
никакого отношения к какой-либо торговле или любому виду ручной работы. Но у нас был интерес, у нас была инициатива, у нас была решимость. И это помогло нам успешно преодолеть все трудности, большие и маленькие,
что такой сложный проект неизбежно производит. Мы очень успешно построили нашу Platypus, одну из лучших лодок в своем классе, которую вы когда-либо видели.
Если мы это сделали, то и вы сможете.
Молодой, старший, мужчина, женщина, вы можете это сделать. Ваша решимость имеет значение. Даже если вы принадлежите к числу тех благородных личностей, которым все равно, как поменять лампочку, и если она перегорит, вы просто сидите в темноте и ждете, пока придет ваша жена и решить проблему, даже тогда, с интересом и решимостью вы все еще можете это сделать.
На самом деле, у вас есть одно большое преимущество, о котором мы, столь блаженно невежественные в металлоконструкциях и кораблестроении, как мы были в начале, только хотели бы иметь в то время.
У вас есть этот сайт youBoat.net где вы можете найти всю необходимую информацию и поделиться опытом в одном месте, где вы можете искать решения и рекомендации, задавать вопросы и получать ответы на любую связанную тему, где вы можете обсудить
интересующие темы с другими, как вы хотите. Это уникальное большое преимущество. Используйте его, и вы избавите себя от головной боли, сделаете меньше ошибок на ходу, сэкономите деньги и время и получите лучшую лодку в пути.
конец.
Если вы можете, получите пластины для корпуса лодки, которые вы собираетесь построить с числовым программным управлением (ЧПУ), иногда называемым просто ЧПУ), предварительно вырезанными. Это сэкономит вам много-много дней утомительной резки,
и вы получите все детали, предварительно нарезанные с высочайшей точностью, которая никогда не может быть достигнута с помощью простых электроинструментов или вручную.
Иногда конструкторы лодок предлагают в качестве опции комплект все элементы плиты лодки предварительно вырезаны на станке с ЧПУ.Если комплект недоступен, вы можете получить файлы ЧПУ для своей лодки у дизайнера, а затем заказать комплект. Сделай это, это спасет тебя время и деньги; вы будете очень довольны, что сделали.
На этот вопрос нет простого черного или белого ответа. В приведенной ниже таблице приведены характеристики двух металлов, которые помогут вам определиться с вашими предпочтениями:
| Особенность | Сталь | Алюминий |
|---|---|---|
| Прочность и вес | Прочный и очень гибкий, он может выдержать много грубых ударов, прежде чем выйдет из строя, но тяжелый (удельный вес 7. Предел текучести (сила давления для необратимой деформации материала) около 30 000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) и предел прочности при растяжении (сила, разрушающая материал) 60 000 фунтов на квадратный дюйм. | Удельный вес 2,7 кг/дм 3 , около одной трети веса стали. Более высокая эластичность, чем у стали, предел текучести (при котором он постоянно деформируется) около 35 000 фунтов на квадратный дюйм и около 45 000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы разорвать его на части. Различный
алюминиевые сплавы имеют очень разные характеристики; некоторые даже прочнее, чем большинство мягких сталей, но не все подходят для морских применений.
или судостроение (подробнее по ссылке). |
| Подходящие конструкции | Из-за своего веса подходит только для больших лодок.Кроме того, более широкая конструкция с плоским дном может выиграть от дополнительного веса, поскольку более тяжелый корпус, как правило, меньше качает и кренится. Явно не для гоночных кораблей. Морские крейсера длиной до 30 футов. Ниже этого смещения будет либо непропорционально много, либо придется использовать очень тонкие листы, что затруднит сварку. из-за искажения. | Эластичность выше, чем у стали (требуется почти на 20 % более сильный удар, чтобы деформироваться), но прочность на разрыв примерно на 25 % ниже.Тем не менее, поскольку он намного легче стали, корпус
может быть спроектирован и изготовлен с той же прочностью, что и стальной, и при этом быть примерно на 45% легче. Из-за своей легкости более широкие алюминиевые лодки с малой осадкой склонны к большей килевой качке и крену, чем стальные.Но с более узкими корпусами с большая осадка (парусные лодки), алюминий имеет явные преимущества Морские крейсера длиной около 22 футов. |
| Работоспособность | Требуются качественные, прочные и острые инструменты | Хорошие обычные столярные инструменты сослужат хорошую службу |
| Цена | Купить дешевле, чем алюминий, но труднее (и медленнее) работать
с и сваркой.Требуется пескоструйная обработка перед покраской. В использовании, регулярный
техническое обслуживание требует больших затрат. | Более высокая начальная цена, компенсируемая более быстрыми рабочими процессами. строительство лодки, а также значительно снизить требования и затраты на техническое обслуживание в использовать |
| Основные проблемы | Ржавчина. Защита путем очистки от ржавчины (пескоструйная обработка, особенно новый корпус) и покраска. | Электролиз. Держите другие металлы подальше или электрически изолированными. Электрические цепи должны быть правильно установлены, чтобы избежать блуждающих токов через корпус. Используйте расходуемые цинковые аноды. |
| Окраска | Необходим для защиты от ржавчины. Предварительная пескоструйная обработка
требуется новый корпус. | Не требуется, в основном из эстетических соображений.Если корпус окрашен, может потребоваться повторная покраска каждые несколько лет. |
| Техническое обслуживание | Регулярная перекраска для защиты от ржавчины. | Minimal, часы для электролиза |
| Долговечность | Все поврежденные детали относительно легко заменить. Лодка может длиться вечно. | Снижение прочности на растяжение всего на 2-5% было измерено для неокрашенного образца листа из алюминиевого сплава 5ххх толщиной 1,62 мм (0,064 дюйма, прибл. 1/16 дюйма) в ходе 10-летнего испытания на коррозию. С алюминиевым сплавом 6ххх, широко используемым в
при строительстве прогулочных судов тот же тест дает скидку 5-7%. Все поврежденные детали могут быть заменены относительно легко. Лодка может жить вечно. |
| Стоимость перепродажи | Ниже алюминиевых лодок.Имеет тенденцию быстро падать, если видна ржавчина. | Выше стальных лодок того же возраста. |
Для прогулочных лодок, представляющих интерес, мы предпочитаем алюминий. Для нас это основные причины:
Конечно, если вы инвестируете в лучшее качество
лезвия с наконечниками из карбида вольфрама (TCT) и более совершенные фрезы по металлу сделают вашу работу проще и быстрее.На некоторые «недостатки» алюминия по сравнению со сталью на самом деле легко ответить:
Первоначальные денежные затраты больше. А потому, что с алюминием легче и быстрее работать, чем со сталью, в том числе быстрее сваривать, и он не
требуют пескоструйной обработки и даже покраски (особенно не внутренние поверхности, которые будут покрыты какой-либо эстетической облицовкой), в процессе постройки корпуса экономится много человеко-часов. И, однажды
лодка находится в эксплуатации, содержание алюминиевого корпуса обойдется во много-много раз дешевле, чем сравнительного стального.В целом, первоначальные большие денежные затраты будут компенсированы упрощенным
а также сокращение процессов и значительная экономия рабочего времени.
Кроме того, для лодок менее 30 футов LOA, особенно для
лодки с прицепом, алюминий является гораздо предпочтительным выбором по сравнению со сталью. Тип конструкции корпуса и предполагаемое использование лодки являются важными факторами при выборе материала для корпуса.Но вы должны решить сами. Это одно из самых важных решений, которое необходимо принять в начале вашего проекта по строительству лодки (или до того, как вы купите лодку).
Какой бы материал для корпуса лодки вы ни выбрали, алюминий или сталь, вам потребуются специальные инструменты.
Лодки с плоским корпусом — это идеальная конструкция для мелководья, поскольку лодка может заходить в места, недоступные для лодок с V-образным или даже полуV-образным корпусом. Лодки с плоским дном очень популярны, и, учитывая их популярность, они могут быть дорогими.
Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги или просто хотите построить лодку с плоским дном в качестве проекта своими руками, вот подробное руководство, как это сделать.
Итак, как построить плоскодонную лодку?
Большинство самодельных плоскодонных лодок — это лодки Джона, сделанные из недорогой фанеры, с которой очень легко работать. Начните с создания днища лодки, затем добавьте транец, борта, нос и нос. Затем добавьте отделку, сиденья, ящик для хранения и фурнитуру перед нанесением отделки. Здесь мы подробно рассмотрим эти шаги.
На начальном этапе планирования постройки плоскодонной лодки вам необходимо определиться с общим планом конструкции вашей лодки, материалом, который вы будете использовать для ее постройки, и методом строительства, который вы будете использовать. .
Основными материалами, которые можно использовать для изготовления лодки с плоским дном, являются алюминий, стекловолокно, фанера и твердая древесина.
Поскольку фанера является самым дешевым доступным материалом и с ней проще всего работать, она является наиболее популярным материалом, используемым в проектах по строительству лодок с плоским дном своими руками.
Большинство самодельных лодок с плоским дном построены на основе конструкции лодок Джона, потому что лодки Джона являются популярными служебными судами, используемыми для пресноводной рыбалки, охоты на уток и транспортировки по мелководью. Их простой дизайн без излишеств также делает их идеальными для проекта по строительству дома.
Поскольку лодка Джона является самой популярной конструкцией плоскодонной лодки, используемой для постройки дома, а фанера является самым дешевым и простым в работе материалом (а также самым популярным), мы выбрали этот материал и эту конструкцию лодки для нашего проект строительства дома.
Если вам нужны чертежи для других типов лодок с плоским дном (или любого типа лодок) или вы хотите работать с другим материалом, перейдите сюда для получения множества различных подробных планов лодок.
Если вы достаточно счастливы, чтобы приступить к сборке фанерной лодки Джона, тогда вы начнете сборку снизу вверх.Сначала вы строите дно лодки, затем добавляете ребра перед добавлением транца. Затем вы строите борта (правый и левый), добавляете нос и, наконец, нос.
После того, как корпус сформирован, вы добавите сиденья и ящик для хранения на носу, прежде чем добавлять отделку для более приятного вида.
На этом этапе можно произвести отделку и отделку.
Рассмотрим эти этапы строительства более подробно.
Уникальная конструкция корпуса плоскодонной лодки позволяет ей преодолевать мелководные водоемы, по которым другие типы лодок не могут перемещаться.Это связано с тем, что плоский корпус с двумя подбородками означает, что плоскодонная лодка с гораздо меньшей вероятностью сядет на мель на мелководье или будет повреждена камнями и другим мусором, который может лежать на несколько дюймов ниже поверхности мелкой воды.
Плоскодонные лодки бывают различных конструкций. Не все подходят для строительства дома.
Различные виды плоских дна лодки обычно решают как DIY Build включают в себя:
Самый популярный тип плоскодонной лодки, которую можно построить своими руками, — это лодка Джона.Эта лодка очень популярна, потому что это идеальная служебная лодка для мелководья, которую можно использовать для перевозки, рыбалки и охоты на уток на очень мелководье, а также для других коммерческих целей. Чтобы узнать больше о том, что такое лодка Джона, перейдите сюда.
Лодки Jon являются наиболее распространенной плоскодонной лодкой, используемой для строительства своими руками не только потому, что они являются отличными служебными лодками для мелководья и лучшим выбором для пресноводной рыбалки и охоты во внутренних водах, но и потому, что их простая конструкция делает их относительно легкими.
построить.
Они также популярны, потому что их очень удобно покупать и строить.
Итак, вместо того, чтобы давать вам подробные инструкции о том, как построить все типы лодок с плоским дном из списка выше, для чего потребуется книга, а не сообщение на веб-сайте, вот подробные инструкции по строительству лодки Джона с плоским дном.
Поскольку фанера очень плавучая, экономичная и очень простая в работе, мы расскажем, как построить лодку Джона из фанеры.
Если вам нужны чертежи для других типов лодок или вы хотите использовать строительный материал, отличный от фанеры, вы можете получить здесь более 500 подробных планов постройки лодок.
Метод изготовления лодки во многом зависит от используемого строительного материала. Например, резное строительство — это метод, используемый для строительства лодки из цельного дерева, в то время как формование применяется при строительстве лодки из стекловолокна (хотя вы можете построить лодку из фанеры и покрыть ее стекловолокном).
Поскольку метод, используемый для строительства лодки Jon Boat из фанеры, является наиболее «удобным в использовании», это еще одна причина, по которой мы решили выбрать этот строительный материал.
Точно так же, как при использовании разных материалов требуются разные методы строительства, также требуются разные инструменты и оборудование. Например, при строительстве алюминиевой лодки требуется сварочное оборудование, а для сборки из стекловолокна необходимо сначала изготовить форму или заглушку.
Однако, для постройки лодки из фанеры достаточно простых обычных инструментов из дерева, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.Строительный клей и другие более специализированные материалы можно дешево приобрести на месте или в Интернете.
Самодельные фанерные лодки сегодня очень популярны благодаря доступности хорошей фанеры, ее низкой цене, простоте работы с ней и ее плавучести.
С фанерой не только легче работать, чем с другими типами материалов, но и фактический метод строительства, используемый при строительстве лодки Jon из фанеры, намного проще, чем те, которые используются при использовании других материалов, таких как алюминий.
Хотя фанера — отличный материал для строительства лодки Джона, особенно если это ваша первая лодка, использование этого материала имеет некоторые недостатки, о которых вы должны знать. Например, фанера очень легко гниет и поэтому не так долговечна по сравнению с другими материалами. Очевидно, что фанерная лодка требует больших усилий для защиты древесины (попадание воды и последующее гниение) от водной эрозии и, следовательно, требует большего ухода, чтобы гарантировать, что она останется водонепроницаемой.
Сказав это, фанера, безусловно, лучший материал для использования с точки зрения бюджета, простоты сборки и скорости сборки.И если вы будете ухаживать за своей лодкой, она прослужит вам очень долго.
Первый шаг при постройке лодки с плоским дном из фанеры — убедиться, что у вас есть правильные инструменты и материалы, которые потребуются в процессе сборки.
Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для выполнения работы.
Вот список инструментов, необходимых:
Вам также необходимо приобрести необходимые материалы.
Необходимые материалы включают в себя:
оборудование и материалы, которые вам понадобятся, пришло время построить свою первую плоскодонную лодку из фанеры.
Ниже приведено пошаговое руководство по процессу, разделенное на 3 удобных раздела.
Лодка обычно длиннее листа фанеры, поэтому вам потребуется соединить две или более секций фанеры, чтобы сформировать днище (пол) вашей лодки. Для нашей лодки мы будем использовать только 2 листа.
Для более короткой задней части днища используйте обычную фанеру толщиной 3/4 дюйма.
Для передней части требуется ½-дюймовый кусок березовой фанеры, приклеенный к ¼-дюймовой фанере Luan, как показано на рисунке ниже.
Причина, по которой мы используем комбинацию двух разных пород дерева для передней части, заключается в том, что их будет легче согнуть в характерный изгиб носовой части лодки Jon, чем цельный кусок обычной фанеры толщиной 3/4 дюйма.
Чтобы придать передней части лодки уникальную изогнутую форму, передние стороны должны быть сначала скошены.
По краям переда отмерьте 36 дюймов по длине и 3 дюйма по ширине. Нарисуйте линию, чтобы соединить концы отмеченных отрезков.Это сформирует треугольную форму, как показано на изображении справа.
Разрежьте по линии, чтобы удалить треугольник с помощью лобзика.
Выполните этот процесс для обеих сторон.
На плоской рабочей платформе, например на приподнятом столе, соедините заднюю часть и только что отрезанную переднюю часть (сохраняя отрезанную часть вперед, прежде чем переходить к следующему шагу).
Чтобы указать, где будут установлены боковины, начертите с помощью циркуля ¾-дюймовую шаблонную линию вдоль всего края дна.Линия будет служить ориентиром для размещения бортов, передней и задней части лодки.
Далее мы будем строить ребра.
С помощью настольной пилы нарежьте лист тополя на полоски шириной 1½ дюйма.
Вам нужно будет отрезать достаточное количество полос, чтобы пройти по всей отмеченной линии.
Затем временно закрепите шток из тополя вдоль линии и на дне с помощью шурупов. Это будет удалено позже, прежде чем будет окончательно закреплено на месте.
Карандашом обведите тополь, чтобы получилась дорожка из клея.Клеевая дорожка используется, чтобы отметить область, где вы нанесете клей, чтобы удерживать ребро на месте.
Чтобы скрыть шов между передней и задней частями фанеры днища и сделать соединение более прочным, вырежьте заготовку размером 3 x 2 дюйма и временно зафиксируйте ее в месте соединения.
Так же, как тополь, используемый для ребра, теперь вам нужно временно равномерно прикрутить эту деталь по шву. Вы также удалите это позже, прежде чем заменить его навсегда.
После установки обведите передний и задний края на дне лодки, чтобы отметить его положение и сформировать еще одну дорожку клея.Опять же, вы будете использовать этот клей в качестве направляющей при нанесении клея, чтобы навсегда закрепить шов на месте.
Теперь вы можете удалить ребро, которое вы временно прикрутили.
Как только вы удалите резинку, вы увидите две линии, которые вы нарисовали. Это клеевой переулок. В эту клеевую аллею вы добавите полиэтиленовый клей.
Перед добавлением клея проведите мокрой тряпкой между линиями, так как полиэтиленовый клей активируется водой. Добавьте много полиэтиленового клея в дорожку для клея (между линиями) зигзагообразно.
Повторите этот процесс на нижней части ребра (та часть, которая будет лежать на дне лодки).
После того, как клей нанесён, вы можете окончательно зафиксировать ребро, завинчивая его через каждые 6–8 дюймов. Комбинация клея и шурупов обеспечит надежную фиксацию.
Теперь удалите шов, соединяющий переднюю и заднюю части, и повторите процесс с использованием воды и клея. Вкрутите обратно на место.
Дайте клею застыть, прежде чем переходить к шагу 4.
Изогнутая форма лодки Джона позволяет ей рассекать воду, и вы уже сделали некоторые приготовления для создания это когда вы склеили Луан и березовую фанеру вместе, чтобы сформировать часть днища лодки.
Чтобы создать эту кривую, поднимите передний конец пола лодки, удалив треугольные вырезы, и поместите под него деревянный брусок размером 2 x 6 дюймов, как показано на рисунке ниже.
Прикрепите днище лодки к рабочему столу (или к тому, с чем вы работаете), используя 2 x 4 дюйма сразу за конусом.
Этот зажим заставит переднюю часть изогнуться, как показано на изображении ниже.
Комбинация фанеры Luan и березы гнется легче, чем фанера 3/4″, и именно поэтому вы создали эту комбинацию с самого начала.
Это часть, которую вы должны согнуть.
Снимите зажимы и деревянные бруски.
Если вы хотите добавить окно из оргстекла на пол лодки, следуйте дополнительным инструкциям в видео ниже.
Как и пол лодки, борта лодки обычно длиннее обычного листа фанеры.
Таким образом, как правый, так и левый борт лодки будут изготовлены из комбинации двух частей, как показано ниже.
Чтобы построить борта, измерьте и с помощью настольной пилы нарежьте фанеру до размеров, соответствующих полу лодки.
Вам нужно будет вырезать криволинейную форму передних частей каждой из сторон, как вы делали ранее с нижней частью.
Для этого установите правый борт рядом с лодкой и обведите форму лодки на внутренней стороне этого борта. Это позволит вам вырезать сторону в форме, где кривая.
Повторите это для левого борта.
Используйте электролобзик, чтобы вырезать по линии, чтобы боковая часть теперь совпадала с изгибом днища лодки.
Прикрепите обе стороны водой и полиэтиленовым клеем. Затем, начиная с носовой части, прикрутите каждую сторону к ребру, убедившись, что сторона остается на месте с помощью зажима.
Боковые винты должны находиться на расстоянии от 4 до 6 дюймов друг от друга, чтобы обеспечить надежную фиксацию сторон.
Затем вы вырежете и прикрепите носовую часть.
Нос должен быть на 4″ выше бортов лодки, чтобы предотвратить попадание воды в лодку, когда она опускается во время движения.
Прежде чем пытаться прикрепить носовую часть, убедитесь, что стороны перпендикулярны низу. Если они не установлены, отрегулируйте их зажимом.
Смочите участок и приклейте, как вы сделали с бортами, прежде чем прикрутить нос к передней части лодки.
Если вы решили добавить окно из оргстекла на дно лодки, то именно на этом этапе вы должны завершить эту работу, прежде чем двигаться дальше.
Подробности в видео ниже.
Если вы не собираетесь вставлять окно из плексигласа в днище лодки, просто переходите к следующему шагу.
Теперь будет добавлен 1-дюймовый слой жесткой пеноизоляции, чтобы придать лодке дополнительную плавучесть. Дело в том, что, поскольку мы помещаем пену внутрь лодки, она не придаст ей дополнительной плавучести при использовании, как описано здесь .
Цель этого состоит в том, чтобы помочь лодке всплыть, если она наберет слишком много воды и начнет тонуть, что даст вам больше времени, чтобы среагировать, обеспечить безопасность экипажа и снять дорогостоящее оборудование.
Начните с трассировки и вырезания деталей вдоль дна между ребрами.
Затем прикрепите пенопласт с помощью строительного клея и шурупов. Убедитесь, что поверхность ровная, добавив полоски фанеры Luan к ребрам.
Теперь пришло время установить настил. Палуба покроет как ребра, так и пенопласт для более эстетичного вида.
Установите настил, положив фанеру Luan на верхнюю часть лодки. Проследите вдоль нижней стороны Луана с обеих сторон, а затем обрежьте его по размеру.
Если вы решили поместить лист плексигласа на дно вашей лодки, не забудьте также измерить и вырезать эту форму.
Используйте строительный клей, чтобы прикрепить вырезанный лист фанеры Luan к полу лодки и закрепить скобами.
Теперь мы можем добавить транец на корму лодки.
Как и в случае с носом, вырежьте лист фанеры по размеру, а затем с помощью воды, полиэтиленового клея и шурупов закрепите его на месте.
Перед тем, как вы закончите, вам нужно заделать швы между передней и задней частями.
Отмерьте, вырежьте и приметайте два куска дерева с каждой стороны, чтобы скрыть стык между передней и задней частями боковин, как показано на рисунке ниже.
Лодки — это превентивная мера, защищающая корпус лодки от повреждений при причаливании к каменистому берегу или при столкновении с препятствиями на очень мелководье.
Лодки проходят по всей длине лодки от кормы до носа и обычно насчитывают от 5 до 6.Поскольку они предназначены для защиты лодки от камней и другого мусора, они должны быть сделаны из твердой древесины. Дуб идеален.
Переверните лодку вверх дном.
Затем измерьте и отрежьте по размеру скифы из массива дуба. Достаточно всего нескольких дюймов в ширину. Прикрепите их водой, полиуретановым клеем и внешними винтами.
Ваша лодка действительно начинает обретать форму, и пришло время обратить ваше внимание на интерьер.
Следующим шагом в вашей сборке будет установка скамеек для сидения.
Эти скамейки должны быть на 3½ дюйма ниже бортов лодки. Сделайте ножки скамейки, вырезав брус 2 x 8 дюймов и прикрепив их к бокам лодки.
Сиденья скамейки, расположенные поверх ножек, обычно изготавливаются из бруса 2 x 10 дюймов, который обрезается по ширине лодки и прикручивается к ножкам.
Подсказка:
Если вы разместили окно из плексигласа на дне своей лодки, обязательно разместите скамейки на соответствующем расстоянии от него, чтобы не загораживать обзор.
Очевидно, что вашей лодке потребуются сиденья, но вы также захотите предусмотреть передний отсек для хранения вещей.
Отсек для хранения будет сделан из пяти кусков фанеры толщиной 3/4 дюйма и встроен непосредственно в нос лодки.
Это отделение может быть настолько большим, насколько вам нужно.
Начните с вырезания 2 боковых частей, согнув их на концах под углом 45 градусов. Прикрепите к бортам лодки с помощью утки.Приклейте и прикрутите, чтобы закрепить их на месте.
Затем отрежьте переднюю часть, которая будет равна ширине лодки и той же высоте, что и борта. Сверху сделайте надрез под углом 22½ градуса.
Поместите его на дно лодки, прежде чем провести линию вдоль спины. Вы будете использовать эту линию, чтобы положить шип для поддержки.
Вкрутите планку в дно. Отмерьте и вырежьте проем для двери. Сохраните вырез, так как вы будете использовать его как дверь.
Затем возьмите лист фанеры, надрежьте с одной стороны угол 22½ градуса и прикрепите к носу.Обведите его и обрежьте по размеру.
Прикрепите отрезанный кусок к носу и передним бортам.
Вырежьте последний кусок фанеры под углом 22½ градуса вдоль стороны, отметьте его, а затем вырежьте еще 22½ градуса вдоль другой стороны.
Соедините две верхние части вместе, а затем прикрепите переднюю часть. Смочите участок и нанесите полиэтиленовый клей перед тем, как привинтить его к бортам лодки и прикрепить к шипу.
Теперь возьмите вырез, который у вас есть от выреза отверстия в передней части, и прикрепите его с помощью фортепианной или дверной петли.
Добавьте ручку и простую дверную защелку.
Накладки изготовлены из тополя толщиной 1½ дюйма.
Намочите, приклейте и прикрепите скобами отделку по внешним краям боковин, сидений и отсека для хранения.
Перед окраской нанесите несколько слоев уретанового лонжерона, чтобы лодка оставалась полностью водонепроницаемой. Не скупитесь на это, так как уретан лонжерона является основным барьером между вами и мокрым погружением.Дайте каждому слою высохнуть в течение суток перед нанесением следующего слоя.
После высыхания уретанового лонжерона нанесите первый слой краски, обязательно используя высококачественную водостойкую краску для наружных работ для дополнительной защиты.
Оставьте краску сохнуть в течение 24 часов.
После высыхания первого слоя нанесите еще один слой краски и дайте ему высохнуть в течение 24 часов.
Для отличного внешнего вида рассмотрите возможность использования водостойкого лака хорошего качества, такого как этот лак для экстерьера яхты Ronseal, на внутренней стороне с однотонным ярким цветом на внешней стороне.
Чтобы лодка Джона была полностью функциональной, вы можете захотеть прикрепить дополнительные приспособления, такие как крепления для рельсов, держатель удочки, ведра для берли и т. д.
Вы можете добавляйте на свою лодку ряд различных интересных вещей, чтобы полностью настроить ее в соответствии с вашими потребностями.
Конечно, теперь, когда ваша лодка готова, вы можете прикрепить весла, как описано здесь, или подвесной мотор.Но зачем покупать подвесной мотор, если можно сделать самому.
Это будет означать, что вся ваша лодка была полностью построена вами! Не многие люди могут сделать такое заявление.
Итак, если вы хотите, чтобы вся ваша лодка, от носа до кормы и мотора, была сделана своими руками, или если покупка нового подвесного мотора выходит за рамки вашего бюджета, вы можете легко сделать ее, используя только гребной винт и сорняк!
Требуются
Инструменты. разделив его на 2 части.
Затем снимите головку нейлоновой струны, открывающую доступ к монтажному болту. Вы будете использовать этого бота, чтобы прикрепить пропеллер.
Скорее всего, гайка будет слишком велика для гребного винта, поэтому вам, скорее всего, придется ее подточить.
Когда вы закончите шлифовку гайки, добавьте анкер с разжимной втулкой и болт с квадратным подголовком, чтобы закрепить гребной винт. Наденьте пропеллер и закрепите его на месте.
Очевидно, что тип гребного винта, который вы используете, важен, так как мощность двигателя Weed Wacker ограничена.
Лучше всего подойдет пластиковый пропеллер из-за его легкости.
Снова прикрепите 2 детали перед установкой нового самодельного подвесного мотора на лодку.
Для установки двигателя вам понадобится круглый кусок соснового дерева и оцинкованная труба, как показано в видео ниже.
Теперь, когда вы сделали свою лодку Джона, вы можете предпринять шаги для ее стабилизации.
Сохранение устойчивости плоскодонной лодки на спокойной воде не проблема, однако, когда дело доходит до неспокойной воды, все становится немного сложнее.Стабилизация лодки Jon при ухудшении погоды может быть очень сложной задачей, особенно если вы везете большой груз. Последнее, что вы хотите, это чтобы ваша лодка утонула с людьми и дорогим оборудованием на борту.
Вот несколько советов, которые помогут вашей плоскодонной лодке оставаться более устойчивой и не тонуть:
Чем больше плоскодонная лодка, тем лучше ее остойчивость, особенно если она перевозит тяжелые грузы.Для получения более подробной информации о вышеуказанных методах и более подробной информации прочитайте статью Как сделать лодку Джона более стабильной.
Хотя мы дали вам подробные инструкции по сборке плоскодонной лодки из фанеры, вы можете использовать и другие материалы. Деревянные плоскодонные лодки пользуются популярностью уже сотни лет. Однако из-за их легкого веса, простоты массового производства и их способности противостоять неправильному обращению популярность плоскодонных лодок из алюминия и стекловолокна в наше время резко возросла.
Алюминиевые лодки являются наиболее прочными из трех материалов, используемых для изготовления лодок с плоским дном.Алюминий может быть дорогим для производителей, но с точки зрения пользователя он предлагает низкие затраты на техническое обслуживание и более длительный срок службы, будучи легким и очень прочным.
Деревянные лодки, с другой стороны, не только очень практичны, дешевы в изготовлении и довольно просты в управлении, но и выглядят очень красиво, особенно когда покрыты лаком. Они также имеют тенденцию быть сильными и легкими. Человечество делало деревянные лодки на протяжении тысячелетий не просто так!
С другой стороны, лодки из твердой древесины сложно построить самостоятельно, и вам может потребоваться помощь профессионального строителя лодок, если вы хотите приобрести лодку по индивидуальному заказу.Дерево также намного менее долговечно, чем другие материалы, и требует некоторого ухода, если вы хотите обеспечить его долговечность.
Лодки из стеклопластика намного прочнее дерева и намного легче.
Это, безусловно, самая простая лодка в обслуживании, поскольку она очень надежна, способна выдерживать большие нагрузки и практически не требует обслуживания.
Купить или построить? Вот в чем вопрос.
На бумаге покупка готовой лодки выглядит лучшим и беспроблемным вариантом по сравнению с утомительной работой, связанной со строительством собственной.В какой-то степени это так, но у покупки есть свои недостатки.
Для энтузиастов, занимающихся своими руками, никогда не стоит покупать готовую лодку Jon.
Почему?
Когда вы покупаете готовую лодку, вы упускаете возможность настроить ее под свои нужды. И, конечно же, построить ее намного дешевле, чем купить, особенно если вы можете сделать отличную лодку Джона из дешевой фанеры, как описано выше.
Если вы купите лодку, вы лишаетесь истинного удовольствия, которое получаете от постройки собственной лодки.Так что давай, попробуй.
За последние тридцать лет мы разработали сотни проектов и разработали многочисленные методы строительства, на основе которых было построено более 20 000 лодок по всему миру, включая моторные и парусные прогулочные, коммерческие и рыболовные суда. Благодаря этому мы приобрели глубокие знания и опыт, что позволило нам участвовать в передовых компьютерных разработках для металлических лодок, что привело к созданию ряда конструкций парусных лодок, которые теперь доступны в виде стальных комплектов в плоской упаковке для доставки по всему миру.Вся сталь соответствует «классу A» с сертификатом Lloyds и вырезана на машине плазменно-кислородной резки с приводом «NC» для минимальной деформации.
Доступны комплекты радиусных скул, а также пакеты с одной и несколькими скулами. Эти комплекты, кажется, обеспечивают неуловимую связь между компьютерным проектированием и новейшими технологиями изготовления. Частные лица и верфи, особенно малые предприятия, теперь могут воспользоваться современными экономически эффективными методами без крупных инвестиций.
С помощью этих методов вы можете получить миллиметровую точность с отличным качеством поверхности.Цитируя одного строителя, Роджера Лэшэма, из Великобритании: «Я закончил обшивку днища, которая была только приварена прихватками, но когда ночью шел дождь и ветер откинул брезент в сторону, позволяя воде собираться в носовой части, это не помогло. не утечет, настолько точна была подгонка».
Стальные комплекты требуют только полуквалифицированного труда для сборки, и все стальные листы, за исключением 3 мм, подвергаются дробеструйной очистке и грунтуются грунтовкой с высоким содержанием цинка «Sigmaweld-mc», которая специально разработана для того, чтобы строитель мог сваривать листы без разрушения прилегающего грунтовочного покрытия. .Еще одна особенность этой грунтовки для сварных швов заключается в том, что она не выделяет токсичных паров и не оставляет «брызгов» при сварке. Каждый комплект «разработан на компьютере», и все детали, включая всю обшивку, расположены так, что вы можете легко собрать корпус, палубу и надстройку за очень короткое время по сравнению с обычным строительством и без потерь.
Все окна, двери, шпигаты, отверстия для стоек и рулевых труб вырезаны, поставляется предварительно вырезанная строительная люлька. Экономия труда может достигать 75% по сравнению с обычным временем строительства корпуса.
Эти металлические комплекты изготовлены таким образом, что даже опытный строитель сэкономит много часов на подготовительных работах, потому что листы, шпангоуты, лонжероны и стрингеры, а также другие необходимые детали для корпуса и надстройки поставляются предварительно вырезанными и точными. Обрезка не требуется. Все детали подходят идеально. В комплектах с радиусной скулой радиусные панели прокатываются до нужного радиуса, и вам нужно будет только обрезать края после того, как вы установили остальную часть обшивки корпуса, которая не требует обрезки.Все пластины имеют линии маркировки для размещения рам и т. д., все пластины пронумерованы и снабжены четкими инструкциями и чертежами деталей, показывающими все элементы. Максимальный размер плиты 6 х 2 метра.
Металлические комплекты доступны из стали или алюминия.
Примечание:-
Мы больше не продаем комплекты металлических моторных лодок, только парусники. посмотреть здесь
Информацию о моторных лодках можно найти на сайте Bonito Boats. www.bonitoboats.eu
Передняя переборка. Заранее изучив вырезанные формы на планах, можно легко идентифицировать все детали.
Стенки пола на месте с отверстиями для облегчения, выемками для опор подошвы и стрингерами.
Вот так все и началось. 284 отдельных элемента, из которых состоит Roberts Spray 36 Version A
.
Бермудские острова 480 в стадии строительства. Этому корпусу, строящемуся в Голландии, потребовалось менее двух недель, чтобы достичь этой стадии.
Комплект Лодочка, вложенная в пластины, готовая к резке.
ВВЕДЕНИЕ:
В данных инструкциях слово «металл» может относиться к стали, алюминию или медно-никелевому сплаву. Возможны различия в обращении с различными материалами, и при необходимости они будут доведены до вашего сведения. Вам нужно будет прочитать и усвоить все эти инструкции ДО того, как вы начнете собирать свой комплект. Эти инструкции предназначены для того, чтобы познакомить вас со сборкой лодок из набора, но НЕ предназначены для замены хорошей практики сборки металлических лодок.Если вы еще не являетесь компетентным сварщиком, обратитесь за помощью.
Немногие из вас поймут (или захотят знать!) тот огромный объем работы, который требуется, чтобы превратить любой чертеж лодки в комплект лодки, вырезанный по размеру. Каждая деталь должна точно совпадать с соседней, прорези должны быть точно в правильных местах, и все должно идеально подходить друг к другу, чтобы вы могли завершить сборку корпуса, палубы и надстройки с минимумом проблем.
Первое, что нужно понять, это то, что набор во многом отличается от методов, которые вы использовали бы для сборки металлической лодки с нуля.Большинство металлических лодок, построенных с нуля, строятся в перевернутом виде… большинство лодок, построенных из металлических комплектов по размеру, строятся в вертикальном положении. Это не только более подходящий способ сборки комплекта, но и экономия средств и неудобств, связанных с поворотом корпуса.
Чтобы убедиться, что вы обратите внимание на один очень важный совет, мы сообщим его здесь, а также в соответствующее время: вы должны сварить прихваточным швом всю палубу корпуса и надстройку, прежде чем выполнять какие-либо окончательные сварные швы. Несоблюдение этого совета почти наверняка приведет к тому, что вы получите нечестную лодку, требующую значительного количества наполнителя.
ПОЛУЧЕНИЕ ВАШЕГО КОМПЛЕКТА:
В зависимости от вашего местоположения или условий доставки ваш набор может быть доставлен на бортовом грузовике или в контейнере.
Вы должны знать об этих договоренностях до фактической даты доставки, чтобы вы могли сделать необходимые приготовления для получения вашего комплекта.
Комплекты обычно упаковываются на поддонах и могут быть сняты с транспорта с помощью небольшого крана, фронтального погрузчика или аналогичного оборудования. Возможно, вам будет удобнее «перетаскивать» ваш комплект из грузовика или контейнера, используя пару досок в качестве пандуса.После того, как вы выгрузили свой комплект, вы должны позаботиться о том, чтобы держать его закрытым, пока не начнется сборка.
Вы должны просмотреть комплект и определить каждую деталь или группу деталей, чтобы хранить их в том порядке, в котором они потребуются. Из-за требований к упаковке для транспортировки производитель комплекта не может сложить все в том порядке, в котором вы будете использовать различные детали… вы должны позаботиться об этом. Далее в этом тексте мы предложим порядок сборки вашего комплекта, чтобы вы знали, какие детали потребуются на каждом этапе.
Если вы не найдете какую-то определенную часть на этом этапе, не нужно паниковать, их будет так много, что вам будет легко пропустить одну или две на этом этапе. Если после нескольких проверок вы обнаружите, что одна или несколько частей отсутствуют, свяжитесь с нами, чтобы мы могли решить проблему.
СТАРТ В СБОРЕ:
Первое, что вам понадобится, это приспособление для настройки. Кондукторы поперечного профиля будут поддерживаться металлическими «замками», входящими в комплект.Монтажное приспособление предназначено для начала сборки корпуса, и оно НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛОДКИ в течение всего процесса сборки. После того, как вы скрепите обе стороны нижних пластин, вы должны подумать о добавлении дополнительной поддержки и распорок к конструкции.
Не пытайтесь полностью сварить пластины в одну длину на полу. Соединения пластин должны быть прихвачены только в трех местах, по одному сварному шву на каждом из концов соединения и одному в центре.
Эти кнопки должны быть не более половины дюйма или 12 мм в длину. Если вы приварите пластины к полу, вы получите «точку жесткости» в обшивке корпуса.
Некоторые пластины должны быть скошены перед прихваткой на месте, или вы можете предпочесть сделать фаски после прихватки пластин и непосредственно перед выполнением окончательных сварных швов. Во всех случаях будет преобладать передовая практика строительства металлических лодок.
КОРПУСЫ С ДЛИННЫМИ КИЛЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ:
Корпуса Spray и подобных корпусов необычны тем, что конструкция киля должна быть собрана одновременно с обшивкой днища.Следите за тем, чтобы верхние части киля не «сдавливались», используйте стенки в качестве прокладок. После того, как вы расположили днищевые пластины, секции киля и кондукторы поперечного профиля в правильном месте, вы можете начать прихваточную сварку днища. пластины к килевым бортам
ПАРУСНЫЕ ЛОДКИ С ПЛАВНЫМИ КИЛЯМИ:
На парусниках с глубоким килем киль будет установлен после завершения строительства корпуса.
«Корпус каноэ» должен быть построен снизу корпуса вверх таким же образом, как при сборке корпуса моторной лодки.Стенки будут расположены таким образом, что вы сможете позже добавить киль после поднятия корпуса на правильную высоту. Идея этого метода состоит в том, чтобы позволить вам работать на палубе корпуса и надстройке, когда лодка находится на более низком уровне и, следовательно, более доступна. Точный метод и порядок сборки могут зависеть от наличия подъемного оборудования и ваших общих условий работы.
ВСЕ КОРПУСЫ:
После того, как вы установили нижние листы корпуса и прикрепили их по осевой линии вместе с установкой нижних секций шпангоутов, остальная часть конструкции корпуса будет расти вверх.Чем лучше ваша мастерская оснащена подвесным подъемным оборудованием, тем легче и эффективнее будет выполняться ваша работа. Мы рекомендуем вам прочитать книгу Брюса «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОДКИ», в которой вы найдете ответы на многие общие вопросы по строительству металлических лодок, которые обязательно возникнут у вас по мере реализации вашего проекта.
Кроме того, пожалуйста, помните, что мы находимся на расстоянии всего лишь телефона, факса или электронной почты и всегда рады дать совет, если он вам потребуется.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами
Весна в воздухе! Попробуйте заняться одним из этих 5 самодельных металлических проектов сейчас, когда погода стала лучше.
Наслаждайтесь отдыхом на свежем воздухе, отправляясь в морскую прогулку и наслаждаясь красотой природы. Проявив немного изобретательности, вы сможете построить собственную лодку.
Сталь и алюминий — лучшие материалы для лодок. Сталь подходит для больших лодок с широким корпусом из-за ее веса. Алюминий легче и лучше подходит для небольших лодок с узким корпусом. Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться, какой тип корпуса подходит для вашей лодки.
Если вы планируете использовать свою лодку в море, вам нужен более узкий корпус, что даст вам большую устойчивость.Если вы предпочитаете плавание по рекам, подойдут более округлые и плоские формы корпуса, которые дадут вам возможность путешествовать по мелководью.
Инструменты, необходимые для строительства лодок, в основном стандартные, включая молотки, пилы, электродрели, скамейки и тиски. Вам также понадобятся винты из кремниевой бронзы, винты из нержавеющей стали типа 316, эпоксидные смолы и отвердители. Прежде чем начать, было бы неплохо пройти курс обучения судостроению, такой как тот, который предлагает Международная школа реставрации яхт.
Сборка прицепа для лодкиТеперь у вас есть лодка, вам понадобится прицеп для ее перевозки.
Алюминиевые двутавровые балки размером 8 x 3 дюйма идеально подходят для формирования конструкции вашего лодочного прицепа. Прежде чем начать, вы должны проверить закон вашего штата или провинции относительно разрешенного размера вашего трейлера.
Отрежьте двутавровые балки по размеру с помощью производственной пилы или попросите нас сделать это за вас. Соберите свой прицеп, используя гайки BZP, чтобы скрепить конструкцию во время ее сборки. Когда все подходит идеально, замените гайки BZP на гайки из нержавеющей стали 316 и Locktite.Далее нужно установить стойки подвески. Затем можно прикрепить ось и колеса. Наконец, установите задний фонарь, включая парковочные, тормозные и сигнальные огни. Жгут проводов должен быть установлен под прицепом.
Всегда хотел стать гонщиком? Что ж, если вы сделаете свой собственный картинг, вы сможете оттачивать свои навыки, пока не будете готовы к Формуле-1.
Шасси может быть изготовлено из квадратных металлических труб диаметром 1 дюйм. Сварите каркас из квадратных металлических труб.Для поворотных осей следует использовать прямые куски стальных стержней диаметром 0,75 дюйма с втулками на каждом конце. Держите все на месте с помощью шайбы и шплинтов.
Прикрепите передние поворотные оси к рулевой колонке и убедитесь, что есть место для поворота колес в любом направлении. Задняя поворотная ось должна крепиться к раме через балку оси с подшипниковым кронштейном. Далее следует приварить к шасси стальную пластину и закрепить ее высокопрочными болтами и контргайками. Сиденье можно сделать из фанеры, проложенной поролоном и покрытой винилом.
Установите двигатель на стальную пластину сзади. Присоедините ведущий шкив к задней оси. Рулевая тяга может быть изготовлена из стальных стержней диаметром 0,5 дюйма. Наконец, установите колеса и тормоза и прикрепите трос газа и ручной дроссель. Убедитесь, что вы тщательно проверили свои тормоза и систему подвески перед тестовой поездкой.
Изготовление индивидуального металлического каркаса безопасностиЕзда по бездорожью доставляет огромное удовольствие и гарантированно подарит вам прилив адреналина.
Перед тем, как врезаться в грязь, убедитесь, что вы установили на свой автомобиль каркас безопасности.
Он укрепит ваш автомобиль и защитит вас в случае аварии. Если вы планируете участвовать в дрэг-рейсинге, каркас безопасности обязателен для автомобилей, развивающих высокие скорости. Вы можете сделать свой собственный каркас безопасности из стальных стержней с внешним диаметром 1 ¾ дюйма и толщиной 0,118 дюйма. Сталь должна быть сварена в среде инертного газа (MIG) из соображений прочности, внешнего вида и экономии времени. Вы должны инвестировать в качественный трубогиб, чтобы придать стали желаемые размеры.
Если вы увлеченный летчик, почему бы не построить свой собственный самолет.Это большой проект, но чувство выполненного долга останется с вами на всю жизнь.
Для начала вам нужно решить, из чего вы собираетесь делать свой самолет. Алюминий — идеальный материал, так как он не требует особого ухода и поможет вашему самолету летать очень быстро. Вам необходимо получить руководство по строительству с подробными планами выбранного вами самолета.
Далее нужно найти подходящее рабочее место. В идеале запасной гараж. Теперь вы можете начать строить свой самолет. Большинство специалистов советуют начинать с хвоста.Основные методы строительства, которые вам понадобятся, это клепка и сварка. Инструкции по обоим легко доступны, если вам это нужно.
Когда вы закончите свой самолет, он будет сертифицирован Федеральным авиационным управлением (FAA). Затем вам следует связаться с Ассоциацией экспериментальных самолетов (EAA), которая может помочь вам спланировать свой первый полет и тестовый период.
Metal Supermarkets — крупнейший в мире поставщик мелких партий металла с более чем 100 обычными магазинами в США, Канаде и Великобритании.Мы являемся экспертами в области металлов и предоставляем качественное обслуживание клиентов и продукцию с 1985 года.
В супермаркетах металлов мы поставляем широкий ассортимент металлов для различных применений.
Наш склад включает в себя: мягкую сталь, нержавеющую сталь, алюминий, инструментальную сталь, легированную сталь, латунь, бронзу и медь.
У нас есть широкий ассортимент форм, включая стержни, трубы, листы, пластины и многое другое. И мы можем порезать металл по вашим точным спецификациям.
Посетите сегодня один из наших более чем 100 офисов в Северной Америке.
Каждый раз, когда у вас есть два разных металла, которые физически или электрически соединены и погружены в морскую воду, они становятся батареей. Некоторое количество тока протекает между двумя металлами. Электроны, составляющие этот ток, поставляются одним из металлов, отдающим частички себя — в виде ионов металла — морской воде. Это называется гальванической коррозией, и если ее не остановить, она быстро разрушает подводные металлы.
Чаще всего гальванической коррозии подвергается бронзовый или алюминиевый гребной винт на валу из нержавеющей стали, но металлические стойки, рули, рулевая фурнитура, подвесные двигатели и кормовые приводы также подвергаются риску.
Способ противодействия гальванической коррозии заключается в добавлении в цепь третьего металла, который быстрее двух других отдает свои электроны. Этот кусок металла называется жертвенным анодом, и чаще всего это цинк. На самом деле, большинство яхтсменов называют жертвенные аноды просто цинками.
Трудно переоценить важность обслуживания анодов на вашей лодке. Когда анод отсутствует или сильно изношен, металлический компонент, для защиты которого он был установлен, начинает растворяться — это гарантировано.
Степень защиты цинкового анода зависит от площади его поверхности. Необходимая площадь поверхности цинка зависит от типа защищаемого металла и химического состава воды, но вы можете использовать 1% площади поверхности защищаемого металла в качестве отправной точки.Часто проверяйте защищаемый металл. Если на нем видны признаки коррозии, несмотря на цинк, вам нужна большая площадь поверхности.
Цинк следует заменять, когда около половины анода разрушено коррозией.
В идеале мы хотим, чтобы это происходило не чаще, чем раз в год. Срок службы жертвенного цинкового анода зависит от его веса. Когда цинка хватает меньше, чем на год, вам нужен более весомый.
Однако обычно вам не приходится определять подходящий размер анода (кроме диаметра цинкового кольца вала).Скорее, вы просто заменяете истощенные цинки новыми того же размера. Проверяйте все цинки не реже одного раза в год и заменяйте все, что израсходовано наполовину. Вот несколько рекомендаций по замене.
Существует досадное заблуждение, что жертвенный анод можно установить где угодно, даже повесить за борт на веревке, и он все равно будет выполнять возложенную на него задачу. Это неправильно!
Чтобы цинковый анод обеспечивал какую-либо защиту, он должен находиться в электрическом контакте с защищаемым металлом.Проводимость воды недостаточна. Нам нужен низкоомный контакт металл-металл — либо путем крепления цинка непосредственно к защищаемому металлу, либо путем соединения их проводом.
Висячий анод может обеспечить защиту, если он соединен проводом с защищаемым металлом.
Если цинк крепится непосредственно к защищаемому металлу — например, прикручен болтами к металлическому рулю направления — перед установкой анода необходимо убедиться, что поверхность под цинком чистая и блестящая.Это необходимо для обеспечения хорошего электрического контакта.
Жертвенные аноды не могут выполнять свою функцию, если они не открыты. Нанесение краски на анод заглушает его, делая бесполезным. Никогда не покрывайте аноды нижней краской или чем-либо еще.
Гребные винты обычно защищены цинковым кольцом, состоящим из двух частей и скрепленных болтами вокруг вала перед гребным винтом. Очень важно убедиться, что вал чистый и блестящий, прежде чем прикреплять к нему хомут.Защита от коррозии подвесных и наружных гребных винтов обычно обеспечивается привинчиваемым цинковым кольцом или цинковой гайкой опоры.
Металлические рули и стойки легче всего защитить цинковыми дисками, привинченными непосредственно к металлу. Цинковые рули имеют неглубокую куполообразную форму, чтобы упростить их и свести к минимуму их сопротивление и турбулентность.
Склеивание — это совсем другая тема, но лодки со всеми подводными деталями, соединенными вместе электрически, обычно оснащены одной или несколькими цинковыми пластинами, прикрепленными к корпусу болтами.Крепежные болты для этих анодов соединены толстым электрическим кабелем с цепью заземления. Если позволить этим анодам истощиться или если электрическое соединение ухудшится, другие подводные металлические детали, такие как бронзовые фитинги, проходящие через корпус, начнут подвергаться коррозии.
Цинковые листы корпуса также устанавливаются на металлические лодки для защиты корпуса. Излишне говорить, что за такими анодами необходимо тщательно следить.
Смесь металлов, находящихся в погруженном состоянии, делает кормовые приводы и подвесные двигатели особенно подверженными гальванической коррозии.
Многие из них оснащены несколькими анодами. Как правило, они включают в себя как минимум жертвенный триммер (предназначенный для предупреждения об истощении при смене рулевого управления), цинковую пластину или две, прикрепленные к картеру редуктора или антивентиляционной пластине, и, возможно, аноды в выхлопной полости и в водяной рубашке. Рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации вашего двигателя, чтобы убедиться, что вы знаете, где находится каждый анод. Затем проверьте их все и обновите те, которые истощены более чем наполовину.
Теплообменники, поскольку они обычно изготавливаются из медного сплава, подвержены риску гальванической коррозии.Для борьбы с этим многие теплообменники оснащены цинковым «карандашным» анодом. Вы найдете его (или нет) под латунной пробкой в теплообменнике. Карандаш выкручивается из штекера для замены. Некоторые двигатели имеют аналогичный цинковый карандаш внутри рубашки водяного охлаждения для защиты разнородных металлов в двигателе.
Определите, оснащены ли ваш двигатель и теплообменник внутренними анодами, и если да, проверяйте их не реже одного раза в год. Если они наполовину истощены. . . Ну ты знаешь.
В последние годы кадмий в цинке стал проблемой для окружающей среды, что привело к движению в сторону алюминиевых анодов.Такие аноды эффективны даже для защиты алюминиевых компонентов — например, нижних торцевых частей — потому что алюминий, используемый в аноде, представляет собой более анодный сплав. Аноды из алюминиевого сплава почти наверняка станут более распространенными. Этого еще не произошло только потому, что стоимость алюминиевых анодов была выше, чем цинковых без какой-либо заметной выгоды для владельца лодки. Сегодня алюминий на самом деле дешевле цинка. Кроме того, алюминиевые аноды, как правило, служат дольше, они лучше, чем цинковые, работают в солоноватой воде (и, возможно, также в соленой воде), и они кажутся более безопасными для окружающей среды.При переходе с цинка на алюминий ВСЕ ваши аноды должны быть алюминиевыми.
8 кг/дм 3 ).
И, если он построен на такое же водоизмещение
(вес), то алюминиевый корпус значительно прочнее (и может выдержать гораздо более сильный удар, прежде чем деформируется).