В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.
Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.
Содержание статьи:
Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях.
Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.
Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.
Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.
Эстетично оформленный колодец не только обеспечит участок водой, но и украсит придомовую территорию
Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого.
К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.
Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.
Разные зоны одного водоносного пласта могут различаться. Они имеют разный химический состав, температуру, отличаются по степени чистоты. Поэтому обязательно нужно сдавать воду на анализ, даже если неподалеку есть колодцы, выкопанные на тот же горизонт, и вода в них хорошая
При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.
Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:
При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.
Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.
При строительстве водоснабжения и канализации следует ориентироваться на СНиП 2.04.03-85. Это необходимо, чтобы предотвратить загрязнение источников питьевой воды, подмывание фундаментов построек, нарушение работоспособности систем
Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и .
Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.
При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.
Колонка, или трубчатый колодец, – это неглубокая скважина, стенки которой обсажены трубой, а воду поднимают с помощью ручного или электрического насоса
Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.
Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.
Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты.
Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.
Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.
Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.
Первые заморозки не преграда для строительства колодца. Можно начать работы, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы грунт не сильно промерз
Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты.
Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.
Технология открытого рытья колодца применима на глинистых и суглинистых почвах. Для песчаных и супесчаных грунтов больше подойдет закрытый способ
Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.
Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.
Чтобы стыки между кольцами были герметичными, их устанавливают на цементный раствор. Удачный вариант – использование замковых колец, в конструкции которых сразу предусмотрена возможность соединения.
Колодец из них будет более крепким и надежным
Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.
Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Выбор места под строительство колодца надо ориентирован на удобство эксплуатации и сокращение длины наружного водопровода
Шаг 2: Для облегчения работ, сопутствующих разработке колодезной шахты, установили треногу
Шаг 3: Рытье колодца со стенками из бетонных колец заключается в разрушении и извлечении грунта в пределах кольца
Шаг 4: По мере углубления выработки кольцо погружается в грунт.
В процессе погружения надо контролировать горизонтальность верхней кромки кольца уровнем
Шаг 5: Отваленный грунт собираем в ведро, подвешенное на цепи к блоку в вершине треноги
Шаг 6: После того как первое звено колодезной шахты полностью погрузится в землю, сверху устанавливается следующее кольцо
Шаг 7: Для прочного соединения бетонных колец кромки промазываем раствором, для герметизации соединения в стыки укладываем промасленный шнур перед установкой следующего звена
Шаг 8: Копать колодец в одиночку категорически запрещено. В ходе рытья должны присутствовать минимум два помощника, которые при возникновении опасной ситуации вытащат работника из шахты
Выбор места для колодца на участке
Подготовка к сооружению колодца из колец
Копка колодца с погрубением колец
Погружение бетонного кольца в выработку
Извлечение грунта из колодезной шахты
Наращивание стенок колодца кольцами
Нанесение раствора для соединения колец
Сооружение колодца из бетонных колец
Постепенно первое кольцо опустится настолько, что можно будет установить второе.
Его ставят точно на предыдущее, скрепляя металлическими скобами и раствором. Важно избежать перекосов, иначе в будущем это приведет к утрате герметичности швов и стыков. Так постепенно устанавливают все кольца.
Когда стенки шахты готовы, остается гидроизолировать их, обустроить дно и верхнюю часть. Эти этапы одинаковы независимо от того, какой способ копки был выбран.
К недостаткам технологии копки «в кольцо» стоит отнести и тесное пространство, в котором приходится работать. Человеку может быть крайне неудобно, а если шахта очень глубокая, то не исключен еще и психологический дискомфорт
При выборе способа рытья нужно учитывать, что во время земляных работ возникает множество нюансов. Иногда нужно достать большой валун, который мешает заглубиться в грунт, или можно наткнуться на плывун. Гораздо проще справиться с этими проблемами, если выбрана техника открытого рытья.
Недостатком закрытого способа можно считать то, что в колодце появляется верховодка. Она содержит больше ненужных примесей, чем грунтовые воды, и способна загрязнить колодец.
Избавиться от верховодки не всегда удается.
Открытый способ копки тоже не идеален. Приходится вырыть яму больше, чем сам колодец. Это предполагает большие трудозатраты.
Независимо от выбранного способа рытья колодца, лучше всего работать втроем. Тогда один работник может вынимать грунт, второй – поднимать его на поверхность. В это время третий отдыхает, а при необходимости подменяет кого-то из работающих
Чаще всего строят шахтные колодцы из готовых . Это самый удобный вариант. Конструкция получается прочной, надежной и способна прослужить несколько десятков лет. Работы по строительству колодца лучше выполнять вдвоем или втроем.
Потребуются подъемные механизмы. Нужно установить треногу с лебедкой или воротом. С ее помощью поднимают наверх ведра с выкопанной землей и опускают бетонные кольца в яму. Также понадобятся прочные веревки, тросы или цепи.
В первую очередь нужно рассчитать желаемый диаметр колодца.
Оптимальный вариант – 1 м. Для такой конструкции используют стандартные кольца. Лучше выбрать изделия небольшой высоты. Так будет проще их устанавливать одно на другое. В то же время придется потратить больше времени на герметизацию швов, т.к. их будет больше.
Для гидроизоляции питьевых колодцев нередко используют проникающие материалы. Очень популярны составы системы «Пенетрон»
Для обустройства стен и дна конструкции нужно придерживаться следующей инструкции, в которой нет ничего сложного:
Она грязная и мутная. Для ее очистки потребуется откачать воду и установить .Щебень перед укладкой следует продезинфицировать слабым раствором извести. Не всегда удобно укладывать донный фильтр непосредственно на дно ямы. Бывает, что грунт слишком разжижен из-за большого количества воды. В этом случае сначала укладывают дощатый настил с зазорами, сверху на который засыпают донный фильтр.
Когда конструкция готова, воду откачивают. После этого нужно дождаться, пока она наберется, и откачать снова. Такую процедуру проделывают несколько раз, до тех пор, пока вода не очистится. Теперь можно будет взять пробу для лабораторного анализа.
Рекомендуем вам также прочесть статью о в колодце и способах ее устранения.
Кроме привычных сыпучих материалов, для обустройства донного фильтра можно использовать цеолит или шунгит. Это дорогое удовольствие, зато вода в колодце всегда будет чистой и свежей
В качестве наружной защиты от воды устанавливают т.н. глиняный замок. Он необходим, чтобы отсечь верховодку, предотвратить попадание в колодец дождевой и талой воды. Глиняный замок трудно назвать безупречным сооружением. Он может способствовать деформации конструкции колодца, т.к. меняется в объеме.
Чтобы добиться хорошей наружной гидроизоляции, нередко укладывают рулонные материалы, обрабатывают поверхности жидким стеклом, а после этого делают глиняный замок. Получается двойная защита от влаги. Это ведет к удорожанию конструкции, но помогает сохранить качество воды.
Для замка выбирают глину с небольшим содержанием песка – до 15%. Ее вымораживают, оставляя на улице в течение зимы.
Потом материал смешивают с известью (4 части глины и 1 часть извести), тщательно перемешивают до состояния однородной пластичной массы.
«Правильная» глина не трескается, если сделать из нее комок, не растекается, отлично держит форму. Ее укладывают в траншею, выкопанную вокруг колодца. Ширина траншеи должна составлять не менее 0.5 м, а глубина – 1 м. Стенки траншеи укрепляют опалубкой.
Глиняный замок укладывают слоями по 15-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Когда глиняный замок готов, его накрывают геотекстилем, а сверху бетонируют или укладывают тротуарную плитку. Внешняя отделка нужна, чтобы глина не раскисала во время дождей и не превращалась в грязное месиво.
Глиняный замок – самый дешевый способ наружной защиты колодца. Зачастую материал можно получить бесплатно или за символическую сумму
Надземная часть конструкции должна возвышаться на 0.7-1 м. Самый простой способ ее обустройства – установка дополнительного бетонного кольца.
Место соединения подземной и надземной частей хорошо герметизируют.
Бетонное кольцо не слишком эстетично выглядит. Поэтому для улучшения внешнего вида оголовок нередко отделывают древесиной, камнем, строят домики, полностью или частично закрывающие надземную часть конструкции.
Галерея изображений
Фото из
Монтажные скобы в шахте колодца
Между домом и колодцем прокладывается трубопровод
Оголовок колодца из бутового камня
Эрлифт для подъема воды из колодца
Обязательно следует обустроить крышку и навес над колодцем. Это нужно, чтобы защитить воду от дождей, снега, мусора, насекомых. Чем плотнее закрывается крышка, тем лучше. В противном случае вода может быстро загрязняться и загнивать, становясь опасной для здоровья человека. Также, чтобы избежать перебоев с водой в холодное время года, колодец нужно .
Навес часто делают в виде двускатной крыши из досок, вагонки, листового металла или черепицы. Здесь огромный простор для фантазии. Верхнюю часть колодца можно декорировать так, что конструкция превратится в эффектное ландшафтное украшение.
Даже если вода из колодца будет подаваться в дом насосами, желательно установить еще и механическое приспособление для ее поднятия. Это поможет обеспечить дом водой в случае длительных перебоев с электроэнергией.
Классические варианты – журавль и ворот. Конструкция первого типа будет безупречно выглядеть на участке, оформленном в «деревенском» стиле. Ворот универсален. Его можно соорудить из обычного бревна и оформить как угодно.
В качестве ворота можно использовать подходящий кусок бревна. Его устанавливают на вертикальные стойки и закрепляют
Все этапы строительства колодца описаны в видеоролике ниже:
Внутренняя гидроизоляция швов между кольцами – обязательная процедура. Как ее сделать, смотрите в видеоуроке:
Предлагаем вариант обустройства надземной части колодца:
youtube.com/embed/4ohaw4T43eo» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Технология строительства колодца несложна, но ее реализация требует серьезных трудозатрат. Во время работы следует придерживаться правил техники безопасности. Обязательно надевайте рабочую каску, заботьтесь о вентиляции шахты, чтобы не отравиться газами, и дублируйте основные тросы страховочными. От этого может зависеть ваша жизнь!
Пытаетесь самостоятельно выкопать или загородном участке? А может уже неоднократно выполняли эту работу и можете дать дельный совет нашим читателям? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
Сделать свой колодец будет делом правильным и логичным. Подобное позволит легко решить вопросы с водоснабжением. Можно избавиться от зависимости центрального водоснабжения. Особо актуальным данный вопрос будет в моменты, когда в летние месяцы водообеспечение бывает прерывистым, не постоянным, или же давление оставляет желать лучшего – вместо мощной струи, из крана еле льется вода.
Поэтому, обеспечить свой участок и дом постоянным источником воды будет целесообразно.
Сам процесс не будет сложным, требующим какой-либо теоретической подготовки, или навыков. Сделать это можно, зная основы, где выкапывать и как именно копать. Ведь колодцы строились множество столетий назад. Даже тогда наши предки отлично знали, как это сделать.
Есть и еще одна причина, почему колодец стоит выкопать – вода из него всегда будет свежая и чистая. Подобное трудно будет найти в магазине. Не говоря уже о воде из центральной системы, которая часто пахнет хлоркой.
Первое, что вам нужно, это найти оптимальное место, где можно выкопать колодец.
Этот вопрос является основополагающим. Соответственно, есть несколько нюансов в выборе подходящего места. Первое, что стоит отметить, это категорический запрет на выкапывание колодца в тех местах, где присутствует сильное загрязнение. На это есть вполне понятная причина – вода, проникающая через почву, будет втягивать в себя негативные вещества.
В результате, вы будете получать нечистую воду, или же воду с неприятным запахом. В любом случае, использовать такую воду даже для поливки растений не рекомендуется, не говоря уже о том, чтобы пить ее или использовать в приготовлении пищи.
Не стоит размещать колодец и рядом с навозными, мусорными кучами по тем же причинам.
Стоит проверить, нет ли в районе вашего будущего колодца слива канализационных, сточных вод.
Далее, стоит отметить, если вы планируете копать на уклоне, обязательно размещайте колодец выше любых источников возможного загрязнения.
Крайне важным при выборе места будет обратить внимание на гидрогеологические подробности. Так, например, на местности, изобилующей болотами, выкапывать колодец не имеет смысла, так как вода в нем будет из тех же болот – т.е. неприменима вообще.
Далее, места для колодцев следует выбирать и по рельефу, даже по типу грунта. Если говорить с конкретикой – копая колодец на склонах, высока вероятность, что воды вы не найдете, или же, она будет на такой глубине, что докопаться к ней, используя только лопату, только ручным трудом, будет физически невозможно.
Если вы решили расположить колодец на своей даче, чтобы снизить расходы на доставку воды, следует отметить, что колодец нужно располагать, минимум, в 5 метрах от дома, а лучше даже и далее.
Размещение колодцаЧто касается технических характеристик, то для дачи, для поливки огорода будет вполне достаточно колодца с водоносным горизонтом 5-20 метров. Хотя можно встретить колодцы и до 30 м. Однако, большая глубина будет сопряжена с появлением сложностей и проблем в дальнейшем.
Помимо технических методов определения удобного места для обустройства колодца есть и люди, которые утверждают, что могут находить место для колодца благодаря своим способностях. Подобные «шаманы» встречались всегда, в разные времена. Ранее они использовали ивовые прутики, а сейчас используют проволочные рамки. Вопрос доверия зависит целиком и полностью от вас. Но все же, определиться будет намного проще техническими средствами. Например, если у ваших соседей по участку есть колодец, то можно смело выкапывать его на своем участке – вы не ошибетесь.
Если же колодца нет – лучшим решением будет пробурить скважину для разведки, чтобы ваш труд не оказался напрасным.
Например, можно легко вбить трубу, а вокруг нее и начать выкапывать грунт, класть бетонные кольца. Так вы сможет контролировать вертикальные отклонения. Положение трубы подскажет вам, правильно ли вы копаете, не делаете ли неправильный наклон.
Существует и определенное время копания колодца:
Копать весной не следует, по той простой причиной, что в период таянья снега можно легко сделать просчет по глубине. Ошибка выйдет за счет того, что грунтовые воды, в это время, поднимаются весьма высоко. А это, в свою очередь, значит, что если вы начнете копать в мае, не исключено, что зимой колодец будет полностью сухой.
Ведь глубина активности грунтовых вод может меняться на 1 – 2 метра.
Самое лучшее время для работ – это февраль, или март. Не стоит затягивать – в конце марта это предельный срок. Конечно, в эти месяцы очень сложно копать землю. Но так можно достичь лучшего результата. Также можно копать колодец и в конце лета, но это скорее альтернатива.
Следует очень тщательно подходить к планировке и подготовке к процессу постройки колодца. Не стоит обольщаться, что колодец можно вырыть за выходные. Во-первых, вы можете очень сильно устать в первый же день, как следствие – не сможете работать на второй. А забрасывать работу нельзя. Колодец нужно выкопать за минимальный период. Поэтому, лучшим решением будет взять отпуск.
Следует отметить, что колодец лучше выкапывать группой, минимум в 3 человека.
Один будет работать ломом и лопатой, выкапывая и бросая грунт в ведра. Второй должен будет поднимать заполненные ведра наверх, относить их в сторону. Третий человек отдыхает. Работа должна идти непрерывно, рабочие должны часто подменять друг друга.
Только так можно добиться быстрого результата.
Опять же, данный процесс будет очень трудоемким. Многие, занимавшиеся им, считают подобную работу, одной из самых сложны. Поэтому периодичность смен должна быть очень частой.
Как уже говорилось, следует запастись инструментом – понадобиться лом, для выкорчевывания камней, если таковые встретятся в процессе. Следует запастись и несколькими типами лопат – обычной, узкой и маленькой, саперной. Если грунт не будет поддаваться – смена лопат позволит повысить производительность, или же, хотя бы, не снижать темп.
Среди особенностей процесса, следует отметить несколько важных аспектов. Например, при уходе на глубину более 1.5-2 метра, следует приготовить лебедку, или же ворот на деревянных козлах. В дальнейшем, последнее – поможет поднимать воду из колодца, а в процессе работы – поможет доставить с глубины тяжелые камни.
Полезным будут и те замечания, что человек, который непосредственно выкапывает колодец, находясь на его дне, должен тщательно следить за состоянием своего здоровья.
Если появятся первые признаки проблем – нужно сразу же подниматься на поверхность. Подобное связано с возможным скоплением газов, которые следует откачать или дождаться, пока они выйдут сами.
Далее, когда колодец уже будет полностью готов – следует откачивать воду из колодца. Промывку следует продолжать от 8 часов до суток. Подобная процедура может быть актуальна и по мере дальнейшей эксплуатации, в моменты, когда в колодце будет появляться большое количество ила.
Как копать колодец вручную? Весь процесс следует описать, взяв за пример, процесс постройки колодца из бетонных колец, который является наиболее простым.
Итак, первое, что нужно сделать – это подготовить инструменты, найти оптимальное место и только тогда переходить к следующему этапу – выкапыванию.
Итак, начав рыть, следует выкопать яму точно под бетонное первое кольцо. Причем дно ямы нужно делать максимально ровным, чтобы бетонное изделие легло параллельно горизонтальной плоскости.
Далее, после установки кольца, проверки его правильной посадки, следует продолжить процесс рытья. Рыть нужно в середине бетонного кольца, поднимая грунт на поверхность с помощью ведер. Под собственным весом бетонное кольцо будет просаживаться глубже. Как только оно углубиться на достаточную глубину – можно класть следующее кольцо, поверх уже уложенного.
Установка колецКогда процесс замедляется, кольца не углубляются, или ложатся неровно, в процессе было совершенно сильное отклонение по вертикали. Тогда можно попробовать увеличить вес, усилить давление, положив поверх верхнего кольца тяжелые предметы. Спустя какое-то время, кольца опустятся, как положено и можно будет продолжить работу.
Не стоит радоваться, когда появиться вода на дне. Это лишь вершина айсберга – работу нужно будет продолжать, откачивая воду насосом.
Процесс считается оконченным только тогда, когда вода очень быстро начнет заливать дно и рабочему будут видны места ее появления – жилы.
Далее, нужно все дно уложить хорошо вымытыми, большими камнями, а сверху следует засыпать промытый гравий, или же щебень.
Все это делается для того, что бы предотвратить проникновение песка и ила.
Можно поставить дополнительное бетонное кольцо сверху, выше уровня земли, а стык с последующим кольцом зацементировать.
Верхнее кольцо и стыкНа этом работы следует и можно считать полностью оконченными. Начинайте смело эксплуатировать новый колодец.
Если вы поселенец, полезно знать, как выкопать колодец вручную. Из трех основных типов колодцев — вырытых, буровых и забивных — вырытые колодцы являются самыми старыми и до относительно недавнего времени наиболее распространенными. В США их основными недостатками являются подверженность загрязнению грунтовых вод и все более низкий уровень грунтовых вод, а также большой объем рабочей силы.
В некоторых благоприятных местах или там, где невозможно использовать современное оборудование, или в возможных чрезвычайных ситуациях копание может быть единственным вариантом, особенно если вы рассматриваете автономные системы водоснабжения для вашей усадьбы.
Из соображений экономии и прочности колодцы, вырытые вручную, обычно имеют круглую форму. Опыт показал, что для комфортной работы одного человека необходим диаметр в три-четыре фута. Двое мужчин могут вместе работать в яме диаметром от четырех до пяти футов. Поскольку было обнаружено, что два человека, работающие вместе, более чем в два раза более эффективны, чем один человек, работающий в одиночку, больший размер, вероятно, более распространен. Кажется, нет никаких преимуществ в том, чтобы сделать колодец больше, чем необходимо, когда вы пытаетесь вырыть колодец вручную.
Облицовка из постоянных материалов необходима для предотвращения просачивания грунтовых вод в колодец и его загрязнения. Построенный по ходу раскопок, он также является защитой от обвалов.
Кроме того, крепь служит основанием для крышки скважины и насосных или подъемных механизмов.
Железобетон лучше всего подходит для облицовки, но можно использовать каменную кладку или кирпич. Неравномерное давление может привести к вздутию и ослаблению последних двух материалов, поэтому они должны быть толще бетонной облицовки. С кирпичной кладкой и кирпичом работать из отверстия в земле также труднее, чем с бетоном. Мы нашли старые упоминания о деревянных накладках в материалах, рассказывающих, как вырыть колодец своими руками. Хотя это и не рекомендуется, многие поселенцы любят хранить эту информацию в глубине души. Бетонные формы могут быть предварительно отлиты на месте. Обычно достаточно толщины в три дюйма на хорошей почве и пяти дюймов на плохой почве. В связи с этим «бедной» почвой будут зыбучие пески, сланцы и т. д.
Для начала выкопайте яму глубиной около четырех футов. Затем устанавливаются «жалюзи».
Эти накладки простираются примерно на шесть дюймов над уровнем земли. Плотно утрамбуйте землю вокруг ставней. Их функция заключается в предотвращении закругления краев выемки, что не только создает дополнительную работу, но и может быть опасным для всех, кто работает в скважине. Затвор остается на месте во время проходки первой секции колодца и остается на месте до тех пор, пока секция не будет забетонирована. Затем эксперты изготавливают водопроводные стержни, чтобы убедиться, что отверстие идет вертикально. Он состоит из крестовины, которую можно точно установить над центром скважины.
Крюк над мертвой точкой поддерживает веревку, которая, в свою очередь, поддерживает триммерные стержни. Эти стержни имеют точный диаметр скважины. При опускании в котлован они позволяют экскаватору держать борта прямо и ровно. Они также помогают поддерживать правильный размер отверстия сверху вниз. Изменение всего на один дюйм приведет к увеличению расхода бетона на 33 процента. Затем с помощью шахтерской кирки, штанги и лопаты с короткой ручкой вы копаете.
Если земля достаточно твердая и сухая, можно будет сделать первый «подъем» (так говорят землекопы для секций ямы) примерно на 15 футов. Тогда вы готовы к подкладке. Яма имеет глубину 15 футов, дно выровнено, а устье все еще защищено ставнями. Следующим шагом будет установка еще одного затвора или формы на дне отверстия. Он должен быть около двух футов высотой и обычно сделан из металла.
Первая форма чрезвычайно важна. Если это не , а точно , отцентрованное и выровненное, вся дыра будет выброшена из строя. Протолкните рыхлую землю за формами. Затем вдавите в землю 20-футовые арматурные стержни так, чтобы они выступали на пять футов над верхней частью колодца. Необходимое количество стержней зависит от типа грунта. Я предпочитаю использовать слишком много, чем слишком мало. Для нормальных условий достаточно семи стержней, но для перемещения грунта может понадобиться до 19 стержней. Стержни поддерживаются на расстоянии 1-1/2 дюйма от поверхности колодца по всей их длине с помощью штифтов, прикрепленных или скрученных к стержням и вбитых в земляные стенки колодца.
Второй набор жалюзи теперь расположен над первым. Пространство позади заполнено бетоном. Обязательно смажьте ставни маслом, чтобы предотвратить прилипание к ним бетона.
Бетон замешивается в соотношении 5:2,5:1 из гравия, песка и цемента. Удобный способ измерить это, соорудив два деревянных ящика без дна. Коробки размером 30 на 30 дюймов. Один имеет глубину 12 дюймов для измерения гравия, а другой — шесть дюймов для измерения песка. При смешивании со 100 фунтами цемента пропорции будут правильными. Этого количества должно хватить для заполнения одного ставня высотой в два фута. Гравий должен проходить через сетку размером ¾ дюйма, а песок должен быть речным. Оба должны быть свободны от почвы или глины. Используйте только чистую воду. Бетон должен быть тщательно утрамбован в жалюзи, чтобы устранить воздушные карманы, но будьте осторожны, чтобы не повредить арматурные стержни. Оставьте верхнюю часть бетона шероховатой, чтобы она хорошо сцепилась со следующим слоем.
Когда заливка за вторым затвором будет завершена, сделайте первый бордюр.
Это канавка в земной части колодца непосредственно над верхней частью второго затвора. Канавка должна быть около восьми дюймов в высоту и врезаться примерно в фут в сторону колодца. По одному штифту для каждого арматурного стержня вбивают в паз, а загнутый конец штифта крепят к арматурному стержню. Затем устанавливается горизонтальный стержень и крепится к каждому штифту и вертикальному стержню. Затем вручную залейте бордюр бетоном со всех сторон, установите третий комплект жалюзи и залейте их бетоном.
Вершина будет слишком высока, чтобы добраться до нее после того, как третья заслонка будет закреплена, поэтому на последующие этапы придется подниматься с кресла боцмана, подвешенного на полудюймовом тросе к лебедке. Еще два комплекта жалюзи устанавливаются на место и цементируются. Сейчас вершина находится на высоте пяти футов над уровнем земли. Бетон следует оставить на ночь, прежде чем продолжить.
Самая слабая часть колодца находится на уровне земли. По этой причине верхняя часть должна быть толщиной шесть дюймов.
Если колодец имеет диаметр 4-1/2 фута, вам нужно будет выкопать его диаметром до пяти футов. Жалюзи внизу остаются на месте. Оставьте их как минимум на неделю, чтобы бетон застыл. Но снимите затвор на поверхности, стараясь не повредить сантехнические колышки, которые держат ваши сантехнические стержни.
Добавлены и забетонированы по одной еще три ставня. Перед бетонированием верхней облицовки верхушки арматурных стержней загибают вокруг колодца примерно на два дюйма над уровнем земли. Бетон заливается на шесть дюймов выше уровня земли. Это предотвратит проникновение поверхностных вод и защитит колодец от падающего мусора. Первый подъем уже готов. У вас есть 13 футов бетонной облицовки, поддерживаемой бордюром, шесть дюймов стены над землей, а нижние два фута — это земляные работы без облицовки.
Продолжайте этот процесс, пока не будет достигнут водоносный горизонт.
Единственная проблема, с которой вы должны столкнуться в последующих разделах, изучая, как копать колодец вручную, — это место, где верхняя часть второго слева встречается с нижней частью первого.
Одним из решений является изготовление сборных кирпичей с шипами. Их можно вдавить в бетон в проеме, образуя плотное прилегание. При достижении водоносного горизонта залить бетон будет невозможно. Тогда вам нужно будет использовать сборные кессонные кольца. Эти кольца, отлитые на поверхности несколькими неделями ранее, имеют внутренний диаметр 3 фута 1 дюйм и внешний диаметр 3 фута 10 дюймов. Каждый цилиндр имеет высоту два фута. Кольца состоят из четырех 5/8-дюймовых стержней, встроенных в стены, и четырех равноудаленных отверстий для приема стержней из кессона непосредственно под ним. Стержни выступают на два фута над верхней поверхностью (для двухфутовых кессонов), а отверстия имеют расширенные верхние части, поэтому стержни могут быть закреплены болтами и оставаться заподлицо.
Опустите первое кольцо в стену. Когда второе кольцо опущено, его необходимо маневрировать так, чтобы стержни из нижнего кольца вошли в отверстия верхнего кольца. Они плотно прикручены. Когда четыре или пять колец прочно скреплены болтами, погружение продолжается путем ручного копания внутри кессона.
По мере того, как кессон опускается, добавляются новые кольца, пока вода не будет поступать с такой скоростью, что вычерпывание с помощью гранул больше невозможно. Вы достигли дна… что хорошо копать. (Рытье колодца — это единственная работа, при которой вы начинаете сверху и продвигаетесь вниз.)
Пространство между футеровкой и кессоном не должно быть заполнено цементом, раствором или камнем. Это позволяет кессону осесть позже, не нарушая футеровки. В зависимости от характера водоносного горизонта вода может поступать в колодец через дно или через стенки. Когда предпочтение отдается последнему способу (а так оно обычно и бывает), кессоны должны быть изготовлены из пористого бетона. Это достигается замешиванием бетона без песка, который заполняет воздушные пространства, мало утрамбовываясь; и смешивание с как можно меньшим количеством воды. Очевидно, что этот бетон не такой прочный, как тот, который сделан из песка. Правильное отверждение еще более важно, чем обычно.
Вам кажется, что научиться копать колодец вручную сложно или требует больше работы, чем вы ожидали или к чему были готовы? Если вы живете в одном из немногих районов, где вы можете получить воду, не заходя на большую глубину, вам может подойти более простой и примитивный метод.
Простой способ научиться копать колодец вручную — просто выкопать яму нужного диаметра и глубины. Вынутый материал помещают в ящики или ведра и поднимают из ямы с помощью канатов. Когда вода будет достигнута, вычерпайте ее твердым материалом. Чем суше вы сможете сохранить яму, тем глубже вы сможете пройти, и колодец будет давать больше воды.
Когда вы погрузитесь как можно глубже, обложите камни высотой два или три фута по периметру дна. Просто положите стену из камня или кирпича и раствора оттуда до поверхности. Это не сделает стену такой прочной, как ранее описанный метод рытья колодца вручную, и также сложнее сделать стены водонепроницаемыми, чтобы не допустить проникновения загрязненных грунтовых вод. Но если вы не можете получить воду другим способом, и вы готовы начать фильтровать колодезную воду, это не будет проблемой.
Вы можете выжать воду из-под земли
Еще в начале 1960-х годов мы взяли интервью у профессора Фаррингтона Дэниелса, который занимался исследованиями солнечной энергии и фактов о солнечной энергии в Университете Висконсина.
Первоначально опубликовано в выпуске Countryside & Small Stock Journal за январь/февраль 1999 г.
и регулярно проверяется на предмет точности.
Обеспечьте свою собственность постоянным автономным источником воды и сэкономьте кучу денег, пробурив собственную скважину.
Бурение колодца вручную — это большой труд, но его можно выполнить с помощью подходящего оборудования. Независимо от того, хотите ли вы пробурить неглубокую или глубокую скважину, этот навык идеально подходит для тех, кто ищет уверенности в себе.
Колодцы обычно бурят на частных землях, где нет городской или сельской воды. Для предоставления этой услуги можно нанять лицензированного специалиста, но вы можете рассчитывать на то, что потратите несколько тысяч долларов. Если вы хотите сэкономить деньги, вы можете сделать это самостоятельно, но прежде чем начать, вам необходимо изучить местные правила.
В каждом штате или округе будет свой собственный список требований и правил. Их можно найти в Интернете или в здании окружного суда.
Спрашивая об этих правилах, обязательно объясните, что вы будете бурить скважину самостоятельно и на своей земле.
Как только вы получите зеленый свет для движения вперед, пришло время узнать больше о вашей земле. Обратитесь в окружное управление сельского хозяйства, чтобы узнать, какой у вас тип почвы. Это может быть песок, глина, камень или их комбинация.
В местном суде также могут быть журналы бурения скважин от профессиональных бурильщиков. К ним относятся такие вещи, как время, когда они впервые попали в воду, с каким типом почвы они столкнулись и насколько глубоко они пробурили скважину. Это может быть полезной информацией, но помните, что все свойства разные. Самым первым шагом может быть определение глубины сверления.
В большинстве домов в Северной Америке вода обычно присутствует везде, где бы вы ни копали, хотя в некоторых местах эта глубина будет больше, чем в других.
При выборе места для колодца необходимо учитывать следующее: удобство, источник энергии и местоположение.
Очень важно, чтобы колодец находился выше любой септической системы или стока коровника.
Последнее, что нужно сделать перед бурением, — это связаться с коммунальными службами, чтобы убедиться, что вы не задели подземные трубы или линии. Иногда эту информацию можно найти на исходном земельном участке, но всегда полезно перепроверить.
Бурение неглубокой скважины — довольно простая задача, опускаясь примерно на 25 футов, когда вы достигаете первой воды (по крайней мере, в моем местоположении). Скважину такого типа можно пробурить за выходные вручную с помощью выдвижного шнека общего назначения.
Этот тип колодца можно обсадить ручным насосом и использовать для орошения. Это будет скорее аварийная установка, которая также может обеспечить потребности в воде в домике выходного дня в сельской местности.
Неглубокие колодцы с трудом справляются со средним расходом воды. Подсчитано, что каждый человек использует от 80 до 100 галлонов воды в день.
Представьте себе хранение 20 5-галлонных кувшинов в день на человека.
Большая часть используемой нами воды приходится на смыв туалетов и купание. Если умножить это на семью из четырех человек, легко понять, что вам понадобится более глубокий колодец, чтобы не отставать от спроса.
Профессиональные копатели колодцев часто рекомендуют глубину 200 футов и более, но помните, что на протяжении сотен лет все колодцы в этой стране копались вручную, и именно так люди выживали.
Также помните, что лицензированным землекопам платят по футам, поэтому иногда они бурят дальше, чем нужно. Итак, если вы решите сдать его в аренду, проведите исследование и обязательно запишите, где в вашем районе обычно попадает первая вода. И имейте в виду, что первая вода может быть не самой лучшей, может высохнуть через несколько лет или не справиться со спросом; все эти вещи нужно учитывать.
Пневматическая дрель похожа на гигантскую взбивалку, приводимую в движение сжатым воздухом.
Этот инструмент может пробурить 200-футовую скважину за несколько дней или недель, в зависимости от типа почвы, и его можно приобрести в Интернете.
Помимо дрели, вам также понадобится очень мощный воздушный компрессор для работы оборудования. Они могут стоить в два-три раза больше, чем дрель. Несколько способов снизить затраты включают покупку подержанного компрессора или покупку нового, а затем, после завершения проекта, продажу почти нового оборудования на несколько сотен долларов меньше, чем вы заплатили.
Вы можете выбрать между газовым, дизельным или электрическим компрессором. Электрический компрессор обойдется вам дешевле и будет более надежным. Мы выбрали компрессор, работающий на газе, потому что наш проект скважины находился в нескольких милях от дома.
Подождите, чтобы запланировать перерыв в работе для бурения, пока все оборудование не будет доставлено и все не будет настроено и работает правильно.
Перечень материалов для 100-футовой скважины
установка сверла.
Это потребует дня планирования до начала бурения. В большинстве магазинов товаров для дома есть почти все, что вам нужно.
Шаг 1: После покупки необходимых расходных материалов и выбора места бурения начните копать основную скважину с помощью шнека или копателя. Выкопайте около 4 или 5 футов. Затем, если необходимо, обрежьте 8-дюймовый ПВХ, чтобы он соответствовал отверстию, позволяя 4 дюймам торчать над землей. На стороне трубы из ПВХ, выровненной с отстойником (см. Шаг 2), просверлите достаточно большое отверстие, чтобы вставить 2-дюймовую соединительную трубу из ПВХ.
Шаг 2: Выкопайте неглубокий пруд-отстойник в 10 футах за колодцем, не менее 4 футов в поперечнике. Затем выкопайте неглубокую 8-дюймовую канаву, соединяющую пруд с колодцем. Соедините эти пространства 2-дюймовой трубой из ПВХ и крышкой. Эта труба будет перекачивать чистую воду из пруда в скважину. Отверстие трубы в пруду необходимо закрыть сеткой, чтобы мусор не попадал обратно в колодец.
Шаг 3: Вставьте 55-галлонную бочку на краю пруда, закрепите кольями и поверните отверстие к колодцу. Барабан набирает воду из колодца и сливается в пруд, где чистая вода будет течь из трубы обратно в колодец.
Шаг 4: Прикрепите 1-дюймовую трубу из ПВХ к пневматической дрели с помощью клея для ПВХ и закрепите клейкой лентой для предотвращения утечек. Используйте маркер через каждые 5-10 футов, чтобы отслеживать, насколько глубоко вы пробурили скважину. Опустите другой конец прикрепленной трубы из ПВХ в бочку на 55 галлонов. Во время работы бура буровой раствор и вода попадают в трубу через небольшие отверстия над буром и выталкиваются сжатым воздухом, проходя через трубу в барабан и отстойник, чтобы вернуться обратно в скважину.
Шаг 5: Воздушный компрессор необходимо настроить и подключить к дрели. Используйте клейкую ленту, чтобы прикрепить воздушный шланг к трубе из ПВХ, чтобы он не мешал во время сверления.
Примечание: В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться 8-дюймовый ПВХ. Наша почва, например, состоит из твердой глины и достаточно устойчива, чтобы отверстие не обрушилось без трубы.
Бурение скважины с помощью этого инструмента может занять от 15 часов до нескольких недель в зависимости от типа почвы, поэтому убедитесь, что стул под рукой, и вы работаете как минимум с тремя людьми. Один для работы компрессора, другой для бурения, а третий для перерывов.
Никогда не отключайте подачу воздуха к дрели, когда дрель находится под водой. Если это произойдет, вам придется прекратить сверление и очистить двигатель перед повторным запуском. Это может занять время и задержать прогресс, поэтому важно, чтобы ваша буровая бригада понимала процесс от начала до конца.
Начните с заполнения скважины водой. Включите сверло перед вставкой, а затем начните сверление. Долото будет бурить все типы грунта, но при попадании в глину или скалу процесс будет замедляться.
Не расстраивайтесь, просто продолжайте бурить, и, прежде чем вы это заметите, первая вода попадет внутрь.
Перемещайте сеялку вверх, вниз и из стороны в сторону, так как это поможет сеялке проникнуть в почву. Движение должно быть постоянным, но не резким; дрель сделает свое дело. Когда вы достигнете точки, когда вам нужно добавить больше трубы, вытащите работающую буровую установку из отверстия и, как только она выйдет из воды, выключите давление воздуха. По мере добавления трубы закрепляйте каждое добавление клеем для ПВХ.
Добавьте следующие несколько футов трубы и начните заново. Как только желаемая глубина достигнута, пора обсаживать скважину. Обсадная труба заключается в том, чтобы вставить трубу SDR 35 и закрепить ее мелким гравием и бетоном. Для этого просверлите отверстие в обеих боковых стенках первого куска трубы на расстоянии 2–3 дюймов от дна, чтобы можно было прикрепить веревку, чтобы опустить трубу в колодец. Когда верхняя часть трубы будет ровной с землей, нанесите клей ПВХ и прикрепите следующий кусок трубы.