Кирпичные печи в баню с баком для воды своими руками: разновидности, схема порядовки и кладки

разновидности, схема порядовки и кладки

Содержание статьи:

Самостоятельное возведение банной печи из кирпича — занятие сложное, но вполне выполнимое. Оно требует тщательной подготовки материалов, продумывания методов укладки, способа топки. Даже начинающие мастера способны возвести постройку. Правильно созданная кирпичная банная печь создает приятное здоровое тепло и комфорт.

Классификация печей для бани

Кирпичную печь в бане можно выложить своими руками из шамотного и красного кирпича

Есть много банных печей из железа и кирпича, на которые стоит обратить внимание. Их можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Перед возведением топочной конструкции нужно составить проект и понять, какой тип печи наиболее пригоден для помещения. Варианты топки следует подбирать от размеров помещения, высоты потолка, способа нагрева водяного бака.

Преимущества кирпичной печи:

  • тепло сохраняется длительное время;
  • высокое качество пара;
  • большая мощность, способная обогреть просторную баню;
  • пожаробезопасно и не требует дополнительной защиты от огня;
  • отсутствует выделение токсичных веществ;
  • эстетичный внешний вид;
  • возможность создания необычных архитектурных конструкций.

Кирпич не требует отделки. В исключительных случаях покрывается изразцами, камнем или плиткой.

Печь для бани из кирпича выкладывается по разным методикам.

По-черному

Печь по-черному отличается отсутствием дымохода – дым оседает в помещении

Такой тип печи использовался издревле на протяжении столетий. Особенность в том, что очагу не нужен дымоход — дым выходит прямо через дверь. Плюс — сохранение тепла и аромата дровяной печи. Недостаток метода в длительном ожидании протапливания и проветривания помещения. Каменка, как правило, очень массивная.

Использование такого вида топки делает неудобным переодевание в предбаннике. Весь жар с копотью выходят через него. Сажа и зола открыто выходят из очага, делая помещение черным и глянцево-блестящим от сажи. Перед заходом в баню стены и полок от сажи отмывают.

По-серому

Этот вариант является золотой серединой разновидности печей. Как у варианта по-черному, здесь есть недостаток в долгом ожидании прогорания топлива. Дымоход удаляет основную часть угарного газа и способствует быстрому прогреванию помещения. Отсутствует лишняя грязь и копоть, поэтому парилка не требует тщательной очистки перед мытьем. При этом способе каменка располагается над открытым огнем. Часть газов попадает в помещение.

Печь по-белому

Печь по-белому имеет дымоход, камни нагреваются отдельно

При данном способе каменка располагается изолированно от огня, нагреваясь через металлическую стенку. Камни не контактируют с дымом, огнем, сажей. Помещение после протопки остается чистым. На прогревание методом по-белому уходит много времени. Это не всегда удобно, но позволяет экономить время на очистке помещения.

Печь с плитой – наиболее удачный вариант. Водяной бак располагается на чугунной плите. Он обкладывается с 3 сторон кирпичами или банными камнями. За счет нагретых камней вода долго остается горячей. Чаще всего бак устанавливают сверху от топки, но есть варианты бокового расположения.

Выбор кирпича для печи в бане

Шамотный кирпич – материал для кладки топки

Выбранная кирпичная печь в баню должна соответствовать определенным критериям — русской парной или финской сауне. В русской оптимальная температура 60 градусов при влажности 50 %, сауна отличается повышенной жарой до 90 градусов и влажностью 5—15 %. Чем выше в ней температура, тем меньше влаги.

Основным материалом строительства является кирпич. В основном используют подовый шамотный из огнеупорной глины и красный.

Шамотный имеет бледно-желтый цвет и выдерживает высокие температуры, имеет высокую теплоемкость. Он дороже красного. Поэтому используется в основном в местах с длительной тепловой нагрузкой — вокруг топки. Конструкцию можно выложить только из шамота, но она окажется слишком дорогой. Кроме шамотного в топке используется огнеупорный красный или жаропрочный глиноземный, клинкерный.

Красным обкладывают теплонагруженные конструкции из шамота и остальные элементы печи. Комбинированная кладка снижает стоимость конструкции.

Приобретаемый материал внимательно осматривается, дефектный отбраковывается. Стандартный размер бруска — 125*258*65 мм. Отклонение до 2 мм не является критическим. Кирпич для кладки должен быть без трещин и сколов. Допускаются нитевидные трещинки и небольшие бороздки. При выборе материала убедитесь в соответствии заданным параметрам. Особенно актуально это для огнеупорного материала. У разных производителей даже отдельные партии могут отличаться по свойствам.

Для изготовления ровной печи кирпичи должны иметь одинаковый размер. Иначе со временем разница в нагреве кирпичей и раствора даст неравномерную усадку и из трещин станет просачиваться дым. Изделия с блестящей «слюдяной» поверхностью являются бракованными и не рекомендуются для использования.

Приобретать материал для кирпичной печи для бани следует с запасом — часть придется разрезать.

Цвет кирпича должен быть однородным, без больших вкраплений, посторонних включений. На изломе должны отсутствовать темные пятна и пережженные участки. Оптимальная марка — не менее М-150.

Обустройство основания

Крупногабаритная печь должна устанавливаться на прочный фундамент

Тяжелая кирпичная печь ставится на фундамент, а не на пол сооружения. Фундамент тяжелой печи сооружают отдельно от фундамента дома. Основание схоже с созданием ленточного фундамента. Этапы работы:

  1. разметка фундамента и вбитие колышков по краям;
  2. протягивание веревки между колышками для ориентации;
  3. рытье котлована: в глубину 0,6 м с расширением последних 10 см на 15 см, ширина и длина должны соответствовать размерам печи;
  4. низ фундамента на 10-15 см засыпают песком и утрамбовывают;
  5. песок покрывают битым кирпичом или щебнем, трамбуют;
  6. выкладывают гидроизоляционный слой и сооружают опалубку;
  7. котлован заливают бетоном с армированием сеткой или связанной арматурой;
  8. при заливке оставляют 15 см для стартового ряда печи.

После укладки бетона ему дают выстояться 5—7 дней, после чего демонтируют опалубку, пустоты засыпают щебнем.

Сверху укладывается гидроизоляционный слой:

  1. промазка расплавом битума;
  2. покрытие рубероидом;
  3. еще слой битума и рубероида.

Гидроизолирующий слой предохранит от попадания грунтовых вод.

Создание песчано-глиняного состава

Раствор для кладки печи должен быть средней жирности, чтобы не рассыпался

Кладка печи в бане из кирпича выполняется на глиняном растворе. Цементный раствор не подойдет, так как он разрушается при воздействии высокой температуры. Оптимальный раствор готовится из глины и песка. Лучшим вариантом будет глина, идущая на изготовление огнеупорного кирпича — шамотная или красная. Песок предварительно просеивается через мелкое сито и освобождается от мусора, мелких камушков, илистых отложений. Размер песчинок в идеале — 1—1,5 мм. Для обеспечения данного размера песка необходимо подобрать сито с нужными отверстиями. Лучший песок — из карьера. Он мельче речного и не так сильно загрязнен илом.

Правильно приготовленный раствор при нагревании станет расширяться одинаково, что избавит его от растрескивания. Вода для заливки берется свежая, без явно выраженного затхлого запаха.

На 100 штук кирпичей надо около 20 л воды.

Этапы замешивания раствора:

  1. глину насыпают в чистую емкость — таз или бак;
  2. заливают водой до получения однородной массы густой сметаны;
  3. тщательно перемешивают раствор, удаляя или разминая комочки;
  4. залитую смесь оставляют на сутки, затем протирают комки через сито;
  5. добавляют просеянный песок из расчета 1 л на ведро.

Процесс смешивания глины с песком тщательно контролируют. Если добавить меньше — получится жирный раствор, который быстро разрушится. Тощий раствор имеет плохое зацепление с кирпичом и не будет держать кладку.

Раствор средней жирности дает трещину менее половины радиуса

Определить жирность глины можно следующим способом:

  1. 0,5 кг глины вручную замесить до однородной консистенции, не прилипающей к рукам;
  2. скатать шарик 5—6 см в диаметре;
  3. осторожно надавить дощечкой до появления трещин.

Если шар распадается без появления трещины, глина тощая. Трещины больше радиуса говорят о высокой жирности. Средняя жирность дает трещину менее половины диаметра.

Жидкость раствора определяют по степени оплывания его при сгребании мастерком. Если он рвется — добавляют воды, если оплывает — смеси. Готовый раствор не должен рваться, он хорошо держит форму при сгребании.

Определение жирности раствора с помощью мастерка:

  1. Жирный, если прилипает к мастерку.
  2. Выталкивает воду — тощий. Необходимо добавить глины или уменьшить количество песка. Поскольку раствор уже замешан, вытащить песок оттуда не получится.
  3. Нормальный, если остается фрагментами на вытащенном из раствора мастерке. Инструмент из замеса достается чистым или почти чистым.

Часто раствор замешивают чуть более жирным, чем требуется. От комочков избавляются вручную или с помощью строительного миксера. Опытные печники дают выстояться глиняной болтушке несколько суток — так она приобретает однородную консистенцию.

Кладка печи

При выкладке рядов необходимо пользоваться строительным уровнем

Кладка печи будет рассмотрена на примере небольшой закрытой конструкции с баком. При подготовке к работе все кирпичи вымачивают до появления пузырей воздуха. Это действие улучшает сцепление с раствором, предохраняет от быстрого высыхания. Вымачивание шамота снимает с него пыль.

Основание печи начинают выкладывать с нулевого ряда. Он делается для выравнивания фундамента и выведения на один уровень с полом. Первый ряд укладывается особенно тщательно с использованием отвесов, уровней, измерителей углов. По кирпичам этого ряда выравнивается вся печь, а по его углам с помощью отвеса равняются остальные стенки.

Укладка 1 слоя производится без раствора, насухую. Дальнейшие ряды прокладываются тонким слоем раствора 3—6 мм. Им промазывают плоскость и боковой стык кирпича. Плотность укладки контролируют постукиванием мастерка. Для прочности кирпичи складываются со смещением следующего ряда, с перекрытием стыков наполовину.

Второй ряд кирпичей выкладывают с учетом зольной камеры. Размеры и расположение ее должны быть заранее показаны на эскизе. Отверстие для установки дверцы делается на 0,5 см шире монтируемой рамы с каждой стороны. На этом этапе ведется закрепление дверки зольника:

  1. асбестовый шнур вставляется в оставленное отверстие и замазывается раствором;
  2. к мочкам дверной рамки прикрепляются отрезки свитой проволоки диаметром до 5 мм;
  3. конструкция вмуровывается в кладку по мере монтажа, а проволока вставляется в прорези кирпича и обеспечивает надежную фиксацию дверки.

Третий ряд продолжает кладку зольной камеры с фиксацией проволочных креплений дверки в пропиленных болгаркой пазах. Топочная камера целиком формируется из шамотного кирпича.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

Монтаж бака для нагрева воды

В четвертом ряде устанавливают основание топки из огнеупорного кирпича с двумя колосниковыми решетками. Для них в кирпиче вырубают специальные отверстия. Иногда под колосники укладывают отрезки уголков, для которых в кирпичах вырезают пазы. Это практично, так как при прогорании колосников они легко меняются вместе с уголками, не разрушая кирпич.

В печи с нижним расположением бака он ставится на 4 кирпич, подходя к самой топке. Бак можно приобрести в магазине или сварить самому. Обычно вверху оставляют заливочное отверстие, а снизу, на расстоянии пары сантиметров от дна, вваривают сливной кран.

Укладка пятого ряда

При установке бака обязательно возникает затруднение. Кирпичи у дымового канала имеют нестандартные размеры и на их подгонку потребуется дополнительное время. Решение — оба кирпича сдвигают к поддувалу на 3 см. Третий кирпич заменяют кусками и подгоняют с минимальными зазорами. Сдвинув крайний левый кирпич на 1,5 см, устраняют лишние щели.

После окончательной подгонки кирпичей 5 ряда водяной бак и дверца топки обматываются двумя слоями асбестового шнура, во избежание деформации при нагреве.

Установка топочной дверцы и верхних рядов

Дверца топки крепится свитой в 3 раза проволокой для каждого ушка. Крепление и заделка аналогична установке дверок для прочистки колодцев. Уже на 6 ряду проблема подгонки кирпичей станет острой. Незаметные дефекты в размерах кирпичей накапливаются и возникают серьезные проблемы. Приходится их резать и укладывать кусками — только это позволяет ликвидировать ненужные технологические отверстия. К 8 ряду кирпичи выравниваются и после 9 ряда формируется дымоход.

порядовка и особенности кладки и облицовки своими руками очага

Печи Кузнецова  известны не только на территории нашей родины, но многим зарубежным специалистам и любителям кирпичных печей. Причем о них не только знают, но и очень часто заказывают проекты. Заказы идут из таких «продвинутых» в печном деле стран как Канада, Финляндия, США, Швеция.

Уникальность печей Кузнецова в том, что КПД некоторых моделей превышает 80%, в то время как лучшие зарубежные проекты дают чуть больше 60%. Такая высокая эффективность использования тепловой энергии, достигается благодаря двум колпакам в одной печи.

Обратите внимание

Колпак – это кирпичный свод закрытый или с отверстием для выхода газов, который поддерживается кирпичными столбиками.

Для экономии места, в некоторых моделях печей, второй колпак располагается над первым, соединяются они дымоходом или каналами, по которым движется нагретый воздух.

Такая система позволяет в нижнем колпаке длительное время поддерживать стабильно высокую температуру (900-1200оС), что дает возможность дожигать любое топливо полностью. В печах Кузнецова любое топливо сгорает до золы в любую погоду. При этом сильно манипулировать заслонками нет нужды. Они используются чаще для обеспечения нестандартных режимов работы.

В верхнем колпаке температура значительно ниже (200-400оС), что позволяет устанавливать там теплообменники и баки для воды и камней без риска, что они в скором времени прогорят. Разделение внутреннего пространства печи на две почти изолированные зоны  хорошо еще тем, что расход тепла на обогрев воды/камней вверху не делает погоды в нижнем колпаке — там она остается высокой.

Есть множество самых разнообразных проектов печей Кузнецова. Созданы множество печей разных размеров и назначения. Только стандартных банных печей Кузнецова (БИК) есть 17 разновидностей. К ним нужно добавить две разновидности БИК БК, 14 вариантов БИК ПК.

Чем они отличаются? Размерами, расположением топки, духовки для камней, наличием или отсутствием камина, варочной поверхности и еще некоторыми особенностями. Есть и банные печи Кузнецова с выносным баком или встроенным,  и печи Кузнецова для бани по-черному или с открытой каменкой.

Их в действительности так много, что более-менее подходящую печь можно выбрать из уже готовых, при необходимости немного доработав под свою баню.

Почему же банные печи Кузнецова популярны? Тому есть немало причин:

  • Они практически «всеядны». В них до золы сгорает любое топливо. И если топить баню каким-либо «левым» топливом кроме дров не рекомендуется, то для топки дома подойдет любое.
  • Такое эффективное сгорание топлива делает БИК очень экономичными, при этом нагревается не только баня, но также вода (до 170 литров), камни.
  • Даже при использовании не очень качественного топлива сажа образуется мало. Если же топить хорошими сухими дровами (для бани ведь выбираешь самое лучшее) чистить печь нужно гораздо реже, чем печи других конструкций при аналогичных условиях эксплуатации.
  • Печь прогревается равномерно из-за чего, во-первых, долго сохраняется тепло, во-вторых, редко появляются трещины.
  • Печи для бани Кузнецова не только готовят баню и долго держат тепло. Они высушивают помещение после процедуры. Все это благодаря большой теплоемкости. При этом еще на следующий день вода в баке остается достаточно теплой, чтобы в ней можно было купаться.
  • Длительный срок службы гарантирован при минимуме железных деталей. Все дело в чересчур большой разнице при температурном расширении: металлические детали расширяются намного сильнее, как результате в кладке вокруг возникают трещины.

Начинается все с устройства фундамента. Он должен быть несвязанным с основным фундаментом бани. Его размер на 10-15 см больше предполагаемых размеров печи. Высота фундамента для печи подбирается исходя из высоты фундамента бани: они должны заканчиваться на одном уровне.

Поверх готового основания для печи в два слоя укладывается гидроизоляция (толь, рубероид). Пол вокруг будущей печи должен иметь противопожарное покрытие.

Есть варианты: это металлические листы, керамическая или керамо-гарнитная плитка, натуральный или искусственный камень, кирпич и т.п.

После изготовления фундамента нужно озаботиться приготовлением раствора для кладки печи. Для возведения кирпичной печи используют не цемент, а глину. Причем не любую, а только ту, которая залегает на глубине не менее 2-х метров. Глину просеивают и размывают, готовя раствор нужной вязкости.

Чтобы определить нужное количество кирпича для строительства печи, считаем число кирпичей в первом ряду порядовки, умножаем на 0,8 (средний коэффициент заполнения рядов) и на количество рядов. Этого количества кирпича хватит на печь точно, даже с учетом битых и отбраковки.  Для кирпичной трубы нужно добавить по 4-6 кирпичей на каждый ряд.

Кирпич наружной кладки для своих печей Кузнецов рекомендует глиняный полнотелый марки М150 и выше. Размеры 250х120х65мм. Толщина шва  — около 5мм. Получается, что каждый ряд со швом имеет высоту 7см.

Использовать огнеупорный кирпич для наружной кладки не рекомендуется: он прогревается сильнее, из-за чего повышается пожароопасность печи, да и обжечься о такую печь можно серьезно.

Важно

Огнеупорный шамотный кирпич используют для кладки в тех местах, которые непосредственно соприкасаются с огнем. Рекомендованы ШБ-8  (250х123х65мм) и Ш-5 (230х114х40мм).

При кладке банных печей Кузнецов рекомендует наружную кладку армировать: в каждом четном шве (или нечетном, как получится) прокладывать полосу металлической сетки. Укладывают полосу отступив от наружного края кладки около 1см. Сетку лучше брать оцинкованную из прута толщиной в 1 мм. При этом удобно ложится полоса с ячейкой 50*20мм (две клетки).

При кладке шамотного кирпича его ставят «на ребро» не добиваясь 100% совпадения с порядовкой – размеры шамота бывают разными. Укладывают их «с перевязкой», при необходимости обрезая лишнее или добавляя недостающие куски (пилить вдоль нельзя).

Над металлическим литьем ставят шамотный кирпич. Причем его укладывают тоже «на ребро».

Образовавшиеся пустоты устраняют или подгоняя  кирпичи по форме, или добавляя отпиленные пополам, на четверть (пластинами) куски чтобы все «вписывалось» в общий план.

Так как шамотный кирпич греется сильнее и его коэффициент расширения больше, то между наружной кладкой и огнеупорной внутренней нужно оставлять зазор (около 5мм), который будет компенсировать разницу в расширении материалов. В этот зазор можно уложить базальтовый или муллитокремнеземистый картон, в вертикальные зазоры укладывают базальтовую вату.

Необходима теплоизолирующая подкладка и под металлические части печи. Литье устанавливается не вплотную к кладке, а с зазором 5мм, в который прокладывается базальтовый картон или гипсовый шнур, которым обматывают соприкасающиеся с кирпичами части.

Использовать можно и другой теплоизолирующий материал минерального происхождения. Важно только чтобы он выдерживал очень высокие температуры. Чтобы дверцы лучше становились, в нижних кирпичах выпиливают под них «ложе».

Совет

К углам дверец прикрепляют отрезки проволоки или тонкие пластины металла, которые укладывают в швы между рядами закрепляя таким образом дверцы в кладке.

Шкаф для камней должен быть изготовлен из жаропрочной стали, которая выдерживает температуры в 1000оС. Для более прочной конструкции на нижней части шкафа не рекомендуется делать швы. Днище должно быть гнутым. А на короткой стороне духовки для камней нужно наварить отрезки уголков небольшой длины – они придадут большую жесткость конструкции, не ограничивая температурного расширения.

При кладке печи согласно порядовке измерять высоту после каждого ряда совсем необязательно.  Важны две вещи: горизонтальность  рядов (проверяется строительным уровнем)  и соблюдение указанной в чертеже разницы между верхом наружной (высчитывается умножением номера ряда на 7см) и внутренней кладки (указана на чертежах).

Например, на размещенной ниже порядовке печи Кузнецова для бани П1 в 19 ряду указана высота внутренней кладки 132см. Чтобы узнать какая разница в высоте должна быть, 19*7см=133см. Получается, что разница должна быть в 1 см. Этот зазор необходим для компенсации разницы температурного расширения.

Если его не будет  — наружная кладка просто развалится под напором внутренней.

Не рекомендует Кузнецов мочить кирпич для печи (мочить нужно только вторичный): это необходимо при работе с цементным раствором, а не с глиной. Если весь кирпич для печи мочить, то общий вес свежей печи получается очень приличным.

Большое количество влаги в разы увеличивает длительность сушки. А значительный срок сушки означает долгое использование в низкотемпературном режиме.

За это время может накопиться большое количество сажи, так что может сразу потребоваться чистка.

Обратите внимание

Есть еще один нюанс: печь обязательно нужно просушить и прожечь. Даже если вы пока не собираетесь ее использовать. Если новую не прожженную печь не эксплуатировать некоторое время, при ее первой топке (иногда и при второй) может появиться запах угара: в кирпичах и кладке осталось много влаги, в комбинации с сажей и получается такой эффект.

Порядовка этой печи взята с официального сайта печника Кузнецова. Имеющиеся пояснения и схема регистра и теплоизоляции печной дверцы тоже оттуда. В свободном доступе на сайте есть несколько проектов с порядовкой, но большая часть из них недоступна.

Глядя на те проекты, которые можно скачать любому, поражаешься простоте и изящности решений. Остается только правильно все сложить и пользоваться.

Необходимо заметить, что кладка кирпичных печей — это искусство. Постигать секреты приходится годами.

Специально для тех, кто хочет постигнуть все секреты кладки печей Кузнецова, предназначены семинары, которые проводит лично Игорь Викторович Кузнецов.

Каждому печнику, успешно прошедшему обучение на семинаре, выдается именной сертификат — это необходимо учитывать, если планируется нанять специалиста по кладкам печей Кузнецова.

Источник: https://highlogistic.ru/stati/dveri-i-okna/kirpichnye-pechi-kuznecova-dlya-bani-poryadovka-i-osobennosti.html

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой, с баком – полезная информация для тех, кто хочет печь из кирпича

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что она заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка — это одно из важных условий, работающих в связке:

  • кирпичная кладка;
  • закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
  • управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс.

Важно

Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой — это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное — 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме — камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом — в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки — это увеличение срока службы печи.

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании — и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало.

Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом.

Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Совет

Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе.

Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха.

КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода.

Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки — ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

  • дверца топочная;
  • дверца поддувала;
  • дверца каменки;
  • колосниковая решетка;
  • розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

Обратите внимание

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования.

Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему.

Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо.

Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю.

Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Важно

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см.

При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру.

Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника, который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Совет

Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло.

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

Источник: https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/kirpichnaya-s-zakrytoy-kamenkoy.html

Кирпичная печь-каменка для бани своими руками: виды, инструкция по изготовлению, порядовка

Для достижения большого количества парообразования и создания особого микроклимата в банях используют печь-каменку. Способность поддерживать нужную температуру в помещении сделали ее наиболее востребованным элементом банного интерьера.

Печь-каменка – это прибор для нагрева помещения, который состоит из кирпичной основы и некоторых металлических элементов: колосника, дверок топки и зольника.  В топке сжигаются дрова с помощью воздуха, который поступает из поддувала.

Они выделяют тепло и нагревают камни, которые расположены над топкой. За счет увлажнения каменки водой происходит выделение пара и воздух нагревается. Углекислый газ при правильной конструкции устройства отводится через дымоход. А все присутствующие в бане наслаждаются ароматом дерева и паром от раскаленных камней.

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Выбор бака для воды

Одной из главных составляющих обогревательного устройства является бак или емкость для воды. Объём бака следует выбрать еще до начала всех строительных работ.

Он зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объём бака нужно использовать. На одного человека обычно расходуется один литр воды.

В качестве бака лучше всего использовать открытый резервуар. Такую емкость будет удобнее заполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Ее легче устранить, если емкость будет открытой.

Если вы не пользуетесь баней в зимнее время, всю жидкость из емкости лучше удалить. Так вы препятствуете замерзанию воды и порчи или деформации самого бака.

Фундамент будущей печи

Одной из наиболее важных составляющих любой печи является ее фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани изготовленная своими руками должна находиться на качественном основании.

Следует делать глубин фундамента ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.

Этапы построения фундамента:

  • нужно выкопать углубление для установки опалубки.
  • дно засыпать песком (примерно 15 см) и залить его водой для уплотнения. На поверхность укладываются мелкие камни, после чего они утрамбовываются.
  • Опалубка делается из досок. Внутренний размер опалубки должен быть идентичным размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
  • Опалубка закрепляется в котловане, а внутрь вставляется прочная арматура.
  • После этого остается только забетонировать площадь и оставить на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а щели между землей и бетоном засыпаются песком или гравием. Конструкция накрывается пленкой и оставляется примерно на семь дней.

Какой кирпич использовать?

Уместно использовать в бане керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный окрас и отличается прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем закупать целую партию кирпича удадитесь в его качестве. Для этого приобретите несколько кирпичей и разбейте их. Если у вас останутся несколько больших кусков – это отличный материал.

Если же он рассыпается на мелкие детали – это плохой материал.  Важен не сам размер кирпича, а одинаковые параметры каждого отдельного прямоугольника.

Есть еще один вид кирпича, который используют только в топливной зоне печи. Он имеет название шамотный. Такой материал отличается стойкостью к нагреванию. Шамотный имеет больший, по сравнению с другими, размер.  Но его можно легко подпилить и сделать нужного размера.

Приготовление раствора

Печка-каменка для бани своими руками делается с помощью двух видов раствора:

  • для наружной кладки
  • для топки и дымохода.

Первый делается достаточно легко. Основное внимание в этом процессе следует уделить составляющим: песку и глине. Перед приготовлением песок просеивают.

Он должен быть мелким и однородным. А глину лучше всего выбрать ту, которая перезимовала на открытой местности. Ее также следует перетереть через сито, предварительно намочив водой.

Пропорции компонентов могут быть различными. Это зависит от того, насколько качественная глина используется. Но обычно это соотношение равно 1 к 2 (1 части глины и 2 песка), воды должно быть примерно 1/4 часть от количества глины.

Чтобы укрепить шамотный кирпич (для кладки топки) используют раствор из термостойкой глины (она имеет белый цвет). При воздействии высоких температур он плотно сжимается и образовывает надежную защиту от жара. Все растворы нужно вымешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.

Инструменты

Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.

Инструкция по изготовлению с порядовками

Изготовить печь из кирпича для бани с закрытой или открытой каменкой несложно. Нужно выбрать материал и узнать весь процесс работы.

Кладка пеки-каменки открытого типа

Когда бетонная основа полностью готова можно приступать к дальнейшим работам. Ниже представлены основные строительные работы по кладке печи каменка для бани своими руками из кирпича и схема действий.

Порядовка закрытой печи-каменки для бани

Описание кладки закрытой печи-каменки для бани:

  • Первый ряд должен быть идеально ровным. Далее по его кирпичам с помощью отвеса проверяется вертикаль стенок.
  • Изготовливается зольник. Он нужен дл

Кирпичная печь для бани своими руками

Кирпичные печи встречаются в банях гораздо реже, чем металлические котлы.

Связано это со сложностью кладки, более высокими ценами на материалы и длительностью процесса возведения.

Однако есть привлекательные стороны и у такого варианта. Это плавный прогрев без выгорания кислорода и более длительный срок службы.

Поверхность печи не так раскалена, как у котла, поэтому не так опасна. Да к тому же, если имеется большое помещение, с несколькими комнатами, вторым этажом и т.д., отопить ее может только кирпичная печь для бани. Своими руками можно изготовить небольшую конструкцию для парилки средних размеров. Инструкция приведена ниже.

Материалы и инструменты для выполнения работ

Кирпич

Применяют специальный печной кирпич, красный керамический огнеупорный сорт. Стандартные его размеры: 25 х 12,5 х 6,5 см.

Это должен быть ровно обожжённый качественный брусок с точными гранями, полнотелый.

Топка и участки, подверженные сильному нагреву, выкладывают шамотным кирпичом Ш5.

На схемах его обозначают деталями более светлого цвета. Такой сорт керамики не аккумулирует тепло, а выдерживает большой прогрев. Поэтому из него не кладут основные детали печи.

Проверить можно, бросив один кирпич с высоты человеческого роста. Если изделие развалилось на множество осколков – материал не пригоден. Хорошо, если получилось несколько крупных кусков.

Глина

Катаются 2 колбаски по 30 см. длиной и в палец толщиной.

Колбаски обматываются вокруг черенка лопаты. Если глина хорошего качества, ее поверхность немного потрескается, и будут неглубокие трещины.

Слишком жирный раствор не потрескается вовсе. Если же колбаска ломается, появляются глубокие трещины – изломы, эта глины тощая.

Увеличивается жирность утомительным процессом вымучивания. Можно пойти другим путем: приобрести небольшое количество глины хорошего качества и смешать с имеющимся раствором. В жирную глину просто добавляется песок и повторяется опыт, пока не достигнется хороший результат.

Металлическая печь имеет много плюсов – она не отсыревает, легка в транспортировке, к тому же ее можно соорудить самостоятельно. Печь для бани своими руками из металла – варианты конструкций, установка и покраска.

О том, как осуществить монтаж сэндвич-трубы для дымохода своими руками, читайте тут.

Модели и варианты печей длительного горения для дома на дровах представлены в этом обзоре: https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/dlya-doma-na-drovax-dlitelnogo-goreniya.html. Булерьян, Бренеран, печи Бутакова и другие варианты.

Песок

Песок нужен карьерный (использование речного тоже допустимо), просеянный и промытый от органики.

Вода

Мягкая вода – предпочтительнее для кладки. Раньше владелец мог загодя собирать влагу от дождей. Сегодня применяют артезианскую с жесткостью не больше 10 немецких градусов.

Раствор

Приготовляется раствор из глины, песка и воды.

1 часть жирной глины на 5 частей песка – это усредненное соотношение, которое должно корректироваться в зависимости от свойств глины.

Обычно заводят небольшое количество, а затем проводят ряд экспериментов, которые покажут, какие изменения внести в рецепт.

Элементы из шамота кладутся на раствор из белой глины или специальных составов для шамотного кирпича, продающихся в магазинах.

Инструментарий

  1. Приспособления, которыми пользуются печники:
  2. Веселко – досточка, сделанная в форме весла, для замеса раствора.
  3. Боек – на этот щит из досок выкладывают разовую порцию глины для удобства.
  4. Молоток–кирка – для откалывания частей кирпича.
  5. Мастерок, или кельма – основной рабочий инструмент. Им выполняют накладывание, разравнивание раствора и удаление лишнего.
  6. Уровень, правило и отвесы – помогут выводить ровные грани и углы.
  7. Рулетка.
  8. Болгарка.

Советуется замешивать раствор именно вручную, так как скоростное механическое вымешивание может привести к образованию лакун, которые со временем рассыхаются. А для печи нужна абсолютно однородная смесь.

Фундамент под кирпичную кладку печи

Средняя печь-каменка имеет вес более 1 тонны, поэтому основа для нее – это бетонная плита:

  1. Роется котлован на 10 см шире будущего фундамента.
  2. Первый слой на дне – это песок. Его заливают водой и, когда вода сойдет, досыпают еще, а потом еще раз.
  3. Слой гравия или битого кирпича. Опять заливка водой, трамбование и еще подсыпка гравия.
  4. На расстоянии 10 см. от бортов котлована делается дощатая опалубка, укладывается арматура. Заливается бетонное основание, по возможности, за один раз. Особое внимание уделяется последнему слою – он д
Особенности

и описание процесса

Содержание тела в чистоте - одно из необходимых условий здорового образа жизни. Немаловажную роль в этом процессе играют водные процедуры, которые в сочетании с высокими температурами также дают хороший закаливающий эффект. Полноценная реализация процесса возможна только в бане. Для достижения необходимого температурно-влажностного режима нужен эффективный обогреватель. Строительство печи для бани из кирпича своими руками - процесс сложный и ответственный.

Закладка фундамента

В основу данной конструкции положен фундамент, закладка которого предваряет начало работ. Яма выкапывается на глубину, превышающую уровень промерзания земли. Для разных населенных пунктов этот параметр может составлять от 0,7 до 1,2 метра и во многом зависит от состава поверхностного слоя. Строительство печи для бани своими руками из кирпича предполагает создание литого водонепроницаемого фундамента на песчаной подушке.

Укрепление фундамента производится стальной арматурой определенного диаметра. Соединение штанг с каркасом может осуществляться электросваркой или вязальной проволокой. Заливка бетона производится в предварительно смонтированной опалубке. Устройство для бани своими руками из кирпичной печи производится после укладки на фундамент гидроизоляции из рубероида, предотвращающей разрушение конструкции.

Основные строительные операции

Фундамент считается полностью готовым к пусконаладочным работам по истечении периода, необходимого для полного высыхания и усадки.Кладку, как правило, начинают не ранее, чем через месяц после заливки фундамента. На это время можно приобрести и перевезти следующие строительные материалы:

  1. Кирпич глиняный огнеупорный.
  2. Песок мытый карьерный.
  3. Глина очищенная.
  4. Марка цемента 500.

Устройство для бани своими руками печи из кирпича, изготовленное на песчано-глиняном растворе. Его составляющие необходимо тщательно очистить от примесей. Красная глина добывается с глубины не менее 1.5 м и замачивают в воде на несколько дней перед нанесением. В этот коллоидный раствор добавляется песок в соотношении два к одному.

Одновременное приготовление большого количества кладочной смеси нерационально. Срок его использования не превышает нескольких часов, после чего он затвердевает и становится непригодным для дальнейшего использования. Начинать кладку следует от цоколя, который выводит печь на уровень пола. При выполнении операции необходимо строго следить за горизонтальностью поверхности с помощью строительного уровня.

Устройство печи для классической бани

Монтаж печи для бани своими руками, печь из кирпича осуществляется преимущественно в помещении. В его конструкции должны присутствовать основные детали: зола и топка, колосник и дымоход. Кроме того, на духовку устанавливается металлический контейнер для нагрева воды, а сверху печи ставится нагреватель. Категорически не рекомендуется использовать для этих целей речные и морские камни.

Установка печей, каминов из кирпича - занятие комплексное и ответственное.Чтобы достичь определенного уровня мастера, вам понадобится опыт, навыки и знания. Получить их можно только в процессе работы и наблюдения за настоящими экспертами. Однако в этом нет ничего невозможного.

Покупаете печь для пиццы или уличную духовку? Построй дровяную печь и $ авь!

Маттон Бариль Гранде

Как наша самая популярная модель духовки, пенная форма для печи для пиццы Mattone Barile Grande помогла тысячам людей во всем мире быстро и легко построить идеальную кирпичную печь для пиццы!

● Отлично подходит для больших собраний (20–30 человек)

● Отлично подходит для пиццы, хлеба, барбекю и копчения мяса

● Супер-простота сборки с пошаговыми инструкциями

● Классическая конструкция ствола используется более 4000 лет

● Станет центром вашего двора

● Постройте основу и печь всего за 3 выходных (или меньше)

● Отличный проект для всей семьи

Духовка Модель

Внутренняя глубина / ширина / высота

Внешняя глубина / ширина / высота

Площадь поверхности

Духовка Тип

Температура духовки

Среднее количество пиццы в час (PPH)

Среднее время создания базы (1 человек)

Среднее время сборки печи (1 человек)

Средняя стоимость постройки базы

Средняя стоимость сборки готовой печи

(включая пенопластовые формы для кирпичных печей)

Бариль Гранде
41 "/ 26" / 19 "
46 дюймов / 40 дюймов / 31.5 "
1050 кв. Дюймов
Огненный кирпич
900 ° +
30–35
18 часов
22 часа
$ 450
$ 950

Mattone Barile Grande Инструкции по установке

Хотите узнать, как построить печь для пиццы? Наши подробные инструкции по установке печи для пиццы своими руками и кирпичной основы печи для пиццы (со списками материалов) могут помочь любому построить удивительную уличную печь для пиццы с теплоудерживающим одеялом из керамического волокна.

Пена Mattone Barile Grande Form

● Матовая пена Barile Grande Form

● БЕСПЛАТНАЯ наземная доставка FedEx!

● Артикул: GRANDE

Маттон Бариль Гранде - Упаковка 1

10 Основные этапы очистки резервуара для воды

  • Товары для дома
    • Сантехника

      Вам нужен сантехник? Узнайте о возможных проблемах

    • Электрические

      Как починить базовый переключатель?

    • Плотницкие работы

      Лучшие советы начинающим плотникам

    • Плотницкие работы

      Как найти мебель со скидками и предложениями в Интернете

    • Сантехника

      Идеи ремонта маленькой ванной комнаты

    • Электрические

      Как починить базовый переключатель?

    • Электрические

      10 ситуаций, когда вам нужен электрик

    • Электрические

      Под напольным отоплением или радиаторными системами? Или оба?

    • Электрические

      Отопление и охлаждение - следует ли ремонтировать или заменять систему?

    • Электрические

      Зачем нужно знать основы домашней электропроводки

    • Сантехника

      Вам нужен сантехник? Узнайте о возможных проблемах

    • Сантехника

      Идеи ремонта маленькой ванной комнаты

    • Сантехника

      5 предупреждающих знаков о замене труб

    • Сантехника

      Наиболее частые причины негерметичности крана

    • Сантехника

      Домашние средства для устранения засора слива

    • Плотницкие работы

      Лучшие советы начинающим плотникам

    • Плотницкие работы

      Как найти мебель со скидками и предложениями в Интернете

    • Плотницкие работы

      Время собирать: проблемы с мебелью, которые вы можете исправить самостоятельно

    • Плотницкие работы

      Знания об основах столярных работ

    • Плотницкие работы

      Распространенные проблемы с плотницкими работами и несколько советов по их устранению

    • Картина

      Выбор правильного цвета краски для стен для деревянной мебели и пола

    • Картина

      Идеальные растения для каждой комнаты в вашем доме

    • Картина

      Самые успокаивающие цвета краски для любого интерьера вашего дома

    • Картина

Часто задаваемые вопросы о резервуарах | Завод резервуаров для воды

Q22

Как мне узнать, какой размер резервуара лучше всего подходит для моих нужд? Сколько дождевой воды может уловить крыша моего дома / односкатная крыша / твердое покрытие?

А
При выборе резервуара для дождевой воды следует учитывать 3 основных фактора:

1.Свободное место

2. Имеющееся предложение (т. Е. Площадь крыши X среднее количество осадков)

3. Спрос на воду

Помещение доступно:

Это просто количество места для танка в выбранной области. Мы расцениваем это как наиболее важный фактор для городских условий.

Наличие поставки:

На каждый квадратный метр площади под крышей, на каждый миллиметр осадков, приходится 1 литр водосборного резервуара.(Площадь крыши (м2) X количество осадков (мм) = водосбор в литрах)

Таким образом, мы можем оценить среднемесячный объем предложения.

Например, среднее количество осадков в месяц для Кофс-Харбора составляет около 95 мм. (зимой меньше, летом намного больше)

Так, например, площадь водосбора крыши составляет 250 квадратных метров

<Размер крыши> 250 x <Среднее количество осадков> 95 = 23 750 литров водосбора в месяц.

Спрос на воду:

Теперь, если резервуар подавал воду для всех ваших нужд (что маловероятно в городских условиях), средний взрослый потребляет около 220 литров в день.

Если бы в доме жили, скажем, 3 взрослых человека, то среднее потребление ЕЖЕДНЕВНО составило бы 660 литров. Рассчитано ежемесячно, что соответствует среднему потреблению около 19 800 литров.

Однако, если вода использовалась только для полива садов, средний садовый кран 1/2 ″ подает воду со скоростью примерно 12-15 литров в минуту. Например, для полива в течение 30 минут в день из одного садового крана потребуется примерно 405 литров. Делайте это каждый день в течение месяца, и вы получите 12 150 литров.

На самом деле это баланс между спросом, предложением и доступным пространством.

У нас есть отличный калькулятор улова и использования на нашем веб-сайте, который поможет вам увидеть, как это применимо к вашему проекту.


Q23

Нужен ли мне насос для моего бака?

A В большинстве случаев рекомендуется насос. Без насоса естественный поток воды из резервуара будет очень слабым. Конечно, если резервуар находится высоко (скажем, на холме), а вода подается в гораздо более низкое место, сила тяжести увеличит естественный поток и давление.Но для большинства применений, где резервуар находится на одном уровне с домом или садом, потребуется насос для обеспечения значимого давления.


Q24

Как мне узнать, какой насос лучше всего подходит для моих нужд?

AWe предлагает несколько вариантов качественных насосов, подходящих для самых разных областей применения.

Ряд факторов может повлиять на то, какой стиль или размер помпы подойдет вам лучше всего.

3 наиболее распространенных основных варианта:

  • Reefe PRJ052 Насос: отлично подходит для работы с раковиной в сарае или 1-2 садовых шлангов, мытья машины или доливки воды в бассейн.(Также доступно как часть комбинированного пакета резервуар / насос, включая насос, крышку насоса, переключатель первой промывки и соединительный шланг).
  • Dab Jetcom 82 MPCX Pump: отлично подходит для работы в более обширной системе, например, в жилом доме малого и среднего размера.
  • Reefe PRHM50 Pump: идеально подходит для больших многоэтажных домов или квартир. Многоступенчатая работа для снижения шума.

Два других варианта, которые включают контроллер / клапан от дождя к сети, перечислены ниже (контроллер / клапан от дождя к электросети автоматически переключает подачу с воды из резервуара на водопроводную воду, когда это необходимо, отлично подходит для городских установок)

По запросу мы также можем предоставить другие варианты насосов Davey, Dab или Pumpmaster.Свяжитесь с нашим дружелюбным персоналом, чтобы обсудить размер и варианты цен.


Q25

Почему тонкие баки дороже патронов?

ARound резервуары имеют естественную прочную форму и более эффективны в производстве. Продолговатая вертикальная форма тонких резервуаров требует большей материальной и структурной поддержки по сравнению с круглыми резервуарами. Дополнительный материал и дополнительная осторожность, необходимые для изготовления тонкого бака, увеличивают стоимость самого бака (т. Е. Для круглого полимерного бака на 5000 литров требуется 125 кг материала, тогда как для тонкого бака того же объема требуется 250 кг).Для стальных резервуаров Slimline и Modline требуется такая же потребность в дополнительной опоре. Стальные резервуары Slimline имеют опорные стержни из нержавеющей стали для обеспечения дополнительной прочности, что увеличивает затраты на материалы и конструкции для стальных резервуаров Slimline или Modline.


Q26

Некоторые из ваших подпалубных и подземных резервуаров выглядят очень похоже, есть ли разница? А почему разница в цене?

A Существует очень важное различие между подземными резервуарами и резервуарами под палубой.Подпалубные резервуары - это резервуары, которые не будут закопаны в землю и поэтому не должны быть такими же тяжелыми, как подземные резервуары. В то время как некоторые модели нашей линейки подпалубных резервуаров могут быть похожи на наши подземные резервуары, толщина стенки резервуара намного больше для подземных вариантов. Крайне важно, чтобы танк правильной модели был заказан для конкретной цели. Если резервуар планируется засыпать грунтом или засыпать грунтом, то потребуется подземный резервуар. Поскольку подземные резервуары тяжелее и требуют большего количества материалов для производства, их производство дороже, чем их подземные аналоги.


Q27

Какое место выхода / перелива бака я должен выбрать? Как мне в этом разобраться? Есть ли общая рекомендуемая установка?

A В зависимости от типа бака мы предлагаем ряд вариантов установки, которые помогут при установке. Расположение выпускного отверстия или переливного отверстия справа от бака действительно может сделать сантехнику очень аккуратной и профессиональной.

Каждая установка резервуара отличается, и поэтому не существует «рекомендуемой» или «стандартной» компоновки резервуара.Мы рекомендуем (при необходимости проконсультировавшись с водопроводчиком) сделать набросок потенциального плана. Рассмотрите доступные варианты для каждого типа резервуара и водопроводных соединений; наполнение бака с крыши, перелив в ливневую канализацию и выход к насосу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *