В особо тяжелом случае можно рассверлить дрелью и дальше выбить деревяшку не составит труда. 
Мы использовали металлический клин с насечками. 
А сейчас, на пенсии времени свободного много, кое-что мастерю постоянно, вот поэтому и инструменты стараюсь содержать в порядке.
Поэтому специально здесь расскажем о том, как насадить молоток на рукоятку правильно.
В городских условиях можно положить заготовки для рукояток на балконе. Сушить с помощью каких-то обогревательных приборов (например, на батарее отопления) древесину не стоит, иначе он может при этом растрескаться. Отличную рукоятку для молотка можно сделать из сломанной деревянной хоккейной клюшки, при изготовлении которой используется очень прочная и твердая древесина.
Так что, если вы решили изготовить рукоятку самостоятельно, то можно взять за основу эти варианты, либо сделать по своему собственному проекту. Главное, чтобы рукоятка была удобной и при ударе молотком не выскальзывала из руки.
На снимке видно, что отливка бойка сделана была безобразно — большие наплывы металла, неровности, входы в отверстие с обеих сторон шире на 6-8 мм, чем в середине, где оно совсем маленькое. Причем, не только в продольном, но и в поперечном сечении. Ясно, что тут, как ни расклинивай рукоятку, держаться прочно она не будет, да и вставить туда можно только совсем тонкую палку, которая при ударах может сломаться. Поэтому, прежде чем насаживать такой боек на рукоятку, придется поработать напильником — обработать края отверстия, выровнять его стороны, расширить среднюю часть. Не знаю уж, где и когда был сделан этот боек, но это явный брак. Хотя, видно, что и этим молотком было немало поработано — передняя часть вся избита и даже немного расплющена (металл довольно мягкий).
Так как на конце рукоятки у нас получился пологий конус, чем дальше мы будем загонять рукоятку в отверстие головки молотка, тем туже она будет туда идти. При этом необходимо следить за тем, чтобы головка молотка насаживалась на рукоятку без перекоса, а строго под прямым углом.
(Вот почему заготовку для рукоятки мы сделали длиннее, чем нам было необходимо).
Толщина клина 2-3 мм; ширина — примерно 1,5 см, (если молоток большой, типа кувалдочки, и отверстие тоже большое, то можно взять и клин соответственно пошире и потолще). Длина клина не должна быть большой (сантиметров около 4-5), иначе при его забивании в рукоятку он может сломаться. Передняя часть клина затачивается под тупым углом, а сам он должен плавно расширяться к тыльной части. Перед забиванием клин можно смазать силиконовым герметиком. При этом он будет лучше заходить в древесину, а потом и намертво приклеится и потом уж ни за что не выпадет.
Примерно такого же размера, как и деревянный, только длина его всего 2 с небольшим сантиметра. Он забивается полностью, заподлицо с торцом рукоятки. Его вырезают из стальной пластинки толщиной 2-3 мм и затачивают на конус на наждаке.Прочный, способный выдержать большую силу удара и в то же время прорезиненный снаружи молоток, легко сделать своими руками.
Форма для отливки его делается элементарно, да и материалы вам нужны будут вполне доступные. Пошаговый процесс изготовления молотка из бетона своими руками изложен и наглядно продемонстрирован далее.
Материалы
Перед тем, как сделать молоток своими руками, убедитесь в наличии:
Шаг 1 . Из конструктора Lego соберите форму для отливки ударной части молотка. Конструктор хорош тем, что детали его прилегают максимально плотно друг к другу, не позволяя раствору вытечь через щели. Размер изделия можно сделать любым. В данном случае молоток нужен был небольшой. Вы можете изменить его по собственному усмотрению.
Шаг 2 . В центр собранной формы для отливки молотка поставьте деревянную ручку.
Обязательно убедитесь, что деталь будущего инструмента прочная и не трухлявая. Для рукоятки выбирайте крепкие породы дерева, в данном мастер-классе это был орех.
Шаг 3 . Разведите раствор бетона в соответствии с инструкцией производителя и залейте его в форму Следите, чтобы в ходе процесса рукоятка продолжала стоять строго вертикально. При необходимости подправьте ее. Уплотняйте раствор руками, предварительно надев перчатки. Обязательно следите, чтобы не образовывались воздушные карманы. Раствор должен быть утрамбован плотно.
Шаг 4 . Спустя несколько часов разберите конструктор. За счет гладкой поверхности пластика, процесс пойдет без особых усилий, но если вы сомневаетесь в том, что отделить от бетона его можно, смажьте форму перед отливкой растительным маслом. Дайте материалу еще немного времени, чтобы подсохнуть.
Шаг 5 . Разведите раствор эпоксидной смолы. Он должен быть тягучим. Аккуратно карандашом нанесите его на бетонную часть молотка.
Оставьте изделие до полного высыхания материалов. Этот процесс займет примерно сутки.
Все деревянные ручки на ручной инструмент, делаю из хорошо просушенной березы, в том числе и для молотков. Для молотков весом 300-400 грамм, достаточно заготовки прямоугольного бруска, длиною 350 миллиметров, со сторонами 40х30. Замерьте внутренний зев бойка молотка. После чистовой обработки, должен получится брусок со сторонами примерно 35х25 С одной стороны бруска разметьте центр (линиями с угла на угол) Вокруг этого центра постройте прямоугольник со сторонами равными отверстию на молотке по ширине и высоте. Ребра и пласти бруска сгоните рубанком от тыльной части будущей ручки на стороны нарисованного на торце прямоугольника. Снимите фаски с углов и закруглите их. С помощью наждачки подгоните передний край ручки под размер отверстия в молотке так, что бы она заходила в натяг.
Линии на торце ручки, которые мы проводили для построения прямоугольника, теперь станут отметками для места клиньев.
Возьмите стамеску и сделайте насечки по ним, так что бы насечки не доходили до края ручки ближе чем на 5 мм., иначе клинья могут расколоть ручку.
Крест-накрест вбиваем клинья — сначала деревянный а следом железный. Я для деревянного клина использую смолистую сосну, она хорошо «влипает» в березовую ручку.
Ни какие лакокрасочные материалы для пропитки не использую. Мне не удобно когда ручка скользит. Новую насаженную на молоток ручку, включая торцевые её части, пропитывают пару раз чистым машинным маслом, с просушкой в сутки между слоями. Ручка такого молотка не впитывает воду, даже оставленная под дождем, рука от нее не мерзнет в холодное время года, и как некое эстетичное дополнение — имеет красивый янтарный цвет — такой цвет морения березы получается от масла.
Всем привет. В сегодняшнем проекте мы своими руками попытаемся изготовить молоток, подобный молотку из кабинета невропатолога. Можно, конечно купить готовый, но зачем покупать дорогой резиновый молоток, если можно самому изготовить этот инструмент из палочек термоклея?!
Это очень просто, дешево и не отнимает много времени.
Итак, приступим!
Шаг 1: Что нужно для проектаНеобходимые материалы:
— 4 палочки термоклея (30 см длиной и диаметром 11 мм)
— Немного воды
— Стальной стержень с резьбой на конце
— Стеклянная бутылочка от таблеток (чем больше диаметр, тем больше молоток…)
— Мыло
— 2 пластиковых пакетов
Инструменты (+приспособления):
— Пистолет для горячего клея
— Деревянные тиски
— Сверло диаметром 10 мм
— Универсальный нож
— Стеклянный стакан
— Молоток
Электрические/силовые инструменты:
— Микроволновка
— Холодильник
— Дрель
Причина изготовления: мне нужен резиновый молоток!
Меры предосторожности: вентилируемое помещение, кожаные перчатки, защитные очки
Стоимость: $2.50
Квалификация: базовая
Приблизительное время: 3 часа (~60% из которых – это время ожидания).
Работа начинается с нагрева стакана воды.
Это действие позволит предотвратить стекло от растрескивания из-за перепада температур, а также поможет горячему клею медленнее остывать (следующий шаг).
Я поставил стакан воды на минуту с лишним в микроволновку. Для этой операции также подойдет чайник.
Шаг 3: Заливка горячего клея в стеклянную бутылочкуНачните заливать горячий клей в бутылочку. Постарайтесь, чтобы внутрь бутылочки через горлышко не попала вода.
Шаг 4: Дайте термоклею остытьДайте термоклею остыть в течение одного часа. Через 60 минут он будет немного теплым.
Затем я поместил бутылочку в холодильник, и (намеренно) забыл про нее. Это хорошая идея, так как термоклей в холоде лучше затвердеет.
Шаг 5: Разбейте стеклянную бутылочку, бросив на пол!Сначала заверните бутылочку в два пластиковых пакета. Затем с силой бросьте на пол. У меня с первого раза ничего не вышло. Пришлось бросать бутылочку 5 раз, чтобы стекло треснуло!
Не забудьте надеть защитные очки, безопасность всегда нужна!
Шаг 6: ОСТОРОЖНО удалите стеклоГорячий клей сильно прилип к стеклу, пришлось использовать молоток.
Удалите остатки стекла, предварительно надев на руки кожаные перчатки.
Следует удалить остатки грязи и кусочки стекла. Для этого промойте полученную заготовку водой, намыльте, а затем промойте еще раз. Далее насухо протрите полотенцем.
Шаг 8: Срезание лишних наплывов термоклея с заготовкиЛишние наплывы термоклея образуются в горлышке бутылочки. Срежьте их с помощью универсального ножа.
Шаг 9: Сверление отверстия под рукоятку и ее закреплениеЯ зажал полученную заготовку из горячего клея в своих деревянных тисках. Далее я просверлил в центре заготовки отверстие, примерно на ¾ дюйма (1,9 см) вглубь. В это отверстие следует вставить рукоятку молотка.
Теперь вкрутите рукоятку. Получилось отлично!
Иногда бывает так, что обычный вид инструментов довольно быстро приедается и никак не является оригинальным, так как ничем не выделяется из других, что как обычно смотрится уныло и не вызывает никакого восторга.
Именно поэтому была предпринята идея создания резной ручки молотка, а как ее сделал автор я расскажу в этой статье. Перед тем, как перейти к процессу изготовления резной ручки надо определиться с выбором инструмента, а именно в данном случае молотка, так как он пользуется большой популярностью на рабочем месте каждого самодельщика.
Для того, чтобы сделать резную ручку своими руками , нам понадобится:
* Сам молоток с деревянной ручкой, обычный, стандартный, в данном случае 600 граммовый.
* Резцы по-дереву.
* Канцелярский нож.
* Бормашинка с шлифовальными насадками.
* Лак для деревянных изделий.
* Карандаш.
Убедившись, что все детали есть, можно приступать к творческому процессу.
Шаг первый.
Вооружившись карандашом, начертите узор, который вы хотите видеть на своей рукоятке, в данном случае это ромбообразный узор, который выглядит достаточно оригинально и со вкусом.
При работе с острыми инструментами будьте осторожны, а также не забывайте о мерах безопасности, для этого лучше защитите руки перчатками.
В процессе вырезания узоров для более точной обработки торцов лучше прорезать их с большей силой, чтобы не оставлять задиров.
Этот молоток я сделал пару лет назад. Необходимость была в нем потому, что мне приходилось простукивать им каждую тротуарную плитку. Он смягчает удары, нечто наподобие резинового молотка. Только молоток сделанный из резины долго не служит. Так как изготовляют его не из каучука, как это должно быть, хотя бы с добавлением его.
Конечно дизайном не похвастаешься, но тем не менее, качество у такого молоточка хорошее.
Старая киянка (на фото) пришла в негодность! Дерево от долгого пользования уже потрескалось и рассохлось. Необходимо было срочно заменить новой. На компьютере отрисовал модель будущей киянки, распечатал картинку на бумаге и принялся за работу.
Для этого проекта нам потребуется несколько кусков дерева. Это отличная возможность использовать ненужные отходы из дерева. Многие мои знакомые отходам не дают шанса быть полезными, они просто оказываются или на мусорке, или сожженными, как дрова.
Я не мастер плотничного дела, но такой молоток, считаю, сможет выполнить каждый желающий.
Вам потребуется:
Я использовал пилу — циркулярку. Считаю, что с ней наиболее быстрее можно распилить куски дерева. После распила берем наждачную бумагу и зачищаем стороны.
Размеры киянки каждый выбирает по своему усмотрению. Это не является критическим. Дизайн молотка также каждый сможет сделать самостоятельно и под свои вкусы.
Я сделал длину своей ручки 350 мм. Ширина ручки 40 мм. на одном конце, а на другом 30 мм. Добиться таких размеров можно легко тогда, когда есть настольная пила. С ручной пилой будет немного трудновато, но все реально.
Помещаем ручку точно по середине одного из кусков 120х90 мм., так чтобы 25 мм было от самой толстой стороны конца ручки. Она должна немного выглядывать из общей головы молотка. Теперь приклеиваем все отрезанные брусочки друг с другом (Видно на фото). Не забудьте вынуть ручку молотка, она не должна приклеиться с молотом.
Зажимами закрепить молот для лучшего склеивания всех частей молотка. В местах где клей вытек, убираем его. Также очищаем клей в отверстии, где входит ручка молотка. До полного высыхания необходимо оставить нашу конструкцию не менее чем на 30 мин.
Чем-то напоминает слои бутерброда и вытекающие из него приправы. Будет, конечно, выглядеть ужасно, но на следующих этапах будет происходить магия.
Теперь, когда у Вас есть молот (голова) и все прочно склеено, пора сделать его еще красивее. Я сделал надрезы на ручке молотка, для того чтобы после вырезать небольшие углубления. Это придаст удобство лежания ручки в руке, а после и приятной работе с киянкой.
Возьмем ручку и вырежем углубления, про которые упомянули выше. Обрабатываем углы ручки, делая их более покатее (закругленнее). Если ручка у Вас оказалась слишком длинной, то обрежьте ее.
После проделанной работы вставляем ручку в молот.
Обрабатываем наждачной бумагой все неровности на ручке, для более гладкой поверхности и избежания в дальнейшем заноз в руке. На конце ручки я просверлил отверстие для того, чтобы в дальнейшем было возможность хранить его в висячем состоянии.
Если же вы пожелаете приклеить ручку к голове, то можете поступить и так, но я не стал этого делать, она у меня итак никуда не денется.
Жду ваших комментариев, дорогие друзья!
Чтобы понять, из чего состоит кувалда, достаточно её просто увидеть. Этот простейший инструмент имеет всего два основных элемента: боек и ручку. В зависимости от моделей, материалы и размеры данных деталей могут различаться. Обычно кувалда имеет закаленный боек из углеродистой стали, и ручку из прямослойной древесины (березы, клена, рябины, вяза). Вес и габариты инструмента, зависят от области его применения. Для ковки металла хватит 2-4 кг с длинной в 50-70 см, а для демонтажных работ можно использовать и 16-ти-киллограмовый боек на рукоятке до 120 см в длину.
В отличии от молотка, чья ручка сужается от основания, кувалда, напротив, расширяется подходя к стальной части. Наилучшим материалом, для изготовления ручки, считается тот, который имеет высокую прочность и передает минимум вибраций. Таким образом, металлические или дубовые ручки, хоть и отвечают первому требованию, существенно отстают по второму параметру. Наименее инерционным материалом для производства ручек, на данный момент считается композитный пластик или стекловолокно. Для максимального уменьшения отдачи, место хвата, часто прорезинивают.
Прежде чем перейти к описанию действий, следует заметить, что процесс изготовления бойка кувалды подразумевает собой ковку, требующую специального инструмента, оборудования и опыта. Если у Вас нет наковальни и высокотемпературной печи, данное руководство будет иметь для Вас только теоретический характер. Боёк можно поискать на сайтах объявлений или на рынках. В любом случае, стоимость его будет меньше, чем у готовой кувалды. Ну а для тех, кто не понаслышке знаком с кузнечным делом, рекомендуем ознакомиться с особенностями изделия.
Для изготовления ударного элемента кувалды, используется конструкционная углеродистая сталь марок 50, 45, 55, 50Г, 50Г2. Такой металл используется в производстве полуосей грузовых машин, так что, если у Вас нет подходящего материала можно поискать в ближайшем автохозяйстве. Для работы потребуется прямоугольный кусок весом 3 кг, из которого надо выковать параллелепипед.
Следующим шагом следует сделать место крепления ручки. Для этого, с одной из сторон, по центру, пробиваем сквозное отверстие диаметром от 25 до 30 мм. Бока заготовки при этом деформируются. Освободив отверстие, необходимо проковать боковые грани таким образом, чтобы объект вновь принял форму ровного параллелепипеда, а круглое отверстие стало овальным.
Чтобы место крепления было наиболее надежным, ему необходимо придать форму конуса, сужающуюся от боковых граней к центру (в разрезе бойка это напоминает песочные часы). Для этой операции потребуется выковать специальный калибровочный стержень из стали конусовидной формы. Сечение калибра должно быть овальным, а длина, составлять 180-200 мм. Нижняя часть сечения, должна быть на пару миллиметров уже отверстия, проделанного в бойке, а верхняя слегка больше рукоятки, которую Вы собираетесь устанавливать. После ковки, калибр необходимо закалить и отшлифовать.
Для правильной калибровки отверстия, следует забивать стальной стержень на глубину чуть ниже центра бойка. При углублении калибра, боковые грани будут деформироваться. Их необходимо выпрямить, вынув калибр и проковав торцы заготовки. Следом снова вбить калибр в отверстие, и уже не вынимая, проковать бока и осадить торцы. Когда заготовка будет иметь форму правильного параллелепипеда, повторяем процесс калибровки с другой стороны отверстия.
Когда боек будет иметь правильную форму и надежное место крепления, можно переходить к этапу закалки. Чтобы сталь стала по настоящему твердой, её необходимо нагреть до 850 градусов Цельсия, пока заготовка не примет ярко-красный цвет. По достижению необходимой температуры, погружаем в холодную воду до остывания.
Теперь, когда, сталь закалена, необходимо придать ей пластичности, чтобы она не раскололась при работе. Для этого нагреваем изделие до 250-300 градусов и даем медленно остыть. После остывания, шлифуем металлическую поверхность и читаем, как насадить кувалду на деревянную ручку.
Очень простая в изготовлении деревянная рукоятка для кувалды, считается наименее инерционной и долговечной, если выбрать подходящий материал. Наиболее пригодными породами дерева для ручек, является береза, вяз, рябина, клен или ясень. Желательно, чтобы исходный материал был расщеплен, а не распилен, и не имел сучков. Можно взять и обычный брусок, но прочность будет ниже. Длина рукоятки зависит от Ваших требований, но в среднем, для бойка весом в 3-4 кг, достаточно 600-800 мм.
Первым, и самым главным шагом в процессе создания ручки для кувалды своими руками, будет обтесывание заготовки рубанком, топором или другим подходящим инструментом. Толщина ручки должна плавно увеличиваться от начала (места хвата) к концу (месту крепления бойка), размер которого должен немного превышать размер отверстия в надеваемом бойке. Для наибольшей прочности, у рукоятки должно быть ребро жесткости, поэтому форма её должна быть овальная, а не круглая.
Существует как минимум 2 варианта, как насадить кувалду на ручку. Ударный элемент можно забить с конца, как на молоток, или пропустить через рукоятку и зафиксировать сверху. Оба способа имеют свои прелести и недостатки, мы же остановимся втором, так как считаем его более надежным.
Ударный элемент зафиксирован довольно прочно, но все ещё может вылететь от продолжительной работы. Чтобы устранить возможные риски, в рукоятку, на месте крепления бойка, необходимо забить металлический клин. Для этого сгодиться любая пластина, шириной, чуть меньше отверстия в бойке, толщиной 2-3 мм, и высотой 3-4 см. Можно использовать и деревянные клинья, но для этого в рукоятке необходимо сделать поперечный распил, перед тем, как насаживать на неё боек. В этот разрез заливается ПВА или эпоксидная смола и забивается клин из более прочной породы дерева.
Надеемся, что приведенное выше руководство было полезным для Вас, и доходчиво разъяснило, как расклинить кувалду и сделать ударный инструмент своими руками. Рекомендуем посмотреть следующее видео, где наглядно демонстрируется данный процесс.
Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это – отец всего оборудования и всех инструментов. Развитие производства молотков характеризуется высоким уровнем прогресса, поэтому для каждой деятельности можно легко отыскать самый эффективный инструмент. Если вы занимаетесь слесарной работой, то вам понадобиться слесарный молоток. Без данного ударного инструмента ни один мастер не сможет обойтись.
Содержание:
Человечество знало и использовало молоток очень давно – ещё на заре существования. Это самое первое орудие труда, а также оружие первобытного человека по совместительству. Люди по мере собственного развития совершенствовали и изменяли молоток. Материалы молотков древнего времени соответствовали развитию людей и изменялись в такой последовательности: кость – древесина — бронза.
Конструкция молотка в наши дни не изменилась: затыльник, ударная часть с бойком и ручка. Бойка и рукоятка между собою соединены через отверстие, что присутствует в корпусе, и забитый в рукоятку клин. Хвост может быть различной формы. Корпус обычно делается стальным, но может изготавливаться из меди, дерева, свинца и резины. Рукоятка чаще всего — из дерева, металла или пластика.
Существует много разновидностей молотков. Медики и зодчие, повара и музыканты, не говоря о столярах, слесарях, механиках и строителях, используют в своей деятельности молотки. Наиболее известные молотки: медные, кувалды, рихтовочные, плотницкие, молотки каменщика и слесарные.
Именно последний из них слесарный молоток с круглым бойком является самым распространенным и универсальным. Его назначение состоит в продлении, направлении и увеличении усилия человеческой руки, нанесении энергичного удара в нужную точку, помощи другому инструменту – стамеске, зубилу, кернеру.
Им удобно делать удары при разнообразной работе: гнуть, рубить, клепать, править, пробивать отверстия, забивать и расплющивать. Слесарным молотком забивают гвозди, разбивают бетон или керамическую плитку, придают металлическим трубкам форму.
Слесарный молоток отличается от обычного тем, что имеет в конструкции 2 разных бойка – ровный, что предназначается для забивания гвоздей, и сужающийся к концу, которым удобно разбивать разные объекты и поверхности. Инструмент имеет слегка выпуклую, не сбитую и не косую поверхность бойка, без наклепа, скосов, заусениц, выбоин и трещин.
Цена слесарных молотков с квадратным бойком дешевле, поэтому данная разновидность получила в слесарной практике широкое распространение для легких работ. А молоткам с круглым бойком присуще одно преимущество, которое заключается в том, что ударная часть значительно перевешивает тыловую, что обеспечивает большую меткость и силу удара.
Сила удара посредством слесарного молотка зависит от уровня тяжести рабочей части и движения инструмента. Данная скорость регулируется человеком, а тяжесть рабочего элемента – изготовителем. Ударную часть инструмента изготавливают из термически обработанной стали для обеспечения высокой прочности и твердости. Поэтому материал, используемый для создания молотков, разнообразен.
Ударная часть молотка обычно насаждается на эргономичную ручку, изготовленную из стекловолокна или дерева. Для рукоятки используются преимущественно древесина твердых пород (граб, бук, кизил или береза) и имеют длину не меньше 250 миллиметров для молотков. Слесарные молотки имеют вес 0,4 – 0,8 килограмма.
У слесарного молотка есть одно уязвимое место — участок рукоятки молотка, который располагается под бойком. При забивании шпилек, гвоздей, клиньев возникают проблемы, особенно на начальном этапе их крепления, мастера нередко промахиваются по цели и обычно попадают по гвоздю не бойком, а данным участком ручки.
В результате на рукоятке появляются сколы и выбоины. Молотки очень часто расшатываются, слетая с рукоятки, или ломаются. И покупка слесарного молотка не гарантирует обратного, так как в слесарных молотков нет специального язычка для защиты, как, к примеру, в топорах.
Безусловно, в торговых точках и строительных магазинах представлены молотки с пластиковыми или металлическими рукоятками, которые напрочь лишены проблемы насаживания головки, однако традиционными являются слесарные молотки именно с деревянными рукоятками. К тому же они надежнее сидят в руке и теплее на ощупь.
Поэтому мы сегодня будем изготавливать слесарный молоток своими руками с деревянной ручкой. Запомните, что достаточно один раз прочно и надежно закрепить на нем рукоятку, и он будет работать беспрекословно.
Итак, начнем из изготовления рукоятки для слесарного молотка. Сначала поговорим о размерах: ручка должна иметь овальное сечение, длину примерно 250 — 350 миллиметров, сужаясь плавно к концу, на который будет насаживаться головка инструмента. Для изготовления рукоятки лучше всего подходит древесина бука, дуба, березы, клена, граба, ясеня или рябины. Абсолютно неприемлемым считается изготовление ручек из легко колющейся древесины: ели, сосны, ольхи или осины.
Чаще всего рукоятки для слесарных молотков изготовляют из березы. Для этого вам потребуется небольшая доска, из которой необходимо выточить форму ручки согласно технологической карте изготовления слесарного молотка, после чего хорошо ошкурить при помощи строительной шкурки.
Если вы выстругаете рукоятку из толстой ветки березы, ее в обязательном порядке следует просушить в теплом, хорошо проветриваемом и тенистом месте. Не вздумайте древесину сушить при помощи искусственных источников теплоты: калориферов, электрокаминов и батарей отопления, потому что при подобной сушке дерево неизбежно растрескается и лишиться своей прочности.
Если деревянная рукоятка для слесарного молотка получится недостаточно просушенной, то она усохнет со временем и уменьшится в объеме. А поэтому головка будет на ней болтаться, постоянно пытаясь слететь с рукоятки молотка. Чтобы ручка получилась ещё более гладкой, рекомендуется покрыть ее специальным мебельным лаком. Все, рукоятка для слесарного молотка готова, можно переходить к следующему этапу.
После изготовления рукоятки необходимо вставить её тонким концом в отверстие головки инструмента. Идеальной считается посадка головки слесарного молотка на рукоятку с определенным усилием или «с натягом», как привыкли говорить мастера.
Если ручка получилась толстоватой, стоит сначала обработать ее тонкий конец рашпилем, а потом — наждачной бумагой. Конец рукоятки слесарного молотка в итоге должен представлять из себя пологий конус. Насадите головку слесарного молотка на ручку, убедитесь в ее перпендикулярности к оси рукоятки.
Держите рукоятку строго вертикально, вверх головкой молотка, выполните ее тыльным широким концом удары о твердую поверхность по направлению сверху вниз. Головка слесарного молотка с каждым ударом медленно, но уверенно насаживается на расширяющуюся ручку, упрочняясь все больше на ней. При следующих ударах неподвижность головки инструмента свидетельствует о том, что она прочно «села» на ручку.
Есть несколько методов изготовления слесарного молотка, но самый надежный состоит в использовании клиньев. Клинья для слесарного молотка вы сможете сделать своими руками. Приготовьте место для клина из дерева. Чтобы он не ушел в сторону и ручку не испортил, проделайте узкой стамеской насечку, что имеет глубину близко 5 миллиметров, под углом к продольной оси слесарного молотка 30 градусов.
Деревянный клин представляет из себя клинок, что отличается толщиной приблизительно 3 миллиметра, шириной примерно 15 миллиметров и длиной в пределах 30 — 50 миллиметров. Клин должен к передней части плавно сужаться, но конец его необходимо сделать притупленным.
После того, как вы забьете деревянный клин в ручку слесарного молотка на 15-20 миллиметров, отпилите ножовкой с мелким зубом верхнюю часть рукоятки, что торчит из головки молотка, с тем расчетом, чтобы за границы головки она выступала хотя бы на 2-3 миллиметра.
Второй клин вырежьте из полоски металла, аналогичной формы и размеров, как и клин из дерева, но сделайте короче — длиной не больше 20 миллиметров. Берите лист железа, что имеет толщину близко полу сантиметра. Заточите клин на специальном станке и забейте его в рукоятку под тем же острым углом к продольной оси молотка в 30 градусов, но от осевой линии с другой стороны.
После полного забивания металлического клина «заподлицо» в рукоятку молотка, работу по изготовлении слесарного молотка можно считать оконченной. Затем стоит поместить слесарный молоток на 5 часов в воду, чтобы древесина разбухла. Когда дерево высохнет, слесарный молоток шататься уже не будет.
Забить в доску гвоздь с помощью слесарного молотка – не такое уж и легкое занятие, хоть и так кажется на первый взгляд. Если вы смастерили плохой молоток, то под ним будет пробиваться поверхность и возникать вмятины, а это не самый приятный исход. Чтобы забить гвоздь, убедитесь, что он входит в рабочую поверхность. Завершите дело 2-3 ударами.
Чтобы соединение оказалось крепким, в рабочую поверхность гвоздь должен войти хотя бы на одну треть. Чтобы соединение получилось жестким, гвозди вбивайте друг к другу под углом. Доска не расколется, если гвоздь будет иметь диаметр не больше одной четвертой её толщины. Если вам предстоит забивать гвоздь в тонкую дощечку, предварительно откусите кусачками его кончик, который способен разрывать и раскалывать древесину. Во влажное дерево гвоздь вбивать слесарным молотком легче, чем в сухое.
При забивании гвоздя в сухую древесину его середину придерживайте плоскогубцами, чтобы он не согнулся при сопротивлении сухого дерева. Доски, которые имеют ширину около 10-12 сантиметров, скрепляются с помощью одного гвоздя, широкие доски прибивают двумя гвоздями. Если вам нужно забить несколько гвоздей, то располагайте их в шахматном порядке в несколько рядов, а не по прямой. Достаточно удобным заменителей при забивании гвоздей человеческих пальцев является деревянная прищепка или узкая полоска бумаги, что сложена вдвое.
Сделать ручку для молотка или кувалды, своими руками, из бруска 50 на 50 мм, или из любого другого материала не так уж и сложно. Мне понадобилось быстро сделать такую ручку, для этого z использовал электрорубанок и топор. Если нет электрического рубанка, можно воспользоваться обычным, будет немного дольше, но аккуратнее и точнее.
После не хитрых движений рубанком, получаем вот такую более менее округлую заготовку, после чего один конец которой нужно подогнать топором под отверстие в кувальде, и забить ее в нее. Затем расклинить внутри металлической пластиной.
Получилось вот такая незаменимая в хозяйстве вещь. Конечно проще к кувальде приварить трубу, вместо ручки, что я наверное потом и сделаю, просто не было сварочного аппарата под рукой.
«Пробег» кувалды около сотни ударов, полет нормальный. См. фото
Эта статья не претендует на оригинальность, наверное многие делают ручки к молоткам своими руками, даже не задумываясь, потому что нас учили этому еще на трудах в школе, но возможно кому то статья пригодится.
Для того, чтобы сделать резную ручку своими руками, нам понадобится:
* Сам молоток с деревянной ручкой, обычный, стандартный, в данном случае 600 граммовый.
* Резцы по-дереву.
* Канцелярский нож.
* Бормашинка с шлифовальными насадками.
* Лак для деревянных изделий.
* Карандаш.
Убедившись, что все детали есть, можно приступать к творческому процессу.
Шаг первый.
Вооружившись карандашом, начертите узор, который вы хотите видеть на своей рукоятке, в данном случае это ромбообразный узор, который выглядит достаточно оригинально и со вкусом.
Абсолютно не каждый современный человек сможет насадить молоток на рукоятку. Казалось бы просто, но при выполнении подобной работы у большинства домашних мастеров возникают некоторые проблемы. Это обусловлено тем, что для поддержания инструментов в нормальном состоянии необходимо регулярно сталкиваться с ними и понимать принцип их устройства .
Сегодня на строительном рынке есть молотки, рукоять которых изготавливается из металлических или синтетических материалов и, соответственно, насаживать ее нет нужды. Однако наряду с современными инструментами нередко практикуется использование традиционных молотков с деревянной ручкой.
Популярность деревянных рукоятей обусловлена не только их дешевизной. Дерево является легким материалом, а для молотков – это крайне важный параметр. Ручка должна иметь легкую массу, а его голова должна быть увесистой. Это необходимо для увеличения силы удара. Используя самодельные деревянные держаки, у человека есть возможность настраивать инструмент зависимости от своих антропометрических особенностей, учитывая толщину ручки, ее длину и другие размеры.
Для нормальной работы инструменты необходимо держать в полном порядке. Особенно это необходимо, если использовать инструменты приходится довольно часто. Чтобы вбить несколько гвоздей пару раз за год можно воспользоваться и плохим молотком с рассохшийся рукоятью. Однако, если молоток является самым необходимым инструментом для работы, то его необходимо поддерживать в отличном состоянии. Если инструмент не в должном состоянии, то вы рискуете не только травмироваться самостоятельная, но и причинить вред окружающим, если произойдет соскок его ударной части.
Важно отметить, что на болтающийся инструментах – это происходит достаточно часто, не только по причине износа материала, но и по причине неправильной посадки ударной части на держак. Кроме того, особую важность имеет и древесина, используемая в качестве рукояти.
В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В т оже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.
Перед вытачиванием древесный материал должен быть предварительно высушен, поскольку молоток необходимо одевать исключительно на сухое дерево.
Это обусловлено тем, что в процессе высыхания любой материал уменьшается в размерах, происходит испарение воды и уменьшение его объема. Если же используется недостаточно просушенная рукоятка при посадке молотка, то с течением времени она усохнется, будет постоянно болтаться и спадать.
При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.
Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручку на бойке инструментом. Как это выполнено можете посмотреть на фото.
На нем представлен боек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно. Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка.
Чтобы исправить все дефекты и неровности, необходимо обработать внутреннюю и внешнюю сторону бойка молотка посредством напильника. Затем необходимо вставить тонкий конец рукоятки в нижнее отверстие молотка, чтобы подогнать все размеры правильно. Кончик рукоятки должен быть расположен на одном уровне с противоположной стороной бойка. Если у рукояти толщина больше, нежели соответствующие отверстия, то ее необходимо обработать наждачной бумагой таким образом, чтобы элемент вставлялся в отверстие молотка с определенным натягом.
Благодаря тому, что на конце рукояти мы достигаем получение пологого конуса, то при более глубоком погружении в головку молотка будет происходить более плотно его натягивание. Стоит отметить, что в процессе этого важно учитывать, чтобы боек на рукояти находился без перекосов, а устанавливался под прямым углом.
Благодаря своему весу ударная часть молотка будет медленно насаживаться на расширяющийся конус рукояти под воздействием своего веса. При этом набивать молотками или твердыми предметами по тыльной стороне в рукояти категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к ее расколу. Такой метод допускается использовать только при насаживании неметаллической ударной части (деревянной или пластмассовой), например, для киянки.
После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо выполнить отпил выступающей части посредством ножовочного полотна, отступив предварительно пол сантиметра выше ударные головки. Именно поэтому необходимо использовать более длинную заготовку.
Зачастую покупные молотки имеют неправильно забитые клинья. В основном металлическую пластину забивают по центру продольных осей на торце рукояти. Из-за этого, с пустя непродолжительное время, происходит расшатывание и разбалтывание рукояти в отверстии бойка. Чтобы этого избежать, необходимо на тыльной стороне рукояти выполнить насечку, глубина которой будет составлять около 0,5 см . Для этого можно использовать узкую стамеску. Насечку необходимо выполнять так, чтобы она располагалась не вдоль, а поперек всей длины торца. Если же выполнить неправильно, то в процессе забивания клина рукоять может расколоться. Важно чтобы клинья в рукоятку входили плотно, медленно раздвигая древесный слой.
Для клиньев рекомендуется убрать такую же породу дерева, из которой выполнена сама рукоять. Размеры Клина составляют в толщине около 2-3 мм в ширине и около 1,5 см, все зависит от размеров молотка. При этом клин не должен быть большой длины, максимум около 4-5 см, в противном случае он попросту сломается в процессе вбивания его в рукоять. Переднюю часть клина необходимо заточить под тупым углом. Перед тем, как забивать клин его необходимо смазать. В качестве смазки рекомендуется использование силиконового герметика. Благодаря этому веществу он не только будет легко погружаться в древесину, но и надежно зафиксируется в рукояти.
После того, как клиент был забит, торчащий торец рукояти необходимо снова отпилить таким образом, чтобы выступ от головки молотка составлял не более 2-3 мм.
В случае использования для рукояти сухого дерева достаточно будет вбить один клин, если же материал более мягкий, то рекомендуется вбить и второй, но уже металлический клин. Его ширина и толщина должна быть такой же, как и у деревянного, однако длина не более 2 см.
Клинья вбиваются полностью заподлицо с тыльной стороной рукояти. После того, как все основные работы были выполнены, необходимо окончательно обработать рукоять посредством крупных и мелких видов наждачной бумаги. После этого рукоять инструмента пропитывается олифой и покрывается лаком. Использовать краску для покрытия не стоит.
Описанный выше способ насадки рукояти на молоток является достаточно надежным. Здесь нет ничего сложного. Сделав насадку по всем правилам вы забудете о забивании в рукоять гвоздей и вкручивании саморезов, что часто практикуется многими умельцами для избежания болтания рукояти в процессе работы.
Практически все из нас со школьной скамьи знают старый добрый способ того, как можно насадить молоток на рукоятку. Но вот о том, как правильно это сделать – лишь немногие. Ведь в этом деле есть некоторые нюансы, да и порой просто наличием молотка с рукояткой и легкими усилиями сделать это не всегда является возможным. Насаживание же на рукоятку с помощью клина может привести к растрескиванию ручки.
О тонкостях насаживания молотка на деревянную ручку без клина расскажет эта статья.
Необходимые материалы включают в себя следующие моменты.
Ниже представлен традиционный метод правильной и прочной насадки молотка на рукоятку.
Итак, теперь приступаем к самому процессу.
Зазоры, оставшиеся между рукояткой и головкой молотка, заполняются клеем. После засыхания клей ПВА предотвратит попадание влаги.
На этом процесс насадки молотка на деревянную рукоятку можно считать законченным.
Этим способом ещё можно пользоваться, если необходимо насадить на рукоятку топор или кувалду. Но нельзя использовать этот способ для насаживания деревянной ударной части инструмента на такую же деревянную рукоятку – в таком случае используется другая техника.
Следует помнить, что, помимо того, что резина является сцепляющим слоем, она ещё и берет часть нагрузки при ударах на себя, уменьшая тем самым нагрузку на рукоятку. Это позволит последней прослужить дольше. Чаще всего бывает такая ситуация, когда отверстия с внешних сторон головки молотка гораздо больше, чем та же область посередине. Чтобы это не стало осложняющим фактором, можно воспользоваться напильником и наждачной бумагой, чтобы сделать переход более плавным или же сделать ширины головки одинаковой как по краям, так и посередине. Разница в среднем составляет от 6 до 8 мм.
Стоит отметить, что тот же самый способ обработки можно использовать и для уменьшения размеров деревянной рукояти. Если разница небольшая, то можно использовать лишь наждачную бумагу. Важно наблюдать за тем, чтобы рукоятка входила в молоток под прямым углом. В противном случае, после инструмент может быть не только плохо применим в работе, но и быстро прийти в негодность.
Мало кто всерьёз задумывался над этим вопросом, но в этой статье мы попробуем ответить на него максимально ясно. В первую очередь, необходимо отметить, что рукояти из дерева – дешевый и доступный материал. При поломке рукоятки, легко поменять ее на новый.
Другой важный фактор – лёгкость деревянной ручки. Благодаря тому, что ручка остаётся лёгкой, а ударный конец – твёрдым, увеличивается сила удара инструмента. Имея некоторые навыки и немного опыта, можно регулировать предполагаемую силу удара инструмента с помощью изменения ширины и длины ручки.
Интересный факт – самыми удобными рукоятками для молотка являются именно деревянные модели. Они лучше сидят в руках, являются экологичным материалом. Таким образом, можно увеличить эффективность работы молотка.
Конечно же, самая частая причина замены ручки – просто ветхость материала. Чаще всего рукоять просто рассыхается и растрескивается.
В заключение стоит отметить, что способ, описанный здесь, гарантирует плотное насаживание без болтающейся рукояти, который, ко всему прочему, ещё и довольно прост в исполнении.
О том, как насадить молоток на рукоятку, смотрите в следующем видео.
«Вот вы говорите Интернет, высокие технологии. А ведь иной раз нехитрое, существующее уже тысячи лет устройство требует смекалки и интеллекта не меньше, чем какой-нибудь там современный навороченый iPod (или как его там лешего)», — такие мысли приходили мне в голову по мере того, как сегодня я откалывал от стен старую кафельную плитку (решили делать ремонт в ванной).
Так вот, перед началом работы выяснилось, что не рукодельничал я уже несколько месяцев и совсем забыл, что молоток мой пришел в негодность: начал болтаться на рукоятке. Вообще-то это «не совсем мой» инструмент, а из числа оставшихся от прежних хозяев квартиры. У меня молотки на рукоятках не болтаются, поскольку в пору своей послеармейской молодости я 6 лет отпахал на заводе наладчиком станков и автоматических линий. Молоток, насаженый в ту пору (и стибренный с завода при увольнении лет 15 назад) до сих пор как монолит, даром, что состоит из разнородных частей — железки и деревяшки. Только вот остался он в другой квартире и даже в другом городе.
Короче говоря, привел я сегодня молоток в порядок и решил рассказать честному народу о том, как это делается. А то ведь молодежь-то нынче. Да и не только молодежь. За всю свою жизнь я видет менее десятка правильно насаженных молотков.
Прежде всего, о некоторых иллюзиях. Считается, например, что молоток перед работой надо класть в воду, чтобы разбух и крепче держался. Не знаю, не знаю. Никогда так не делал. Работать мокрым молотком. Я наоборот считаю, что рукоятка для этого ударного инструмента должна быть как можно более сухой: тогда ей некуда уже усыхать и держаться она будет крепко в любую погоду. Другие распространенные иллюзии — что можно завернуть в деревянный торец, на который насажен молоток, шуруп или забить гвоздь, что в качестве клина можно использовать первую подвернувшуюся под руку железку. Ой, прям сердце кровью обливается от таких издевательств. Лучше расскажу как делать правильно. А чтобы придать солидности своему повествованию, сошлюсь на источник, из котороно я почерпнул свои знания о насаживании молотков. Это, ни много ни мало, журнал «Наука и жизнь», в котором в пору моей юности была неизменная рубрика «Маленьке хитрости». Итак, к делу.
Надо ли говорить, что рукоятку надо выбирать прямую, без «сучков и задоринок». Волокна ее должны идти как можно более параллельно оси изделия (а то может расщепиться при забивании клина). Делать рукоятку самомтоятельно из первой попавшейся палки без крайней нужды не стоит. Во-первых, не любое дерево для этого годится, во-вторых, фабричная стоит копейки, так что не тратьте зря время. Некоторые читатели могут спросить: «А почему бы сразу не купить готовый молоток?» Да потому, что готовые магазинные молотки насажены на ручку самым варварским способом. Не стал исключением, например, молоток для отбивки кафеля (aka «кайло»), который я купил сегодня. Его тоже, несмотря на красивую наклейку и лаковое покрытие, пришлось перенасаживать, потому что он уже изначально болтался, а когда я его разобрал, то от вида варварски забитого клина ей богу ком подкатил к горлу от жалости к бедному инструменту.
Вернемся к рукоятке. Она, помимо прочего, должна быть длинной и плавно сужаться к концу, на котором сидит молоток. Сам молоток лучше выбрать не прямоугольный , а с круглым бойком. Отверстие, в которое вставляется рукоятка, у него с уклонами («раструбами»), причем с обеих сторон. Подумайте, и вы поймете, что это сделано не зря: чтобы ни вниз не съезжал, ни верх (упаси Господь) не слетал. Форма этого молотка складывалась десятилетиями (если не столетиями), закреплена в советских ГОСТах, так что здесь тоже изобретать ничего не надо.
Теперь попробуйте вставиль рукоятку в отверстие молотка. Если легко вставляется — плохо. Ищите потолще. Рукоятка должна лишь чуть чуть входить в отверстие или даже быть немного толстоватой для него. Вооружившись хорошим ножом и шкуркой, нужно аккуратно нодогнать ее так, чтобы вставив в молоток с обратной его стороны лишь на пару милиметров показался кончик деревяшки. При этом надо сделать плавный уклон, а не просто подстрогать 3 — 4 сантиметра рукоятки. Не поленитесь выполнить подгонку тщательно. Хорошим подспорьем в этом деле является ленточная шлиф-машинка, перевернутая лентой вверх и поставленная на стол или на пол на манер маленького станочка.
Итак, молоток на рукоятке. Ясен перец, его надо поплотнее насадить на расширяющуюся ручку. Сделать это лучше всего ударяя торцем рукоятки (широким, противоположным молотку) о твердую поверхность (например, о бетонный пол или хороший, устойчивый верстак). Под действием собственного веса и резких ударов, молоток будет потихоньку опускаться. Когда вы почуствуете, что он сидит довольно плотно, сверху, над молотком, должно вылезти пара сантиметров деревяшки (может и побольше). Этот излишек следует отпилить, но не под самый корешок, а оставив милиметров 5-7 над металлом (потом уберем, а пока они нужны).
Следующий ответственный момент — клинья. Не клин, а именно клинья. Один деревянный, второй железный. Берем острую узкую (1 см) стамеску и под углом порядка 30 градусов к продольной оси молотка расщепляем ею слегка торец рукоятки, немного торчащий из молотка (не с той стороны, за которую рукой держатся, конечно же). Глубина получившейся «ямки» должна быть миллиметра 3-4, то есть ударить по стамеске нужно довольно-таки сильно. Готовим деревянный клинышек, толшиной пару милиметров и длиной сантиметра два, ну и шириной где-то 1,5 см. Хорошенько его затачиваем. Он должен плавно сужаться к концу, а сам кончик нужно заточить под более тупым углом. Забиваем в «ямку». Клинышек желательно выбрать из крепкого сухого дерева лиственных пород. Если при забивании клин раскрошится сверху — не беда, но желательно утопить его хотя бы на 1,5 см в глубину. После этого можно опилить излишне торчащую над молотком деревяшку, вместе с недозабитым или расщепивщимся остатком клина. Отпиливать опять-таки не под корень, а оставит милиметра 2 над поверхностью молотка. Второй клин — такой же, но металлический. Его можно сделать из любой железки толщиной около 2 мм. Обязательно заточите! Вбивается металлический клин под таким же углом, что и деревянный, но отложенным в противоположную сторону от оси. То есть в центре торца рукоятки, если смотреть со стороны молотка, клинья должны крестообразно пересекаться.
Вот, собственно, и всё. Обратите внимание, что у правильно насаженного молотка, благодаря двум клиньям, древесина заполняет весь «раструб» в его верхней части. Это гарантия того, что он не слетит с рукоятки многие годы. Проверено. И еще. Я гораздо дольше писал этот трактатъ, чем насаживал молоток. На всю операцию уйдем не более 20 минут (если руки не совсем уж из непотребного места). Но затраченное время с лихвой окупится тем, что вы забудете о том, что такое чертыхаясь через каждые 10 минут поправлять молоток на рукоятке. И уж тем более не испортите сорвавшимся инструментом что-нибудь хрупкое (включая собственное здоровье).
Источник
77 Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться): Обычная регистрация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Чтобы во время работы молоток не слетал с рукоятки, а сидел на ней надежно и прочно, достаточно всего лишь один раз правильно насадить его на ручку.
Сначала о размерах: рукоятка молотка должна быть овального сечения, длиной от 250 до 350 мм, плавно сужаясь к концу, на который насаживается головка молотка.
Лучше всего подходит для изготовления рукояток древесина березы, бука, дуба, ясеня, клена, граба или рябины. Совершенно неприемлемым является изготовление рукояток для молотка из пород с легко колющейся древесиной: сосны, ели, осины или ольхи.
Сейчас в продаже имеются молотки с металлическими и пластиковыми рукоятками. У них напрочь отсутствует проблема насаживания головки на ручку, но мне почему-то больше по душе молотки именно с деревянными рукоятками. Они и теплее на ощупь, и в руке сидят и надежнее и уютнее.
Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из толстой ветки березы, ее обязательно нужно просушить в теплом, тенистом и хорошо проветриваемом месте.
Не вздумайте сушить древесину с помощью искусственных источников тепла: электрокаминов, калориферов, батарей отопления. При такой сушке дерево неизбежно растрескивается и теряет свою прочность.
Если деревянная рукоятка для молотка будет недостаточно просушенной, со временем она усохнет и уменьшится в объеме, а головка будет болтаться на ней, постоянно грозя слететь с рукоятки инструмента.
Вставьте тонким концом рукоятку в отверстие головки молотка. Идеальной будет посадка головки на рукоятку с определенным усилием или, как говорят мастера, «с натягом».
В случае, если рукоятка оказалась толстовата, обработайте ее тонкий конец сначала рашпилем, а затем наждачной бумагой. В результате конец рукоятки должен представлять собой пологий конус. Наживив головку молотка на ручку, убедитесь в ее строгой перпендикулярности к осевой линии рукоятки.
Держа рукоятку вертикально, головкой молотка вверх, выполняйте удары ее тыльным широким концом о твердую поверхность сверху-вниз. С каждым ударом головка инструмента будет медленно, но уверенно насаживаться на расширяющуюся рукоять, упрочняясь на ней все больше и больше.
Неподвижность головки при последующих ударах будет о свидетельствовать о том, что она достаточно прочно «села» на рукоятку.
Подготовьте место для деревянного клина. Чтобы клин не ушел в сторону и не испортил рукоятку, узкой стамеской сделайте насечку глубиной около 5 мм под углом 300 к продольной оси молотка.
Деревянный клин представляет собой клинок толщиной около 3 мм, шириной порядка 15 мм и длиной от 30 до 50 мм. Клин должен плавно сужаться к передней части, но конец его должен быть притупленным.
После того, как деревянный клин будет забит в рукоятку примерно на 15-20 мм, ножовкой с мелким зубом отпилите торчащую из головки молотка верхнюю часть рукоятки с таким расчетом, чтобы она выступала за пределы головки на 2-3 мм.
Второй клин вырежьте из полоски металла, такой же формы и размеров, как и деревянный, но значительно короче, длиной не более 20 мм.
Забейте его в рукоятку под таким же углом в 300 к продольной оси молотка, но с другой стороны от осевой линии.
После полного, «заподлицо», забивания металлического клина в рукоять молотка, работы по обустройству молотка можно считать законченными.
Удачи вам! Пусть у вас все получится!
Что общего между кувалдой, топором и молотком? Принцип действия. Для нанесения удара они нуждаются в замахе. Поэтому и нужна рукоять, и чем тяжелей инструмент, тем, как правило, она длиннее.Во время замаха на металлическую часть инструмента действует центробежная сила, которая стремится сорвать ее с рукояти. Причем эта сила тем больше, чем массивнее головка и длиннее рукоять топора, кувалды или молотка.Традиционно для укрепления головки на рукояти в ее торец после посадки металлической части вбивается деревянный клин. Иногда под углом к основному клину вбивают один или два металлических меньших размеров. Но существуют и альтернативные способы надежного закрепления частей вышеупомянутых инструментов относительно друг друга. Ниже рассмотрим и практически реализуем один из них.
Абсолютно не каждый современный человек сможет насадить молоток на рукоятку. Казалось бы просто, но при выполнении подобной работы у большинства домашних мастеров возникают некоторые проблемы. Это обусловлено тем, что для поддержания инструментов в нормальном состоянии необходимо регулярно сталкиваться с ними и понимать принцип их устройства.
Сегодня на строительном рынке есть молотки, рукоять которых изготавливается из металлических или синтетических материалов и, соответственно, насаживать ее нет нужды. Однако наряду с современными инструментами нередко практикуется использование традиционных молотков с деревянной ручкой.
Читайте также: Как из болгарки сделать циркулярный станок
Популярность деревянных рукоятей обусловлена не только их дешевизной. Дерево является легким материалом, а для молотков – это крайне важный параметр. Ручка должна иметь легкую массу, а его голова должна быть увесистой. Это необходимо для увеличения силы удара. Используя самодельные деревянные держаки, у человека есть возможность настраивать инструмент зависимости от своих антропометрических особенностей, учитывая толщину ручки, ее длину и другие размеры.
Для нормальной работы инструменты необходимо держать в полном порядке. Особенно это необходимо, если использовать инструменты приходится довольно часто. Чтобы вбить несколько гвоздей пару раз за год можно воспользоваться и плохим молотком с рассохшийся рукоятью. Однако, если молоток является самым необходимым инструментом для работы, то его необходимо поддерживать в отличном состоянии. Если инструмент не в должном состоянии, то вы рискуете не только травмироваться самостоятельная, но и причинить вред окружающим, если произойдет соскок его ударной части.
Важно отметить, что на болтающийся инструментах – это происходит достаточно часто, не только по причине износа материала, но и по причине неправильной посадки ударной части на держак. Кроме того, особую важность имеет и древесина, используемая в качестве рукояти.
В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В тоже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.
Перед вытачиванием древесный материал должен быть предварительно высушен, поскольку молоток необходимо одевать исключительно на сухое дерево.
Это обусловлено тем, что в процессе высыхания любой материал уменьшается в размерах, происходит испарение воды и уменьшение его объема. Если же используется недостаточно просушенная рукоятка при посадке молотка, то с течением времени она усохнется, будет постоянно болтаться и спадать.
При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.
Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручку на бойке инструментом. Как это выполнено можете посмотреть на фото.
На нем представлен боек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно. Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка.
Читайте также: Как сделать комнатную антенну для цифрового ТВ своими руками
Чтобы исправить все дефекты и неровности, необходимо обработать внутреннюю и внешнюю сторону бойка молотка посредством напильника. Затем необходимо вставить тонкий конец рукоятки в нижнее отверстие молотка, чтобы подогнать все размеры правильно. Кончик рукоятки должен быть расположен на одном уровне с противоположной стороной бойка. Если у рукояти толщина больше, нежели соответствующие отверстия, то ее необходимо обработать наждачной бумагой таким образом, чтобы элемент вставлялся в отверстие молотка с определенным натягом.
Благодаря тому, что на конце рукояти мы достигаем получение пологого конуса, то при более глубоком погружении в головку молотка будет происходить более плотно его натягивание. Стоит отметить, что в процессе этого важно учитывать, чтобы боек на рукояти находился без перекосов, а устанавливался под прямым углом.
Благодаря своему весу ударная часть молотка будет медленно насаживаться на расширяющийся конус рукояти под воздействием своего веса. При этом набивать молотками или твердыми предметами по тыльной стороне в рукояти категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к ее расколу. Такой метод допускается использовать только при насаживании неметаллической ударной части (деревянной или пластмассовой), например, для киянки.
После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо выполнить отпил выступающей части посредством ножовочного полотна, отступив предварительно пол сантиметра выше ударные головки. Именно поэтому необходимо использовать более длинную заготовку.
Зачастую покупные молотки имеют неправильно забитые клинья. В основном металлическую пластину забивают по центру продольных осей на торце рукояти. Из-за этого, спустя непродолжительное время, происходит расшатывание и разбалтывание рукояти в отверстии бойка. Чтобы этого избежать, необходимо на тыльной стороне рукояти выполнить насечку, глубина которой будет составлять около 0,5 см. Для этого можно использовать узкую стамеску. Насечку необходимо выполнять так, чтобы она располагалась не вдоль, а поперек всей длины торца. Если же выполнить неправильно, то в процессе забивания клина рукоять может расколоться. Важно чтобы клинья в рукоятку входили плотно, медленно раздвигая древесный слой.
Для клиньев рекомендуется убрать такую же породу дерева, из которой выполнена сама рукоять. Размеры Клина составляют в толщине около 2-3 мм в ширине и около 1,5 см, все зависит от размеров молотка. При этом клин не должен быть большой длины, максимум около 4-5 см, в противном случае он попросту сломается в процессе вбивания его в рукоять. Переднюю часть клина необходимо заточить под тупым углом. Перед тем, как забивать клин его необходимо смазать. В качестве смазки рекомендуется использование силиконового герметика. Благодаря этому веществу он не только будет легко погружаться в древесину, но и надежно зафиксируется в рукояти.
После того, как клиент был забит, торчащий торец рукояти необходимо снова отпилить таким образом, чтобы выступ от головки молотка составлял не более 2-3 мм.
В случае использования для рукояти сухого дерева достаточно будет вбить один клин, если же материал более мягкий, то рекомендуется вбить и второй, но уже металлический клин. Его ширина и толщина должна быть такой же, как и у деревянного, однако длина не более 2 см.
Клинья вбиваются полностью заподлицо с тыльной стороной рукояти. После того, как все основные работы были выполнены, необходимо окончательно обработать рукоять посредством крупных и мелких видов наждачной бумаги. После этого рукоять инструмента пропитывается олифой и покрывается лаком. Использовать краску для покрытия не стоит.
Описанный выше способ насадки рукояти на молоток является достаточно надежным. Здесь нет ничего сложного. Сделав насадку по всем правилам вы забудете о забивании в рукоять гвоздей и вкручивании саморезов, что часто практикуется многими умельцами для избежания болтания рукояти в процессе работы.
Практически в каждой мастерской или гараже найдется старый убитый молоток, который или достался по наследству, или был куплен на барахолке. Причем чаще всего в руки попадает уже инструмент «со стажем», многое повидавший на своем веку, и для работы он практические не годится.
Однако любую вещь при желании можно отреставрировать, и молоток не является исключением. Многие, наверняка, знают, что раньше молотки производились из хорошей качественной стали, поэтому сегодня они на вес золота. И даже если внешне инструмент выглядит не очень, все можно исправить.
В первую очередь необходимо будет заменить родную рукоятку, которая давно уже рассохлась и растрескалась. На следующем этапе занимаемся головкой молотка — шлифуем ее до блеска на шлифовальном станке. Затем на бойке делаем два пропила (продольный и поперечный). Для этого лучше всего использовать бормашинку. В поперечную «канавку» приклеиваем маленький неодимовый магнит.
Для изготовления ручки молотка лучше всего выбирать такие породы дерева, как граб, береза, акация или клен. При этом обратите внимание, что длина рукоятки напрямую зависит от веса головки. То есть, чем тяжелее сам молоток, тем длиннее должна быть ручка.
Для крепления рукоятки к молотку потребуется стальной дюбель с болтом диаметром 8 мм. От дюбеля отрезаем небольшой кусок, а в шляпке болта делаем небольшой пропил. В деревянной ручке сверлим отверстие диаметром 8 мм на длину дюбеля. Сбоку рукоятке сверлим отверстие под бочковую гайку.
На последнем этапе работ подгоняем ручку и насаживаем на нее головку молотка. Затем в ручку вставляем дюбель с гайкой и закручиваем болт. Подробнее о том, как отреставрировать старый молоток своими руками, смотрите в данном видеоролике.
Оцените запись
[Голосов: 1 Средняя оценка: 1] Шлифовальные машины отлично работают как с камнем (закаленная сталь), так и с фрезой для незакаленных глаз … Я не хочу быть придирчивым, но я всегда оставляю глаза мягкими … Я закаляю только оба конца … К вашему сведению, есть соотношение для части, принимающей ручку, и есть также соотношение для того, где клин или верхняя сторона ручки .. Это может быть то место, где я получаю 1,2 от ..
Прошло много лет с тех пор, как я участвовал в этом, и в какой-то момент я буду снимать видео Hammer, и оно подробно объяснит это.. Но пока вот картинка ..
Передаточные числа были основаны на моем предпочтительном поперечном сечении рукоятки молотка. Сегодня я предпочитаю более равномерно удлиненную рукоятку, чем выпуклые рукоятки с большим количеством изгибов. Полностью коническая рукоятка тоже работает. Рифленая с удаленными твердыми краями.
Французский и шведский молотки здесь, чтобы показать то, что мне определенно НЕ нравится .. Неприятно ..
Мои 4 фунта, вы можете видеть, переход между рукояткой и головкой почти прямой.. А потом мои 2 фунта, рукоять которых уже почти 30 лет, и они болтаются, но еще не оторвались .. LOL ..
Я не фанат, чтобы на рукоятках моего молотка была ступня Do или любая другая ступня .. Я чувствую, где концы соответствуют размеру, и если мои руки настолько устали, что я могу схватить молоток, я просто беру молоток поменьше ..
Прямоугольный молоток Monster, который я использую в серии Hinge, почти прямой без конуса ..
И, наконец, конус в верхней части головы, если вы получите намного больше 1.2, древесина с трудом расширяется настолько, чтобы заполнить пустоту, ведущую к незакрепленным ручкам. Я сделал ошибку с молотком весом 2 фунта, поэтому ручки, которые не ломаются, очень быстро расшатываются ..
Каждый молоток, который у меня когда-либо был купил покрасил глаза на ..
Также имеется боковой конус, который немного меньше, чем конус от передней к задней..
Я также поэкспериментировал с глубиной конуса, и примерно 50% глубины головки примерно правильное … для квадратного поперечного сечения, как у обычных молотков … Сжатые центральные части сделаны таким образом, чтобы увеличить степень контакта ручки с деревом, таким образом предлагая больше поддержки для головок .. Это 50% соотношение снизу вверх, затем увеличивается снизу до 60 или даже 70%, при этом соотношение 1,2-1,7. Это увеличивает площадь поверхности рукоятки молотка и требует перехода длиннее и прочнее для данного размера ручки..
Лесоруб, опирающийся на шагбаркский гикори, популярный сорт для изготовления ручек.
Шагкорные деревья можно найти по всей восточной части Соединенных Штатов, они предпочитают влажный климат с богатой и глубокой почвой.
Миллс разрезает бревна гикори на более мелкие части, называемые «болтами», длина болта составляет приблизительно 46 дюймов.
Болты были затем разделены на более мелкие части, что облегчило их резку и уменьшило количество отходов.Эти детали были названы заготовками.
Заготовки были уложены друг на друга и поставлены для сушки на воздухе перед резкой. Сушка заготовок помогает предотвратить растрескивание древесины.
Резчики формуют заготовки вручную с помощью топориков и вытяжных ножей.
При меньших операциях фрезерования ручки будут формироваться в том же месте, где они вырубали деревья.
На таких фабриках будут небольшие временные рабочие места, чтобы вручную сбрить заготовки.
Более крупные заводы использовали грузовики и поезда для перевозки бревен в централизованные мастерские.
Большой склад пиломатериалов в Hartwell Bros. в Чикаго, Иллинойс.
Бригады резчиков работали над вырезанием заготовок
Прямые рукоятки, такие как рукоятки для резцов, были обточены на ручном токарном станке, подобном показанному здесь.
Автоматические токарные станки также могут следовать образцу ручной ручки.
Черновые заготовки формуются на токарном станке. На токарном станке для вырезания ручек имитируются изгибы готового шаблона (см. Слева).
После того, как ручки были вырезаны на токарном станке, они были обработаны и зачищены с помощью дискового колеса
Рабочие осмотрели все ручки и присвоили им оценку в зависимости от их видимого качества.
Оценка рукоятки требовала проверки ее прямолинейности.
Если ручка не соответствовала желаемому виду, рабочие пытались выпрямить ручку.
Автоматизированные токарные станки позволили производителям ручек производить ручки более эффективно, чем когда-либо прежде.
Рабочий сгребает опилки из резьбы на ручке в топливный паровой двигатель. Мельницы часто могли производить достаточно энергии, сжигая отходы.
Компании, производящие ручки, часто привозили сюда товары на выставки, чтобы продемонстрировать качество своей продукции.
Выставки часто включали демонстрацию бритья рук
Когда мы оглянемся сегодня, многие — а может быть, и большинство — доступных ручек для инструментов сделаны не из дерева. Как правило, если вы согнете или сломаете стальную ручку, инструмент можно сразу выбросить. Однако такая поломка практически невозможна в большинстве условий использования.
Деревянные ручки ломаются гораздо чаще, иногда просто из-за износа, но так же часто из-за серьезных ошибок.
У перфораторов с кулачковым и шариковым перфоратором замена рукоятки обычно выполняется быстро и легко. Для более крупных ударных инструментов может потребоваться немного больше усилий, но не намного. Это не так весело, как смотреть хорошую игру с мячом, но и не такая уж и трудная работа.
Необходимые инструменты
При замене сломанной ручки вы потратите час или меньше, от начала до конца. Вам понадобится дрель и спиральное сверло (1/4 дюйма — это примерно то же самое), возможно, шлифовальный станок, или инструмент Stanley Surform, или деревянный рашпиль, чтобы немного изменить форму рукоятки, чтобы она лучше прилегала к глазу.Вам понадобится еще один молоток, чтобы поставить клин на место, молоток с мягкой головкой, чтобы поставить рукоятку на место, и все. Используйте дрель, чтобы вынуть старую ручку из глаза. Для большинства ручек, включая размер салазок, предпочтительнее металлическое сверлильное сверло с острием на 1/4 или 5/16 дюйма. Не используйте насадку для сверления дерева, такую как Brad Point или Forstner. Вы попадете в боковые стороны глаза, что почти сразу испортит любой кусочек. Кроме того, почти всегда есть один или два металлических клина, которые удерживают деревянный клин на месте.Пара зубил с блошиного рынка — потрепанные долота, которые обычно можно купить за полдона на барахолках по всей стране, — помогают, во-первых, снять ручку, а во-вторых, открыть клин в новой ручке.
В сложных случаях напильник с «крысиным хвостом» хорошо очищает глаза, но обычно можно немного очистить поверхность наждачной бумагой или наждачной бумагой. Молоток с мягким наконечником не нужен, если вы используете кусок дерева на рукоятке, которую забивают, ударяя по дереву вместо рукояти стальным молотком.Я предпочитаю использовать двухфунтовый молоток Vaughan с медным / сыромятным лицом для такого рода работ.
Определение размера правильной ручки
Первым делом осмотрите проушину ручки, чтобы определить ее форму. В основном есть две формы, но много размеров. Глаза овальной формы встречаются чаще всего и имеют самые разные размеры. Глаза топора встречаются на топорах и некоторых колющих булавах, но редко где-либо еще. Если вы совсем не уверены в типе или размере глаз, снимите ручку и используйте головку инструмента, чтобы проверить соответствие новому размеру и форме ручки.
Измерьте длину ручки. В большинстве столярных (когтистых) и механических (ударно-ударных) молотков с весом головы 20 унций или меньше используется рукоять длиной 15 дюймов. Когда вес головы достигает 22 или 24 унций, длина ручки увеличивается.
Вам может быть труднее найти ручку подходящего размера и формы, чем удалить старые биты ручки и установить новую. В магазинах просто нет выбора размеров, которые мы когда-то могли найти, отчасти потому, что инструменты с деревянной ручкой больше не пользуются большим спросом, а отчасти потому, что запасные китайские молотки часто стоят примерно столько же, сколько и новые рукоятки.Они есть в некоторых хозяйственных магазинах, в большинстве хозяйственных магазинов и, возможно, в некоторых других местах. Если у вас есть ударные орудия американского производства и вы хотите поддерживать их в рабочем состоянии, поиск стоит того.
Установка деревянной рукоятки для ударных инструментов
Сначала снимите старую ручку. Отпилите ручку как можно ближе к нижней части глаза. Поскольку он находится близко к металлическому ушку, используйте ножовку или ножовку с одноразовым лезвием.
Просверлите отходы внутри проушины для инструмента. Для работы я использовал дрель со шнуром. Практически любое сверло подойдет, если оно способно просверлить твердую древесину толщиной 2 дюйма с металлическими вставками. Головку инструмента необходимо удерживать прочно, особенно головки молотка меньшего размера, которые любят вращаться вокруг сверла при ослаблении.
Используйте сверло, чтобы вырезать три отверстия в форме клеверного листа. Затем удалите перепонки между «листьями» клевера.Используйте долото для барахолки, чтобы выбить их. Затем используйте кусок дюбеля, помещенный поверх ручки в головке, чтобы выбить остатки.
Очистите головку наждачной бумагой и внимательно проверьте (работает любое 3- или 4-кратное увеличительное стекло). Ищите трещины, особенно вокруг глаз, которые ослабляют глаза и делают инструмент опасным в использовании. Если вы обнаружите здесь какие-либо трещины, выбросьте инструмент. Незначительные сколы и ржавчина, вероятно, ничего не значат. Мы вставили проволочную щетку в дрель Bosch и использовали ее для окончательной очистки головки.
Поднесите ручку к голове, чтобы проверить форму и посадку. Немного крупный — это нормально; немного маленький это нормально. Слишком большой или слишком маленький означает, что вам нужно вернуть ручку и найти нужный размер. Клинья правильного размера усиливают зрительный контакт при незначительной разнице в размерах, но древесина распространяется только до тех пор, пока не ослабнет. Если ручка слишком велика для глаза, ее установка может ослабить дерево. Хорошая совместимость с самого начала — это лучший способ. Используйте наждачную бумагу, деревянный рашпиль или Surform для придания необходимой формы вставной части ручки, проверяя прилегание каждые несколько движений или царапин.Руками вдавите ручку в глаз, пока она не пройдет наполовину.
Вставьте приспособленную ручку в проушину. Лучше всего нужен молоток с мягкой головкой, чтобы вбить новую рукоять в проушину.
Вы не хотите снимать ручку с проушины после этой вставки, хотя это можно сделать, если что-то не идеально (вам снова понадобится дюбель, если вы это сделаете). Ручка на верхней части инструмента на этом этапе слишком длинная. Хорошо поддержите его и отпилите лишний материал (этот шаг можно оставить до заклинивания, если дополнительная длина составляет 1/4 дюйма или меньше).
Клин
Здесь пригодится еще одно зубило с барахолки, чтобы открыть прорезь для деревянного клина. Постарайтесь использовать такую, которая примерно равна длине глаза головы. Опять же, обратите внимание на зубило барахолки. Вы же не хотите использовать для этой работы точно настроенное, отличное долото.
Выберите клин по размеру и поместите его меньший конец в паз клина на конце проушины ручки. Медленно вставьте клин на место.Существуют разные аргументы в пользу того, какой клин лучше; металлические клинья или деревянные клинья. Стальные клинья действительно раздавливают и разрывают внутренние волокна древесины, когда они входят внутрь, в то время как древесина раздвигает их. Дерево сложно водить, оно имеет тенденцию к раскалыванию. В любом случае, если начать с хорошей посадки, ручка будет оставаться на месте надолго. Использование обычно требует двойных клиньев; Именно так упаковано большинство ручек: один большой деревянный клин и один или два металлических клина поменьше. Клинья также доступны по отдельности в хозяйственных магазинах.
Лучше всего начать с деревянного клина. Вбейте его и дайте ему посидеть. Отпилите его и любую лишнюю длину ручки. Пусть деревянные клинья выступают за верхнюю часть проушины немного больше, чем выступает сама ручка. Обрезайте их заподлицо с верхней частью ушка одновременно с обрезкой ручки. Затем вбейте стальной клин почти под прямым углом к деревянному клину. Это служит фиксатором для обоих клиньев и дольше удерживает ручку в затянутом состоянии.
Недавнее чтение предполагает, что если поставить ручку глазом вниз в кастрюлю с льняным маслом на ночь, дерево разбухнет.Дерево разбухает, потому что хорошо впитывает влагу, но в форме воды, а не льняного масла. Вы можете поставить ударную головку инструмента в кастрюлю с льняным маслом и дать ей впитаться на ночь. Льняное масло не повреждает металл головы, но помогает (немного) защитить необработанные части деревянной ручки. Удалите, протрите, дайте высохнуть и используйте. Вы можете использовать инструмент сразу после расклинивания и обрезки.
Ручки из стекловолокна заменить проще. Обязательно убедитесь, что головка очищена, намного чище, чем с деревянной ручкой: просто используйте наждачную шкурку дольше, пока не станет виден яркий металл.Затем проверьте новую ручку на предмет посадки.
Ручки из стекловолокна поставляются с пакетом эпоксидной смолы. После удаления и очистки внимательно следуйте инструкциям на упаковке. На самом деле не должно быть никакой обрезки, чтобы получить поперечную посадку. Возможно, вам придется немного обрезать длину.
Замедление следующего отказа
Отказ более тяжелых рукояток ударных инструментов часто вызван чрезмерным ударом, когда головка не попадает в цель, а рукоятка ударяется о нее, либо повреждая рукоятку, либо полностью отламывая ее.Деревянные ручки могут прослужить во много раз дольше, если просто надеть рукав на голову. Хранители ручек (есть оригинальные ручки-вкладыши, которые легко найти в фермерском магазине) отлично подходят для больших ударных инструментов, топоров, саней и колоколов. Найдите кусок плотной резины для санок или колки, оберните изолентой и удерживайте его на рукоятке, прямо под головой. Если ничего другого нет, сделайте прокладку из клейкой ленты, а затем оберните ее на месте. Пока подойдет.
В отличие от многих других мастеров, кузнецы могут делать большинство своих инструментов. Основными инструментами являются ручные молотки и кувалды, большое количество и разнообразие зубил, пробойников и выколоток, а также набор клещей с битами или губками различной формы.
Инструменты, которые вставляются в отверстие для инструмента на опоре, обычно с соответствующими верхними инструментами, снабженными подходящей ручкой, требуются для формовки и резки.
Для измерения и разметки необходимы штангенциркуль, делители, установленный угольник и линейка. Штангенциркули, разделители и установочный угольник должны быть достаточно тяжелыми и прочными, чтобы выдерживать воздействие на горячий металл в неблагоприятных условиях. Рекомендуется латунная линейка длиной около 600 мм, поскольку стальная линейка быстро ржавеет под воздействием тепла и воды.
РИСУНОК 9
РИСУНОК 10
РИСУНОК 11
МОЛОТКИ
Для повседневной работы большинство кузнецов используют шаровой молоток весом от 750 до 1250 г (рис.9). Ручной молоток должен иметь вес, подходящий кузнецу. Он должен иметь более длинный вал, чем обычно для других работ, и быть хорошо сбалансированным. Часто для определенных работ используются специальные молотки. Их кузнец обычно изготавливает по мере необходимости. Старые автомобильные полуоси — подходящий материал для молотов.
Кувалды могут быть двусторонними, прямошовными или поперечно-упорными и обычно весят от 3 до 5 кг (рис. 10). У них длинные стержни для использования двумя руками.
Все головки молотков должны быть надежно закреплены на валах.Используются как деревянные, так и металлические клинья (рис. 11). Центральные линии головки молотка и его вала должны находиться под прямым углом друг к другу. Поверхности молотка должны быть отполированы и не оставлять следов.
ДОЛОТА
Кузнецу нужны долота для резки как холодного, так и горячего металла. Для резки холодного металла стамески сравнительно короткие и толстые, а для горячего металла они тоньше и длиннее (рис. 12A). Долота могут быть из много форм и размеров, часто делаются специальные, чтобы облегчить ручную работу.Лучше всего их делать из стали, содержащей около 0,8% углерода. Автомобильные винтовые и листовые рессоры являются хорошей заменой, если ничего другого нет в наличии.
Кузнецов часто привлекают для изготовления долота для других мастеров. Они должны быть закалены и закалены в соответствии с конкретными целями.
НАБОРЫ
Как и долота, наборы используются для резки горячего и холодного металла. В основном это стамески с ручками или стержнями. Проще всего обращаться с деревянными древками, но многие кузнецы используют ручки с металлическими стержнями.Они дешевы, их легко изготовить и установить. Как и долота, наборы для холодной обработки короткие и толстые, а для горячего металла они длиннее и тоньше. Опять же, они могут быть изготовлены в широком диапазоне форм для различных целей (рис. 12B).
HARDY
Hardy — это долото, предназначенное для работы в отверстии для инструмента в наковальне. Он используется с ручным молотком для резки горячего и холодного металла.
РИСУНОК 12
РИСУНОК 12 A
ЩИПЦЫ
Кузнец использует клещи разных типов и стилей (рис.13). Клещи должны крепко удерживать заготовку, не соскальзывая. Они часто изготавливаются для одной конкретной работы или адаптированы для конкретной заготовки и могут различаться по длине, размеру и весу, как и размеры металлов. Хотя кузнецы изготавливают свои собственные клещи, как правило, из мягкой стали, рекомендуется начать с изготовления хотя бы нескольких пар.
ПУАНСОНЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ РАБОТЫ
Они могут быть круглой, квадратной или почти любой другой формы, подходящей для работы. Пуансоны должны быть достаточно длинными, чтобы руки не попадали в отраженное тепло. оснащен ручками.Обычно они предназначены для удаления минимального количества металла из работы и расширения отверстия до размера и формы (рис. 14).
ДРИФТЫ
Выколотки больше похожи на короткие удары. Изготовленные из углеродистой инструментальной стали, они имеют точный размер и форму и могут быть круглыми, шестиугольными, восьмиугольными или почти любой другой формой. Их обычно забивают молотком, чтобы довести отверстие до нужного размера и формы, в то время как металл нагревается только до тускло-красного цвета. Можно нанести немного смазки, чтобы облегчить работу и улучшить качество обработки (рис.14).
РИСУНОК 13
РИСУНОК 14
РИСУНОК 14 A
как и стамески или наборы, бывают разных размеров и имеют закругленные края. Маленькие можно держать в руках, в то время как для больших размеров требуются древки или ручки, и по ним бьют кувалдой.Фуллеры обычно делают парами. Нижний сошник входит в отверстие для инструмента на наковальне. Они используются для опускания уступов при подготовке к ковке шипов и для вытягивания или перемещения металла в одном направлении (рис. 15).
ОБРАБОТКИ
Это верхний и нижний инструменты, между которыми обрабатывается металл. Самые распространенные из них — полукруглые и используются для формовки круглых сечений по размеру после предыдущей ковки. Нижний инструмент входит в отверстие наковальни.В некоторых случаях верхний и нижний инструменты шарнирно соединены или скреплены пружинным ремнем или стержнем. Это может быть полезно, когда кузнец работает один. Они также распространены при работе с механическим молотком (рис. 16).
ПЛОСКИ И МОЛОТКИ
Они имеют плоские поверхности с острыми или закругленными краями в зависимости от требований, их кладут на изделие и бьют кувалдой. Установочный молоток чаще всего используется для установки в плечи, а более плоский является хорошим инструментом для чистовой обработки и должен использоваться только для придания хорошей отделки ровным поверхностям (рис.17).
РИСУНОК 16
РИСУНОК 17
РУЧНОЙ РУЧНОЙ
Этот инструмент имеет коническую форму и оснащен ручкой. Он используется для округления небольших колец или для их растягивания до нужного размера. Его держат в руке либо за лицевую поверхность, либо за край наковальни (рис. 18).
БОЛСТЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ
Это стальные пластины с просверленными или пробитыми в них различными отверстиями. Они используются для формирования аккуратных уступов при изменении сечения заготовки.Некоторые типы имеют круглые и квадратные отверстия с потайной головкой и позволяют изготавливать болты с потайной головкой, как для лемехов (рис. 19).
РИСУНОК 18
РИСУНОК 19
Интересуют разные части молотка? Ознакомьтесь с этой удивительной индивидуальной схемой, на которой показаны все части типичного молота вместе с описанием.
В настоящее время я смотрю «Игру престолов». Хотя сюжеты и сцены потрясающие, мне также нравится исторический аспект со средневековыми деревнями, транспортом и инструментами.
В то время они использовали молотки, но они были действительно рудиментарными по сравнению с сегодняшними молотками. Фактически, вы можете купить множество различных типов молотков для всех типов конкретных работ и целей.
Эта краткая статья демонстрирует различные части молота.
Выше приведена наша нестандартная диаграмма, показывающая анатомию молотка.
Рукоятка — это то, что нужно держать и нащупывать, покупая молоток. Некоторые из них полностью деревянные, в то время как у других есть резиновая ручка. У каждого свои предпочтения, хотя разновидности резиновой рукоятки кажутся более популярными из-за лучшего сцепления.
Форма рукоятки незначительно меняется от молотка к молотку в отношении кривизны, формы и толщины.Вам нужна ручка, которая хорошо лежит в руке и удобно лежит в руке.
Длина, диаметр и вес зависят от типа молотка.
Головка — это упорная часть молота. Он выполняет тяжелую работу (т. Е. Стучит). Вес, размер и форма сильно различаются в зависимости от типа молотка.
Даже с вашим стандартным молотком с когтями (самый популярный тип молотка, показанный выше) вес и размер головки различаются. Некоторым людям нравится большая тяжелая голова, а другим — более легкая.Вы можете купить маленькие версии для детей (я купил своему сыну небольшой молоток, с которым он неплохо справляется).
Горло молотка — это часть головы, которая соединяет шею с лицом. У некоторых молотков нет горла, как у кувалды. У других молотков длинное горло, как у молотков электрика.
Лицо — ударная часть молотка. Основное отличие забойных молотков от молотков — это диаметр. Некоторые молотки имеют маленькую грань, такую как молоток, в то время как другие — большую грань, такую как кувалда.
Обычный молоток с когтеточкой имеет лицо среднего размера.
Шея — это часть головы, которая крепится к ручке. Опять же, длина и диаметр шейки варьируется от типа молотка к типу молотка.
Щека молотка — это сторона головки молотка.
Не у всех молотков есть клешня. Примеры гвоздей и кувалд без когтей. Тем не менее, «молоток с когтями» в значительной степени полагается на коготь, который используется для выдергивания гвоздей, раскалывания дерева и, по сути, функционирует как квази-топор для разрыва предметов.
Ушко — это отверстие в нижней части головы, которое надевается на ручку. На все стальные молотки действительно нет глаза. Глаз есть только на молотках с деревянной ручкой.
См. Наше руководство по покупке эпического молота, чтобы узнать больше.
В строительной отрасли многие ручные инструменты были заменены электроинструментами, но молотки остались незаменимым ручным инструментом в ремне инструментов каждого строителя.Существует широкий выбор типов молотков для различных типов работ, таких как обрамление, кладка, отделка столярных изделий, электромонтажные и демонстрационные работы.
Часто тип материалов, с которыми вы будете работать, будет определять, какой тип молотка вам следует купить, но каждый, кто работает в строительстве, должен также иметь классический когтистый молот — простой, многоцелевой и удобный для различных зданий. и задачи по сносу.
«Все, что в строительной отрасли, будет работать на электричестве, верно? У нас просто нет времени делать пропилы [ручной пилой].Это определенно было заменено электроинструментами. Однако молотка нет — мы все еще используем молотки каждый божий день. Это, наверное, самый востребованный инструмент в вашем поясе с инструментами «. -Jordan Smith
«Не покупайте самую дешевую вещь, которую можете найти, потому что она просто недолговечна, но также не сходите с ума и покупайте самое дорогое. вещь, которую можно найти, просто потому, что она дорогая. Посмотрите на честные, хорошие инструменты ». — Jordan Smith
Когда вы покупаете молоток, вы ищете недорогой и лучший тип молотка для вашей работы.Особенно в то время, когда вы начинаете придумывать лучший тип молотка для вас, приобретите прочный, надежный инструмент со средней ценой. Таким образом, вы не тратите слишком много средств на молоток высокого класса, который после того, как вы его некоторое время использовали, может не иметь того ощущения, которое вы предпочитаете. Попробуйте поработать с инструментом среднего уровня в течение нескольких месяцев и обратите внимание на то, какие функции работают, а какие нет, чтобы вы знали, что покупать в следующий раз.
Тип головки, тип рукоятки и вес головки будут варьироваться в зависимости от работы и материалов, для которых был разработан молоток, но общая анатомия молотка довольно универсальна.
Молоток — один из самых важных инструментов, которые вам понадобятся на строительной площадке. Узнайте больше об этом и других важных строительных инструментах и о том, как их безопасно использовать, в онлайн-классе MT Copeland , который преподает профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.
Материалы рукояток для молотков различаются в зависимости от типа строительных работ, объема использования и бюджета покупателя. В общем, деревянные ручки будут более доступными, но не прослужат так долго, а металлические будут дороже, но прослужат бесконечно. Длина рукоятки также будет варьироваться — более длинная даст вам больший поворот и, следовательно, большую мощность, а более короткая даст вам больше контроля над более мелкими движениями и деталями.
Молотки с деревянной ручкой обычно более доступны по цене, чем металлические ручки, но со временем головка отсоединится от ручки, и вам придется ее заменить. К счастью, их легко заменить, и большинство производителей продают сменные ручки. Если производитель не продает сменные ручки, не покупайте этот молоток.
Металлическая ручка, такая как стальная или титановая, — это молоток, который можно купить сразу, и его не нужно заменять, но он дороже, чем молотки с деревянными ручками.Многие будут поставляться с резиновыми или кожаными обертками для захвата и поглощения ударов. Некоторые металлические молотки выкованы как одно целое, поэтому ручку заменить не придется. У других есть съемные головки, так что вы можете менять головку для разных работ.
Ручки из стекловолокна легкие и менее дорогие, чем металлические, но не прослужат так долго и, как правило, раскалываются. Хотя Джордан подходит для домашнего использования, он не рекомендует этот тип ручки профессиональным строителям, потому что он не выдерживает интенсивного использования, а также деревянных или металлических ручек.
Хотя точная форма лицевой поверхности каждого типа молотка будет разной, важно знать разницу между фрезерованной лицевой поверхностью и поверхностью молотка, особенно если вы выполняете столярные работы. Фрезерованная поверхность, также называемая вафельной головкой, имеет узор, вырезанный на лицевой стороне молотка, предназначенный для врезания в гвозди и удерживания металлической ручки без соскальзывания.
Отлично подходит для забивания гвоздей, обрамления и забивания гвоздей наверху, где дополнительное сцепление с головкой гвоздя делает работу более безопасной.Однако фрезерованная поверхность оставит узор на деревянной поверхности, поэтому она не подходит для отделочных работ.
С другой стороны, гладкая поверхность важна для отделочных работ, таких как любые столярные изделия, где будет видна древесина (подумайте: столярные изделия, отделка и пол). Если молоток ударит по дереву, он не оставит на нем никаких следов. Он не будет так крепко держаться за шляпку гвоздя, но его легче разместить для более мелких и легких движений и ударов молотком.
Существуют десятки различных типов молотков почти для каждой профессии строителя.Каждый из них предназначен для работы с определенным материалом, таким как дерево, металл, кирпич или гипсокартон, и для создания определенного движения. Гвоздодер всегда останется классическим и незаменимым инструментом для любого генерального подрядчика, но есть и предметы первой необходимости для столярных, каменных, слесарных и других работ. Какой бы тип молота вы ни купили, Джордан рекомендует использовать его в течение 6 месяцев, чтобы выяснить, какие функции вам действительно нужны, а затем потратить деньги, чтобы получить то, что вы хотите.
Изучите рекомендации профессионального строителя и мастера Джордана Смита по выбору лучшего молота для обрамления и других необходимых строительных инструментов в Онлайн-курс MT Copeland по ручным инструментам .
Другие типы специальных молотков
MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Курсы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.
Фотографии Дайан Морган.
Генри Дэвид Торо восхищался ручкой топора, сделанной вручную, в записи, сделанной более 150 лет назад: «Те, которые сделаны вручную, считаются более прочными, чем те, которые выточены (на станке), потому что очертания соответствуют текстуре. . . Мне нравится видеть, как фермер строгает свой собственный топор, как я делал Э.Хосмер, белый дуб, 27-го числа ».
Времена изменились, но мнение Торо сегодня так же верно, как и тогда. Когда приходит время заменить рукоять топора, почему бы не пойти в строительный магазин и не сточить топор самостоятельно? Чтобы совершить такой подвиг, совсем не обязательно быть дальним родственником Э. Хосмера. Все, что вам нужно, это топор, нож, бритва для спиц, рашпиль и острый нож с плоским скосом. Вот несколько инструкций для начала.
Шаг первый
Выберите только что нарезанный болт из ясеня, гикори, сахарного клена, желтой березы или гопхорна.Резак для дров был бы хорошим источником. Древесина должна быть зеленой, ровной, без сучков, диаметром от 10 до 16 дюймов. Удивительно, с какой легкостью зеленое дерево можно придать острым ручным инструментам; это как резать замороженный сливочный сыр.
Шаг второй
Разделите болт на четверти, шестые или восьмые; каждая расколотая часть, называемая заготовкой, должна иметь не менее четырех-пяти дюймов коры. Один руководящий принцип, который следует учитывать при изготовлении рукоятки топора, — это держать одно и то же годичное кольцо роста в центре всей рукоятки, от того места, где оно будет входить в голову топора к ноге оленя.Это годовое кольцо будет разрезано клином на последнем этапе, и оно будет двигаться в той же плоскости, что и взмах топора, обеспечивая рукоятке прочность и амортизацию. Все расщепление, рубка, бритье и резьба выполняются, чтобы обеспечить рукоятку подходящего размера при соблюдении этого принципа.
Шаг третий
Надрежьте и обрежьте или расколите треугольник на внутренней стороне заготовки и удалите кору. Выровняйте поверхность и нарисуйте на ней контур желаемой ручки.Заготовка должна быть около полутора дюймов в толщину, иметь большие размеры внизу для лапы оленя и около четырех дюймов в ширину. Длина ручки зависит от использования. Рукоятки, используемые для формообразования, имеют длину от 19 до 22 дюймов, походные топоры, используемые в походах, от 20 до 26 дюймов, а для рубки и раскалывания — от 28 до 31 дюймов. Длина ручки топора часто равна длине внутренней части брюк.
Шаг четвертый
Следуя рисунку, надрежьте и обтесайте ручку, придав ей грубую форму.Контур и центральные линии годового кольца, возможно, придется перерисовать по мере того, как вытяжной нож и бритье спиц удаляют больше древесины. Бреющая лошадь полезна, но подойдут и тиски. Область рукоятки, которая входит в проушину топора, выполнена в виде огромного деревянного прямоугольника; вал имеет продолговатый профиль, имеющий отношение толщины к ширине один к двум. Это предохраняет ручку от проворачивания в ваших руках во время использования. Многие из имеющихся у нас ручек имеют толщину ¾ дюйма и ширину 1½ дюйма.Лапу оленя можно придать гладкой спицами или рашпилем, но острый нож работает лучше всего, когда древесина зеленая.
Шаг пятый
Ручка почти готова, но ее нужно просушить несколько недель. Заклейте оба конца, чтобы они не высохли быстрее, чем остальная часть дерева и проверьте. Дешевый способ сделать это — смешать равное количество белого клея и горячей воды, а затем нанести пасту на кончик волокна. Затем повесьте его и дайте высохнуть. После высыхания ручку можно обработать шлифованием, поскрести осколком битого стекла или сгладить щеткой для спиц.Наконец, обработайте его парой слоев кипяченого льняного масла, разбавленного скипидаром.
Последний шаг
Последний шаг — повесить топор на высохшую рукоять. Деревянный клин с прямыми волокнами используется для плотного и безопасного соединения. Прорезь для клина либо выпиливается, либо разрезается по центральному годичному кольцу на половину глубины ушка. Распиловка обеспечивает больший контроль, но раскол может работать хорошо, если древесина зажата плотно, чтобы ограничить глубину раскола.При формировании древесины для плотного прилегания необходимо тщательно подбирать форму. Возьмите понемногу с помощью бритвы для спиц или рашпиля и продолжайте проверять соответствие, пока не добьетесь нужного результата. Постукивание по прямоугольной части лапы оленя должно натягивать головку топора на рукоять.
Клин можно выпилить на ленточной пиле, и он должен быть на дюйм или более длиннее, чем необходимо; она должна быть такой же ширины, как прорезь, и толще. Вставьте клин и вбейте его до упора, затем подождите несколько дней и вбейте еще. Установив деревянный клин на место, нанесите жидкость для набухания древесины, такую как Chair-Loc или Wonderlok’Em Tite Chairs, которые можно купить в большинстве хозяйственных магазинов.Этот продукт разбухнет, а затем затвердеет внутри, обеспечивая плотное прилегание. Дома у нас есть ручки для топоров ручной работы, которыми мы пользуемся каждый год более тридцати лет; они так же хороши, как и в тот день, когда их надевали на голову.