Погреб – это место, где можно хранить практически любые продукты. Основным достоинством данной постройки, если сравнивать с обычной кладовкой, очевидны – в ней вы можете держать соленые либо свежие овощи и фрукты, и разнообразную консервацию. Круглый год в погребе температура не превышает 7° С, а это почти температура холодильника.
[contents]
Есть несколько видов погребов. Самый простой – это земляной. Так же можно соорудить погреб в гараже. Существуют также такие погреба, как наземный, с погребицей, погреб-ледник, блокированный погребок и т.д.
Как сделать погреб своими руками?
Обустройство погреба необходимо начинать с выбора места. Идеальным будет сухой участок, на возвышенности. Такое место не подвержено влаге, и при строительстве вам не нужно будет дополнительно гидроизолировать погреб.
Дождевая вода не будет накапливаться возле стен погреба, она просто будет стекать по склону вниз.
Глубина погреба также будет зависеть от ваших пожеланий. Обычно это 3 метра.
Также нужно сразу решить, какой погреб вы будете возводить: под домом либо гаражом, а может быть, вы захотите возвести конструкцию отдельным сооружением. Но стоит отметить, что постройка погреба под домом намного лучше, потому что отдельное сооружение будет занимать много места. И погреб внутри дома имеет весьма удобный вход, особенно это важно в зимнее время.
Содержание:
Решив построить погреб своими руками, заранее подумайте о материалах. Для подбора верных материалов, следует отметить следующие важные моменты: вид почвы и уровень грунтовых вод.
Стены погреба можно возводить из разнообразных материалов, например, бутовый камень, красный кирпич, дерево, бетон, асбестоцементные листы.
У вертикальных перегородок толщина стены составляет 15 см, а если вы использовали кирпич, то толщина составит 25 см.
Толщина стен из бутового камня ровна также 25 см. Если вы выбрали строительство погреба в земле, то первоначально обшейте погреб с внутренней стороны деревом. Не рекомендуем вам строить погреб из металлических листов, т.к. может возникнуть проблема поддержания требуемой температуры.
Первое, что необходимо сделать – это вырыть котлован. Лучшее время для стройки – это лето, т.к. грунтовые воды находятся на минимальном уровне. Очень важно выбрать время максимально приближенное к безосадочному, ваш котлован не должно залить водой.
Яма хранилища должна быть очень глубокой, чтобы вам не пришлось ходить по ней согнувшись. Делайте котлован продолговатым, т.к. понадобиться место для пологих ступеней.
И котлован должен быть на полметра больше конечного строения. Это нужно для удобного исполнения всех строительных работ.
Лучше всего рыть яму самостоятельно, чтобы не повредить грунтовый слой. После окончания первого этапа, накройте котлован, соорудив перекрытие. Для этой цели вы можете использовать доски или бревна. Дерево покройте сверху замазкой из измельченной соломы и глины. После того, как замазка высохнет, засыпьте перекрытие землей, предварительно выполнив в нем отверстие и вставив в него трубу для естественной вентиляции.
Для недорогого погреба на участке необходимы недорогие материалы для обшивки стен. Самые распространенные и простые – это глинобитные стены.
Для этого вам понадобиться: вода, глина и рубленая солома. Раствор замешивайте до пластичного и вязкого состояния.
Наносите раствор в несколько слоев, каждый раз ожидая полного высыхания предыдущего слоя. После этого можно обшить стены доской-горбылем.
Также можно выкладывать стены из старого кирпича, либо просто залить их бетоном.
Для лучшего хранения овощей и разных продуктов способствует земляной пол погреба. Основа ямы – это хорошо утрамбованный щебень, залитый сверху битумом. Далее сверху следует глинобитный пол. Хорошим вариантом является цементная стяжка.
Для более удобного погреба вам придется соорудить и ступени. Первоначально необходимо вырыть будущую лестницу, и на месте ступеней хорошенько утрамбовать землю. Далее нужно сделать опалубку из фанеры на боковые поверхности ступеней выше горизонтальной плоскости. Далее заливаем цементным раствором плиты ступенек. Про ступеньки необходимо обложить кирпичом, а проступи плиты выложить из камня.
Самостоятельное строительство погреба подразумевает защиту верхней его части. Вы можете построить над погребом стандартную двускатную крышу, больше по размерам чем сам погреб на 50 см с каждой стороны.
Такие меры помогут предотвратить затекание воды внутрь погреба во время дождя. Дверь обязательно утеплите несколькими слоями поролона, а после обейте ее сверху дермантином.
Это достаточно важный процесс. Все гидроизоляционные материалы можно разделить на два вида: безнапорные и противонапорные. Второй вид материалов используют, если грунтовые воды достигают уровня пола со стороны напора воды. Первый вид материалов используют, если уровень грунтовых вод не будет достигать пола.
В погребе должны быть водонепроницаемыми стены и пол. В качестве увеличения прочности можно использовать рубероид.
Для лучшей защиты от воды используйте при строительстве дренажный слой. Дренаж, как правило, соединяют со специальным колодцем, находящимся рядом с погребом. Дренаж чередуют слоями с грунтом, и при укладке слоев обязательно его утрамбовывают.
Для уменьшения грунтовых вод соорудите отмостку – т.
е. специальную емкость с определенным наклоном для отвода воды.
Если погреб защищен от грунтовых вод, то гидроизоляцию можно выполнять разогретым битумом. Перед покрытием стен битумом, обязательно обработайте их цементным раствором. Гидроизоляцию битумом обычно кладут в два слоя. Во время высыхания битума стены, как правило, посыпают песком.
Правильная вентиляция – это залог успешного хранения продуктов. В погребе вытяжка может быть двух типов.
Первый вариант – это естественная вентиляция. Она выполняется с помощью двух труб: вытяжной и приточной. Данная вытяжка основана на температурной разнице между помещением и улицей, из-за этого и происходит непрерывная циркуляция воздуха.
Обычно вытяжную трубу монтируют у потолка, а конец ее находится выше на полметра уровня погреба. Т.о. нагретый воздух выходит наружу. А внизу погреба устанавливают приточную трубу на 10 см выше линии пола. Ее необходимо защитит металлической сеткой от вредителей и насекомых.
Второй тип вентиляции – принудительная. Она создается при помощи специальных вентиляторов. Устройство тоже, что и в первом случае. Данная вентиляция необходима в летний период, т.к. воздухообмена нет из-за увеличения уличной температуры.
Соблюдая все технологические условия, вы построите качественный и надежный погреб, который будет радовать вас не одно десятилетие.
Рейтинг
( 3 оценки, среднее 3.67 из 5 )
0 22 108.
Олег Сомов/ автор статьи
Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
В нашей стране загородное жильё имеет приусадебные участки, которые используются обычно под сады и огороды.
Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в подвале под жилым домом, гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий
, для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций.
В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.
В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:
Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.
Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.
Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.
В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.
Схема устройства вентиляции погребаПогреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания.
При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:
Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.
Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домомПогреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:
Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.
Погреба можно сделать разной конструкцииВернуться к оглавлению
На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.
Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.
Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.
На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича
Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения.
Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.
Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.
Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:
Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.
Схема устройства гидроизоляции погребаПравильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.
В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.
Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя.
Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.
По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.
Схема устройства перекрытий погребаДругой способ позволяет обойтись без подъёмных механизмов. Строительство погреба в доме при такой технологии предполагает отливку плиты перекрытия непосредственно на месте. Деревянная опалубка для этих целей делается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Укрепление её производится горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые упираются в пол.
Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.
Простая деревянная лестницаВдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой — на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.
Чертёж сложной бетонной лестницы, ведущей в погребВ проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба.
Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки — достаточно сложный.
Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача — ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.
Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.
youtube.com/embed/OqH6xE2J7Xo» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.
Вернуться к оглавлению
Обустройство погреба состоит в установке полочек для стеклянных банок разной ёмкости. Полки желательно изготавливать из металла. Древесина при недостаточной вентиляции может поражаться колониями патогенных микроорганизмов. Для хранения овощей: картофеля, моркови и капусты — устанавливаются деревянные ящики на опорах для свободного прохождения воздуха.
Основная задача заглубленного хранилища – это сбережение урожая с приусадебного участка. В служебном помещении необходимо создать определённый температурно-влажностный режим. В погребах поддержание баланса происходит за счёт тепла земли, которая является, по сути, огромным аккумулятором тепла. Энергии, накопленной за тёплый период времени, достаточно для сглаживания колебаний температур в течение всей зимы.
Обустроить надёжный подпол в доме возможно и своими силами, без привлечения специалистов. Лучший вариант — предусмотреть строительство дома сразу с погребом. Вход в хранилище может быть организован как из помещения, так и снаружи с улицы. В таком случае необходимо установить двойные утеплённые двери с уплотнителями, препятствующими проникновению холодного воздуха в помещение.
Используйте эти чертежи, чтобы построить собственный погреб своими руками. Хранение в холодильнике — лучший способ хранения картофеля и лука, а также некоторых фруктов и листовой зелени!
Погреба для корнеплодов сегодня как никогда полезны.
На самом деле, корневые погреба во всех формах очень современны, поскольку стоимость продуктов питания и их переработки с каждым годом становится все выше. Как мы видим, подвалы стоят рядом с дровяным отоплением, велосипедами и садами на заднем дворе как простой, низкотехнологичный способ жить хорошо — независимо.
Используемый здесь термин «подвалы» включает в себя целый ряд хитроумных способов сохранения овощей, от пещер на склонах холмов до садовых траншей. Традиционный погреб — это подземное хранилище для овощей и фруктов. Там, где позволяют площадь и планировка земли, эти подвалы выкапываются в холме, а затем обкладываются кирпичом, камнем или бетонными блоками. Традиционны также земляные или утепленные подвальные помещения — менее живописные, но, вероятно, более многочисленные.
Что может сделать для вас корневой погреб? Просто так: дайте возможность вам насладиться свежим эндивием в декабре; нежная, пикантная пекинская капуста в январе; сочные яблоки в феврале; хрустящая морковь в марте; и крепкий, неопрысканный картофель в апреле — и все это без кипячения банки, бланширования овощей или заполнения пакета для морозильной камеры.
Погреб поможет вам сэкономить время, деньги и расходные материалы. Как? Во-первых, наши счета за газ и электричество были ниже, потому что я не нагревал 2-галлонные чайники с водой для консервирования, меньше запихивал в морозилку, и мне не нужно было покупать новые крышки для банок или пакеты для морозильной камеры.
Овощи для хранения не должны ограничиваться этими старыми резервами: морковью, картофелем и репой. С действительно хорошо спланированной программой корневого погреба можно сохранить свежие помидоры, нежные побеги одуванчика, орехи, груши, сладкий картофель и даже мускусную дыню. Даже если вам нужно купить некоторые продукты, вы обнаружите, что цены на овощи для хранения обычно самые низкие осенью. Если тыква стоит 25 центов за фунт в придорожном киоске в октябре, вы можете быть уверены, что она будет стоить намного дороже, чем на рынке в январе.
Что еще более важно, хорошо иметь возможность обеспечить себя, быть готовым к зиме благодаря собственному умению и предусмотрительности, используя продукты собственного производства.
Если вам нравится тщательно выбирать пищу и жить просто и самостоятельно, возможно, корнеплоды для вас.
Корневой погреб должен обеспечивать три основных условия. Чем ближе вы подходите к этим идеальным условиям в вашем овощехранилище, тем лучше ваши овощи будут храниться.
Влажность корневого погреба: Высокая влажность необходима для эффективного хранения корневого погреба. Большинство корнеплодов и листовых овощей лучше всего сохраняются при влажности от 90 до 95 процентов. Предоставление достаточного количества влаги помогает предотвратить сморщивание этих продуктов.
Достичь необходимого уровня влажности в подвале можно тремя способами. Во-первых, уложите земляной пол, который будет удерживать больше естественной влаги, чем пол из бетона или камня. Рекомендуем рассыпать гравий по утрамбованной земле. Это помогает сохранить ноги сухими, когда земля становится очень влажной. Если в помещении для хранения требуется больше влаги, вы можете обеспечить ее, опрыскивая гравий водой, которая из-за большой площади поверхности легко испаряется и наполняет воздух влагой.
Переходим ко второму способу поддержания высокой влажности: добавьте немного воды, либо посыпав пол, расстелив влажные (но не мокрые) мешковины на продукты, либо поставив кастрюли с водой на пол в погребе. Такие меры часто необходимы осенью, когда вы впервые закладываете продукты. Подвалы подвала гораздо чаще, чем вкопанные подвалы, нуждаются в дополнительной влажности. В очень влажных местах корнеплоды можно хранить открытыми в контейнерах, и они останутся гладкими и твердыми. Но если ваши показания влажности не соответствуют идеалу, вы можете добиться лучших результатов с помощью третьего варианта: упакуйте овощи — особенно морковь, свеклу и пастернак — во влажные опилки, песок или мох; это снижает поверхностное испарение.
Важно помнить, что холодный воздух поглощает меньше влаги, чем теплый. Вы получаете довольно нестабильную ситуацию в месте, которое одновременно холодное и очень влажное. Небольшое падение температуры может привести к тому, что воздух, который, скажем, при 34 градусах по Фаренгейту имеет место для немного большего количества влаги, внезапно станет полностью насыщенным при 32 градусах.
Когда это происходит, вы достигли точки росы, и лишняя вода, которую воздух больше не может удерживать, начинает конденсироваться на стенах, потолке и даже овощных поверхностях. Когда продукты становятся влажными, они с большей вероятностью испортятся — даже при низких температурах. На всякий случай купите гигрометр (прибор для измерения влажности) в хозяйственном магазине.
Подвал Вентиляция: Как правило, воздух должен поступать, затем контролироваться и циркулировать через подвал. Подача воздуха в подвал (как описано ниже) помогает поддерживать в помещении желаемую низкую температуру. Не менее важно и то, что регулировка воздухозаборника помогает уменьшить чрезмерную влажность, предотвращая тем самым нежелательную конденсацию. Воздух, эффективно приводимый в движение, удаляет как растительные запахи, так и газообразный этилен, выделяемый хранящимися фруктами, который в противном случае мог бы вызывать неприятный привкус в других продуктах.
Чтобы понять, как воздух может циркулировать в подвале, вспомните, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается. В большом или плотно закрытом подвале вам понадобится как воздухозаборник, так и выход. Впуск должен быть низким, а выпуск – высоким; в идеале они должны быть на противоположных сторонах комнаты, чтобы воздух лучше циркулировал. Холодный воздух будет поступать через низкое всасывание, а теплый воздух будет выпускаться через выпускное отверстие. В небольшом складском помещении или в помещении с множеством щелей, через которые может проникать воздух (например, в старом каменном фундаменте), может быть достаточно одного высоко расположенного выпускного отверстия для отвода теплого воздуха. Всегда поднимайте ящики на несколько дюймов, чтобы воздух мог циркулировать под ними.
Температура в подвале: Ваше самое важное соображение. Хороший погреб может как заимствовать холод, так и сохранять холод. Вы заимствуете холод, копаясь в земле, где температура значительно ниже уровня замерзания остается довольно постоянной 52 F или около того.
Это работает, потому что температура глубоко под землей медленно подвергается влиянию сверхнизкой температуры поверхности, поэтому ваши подземные овощи будут иметь дополнительный запас защиты. Вы можете одолжить холод, впустив ночной воздух в подвал через окно или закрывающуюся вытяжную трубу.
Если вы можете поддерживать температуру от 32 до 40 F, у вас есть отличное место для хранения. Температурный диапазон от 40 до 50 градусов по-прежнему позволяет хранить корнеплоды и яблоки в течение более короткого срока, а лук и некоторые овощи с коротким сроком хранения, такие как перец, помидоры и баклажаны, будут в хорошей форме в течение месяца или около того.
В крытом погребе область у потолка будет на несколько градусов теплее, чем у пола, так что у вас будет по крайней мере небольшая разница в условиях, которой можно воспользоваться, расположив овощи в соответствии с их различные требования к хранению.
Термометр необходим для хорошо организованного погреба. Один с минимальными/максимальными показаниями даст вам хорошее представление о том, с какими колебаниями температуры вы работаете.
Тип погреба, который вы строите или адаптируете, зависит от плана этажа вашего дома, рельефа вашей земли, температуры и снежного покрова в вашем районе.
Если у вас старый дом с неотапливаемым подвальным помещением с земляным полом, все готово. С небольшими изменениями, а в некоторых случаях вообще без них, у вас получится идеальный погреб для хранения овощей. В доме с отапливаемым подвалом можно отгородить неотапливаемый угол под овощехранилище.
Если вы предпочитаете погреб под открытым небом, вы можете либо выкопать его в холм, либо спуститься прямо под землю и увенчать вход в погреб дверью в переборке, патио или крыльцом. Большинство наружных подвалов вырыты в холме, обращенном на север, или находятся под землей на северной (самой прохладной) стороне дома. Вы найдете исключения из этого правила в некоторых северных штатах и Канаде, где зимой температура падает значительно ниже нуля и остается такой. Некоторые из старых погребов под открытым небом в этих районах построены с южной стороны для облегчения доступа зимой.
С наступлением зимы там становится довольно холодно, хотя в эти подвалы попадает больше солнечного света, чем кажется.
Если вы живете в районе, где зимние температуры часто опускаются ниже нуля градусов по Фаренгейту, а снежный покров обильный, вы можете предпочесть забраться в яму под крыльцом, чем копаться в сугробах, чтобы добраться до погреба в пещере на холме. Многие подземные погреба (например, описанный ниже) имеют тамбур или двойные двери, образующие воздушный шлюз, который помогает удерживать теплый летний воздух в подвале, а также предотвращает чрезмерное охлаждение продуктов в суровую зимнюю погоду.
Если зимы у вас мягкие, со средней температурой значительно выше 30 F, вы не сможете добиться наиболее желаемой низкой температуры в погребе для хранения корнеплодов. Эти овощи, вероятно, будут очень хорошо храниться в огородном ряду, а хранители тепла, такие как кабачки, лук и сладости, должны прекрасно прижиться в прохладном углу вашего дома.
Многие люди выбирают пространство размером 8 на 10 футов или больше, но лишь немногие могут заполнить их до отказа (пространство 5 на 8 футов может вместить 30 бушелей продуктов).
Если вы планируете хранить ведра с землей для хранения овощей, таких как сельдерей, места 8 на 8 футов должно быть достаточно. Мы рекомендуем использовать несколько полок, чтобы увеличить пространство. Используйте только устойчивую к гниению древесину и планки для хорошей циркуляции воздуха. Полки также должны иметь 1-2-дюймовую планку сзади, чтобы края не касались стены.
В действительно хорошо спланированном корневом погребе можно консервировать свежие помидоры, нежные побеги одуванчика, орехи, груши и дыни.
Как мы упоминали ранее, существует множество вариантов устройства погреба. Но если вам не посчастливилось иметь существующую пригодную для использования структуру или вы живете в теплом климате, где садовый ряд является хорошим выбором, вам следует подумать о выкопанном корневом погребе.
Вкопанные подвалы хорошо работают, потому что они изолированы окружающей их землей. Почва плохо проводит тепло, поэтому температура земли на глубине 6 футов прохладная и довольно постоянная.
Естественная влажность земли помогает поддерживать высокую влажность. Поскольку почва тяжелая, следует устроить прочный подземный погреб. Кроме того, поскольку мерзлая влажная почва может расширяться и разрушать стены, важно обеспечить дренаж вокруг погреба, чтобы предотвратить замерзание заболоченной почвы и ее прогибание в стенах вашего погреба. Вкопанный корневой погреб, показанный в галерее изображений, разделен на две части по нескольким причинам: небольшая прихожая помогает изолировать внутреннюю камеру от сильной жары и холода, а также обеспечивает выбор условий, позволяя вашей системе хранения овощей быть в порядке. -настроенный.
Предположим, вам повезло, что у вас есть холм, выходящий на север, и вы намерены устроить в склоне холма выкопанную погребку. Вы готовы начать, но как?
Шаг первый: Как вы уже догадались, ваш первый шаг — выкопать яму в холме. Вам нужно будет удалить достаточно почвы, чтобы освободить место для объема погреба, который вы планируете построить.
Выкопать яму намного больше, чем вам действительно нужно, бесполезно, потому что все это пространство придется засыпать. Копайте достаточно глубоко, чтобы нижний колонтитул был ниже средней глубины промерзания в вашем районе. Большая часть погреба будет защищена почвой. Выкопайте дополнительные 2–3 фута вокруг двери, где фундамент будет наиболее подвержен холоду. Заполните гравием до основания нижнего колонтитула.
Шаг второй: Проложите дренажную трубу от стоков в полу в подвале на дневной свет. Пол внутри погреба должен быть немного выше уровня почвы за дверью, чтобы вода могла стекать.
Шаг третий: Залейте бетоном нижний колонтитул. После того, как земля в погребе выровнена, сделайте формы из бруса 2 на 8. Нижний колонтитул должен быть шириной 16 дюймов для стены из бетонных блоков и шириной 8 дюймов для стены из литого бетона толщиной 4 дюйма (другими словами, в два раза шире стены). Технически, конечно, нижний колонтитул будет иметь глубину всего 7 ¼ дюймов, поскольку в наши дни это фактический размер куска 8-дюймового пиломатериала. В бетон, залитый над выкопанным местом у двери, вставьте несколько арматурных стержней. Дайте нижнему колонтитулу высохнуть в течение трех-семи дней, прежде чем приступать к стенам.
Шаг четвертый. Начало укладки бетонных блоков.
Поскольку вы разумно спланировали размеры своего подвала, кратные 8 дюймам (половина длины стандартного бетонного блока с учетом швов из раствора), у вас не должно возникнуть проблем. Оставьте зазор для стандартной двери. Для вентиляционных труб в боковых стенах либо оставьте зазор между блоками, либо отколите один блок. Ваш погреб должен быть глубиной от 6-1/2 до 8 дюймов.
Шаг пятый. Изготовьте формы для поддержки залитой бетонной кровли. Крыша должна быть усилена скрещенными и связанными арматурными стержнями, как показано на схеме. Стержни должны быть встроены в нижнюю половину залитой бетонной крыши. Если они расположены слишком близко к поверхности, они не сильно укрепляют крышу. Заливка производится непосредственно на покрытой пластиком 3/4-дюймовой фанере, которая опирается на балки, опирающиеся на балки, поддерживаемые стойками 4 на 4. Вам также понадобится форма по периметру крыши, чтобы удерживать бетонный потолок, пока он не высохнет и не затвердеет. Сделайте эту форму из пиломатериалов 2 на 6 и прикрепите опоры по углам и по крайней мере через каждые 4 фута по бокам. Без этих опор вес бетона, вероятно, выпячивает опалубку, а затем капает через зазор. Зачем покрывать фанеру пластиком? Чтобы вода из бетонной смеси не просачивалась и не стекала, ослабляя бетон. Плоскую крышу построить проще всего; просто не забудьте вставить выхлопную и впускную трубы в доску опалубки потолка, прежде чем заливать бетоном крышу.
Шаг шестой. Начать засыпку подвала. Слегка, но плотно утрамбуйте почву. Когда уровень засыпанного грунта все еще на 2-3 фута ниже прогнозируемой высоты поверхности грунта на склоне, вставьте перфорированную 4-дюймовую водосточную трубу, проходящую через всю заднюю часть подвала, изгибающуюся по обоим углам и заканчивающуюся на дневном свете. Труба должна опираться на 3-дюймовую гравийную подушку и иметь кусок плотной кровельной бумаги или пластиковой пленки толщиной 6 мил, частично заправленной сверху (но не вокруг нее), чтобы предотвратить ее засорение илом. Труба должна иметь наклон 1 дюйм через 8 футов, начиная с центра назад с обеих сторон.
Эта водосточная труба предназначена не для того, чтобы вода не попадала в подвал, а для предотвращения давления на заднюю стенку подвала от расширения из-за промерзшей влажной почвы.
Обратная засыпка гравием над трубой. При заполнении вручную вы можете поместить доску за трубой и постепенно засыпать почву за доской, вытягивая доску через каждые несколько дюймов.
Шаг седьмой. Завершите засыпку по бокам подвала. Позже вам может понадобиться досыпать землю, когда нарушенная земля осядет.
Шаг восьмой. С помощью строительного клея прикрепите жесткие 2-дюймовые листы уретана или пенополистирола к внешней поверхности крыши подвала.
Шаг девятый. Расстелите лист полиэтилена толщиной 6 мил поверх изоляции.
Шаг десятый. Засыпьте подвал слоем земли от 2 до 4 футов. Посадите траву на крыше, чтобы она удерживала почву, чтобы она не стекала во время дождя.
Шаг одиннадцатый. Насыпьте гравий на пол подвала (по желанию).
Шаг двенадцатый. Сделать полки. Обязательно оставьте 2-дюймовый зазор между полкой и стеной, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Скрепите полки деревянными обрезками, как показано на рисунке. Полки лучше не делать слишком глубокими, 16 дюймов должно хватить.
Шаг тринадцатый. Изолируйте стандартную дверь с помощью пиломатериалов 2 на 2, прибитых гвоздями по всему краю с внутренней стороны. Установите 2-дюймовый пенополистирол внутрь этой рамы. Покройте пенополистирол аспенитом или аналогичными панелями. Если вы можете поддерживать температуру от 32 до 40 F, у вас есть отличное место для хранения.
В наших собственных экспериментах с хранением живых зимних овощей мы обнаружили удовольствие, сродни удовольствию одеваться холодным утром у теплого огня.
Теперь, когда вы знаете, как построить свой корневой погреб, несколько советов о том, как извлечь из этого максимальную пользу:
Доступность: Чем удобнее ваш корневой погреб, тем полезнее это будет тебе. Подвал, который находится рядом с домом, его легко чистить, он хорошо освещен (голая лампочка подойдет) и удобен в использовании.
Консервы: Не держите банки с консервами на основном складе овощей. Уровень влажности, необходимый для ваших корнеплодов, приведет к ржавчине крышек.
Совместное хранение корнеплодов: Как мы уже говорили ранее, пространства 8 на 8 футов должно быть достаточно для средней семьи. Но подумайте о том, чтобы создать совместный подвал, в котором задачи по обслуживанию будут распределяться между несколькими семьями. Строительство подвала тоже может быть совместным усилием. Или один владелец мог принять продукцию и взимать небольшую арендную плату или принять бартер.
Темнота: Электрический свет очень помогает, когда вы идете грабить свой магазин, но между делом в подвале должно быть темно. Свет портит хранение некоторых овощей. Если вы проветриваете подвальное помещение, подняв наружное окно, обязательно затените его.
Вредители: Закройте все пространства как можно плотнее, чтобы не пустить туда мышей. Это означает, что необходимо проверить все вентиляционные трубы и окна и убедиться, что дверь плотно прилегает.
Хранение: Спор идет о ящиках или корзинах по полбушеля. Корзины по полбушеля легкие по весу и просты в обращении. Ящики более эффективно используют пространство, и их можно штабелировать. Вам решать.
В наших собственных экспериментах с заготовкой живых зимних овощей мы обнаружили удовольствие, сродни удовольствию одеваться холодным утром у теплого огня — удовольствие копаться в собственной кладовой в поисках еды для зимнего стола. Когда мы, дрожа, возвращаемся на теплую кухню с пастернаком в карманах, горстью картофеля и мешком моркови, мы чувствуем себя очень хорошо, потому что нам удалось вырастить ее и сохранить. Мы желаем каждому из вас такого же удовлетворения.
(32-40°F and 90-95% relative humidity)
недели (35-40°F and 60-70% humidity)
(50-60°F и влажность 60-70%)
Книга доступна по номеру НОВОСТИ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ Покупки и содержит подробные планы для всех типов корневых погребов, а также ряд замечательных идей и советов.
| | Том V, № 3, весна 1978 г. |
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
Даррелла Поллока
подвал был единственным местом, где нам приходилось хранить еду, — сказали Бернис и Делмер Уэйд, когда они показывали
их погреб, в котором до сих пор полно картофеля и домашних консервов.
В прошлые годы почти в каждом доме рядом с кухней был погреб для хранения продуктов в сейфе, темное место, свободное от сильного холода и летнего зноя. Хотя некоторым посчастливилось источник, достаточно удобный для дома, чтобы хранить скоропортящиеся продукты, значение для хранения корнеплодов и других продуктов, которые должны быть сухими. Но любая семья может построить погреб почти в любом месте, где они могли бы вырыть землю.
С тех пор, как электричество достигло каждой фермы в 1940-е годы, производство холодильных и бытовых морозильных камер. возможно, значение и использование подвалов снизились. Некоторые люди отказались от них полностью, другие снесли свои или засыпали их, но есть и те, кто продолжает воздвигать большие сады и занимаются консервированием, но все же используют их.
Хотя использование и внутреннее убранство подвалов не сильно различались, были различия в том, как они
были построены. Одни были вкопаны в землю, другие — в склон холма. другие были построены под домом или другими постройками, такими как коптильня.
Первые построенные подвалы, вероятно, были просто ямами, выкопанными в земле, со сливом для стока вода. Они были грубо построены с земляными стенами или стенами из расколотых бревен, чтобы сохранить форму и сохранить форму. чтобы грязь не размывалась. Однако такие подвалы простояли недолго, потому что бревна будут гнить и падать, что делает их опасными.
[46]
Некоторые люди строили деревянные конструкции с двойными коробками. Для их утепления кладут опилки между стенами. Опилки предохраняли фрукты от замерзания в самую холодную погоду, особенно если ведро с золой поставили на ночь.
По мере постройки дома под домом были построены постоянные подвалы. Это оказалось
безопаснее, удобнее и обычно устойчиво к замерзанию. Пол здания будет потолком
подвал. В домах редко бывает полноценный подвал, обычно под одной комнатой размером примерно 16 на 18 футов. Однако, если строиться под коптильню, погреб обычно был такого же размера, как и здание.
стены первых погребов обычно были из песчаника или известняка, найденного поблизости или даже на ферме.
Камни были расколоты вручную, чтобы собрать их вместе, чтобы сформировать стены. Известка меж скал,
если и были, то это были известь и песок, используемые только для уплотнения стен, а не для их укрепления, как скалы.
положенный, чтобы быть их собственной поддержкой. На полу всегда был слив, и его можно было содержать в чистоте и сухости даже
с грязным полом, но некоторые люди возили речной гравий, чтобы улучшить основание. Позже, когда
стал доступен цемент, строители сделали стены из бетона. В некоторых домах была ловушка
дверь в полу кухни, а также внешний вход. Если фундамент дома был высоким
достаточно, несколько ступенек снаружи вели вниз к двери, которая вела прямо в подвал. У других было
наружная деревянная дверь, наклоненная, как крыша, которая закрывала ступени, ведущие вниз к проему
собственно в подвал. Иногда в фундаменте дома была еще одна дверь, но не
всегда.
В 20-30-е годы многие строили подвалы из формованного бетона. Большая часть чего-либо они были частично врыты в землю с изогнутыми цементными верхушками. Затем вся конструкция была покрыт грязью для изоляции.
На постройку этих подвалов обычно уходило около трех недель от первой выкапывания до окончательной вытаптывания. вниз по почве. Строительство обычно велось в сухую погоду, поэтому дыра не заполнялась. с водой. Большинство людей, у которых были подвалы, построили их сами, может быть, из одного или двух соседи в помощь. Они выбрали удобное место рядом с домом, но достаточно далеко от дерева, чтобы предотвратить растрескивание бетона корнями деревьев.
[47]
Первым заданием было вырыть подвал и сделать дренаж. Дренаж был вырыт из самой нижней точки
пол подвала, чтобы выпустить воду, которая может скапливаться. Слив будет идти немного вниз по склону
туда, куда нужно, чтобы слить воду. Дренаж был сделан путем рытья траншеи или
глубокая канава, а затем прокладка какой-то трубы. Обычно использовалась красная черепичная труба. Как
Лоррейн Дэвис выразилась так: «Соорудить форму и залить бетон было несложно, но копать
дыра была чем-то другим».
Копание производилось вручную киркой и лопатой на глубину около пяти
до шести футов. Некоторые подвалы были вырыты глубже, а если они располагались на склоне холма, то глубина и протяженность
раскопок будет зависеть от местоположения. Размер, как правило, восемь на десять футов.
Выкопанная земля была сохранена для покрытия погреба позже. Стороны были вырыты прямо с квадратом
углы. Отверстие должно быть по крайней мере на двадцать четыре дюйма больше, чем внутренние размеры
подвалы, чтобы обеспечить стены толщиной от пяти до шести дюймов и иметь место для работы
формы. Почти такая же большая работа, как рытье ямы, может оказаться рытьем канализации, в зависимости от того, как
далеко пришлось копать.
После рытья и прокладки канализации следующей работой было изготовление форм. В некоторых сообществах есть были формы, предоставленные окружной службой распространения сельскохозяйственных знаний, которые можно было взять напрокат. Большинство люди, однако, строили свои собственные, обычно из древесины зеленого дуба, обычно 1 x 6 или 1 x 8 для стороны и концы, которые нуждались как во внутренней, так и во внешней форме.
Форма изогнутой крыши изготавливалась различными способами. Один из способов заключался в использовании зеленого цвета размером 1 x 4 дюйма. доски, которые были согнуты до нужной формы и прикреплены к внутренним боковым опалубкам. Эти доски были прибиты заподлицо по всей длине, укреплены и закреплены коньком приклеен снизу. Кусок толя поверх всего этого предотвратил попадание цемента между трещины.
Некоторые люди сделали плоские крыши над своими подвалами. Хотя построить его было проще, готовый подвал не был
такой прочный и не мог выдержать грязь сверху, что помогло изолировать.
Когда все формы были на месте, строители приступили к заливке бетона. Когда эти подвалы были залиты, не было готовых бетонных компаний, готовых приехать по вызову. Строителям приходилось проводить много часов, таская смесь мелкого гравия и песка, которую они выгребают вручную из гравийных отмелей ближайшей реки или ручья, часто застревая на несколько раз. Они таскали воду в бочках из ручья или родника или черпали ее ведрами из ручья. хорошо. Они засыпали одну лопату цемента и четыре песчано-гравийной смеси в большие открытые деревянные ящики в виде подносов, построенные специально для этой цели. Добавляя воду, они хорошо перемешивали ее мотыгой. В последующие годы работа стала проще и быстрее, когда бетономешалки вращались сначала вручную, а затем приводится в действие ремнем от трактора. Потом возили цемент тачками, вываливали. в формы.
складские помещения в подвале. Некоторые различаются.[48]
[50]
Для экономии цемента многие люди осторожно помещают влажный цемент в слои породы, которые они подхватываются почти на любом поле. Укрепляли стены железной проволокой, прутьями, старыми пружины или любой старый железный лом. Бетон был утрамбован, чтобы заполнить все пустоты. Это было особенно важно следить за тем, чтобы ни камень, ни железо не выступали против опалубки, а стены были весь гладкий бетон.
Заливать сверху было сложнее, так как форма была только одна. После укладки металла
опор, рабочие загребали цемент лопатами и зачищали сверху ручными инструментами. Они обычно
работал от задней части к передней, приседая на вершине формы, чтобы сгладить цемент до
желаемой глубины, заканчивая над входной дверью.
После заливки крыши и стен цементу давали высохнуть в течение ночи или до тех пор, пока он хорошо не затвердеет. снимаем формы. Следующим шагом было залить пол в подвале и сделать лестницу и дверь. Как и в подвалах под домом, некоторые из них имели открытые наружные ступени, ведущие к двери, а у других были крытые ступени, или, если они были встроены в склон холма, у некоторых вообще не было ступеней, но была входная дверь.
В подвале должна быть какая-то вентиляция для циркуляции воздуха и защиты продуктов от замораживание. Для этой цели в верхней части погреба была оставлена дыра примерно от четырех до шести дюймов в диаметр.
Следующим шагом было замазать открытые части подвала грязью. Чем глубже слой грязи, тем
лучше изоляция в два фута глубиной сверху была адекватной. Большинство людей посеяли траву или какое-то растение
сверху, чтобы удерживать грязь и предотвращать ее вымывание.
Правильно построенный и утепленный грунтом подвал оставался теплым зимой и прохладным летом.
В летнее время средняя дневная температура держится от пятидесяти до шестидесяти градусов. В
Ночью в особенно жаркое лето некоторые люди оставляли дверь подвала открытой, чтобы охладиться,
а затем закрывал дверь рано утром следующего дня, чтобы сохранить прохладный воздух в течение дня. В
зимой температура будет оставаться значительно выше нуля в нулевой день. Лоррейн Дэвис сказала о
свой подвал: «Вы спуститесь в этот подвал при нулевой погоде, и термометр
читать о тридцати шести градусах, в то время как весенний дом, который находится на поверхности земли, будет бегать
тридцать четыре градуса. Летом будет около пятидесяти градусов. Это зависит только от того, как
у вас много грязи на бетоне». 0005
Для подвалов с плохой изоляцией некоторые люди клали раскаленные угли в большую кастрюлю и помещали их в подвал зимой, чтобы погреба не замерзали. Хотя подвалы обычно не замерзали в нормальные зимние температуры, большинство людей предпочли бы быть в безопасности, чем сожалеть. В более поздние времена люди оставляли горящие лампочки или ставили обогреватели в длительные экстремально холодные периоды.
Но хорошие подвалы не замерзнут. Бернис Уэйд сказала о своем подвале, который находится в земле не менее пяти футов: «В этом погребе не мерзнет. У меня картошка в корзине рядом с дверью. Мы не закрыть дверь чем угодно и конечно у нас нет сплошной двери внизу лестницы и прошлой зимой не было морозов». [Одна из самых холодных зим за всю историю наблюдений.]
После постройки погреба он использовался для хранения различных продуктов. Лоис Бирд сказала: «Вещи, которые мы
хранящиеся в подвале, были очень дороги для нас, потому что это был наш продуктовый магазин. Мы бы оценили
вещи, которые мы кладем в погреб. Нет ничего вкуснее, чем яблоко, хранящееся в подполье
подвал. Это придавало им вкус земли. Те из нас, у кого были подвалы, не могли представить себе детей
ходить в школу без яблока».
И, как это ни странно, Лоррейн Дэвис уверяла нас: «Вы храните яблоки и картошку вместе в твой погреб, картошка не взойдет».0005
Помимо яблок и картофеля, в подвалах хранились каменные кувшины, наполненные солеными огурцами, капустой,
мед, патока, яблочное масло и маринованное мясо, все придавлено камнем на деревянной крышке
который держал пищу под консервирующей жидкостью. Раньше видели и каменные кувшины с молоком,
сливки и масло на столах возле двери и корзины с яйцами для рынка и для домашнего использования.
После разделки в подвалах хранились запасы сала, которые в жару сохранялись достаточно прохладными.
лета, чтобы сало не прогоркло. Когда сахар стал дешевым и доступным, джемы, желе
и всевозможные варенья покрывали полки, сначала в каменных кувшинах с крышкой, запечатанной пчелиным воском,
затем в стеклянные банки. При консервировании в холодных упаковках в стеклянных банках в начале двадцатых годов и в скороварках
в 1930-е сделали возможным домашнее консервирование, полки ломились от консервированных помидоров, фруктов, ягод,
стручковая фасоль, горох, зелень, кукуруза, мясо, приправы и соленья.
[51]
Некоторые продукты плохо хранятся в подвалах. Тыквы, лук и сладкий картофель потому что им нужно было много воздуха, которого в подвалах не было, быстро портился в подвале. Немного свежего продукты хранились в подвалах, но долго не хранились. Огородные овощи будут держать три или четыре дня — примерно столько же, сколько в современном холодильнике, но молоко «заморгает за три дня».
То, как вещи складывали в подвал, зависело от владельца. Но обычно с одной стороны есть
будет ящик для яблок и ящик для картофеля. Сзади всегда будет много полок
или стороны положить консервы. В некоторых подвалах также был стол для разделки мяса.
и процеживание молока. Некоторые ставили у дверей каменные горшки или кувшины для хранения молока в погребе и
другие хранили там ящики для яиц.
Подвалы использовались не только как места для хранения продуктов, но и для других целей, в основном для штормовой подвал. После того, как большой торнадо прошел через округа Вебстер и Лаклед в 1936, много люди на его пути строили подвалы. Находясь под землей и близко к дому, они были идеальными. защита. Многие сельские школы также построили их для детей на случай бури после того большого ураган снес один школьный дом и повредил другой. К счастью, дети не пострадали.
Когда была буря, люди часто брали с собой топор в подвал в качестве
меры предосторожности, чтобы не попасть в ловушку в случае, если дерево или дом упадет на подвал
дверь. Для некоторых сегодня защита от штормов — единственное, для чего они используют свои подвалы. Некоторые идут
в свои подвалы каждый раз, когда усиливается ветер или по телевизору объявляют тревогу. Остальные редко ходят
но согласитесь с Бернис Уэйд в том, что «приятно знать, что подвал там».
Подвалы служат убежищем как от зноя, так и от непогоды. В жаркие, сухие летние месяцы Лоис и Коул Бирд держали раскладушки в своем подвале, чтобы спать в жаркие ночи.
Животные в подвалах были не очень частым явлением, хотя у большинства людей по крайней мере одна встреча с вармитом. Лоррейн Дэвис пришлось построить забор вокруг своего подвала, чтобы сохранить его. крупный рогатый скот пасется на траве сверху и сбивает грязь. Еще одна неприятность была измельчена свиньи. Лоис Берд вспоминала: «Несколько лет назад я поймала борова в грязи возле подвала, и он выкопал ему дыра. Этот сурок выглядывал из-за угла и смотрел на меня, а потом я выстрелить в него из старого 22-го калибра. Однако никогда не убивал его».0005
Всегда беспокоили змеи. Хотя они также не были обычным явлением, некоторые
полезли бы в подвалы для укрытия. Дороти МакМикен вспомнила черную змею, которая свернулась клубочком.