16.07.2018
Самостоятельное создание правильного ленточного фундамента под баню или коттедж — задача вполне выполнимая. Но чтобы успешно справиться с ней, нужно изучить все особенности обустройства такого сооружения, применить качественную арматуру и приготовить бетонную смесь для заливки, рассчитав пропорцию цемент / песок / щебень. Ленточный фундамент, чаще всего, необходим зданиям, в которых планируется наличие теплого подвала или подполья. Хотя его также рекомендуется использовать во всех непучинистых сухих грунтах. Если почва на вашем земельном участке зимой промерзает достаточно глубоко, то она, скорее всего, относится к пучинистому типу. А при самостоятельной работе это потребует больших затрат времени и труда. Ведь придется вынимать большой объем земли, а также учитывать нюансы при армировании и заливании бетоном.
Таким образом, необходимо заранее провести тщательный анализ грунта на дачном участке, чтобы направить строительство в нужное русло.
После определения состава почвы можно приступать к расчетам и выбору материалов для возведения здания. На этом же этапе вы должны выяснить тип будущего ленточного фундамента, глубину, на которой он будет залегать, а также количество необходимой арматуры и бетона.
Когда бумажные расчеты выполнены, начинаем копать траншею
Только после разработки проекта коттеджа или бани, когда имеется схема основания с четко определенным местоположением, можно начинать строительные работы. Для выполнения правильной разбивки осей ленточного фундамента желательно пользоваться таким измерительным прибором, как теодолит. Если же его нет, можно применить колышки и шнур, но такой вариант более подходит для создания основы под беседку или баню. После проведения разбивки можно брать в руки лопату или выкапывать траншею с помощью специальной строительной техники.
Следующий этап заключается в заполнении траншеи. В первую очередь сюда засыпается песок, который тщательно трамбуется, после чего покрывается слоем щебня или же гравия.
Однозначно можно утверждать, что эти сыпучие материалы под будущим ленточным фундаментом должны укладываться слоями толщиной около 15-20 см. А дальше в строительстве возможны варианты, которые зависят от вашего собственного мастерства и уровня подготовки. Кто-то подойдет к работе менее ответственно, но найдутся и люди, которые предпочтут создать своими руками наиболее долговечный и надежный вариант армированного фундамента.
Профилированная мембрана и арматура — неотъемлемые части процесса
Поверх уложенного гравия или щебня необходимо обустроить 5-10 сантиметров так называемой «бетонной подготовки», которая состоит из тощего бетона. А после окончания процесса, нужно дать этому слою 5-7 дней для того, чтобы основание набрало прочность. Надо отметить, что данная процедура в большой степени будет зависеть от погодных условий. В подготовительном слое тощего бетона можно использовать профилированную мембрану, которая будет выполнять дренажную функцию.
Опытные строители утверждают, что этот материал снижает сроки и стоимость проведения работ. Профилированная мембрана позволяет сократить расход арматуры и бетона, а технология ее применения является общедоступной и простой, поэтому каждый желающий может ознакомиться с ней и попробовать самостоятельно.
Расчет и правильная укладка арматуры — очень важный этап возведения ленточного фундамента. Для успешного осуществления этой работы потребуется связать продольные и поперечные арматурные стержни с помощью вязальной проволоки. Обязательно проследите за тем, чтобы все закладные элементы были обработаны антикоррозийным составом. Не рекомендуется соединять арматурные стержни сваркой, так как сварочные швы, находясь в толще бетона, будут более подверженными влиянию коррозии. В некоторых случаях горизонтального армирования оказывается недостаточно, и требуется создание более сложного каркаса. Тогда лучше воспользоваться советами специалистов, которые выполнят математический расчет, исходя из тяжести будущего здания, и определят схему расположения закладных элементов.
Создание опалубки и приготовление бетонного раствора
Опалубку ленточного фундамента, как правило, создают из деревянных досок, шифера, фанеры, стекломагниевых листов или металла. В целях экономии денежных средств, здесь также рекомендуется заранее произвести расчет и только затем производить закупку материала.
Марка и пропорциональный состав бетонной смеси определяется в результате вычисления нагрузок. Кроме того, необходимо принимать во внимание погодные условия, характерные для данной местности. И если в самом лучшем случае достаточно воспользоваться бетоном М200, то более холодная погода вынуждает заливать арматуру бетоном марок М300 или М400. К тому же, в зимнее время года потребуется разбавлять смесь специальными добавками. Эти морозостойкие, пластифицирующие вещества ускоряют отвердение залитого в опалубку раствора. А для расчета необходимого количества той или иной добавки нужно руководствоваться инструкциями, которые написаны на таре. Желающие также могут выполнить устройство ленточного фундамента для бани с помощью легкого бетона и стеклопластиковой арматуры.
Самостоятельно создавая бетонный раствор, учитывайте правильную пропорцию цемента к песку и щебню. Обычно она составляет 1:3:5, причем водоцементное соотношение здесь равно 0.5. Для расчета требуемого количества бетона необходимо перемножить высоту, длину и ширину вашего ленточного фундамента.
Несколько полезных советов тому, кто самостоятельно хочет сделать фундамент для бани или дома
Напоследок, обратите внимание на еще один тип фундамента, который называется винтовым. Особенностью этого сооружения являются винтовые сваи, которые часто используются при возведении таких легких конструкций, как детские горки, песочницы, оранжереи и беседки. Хотя данный фундамент можно успешно применять и в строительстве многоэтажных зданий.
Перейти в раздел: Сухие строительные смеси → Сыпучие материалы
Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации.
Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.
Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.
Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.
Преимущества и недостатки ленточного фундаментаЛенточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.
Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен зданияЭтот вид основания применяется в следующих случаях:
Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.
Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.
Достоинства:
Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.
Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.
Существует несколько разновидностей ленточных фундаментовЛенточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:
Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.
Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.
Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму.
Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.
Материалы для обустройства ленточного фундаментаЕсли все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.
Для этого понадобятся:
Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.
Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиямиРасчет фундаментаНужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод.
Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.
Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.
Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:
| Вид строения | Нагрузка на грунт в кН/кв. м | Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каменистый грунт, опока | Плотная глина, суглинок, который лепится в руке | Слежавшиеся сухой песок, супесь | Мягкие песок, супесь, илистый грунт | Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт | Торфяник | ||
| Сарай, баня, хоз. постройки | 20 | 200 | 300 | 400 | 450 | 650 | Необходим фундамент иного типа |
| Одноэтажный дачный домик с мансардой | 30 | 300 | 350 | 600 | 650 | 850 | Необходим фундамент иного типа |
| Двухэтажный коттедж | 50 | 500 | 600 | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Необходим фундамент иного типа |
| Двух или трехэтажный особняк | 70 | 650 | 850 | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Необходим фундамент иного типа |
| В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа | |||||||
| В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет | |||||||
| Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг | |||||||
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г. | |||||||
Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.
Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местностиДалее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.
Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.
Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.
Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий
Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.
После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.
Выкапывание траншеи Траншея должна в точности соответствовать разметке
Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.
Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.
Установка опалубкиВ подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.
Дощатая опалубка для ленточного фундамента— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.
— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.
— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.
Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.
Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.
Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.
Установка арматурной решеткиСледующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах.
Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.
Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.
Пример увязки перпендикулярных прутьев арматурыТочный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.
Заливка фундаментаЗаливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.
В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один приемЕсли же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно.
Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.
— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.
— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.
— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.
Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными.
Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».
— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.
При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.
— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском.
Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.
На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.
— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.
Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.
Бетономешалки
Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.
Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:
Видео: как правильно залить ленточный фундамент Началом строительства бани, как и любой постройки, будет возведение фундамента.
Какой тип фундамента выбрать, как сделать его своими руками – расскажет эта статья.
видео
Какой фундамент выбрать для бани зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод, размеров строения и материала, из которого оно будет построено. Фундамент может быть ленточным, свайно-ростверковым, винтовым, столбчатым или монолитным.
Ленточный фундамент для бани своими руками – это основной тип фундамента, который применяется для простых легких построек. Такой фундамент может быть монолитным, а может быть блочным.
Если баня не большая, а грунт плотный, можно заложить столбчатый фундамент . Столбы обычно монтируются в углах бани и на стыках стен.
Спиральный фундамент для бани идеально подходит для склонов или подвижных грунтов.
Свайно-ростверковый фундамент под баню требует дополнительной обвязки ростверком: швеллерным или балочным. Такой фундамент надежно закрепит баню на участках с зыбучими песками. Как сделать фундамент для бани такого типа? Это несложно, сваи ввинчиваются в землю с помощью рычагов, а затем заливаются бетоном.
Монолитный фундамент подходит для всех типов грунтов и для любых зданий. Это сплошная железобетонная плита, которая благодаря большой площади снижает давление всей конструкции на грунт.
Какой фундамент лучше для бани?
Самый обычный ленточный мелкозаглубленный фундамент бани своими руками.
Позволяет обойтись малыми человеческими ресурсами при кладке, требуется значительно меньше строительного материала, чем монолитный фундамент и, следовательно, более экономичен.
как сделать фундамент под ванну вы можете узнать самостоятельно из этой статьи.
Сначала нужно подготовить площадку для закладки фундамента под баню своими руками.
Убрать весь мусор, выровнять, перекопать большие холмы, дерн с растительностью лучше убрать.
Второй шаг — разметка.
Для изготовления топоров хорошо использовать теодолит, но можно и без него маркировать.
Вам понадобятся арматурные стойки, большой чертежный прямоугольный треугольник и шнур из не рвущейся веревки.
Разметка необходима от внутреннего угла.
Вбиваем столбик в предполагаемый угол, прикладываем треугольник и растягиваем осевые линии.
Повторите процедуру для всех углов.
Для проверки правильности раскладки нужно растянуть диагонали шнурами и сравнить.
Они должны быть равными, в худшем случае допустимая разница должна быть не более 2 см.
Теперь пришло время нарисовать внутренние контуры.
Для бани из бруса достаточная ширина фундамента должна быть около 250 мм, под кирпичную стену 350 мм.
Таким же образом размечаются внутренние контуры ванны, после чего можно приступать к разметке внутренних стен.
Тут нужно все тщательно продумать, чтобы в процессе работы можно было уже не переносить разделы.
Теперь вы можете взять лопату и начать выбирать почву.
Дно траншеи отображается горизонтально по уровню воды.
При копке необходимо сделать допуск по ширине опалубки.
Глубина траншеи определяется в зависимости от массы ванны и может составлять от 35 до 70 см.
На дно траншеи утрамбовывается песчано-гравийная подушка для выравнивания плоскости.
Стержни арматурные вбиваются по периметру траншеи через каждые 2-3 метра для установки опалубки.
Для опалубки доски или щиты толщиной 50 см берут плотно подогнанными, с тщательно выровненной внутренней поверхностью (той, что к бетону).
Для дальнейших работ потребуется распил арматуры по длине и ширине.
Расчет длины стержней необходимо производить так, чтобы до стен оставалось по 5 см с каждой стороны.
Арматура не должна выходить на поверхность бетона, чтобы исключить возможность коррозии.
Расчет количества стержней необходимо производить по длине ленты.
Потребуется 2 ряда стержней по горизонтали (т.е. 4 длины всей ленты) и вертикальные стержни на расстоянии 30 см друг от друга – длину нужно рассчитывать в зависимости от глубины фундамента.
Армирующий каркас на такое небольшое сооружение, как баня, лучше вязать не в траншее, а на поверхности.
Каркас лучше вязать армирующей проволокой, угловую арматуру можно согнуть под углом, а можно вырезать болгаркой и вязать.
Для легкой бани из бруса армировать фундамент не нужно.
Перед установкой арматуры необходимо выстелить внутреннюю часть опалубки очень плотным строительным полиэтиленом, чтобы при заливке бетона не вытекало цементное молочко.
Полиэтилен необходимо обернуть внахлест, ни в коем случае не прибивать гвоздями.
В дальнейшем можно оставить на фундаменте в качестве гидроизоляции.
На дно нужно поставить пластиковые стаканчики, чтобы на них опирались арматурные прутья.
Ставьте арматурный каркас двумя-тремя, чтобы не повредить полиэтилен.
Если вы планируете работать в полном одиночестве, каркас можно ввязать прямо в траншею.
Теперь можно заливать фундамент под ванну. Бетон можно сделать самому, можно заказать раствор на бетонном заводе. при заливке необходимо разровнять смесь лопатой и встряхнуть, чтобы удалить из смеси пузырьки воздуха.
Опалубку можно снимать на третий-пятый день. Сделали фундамент своими руками под баню.
Самые интересные варианты на тему как построить фундамент под баню своими руками.
.Это здорово, когда на вашем участке есть сарай. Перед тем как построить сарай необходимо определиться с местом проведения работ. Учтите, что ваш сарай будет стоять здесь, может быть, десятки лет, поэтому все должно быть хорошо продумано, место должно быть удобным для вас. Эта небольшая постройка должна органично вписываться в общий ландшафт вашего участка и гармонировать с другими постройками. Некоторые люди предпочитают прятать свои сараи в задней части своих участков, другие строят сараи прямо рядом со своим домом.
Наиболее подходящими типами грунта для закладки фундамента сарая являются каменистые, песчаные, гравийные, супеси и суглинки. Самый желанный — первый. Каменистый грунт не промерзает. Тем не менее, это немного трудно копать. Хуже всего супесчаная или суглинистая почва. Он промерзает так глубоко, что приходится копать слишком глубоко.
Вы можете задаться вопросом, насколько глубокой должна быть канавка под фундамент.
Поскольку сарай относится к легким постройкам, для него необходим мелкозаглубленный фундамент. Глубина фундамента под навесом зависит от типа грунта и глубины его промерзания зимой, но средняя глубина обычно составляет 2 метра.
Перед началом работы необходимо приготовить раствор, состоящий из цемента, песка, гравия и воды.
Не забывайте о следующих правилах:
Смешать песок с гравием в пропорции 3:5, добавить цемент и залить водой до получения густой однородной массы.
youtube.com/embed/Pji-YIOtm2w»> Самый популярный тип односкатного фундамента. Для его изготовления необходимо вырыть траншею по всему периметру вашего будущего сарая. Глубина траншеи должна быть равна глубине промерзания грунта зимой плюс дополнительные 0,5 фута. Его ширина должна быть около 2,4 фута. Ширина основания фундамента составляет около 1,3 фута. Затем сделайте опалубку, высота которой должна быть около 1 фута над уровнем земли – она защитит ваш фундамент от намокания. Затем сделайте вентильную сетку, служащую для укрепления вашего фундамента. Ширина ячеек сетки – около 1 фута. Затем залейте будущий фундамент бетоном, а после застывания можно снять деревянный каркас и заделать промежутки землей (при необходимости).
Фундамент для столба под навес обычно закапывают в грунт на глубину его промерзания. К сожалению, этот тип фундамента нельзя использовать на подвижных основаниях. Сначала нужно вырыть в земле ямы, где будут столбы.
Глубина ям должна быть на 0,5 фута больше, чем при обычном промерзании почвы. Дно ямы засыпается смесью песка и гравия. После того, как все будет сделано, можно будет монтировать столбы, которые могут быть выполнены из бетонных блоков, заполненных бетонным раствором асбестовых труб или представлять собой обычную кирпичную кладку. Внутри каждого столба должен быть установлен железный стержень для увеличения несущей способности столбов. При использовании кирпичной кладки очень важно обработать ее водостойкой мастикой. Изоляция от влаги необходима и для деревянных оснований навесов. Для этого просто покройте основание влагозащитным материалом, а затем поместите верхнюю часть основания.
Этот тип довольно распространен, так как его использование увеличивает срок службы всей конструкции. Пенопласт – универсальный материал, из него можно сделать основание для любого строения. Низкая стоимость также во многом способствует популярности этого материала в строительных процессах.
К тому же бетонные блоки легче других материалов, поэтому на основание не приходится сильных нагрузок. Начните с маркировки вашего сайта. Наметьте и вкопайте колышки, натяните между ними шнур. Теперь можно вырыть котлован глубиной около 2 футов. Ширина равна ширине самих пеноблоков плюс дополнительные 0,5 фута. На дно котлована следует положить смесь гравия и песка, затем установить каркас и залить бетоном. Высота вашего фундамента должна быть около 8 дюймов. Теперь вам нужно дождаться полного высыхания бетона, затем установить блоки.
Блочный фундамент имеет ряд преимуществ, таких как устойчивость к низким температурам и кислотам почвы,
отличные механические свойства и долгий срок службы. Строительство его следует начинать с углов, где вы поставили первый набор блоков. Блоки укладываются на бетонный раствор. При рыхлом грунте надежность будущей конструкции необходимо повысить установкой металлической сетки. Контролируйте закладку фундамента уровнем — это помогает избежать возникновения кривизны.