Ворота и ограждение необходимы любому дому. Они защищают от любопытных глаз, от злых собак, от пыли проезжающих автомобилей. Забор – первое, что мы видим, подходя к зданию. По праву, их можно назвать «лицом дома».
Откатные ворота – это не только красиво и презентабельно, но и удобно. Правда, стоимость подобной конструкции, если делать ее на заказ, довольно высока.
Как вариант – предлагаем вам изготовить откатные ворота своими руками. В этом случае у вас будет возможность неплохо сэкономить, а при должном соблюдении инструкций результат будет не хуже, чем конструкции, выполненные фирмами.
Для начала разберемся с основными преимуществами раздвижного механизма:
Итак, с основными преимуществами мы разобрались. Теперь стоит подробнее рассказать, как построить откатные ворота своими руками.
Основная составляющая ворот – металлическое полотно. Количество его зависит от высоты забора и размера въезда. Для строительства понадобятся следующие комплектующие:
Количество комплектующих строго индивидуально. Рассчитывать его, как и количество полотна, придется самостоятельно, исходя из размера ваших ворот.
Примерно сориентироваться в том, сколько комплектующих понадобится, поможет следующий алгоритм:
Помимо комплектации необходимо подготовить инструменты для строительства, и все материалы для фундамента.
Раздвижные ворота различаются по конструкциям и бывают:
рельсовые 
консольные 
подвесныеЧтобы определиться с выбором конструкции, подходящей для вас, рассмотрим каждую подробнее. Различаются они не только способом эксплуатации, но и сложностью чертежа, и длительностью работ.
Здесь откатное полотно установлено поверх направляющего рельса. Преимущества данного сооружения следующие:
Как понятно из названия, крепятся на рельс снизу. Они подойдут для гаража, ангара и других крытых построек. При установке их на приусадебном участке стоит помнить, что крупная техника и транспорт не смогут проехать во двор. Монтаж их сложнее.
Это наземная модель, и она имеет массу недостатков:
Чтобы сделать выбор в пользу какого-то варианта, нужно исходить из личной ситуации: живете ли вы в доме постоянно, или приезжаете, время от времени, будет ли заезжать на придомовую территорию транспорт и т.д.
Планируя изготовить раздвижные ворота на дачу, стоит произвести все необходимые расчеты. Как и любое сооружение, они требуют для начала чертежа.
Данная инструкция позволит произвести необходимые работы и самостоятельно выполнить чертеж ворот.
Важно: сначала необходимо рассчитать ширину въезда. Если на участок будут заезжать грузовые машины – проем рассчитывается не только исходя из ширины транспорта, но и с учетом угла заезда.
Расстояние между боковыми столбами и зеркалами машин должно быть примерно пятьдесят сантиметров. Стандартная ширина составляет пять метров.
Подвесная конструкция потребует еще и расчетов высоты. Микроавтобус имеет высоту примерно в два метра.
Далее рассчитываем длину полотна. Исходим из ширины въезда. Этот показатель увеличиваем на 40%, чтобы оставалось свободное пространство между забором и полотном.
Высота ворот рассчитывается, исходя из личных предпочтений. Можно дать лишь один совет: привлекательнее и эстетичнее выглядит, когда ворота находятся на одном уровне с забором по линии верха.
Порядок установки:
Установка пройдет без проблем, если соблюдать всю технологию. Сделанная правильно, она позволит избежать проблем с сооружением в дальнейшем. Для начала разберемся с закладкой фундамента.
Раздельное бетонирование для столба и консольной рамы позволяет сэкономить время и снизить трудозатраты, а также стоимость. Существенным минусом данной технологии являются проблемы, способные возникнуть из-за особенностей почвы.
Грунтовые воды, обледенение, размягчение, движение грунта могут создать перекос всего сооружения. Створка ворот будет соскальзывать. Пользоваться такими воротами станет неудобно. Механизм ворот придется все время поправлять.
Чтобы предотвратить данную проблему, для силовых заливок укладывают единое бетонное основание. Такое решение позволит в дальнейшем регулировать уровень высоты всего сооружения.
Первым делом необходимо выкопать канаву. Ширина должна соответствовать размеру столбов опоры. Учитывается глубина, на которую зимой промерзает почва.
Если грунт слишком мягкий, плывет, или излишне сыпучий — размеры фундамента следует увеличить на 20%.
Дно канавы засыпается слоями щебня и песка для амортизации. Толщина слоев составляет около 15 сантиметров. Это предотвратит попадание влаги на бетонное основание, следовательно, будет способствовать долговечности фундамента. Также такие ворота будут прочнее закреплены.
Следующий шаг – армирование грунта. На дно канавы кладут стальные прутья небольшого сечения, примерно 6 мм. Прутья укладывают в грунт и скрепляют прочной проволокой. Проволоку лучше использовать специальную, обработанную обжигом. Нежелательно подвергать прутья сварке. Несмотря на кажущуюся прочность сваренного металла, высокая температура сделает его более хрупким.
Подготовка к установке фундамента, сделанная правильно, позволит избежать дальнейших проблем в работе.
Поверх прута кладется швеллер. Укладывают его полками вниз. Необходимо расположить его ровно и проверить уровнем, в противном случае произойдет перекос. На швеллер закрепляется каретка.
Опалубка строится, исходя из вида опорных столбов. Готовые столбы устанавливаются сразу. В другой ситуации опалубку устраивают с учетом заливки основы для консолей. Чтобы укрепить конструкцию и избежать ее поломки при заливке, применяют подпорки и щиты из дерева.
Бетон заливается постепенно. Это нужно, чтобы заливка не попала на швеллер, а также, чтобы дать возможность воздуху выходить из субстанции. Когда проем будет плотно заполнен, поверхность заливки побелеет. Чтобы предотвратить пересыхание, которое может спровоцировать появление трещин, ее необходимо поливать холодной водой. Этот совет особенно актуален при жаркой и сухой погоде.
После этого фундамент следует оставить в покое на две – три недели, для полного застывания. Затем можно начинать монтаж откатных ворот.
Основой механизма является несущая рама с усилителями.
Для сварки рамы берется прямоугольный профиль. Обрешетку, которая будет внутри конструкции, делают из труб величиной, примерно, в тридцать – сорок мм.
Трубы сначала нарезаются. После этого необходимо сверить их размер, чтобы они были одинаковыми по величине. Далее сваривается каркас. Внутрь рамы по диагонали приваривается профиль усиления.
Сварка производится прихватом через каждые 30 см. В самом конце к нижней части рамы приваривается рельс.
После этого зачищаются швы, происходит отбивка лишнего. Швы зачищаются и зашкуриваются. Теперь все почти готово к окраске и обшивке, остается лишь закрепить раму и комплектующие.
Проверяя по уровню, на столбы опоры устанавливают уловители и каретки. Крепятся они анкерными болтами. Это очень важная часть работы. Раздвижные двери сами по себе тяжелые, комплектующие должны быть надежно зафиксированы, чтобы выдержать сильную нагрузку и динамику.
Оптимально закрепить двери на кареточный профиль и обварить вокруг прихваточным швом. Это будет способствовать дополнительной устойчивости.
Как вариант окраске – раздвижные двери можно обшить. Перед этим их рекомендуется обработать антикоррозийным составом.
Основными способами обшивки являются:
Рассмотрим подробнее плюсы и минусы каждого варианта.
Сэндвич-панели и металлические листы являются самым экономичным вариантом. Это самый простой способ, позволяющий придать воротам пристойный внешний вид.
Обшивка деревом и ковка, напротив, очень дорогие способы отделки. Зато они позволяют создать неповторимый авторский дизайн.
Основные породы дерева для обшивки – это сосна, лиственница и дуб, так как они более прочны и дольше способны выдерживать неблагоприятные погодные условия.
Перед началом работы дерево необходимо обработать предохраняющим составом. Это защитит его от преждевременного старения и разрушения, а также позволит избежать деформации, неизбежной при изменении влажности и температур.
Грунтовка наносится разными способами. Простейший – грунтовка валиком или кистью. Для более равномерного распределения оптимально использовать окрасочный пистолет. Такой способ позволит нанести субстанцию более равномерно.
После грунтовки наносится окрасочный слой.
Так как сооружение находится на улице – нужно выбирать краску, устойчивую к непогоде и перепадам температур. Хорошо, если краска является антикоррозийной. В противном случае перед нанесением краски следует провести антикоррозийное окрашивание.
Для более ровного и долговечного нанесения поверхность должна быть зачищена и обезжирена. В качестве обезжиривающего средства подойдут уайт-спирит или ацетон. Наносить красящий состав нужно тщательно, не пропуская соединения и швы.
В зависимости от типа состава, высыхание продлится от нескольких часов до нескольких дней. По высыхании первого слоя наносится второй.
Готовые двери оснащаются ручками, запорными элементами, засовом, а также электрическим приводом, если вы не хотите каждый раз открывать их вручную. Силовой узел привода находится рядом с кареточным швеллером, поэтому, если выбор сделан в пользу автоматизации, сразу устанавливается два швеллера – один для конструкции ворот, другой для электропривода.
Автоматические откатные ворота просты в ежедневном пользовании. Основными плюсами автоматики являются:
Ворота без автоматики менее удобны в быту, зато обойдутся несколько дешевле. Делая выбор в пользу автоматики, необходимо учитывать зависимость мощности двигателя от веса ворот.
Двигатели имеют различную мощность. Соответственно, для легких сооружений подойдет двигатель обычный двигатель средней мощности. С тяжелыми коваными конструкциями отлично справится двигатель 700-800 Вт.
Так как при установке системы автоматизации придется иметь дело с электроникой, самостоятельно с данной работой справится не каждый. Ставить автомат можно, обладая в этой сфере определенными знаниями.
Если в процессе строительства были допущены ошибки, и дверь плохо двигается, заедает и западает – установка автоматизации вопроса не решит, а скорее, усугубит ситуацию.
Если вы достаточно уверены в своих знаниях, и готовы установить автоматическую систему на ворота самостоятельно, вам понадобятся следующие материалы и оборудование:
Также понадобится швеллер и пара кареток, так как на швеллере расположится электропривод.
Установка автоматизации состоит из нескольких этапов:
Помимо автоматизации, на двери можно установить камеры наблюдения, устройства против взлома, домофон и другие опции, способные повысить комфорт пользователей.
Автоматические ворота не только облегчают жизнь, но и придают приусадебному участку облагороженный вид. Приняв решение установить их у себя вы не пожалеете в дальнейшем. Однако, перед началом работ необходимо ознакомится со всеми нюансами конструирования. В этом случае они прослужат вам немало лет.
Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.
Достоинства:
Недостатки:
Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:
Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.
Особенности самостоятельного расчетаРасчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.
Процесс расчета включает в себя следующие этапы:
Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.
Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.
Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.
Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.
Ширина ворот (L) будет равна:
Исходя из этого L будет больше проема.
При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.
Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.
Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.
Это значение определяется исходя из веса используемого материала:
Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.
Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.
Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м
Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.
Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.
Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.
Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.
Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:
На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.
Створка откатных ворот
К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.
Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:
Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.
Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.
Монтаж откатных ворот
Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.
Процесс монтажа включает в себя 4 шага:
Этапы возведения фундамента:
Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.
Монтаж закладной
Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.
Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.
Установка ворот
Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:
После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:
Привод откатных ворот
Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.
Установка роликов
На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла. Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.
Тележка
Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.
Уловители
В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.
Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:
Окраска ворот
Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.
Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.
Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:
Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:
Автоматические кованые ворота
Автоматика откатных ворот
Деревянные откатные ворота
Кованые
Красивое оформление ворот
Механические
Металлические
Откатные ворота на даче
С автоматикой
Со встроенной калиткой
Вид со двора
Уличные откатные ворота
На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:
Чертеж ворот на 4 метра
Конструкция
Методы крепления откатных ворот
Сборочный чертеж
Схема откатных ворот и проема
Комплектация
Основание под ворота
Подготовка проема
Схема постройки
Установка колонн
Схема установки закладной
Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.
Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу. Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.
Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.
Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.
Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.
Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.
Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.
Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.
Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.
Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.
Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.
Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.
Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.
Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.
Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.
Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.
Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.
Чтобы позже не портить проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги. Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.
Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.
Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.
Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.
Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.
Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.
От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.
Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.
Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.
Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.
Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.
Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.
Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.
Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.
Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.
Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.
Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.
Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.
Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.
Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.
Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.
В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.
Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.
После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.
Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.
Несущий каркас можете считать готовым.
Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.
Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.
Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.
Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.
По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.
Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.
Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются и монтируются нащельники.
Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:
Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.
Высокий забор и надежные ворота на даче станут защитой от любопытных взглядов и нежеланных посетителей. Чтобы на дачном участке сделать откатные ворота, следует изучить достоинства и недостатки данной конструкции, ее типы, правила выполнения основных расчетов и чертежей, рекомендации по выбору материалов, а также поэтапно разобрать порядок монтажных работ. Помимо этого, необходимо заранее подобрать необходимый инструмент для установки ворот и обратить внимание на ошибки, которые могут быть допущены при монтаже створок и опор.
Перед окончательным решением в пользу откатного типа ворот, определим преимущества этой конструкции перед простой распашной:
Однако ворота на роликах имеют и нескольких недостатков, которые необходимо учитывать при креплении раздвижных створок:
Исходя из особенностей монтажа и эксплуатации откатных ворот, их конструкцию подразделяют на три основных вида:
Чтобы створки откатных ворот плотно прилегали к забору, а механизм с трубой и роликами работал в подходящих для него условиях, особое внимание следует уделить проектированию. При проектировании нужно рассчитать основные параметры откатных ограждений, размеры проема, расстояние между столбами опоры и массу готового откатного изделия. От правильного проектирования и составления чертежа будет зависеть схема изготовления, выбор верхнего или нижнего ролика, обустройство своими руками противовеса и характеристики прочности фурнитуры.
Ширина ворот выбирается исходя из простой формулы — к длине проема прибавляется 20 см (по 10 для каждой стороны прохода), что обеспечит надежное перекрытие боковых зазоров. При 4-метровом проеме необходимо установить полотно длиной 4,2 метра.
Высота откатных или распашных ворот должна обеспечивать надежную защиту от несанкционированного проникновения и, в то же время, не перегружать конструкцию. Для этого вполне будет достаточно 2-2,5 метров.
Благодаря наличию противовеса осуществляется равномерное распределение нагрузки на опоры, что позволяет добиться плавного движения створок по верхней трубе или ролику.
Размер противовеса при проектировании передвижных ворот рассчитывается очень просто: для передвижной части берется половина ширины полотна. Иными словами, для ворот шириной 3 метра противовеса должен быть не менее 1,5 метров.
В зависимости от размеров ворот и материала для их изготовления будет определяться масса конструкции, которая напрямую повлияет на требования к опорным столбам.
Для расчета и составления схемы следует использовать плотность и объем материала, толщину профиля, стараясь, чтобы масса всей откатной конструкции не превышала 200 кг.
К примеру, металлические ворота размером 4,2 на 2,5 метра будут иметь площадь 10,5 м2, что при толщине листа 2 мм равно 178,5 кг. Раздвижные ворота такого размера использовать можно, при открывании и закрывании их не перекосит.
При выборе фурнитуры во время проектирования ворот необходимо учитывать действие максимально возможных нагрузок. На один ролик подшипника может приходиться до 180 кг веса, в то время как на остальные элементы распределяются силы, равные 800 кг на 1 м2 площади ворот. Дополнительно, для этих величин следует применить коэффициент запаса прочности, равный 1,3.
Ворота откатного типа представляют собой конструкцию, состоящую из основного полотна, опорных вертикальных балок каркаса, горизонтальной консоли, а также комплектующих, соединяющих все элементы между собой.
Основная часть ворот — откатная створка, выполняется из материалов, обеспечивающих хорошую сопротивляемость нагрузкам, атмосферным осадкам и частым перепадам температур. Ее изготовление состоит из крепления полотна к консольной трубе (основному каркасу), а также установки вспомогательных элементов — дополнительных ребер жесткости. Особое внимание уделяется треугольной части, которая служит основанием для соединения роликов с направляющими профилями.
От качества изготовления комплектующих будет зависеть надежность всей откатной конструкции, поэтому не рекомендуется экономить при их приобретении. Среди большого выбора фирм, предлагающих как отдельные элементы, так и готовые наборы для монтажа подвесных ворот своими руками, следует выделить итальянскую компанию Flatelli, белорусскую Alutech и российскую Ролтэк.
Монтаж откатных ворот подразделяется на два этапа — заливка фундамента под направляющий швеллер и последующая установка всех остальных элементов.
С той стороны проема, куда будут сдвигаться ворота, вплотную к забору необходимо выкопать прямоугольную яму длиной, равной половине полотна будущих ворот и шириной около 0,5 метра. В глубину траншея должна уходить ниже уровня замерзания грунта.
Далее в яму устанавливается металлический каркас, к которому сваркой крепится швеллер. Положение швеллера должно совпадать с направлением движения откатного полотна ворот.
Данная конструкция заливается бетоном так, чтобы швеллер был слегка утоплен в бетон, и выстаивается в течение одной недели.
Монтаж сварной конструкции осуществляется в несколько этапов:
Для правильного выбора автоматического привода ворот следует придерживаться следующих правил:
Заключительный этап — покраска откатных или распашных ворот, осуществляется после шлифовки поверхности, обезжиривания и покрытия грунтовым раствором. Чтобы получились красивые ворота, цвет краски желательно выбирать в соответствии с цветом самого забора, а окрашивание выполнить при помощи распылителя.
Красивые калитки делают из металлического профиля. Как правило, профиль уже покрыт специальным составом, защищающим металл, и не нуждается в дополнительном окрашивании.
Чтобы выронить все работы своими руками, понадобятся следующие инструменты:
Чтобы избежать проблем при установке ворот, следует выделить самые простые и часто встречающиеся ошибки:
Установка раздвижных ворот позволяет сократить необходимое пространство для их открывания. Все больше заборов оснащаются именно такими конструкциями. Их можно установить в тех случаях, когда после закрытия створок, транспорт или прочие материалы находятся в непосредственной близости от ворот.
Гаражные ворота не могут быть открыты, если в пределах радиуса двери будет находиться препятствие. У раздвижных ворот для дачи такой проблемы нет.
Содержимое обзора:
Большая распространенность распашных ворот объясняется в первую очередь тем, что ранее стоимость комплектующих для раздвижных ворот своими руками была более высокой. Развитие промышленного производства позволило изготавливать ролики и рельсы для таких конструкций по низкой стоимости.
Одним из главных достоинств таких ворот является возможность установки автоматики и раздвижных механизмов. С распашными воротами этот процесс проходит проблематично.
В зависимости от выбранного механизма, открывающего ставни, конструкции могут быть:
Рельсовые варианты используются реже. Это устаревший вариант раздвижных ворот, требующий массивного рельса, на который будет опираться ролик полета. Их можно встретить на крупных промышленных заводах, на которых нужны долговечные конструкции.
Консольные ворота, судя по названию, обладают дополнительной консолью. Она спрятана за воротами и является продолжением полотна. Поэтому процесс открытия и закрытия более простой.
Главную работу в консольных воротах выполняет механизм, который передвигается по специальным тележкам, приваренным к свае.
В сети можно встретить разные чертежи раздвижных ворот, которые могут отличаться сложностью и наличием дополнительных узлов.
Тележки, которые выступают главным узлом конструкции содержат в себе 8 подшипников с комплектом прочных металлических или пластмассовых роликов. Направляющие заключены в надежную оболочку, которая препятствует проникновению влаги в механизм, что увеличивает срок службы механизма.
В среднем, раздвижные ворота, с фото которых можно ознакомиться далее, должны выдерживать примерно 50 тыс. циклов использования.
Если брать за основу среднюю частоту использования в частных домах, получиться примерно 20 лет работы. К тому же при установке таких конструкций нет ограничений на высоту проезжающей машины.
Сложностью в установки таких ворот является необходимость в большой длине прилегающего забора, за который будет заезжать створка.
Самым важным моментом до начала строительства является составление подробного чертежа. На нем должны быть указаны вся важная информация:
В зависимости от габаритов будущей конструкции нужно выбрать глубину и тип установки свай.
Ширина проезда зависит в первую очередь от габаритов транспорта, который будет проезжать. В случае, если улица прилегающая к участку не достаточно широкая, желательно сделать проезд побольше. Перед началом строительства можно поставить метки на места краев будущих ворот, и заехать на участок. Если машина не задела маячков, ширина подходящая.
Габариты открывающейся створки зависят в прилегающего к ним забора. Высота ворот желательно должна быть меньше высоты забора. Таким образом сохранится эстетичность конструкции.
После определения характеристик и составления плана, можно начинать подготавливать место под стройку. Во первых нужно избавиться от больших камней, растений и неровностей на поверхности. Во вторых если грунт слишком мягкий желательно засыпать сантиметров десять щебня или гальки.
Фундамент, на котором будет крепиться будущая конструкция это установленные сваи. В этой роли могут выступать бетонные или кирпичные столбы, металлические трубы и швеллера.
Если речь идет о металлических сваях, их нужно погрузить в землю минимум на метр. Диаметр лунки должен быть минимум 30 сантиметров. После погружения трубы нужно залить основу цементом.
После того, как был залит бетон, нужно обработать структуру вибратором и дать неделю на застывание.
Каркас должен включать в себя силовую раму, к которой крепится направляющая. Она должна быть идеально вымерена, в противном случае ворота не будут открываться.
После того как рама будет сварена и установлена, нужно проверить систему на работоспособность. Если все работает как надо, можно устанавливать обшивку створок.
Цена на раздвижные ворота, изготовленные самостоятельно на много ниже, чем если выбирать готовые конструкции у представителя. Их достоинством является экономия пространства и удобство, к тому же их можно сделать полностью автоматическими.
Также рекомендуем просмотреть:
Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.
Содержание статьи
По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:
Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.
Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.
Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.
Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.
Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.
Комплектация консольных ворот
Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.
Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.
Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.
Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот
Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.
Подготовленное армирование и закладной швеллер
Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.
К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.
Пример крепления роликовых площадок
При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.
На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они
Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.
Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.
Про автоматику распашных ворот читайте тут.
Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали
Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.
Также были куплены следующие материалы:
Схема откатных ворот с размерами
Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.
Как варилалсь рама
Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.
Как приваривать профильную трубу 40*20 мм
Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.
Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу
Примерка на месте
На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.
Установленные на приемном столбе упоры
Верхний и нижний уловители
Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.
Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами
Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.
Фото створки на роликах с разных ракурсов
После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.
Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)
Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.
Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот
Так выглядят установленные верхние ролики
Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.
Как выглядят откатные ворота со двора
Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.
Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.
Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.
Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.
Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.
Откатные ворота — это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.
Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.
Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.
Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.
Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:
Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3. Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5, которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4. Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1. за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8, снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7. От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6
Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.
Для проектирования ворот нужны размеры:
Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7. Полотно ворот, отъезжая, «прячется» за забором. Общая высота ворот — это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.
Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.
Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.
При ширине проема до 5 метров Вы сможете значительно сэкономить на комплектующих, так как они делятся не только по возможной массе конструкции, но и по ширине возможного перекрываемого проема.
Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность — калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.
Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная — это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.
Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.
В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже — на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать «перекоса сдвижных ворот» глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.
В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)
Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот — это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием — тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.
Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.
Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.
Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.
Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.
Подготовка электропроводки для установки автоматики
Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.
Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки — гибкий медный кабель ПВС.
Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 — 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.
Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.
К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.
Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).
Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.
Самые мощные детали для комплектации — система МАКС — способна выдерживать полотно, вес которого до двух тонн, при проеме до 12 метров.
Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город — мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.
Можно разрезать направляющую балку на 2 части — тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.
Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:
Правильная конструкция створки — основа продолжительной работы ворот. Створка ворот должна быть жесткой, при этом не перегруженной элементами. Рама представляет собой несущую ферму, содержать необходимые для этого диагональные и вертикальные силовые элементы.
Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.
Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению, конструкцию рамы.
Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной 4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО
Чертеж узлов А, В
Спецификация материалов:
ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ 4000х2000 на несущей системе МИКРО/ЭКО
|
№ |
УГЛЫ |
ПРОФИЛЬ |
ДЛИНА |
КОЛ-ВО |
|
|
1 |
90˚/90˚ |
МИКРО 6 / ЭКО 6 |
6 000 мм. |
1 шт. |
|
|
2 |
90˚/45˚ |
60х40 |
6 000 мм. |
1 шт. |
|
|
3 |
45˚/45˚ |
60х40 |
4 480 мм. |
1 шт. |
|
|
4 |
90˚/45˚ |
60х40 |
1 804 мм. |
1 шт. |
|
|
5 |
45˚/45˚ |
60х40 |
1 844 мм. |
1 шт. |
|
|
6 |
40˚/50˚ |
60х40 |
2 359 мм. |
1 шт. |
|
|
7 |
45˚/45˚ |
40х20 |
4 399 мм. |
2 шт. |
|
|
8 |
45˚/45˚ |
40х20 |
1 763 мм. |
2 шт. |
|
|
9 |
90˚/90˚ |
20х20 |
1 683 мм. |
5 шт. |
|
|
10 |
90˚/90˚ |
20х20 |
703 мм. |
6 шт. |
|
|
11 |
50˚/40˚ |
20х20 |
1 089 мм. |
6 шт. |
|
Для изготовления мы рекомендуем использовать профильную трубу сечением 60*40 для внешней рамы, 40*20 по внутреннему контуру и 20*20 для обрешетки. Предпочтительнее использовать тонкостенную трубу — это уменьшит массу ворот и поможет сэкономить на несущей системе, а в дальнейшем и на приводе.
Собирать раму надо на сварочном столе или на ровной поверхности, которая больше собираемой конструкции. Сварку труб и направляющей нужно производить прерывистым швом в шахматном порядке. Нельзя приваривать направляющую полностью с одной стороны, а потом, перевернув раму, с другой. Это приведет к ее изгибанию. Перед сварочными работами направляющую и трубу нужно загрунтовать, чтобы избежать подтеков ржавчины в результате непрокраса. Если геометрия полотна в результате сборки нарушена, надо произвести ее рихтовку.
Сварочные швы нужно зачистить шлифовальной машинкой.
Перед установкой откатных ворот убедитесь в том, что проем имеет размеры, соответствующие воротам, а места для отката достаточно и в нем отсутствуют препятствия.
Внимание! Ворота можно устанавливать только после полного застывания фундамента.
1. Разместить на монтажной плите (швеллер) регулировочные подставки. Расстояние L между центрами подставок следует делать примерно 35-40% от ширины проема.
Для комплектующих РОЛТЭК его можно высчитать по формуле скачать формулу.
Для сдвижных ворот на проем четыре метра при массе до 350 кг. (на системе РОЛТЭК МИКРО 6, ДАЧА 6) или при массе до 500 РОЛТЭК ЭКО 6 расчет расстояний приведен ниже
Примечание: впереди створки монтируется концевой ролик, его установка требует места. Если роликовую тележку разместить впритык к проему, то в положении «открыто» створка не освободит проем полностью.
Использование регулировочных подставок позволит исправить возможные ошибки при установке, не повредив роликовых кареток. Регулировку сдвижных ворот, установленных на подставки можно производить по горизонтали и по высоте . Если в процессе использования произойдут подвижки фундамента, ворота легко будет выровнять.
Регулировочные подставки нужно прихватить сваркой. На них надеваются роликовые каретки, закатывается полотно ворот и делаются окончательные регулировки по высоте и траектории движения.
Далее:
Внимание! Устанавливать ловушки нужно после того, как полотно полностью готово (нагружено). В противном случае потребуется корректировка их положения после отделки ворот.
Заглушить направляющую створки ворот заглушкой.
Обшивка полотна такой конструкции может быть выполнена любым материалом толщиной до 20 мм. Рассмотрим вариант отделки профильным листом. Профнастил нужной длины можно заказать на заводе, чтобы он хорошо входил в раму, его длину нужно брать на 2 мм меньше, чем внутренний габарит рамки. Листы последовательно вкладываются в рамку и крепятся на саморезы по металлу или на клепки. Если последний лист не помещается, его подрезают по ширине.
После того, как сдвижные ворота полностью установлены, можно приступать к монтажу автоматики. Принцип действия любого электропривода для сдвижных ворот состоит в передаче усилия с шестерни на зубчатую рейку на полотне ворот. Рейка продается отрезками по 1 метру, количество рейки, необходимое для ворот рассчитывается исходя из ширины проема + 1 метр. Рейка бывает стальная — она крепится на сварку к раме — и нейлоновая со стальным сердечником — ее можно прикрепить на кровельные саморезы к уже готовым воротам.
Остались вопросы? Хотите купить комплектующие и сделать сдвижные ворота своими руками? Звоните или приезжайте к нам. Грамотно ответим на возникшие вопросы, поможем советом!
Скажи привет . Скажи свое имя. Почесать голову
И —
Надеюсь, что кто-то еще возьмет его оттуда.
Давайте будем честными:
Это не совсем то, как вы хотите представиться.
Вот почему вы здесь.
Это руководство покажет вам:
Ищете другие идеи? Прочитайте наши руководства:
1
Прежде чем мы продолжим —
Позвольте мне представиться.
«Меня зовут Maciek.И мне нравится гавайская пицца.
Eek!
Не отлично, правда? (И это не совсем из-за ананаса на пицце.)
Правда —
Хотя этот способ представиться может показаться смешным для некоторых, подавляющее большинство сочтет его глупым.
И именно так большинство людей портит свои вступления.
Представляя себя способами, не относящимися к более широкому контексту.
2
Вот в чем дело:
У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.
Но —
Дай мне второй шанс, чтобы он тебе никогда не понадобился.
| ХОРОШО |
|---|
| Меня зовут Maciek, и я профессиональный писатель.Моя работа заключается в том, чтобы предоставлять соискателям советы экспертов по темам, связанным с карьерой. Я много читаю и консультируюсь с профессионалами по подбору персонала, поэтому вам не нужно этого делать. Я покажу вам, как взломать процесс найма, создать резюме, получившее работу, пройти собеседование и, кроме всего прочего, представиться. |
Лучше, правда?
сейчас —
Если подумать, первое знакомство не так уж и плохо на встрече поваров итальянской кухни.
На самом деле, это могло бы быть и хорошо.
Но не в контексте этой статьи. Такое профессиональное введение не имеет смысла, и это ни в коей мере не полезно.
Помните:
Релевантность является ключевой, когда вы представитесь. В речи, письме, в группе или в любом другом контексте.
Итак, в профессиональном контексте выполните следующие шаги:
Возможно, вы любите пиццу, но если вы не повар или не принимаете участие в кулинарной мастерской, она будет выглядеть случайной. Будьте внимательны к контексту.
Правда в том, что названия должностей не имеют большого значения. Сожалею. Лучший способ представиться — это объяснить, в чем состоит ваша работа.
Это хорошо согласуется с предыдущим пунктом. Но это так важно, что заслуживает отдельного замечания. Ваше профессиональное представление должно рассказать аудитории о вашем вкладе в их (профессиональную) жизнь. Какие проблемы вы помогаете им решить?
Это не значит, что если вы писатель, вам нужно подготовить эссе о себе. Просто сделайте дополнительный шаг и расскажите подробнее о характере вашей работы.Кроме того, важно, как вы представите свое профессиональное представление. Знаешь, дружеская улыбка творит волшебство.
Нет идей, как сделать отличное вступление? Сделайте шаг назад и спросите себя, за что вы хотите быть известным.
Если вы представляете себя международной аудитории, постарайтесь никого не обидеть.
Юмор отличный, но избегайте взломанных шуток ради взломанных шуток. То, что вы считаете смешным, может не резонировать с вашим оратором.
Еще одна вещь.
Иногда бывает очень трудно сказать что-то большее, чем ваш типичный «я руководитель проекта», «я учитель», «я ученый». Это особенно верно, когда вы давно занимаетесь своими делами.
Вот сюда приходят ваши друзья и семья.
Просто попросите их помочь вам выяснить, каков ваш настоящий вклад.
3
Вот в чем дело.
Хорошее введение в собеседование при приеме на работу — это то же самое, что ответить на вопрос «расскажи мне о себе».
Фактически —
У нас есть специальное руководство о том, как ответить на вопрос «расскажи мне о себе», поэтому давайте просто придерживаться основ здесь.
Это немного просто. Контекстом является ваше собеседование, и представить себя означает дать лучший ответ на вопрос «расскажите мне о себе».
Чтобы представиться как можно лучше, узнайте как можно больше о компании, к которой вы обращаетесь.Убедитесь, что вы культурный. И узнайте, как ответить на них , что вы увлечены вопросом .
Язык тела общается гораздо больше, чем вы думаете. Когда вы представитесь рекрутеру:
Приходите подготовленными, чтобы предоставить лучшее введение интервью. Это оно. Репетируйте то, что вы хотите сказать, чтобы свести к минимуму вероятность быть застигнутым врасплох.
Следуйте нашим советам по успешному собеседованию. Собеседование на собеседовании — это гораздо больше, чем знание того, как представиться рекрутеру.
И помните:
Это не то, как вы начинаете.Вот как ты заканчиваешь.
Итак —
Узнайте, как написать письмо с благодарностью после интервью.
4
Подумайте об этом:
Прежде чем вы хотя бы сможете представиться на собеседовании, вам нужно его получить.
В наши дни отправка заявления о приеме на работу по электронной почте — это путь.
Итак —
Кому это может касаться.
Давайте остановимся здесь, пока не стало хуже.
С таким представлением, единственное заинтересованное лицо … было бы себя .
К счастью, у нас есть серия подробных статей, которые …
Покажите вам, как представиться в электронном письме о приеме на работу:
Предлагаем пошаговое предложение руководство о том, как представиться в сопроводительном письме:
Объясните, как представиться в сопроводительном письме электронная почта:
Помните:
Успешное вступление выходит за рамки одного предложение или абзац.
Это сообщение всего , который имеет значение.
Для получения подробных советов обращайтесь прямо к одному из наших специальных руководств, перечисленных выше. Чтобы убедиться, что ваше вступительное письмо заполнено, ознакомьтесь с приведенным ниже контрольным списком:
Это может показаться очевидным, но еще раз проверьте, если ваше сообщение начинается со строки темы и заканчивается вашим именем.Ваше электронное письмо «представьтесь» не может быть неполным.
Когда вы представляете себя по электронной почте, последнее, что вам нужно, это попасть в папку со спамом. Придумайте сильную тему. Оставайтесь в пределах предложенного лимита символов. Избегайте спам-спусковых слов. Если вы отвечаете на предложение о работе, убедитесь, что вы используете правильный предметный формат.
В электронном письме, чтобы представиться, «дорогой сэр или мадам» выглядит ленивым. Это показывает, что вы не знаете, кому вы пишете. Постарайтесь определить имя вашего Уважаемый сэр или мадам .
Он задает тон всему, что вы хотите включить в свое вводное электронное письмо.
Релевантность является ключевой. Сообщение, которое не резонирует с получателем, будет отправлено прямо в папку «Корзина». Вы не хотите, чтобы ваше вступительное письмо отправлялось туда рекрутеру.
Покажите менеджеру по найму, как им будет выгодно вас нанимать, и попросите об интервью. Это самая важная часть всего вашего профессионального представления.
Завершение самостоятельной вводной электронной почты с благодарностью может повысить ваши шансы на получение ответа. Прочитайте это исследование, чтобы узнать больше.
Теперь давайте перейдем к —
Успешное вступительное электронное письмо рекрутеру — это не конец истории.
Потому что —
Вы, скорее всего, столкнетесь с другими ситуациями, когда вам придется представиться по электронной почте или письменно.
Посмотрите на эти типичные сложные задачи нового сотрудника:
Не паникуйте.
Вы уже знаете самое важное: контекст.
Plus —
Вы не первый человек, которому поручено это.
Попросите своих товарищей по команде показать вам пример текста «обо мне». Это даст вам из первых рук понять длину, структуру и тон, ожидаемый от вас.
Если у вас нет ориентира для нового электронного письма, абзаца или аннотации нового сотрудника —
Представьте, что вы говорите с реальным человеком. Запишите вступительный абзац о себе так, как вы обычно представляете себя профессионально.
Все просто. Посмотрите на этот пример:
Привет!
Меня зовут Джон. Я только что присоединился к отделу маркетинга в качестве специалиста по связям с общественностью.
Я буду связываться с авторитетами, блоггерами и влогерами, чтобы увеличить наше присутствие в Интернете.
Если вы видите новое лицо вокруг, ну, это я 🙂 Мы можем поговорить о киберпанковской литературе, видеоиграх и горных велосипедах.
Ура!
Джон
PS Сладкие лакомства на кухне — все для вас!
Помните:
Прежде чем написать такое введение о себе, попросите своих коллег показать вам, как они это сделали, когда они присоединились к команде.
И —
Когда вы наконец приступите к письму, представьте, что вы говорите с кем-то и позвольте вашему вступлению проходить настолько естественно, насколько это возможно.
5
«Но я собираюсь встретиться с родителями друзей моей 6-летней дочери. Я иду на детский праздник! Как лучше всего представиться в такой обстановке? »
Простой —
Помните о контексте.
Если вы представитесь следующим образом:
«Меня зовут Уильям.Я управляю компанией, в которой работает более 100 человек. Мы торгуем металлом с нашими партнерами в Китае ».
Вы только что сделали из себя идиота.
Как насчет этого:
«Я буду, папа Кейт. Нам нравится тусоваться вместе на детских вечеринках. И … я любитель шоколадного печенья.
Лучше?
Конечно!
Давайте разберемся с этим:
Да, я повторяюсь. Но это самая важная вещь: сделайте ваше знакомство актуальным.
Чрезмерное использование не относящейся к делу информации сыграет против вас. Если вы посещаете детский праздник, сосредоточьтесь на том, чтобы быть родителем, и сделайте его центральной частью вашего представления. Вы можете быть президентом огромной компании, но нет смысла поднимать этот вопрос, представившись.
Лучшее введение посвящено тому, что у вас общего с другими. Вы увидите, насколько легче будет установить взаимопонимание.
Слушание других имеет огромную силу. Это не совсем часть представления о себе, но следующий шаг после того, как все представления сделаны, это завязывание разговора.И великие разговоры могут произойти только тогда, когда люди слушают друг друга и присутствуют в данный момент.
Если вы хотите представиться профессионально, не забывайте учитывать социальный контекст. Другими словами, убедитесь, что ваше введение соответствует ситуации. Кроме того, знайте, почему вы представляете себя в первую очередь, и что вы хотите, чтобы другие узнали о вас.
Резонировать с аудиторией.Помните: вы представляете себя другим людям, поэтому ведите себя как человек сами. Улыбайтесь и смотрите в глаза. Сосредоточьтесь на том, что актуально — никто не наслаждается бессмысленными разговорами. Так что не говорите слишком много, избегайте многословия. Будь краток и к делу.
И последнее, но не менее важное: подготовьтесь. Особенно, если ваше представление о себе является частью большой презентации для живой аудитории. И не стремитесь к совершенству. Просто следите за тем, чтобы у вас все было правильно. Право достаточно.
Как вы справляетесь с представлением себя? У вас есть свои стратегии? Хотите поделиться советом или задать вопрос? Мы хотели бы услышать от вас.Дайте нам крик в комментариях ниже!
.