Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.
Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.
О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.
При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.
На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.
Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.
Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:
Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.
Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.
В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.
Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.
Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.
Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.
Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:
В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.
Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.
Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.
Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.
Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.
Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.
После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.
Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.
В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.
При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.
Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.
Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.
Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).
Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.
В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).
Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.
На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.
На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.
Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.
Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.
Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.
В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.
К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.
При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.
Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.
В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.
В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.
После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.
При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.
Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.
Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.
Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:
Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.
Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.
Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.
В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.
Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.
После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.
Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.
Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:
В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.
При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность. Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.
Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.
Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.
Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.
На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.
Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.
Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.
Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.
Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:
Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.
В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.
Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.
Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:
В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.
Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.
О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.
Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.
Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.
Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.
Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.
Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.
Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.
Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.
Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.
Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.
Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.
Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.
Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.
Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.
Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.
Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.
Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.
Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.
Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.
Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.
Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.
Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.
И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.
Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.
Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.
Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.
Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.
Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).
Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.
Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.
В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.
После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.
Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.
Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.
Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.
Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.
Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.
Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.
Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.
Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.
В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:
Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.
При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:
Плита
Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.
Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.
При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.
Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.
Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.
Схема разметки фундамента
Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.
После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.
Заливаем раствор
Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.
Свайный — схема устройства
Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.
Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.
При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.
Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.
Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.
Водонепроницаемая пленка
При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.
Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен.
Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:
Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.
Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.
В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.
Опорные столбы
Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.
Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.
Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.
На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.
Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:
Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.
Гидроизоляция
В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.
Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.
Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.
После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.
Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.
В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.
После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.
В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.
Кирпичный фундамент под старый дом
По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.
О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.
Дом поднятый домкратами
Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.
Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.
Чтобы не допустить ошибок, советуем ознакомиться с видеоматериалом, в котором рассказывается об особенностях строительства фундамента:
Варианты монтажа винтовых свай
Свайный фундамент в разрезе
Схема монолитного фундамента
Схема мелкозаглубленного фундамента
Глубокозаглубленный фундамент
Схема армирования ленточного фундамента
Траншея
Армирование
Закрепление арматуры и изготовление опалубки
Опалубка
Вентиляционные отверстия
Многим владельцам старых частных домов приходится сталкиваться с такой проблемой, как разрушение фундамента. Да, старый фундамент как деревянный, так и бетонный, вполне может быть разрушен, если он был построен с нарушением определенных правил: недостаточно качественная гидроизоляция, отсутствие обработки антисептиками, значительные нагрузки и многих других.
Пример постройки нового фундамента под старый домПри этом сам дом (чаще всего деревянный) сохраняется довольно неплохо, и в нем ещё можно жить многие годы. Как же быть в такой ситуации? Переезжать на новое место? Сносить дом, заливать фундамент и отстраивать жилье заново? К счастью, сегодня эту проблему можно решить – заливка фундамента под дом позволит прожить в нем ещё многие годы.
Немаловажно и то, что при наличии небольших навыков, специальных инструментов и всех необходимых материалов, справиться с такой работой может даже человек, не являющийся профессиональным строителем. Однако здесь есть определенное ограничение.
Сравнительно безопасно проводить эту работу самостоятельно, только если речь идет об устройстве фундамента под деревянным домом.
Если же вы хотите заняться фундаментом под кирпичным домом, лучше обратиться к специалистам. Дело в том, что кирпичный дом не только в несколько раз тяжелее деревянного, но и более подвержен разрушению при значительном воздействии.
Так, при поднятии кирпичный дом может просто покрыться трещинами и разрушиться. Поэтому лучше будет доверить работу специалистам. В случае, если выполнение такой работы возможно, они используют специальное оборудование, чтобы сделать все быстро и качественно. Да, это обойдется недешево. Зато вам не придется волноваться, что дом превратится в гору обломков.
Вернуться к оглавлениюСодержание материала
Если вы решили залить фундамент под стоящий дом, вам придется вооружиться следующими инструментами:
Кроме этих инструментов вам придется запастись ещё и соответствующими материалами. В первую очередь — это щебень, песок, цемент марки М400 или выше, а также металлические прутья толщиной не менее 12 миллиметров.
Когда все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно начинать заменять старый, разрушенный фундамент новым.
Вернуться к оглавлениюСтарый фундамент ещё не до конца разрушился? В таком случае не торопитесь демонтировать его. Необходимо сначала установить под домом деревянные или металлические балки – с их помощью производится подъем дома. Если возникнет такая необходимость, частично разрушьте старый фундамент – при помощи отбойного молотка или кувалды. Вам нужно просунуть балки под домом таким образом, чтобы они торчали примерно на полметра с каждой стороны дома. Таким образом, нужно установить под домом две балки, способные выдержать всю нагрузку от дома.
Теперь под каждый край балки устанавливаем по домкрату, и начинаем постепенно поднимать дом. Чтобы домкрат не уходил в землю, нужно увеличить площадь опоры. Для этого под основание домкрата ставим кирпич, бетонное изделие или толстый лист жести (8-10 миллиметров). Благодаря более равномерному распределению нагрузки, домкрат сможет качественно выполнять работу, не уходя при этом под землю.
После этого можно приступать к подъему дома. Делать это следует очень осторожно и равномерно. Подняв дом на один сантиметр одним домкратом, сразу же стоит переходить к другому, чтобы повторить процедуру. Поднимать дом следует до тех пор, пока дом не будет поднят на 7-10 сантиметров над старым, полуразрушенным фундаментом. Первый этап работы завершен, и вы можете приступать к следующей стадии.
Вернуться к оглавлениюПришла пора избавиться от старого фундамента. В некоторых случаях его можно довольно легко устранить, а в некоторых – старый фундамент приходится ломать при помощи кувалды. Конечно, лучше использовать для этого отбойный молоток – в этом случае работа будет завершена быстрее, да и опасность получить травму при работе значительно снижается. Но кувалда – куда более доступный материал, по причине чего львиная доля наших соотечественников предпочитает пользоваться ею.
подготовка траншеи под новый фундаментОсновательно разрушьте раскрошившийся фундамент. Если бетон не был армирован, то проблем при этом обычно не возникает. Когда фундамент разрушен, устраните куски бетона и сложите в месте, где они не будут вам мешать. Позже их можно будет вывезти на свалку.
Теперь можно приступить к подготовке места для нового фундамента. И здесь у вас есть выбор – вы можете использовать как подземный, так и надземный фундамент. Вообще, первый вариант лучше – довольно редко домовладельцы хотят выставлять напоказ не слишком привлекательный бетонный фундамент.
Однако, если в регионе строительства превалирует сырой климат, то именно надземный фундамент станет лучшим выходом. Такой фундамент не только позволяет снизить влажность в помещениях, но и сможет дольше прослужить, так как меньше будет контактировать с влажной землей.
Схема устройства кирпичного фундамента под готовый домТак что, решайте сами, какой именно фундамент вам нужен.
Если вы выбираете обычный фундамент, то вам придется вооружиться лопатой и выкопать довольно глубокую траншею по всему периметру здания, под всеми внешними стенами. Ширина траншеи должна быть на 15-20 сантиметров больше, чем толщина стен, а глубина – 50-70 сантиметров.
Если же вы отдали предпочтение надземному фундаменту, то достаточно будет такой же траншеи глубиной в 20-30 сантиметров.
Независимо от выбора, придется делать песчаную подушку – она позволяет максимально равномерно распределять нагрузку на грунт. Засыпьте траншею песком, намочите его и разровняйте – он должен закрывать дно слоем в 10-15 сантиметров.
Вернуться к оглавлениюДля опалубки можно использовать различные материалы: доски, фанеру, жесть и другие. Главное, чтобы материал был достаточно прочным и ровным, он должен будет придать окончательную форму.
Если вы отдали предпочтение заглубленному фундаменту, но опалубку придется делать непосредственно в траншее. В противном случае опалубка должна быть устроена в траншее, но при этом возвышаться над грунтом сантиметров на 40-50.
Когда опалубка готова, приходит черед взяться за арматуру. Из неё нужно соорудить каркас, по форме напоминающий будущий фундамент. Сделать это довольно легко. Достаточно связать арматуру тонкой, гибкой проволокой или, ещё лучше, сварить. Готовый каркас опускается в траншею и там надежно устанавливается.
Теперь пора заливать сам фундамент. Для этого нужно приготовить качественный бетон в бетономешалке. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:2 и добавляете воду. Это оптимальная пропорция – вы получите очень прочный и в то же время довольно дешевый бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.
Через два — три часа бетон схватывается, и можно аккуратно удалить опалубку. Освободившееся место засыпается землей и хорошенько утрамбовывается.
Остается только ждать, пока бетон не наберет достаточную прочность – в среднем это происходит за 3-4 недели. Точный срок зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, а также толщины фундамента.
Когда это время пройдет, нужно заняться гидроизоляцией фундамента. Верхнюю часть, на которую будет опираться дом, нужно покрыть рубероидом – лучше всего в два слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги, а значит, нижняя часть стены не будет поражена гнилью или плесенью.
После этого остается только аккуратно опустить дом на прежнее место. Выполнять это нужно также постепенно, как до этого выполнялся подъем. Опорные балки осторожно вытаскиваются, после чего работу можно считать завершенной – вы создали новый фундамент, способный прослужить вам многие десятки лет, своими руками.
Как видите – построить новый фундамент под стоящий дом довольно сложно, но эту работу можно выполнить без привлечения специалистов.
Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.
Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.
После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:
1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.
Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.
Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.
2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.
В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.
В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:
При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.
Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:
1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.
Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.
2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.
Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос.
Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:
Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.
Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.
Выделяют всего два этапа застывания бетона:
Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.
После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.
Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.
Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.
Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:
При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.
При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.
Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:
Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.
После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.
Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.
Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:
В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.
Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:
На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.
В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:
Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.
Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.
Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.
После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.
После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.
Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.
Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.
Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.
Заливка фундамента видео:
В любом сооружении основная нагрузка ложится на фундамент, поэтому его качественная заливка – важный этап строительных работ. Если вы решили самостоятельно справиться с этой задачей — то изучите все способы и очередность работ и точно следуйте инструкциям. Правильно залить фундамент вам поможет данная статья.
Перед постройкой большого жилого дома чертежи фундамента рекомендуется заказать у специалистов. А заложить основание для бани или гаража можно и собственными силами.
При проектировании нужно учесть природные условия: климат, свойства грунта, подземные и поверхностные воды. Кроме этого необходимо принять во внимание особенности планируемого здания. Сразу определитесь с этажностью и количеством возможных пристроек и выберите тип фундамента.
При возведении жилого дома многие выбирают ленточный фундамент. Монолитный фундамент с подвалом тоже часто делается самостоятельно – это, конечно, трудоемкий процесс, но конструкция получается очень надежной. Также существуют свайный и столбчатый тип, но они используются реже – обычно при слабом грунте, болотистом, или песчаном.
Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностейЕсли вы задались вопросом, как сделать разметку фундамента своими руками, значит, вы решили немного сэкономить и получить возможность подкорректировать планировку дома. Без специального оборудования легче всего сделать ленточный фундамент. Определитесь, где именно будет стоять здание и в соответствующих документах найдите записи о минимальных отступах от границ земельного участка. Разметку под фундамент проще всего сделать методом золотого треугольника со сторонами 3, 4, 5. Проследите, чтобы углы были прямыми, а диагонали – равными.
После этапа разметки начинается рытье траншеи. Расчет глубины заложения фундамента должен быть отображен в проекте. Ширину рассчитывают, принимая во внимание материалы будущих стен.
Стенки траншеи должны быть строго вертикальными, дно – идеально ровным. В траншее делают подушку из песка и щебня, которая поможет избежать ненужной нагрузки на фундамент.
Переходим к изготовлению опалубки. Для этого понадобятся деревянные бруски. Опалубка – каркас по всей траншее, этот элемент конструкции необходимо сделать достаточно жестким, ведь ему нужно будет выдержать давление бетона. Укрепить опалубку необходимо подпорками.
Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досокКонструкция из стальных прутьев укрепляет фундамент, делая его более прочным и надежным. Расчет количества арматуры для фундамента производится с помощью формулы – периметр дома плюс вся длина стен, под которыми будет фундамент. Эту цифру умножают на количество прутьев. Если эта схема затруднительна, то есть возможность использовать специальный онлайн-калькулятор. На дно траншеи устанавливается каркас из арматуры, прикрепленной к опалубке. Прутки размером 8-12 мм сваривают между собой либо соединяют проволокой.
Следующий важный этап – заливка бетона под дом. Заливаем фундамент в определенной последовательности:
Приняв решение сделать фундамент частного дома самостоятельно, вначале определитесь с наиболее подходящим типом. Лучшим вариантом станет ленточный фундамент. Но, в любом случае, желательно проконсультироваться у специалистов – так вы сможете избежать ошибок, из-за которых дом может пострадать.
Закладывая ленточный фундамент, вам необходимо:
Деревянные дома отличаются легкостью, и поэтому здесь не требуется очень массивный фундамент, но дерево имеет существенный недостаток – материал быстро разрушается от влаги. Чтобы минимизировать контакт с водой и сберечь целостность фундамента, вокруг дома желательно сделать отмостку.
Свайный фундамент под деревянный домКакой бы вы не задумали построить деревянный дом – из бруса, каркасный и т.д., тип фундамента зависит от таких факторов:
Учитывая все эти параметры, вы сможете сделать правильный фундамент для дома. Рассмотрим подробнее существующие разновидности, которые используют в процессе постройки деревянных домов.
Глубокозаглубленный ленточный фундамент выбирают, когда глубина промерзания грунта достаточно большая, подразумевается наличие подвала, в многоэтажной постройке, при пучинистом грунте.
Монтаж включает в себя такие этапы:
На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом
Как правильно залить фундамент такого типа:
Для каркасного дома фундамент должен быть мелкозаглубленый ленточный. Вам не потребуется рыть глубокие траншеи и понадобится меньше арматуры и бетона.
При желании сэкономить соорудите столбчатый фундамент. Можете использовать деревянные столбы, которые предварительно обрабатывают специальным составом, спасающим от гниения, а затем, в соответствии с чертежами, закапывают в землю. Ямы роют с помощью лопаты, либо прибегая к специальной технике.
Дом из бруса можно построить легко и быстро. На хороших надежных почвах ленточный фундамент будет идеален. Он простой и незатратный, его просто сделать самостоятельно.
На проблемной почве и во влажном климате, строя дом из бруса, важно выбрать фундамент, который защитит дерево от воздействия окружающей среды. Основание на сваях или плитный фундамент хорошо справится с поставленной задачей. Единственным минусом является дороговизна таких вариантов. Своими руками свайный фундамент сделать не получится, ведь понадобится специальная техника. Но зато такое основание прослужит много лет.
Типов фундаментов множество, и надо выбирать, какой подойдет именно вам. Учитывайте климатические факторы, свойства почвы и глубину промерзания, а также собственный бюджет.
Мы надеемся, что, прочитав эту статью, вы нашли полезную для себя информацию, и теперь знаете о способах заливки фундамента под баню, монолитного фундамента с подвалом. Теперь вы существенно сэкономите, сделав часть, а может даже и все работы без привлечения специалистов. С помощью калькулятора для фундамента вы сможете самостоятельно сделать расчет глубины заложения фундамента, а также расчет количества арматуры. Данная часть вашего дома должна быть надежной и прочной, ведь от этого зависит долговечность всей конструкции.
После составления генплана следует еще один важный этап в строительстве дома — закладка фундамента.
Требуются знания конструкции, типа грунта и уровня грунтовых вод. Но дом — это не только фундамент, это еще стены и потолки, надежность которых зависит от их конструкции и материала.
Фундамент — основа любой конструкции.Это помогает равномерно распределить нагрузку в доме на землю, то есть на землю. Возведение фундамента зависит от веса постройки, типа грунта, на котором она укладывается, а также от глубины промерзания и залегания грунтовых вод.
Качество грунтов определяется с помощью инженерно-геологических изысканий, которые необходимо провести до начала строительства.
По типу конструкции фундаменты делятся на ленточные, столбчатые, свайные и черепичные.Чаще всего устраивают ленточные бетонные и железобетонные фундаменты. Они подходят для построек, стены которых выполнены из кирпича, камня, бетона и дерева, а также в тех случаях, когда под домом устраивается подвал.
Фундамент подводится под несущие стены, а также под печи и камины.
По технологии возведения фундаменты монолитные и сборные. Первые — из бетона и железобетона, вторые — из бетонных блоков.
Залог надежности фундамента из любого материала — тщательная закладка
Для создания монолитного фундамента дома без подвала необходимо выкопать траншею рассчитанной ширины и глубины, на дно уложить крупные камни или фракции щебня, утрамбовать их, а затем залить слоем бетона, убедившись, что распределяется равномерно, не оставляя пустот.
Эта операция повторяется до заполнения фундамента.
Затвердевающую бетонную смесь накрыть мешковиной или циновками из соломы и 2-3 недели поливать, чтобы бетон не просох, а схватился. Сборный фундамент требует меньше труда и ускоряет монтаж ленточного фундамента.
Для него используются фундаментные блоки заводских производственных стен. Сборный фундамент мелкого заложения устраивают с помощью крана, укладывая готовые бетонные блоки в траншее на подготовленное основание. Их накладывают друг на друга повязкой из швов.Также он необходим в местах соприкосновения внешней и внутренней стен.
Причиной нестабильности и деформации фундамента является набухание некоторых типов грунтов при зимнем промерзании, глубина которого зависит от географического положения местности. При определенной влажности грунт промерзает и разрастается в объеме — набухает, выдавливая фундамент, если действующие на него нагрузки (вес постройки) не уравновешивают силы набухания.Деформации грунта происходят неравномерно, что вызывает неравномерный подъем фундамента и растрескивание стен.
Деревянные полы используются при строительстве небольших одноэтажных домов из кирпича и дерева. Основой таких конструкций являются. Они упираются в несущие стены. Балки изготавливаются из бревен, которые разрезаются на четыре ката, доски или доски толщиной 60-80 мм.
Допускается установка парных досок толщиной 50 мм, сшитых гвоздями или скобами из металла.При больших пролетах средняя часть балок опирается на внутренние стены или стойки.
Потолки на деревянных балках прочные, дешевые и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Но балки предварительно необходимо обработать антипиренами и антисептиками.
В межэтажных перекрытиях деревянные балки служат одновременно перекрытиями перекрытия и несущими элементами перекрытия.
Поверх балок кладут деревянную доску, а снизу нашивают потолок из ГКЛ.
Толщина половой доски должна составлять не менее 720 расстояний между балками перекрытий.
Подвальные и цокольные этажи должны быть утеплены, так как они разделяют помещения с разной температурой. Но еще важнее обеспечить вентиляцию подземного пространства.
Деревянные балки легко монтировать даже без подъемных механизмов.
Если мансарда не эксплуатируется, перекрытие мансарды следует утеплить.
А если чердак планируется использовать как чердачное помещение, то над слоем утеплителя на деревянных бревнах делают пол из досок и утепляют конструкцию крыши.
Железобетонные перекрытия долговечны и пожаробезопасны.
В домах высотой два этажа и более с несущими стенами из кирпича или каменных блоков и большими пролетами перекрытия из сборного или монолитного железобетона.
Железобетонные плиты перекрытия представляют собой горизонтальные диафрагмы жесткости, обеспечивающие устойчивость здания. Они прочные и огнестойкие. Гладкая поверхность и точная геометрия плит сокращают время их установки и удешевляют отделочные работы.Макет плиты выполняем еще на этапе проектирования дома.
По технологии устройства перекрытия делятся на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные полы монтируются на месте из конструкций заводского изготовления. Их применяют, когда перекрытие имеет простую геометрическую форму. Простота их монтажа, надежность, быстрый монтаж, сокращение сроков строительства и возможность загрузки сразу после установки делают их востребованными.Плиты цельные, с пустотами и оребрениями. Пустотные плиты обладают повышенными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, легче массивных и меньше несущих стен. Срок службы пустотелых плит превышает 80 лет.
В частном строительстве для перекрытий используют плиты небольших размеров. Их укладывают на несущие внешние и внутренние стены дома, устанавливая на ложе из раствора, которым кладут стены. Чтобы плиты не смещались при линейных деформациях, их крепят к несущим стенам анкерных стен.Плиты перекрывают горизонтально в нижней плоскости, которая служит потолком. Длина опорной плиты на кирпичной стене должна быть 12-15 см, на бетоне — 7 см.
Если наружные стены выполнены из легкого бетона для увеличения несущей способности, по периметру стен устраивают монолитную армированную стяжную ленту.
Перекрытие также выполняется по железобетонным балкам, которые опираются на несущие стены дома с соблюдением горизонтали. Балка имеет полки для поддержки на ней облицовочного блока.Стыки между балками и блоками заливаются цементно-песчаным раствором.
Изготавливаются на месте с помощью опалубки, когда перекрытие имеет сложную в плане форму и нельзя использовать типовые элементы. В таком нахлесте арматуру нужно ставить по всей площади плиты, а от края отступать 4-5 см, чтобы это пространство можно было заполнить бетоном. Схема армирования разрабатывается проектировщиком. Плиту следует укладывать на несущие стены, а длина опоры должна быть не менее 12-15 см.Для плиты толщиной более 10 см длина опоры должна быть не менее половины толщины.
Сборно-монолитные перекрытия состоят из элементов заводского производства и монолитных участков. Применяются в случае сложной конфигурации перекрытия: часть его изготавливается из заводских деталей в целях экономии.
Сборно-монолитная конструкция систем Teriva позволяет быстро создавать перекрытия сложной формы.
На смену традиционным тяжелым системам перекрытия пришли новые системы Teriva.Они исключают технологические несоответствия, возникающие при строительстве, когда стеновые конструкции из теплых, легких и прочных материалов перекрываются тяжелыми железобетонными плитами.
Новинки представляют собой сборно-монолитные конструкции с хорошей тепло- и звукоизоляцией, позволяющие быстро перекрывать без опалубки и подъемных механизмов пролеты шириной 1,8-8,4 м. Такие перекрытия намного легче железобетонных плит: сборная шахта 6 весит всего 72 кг, и это с несущей способностью до 400 кг / м2 и толщиной плиты 240 мм.
Перекрытие собирают из малогабаритных элементов (железобетонных балок и пустотелых блоков), поэтому они незаменимы в домах с вырезанным контуром внешних стен или большим количеством проемов. По сравнению с традиционными потолками, системы Teriva экономят металл, бетон, время, труд и до 40% средств.
В России сегодня большинство домов построено из кирпича. Он может быть одинарным (250 х 120 х 65 мм), полуторным (250 х 120 х 88 мм) и двойным (250 х 120 х 250 мм).Все разновидности кирпича бывают полнотелые и пустотелые (эффективные).
Эффективный кирпич имеет лучшие тепловые характеристики, а кладка из него имеет меньшую массу.
Исходя из сопротивления теплопередаче наружных стен, составляющего 2 — 2,8 м2 ° С / Вт, толщина стен из полнотелого кирпича должна быть не менее 38 см (2,5 кирпича).
Лучше использовать эффективный кирпич или сделать яму. Это две параллельные стены, возведенные на расстоянии 25 или 38 см друг от друга, пространство между которыми заполнено утеплителем.Для кирпичных стен используйте цементно-песчаный кладочный раствор марки М10 или М25.
Для строительства домов используют ячеистый бетон плотностью 400-500 кг / м3. Теплопроводность блоков из ячеистого бетона в 4 раза ниже, чем у кирпичных, поэтому требуемой толщины стен можно добиться, кладя всего один блок.
Стены из ячеистого бетона теплые, легкие и паропроницаемые. Строить из них можно круглый год. Блоки легко поддаются обработке.При распиливании ножовкой им можно придать нужную форму. Это позволяет возводить постройки любой конфигурации, создавать округлые поверхности и арки, а при установке в проемы окон и дверей легко выделить четверть.
Укладывайте блоки на специальный клей — сухую смесь с минеральными наполнителями и полимерными водоудерживающими добавками. Они делают шов тонким, а кладку — термически однородной.
Керамические пористые блоки — идеальный материал для строительства энергоэффективного дома.Сложить их просто, как конструктор LEGO, ведь один блок толщиной 40 см заменяет 16 кирпичей. Стены из их блоков не требуют теплоизоляции.
Используя керамические блоки для кладки, можно сэкономить не только на обогреве дома и времени его возведения (на однорядную стену в 1 м2 уходит около часа), но и на кладочном растворе, что на 30% меньше, чем на кирпичный дом. К тому же пористые керамические блоки вдвое легче кирпича, что снижает нагрузку на фундамент и, соответственно, его стоимость.
Чтобы избежать образования мостиков холода, для укладки керамических блоков используется «теплый» раствор на основе перлита, который получают из CCC. При возведении наружных однорядных стен нельзя заполнять полости элементами с большей теплопроводностью.
Перемещено из комментариев — автор Г. Лоцман.
В 1989 году построил бревенчатый дом на фундаменте (см. Рис.) На глинистой почве с близко расположенными грунтовыми водами.Дом есть и не «раскачивается». Кроме того, для строительства фундамента было использовано меньше цемента, песка и щебня по сравнению с тем, если бы я строил прямоугольный фундамент необходимой глубины.
В чем суть такого фундамента?
Когда грунт замерзает и расширяется, боковое давление, оказываемое на фундамент F1, направлено не перпендикулярно, а под наклоном (см. Рис.). В этом случае результирующая сила R направлена вдоль касательной (за счет взаимодействия: если две или более силы действуют одновременно на одну точку — в нашем случае F1 и F2, то основная сила R определяется как вектор из F1 и F2), и эта сила скользит по боковой поверхности подвала, не захватывая его.Кроме того, этому способствуют два слоя полиэтиленовой пленки, между которыми для смазки пролита немного отработанного моторного масла (см. Рис.).
На рис. 2 дан разрез фундамента моего дачного дома. Думаю, он дает четкое представление о том, как сделать такой фундамент.
Тем не менее, хочу обратить внимание на следующее.
Траншею под фундамент следует вырыть глубиной не менее 1 м, а ширину нижней части около 70 см.
Щиты для опалубки из хорошо подогнанных строганных досок. Опалубку от подвала желательно накрыть полиэтиленовой пленкой. Лучше использовать степлер. Для удобства эксплуатации опалубку следует делать по высоте с постепенным наращиванием по мере закладки фундамента.
Песочная подушка, наслоенная песком, обильно политая и утрамбованная. Уложить на песчаную подушку и закрепить один нижний ряд арматуры, уложить бутовые камни, приготовить цементно-песчаный раствор из не очень густой сметаны (по объему 1 часть цемента, 3 части песка и воды).Готовили раствор слой за слоем, утрамбовывали, на уложенные камни и арматуру. Наращивая боковую опалубку, кладя арматуру и камни, залейте фундамент до самого верха.
Примерно через 7-10 дней опалубку можно снять, установить ее на новом месте (при необходимости), прикрепить две полосы полиэтиленовой пленки к внешней наклонной стене фундамента, между ними можно добавить немного отработанного моторного масла. Засыпьте землю траншеей, трамбуйте.
Ширина предлагаемого цоколя рассчитана на установку на нем бревенчатого или каркасного дома, либо блочного дома.
При строительстве дома с толщиной стен более 25 см необходимо откорректировать размеры подвала (нижний и верхний) (допустим верх 45-50 см, низ 90-100 см). Все остальное зависит от вас.
Как утеплить «просеивающий» фундамент деревенского дома? Антон Николаевич ГОДИН, Минск
Раньше строительство фундаментов было проще — их возводили из подручных материалов. Поэтому вполне понятно, почему эти конструкции стали «сыпаться».
Но было бы большой ошибкой утеплить такой фундамент, который не обеспечивает необходимой прочности.Поэтому перед тем, как заниматься теплоизоляционными работами, необходимо предварительно укрепить старый фундамент. А для этого необходимо провести его диагностику, определив, сможет ли он в будущем выдержать массу стоящего на нем дома?
Для анализа состояния фундамента снаружи необходимо вырыть траншею шириной около 1 м по всему периметру, чего достаточно для осмотра фундамента, после чего провести восстановительные работы.
Примечание
Такой ремонт можно сделать своими силами, единственное условие — отсутствие просадки дома. Если он перекосится из-за деформации фундамента, необходимо будет вызвать ремонтную бригаду с необходимыми подъемными механизмами. ведь для сложного ремонта фундамента дом придется «вывешивать».
Как правило, фундаменты строили либо из карьерного камня, либо из кирпича сплошной лентой или столбами.
Ссылка по теме: Как сделать фундамент своими руками — конструкция и гироскопическая изоляция
Во всех случаях желательно рядом с существующим фундаментом залить еще один, шириной 30-40 см, соединив их армирующими соединениями. Но сначала нужно определить слабые места старого фундамента, например, колотые и упавшие камни, треснувшие кирпичи, образовавшиеся пустоты.
Все эти элементы подлежат замене. Затем в фундамент через каждые 30-40 см по имеющимся пустотам забейте в два ряда такие же куски арматуры (сечение 14-16 мм), чтобы они вышли в траншею на 25-30 см.Делайте это осторожно, чтобы не разрушить дома старую основу.
В кирпичной кладке лучше всего предварительно просверлить отверстия по диаметру арматуры. На его выступающие концы желательно поставить два ряда продольных отрезков одной арматуры и связать их проволокой так, чтобы образовался арматурный стержень.
По внешней стороне траншеи устанавливается опалубка до высоты существующего фундамента. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, затем слой гравия.После этого можно приступать к заливке бетона.
Делайте это постепенно, чтобы раствор проник во все полости старого фундамента.
Но вернемся к уже отремонтированному нами фундаменту. Когда бетон схватится, и можно будет снимать опалубку, необходимо заняться утеплением основания дома. Для этой цели лучше всего подходит экструдированный пенополистирол (EPSP), который прочнее пенопласта.По этой причине его не нужно защищать от давления на грунт.
Ссылка по теме: Основа себя для начинающих от А до Я
Для Беларуси и регионов России с умеренным климатом толщины плит вполне хватит 50 мм. Они прикрепляются к нагретому стыку из битумной смолы в стыке, не оставляя зазоров. После засыпки траншеи землей необходимо, не дойдя до уровня земли, примерно 20 см насыпать слой песка, утрамбовать его и выровнять с поверхностью, уложить плиты ЭПСН горизонтально, а сверху тротуар.
© Строитель Владимир СОЧ0Б ответил на вопрос читателя
Для небольших деревянных построек или домов из сборных панелей нет необходимости монтировать тяжелый фундамент из бетонной плиты. Оптимальным решением является легкая и быстро устанавливаемая опора, которая может быть доставлена без использования дорогостоящих механизированных
.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Представляет собой бетонную конструкцию в виде замкнутого контура прямоугольной (иногда криволинейной) конфигурации.Подходит по периметру всего дома и под внутренние несущие стены. Сборный ленточный фундамент из готовых заводских блоков сложно отнести к легким: для его установки потребуется кран.
Другое дело — полоса неглубокая из монолитного бетона, которую возводят как для небольших деревянных построек, так и для домов каркасного типа. Такой фундамент можно быстро построить своими руками без использования тяжелой строительной техники. Основные недостатки — высокая материалоемкость и сложность приготовления большого количества раствора.К тому же из всех видов легких фундаментов это самый затратный.
2. ФУНДАМЕНТ КОЛОННЫ
Как следует из названия, этот тип фундамента состоит из набора опорных столбов. В качестве материала для их изготовления чаще всего используют бетон, кирпич или асбоцементные трубы. Столбы устанавливаются в углах дома, под пересечением несущих конструкций и в других местах с наибольшей нагрузкой.
Столбчатый фундамент не требует больших временных и материальных затрат, его может установить даже один человек.Неудивительно, что это решение является одним из самых популярных при возведении легких построек из дерева или пористого бетона. В то же время из-за небольшого срока эксплуатации (30-50 лет) монтировать столбчатое основание для строительства капитального жилья не рекомендуется.
3. СВАЙНЫЙ (ВИНТОВЫЙ) ФУНДАМЕНТ
Свайный (винтовой) фундамент — еще один способ быстро и недорого построить надежную опору для легкой постройки. По внешнему виду это такие же столбы, но не из бетона, а из стальных труб.
Такие трубы изготавливаются с заостренным концом или винтовой резьбой. Сваи быстро вкручиваются в землю на определенную глубину, после чего их укладывают поверх ростверка — основания, который равномерно распределяет нагрузку по всем опорным элементам дома.
Работы по устройству свайного фундамента не очень трудоемки и не требуют привлечения дорогостоящего оборудования. Исключение составляют только те случаи, в которых из-за слабого грунта необходимо использовать опоры высотой более 3 м.
См. Также: Foundation Project
ПОЛОСА
Мелко утопленный ленточный фундамент одинаково подходит для возведения как каркасного дома, так и легкого одноэтажного дома из бруса, бревна или ячеистого бетона. Тем не менее, для строительства жилья из сборных панелей такой фундамент используется нечасто из-за его дороговизны.
При выборе этого типа фундамента, помимо целесообразности, не меньшее значение имеет и вид грунта на участке: основание ленточного типа с небольшим заглублением можно монтировать только на твердом, слаботесанном грунте.
КОЛОНКА
Если речь идет о строительстве каркасного или каркасно-панельного дома, то столбы в этом случае будут лучшим вариантом фундамента. Для его возведения не потребуется специальной техники.
Смонтировать столбы можно всего за пару дней. Однако от столбчатой конструкции придется отказаться, если дом планируется оборудовать подвалом или уровень грунтовых вод на участке слишком высок. Необязательно возводить этот тип фундамента при строительстве домов, в конструкции которых предусмотрено более двух уровней (два этажа плюс мансарда).
Рекомендуется для строительства на больших высотах или на очень подвижных почвах. Отлично подходит для любых легких малоэтажных домов. Может использоваться как самый бюджетный вид фундамента для строительства дачных панельных домов: установка свайных опор обойдется на 40% дешевле ленточного монолита.
Понятно, что сваи, как и столбы, не предполагают наличия подвала или фундамента. В идеале дом на свайном фундаменте должен быть одноэтажным: опоры двухэтажных построек менее прочны.
Читайте также: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция
ШИРИНА КОТЛОВАНА
для закладки ленточная опора должна быть немного больше проектной ширины самого фундамента. Это позволит выполнить гидроизоляцию бетонной полосы с внешней стороны — в тех местах, где она будет соприкасаться с землей.
В качестве гидроизоляционного материала обычно используют расплавленный битум, который покрывает наружные стены фундамента в два слоя.После окончания работ щель между бетоном и краем траншеи засыпается землей.
ДО ЗЕМЕЛЬНЫХ РАБОТ
для закладки фундамента любого типа необходимо проведение геологоразведочных работ на участие. Это поможет понять, с каким грунтом вам предстоит столкнуться и на какой глубине придется закладывать опору для дома. В противном случае
фундамент уже построенного здания может сильно деформироваться морозным пучком или начать размываться грунтовыми водами.
ОСНОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА в уже вырытой траншее (раскоп) нельзя откладывать на потом, например, до конца зимы. Необходимо сразу приступить к дальнейшей работе. Если этого не сделать, котлован начнет крошиться, смывается дождем или морозом, что в будущем очень плохо скажется на прочности всей конструкции.
Если есть сомнения, что фундамент будет заложен в срок, лучше не начинать строительство, пока не придет более подходящее время.
Ленточный неглубокий фундамент следует устанавливать на глубину 50-70 см. При этом нижняя часть бетонного контура не должна доходить до уровня промерзания земли. Для устройства чернового пола внешнюю часть фундамента можно поднять на высоту до 40 см.
В первую очередь оформим территорию в соответствии с планом, уберем слой растительности и выровняем территорию.
Далее копаем траншею шириной 400-500 мм. Глубина траншеи должна быть везде одинаковой, что легко проверить по строительному уровню. Монтируем опалубку. Дно траншеи утрамбовывается утрамбованной песчаной подушкой толщиной 20-30 см, за счет чего фундамент будет более устойчивым. Теперь кладем гидроизоляционную пленку таким образом, чтобы она доходила до краев опалубки. На завершающем этапе устанавливаем арматурную сетку с прутками диаметром 8-16 мм, после чего заливаем траншею бетоном.
Самый простой способ — это установить ненарушенный столбчатый фундамент из готовых бетонных блоков. Такое решение будет полностью оправдано, если необходимо построить баню, беседку или небольшой одноэтажный каркасный дом. Для формирования опор используем k блоков стандартных размеров: 400 х 400 х 200 мм. Под каждый столб положите подушку из песка и гравия и в порядке.
Собранные опоры установят по всему периметру дома, расположив их на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.
Под внутренней несущей конструкцией монтируем еще 2-3 столба по периметру. С помощью уровня убеждаемся, что все опоры находятся на одном уровне по высоте. Остается только положить на каждую опору лист рубероида и собрать нижнюю обвязку.
Для более массивной конструкции лучше использовать столбы из монолитного бетона. Устанавливайте их на глубину промерзания почвы.
Смотрите также: Строительство фундамента дома своими руками — виды и материалы
Для начала нужно понять, сколько свай потребуется для строительства.Чем больше масса постройки, тем меньше расстояние между опорами и тем чаще их придется располагать. Оптимальный интервал для закапывания или винтовых свай — 1,5-2,5 м. Их диаметр также зависит от веса конструкции и может варьироваться от 108 до 325 мм. Когда будет определена точная сумма, отметим участок колышками и приступим к установке.
Винтовая опора может быть машинной или ручной. Последний является наименее дорогим, поэтому при ограниченном бюджете лучше предпочесть его.В верхнюю часть сваи вставим специальную планку и начнем постепенно вкручивать опору в землю. Делать это нужно вместе, а если почва глинистая, то лучше вчетвером.
В процессе работы время от времени будем проверять с помощью уровня, как именно свая входит в грунт. Допустимый вертикальный уклон не более 1,5-2 градусов. Опора должна располагаться в земле ниже уровня промерзания. Для Подмосковья этот показатель составляет 1,5 м.После того, как все элементы фундамента будут вкручены, выровняйте их по высоте с помощью лазерного уровня. Рекомендуемая высота сваи над землей — 50.
Заливаем бетон в каждую сваю, затем привариваем оголовье. Теперь можно укладывать ростверк.
Строительство ленточного фундамента
© Автор: Сергей Васильев
Современная сцена выглядит как стильная мостовая, опоясывающая здание по периметру. Его можно принять за декоративный элемент дома, но на самом деле это не так. Жалюзи выполняют очень важную функцию: защищают фундамент фундамента от поверхностных вод.
Штора — это школьная конструкция в виде дорожки, которая наклоняется от стены в сторону площадки. Он предназначен для защиты фундамента дома от дождевых и паводковых вод.Задерживая и отводя воду в ливневую канализацию, такая конструкция предотвращает деформацию фундамента, возникающую из-за промерзания грунта.
Отмостка сделана по периметру всего дома, шириной около 60-80 и с небольшим уклоном (3-10 °), ЧЕМ ОНА БЫЛА ЛУЧШЕ, там будут лучше осадки. Ширина жалюзи зависит от типа полки, но при этом всегда должна быть на 20 см больше карниза крыши. Обычно размер отмостки не превышает 80 см, но если дом расположен на сильно сжимаемых грунтах, его ширина может достигать 1 м.
Отмостка должна плотно прилегать к основанию дома и не быть прерывистой по всему периметру, иначе вода попадет в щели между отмостком и стеной. Если в доме теплый подвал или цоколь, то для уменьшения глубины промерзания делают отмостку с утеплителем. Теплоизоляционный материал защищает подвал от резких перепадов температур. К тому же при использовании утеплителя почва возле подвала не набухает.
Прививка почвы — дело хитрое и может иметь непредсказуемые последствия.Здания возводятся вместе с фундаментом при промерзании грунтов и опадании при их таянии. Неравномерность этих процессов часто приводит здание в аварийное состояние. Дом перекосится, в стенах появляются трещины, а в редких случаях здание полностью рушится.
Возведение шторки начинается со снятия поверхностного слоя почвы на глубину не менее 15 см. Глубина траншеи зависит от типа грунта и карниза крыши.На верхнем слое почвы он должен быть не менее 30 см.
Снимая слой почвы, необходимо придерживаться общей планировки поверхности и выдерживать небольшой уклон, чтобы отвести воду в сторону естественного уменьшения ландшафта. В идеале внешний периметр отмостки оборудован системой неглубокого дренажа, исключающей малейший контакт грунтовых вод с фундаментом.
Как правило, сама площадка без дополнительной тепло- и гидроизоляции состоит из подстилающего слоя и покрытия.Лучший материал для подстилки, проверенный веками, — глина. Засыпанный траншеей и хорошо утрамбованный слой глины не пропускает воду. Глина также выполняет функцию гидроизоляции и обеспечивает отвод поверхностных вод со стен здания. Но работа с этим материалом очень кропотливая и трудоемкая, поэтому чаще всего дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10-15 см, не забывая его уплотнять. Чтобы песок уплотнился, его поливают водой.Вне зависимости от того, какой материал выбран для нижележащего слоя, конструкция отмостки всегда должна обеспечивать ее водонепроницаемость.
Засыпая и утрамбовывая песок, устанавливают бордюр по внешнему краю отмостки. Затем слой песка в углублении между бордюром и стеной дома засыпают слоем щебня, который, опять же, тщательно утрамбовывают. После этого нанесите верхний слой бетона. асфальт, тротуарная плитка и др. Это классический вариант устройства шторки , но есть и упрощенный.
Стандартным вариантом конструкции и устройства является схема
Прочные конструкции не менее эффективны.
Для их устройства делают выемку глубиной 5-10 см, дно тщательно утрамбовывается вручную, а затем на всю ширину канавы покрывают двумя слоями гидроизоляционного материала с перекрытием 20-30 см. Это может быть полиэтиленовая пленка, рубероид и другие необрастающие материалы. На гидроизоляцию для заполнения углубления уложить песчано-гравийную смесь, а поверх нее — покрытие из щебня или щебня, залив его цементно-песчаным раствором.
Роль гидроизоляции выполняют профилированные ПВП мембраны (из полиэтилена высокой плотности). Их укладывают на землю под слоем песка и гравия. Покрытие такой шторки может быть любым, например в виде газонной травы. Достаточно насыпать щебень слоем плодородной почвы толщиной 20-30 см и засеять траву.
Для покрытия используются разные материалы, чаще всего — бетон, асфальт и тротуарная плитка, но фантазия архитекторов не знает границ.Можно сделать отмостку из дерна, булыжника, гравия, клинкерного кирпича и т. Д. При этом у каждого материала есть свои нюансы.
Жалюзи из монолитного бетона следует устраивать на песчаном основании, утрамбованном до плотности не менее 0,98. Бетон, применяемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону. Перед тем, как ее залить на нижележащий слой, необходимо уложить арматуру, иначе монолитная шторка может разрушиться под воздействием природных условий.
Не забываем о температуре стыков бетонной отмостки . Для них подойдет просмоленная или обработанная антисептическая плита толщиной 15-20 мм, уложенная на край. Можно использовать деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом, или виниловые ленты толщиной 10-15 см, которые даже при сильной нагрузке убережут шторку от трещин. Практика показывает, что в первую зиму твердая насыпь лопается. Разделительные рельсы служат демпфером (устройством для гашения механических колебаний) и надолго защищают покрытие от разрушения.Температурные стыки устанавливаются через 2-2,5 м. Шаг установки зависит от ширины отмостки.
Правильно выполненные бетонные покрытия очень эффективны, потому что они менее чувствительны к естественным воздействиям. Хотя многие специалисты считают, что в суровых зимних условиях лучше не использовать пень из бетонных плит и заливать бетон. Основная проблема в том, что конструкция просто лежит на фунте и при колебаниях температуры (при промерзании и оттаивании земли) может оторваться от фундамента, который остается практически неподвижным из-за глубокого залегания.В этом случае сквозь щели и щели под фундамент будет проникать дождевая и талая вода. Чтобы создать отмостку, которая не боится морозов и не пропускает воду под фундамент, понадобится гидроизоляционный материал.
Для повышения эрозионной стойкости бетон необходимо обжигать. Делается это после заполнения очередного участка отмостки, примерно через 1-2 часа. Свежий бетон посыпают цементом, создавая слой толщиной 3-7 мм. Затем бетон протирают шпателем.В результате от атмосферных осадков материал защищает уникальную глазурь.
Иногда для покрытия отмостки используют железобетонные плиты размером 30 х 30 или 50 х 50 см. Швы между ними засыпают землей и засевают травой. Железобетонные плиты укладываются друг на друга так, чтобы под ними оставалось воздушное пространство. Этот прием значительно снижает вспучиваемость почвы.
Неплохо справляется с влагой асфальтобетон . Основание под покрытие из асфальтобетона следует утрамбовать щебнем или гравием размером 40-60 мм, вдавливая его в землю катком или утрамбовывая.Работы следует проводить только в сухую погоду. Асфальтобетонные покрытия изготавливают из горячей смеси заводского приготовления, температура которой при укладке должна быть не менее 120 ° С. Температура воздуха при работе с горячими асфальтобетонными смесями должна быть не ниже 5 ° С.
Аля отмостки из булыжника используют глину, песок и, соответственно, булыжник. Сначала насыпается слой глины толщиной 15 см, а затем слой песка толщиной 10 см, в который закладываются булыжники.
Для отмостки из тротуарной плитки понадобится крупнозернистый просеянный песок и гравий из дикого камня средних размеров без примеси крупной булыжника. Песок насыпают щебень, кладут на него, утрамбовывая, тротуарную плитку или гранитную брусчатку. Не кладите плитку на затирку, иначе шторка начнет трескаться.
Однако при неорганизованном желобе с кровли, когда вода стекает не по водостокам, а прямо со всего ската, такое покрытие придется регулярно корректировать.
В настоящее время большой популярностью пользуется пескоструйная очистка, которая наряду с защитной выполняет необычную декоративную функцию. Сделать такую шторку несложно, весь процесс сводится к нескольким технологическим операциям. Песок, засыпанный траншеей, засыпать не щебнем, а водой с жидким стеклом и раствором отвердителя. В результате получается монолитная поверхность из песчаника, которая не вымывается, не пропускает влагу и выглядит очень эффектно. Для обустройства такой отмостки можно использовать готовые составы или полуфабрикаты, требующие измельчения и варки в течение 6-8 часов.Более трудоемкий, но невероятно красивый и органичный «дедовский» вариант — отмостка из дерна. Для создания такой конструкции слой земли по периметру выносится на глубину до 5 см, грунт уплотняется и устраивается дренаж из крупного песка. Затем насыпают слой измельченной глины, которую также тщательно утрамбовывают, образуя уклон для отвода воды. После этого уложите слой плодородной почвы и дерна, желательно лугового.
Этот первый этап необходимо поливать и регулярно срезать.Через несколько недель на полу из лома образуется полоска газа с эластичным дерном, который сложно растоптать или размыть. Такое покрытие выглядит интереснее, чем бетон или асфальтобетон.
При устройстве шторки ошибки могут возникнуть на любом этапе работы. Даже неправильная засыпка грунта вокруг дома может вызвать его усадку.
Распространенный вариант — отмостка, жестко соединенная ломом.В ужасных явлениях он имеет тенденцию подниматься, отклоняться и разрушаться. При оттаивании грунта под ним могут появиться полости, по которым будет постоянно течь вода. Шторка должна примыкать к дому за счет термического шва, выполненного демпферной лентой или однокомпонентным полиуретановым герметиком.
Отметим еще недосмотр, который приводит к тому, что отмостка буквально «стреляет» (реальная история, рассказанная владельцем дома на форуме). При бетонировании отмостки рабочие использовали песок с включениями глины.Весной, когда штора днем увлажнялась, а ночью замерзала, хозяева просыпались от звуков, похожих на выстрелы. И вот что произошло: куски бетона в отмостке «обстреляли» мерзлой глиной, оставив на поверхности выбоины и снаряды.
Необходимо постоянно следить за состоянием отмостки и вовремя ремонтировать. Например, небольшие трещинки расширить и залить цементным раствором.
Самым проблемным местом отмостки является место ее стыковки с фундаментом. Примерно 50% неприятностей возникает при выходе отмостки из фундамента. Если он немного отошел от подвала, можно использовать герметики или гидроизоляционные наполнители. Если образовался достаточно большой зазор, его нужно сразу устранить, но более трудоемким способом.
Специалисты рекомендуют залить зазор бетоном, предварительно очистив его от песка, земли и мусора.Для надежности в бетон добавить железную арматуру Можно использовать цементно-песчаный раствор, добавив в него щебень. Через два-три дня после застывания раствора поверхность необходимо покрыть обычной грунтовкой для наружных работ.
После заделки зазора необходимо провести профилактические работы. Чтобы отмостка не отходила, нужно с противоположной ее стороны выкопать котлован глубиной 20-30 см и также залить его бетоном.
Важно! Вне зависимости от того, какой материал был выбран для нижележащего слоя и покрытия, конструкция отмостки всегда должна обеспечивать ее водонепроницаемость.
Кровля забирает большую часть воды, что может негативно повлиять на фундамент и прилегающий к дому участок. Поэтому важно не только правильно собрать, но и забрать.
Один из вариантов — отвод в открытый желоб, совмещенный с закрытым коллектором и водой из отмостки (1).
Другой — открытый дренажный желоб, открытый по периметру (2).Особенностью такой системы является необходимость более частой очистки, которая вызвана засорением грязью и листьями. Благодаря защитным решеткам из металла или пластика закрытые водостоки лишены такого недостатка.
Используйте также точечные решетки для слива воды из слива (3). Их минус — ограниченный забор воды с кровли. Для воды, которая попадает на стены и жалюзи, необходимо продумать отдельную структуру водосбора.
Если хозяин коттеджа или особняка не привык к экономии и желает вкладываться в стройматериалы высочайшего качества, то для отмостки лучше выбрать керамогранит.Он очень устойчив к атмосферным изменениям и сохраняет свои свойства в течение десятков лет, поэтому с легкостью обеспечит респектабельный вид и долговечность. Такая отмостка не боится воды, грязи и плесени. Как правило, гранитная штора выполняется в тон цокольного этажа, облицованная гранитной плиткой. Удовольствие не из дешевых: 1 м2 отмостки из гранитной плитки обойдется примерно в 60-70 у.е.
.| Параметр | значение |
| Ширина | Не менее 60 см, на тонущих фунтах — 100-120 см |
| Свес над крышей | 15-20 см. |
| Поперечный откос (от стен дома) | 3-5 ° на ширине 1 м для твердых и гладких покрытий, 5-10 ° — для тисненых и неплотных |
| Глубина траншеи | 15-30 см. |
| Толщина покрытия | Не менее 5 см, для бетона — не менее 10 см |