Как построить дом своими руками из бруса: Постройка дома из бруса своими руками: этапы работы (видео)

как построить своими руками, какой фундамент для брусовых конструкций лучше

Многим хочется проводить время на даче с весны до осени, проживая в удобном красивом доме. Сегодня такая возможность есть у всех благодаря технологии строительства домов из бруса.

Особенности

Брусовые дома набирают популярность, поэтому важно понять, чем же так хорош этот материал. Прежде всего, его отличает доступность и бюджетная цена. Для сборки этого легкого материала не требуется спецтехника, а справиться с ним можно как в одиночку, так и с несколькими помощниками.

Прямоугольная форма поперечного сечения позволяет возводить ровные, готовые к отделке стены.

Многих привлекает эффектный вид брусовой постройки, идеально вписывающийся в деревенский пейзаж.

От таких домов так и веет теплом, уютом и спокойствием. Брус позволяет оформить помещение в любом стиле, но в большинстве случаев владельцы предпочитают любоваться природной красотой деревянных поверхностей.

Выбор ограничивается только материальными возможностями владельца. Клееный брус представляет собой несколько досок, соединенных между собой. Высоко ценятся постройки из цельного бруса. Профилированный материал получают в результате специальной технической обработки, а не профилированный вариант требует подгонки в процессе строительных работ.

При выборе бруса стоит обращать внимание на уровень влажности, определяющий степень усадки будущего строения. Например, брус естественной влажности дает 3-5% усадки в течение трех лет. Сухой брус, обработанный в камерной печи, дает минимальную усадку – от силы 1-2%. Но и стоит он дороже, чем брус, который подсушивают перед началом строительных работ.

Немаловажное значение имеет выбор древесины. Сосна прочна, долговечна, стоит относительно недорого, и поэтому именно ее считают бесспорным лидером для строительства домов.

Еловый узор неинтересен, пихта не отличается прочностью, лиственница очень тяжела, что затрудняет обработку материала. Постройки из дуба и кедра красивы и долговечны, но уж слишком «кусается» цена.

Основным недостатком является пожароопасность материала, поэтому древесину тщательно обрабатывают огнеупорными средствами. Брус подвержен гниению, на нем образовываются грибок, а натуральную древесину грызут мыши и точат жучки. Уберечь ее поможет регулярная обработка специальным антисептиком.

При строительстве загородного дома важно соблюдать максимальную прочность сцепления каждой отдельно взятой балки с боковой поверхностью.

Это можно сделать несколькими способами.

• Рабочую поверхность бруса сверху и снизу обустраивают пазами и выступами при помощи станочного среза, что позволяет стыковать боковые части двух балок. Затем наступает очередь стальных стержней или нагелей, которыми стягивают брус, – это позволяет стенам и перекрытиям в целости и сохранности дожить до полной фиксации постройки.
• Специальный клеевой состав превращает брусовую стену в монолитную панель.

Несмотря на хлопотный уход, поклонников у деревянных строений меньше не становится.

Проект

Зачастую владельцы прибегают к услугам строительных компаний, чтобы приобрести готовый загородный дом из бруса с планировкой, составленной по типовому проекту.

С одной стороны – никакой индивидуальности, с другой – это вариант имеет ряд преимуществ.

• Типовой проект реализуется через 1,5-2 недели после подписания всех необходимых документов.
• Привлекает наглядность представленных проектов: каждый из них был заказан и у нового заказчика есть возможность пообщаться с хозяевами аналогичного строения.
• Стоимость типового проекта брусового коттеджа намного ниже индивидуального. Дополнительная экономия достигается благодаря унифицированным конструктивным решениям, не требующим монтажа витиеватых элементов.

Проект дома можно составить самому, изобразив все составляющие элементы: прихожую, кухню, кладовку, гостиную, лестницу на второй этаж, комнату для гостей. Список варьируется в зависимости от габаритов будущей конструкции. Затем план передают разработчикам, которые доводят идею до ума. Оптимальный вариант – составить чертеж своей загородной резиденции самому.

Для этого применяют 3D-программы, чтобы рассмотреть дом со всех сторон, и подготавливают ряд документов:

• составляют чертеж фундамента, на котором указывают его тип, глубину залегания и применяемые материалы;
• подробную схему устройства балок напольного основания, на которые устанавливают пол;
• проектируют все этажи дома с указанием месторасположения оконных проемов, перегородок и стен, камина и печи, а также подключения дома к различным коммуникациям с точным определением их размеров;

• чертеж стен указывает составляющие элементы стенок, а также их размеры, вырезы и отверстия;
• спецификацию частей загородного дома из бруса с указанием геометрического размера каждого элемента выполняют при помощи специальной программы;
• на плане крыши изображают многослойную конструкцию с теплоизоляционными материалами;
• чертеж конструкции стропил предусматривает указание материалов, из которых они выполнены, а также размеров и элементов крепежных деталей.

При составлении проекта стоит уделить внимание качеству бруса, так как именно от него зависит приятная «погода в доме». Например, балки 18-27,5 см толщиной предназначены для создания наружных и несущих стен. Для внутренней перегородки подойдет брус 9-17 см толщиной. В целях экономии можно сделать внутренние стенки каркасными и обшить их деревянными панелями, чтобы сымитировать брус.

Необходимые инструменты

Инструментом нужно запастись заранее, обеспечив непрерывность строительных работ. Нужно позаботиться о том, чтобы инструменты и крепежные материалы были на своих местах. Наилучшее место для них – специальные шкафы, установленные в одной из дачных пристроек. Прежде чем инструмент займет место в ящиках и на полках, нужно рассортировать его по типу и размеру.

Крупный инструментарий нужно расположить вдоль стен или подвесить его на специальные крючки. В современных магазинах представлен широкий ассортимент для любых строительных работ.

Не стоит покупать все подряд – лучше составить список и начать с самого необходимого.

• Лопатой делают выемки в верхних слоях грунта и удаляют его излишки.
• Трамбовкой уплотняют грунт. Ее можно купить в магазине или сделать самому. Для этого берут брус с сечением 15 см и длиной не менее 70 см и обрезают его торцы. Угол обрезки должен быть прямым. Деталь зачищают наждачкой, одновременно закругляя острые края.

• В набор отверток входит клинообразный одно- или двухсторонний и крестообразный инструмент.
• Зажим строительных деталей выполняют стальными или деревянными тисками.
• Пассатижам отводят роль инструмента, предназначенного для монтажа, электромонтажа, а также для слесарной работы. Для безопасности пассатижи либо сразу покупают с пластиковыми ручками, либо, если они металлические, обматывают изолентой.
• Зубило позволяет выполнять работы по камню и металлу. Руки защищают при помощи резиновой накладки, надетой на инструмент.
• Пробойник позволяет пробивать отверстия и в металлическом листе, и в бетонной стенке. Лучше обзавестись набором пробойников разного диаметра.
• Зензубель или отборник является разновидностью рубанка, предназначенной для обработки поверхности начисто.

• Фальцгебель или рубанок со ступенчатой подошвой применяют для повторной обработки ниш любого размера.
• Шпунтубелем производят выборку пазов. Шпунтубель снабжен линейкой, позволяющей отступить от краев детали и сделать на ней разметку паза.
• Грунтубель состоит из крючкообразного резца и винта, прикрепляющего резец. Служит для выстругивания и зачистки пазов с трапециевидным сечением.
• Штап с полукруглым рабочим краем предназначен для закругления деталей.
• Горбач представляет собой разновидность рубанка, объединившую в себе две съемные колодки размером 25 см в длину и 6 см в ширину. Подойдет для выстругивания сильно- и слабовогнутых элементов.

• Отполированную стальную лопатку с ручкой из дерева или пластика называют мастерком (кельмой). Ею наносят и выравнивают клеевой раствор, а также им проводят штукатурные работы.
• Расшивка помогает заполнить швы раствором, а также позволяет придать аккуратный вид кладке фундамента.
• Молотком-кирочкой при необходимости раскалывают кирпич на несколько частей.
• Скобозабиватель или строительный степлер позволяет прикреплять пленочные материалы к деревянным элементам.
• Точильный брусок с мелко- и крупнозернистой поверхностью позволяет своевременно затачивать режущие орудия труда.

Также необходимо иметь плотницкий инструмент.

• Двуручную пилу, представляющую собой металлическую пластину с зубьями на рабочей кромке, применяют для распила толстых бревен. Неслучайно ее признают наиболее эффективной пилой ручного вида.
• Ножовкой отпиливают и вырезают всевозможные детали. Каждый вид этого инструмента служит конкретным целям. Например, для поперечного распила применяют ножовку с широким полотном и заточкой зубьев под углом 45 градусов. Узкую ножовку берут на вооружение, когда появляется необходимость распила листов ДСП или тонких досок.
• Рубанок срезает ненужные слои дерева и зачищает его поверхность.

• Стамеской производят выполнение фасок, а также обтачивают острые кромки деталей, придавая им округлую форму.
• Долото предназначено для продалбывания деревянной поверхности.
• Топором древесину не только рубят, раскалывают и обтесывают. Для строительства дома нужно не менее трех видов топора: прямым – рубят и раскалывают древесину, остроугловым – обрубают ненужные сучки, а тупоугловой вариант применяют для обтесывания дерева.
• Деревянная киянка отличается от молотка меньшей силой удара, что исключает порчу деталей.
• Механическая или ручная дрель с набором сверл предназначена для выполнения отверстий в деревянных поверхностях под шурупы и шипы.

Кроме ручных, должны быть и электроинструменты. Они стоят дороже, но значительно ускоряют процесс работы.

• Электродрель позволяет сверлить поверхности из бетона, камня или кирпича. Небольшая дрель в форме цилиндра предназначена для пробуривания маленьких отверстий, а угловой вариант высверливает труднодоступные участки.
• Закрепление винтов, шурупов, саморезов, дюбелей и прочих крепежных изделий осуществляется шуруповертом, при этом каждый элемент закрепляют своей насадкой-отверткой.
• Распил крупных бревен и досок, а также кряжей и пластин осуществляется дисковой электропилой.

Стоит запастись инструментом для измерения и разметки.

• Отвесом проверяют правильность вертикали. Это незаменимая вещь при возведении любых видов построек, а также монтаже окон и дверей. Ее можно сделать своими руками при помощи прочного шнура и небольшого груза.
• Измерительная рулетка позволяет определить линейный размер широких поверхностей.
• Складным метром удобно измерять миниатюрные элементы и детали.
• Применение деревянного или металлического угольника позволит убедиться, что все части конструкции находятся под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
• Гидроуровень идентифицирует взаимность расположения предметов относительно горизонтальной плоскости.

• Строительным угломером измеряют не только углы конструкций, но и углы элементов относительно поверхности.
• Центральную лунку, в центр которой устанавливают сверло, размечают кернером, что значительно увеличивает точность работы.
• Штангенциркуль считается универсальным инструментом. Его основную измерительную шкалу называют штангой, а вспомогательную – нониусом. Удобство в использовании делает его предпочтительным и для плотников, и для столяров.
• Металлическим конусом удобно определять густоту бетонного раствора. На подготовленный бетон устанавливают пластиковую или деревянную площадку, поверх нее размещают конус и прижимают его ногами. Затем заполняют тремя слоями бетонной массы 10 см толщиной, берут стальной штык и протыкают им каждый слой.

После этого необходимо срезать лишний слой бетона, постепенно освобождая бетонную массу, и дождаться пока она осядет. На завершающем этапе конус ставят рядом с осевшей массой, поверх конуса размещают рейку, а затем при помощи линейки или рулетки определяют расстояние от рейки до бетонной массы – чем больше расстояние до бетона, тем жиже раствор.

Во время строительных работ пригодится электрическая или ручная бетономешалка, также подойдет и любая другая емкость, например, старое корыто или разрезанная железная бочка.

После постройки брусовой дом нужно проконопатить, заделав все зазоры. Конопатить стены следует при помощи резинового молотка, рулетки, а также нескольких лопаток-конопаток из стали разного размера.

Плоская наборная конопатка позволяет монтировать утеплитель наборным способом, когда из всего материала свивают одну нить при помощи набора петель. Потом петли заталкивают в щели между уложенными брусами.

Качественная конопатка отвечает следующим требованиям:

• рабочая часть конопатки должна быть выполнена из качественной стали;
• в руке удобно держать негладкую ручку из резины или каучука;
• торец ручки представляет собой набалдашник со шляпкой;
• оптимальная толщина лезвия конопатки составляет 5 мм.

Конопатку можно сделать своими руками, выстругав из дерева. Желательно, чтобы это была древесина твердых пород, иначе конопатка придет в негодность после пары пройденных метров. Если мастер будет бить по конопатке деревянной киянкой или резиновым молотком, то допустимо, чтобы лопатка была полностью выполнена из дерева. Но если он применяет железный молоток, то обязательно нужно снабдить конопатку металлической ручкой.

Технология возведения конструкции

Если был составлен детальный проект дома с точным расчетом всех необходимых материалов и планировкой комнат, то самое время переходить к строительным работам.

Брус весит относительно немного, технология возведения проста, но важно провести ее правильно. Процесс строительства типичен, как и для большинства построек, – начинается закладкой фундамента и завершается обустройством кровли и отделкой стен.

Ниже предложена пошаговая инструкция строительства брусовых домов.

Различают несколько видов оснований дома, которые реально построить даже в том случае, если нет опыта в таких работах.

Технология создания и особенности монолитного фундамента.

• Для монолитного фундамента выкапывают котлован, соответствующий габаритам будущей постройки. Устанавливают деревянную опалубку и приготавливают раствор бетона, добиваясь однородной структуры состава. В котлован прокладывают арматуру и заливают бетон, высыхающий в течение 20 дней.
• Монолитный фундамент прочен и долговечен. Даже если планируется снос старого дома, то это основание можно использовать для новой постройки, предварительно его усилив.

Единственный недостаток плитного фундамента заключается в его высокой стоимости. Его обустраивают на глинистых, торфяных, болотистых и песчаных грунтах, подвергающихся вспучиванию и промерзанию. Это идеальный вариант для неравномерно сжимающегося грунта.

• Монолитный фундамент нельзя строить в том случае, если на почве большой перепад высот – это поможет избежать риска смещения плиты и разрушения дома. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то стоит выбирать для основания сульфатостойкий бетон, устойчивый к агрессивным веществам.
• На сильнопучинистой почве сначала частично нужно заменить грунт щебнем или гравием, а потом уже приступать к строительству фундамента. Обустройство монолитного основания на скальном грунте реально, но такой вид почвы сам по себе является устойчивым основанием.

Следующим по списку идет свайный фундамент.

• По периметру будущего дома выкапывают ямы на расстоянии полутора метров друг от друга. В ямы подсыпают гравий, щебень или песок, а затем вбивают деревянные или металлические сваи (винтовые варианты ввинчивают). Их заглубляют в землю не меньше, чем на полтора метра, гидроизолируют рубероидом или полиэтиленовой пленкой, а затем заливают бетоном.
• Основание обретает прочность примерно через 30 дней. После этого выполняют нижнюю обвязку из древесины или металлических труб, и только потом сооружают каркас и монтируют стены будущего жилища.
• Свайный фундамент универсален – он подходит для любого грунта. И все же стоит отдавать предпочтение металлическому материалу, которому нипочем ни высокая влажность, ни близость грунтовых вод.

Наибольшей популярностью сегодня пользуется ленточный фундамент, представляющий собой нечто среднее между монолитным и свайным основанием.

• Для его установки размечают площадь по периметру дома и обозначают расположение несущих стен. Вырытые траншеи должны быть шире стен примерно на 10 см и достигать не менее 600 см в глубину. Траншеи засыпают песком и щебнем (общая толщина слоя составит 20 см), а затем заливают 5-сантиметровым слоем бетона.
• Опалубку делают из доски 2,5 см шириной и устанавливают таким образом, чтобы она выступала над землей примерно на 400 см. Затем приступают к укладке армирующего слоя: металлические прутья укладывают вдоль и поперек, а места соединений скрепляют при помощи прочной проволоки. Прутья, диаметр которых должен составлять не менее 1 см, укладывают в два слоя.

• Соотношение песка и цемента в бетонном растворе должно быть 1: 3. Подготовленный раствор заливают в траншеи. Чтобы избежать появления пузырьков, необходимо сбрызгивать незастывший бетон водой. Несколько недель спустя, фундамент станет прочным и позволит приступить к следующему этапу строительных работ.
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент строят на каменистых или щебеночных грунтах, а также при низком уровне подземных вод. Заглубленный фундамент строят на песчаных и глинистых почвах – он подойдет для супеси и суглинка, а также для каменистой почвы.
• Строительство любого вида фундамента недопустимо при высоком уровне грунтовых вод и сильном перепаде высоты участка. Его нецелесообразно строить в заболоченной местности или в регионах, где грунт промерзает более чем на два метра.

Когда фундамент застынет, его промазывают расплавленным битумом и укладывают слой рубероида, обеспечивая гидроизоляцию. При этом рубероид должен быть на 300 см шире самого фундамента.

Затем возводят первый венец. Древесину пропитывают антисептическими растворами, а первый ряд бруса укладывают методом в полдерева – в этом случае у одного бруса отпиливают верхнюю часть, а у другого – нижнюю.

Конструирование нижнего венца требует тщательной подгонки бруса. Заранее заготавливают нагели из дерева, чтобы соединять брусовые ряды с заранее проделанными отверстиями. Стены выкладывают строго по горизонтали, соединяя их нагелями. Между рядами прокладывают утеплитель, а вертикаль стены выверяют при помощи строительного уровня. Большую прочность обеспечивает применение специальных шипов.

Крышу дома, как немаловажную его часть, проектируют заранее.

Например, односкатная крыша представляет собой перекрытие, выполненное единым скатом, что значительно экономит деньги и бережет нервы. У такой крыши небольшой уклон при полном отсутствии мансардной стенки. Обустройство чердачного пространства невозможно, да и сам дом с такой крышей зачастую выглядит примитивно, поэтому многие владельцы выбирают более сложные варианты.

Например, везде пользуется популярностью двускатная или щипцовая крыша.

Для потолочных перекрытий и балок следует выбирать брус сечением 15х20 см и фиксировать его с шагом один метр – это позволит сделать чердак жилым помещением. Затем можно приступать к обустройству каркаса будущей крыши.

Стропила, представляющие собой основу крыши под углом 35 градусов, крепят к мауэрлату – толстому опорному брусу, размещенному по периметру строения.

Чтобы увеличить прочность каркаса, нужно использовать подкос и стойку. После установки стропильный каркас накрывают качественной пароизоляцией и приступают к монтажу обрешетки.

Для обрешетки выбирают доски 150 мм шириной и 15-20 мм толщиной. Расстояние между ними зависит от кровельного материала. Для черепицы доски прибивают впритык, делая сплошную обрешетку.

Если планируется покрыть крышу шифером или профнастилом, то необходимо закреплять доски с шагом 300 см. Возможность применения любого кровельного материала – неоспоримый плюс двускатной крыши.

Четырехскатная вальмовая крыша прочна, устойчива к сильным ветрам, красива, надежна и долговечна. Сделать ее не так-то просто, да и сконструировать такую крышу – дорогое удовольствие, поэтому поклонников у нее немного.

Чтобы выполнить такую конструкцию, нужно следовать некоторым рекомендациям.

По периметру несущих стен на слой гидроизоляции укладывают и закрепляют мауэрлат, на котором выполняют разметку креплений будущих частей крыши. Важно, чтобы разметки на обеих сторонах совпадали, иначе есть риск неровно уложить все части конструкции, включая балки перекрытий, которые монтируют или возле мауэрлата на стены, или чуть ниже стен – на закрепленную балку. После этого мауэрлат скрепляют стяжками и закрывают перекрытия досчатым настилом, чтобы обеспечить безопасность работы.

На затяжки и балки перекрытия устанавливают стойки, скрепляемые сверху коньковой балкой. К ней же присоединяют стропильные центральные ноги с торцевых вальмовых сторон крыши. После этого монтируют промежуточные стропила от фронтального ската крыши.

Затем приступают к обустройству диагональных стропил, соединяющих углы постройки с коньком. Работы над каркасом завершаются установкой нарожников или коротких стропил. При необходимости конструкцию крыши можно усилить подкосом, шпренгелем или при помощи установки ветровых балок. Длину стропил можно увеличить при помощи «кобылок» – отрезков досок, образующих кровельный срез.

Монтаж кровли аналогичен двускатному варианту, только между обрешеточными досками прокладывают теплоизолятор, поверх которого ставят контробрешетку. В зависимости от кровельного материала его либо сразу прикручивают к контробрешетке, как металлочерепицу, либо укладывают под него листы фанеры или ОСП (под мягкую кровлю).

После этого можно переходить к отделочным работам. Важно учитывать следующее: дом, построенный из бруса камерной сушки, позволяет сразу переходить к отделке. Если здание сконструировано из другого материала, придется подождать не меньше полугода, пока оно не даст усадку.

Современные магазины предлагают богатый выбор для внутренних и внешних отделочных работ, но лучше описать наиболее популярные варианты.

Облицовка кирпичом позволяет применять несколько вариаций положения этого материала, придавая неповторимый стиль всему строению. Оригинальным решением для дверных и оконных проемов, а также для оформления карнизов станет применение округленного кирпича. Этот материал не только улучшит теплосберегающие свойства, но и уменьшит пожароопасность дома. Минусом кирпичной облицовки является ее высокая стоимость.

Сайдинг представляет собой отделочную панель из поливинилхлорида в один миллиметр толщиной. Виниловый сайдинг защищает жилье от негативного влияния окружающей среды, устойчив к ультрафиолету и прост в уходе. Фасадные панели ПВХ имитируют кирпичную, мраморную или гранитную поверхность, устойчивы и к воздействию химических веществ, и к механической нагрузке.

Для внутренней отделки стен допустимо применение гибких и податливых листов гипсокартона. Перед обшивкой брусовые стены следует проконопатить и обработать защитными средствами, а затем зафиксировать на основании. Однако специалисты рекомендуют прикреплять листы ГКЛ на деревянную обрешетку, позволяющую проложить слой утеплителя.

Для этого следует выполнить ряд последовательных действий:

• обрешетку монтируют начиная с углов, прикрепляя рейки на расстоянии 40-50 см на стенах и на потолке;
• прокладывают любой утеплитель;
• листы гипсокартона прикрепляют не менее чем девятью шурупами;
• штукатурят и шлифуют швы;
• приступают к завершающей отделке – покраске или поклейке обоев.

Отделка вагонкой – интересный вариант, только перед использованием нужно обработать ее защитными огнеупорными средствами. Если дом построен из клееного бруса, то его стены красивы сами по себе – достаточно их отшлифовать и обработать грунтовкой. Для натуральной отделки можно применить фальш-брус, имитирующий деревянную поверхность.

Ниже представлено несколько вариантов для отделки пола.

• Лакировка защищает поверхность от повреждений и придает ей эстетичный вид. Перед нанесением лака пол моют мыльным раствором, грунтуют, а затем наносят лак, изготовленный на водной основе.
• На пол деревенского дома допустима укладка линолеума, ламината или ковролина.
• Панели и листы из полимерных материалов снизят влажность, улучшат теплоизоляцию и сократят время отделочных работ.

Советы и рекомендации

Строительство брусового дома – дело непростое, здесь есть множество нюансов, разобраться в которых можно, используя советы специалистов.

Если необходимо сделать дачу местом летнего и зимнего отдыха, то лучше выбирать материал, толщина которого соответствует погодным условиям региона проживания. Для теплых южных зим подойдет тонкий брус, толщина которого не превышает 100 мм.

Холодные зимы умеренного климата требуют толщины бруса от одного сантиметра. От сильных морозов защитит брус толщиной 200 мм. Не стоит экономить на теплоизолирующих материалах – пребывание в доме будет комфортным в любое время года.

Если нет опыта в строительстве, то можно воспользоваться готовыми комплектами заводского производства для самостоятельной сборки. Они содержат все необходимое для стройки, включая чертежи и карту сборки брусового дома. При заказе комплекта предоставляется чертеж фундамента, наиболее подходящего к климатическим условиям региона.

При строительстве брусового дома важно соблюдать этапность работ.

На первом этапе заливают фундамент и строят сруб, ставят стропила и монтируют крышу. На втором – устанавливают окна и двери, дождавшись усадки дома. Два этапа можно объединить, сделав пропилы над дверными и оконными проемами размером 4 см – примерно на такую высоту даст усадку дом.

Если понадобится сделать веранду, навес или любую другую пристройку к дому, то делать ее нужно на свайном фундаменте, конструкцию которого не нужно связывать с уже имеющимся.

Для изменения конструкции дома необходимо заверить проект и получить разрешение.

Красивые примеры

Маленький домик с двускатной крышей – отличное решение для дачников, приезжающих на участок в теплое время года. Такой вариант является оптимальным решением для владельцев небольших участков.

Просторный дом с крышей из металлочерепицы вместит в себя и домочадцев, и гостей. В непогоду можно укрыться за деревянными стенами, а широкая терраса располагает к душевным посиделкам и дружеским беседам.

Компактная двухэтажная постройка уютно смотрится и органично вписывается в деревенский пейзаж. Является отличным вариантом для участка небольших и средних размеров.

Просторный светлый дом с вальмовой крышей напоминает чистенькую украинскую мазанку. «Изюминкой» дома стали живые вьющиеся растения, оттеняющие мансарду.

Брусовой дом с односкатной крышей – приятный домашний очаг с широкой террасой. Небольшие размеры и неброский цвет органично сочетаются с окружающей зеленью. Бюджетный вариант постройки рассчитан на комфортный отдых на дачном участке.

Занесенная снегом постройка со светящимися окнами напоминает лучшие добрые сказки. Внутри такого строения тепло и уютно, а снаружи бушует красавица-зима, за которой так приятно наблюдать с широкой террасы.

От просторной, отделанной вагонкой кухни так и веет домашним теплом. Единство стиля подчеркивают и предметы мебели, и посуда, и деревянные оконные рамы. Это отличное место, чтобы собраться за завтраком всей семьей и обсудить планы на грядущий день.

Ошибки при строительстве дома из бруса показаны в следующем видео.

Дом из бруса своими руками

 

Строительство дома из бруса своими руками – пошаговое руководство

Все фото из статьи

Мы предлагаем вам рассмотреть пошаговое руководство — как строить дом из бруса с тем или иным видом фундамента и двускатной крышей. Сразу следует сказать, что мы не будем вдаваться в мельчайшие подробности, так как этот материал рассчитан на читателя, который умеет держать в руках какой-либо инструмент. Обо всём этом ниже по тексту, а также вас ждёт показ тематического видео в этой статье.

Схема постройки дома из бруса своими руками на столбчатом фундаменте

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Первый венец

 

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен дома

 

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распила

Сращивание бруса

 

 

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Что делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен дома

Возведение стен дома

 

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

я укладываю очередной венец;
делаю разметку для нагелей;
сверлю отверстия;
вбиваю деревянные крепежи;
укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т. е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемов

 

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работ

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

Обратите внимание!

Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой: пошаговая инструкция как сделать своими руками + 86 фотоУтепление дома своими руками: инструкция по установке разных типов утеплителей + 95 фотоВентиляция частного дома своими руками: детализированные советы по созданию полноценной системы (99 фото + видео)

Бензиновая или электрическая пила;
Ручная циркулярная пила;
Дрель;
Уровень;
Рулетка;
Топор;
Молоток;
Шуроповерт;
Перфоратор;
Рубанок.

Как построить дом из бруса своими руками?

Самостоятельно собрать дом за пару дней? Проще простого!

Технология сбора летних домиков и хозпостроек из бруса пришла в Беларусь недавно, но уже успела полюбиться. При минимальных затратах и усилиях в ограниченное время можно своими руками собрать летний дом от фундамента до крыши. При этом готовые домокомплекты от dom.lesok.byкроме основы — бруса собственного производства — включают в себя также деревянные окна и двери, крепежи для пола и крыши, битумную кровлю и проч.

Лайф-видео от «Дом.Лесок» наглядно продемонстирирует вам, как за один день (не считая времени высыхания бетонных свай) можно своими руками построить летний домик для дачи. Для возведения этой постройки использовались только материалы из готового домокомплекта, что наглядно демонстрирует: ничего другого вам и не понадобится! Смотрите, как легко собрать готовый дом из коробки «Дом. Лесок»!

1. подготовка площадки и строительство свайного фундамента

Место должно быть максимально ровным, а земля – плотной. Нет гарантии, что в болотистой местности дом не поплывет, хотя он и не очень тяжелый.

По периметру с помощью кольев и нитки делается разметка.

Дальше время свай. Через каждые 1,5 метра в согласно идущей в комплекте схеме готовим ямки глубиной около 25 см. Благодаря им дом не поедет и будет крепко «сидеть» в земле.

На ямки ставим опалубку в форме квадрата для большей надежности и заливаем эту конструкцию бетоном. Следите, чтобы бетон был не слишком жидкий: ориентируйтесь на состояние густой сметаны. Постоянно перемеряем высоту будущий свай с помощью уровня.

Бетон схватывается в течение одного-двух дней, поэтому немного подождем.

В этом, кстати, огромное преимущество именно летних домов для дачи под ключ: не нужно ездить туда-сюда, дом построят и передадут вам готовым уже через пару дней после заказа.

2. возведение «коробки» домика из бруса

Снимаем с высохших свай опалубку, еще раз сверяем высоту по уровню и закрываем их кусочками рубероида.

Приступаем к обвязке.

Обвязкой называют первый ряд из бруса, от которого зависит жесткость и надежность конструкции. Правильная обвязка – гарантия того, что постройка в будущем не покосится и не «съедет» со свай. Брусья обвязки для большей надежности скрепляются на углах шурупами и уголками.

Можно переходить к стенам. Это самый простой шаг, т.

к. возведение постройки из бруса не требует дополнительных креплений: соединение шип-паз просто и главное – плотно стыкует элементы и надежно фиксирует стены из бруса. Также «Дом.Лесок» к каждому домокомплекту прилагает инструкцию, чтобы совсем облегчить задачу и превратить возведение дома в увлекательную игру с собиранием конструктора.

После каждого ряда тщательно простукиваем брус деревянным молотком, чтобы не осталось даже минимальных просветов.

После нескольких рядов бруса проверяем углы: они должны быть ровно 90̊. Удостоверившись в этом, скрепляем обвязку и первый ряд бруса между собой уголками и шурупами.

3. укладка пола и кровельные работы

Собираем фронтоны («треугольник» под крышей с фасада и торца домика), простукиваем их.

Верхний ряд фронтона имеет производственные выемки – вставляем в них прогоны, укрепляем длинными шурупами.

После этого можно приступать к обрешетке. Кладем кровельную доску без наплыва, прибивая ее друг к другу молотком и фиксируя шурупами. Заканчиваем ветровыми (фронтовым и боковым свесом) досками.

Лаги для пола укладываем на бетонные сваи и надежно фиксируем их с помощью уголков.

Вплотную к обвязке кладем половую доску, прижимаем ее к лагам шурупами. Пол готов.

Продолжаем заниматься крышей. Самое время укладывать мягкую битумную кровлю. Начинаем с нижнего ряда и двигаемся к коньку.

Каждый ряд фиксируем гвоздиками. Проверяем ровность укладки уровнем. То же проделываем с другой стороны и в завершение кладем коньковую ленту.

4. установка окна и двери

Дело за малым – установить дверь и окна.

Начинаем с дверной коробки. Она (как и оконная) на 3-5 см.

меньше проема по высоте, чтобы последующая усадка дома не повредила ее. Коробки от «Дом.Лесок» также крепятся с помощью соединения шип-паз, поэтому дополнительно фиксировать их на саморезы не нужно. А вот саму дверь крепим с помощью идущей в комплекте фурнитуры прямо к коробке.

Затем устанавливаем оконную коробку – она также с пазами, поэтому вставляется за 2 минуты. Гвоздями фиксируем наличники и вставляем стекла.

Дом готов – можно отдыхать и наслаждать летом!

Типы домов

11.07.2017

2.7 тыс.

1.8 тыс.

10 мин.

Дома из древесины популярны среди частных застройщиков, планирующих возведение уютного жилища для своей семьи. В последнее время такие строения все чаще сооружаются из бруса. Технология их строительства проста и понятна.

Деревянный брус идеален для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов.

Этот материал обладает красивым внешним видом, отличными эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимают бревно, которое стесывается с четырех сторон. В результате получается удобное в использовании древесное изделие, которое может иметь разное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики применяют брусья прямоугольной либо квадратной формы. С помощью таких стесанных бревен несложно получить без дополнительных ухищрений идеально ровные стеновые и напольные поверхности с одинаковой толщиной. Впоследствии подобные основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых построек.

Наиболее востребован застройщиками брус прямоугольного сечения

Брусовой дом возводится в короткие сроки. Все работы выполняются силами 2–3 человек без опыта строительства и специальных знаний. Для сооружения интересующего нас строения разрешается использовать брус, изготовленный из различных пород древесины.

Изделия из сосны радуют своей красивой фактурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые брусья оптимальны для формирования безупречных по визуальному восприятию поверхностей. Это обусловлено их однородной фактурой и цветом.

Стесанные бревна из пихты для возведения частного дома лучше не использовать. Они выглядят великолепно. Но вот долговечность и прочность пихтовых изделий далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по стоимости. Брусья из лиственницы стоят дороже.

Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным видом. Теоретически жилые сооружения можно построить и из березовых брусьев.

Их цена ощутимо ниже стоимости изделий из лиственницы. Но и качество готового строения будет значительно ниже. Об этом нужно помнить всем домашним умельцам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

Дом из бруса мы можем соорудить, используя профилированные либо клееные изделия.

Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он характеризуется минимальным показателем влажности и одинаковой толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, которые проходят несколько этапов механической обработки. Профилированный брус оснащается шипами и пазами.

Указанные элементы обеспечивают высококачественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип – паз формирует тепловой замок. За счет него даже малейший холод не способен проникнуть внутрь деревянного домика.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей – отдельных дощечек с разными показателями толщины и длины. Подобные изделия стоят дешевле профилированных.

При этом долговечность построек из них одинакова. Правда, при одном условии. Сушка клееных изделий должна выполняться по особой технологии.

Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Соединение клееного бруса также осуществляется по принципу паз – шип. Проблем с монтажом у людей без опыта проведения стройработ за счет этого не возникает.

Новинкой рынка частного строительства считается оцилиндрованный брус. Он применяется пока не очень часто, так как его цена достаточно высока. При этом дома из бруса подобного типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью.

Оцилиндрованный материал производится в виде выточенных из бревен изделий цилиндрической формы (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить по-настоящему прочные дома, которые, кроме того, не нуждаются в дополнительном утеплении.

Визуально постройка из оцилиндрованной древесины имеет вид сказочного шикарного домика. Его даже не нужно специально облицовывать какими-либо отделочными материалами. Он и так выглядит великолепно.

Чтобы сруб из бруса получился максимально надежным, следует позаботиться о сооружении для него качественного основания. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажность, общая площадь и так далее), а также особенностями почвы на участке.

Так, например, дачный домик со скромной квадратурой обычно строится на сплошном плитном основании. А вот масштабное сооружение с подполом лучше возводить на ленточном фундаменте. Основание на винтовых сваях рекомендовано для домов, которые строятся на рыхлых, илистых, чересчур влажных грунтах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его несложно обустроить самому, не используя спецтехнику. Причем готовое основание получается очень надежным, способным выдерживать любые нагрузки.Пошаговая инструкция для строительства такого фундамента приведена далее:

1.

Опираясь на выбранный проект дома, производим его разметку на земле. Определяемся с местами, где будут находиться внутренние несущие стены.2. Роем по сделанной разметке рвы. Важно! По ширине они должны быть на 10 см больше толщины внутренних стен.

Глубина рвов – 0,6–0,8 м. Дополнительно вырываем котлован для обустройства подвала, ориентируясь на размеры последнего.3. Засыпаем дно рвов песком и гравием (слой каждого материала – 10 см). Увлажняем полученный пирог, хорошо утрамбовываем его.

На песчано-гравийную подушку заливаем бетонную смесь. Ее толщина – около 5 см.4. Сооружаем съемную опалубку. Нам потребуется собрать в щиты доски толщиной 2,5 см.

Над уровнем рвов эти конструкции обязаны возвышаться на 40–60 см (конкретный показатель зависит от высоты основания, заложенной в строительном проекте). С наружной стороны сбитые щиты фиксируем опорными досками, с внутренней устанавливаем распорки. В этом случае опалубка не будет смещаться при заливке бетона.

Подготовка фундамента перед возведением дома из бруса

После этого армируем опалубочное сооружение. Операция выполняется при помощи прутков из металла сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки.

Точки пересечения арматуры фиксируем вязальной проволокой. Обратите внимание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Между ними обязательно оставляем свободное пространство в 5–6 см.

Теперь готовим бетонную смесь для заливки. Подойдет обычный раствор – 3 части песка на 1 часть цемента М400. Можно сделать замес со спецдобавками (гравий, щебень).

В этом случае песка и дополнительных компонентов нужно взять по 4 части, а цемента 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем требуемый состав, подаем его в опалубку. Здесь нужно добиться того, чтобы в фундаменте не появились воздушные пузырьки.

Проблема решается применением глубинной вибромашинки для цемента. Залитое основание оставляем на 3–4 недели. Опалубку разрешается убирать через 20 дней.

После застывания фундамента приступаем непосредственно к сооружению дома своими руками. Первый венец сруба устанавливаем на изоляцию, которую настилаем на основание в таком порядке:

разогретый до жидкой консистенции битум;слой рубероида;снова битум;еще один пласт рубероида.

Изоляция должна быть шире основания где-то на 0,3 м. А используемый брус в обязательном порядке обрабатывается антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых-вредителей и влаги, существенно увеличивая срок службы бруса.

Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Так делать нельзя. Пропитываем каждое изделие по отдельности и только после этого строим дом.

Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, на участки стыков отдельных бревен). Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Он предохранит дерево от горения.

Шаг за шагом производим наслаивание уровней и дом вырастает на глазах

После настила гидроизоляции и обработки древесины жестко фиксируем на фундаменте подкладочную доску. Желательно применять изделие из лиственницы толщиной 5–6 см.

Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной подкладке сразу же прибиваем отлив. Он станет отводить воду от строения во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подкладочную доску монтировать необязательно. Здесь необходимо понять важную вещь: доска выполняет функцию буфера между венцом строения и его основанием. В процессе эксплуатации дома нам рано или поздно придется осуществлять ремонт его нижней части.

Вот тут-то мы и выясним, зачем нужна доска. Для ремонта нам достаточно будет заменить только ее, не трогая венец. Выгода, согласитесь, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения потребуется не скоро, если на подкладочную доску уложить рейки толщиной 1 см. Крепим их к подкладке поперек основания, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,3 м.

В итоге получаем эффективный вентиляционный зазор. Монтируем на него первый венец (брусья размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми либо плоскими.

Это не имеет значения. Угловые соединения первого контура выполняем в полдрева. В этот венец врезаем лаги для обустройства пола.

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура.

Его следует устанавливать на джутовую прокладку. Она исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и конденсации его фасадной части. Джут покупаем в любом строймагазине.

Лучше всего применять прокладки в виде иглопробивных лент. Они выпускаются разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно.

Крепление подкладки осуществляем строительным степлером. Не используйте вместо джута лен или паклю. Их нереально уложить равномерно, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Брусья между собой соединяем по системе шип – паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление.

В случаях, когда строительство брусового частного домаведется из изделий естественной влажности (не подвергавшихся просушке в специальных камерах), нужно дополнительно скреплять венцы между собой деревянными нагелями. Их ставим в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая дистанцию между крепежом в 100 см. Нагели устанавливаем на глубину примерно 30 см.

Сборка по системе шип-паз

Аналогичным образом собираем остальные венцы.

В местах, где будут находиться двери и окна, оставляем часть брусьев по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Заранее выпиливать все изделия под параметры проемов не нужно.

В этом случае пиломатериал в процессе усадки станет изгибаться. Это станет причиной изменения геометрии возводимого дома. Выпиливать лишние куски мы будем бензопилой только после полной усадки постройки.

Если брус имеет длину меньшую, чем стены, придется грамотно сделать удлинение пиломатериала.

Нам потребуется соединить отдельные изделия между собой. Процедуру выполняем методом перевязки. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему.

Для качественного сочленения стыков производим вдоль бруса запил в полдерева. Желательно также укрепить сделанное соединение при помощи нагелей. Крыша брусового жилища может быть любой.

Проще всего накрыть построенный дом кровлей с двумя скатами. Такие крыши строятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Об этом далее.

Мауэрлат двускатных крышсооружаем из бруса 15х15 см. Фиксируем его к венцу анкерными болтами, нагелями, скобами.

На мауэрлат будет опираться стропила. Их желательно соединять между собой при помощи санок. Они представляют собой специальное стальное крепление, состоящее из двух деталей.

В процессе усадки сруба санки дают возможность стропилам изменять угол. Важный момент. При использовании других вариантов крепления (например, треугольного разреза, выполняемого на мауэрлате для зацепления стропил) вероятность деформирования конструкции при усадке существенно повышается.

Возведение двухскатной крыши дома из бруса

Непосредственно стропильная система выполняется в виде каркаса, определяющего конфигурацию кровли. Последняя указывается в проекте, по которому мы возводим дом.

Там же устанавливаются длина стропил, шаг их монтажа и угол наклона. Чаще всего стропильная система сооружается из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Эти элементы соединяются друг с другом металлическими накладками и по схеме шип – паз.

Сооруженную стропильную конструкцию накрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контробрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм.

Учитываем следующее. Если на крышу мы будем устанавливать листы шифера либо профилированные изделия, обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки черепицы каркас следует делать сплошным.

Монтаж обрешетки выполняем поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Контробрешетку набиваем вдоль стропил.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой. Применяем для этих целей теплоизолятор в виде матов.

Их размещаем между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой – гипсокартоном, вагонкой. Утепление всегда производится, если чердачное помещение планируется сделать жилым. В остальных случаях теплоизоляцию устанавливать необязательно.

На стадии сборки постройки полы обустраиваем в виде настилов чернового типа, укладываемых на балки либо лаги.

После окончания строительства делаем чистовое и черновое основание. Обязательно утепляем полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минвата). Отделку оснований производим ламинатом либо другими материалами.

Финальные штрихи. Утепление домаУтепление и облицовку жилого строения из бруса производим после его усадки.

Необходимый для этого срок варьируется в достаточно широких пределах.Сооружения из клееного бруса можно отделывать через 3–4 месяца после их возведения, из профилированного – через 5–6. Если использовался влажный материал, на усадку дома потребуется год-полтора. Придется подождать.После усадки нужно выполнить конопатку бруса.Операция длительная, трудоемкая и малоприятная.

Нам потребуется вручную забить все зазоры и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для конопатки используем кусочки джутового волокна.Потолок в брусовом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать и иные материалы.

Отделку потолочной поверхности производим строго после конопатки всех щелей.Нередко наружное и внутреннее декорирование срубов из дерева выполняют максимально просто – окрашивают основания. Нюанс. Выбираем для покраски составы, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим запросам, но еще и способны защитить брус от негативного влияния ультрафиолетового излучения и влаги.Выбирайте подходящий проект сруба из профилированного либо клееного бруса.

И стройте сами дом своей мечты!Загородный дом из брусавыглядит потрясающе красиво.При одном только взгляде на него появляется ощущение уюта. Построить такое жилище вполне возможно самостоятельно, даже не имея больших финансовых средств и особых строительных навыков. О том как все делать пошагово можно узнать из статьи.

С чего начать осуществление задумки

Перед тем как приступить к постройке своими руками следует выполнить несколько пунктов:

Правильно выбрать место для строительства. Участок должен иметь соизмеримую площадь с будущим строением и подходящую почву.Второй важный пункт – создание проекта. Его нужно обязательно утвердить в местном архитектурном управлении.Подобрать и закупить необходимые материалы и инструменты.

Дерево для постройки нужно подбирать с особой тщательностью, ведь строение должно простоять не один год. Главными критериями выбора дерева являются плотность и прочность. Также следует учитывать, что будущее жилище должно иметь хорошую теплоизоляцию.

Внимание! Деревянный брус имеет существенный недостаток. В первые несколько лет после возведения постройки он склонен деформироваться под воздействием атмосферных осадков.

Чаще всего дом из бруса выстраивают из хвойных пород древесины. Она отличается небольшим весом (не слишком нагружает фундамент), не подвержена гниению и не растрескивается.

Из инструментов для строительства понадобятся:

электро- или бензопила;рулетка для измерений;уровень;электродрель;электрошуруповерт;топор;

молоток;гвозди;саморезы;перфоратор.

После подготовки инструментов можно приступать к закупке бруса.

Какой материал лучше выбрать

Для строительства можно использовать цельный и профилированный брус. Преимущества первого варианта:

Цельный в разы дешевле, чем аналогичные стройматериалы.Приобрести его не проблема – он продается на любом строительном рынке.Такой брус не утрачивает природную влажность, поэтому время подготовки древесины сильно сокращается. Там где используется цельный брус, отпадает необходимость в применении специальной строительной техники.

Недостатки при выборе в пользу цельного бруса следующие:

Дополнительно придется тратиться на отделку. Так как цельный брус сам по себе не красив, его обшивают вагонкой или сайдингом.

Дерево в таком варианте не проходит процедуру специального высушивания, поэтому может подвергнуться поражению грибком. Чтобы этого избежать следует заблаговременно провести обработку специальными пропитками, а это дополнительные расходы.Если использовать брус в цельном виде помещение будет менее теплым, так как межвенцовые швы хорошо продуваются.

Внимание! Брус без профиля трескается после усадки. Жилье из цельной древесины нуждается в обшивке с обеих сторон.

Профилированный вариант — как видно из названия, такой брус предусматривает наличие профиля. Соединения (шипы и пазы) устанавливают по всей его длине.

Из преимуществ выделяют:

Стены при строительстве получаются очень ровными. Профилированный брус не нуждается в обшивке – он прекрасно выглядит сам по себе.Межвенцовые швы при строительстве получаются очень плотными, а помещение изнутри, соответственно, теплым.В плотные швы не сможет попасть вода из атмосферных осадков, что не позволит дереву гнить.

Внимание! Профилированный брус имеет небольшой процент влажности, поэтому легко горит. Перед стройкой его нужно обработать специальными противопожарными пропитками.

Из явных недостатков, которые имеет этот вариант, можно отметить:

В теплое время года такой брус может трескаться.Стены, выполненные из этого материала, получаются достаточно тонкими и нуждаются в дополнительном утеплении снаружи.

Проектирование и закладка фундамента

Построить красивый дом из бруса дешево вполне возможно. Сократить бюджет строительства поможет самостоятельно сделанный проект. Приблизительно это выглядит так:

Сам дом имеет прямоугольную форму.Крыша двускатная, максимум пяти. Углы и мансардные окна повышают стоимость работ приблизительно на 40%.Подвал отсутствует. Это дает значительную экономию, так как его наличие увеличивает расходы не менее чем на 30 %.Фундамент мелко заглублен.В постройке 1 этаж и немного оконных проемов.Отсутствуют колонны, балконы и эркеры.Стены отделаны очень просто.Окна имеют стандартный размер.Фасад традиционный.

После утверждения проекта можно приступать к закладке фундамента.

Дом из бруса строят на бетонной или деревянной основе. Чаще всего используют первый вариант.

Сначала заливают бетон, затем на нем выстраивают цоколь из кирпича. Только поверх этой конструкции начинают укладывать брус. За основу для деревянного дома можно использовать несколько видов фундамента:

заглубленный;мелкозаглубленный;ленточного типа;столбчатый.

В большинстве случаев под деревянную постройку готовят мелкозаглубленный и ленточный варианты. Глубины заложения при этом достаточно 50-70 см.

Как возвести стены, крышу, устроить пол и отделать жилье

На готовый фундамент брус укладывают рядами один на другой до получения стен необходимой высоты. На дереве проделаны пазы, с помощью которых бревна плотно прилегают друг к другу. Чтобы стены были прочнее обязательно пускают в ход шипы, предназначенные для соединения.

Внимание! Все швы необходимо законопатить. Это сделает стены непродуваемыми.

На материалах при обустройстве крыши лучше не экономить.

Вариантов можно подобрать очень много на разный бюджет. Опытные строители советуют обустраивать различные участки крыши досками разного размера. Например, для стропил требуется доска 140х40 мм, а для раскосов и стоек 100х40 мм.

При обустройстве пола также следует руководствоваться собственными предпочтениями. Под стяжкой обязательно должен быть гидроизолирующий слой, для которого можно использовать несколько вариантов материала:

заливной состав;обмазочные материалы;рулонную гидроизоляцию;проникающую влагозащиту.

К внутреннему дизайну пола также нужно подойти хорошо обдумав все детали.

Совет. Для жилья, построенного из брусьев, лучше всего подойдут покрытия изготовленные на основе древесины, то есть паркет и ламинат.

Следующим этапом постройки идет обустройство отопления, энергоснабжения, канализации, водоснабжения. На этом же этапе устанавливаются двери между комнатами, монтируется финишное покрытие пола и потолка.

Внешняя отделка стен также подбирается исходя из предпочтений будущих жильцов. Подойдет сайдинг, вагонка, краска. В случае, когда брус имеет отличный внешний вид, можно оставить внешнюю сторону без отделки.

Получить побольше информации о строительстве помогут фото и видеоматериалы прилагаемые к статье. Конечно же, самостоятельная постройка дома из бруса – задача не из легких. Однако, при выдерживании технологии можно получить надежное, красивое и недорогое жилище для себя и семьи.

Дом своими руками из бруса: видео

Источники:

• minsknews.by
• obustroen.ru
• dachadizain. ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, как рассчитать, калькулятор, обработка после постройки, фото и цена

Все фото из статьи

Сейчас очень много информации о постройках вообще и брусовых постройках, в частности. Небольшая бригада из 4 – 5 человек сможет за несколько дней возвести сооружение. А если в бригаде есть специалист, то можно решить два вопроса: как построить дом из бруса правильно и как приобрести навыки, которые впоследствии можно реализовать при постройке гаража, бани, сарая и т.д.

Фото процесса строительства.

Строительство дома

Первым делом – проект. Любое строительство начинается с проектирования будущей постройки, с расчетов и калькуляции.

Совет! Включая калькулятор постройки дома из бруса, учтите все расходы, начиная от документации с разрешениями, заканчивая забивкой крайнего гвоздя в крышу. Проводя расчеты, не забудьте приплюсовать 10-15 % на каждый этап, так как отходы все равно будут, ну и брак, конечно.

Проектирование – ответственный этап.

Обязательно учтите следующие шаги:

• подготовка и заливка фундамента;
• построение стен и формирование пола, потолка;
• установка крыши;
• подвод воды, отведение стоков + электричество;
• вопросы утепления;
• столярка и остекление.

Основание

Начнем с основания, причем рассматривать все возможные варианты не будем, займемся фундаментом, который выдержит дом в течение веков. Название ему – ленточный.

К сведению! В литературе и на сайтах есть информация, что брусовый дом легкий, с ним вполне справятся сваи, можно использовать мелкозаглубленый фундамент – для подстраховки. Да, все правильно, можно выбрать сваи, но практика показывает, надежнее ленточного основания нет.

Формируем ленточный фундамент:

• изначально выравниваем участок будущего строительства. Если такой возможности нет, убираем все лишнее палки, коряги, камни – все то, что мешает нормальной работе;
• по периметру дома выкапываем ров на глубину мерзлой зимней земли;

Траншея для фундамента готова.

Совет! Постройка дома из бруса предполагает более широкий первый венец, об этом речь еще будет. А фундамент следует сделать шире первого венца минимум на 10 см.

• образованный ров выравнивают лопатой, как стенки, так и дно;
• на дно высыпается смесь щебня, песка 10 см, она образует подушку, смесь трамбуется;

Песок и щебень тщательно трамбуем.

• на подушку укладывается лента гидроизоляции, обычный целлофановый рукав, или рубероид;
• происходит формирование металлической решетки. Расчет следующий: решетка формируется арматурой, можно использовать уголки, трубы металлические и прочий металл. Если вы покупаете металл, то лучше брать готовые решетки для железобетонных конструкций, вам останется состыковать две решетки так, чтобы они встали друг напротив друга.

Обязательно усильте угловые конструкции Г-образным прутом. Причем как минимум вам надо 4 таких конструкции на усиление: два вверху, на внутренний, наружный угол, два внизу.

Если у вас большое расстояние между верхними и нижними усилениями, более 70 см, то тогда Г-образные прутья укладываются и посредине в угловых переходах. Все фиксации металла к металлу осуществляются либо проволокой, либо сваркой. Металл не касается стенок канавы, и цементный раствор полностью покрывает металл ориентировочно на 5 см;

Фундамент должен быть крепким.

• выставляется опалубка. В идеале опалубка устанавливается щитами, к примеру, фанерными. Имеются доски, можно опалубку установить ими. Цель данного мероприятия – поднять фундамент выше земли на 50-60 см, можно и выше;

Совет! Готовя опалубку, ваша задача – не просто выставить щиты или доски, а еще и укрепить их, чтобы при заливании цементом их не развернуло наружу или вовнутрь. Фиксация жесткая.

• заливаем цементно-песочную смесь в соотношении 1к3, 1к4. Достаточно часто для экономии цемента в состав добавляется отсев и щебень, это оправдано. Для усиления можно добавлять и битый шифер. Асбестовые волокна материала усилят крепость опоры.

Лучше всего соорудить ленточное основание – это надежность, прочность, долговременность!

Совет! При заливке ленты существует одно золотое правило, все, что не залили сразу, заливаем через две недели. Именно столько необходимо предыдущему составу, чтобы обрести крепость.

Строим стены

Закончив с фундаментом и дав ему времени 2 недели на обретение крепости, можно переходить на стены.

Проводится:

• укладка первого венца. Калькулятор бруса для постройки дома показывает, что самый бюджетный вариант, это сосновый брус сечением 150х150 мм. Однако даже для этой постройки нижние несколько венцов лучше выбирать из лиственницы сечением 180х180 мм. Они, безусловно, будут дороже.

Фиксация первого бруса к ленте важна. А идеальным считаются анкерные крепления, причем сама головка крепления утапливается в балке. Во избежание продувания места стыковки, на гидроизоляцию под бревно задувается монтажная пена;

• Угловые соединения балок происходят по принципу шип+паз, шип делается на полсантиметра длиннее, чтобы в стыковочное пространство можно было уложить утеплитель;

Стены набираются быстро.

К сведению! Даже приобретая брус со стыковочным тепловым замком, использование утеплителя обязательно, особенно в углах. Идеальной является джутовая лента, она не посыплется как аналог из отходов льна и ее не растащат на сувениры птицы как мох.

• стыковка межкомнатных стен происходит либо шип+паз – ласточкин хвост, или уголками;
• фиксация балок между собой возможна двумя методами: нагелями, специальными саморезами;

На фото – соединение балок с помощью нагелей.

Интересно знать! Мастера рекомендуют использовать нагели. Объяснение простое – при усадке балки с саморезами и жесткой фиксацией могут деформироваться. При этом нагели фиксируют только две балки, а не 3 как обычно.

И этому есть объяснение – при креплении трех балок требуется значительная четкость. Кроме того, очень сложно сверлом проходить слой утеплителя, который не режется а наматывается на сверло и рвется.

Нагели – оптимальный вариант стыковки материала.

• существует очень интересный прием, о котором следует знать. Если на балке есть горб, то она укладывается горбом вверх. И еще, при подготовке балки к укладке, внутренняя часть обрабатывается электрорубанком, когда вы покупаете обычные балки. Цель этого действия – не просто обработать и выровнять внутреннюю часть бруса, а сделать ее такой, чтобы от нее велись все замеры, как по наметке мест для нагелей, так и по формированию шиповых соединений;
• брус для постройки дома может быть трех видов, и можно расписывать преимущества, недостатки каждого материала. Но суть не поменяется, лучше выбирать брус камерной сушки. Балки такого плана легче, их не поведет и растрескиваться древесина будет однозначно меньше.

Брус камерной сушки – оптимальный для строительства жилого дома.

Полы, потолок

Полы и потолок укладываются достаточно просто. Основная задача – расставить лаги, которые можно разместить на верхнем венце большего сечения для полов.

Инструкция укладки:

• лаги – балки сечением 5х10 см, обычно сосновые, укладываются на венец либо стыковкой ласточкин хвост, с помощью уголков для балок именно такого размера;
• к нижней части балки фиксируется 10-12 см доска, она является опорой для чернового пола;
• к выступающим краям доски фиксируется многослойная фанера, это – основа чернового пола;
• на фанеру выстилается слой гидроизоляции, на него закладывается минеральная вата, которая образует 10 сантиметровый слой утепления;
• вата и лаги укладываются еще одним слоем гидроизоляции;

Лаги укладываем сразу.

Интересно знать! Можно набрать полы обычной половой доской, можно даже  предварительно разместить листы фанеры или ОСБ, а затем уже набирать половую доску.

• так же набираются и потолочные конструкции. Вы хотите подчеркнуть индивидуальность именно выступающими балками, к примеру, в стиле кантри или прованс, то формирование потолка можно сделать над балками, принцип формирования такой же.

Крыша

Крыша – это не обязательно только серый цвет.

Вы решили не въезжать в дом до полной усадки здания, но крыша в нем должна быть. Споры разгораются по поводу двух материалов шифера и металлочерепицы, прессованный рубероид для экономии вашего времени мы не рассматриваем.

Рассмотрим покрытия в таблице:

Материал	Достоинства	Недостатки
Шифер	Дешевый; крепкий; рок использования – десятилетия.	Один серый цвет; тяжелый; требует навыков укладки при стыковке 4 листов.
Металлочерепица	Много цветов; Вес – легкий; легко укладывать.	Дороже шифера; при повреждении защитного слоя, коррозируется.

Собирая здание своими руками, решите, как использовать чердак:

• мансарда для жилья – значит, вам необходимо выставлять стропила под острым углом на вершине треугольника;
• чердачное помещение нежилое – можно соорудить покатую крышу, вы сэкономите средства и материалы.

Жизнеобеспечение

Свет, тепло, вода – жизненно необходимые величины.

Подвод воды, электричества и выведение сточных вод уже давно не роскошь.

Для решения этих вопросов при строительстве рекомендуем следующее:

• вода подводится к дому в утепленных трубах на уровне замерзания грунта, только после прохождения периметра ленты она поднимается вверх и разводится по дому;
• выведение стоков производится из таких соображений – чем дальше, тем лучше. При этом угол наклона трубы делается максимально острым. Конструкция выгребной ямы – стена ближняя к дому сплошная, в остальных можно сделать промежутки до 5 см, для просачивания влаги;
• электропроводка должна быть только в оплетке, в идеале и в кабель каналах. Ко всем коллекторам должен быть полноценный доступ с возможностью замены кабеля при необходимости.

Утепление и столярные работы

Сооружение после усадки.

Задаваясь вопросом,как правильно построить дом из бруса, учтите моменты, которые забываются или умалчиваются.Цена такого невнимания может вылиться в серьезную переплату.

Итак:

1. Любой дом из бруса даст усадку, и усадку от 2 до 7 %, поэтому если вы ставите окна или двери сразу, этот момент обязательно надо учитывать.
2. Для столярки или окон оставляют специальные зазоры, которые на зиму задувают монтажной пеной, при этом на окна устанавливается целлофановая пленка для утепления.
3. Рассчитать постройку дома из бруса не сложно, но брусовые дома могут требовать утепления, поэтому мы и рекомендуем вам ленточный фундамент, он выдержит все.
4. Самый лучший утеплитель для такого дома – минеральная вата, она прекрасно решит задачу.
5. Если вы правильно установили стены и вас все устраивает, не забудьте главное – обработка дома из бруса после постройки. Антисептики и лак с морилкой это именно то, что вам необходимо.

Древесина требует защиты.

В заключение

Как построить самому дом из бруса, мы разобрали – процесс довольно кропотливый и серьезный. Но при большом желании с ним можно справиться, причем в самые минимальные сроки.

Видео в этой статье продемонстрирует строительство сооружений из бруса наглядно.

как выбрать древесину, как построить своими руками, технология постройки по этапам

Из чего строить дом? Получить тёплое, удобное жильё с минимумом затрат и особым микроклиматом, экологически чистой, дышащей атмосферой позволит строительство сруба из профилированного деревянного бруса.

Оценка качества материала

В производстве бруса используется древесина сосны, кедра, лиственницы. Кедр и лиственница перерабатываются только в местах произрастания, так как затраты на перевозку к месту застройки приводят к удорожанию строительства.

Сосна быстро растёт, встречается повсеместно. Самая востребованная порода дерева для строительства, используется везде, от фундамента до кровли. Древесина сосны светлого цвета, с красивой структурой. Выделяемые хвойными породами природные вещества, фитонциды, благотворно влияют на здоровье человека, обеззараживают и ароматизируют воздух.

По шкале твёрдости сосна относится к мягким сортам, легко режется, склеивается, обрабатывается. В поры хорошо впитываются защитные пропитки, антисептики. Светлый цвет поверхности по желанию тонируют для придания нужного оттенка.

[stextbox id=’alert’]Важно! Древесина зимней заготовки плотная, сухая, без насекомых.[/stextbox]

По типу влажности различают:

• древесину естественной влажности;
• высушенную в сушильной камере до 12- 19%.

Древесина естественной влажности дешевле, но в процессе эксплуатации будет подвергаться деформации, коробиться, растрескиваться.

После сушки в камере брус приобретает ровную, одинаковую геометрию, постоянное сечение по длине.

Усадка конструкции из сухого бруса незначительна.

Если заявленную влажность невозможно проверить без измерительной аппаратуры, то отобрать древесину по сорту и на пороки можно визуальным осмотром.

Строительными нормами на деревянных конструкциях не допускается:

• синева;
• загнивание;
• серые пятна, признаки поражения грибком;
• признаки поражения насекомыми.

Оцениваются ровность среза, геометрия формы, количество трещин. Допустимы здоровые невыпадающие сучки, подчёркивающие натуральность материала. Трещины – следствие сушки, а не порок.

Виды бруса для строительства

Дом из бруса – это усовершенствованный бревенчатый дом. Оцилиндрованное бревно постепенно отходит в строительстве на второй план. Из-за естественной природной округлости ствола при возведении стен на стыках образуются щели, бревенчатые строения дают сильную усадку. Круглые, тяжёлые бревна трудно перевозить, хранить, подавать к месту укладки. Брус – продукт переработки, лишённый недостатков бревна, но сохранивший достоинства.

По степени обработки брус подразделяется на:

• непрофилированный. При окантовке бревно принимает правильное прямоугольное или квадратное сечение;
• профилированный. На заготовке выбираются профили для усиления сечения, герметичности стыковки;
• профилированный клееный. Древесина проходит максимальный цикл обработки, сухой лес распускается на плашки, затем склеивается, профилируется.

Непрофилированный брус требует финишную отделку, со временем появятся щели на стыках. Профилированный и клееный имеют дополнительные рёбра жёсткости, плотный стык. Гладкая, ровная поверхность не нуждается в облицовке.

Потребность в инструменте

Возведение дома из бруса считается несложным, но требующим плотницкий навык процессом. Для работы понадобятся как хозяйственные инструменты, которыми оснащена любая стройка, так и специальные приспособления для обработки дерева. Садовая тачка, вёдра используются при уборке мусора, перевозке небольших по габаритам грузов.

К общестроительным инструментам относятся:

• металлический угольник, строительный уровень, отвес, рулетка. Этот набор облегчит замеры и разметку;
• бетономешалка, незаменима при заливке фундамента из бетона;
• лопата штыковая или совковая, нужна для рытья грунта под фундамент;
• шуруповёрт, дрель, степлер. Помогут быстро и эффективно скрепить конструкции резьбовыми соединениями, нагелями;
• болгарка. Предназначение инструмента – шлифовка. Умелые мастера вырезают болгаркой пазы и четверти при установке окон, дверей.

От используемых инструментов будет зависеть скорость строительства. При той же заливке фундамента можно замешивать раствор вручную, но применение бетономешалки сэкономит время и улучшит качество смеси.

Для врезки соединений, сведения углов не обойтись без столярных инструментов:

• долото – инструмент, предназначенный для выдалбливания пазов и гнезд;
• зубило, раскалывает материал;
• лобзик, бензопила, электропила. Нужны для распиловки, подгонки деталей.

Для пропитки дерева защитными составами понадобится лоток для жидкостей и валик, либо кисть. Опрыскиватель или пульверизатор ускорят пропитку и снизят расход смеси.

Строительные леса, стремянки, блоки пригодятся для подъёма людей и материала.

Сруб из профилированного бруса

Срубы популярны в частной застройке (почитайте: как сделать сруб для бани). Профилированный брус вырезан целиком из массива дерева, не имеет склеек. Отсутствие клея делает его экологически чистым природным материалом. Поверхность стен гладкая, красивая, не требует дополнительной отделки. Небольшой вес строения не выдвигает особых требований к фундаменту. Усадка сруба незначительна.

Широко используются 3 вида профиля:

• гребенка;
• шип-паз;
• двойной паз.

При усыхании дерева пазы и шипы этих профилей на стыках расклиниваются, конструкция становится монолитной. Сруб хорошо держит тепло, не продувается, в щели не попадает вода.

К недостаткам срубов из профилированного бруса относят, прежде всего, их горючесть. Дерево необходимо обрабатывать антисептиками и антипиренами. Кроме того, по технологии стены и перегородки возводятся одновременно, изменить в дальнейшем планировку или достроить второй этаж невозможно.

Сруб из клееного бруса

Клееный брус дороже профилированного. В переработке древесину выбраковывают по качеству, распускают на профили. После сушки и достижения рабочей влажности профили склеиваются между собой столярным клеем.

Благодаря этому при любом перепаде температуры и влажности клееный брус сохранит свою форму. Производство деталей большой длины позволяет избежать швов и стыков в торец. Срубы возводятся быстро, работы ведутся в любое время года.

Клееный брус имеет следующие недостатки:

• высокая стоимость. Клееный брус самый дорогой из всех видов бруса, так как проходит больше видов обработки. Для производства необходимо дорогостоящее оборудование;
• клей в конструкции. Наличие клея в древесине ставит под сомнение экологичность строения;
• невозможность достройки и перестройки готового сруба.

Выбор фундамента

Фундамент – основа и опора дома, принимает на себя нагрузку от строения. Три основных вида фундамента, рекомендованные под деревянный дом:

• столбчатый фундамент;
• ленточный, монолитный или сборный;
• свайный фундамент.

На выбор фундамента влияет тип грунта местности, где происходит строительство. Глубина промерзания грунта, залегание грунтовых вод, перепады рельефа на участке – всё это необходимо учитывать на этапе планирования строительства.

Столбчатый фундамент наименее затратный из всех, прост в устройстве, используется при возведении одноэтажных домов, бань. Оптимален для пучинистых, промерзающих грунтов, подходит для самостоятельного сооружения. Столбы на песчаной подушке делают из бетонных блоков, кирпича. Асбестоцементные трубы заливают бетоном. Столбчатый фундамент из брёвен также прекрасно держит нагрузку.

Строительство деревянного столбчатого фундамента

Устройство фундамента начинается с разметки. Опорные точки будут располагаться во всех углах, пересечениях конструкций. Остальные столбы распределяются равномерно по длинам стен, с шагом 1,2-2 м. Заглубление столбов под внутренние стены обычно 50 см, под наружные стены 75-155 см. При выкапывании ям размеры принимают в 1,5 раза больше сечения столба.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как правильно выполнить разметку фундамента под частный дом[/stextbox]

Этапы строительства столбчатого деревянного фундамента:

• песчаная подушка с обязательной утрамбовкой. Глубина подсыпки 20-30 см;
• обработка брёвен антисептиками;
• устройство обмазочной гидроизоляции;
• установка столбов;
• проверка вертикальности отвесом;
• подрезка в уровень по шнуру-причалке;
• обратная засыпка щебнем.

Сборка сруба

Выступающие из грунта верхушки столбов накрываются гидроизолирующим материалом, связываются нижней обвязкой при возведении сруба.

[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Окладной венец должен быть сечением не меньше 150 х 150 мм, тщательно обработан антисептиком и установлен строго горизонтально.[/stextbox]

В обвязке через промежуток в 0,6 м выбираются пазы для установки половых лаг. Далее процесс возведения дома из бруса предельно прост. Паз окладного венца уплотняется лентой из джутового волокна, брус следующего ряда накладывается сверху и осаживается с помощью кувалды.

Процедура повторяется до подводки под крышу. Ряды бруса скрепляются между собой нагелями. Расстояние между нагелями принимают 1-1,5 м, со смещением в каждом ряду. По принципу пола делается перекрытие.

Последний ряд сруба станет мауэрлатом, опорой для стропильных ног крыши.

Угловые соединения

Все примыкания должны быть прочными и герметичными. Угловые соединения устраивают:

• с остатком, «в чашу», когда торцы бруса выступают за плоскость угла;
• без остатка, «в лапу», сходящийся брус образует прямой угол.

На выполнение угла с остатком уйдёт больше материала, но только этот способ постройки даст полную герметичность. Замочные пазы сложной формы, трудоёмки, их почти всегда выбирает производитель при комплектации объекта. По месту делаются только простые соединения без остатка.

Виды соединения с остатком:

• одностороннее, паз под замок выбирают сверху;
• двухстороннее угловое, при котором надпиливают поверхность сверху и снизу;
• четырёхстороннее угловое, выборке подлежат все четыре грани.

Без остатка стыковать углы рекомендовано в хозяйственных постройках, банях, летних домиках. Самое простое и ненадёжное соединение встык получается при укладке бруса в шахматном порядке. Крепление на шпонках уже имеет жёсткость, на стыкуемых деталях выбирается паз, шпонки скрепляют. Половина сечения бруса сбоку выбирается для соединения угла «вполдерева».

Соединение «тёплый угол» считается прочным, качественным. Брус обрезан образом «шип-паз», формирующим прочный и непродуваемый нахлёст.

Удлинение бруса

При заказе проекта дома длина стены и размер заготовок без стыка оговаривается производителем. Стандартная длина бруса – 6 м. Наращивание длины конструкции возможно несколькими вариантами крепления.

«Вполдерева» брус стыкуется таким же образом, как и по углу, но вперевязку, со смещением стыка в сторону в следующем горизонтальном ряду. Прямой накладной замок и косой накладной замок выполняются по одному принципу. Название зависит от угла, под которым произведена выборка древесины.

Оптимальным соединением бруса является «переруб». Внутренняя стена дома выходит на поверхность наружной, разделяя её. Сруб с перерубом называется пятистенком. Переруб для жёсткости должен выходить на две противоположные стороны.

Кровля и полы

Крыша брусового дома, как любого другого, может быть разной формы.

Мансардный этаж увеличит площадь постройки, высокий фронтон украсит строение. Мягкая кровля, профиль и металлочерепица любого понравившегося цвета будут уместно смотреться в сочетании с деревянными стенами. Единственный материал, который не рекомендован – это натуральная черепица. Натуральная черепица тяжела, требует усиленной несущей способности фундамента и стен. Это противоречит главному качеству сруба – лёгкости.

Половое покрытие должно быть тёплым, сухим. Продолжая экологический стиль, в дизайн хорошо вписывается шпунтованная половая доска. Уложенная на лаги прослойка влагостойкой фанеры дополнительно утеплит конструкцию.

Шпунтованная доска по фанере не будет скрипеть. Для покрытия обычно применяются паркетные лаки, при желании древесину можно подтонировать. Тёплый шелковистый блеск придаёт полу масло для пропитки древесины.

Полезные видео

Посмотрите все этапы строительства дома из бруса, от первого ряда до крыши:
[yvideo number=»0YHRcxoTIts»]
Сколько стоит построить дом из бруса, все выкладки, смета, на чем можно сэкономить, смотрим:
[yvideo number=»zWBRry4cO9g»]
Частые ошибки при постройке деревянного брусового дома, смотрим:
[yvideo number=»Nzw0PUaoRwc»]
На видео ниже — наглядное поcобие по строительству стен из бруса:
[yvideo number=»4FHDSq0ln9I»]
Дерево, наряду с камнем – самый древний строительный материал. Тёплые, экологически чистые деревянные строения позволят снизить затраты на строительство, получить крепкое жильё отличного качества.

Понравилась статья? Обнаружили ошибки или неточности? Делитесь с друзьями, оставляйте комментарии и отзывы.

Построить дом из бруса своими руками без опыта строительства: пошаговая инструкция, проекты

Дома из древесины популярны среди частных застройщиков, планирующих возведение уютного жилища для своей семьи. В последнее время такие строения все чаще сооружаются из бруса. Технология их строительства проста и понятна.

1

Брус – обустроим комфортное семейное гнездышко сами!

Деревянный брус идеален для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал обладает красивым внешним видом, отличными эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимают бревно, которое стесывается с четырех сторон. В результате получается удобное в использовании древесное изделие, которое может иметь разное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики применяют брусья прямоугольной либо квадратной формы. С помощью таких стесанных бревен несложно получить без дополнительных ухищрений идеально ровные стеновые и напольные поверхности с одинаковой толщиной. Впоследствии подобные основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых построек.

Наиболее востребован застройщиками брус прямоугольного сечения

Брусовой дом возводится в короткие сроки. Все работы выполняются силами 2–3 человек без опыта строительства и специальных знаний. Для сооружения интересующего нас строения разрешается использовать брус, изготовленный из различных пород древесины. Изделия из сосны радуют своей красивой фактурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые брусья оптимальны для формирования безупречных по визуальному восприятию поверхностей. Это обусловлено их однородной фактурой и цветом. Стесанные бревна из пихты для возведения частного дома лучше не использовать. Они выглядят великолепно. Но вот долговечность и прочность пихтовых изделий далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по стоимости. Брусья из лиственницы стоят дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным видом. Теоретически жилые сооружения можно построить и из березовых брусьев. Их цена ощутимо ниже стоимости изделий из лиственницы. Но и качество готового строения будет значительно ниже. Об этом нужно помнить всем домашним умельцам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

2

Строения из профилированного и клееного бруса – в чем разница?

Дом из бруса мы можем соорудить, используя профилированные либо клееные изделия. Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он характеризуется минимальным показателем влажности и одинаковой толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, которые проходят несколько этапов механической обработки. Профилированный брус оснащается шипами и пазами. Указанные элементы обеспечивают высококачественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип – паз формирует тепловой замок. За счет него даже малейший холод не способен проникнуть внутрь деревянного домика.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей – отдельных дощечек с разными показателями толщины и длины. Подобные изделия стоят дешевле профилированных. При этом долговечность построек из них одинакова. Правда, при одном условии. Сушка клееных изделий должна выполняться по особой технологии. Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Соединение клееного бруса также осуществляется по принципу паз – шип. Проблем с монтажом у людей без опыта проведения стройработ за счет этого не возникает.

Новинкой рынка частного строительства считается оцилиндрованный брус. Он применяется пока не очень часто, так как его цена достаточно высока. При этом дома из бруса подобного типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал производится в виде выточенных из бревен изделий цилиндрической формы (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить по-настоящему прочные дома, которые, кроме того, не нуждаются в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованной древесины имеет вид сказочного шикарного домика. Его даже не нужно специально облицовывать какими-либо отделочными материалами. Он и так выглядит великолепно.

3

Правильное обустройство фундамента для долговечности жилища

Чтобы сруб из бруса получился максимально надежным, следует позаботиться о сооружении для него качественного основания. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажность, общая площадь и так далее), а также особенностями почвы на участке. Так, например, дачный домик со скромной квадратурой обычно строится на сплошном плитном основании. А вот масштабное сооружение с подполом лучше возводить на ленточном фундаменте. Основание на винтовых сваях рекомендовано для домов, которые строятся на рыхлых, илистых, чересчур влажных грунтах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его несложно обустроить самому, не используя спецтехнику. Причем готовое основание получается очень надежным, способным выдерживать любые нагрузки. Пошаговая инструкция для строительства такого фундамента приведена далее:

1. 1. Опираясь на выбранный проект дома, производим его разметку на земле. Определяемся с местами, где будут находиться внутренние несущие стены.
2. 2. Роем по сделанной разметке рвы. Важно! По ширине они должны быть на 10 см больше толщины внутренних стен. Глубина рвов – 0,6–0,8 м. Дополнительно вырываем котлован для обустройства подвала, ориентируясь на размеры последнего.
3. 3. Засыпаем дно рвов песком и гравием (слой каждого материала – 10 см). Увлажняем полученный пирог, хорошо утрамбовываем его. На песчано-гравийную подушку заливаем бетонную смесь. Ее толщина – около 5 см.
4. 4. Сооружаем съемную опалубку. Нам потребуется собрать в щиты доски толщиной 2,5 см. Над уровнем рвов эти конструкции обязаны возвышаться на 40–60 см (конкретный показатель зависит от высоты основания, заложенной в строительном проекте). С наружной стороны сбитые щиты фиксируем опорными досками, с внутренней устанавливаем распорки. В этом случае опалубка не будет смещаться при заливке бетона.

Подготовка фундамента перед возведением дома из бруса

После этого армируем опалубочное сооружение. Операция выполняется при помощи прутков из металла сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Точки пересечения арматуры фиксируем вязальной проволокой. Обратите внимание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Между ними обязательно оставляем свободное пространство в 5–6 см.

Теперь готовим бетонную смесь для заливки. Подойдет обычный раствор – 3 части песка на 1 часть цемента М400. Можно сделать замес со спецдобавками (гравий, щебень). В этом случае песка и дополнительных компонентов нужно взять по 4 части, а цемента 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем требуемый состав, подаем его в опалубку. Здесь нужно добиться того, чтобы в фундаменте не появились воздушные пузырьки. Проблема решается применением глубинной вибромашинки для цемента. Залитое основание оставляем на 3–4 недели. Опалубку разрешается убирать через 20 дней.

4

Возведение дома – строго придерживаемся технологии!

После застывания фундамента приступаем непосредственно к сооружению дома своими руками. Первый венец сруба устанавливаем на изоляцию, которую настилаем на основание в таком порядке:

• разогретый до жидкой консистенции битум;
• слой рубероида;
• снова битум;
• еще один пласт рубероида.

Изоляция должна быть шире основания где-то на 0,3 м. А используемый брус в обязательном порядке обрабатывается антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых-вредителей и влаги, существенно увеличивая срок службы бруса. Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Так делать нельзя. Пропитываем каждое изделие по отдельности и только после этого строим дом. Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, на участки стыков отдельных бревен). Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Он предохранит дерево от горения.

Шаг за шагом производим наслаивание уровней и дом вырастает на глазах

После настила гидроизоляции и обработки древесины жестко фиксируем на фундаменте подкладочную доску. Желательно применять изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной подкладке сразу же прибиваем отлив. Он станет отводить воду от строения во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подкладочную доску монтировать необязательно. Здесь необходимо понять важную вещь: доска выполняет функцию буфера между венцом строения и его основанием. В процессе эксплуатации дома нам рано или поздно придется осуществлять ремонт его нижней части. Вот тут-то мы и выясним, зачем нужна доска. Для ремонта нам достаточно будет заменить только ее, не трогая венец. Выгода, согласитесь, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения потребуется не скоро, если на подкладочную доску уложить рейки толщиной 1 см. Крепим их к подкладке поперек основания, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,3 м. В итоге получаем эффективный вентиляционный зазор. Монтируем на него первый венец (брусья размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми либо плоскими. Это не имеет значения. Угловые соединения первого контура выполняем в полдрева. В этот венец врезаем лаги для обустройства пола.

5

Сборка сруба – теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура. Его следует устанавливать на джутовую прокладку. Она исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и конденсации его фасадной части. Джут покупаем в любом строймагазине. Лучше всего применять прокладки в виде иглопробивных лент. Они выпускаются разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно. Крепление подкладки осуществляем строительным степлером. Не используйте вместо джута лен или паклю. Их нереально уложить равномерно, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Брусья между собой соединяем по системе шип – паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление. В случаях, когда строительство брусового частного дома ведется из изделий естественной влажности (не подвергавшихся просушке в специальных камерах), нужно дополнительно скреплять венцы между собой деревянными нагелями. Их ставим в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая дистанцию между крепежом в 100 см. Нагели устанавливаем на глубину примерно 30 см.

Сборка по системе шип-паз

Аналогичным образом собираем остальные венцы. В местах, где будут находиться двери и окна, оставляем часть брусьев по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Заранее выпиливать все изделия под параметры проемов не нужно. В этом случае пиломатериал в процессе усадки станет изгибаться. Это станет причиной изменения геометрии возводимого дома. Выпиливать лишние куски мы будем бензопилой только после полной усадки постройки.

Если брус имеет длину меньшую, чем стены, придется грамотно сделать удлинение пиломатериала.

Нам потребуется соединить отдельные изделия между собой. Процедуру выполняем методом перевязки. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему. Для качественного сочленения стыков производим вдоль бруса запил в полдерева. Желательно также укрепить сделанное соединение при помощи нагелей. Крыша брусового жилища может быть любой. Проще всего накрыть построенный дом кровлей с двумя скатами. Такие крыши строятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Об этом далее.

6

Двускатная крыша – как возвести эстетичную и практичную кровлю?

Мауэрлат двускатных крыш сооружаем из бруса 15х15 см. Фиксируем его к венцу анкерными болтами, нагелями, скобами. На мауэрлат будет опираться стропила. Их желательно соединять между собой при помощи санок. Они представляют собой специальное стальное крепление, состоящее из двух деталей. В процессе усадки сруба санки дают возможность стропилам изменять угол. Важный момент. При использовании других вариантов крепления (например, треугольного разреза, выполняемого на мауэрлате для зацепления стропил) вероятность деформирования конструкции при усадке существенно повышается.

Возведение двухскатной крыши дома из бруса

Непосредственно стропильная система выполняется в виде каркаса, определяющего конфигурацию кровли. Последняя указывается в проекте, по которому мы возводим дом. Там же устанавливаются длина стропил, шаг их монтажа и угол наклона. Чаще всего стропильная система сооружается из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Эти элементы соединяются друг с другом металлическими накладками и по схеме шип – паз.

Сооруженную стропильную конструкцию накрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контробрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Учитываем следующее. Если на крышу мы будем устанавливать листы шифера либо профилированные изделия, обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки черепицы каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки выполняем поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Контробрешетку набиваем вдоль стропил.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой. Применяем для этих целей теплоизолятор в виде матов. Их размещаем между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой – гипсокартоном, вагонкой. Утепление всегда производится, если чердачное помещение планируется сделать жилым. В остальных случаях теплоизоляцию устанавливать необязательно.

7

Финальные работы – делаем дом идеальным

На стадии сборки постройки полы обустраиваем в виде настилов чернового типа, укладываемых на балки либо лаги. После окончания строительства делаем чистовое и черновое основание. Обязательно утепляем полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минвата). Отделку оснований производим ламинатом либо другими материалами.

Финальные штрихи. Утепление дома

Утепление и облицовку жилого строения из бруса производим после его усадки. Необходимый для этого срок варьируется в достаточно широких пределах. Сооружения из клееного бруса можно отделывать через 3–4 месяца после их возведения, из профилированного – через 5–6. Если использовался влажный материал, на усадку дома потребуется год-полтора. Придется подождать.

После усадки нужно выполнить конопатку бруса. Операция длительная, трудоемкая и малоприятная. Нам потребуется вручную забить все зазоры и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для конопатки используем кусочки джутового волокна. Потолок в брусовом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать и иные материалы. Отделку потолочной поверхности производим строго после конопатки всех щелей.

Нередко наружное и внутреннее декорирование срубов из дерева выполняют максимально просто – окрашивают основания. Нюанс. Выбираем для покраски составы, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим запросам, но еще и способны защитить брус от негативного влияния ультрафиолетового излучения и влаги.

Выбирайте подходящий проект сруба из профилированного либо клееного бруса. И стройте сами дом своей мечты!

Как построить дом за 150 000 фунтов стерлингов

Нужны советы, как построить дом с ограниченным бюджетом? Тогда не смотрите дальше. Строительство собственного дома, вероятно, будет самой большой статьей расходов в вашей жизни, но это не обязательно будет слишком дорого. Многим самозастроителям удалось построить дом, который точно соответствует их потребностям и образу жизни, менее чем за 150 000 фунтов стерлингов.

Но для того, чтобы сделать вашу сборку в рамках ограниченного бюджета, вам нужно сделать несколько разумных выборов — от разработки чего-то относительно простого до избежания ложной экономии.

Если вы ищете идеи о том, как построить дом стоимостью менее 150 000 фунтов стерлингов, следуйте этим практическим советам, чтобы контролировать свои расходы на протяжении всего проекта и поддерживать низкие затраты без ущерба для качества.

1. Постройте небольшой дом, чтобы снизить затраты

Серийный самостроитель Дэвид Снелл завершил свой четырнадцатый проект с бюджетом в 130 000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Первый совет о том, как построить дом для менее 150 000 фунтов стерлингов? Постройте относительно небольшой.Чем больше дом, тем больше потребуется кирпичей, блоков, полов, черепицы (и так далее).

Но стоит иметь в виду, что небольшой дом, построенный самостоятельно, площадью около 150 м², все равно будет больше, чем типичный дом застройщика с четырьмя спальнями, который может быть не более 100 м².

Добейтесь максимальной эффективности затрат, построив полутораэтажный или двухэтажный дом — по возможности избегайте строительства бунгало. Бунгало требует такой же стоимости фундамента, такой же стоимости крыши и, как правило, такой же стоимости стен первого этажа.Единственное отличие — это стены первого этажа. Так почему бы не построить дом вдвое больше за чуть больше?

( БОЛЬШЕ : 15 проектов самостоятельной постройки площадью 100 м² или меньше)

2. Сэкономьте деньги, выбрав простой дизайн

Если вы построите дом со сложной конструкцией, это, вероятно, увеличит ваши трудозатраты и материальные затраты, поэтому их лучше избегать, если вы хотите снизить затраты.

Дома в георгианском стиле — отличные примеры элегантного, но простого дизайна, который обычно основан на простой форме коробки.

Этот обшитый деревом фермерский дом расположен на сельском участке в сельской местности Девона. Стоимость строительства составила всего 120 000 фунтов стерлингов. (Изображение предоставлено Алистером Николлсом)

Подумайте также о ваших технических требованиях. Работа над экономией на основах не означает, что вы должны полностью игнорировать все новые идеи и продукты, с которыми вы столкнетесь на этапе исследования, но прежде чем вы решите тратить свои ограниченные средства на то, что можно было бы классифицировать как « вещи вы хотите », просто убедитесь, что у вас есть все« вещи, которые вам нужны ».

3. Как построить дом с ограниченным бюджетом: минимизировать земляные работы

Если вы можете найти ровный и обслуживаемый участок, это может быть отличным способом быстро сократить расходы. Это может показаться очевидным, но чем меньше доработок требуется для сборки, тем больше уйдет ваш бюджет. Имейте в виду, что вы можете покупать участки на разных этапах обслуживания и планирования, и это также может ограничить ваши первоначальные затраты.

4. Нанять инженера-строителя на раннем этапе

Еще один отличный совет о том, как построить дом с ограниченным бюджетом, — это нанять инженера-строителя на ранней стадии проекта.Когда вы строите дом, вы знаете, что в какой-то момент будете платить за услуги инженера-строителя, и, поскольку его гонорар зависит от общей стоимости строительства, вы также можете нанять его при первой же возможности.

Ваш инженер может решить структурные проблемы, постоянно поддерживая диалог с вашим архитектором, гарантируя, что ваш проект будет тщательно продуман до начала строительных работ. Жизненно важно, чтобы ваш дизайн был исправлен до начала любых строительных работ — изменения на бумаге дешевле, чем изменения на месте.

5. Инвестируйте в ткань для долгосрочной экономии

Всегда старайтесь вкладывать свой бюджет в ткань здания. Подход, ориентированный на ткань, может иметь решающее влияние на то, сколько вы тратите на другие аспекты своей сборки.

Эти домовладельцы позаботились о том, чтобы построить хорошо изолированный и воздухонепроницаемый дом, чтобы снизить свои эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе. Затраты на сборку составили 123000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Эндрю Ли)

Выбор высокоэффективного и воздухонепроницаемого метода сборки, такого как SIP или комплект с закрытыми панелями, может дополнительно сэкономить на материалах, таких как изоляция, и потенциально на оборудование, необходимое для вашей системы отопления.Более того, чем больше тепла сохраняет ваш дом, тем меньше вы должны платить за его отопление.

( БОЛЬШЕ : Полное руководство по самостоятельной постройке)

6. Сделай сам, что можно снизить затраты

Те, кто знает, как построить дом с ограниченным бюджетом, вероятно, все предложат то же самое, вы должны быть готовы застрять в этом.

Общее правило таково: если вы попросите кого-то сделать это за вас, вы заплатите премию. (Но беритесь только за те задачи, которые вы можете выполнить грамотно и безопасно, иначе это будет ложной экономией).

Роб и Алитея Доусон строят замечательный дом из дубового каркаса всего за 98 500 фунтов стерлингов, взяв на себя строительные работы (Изображение предоставлено Саймоном Денисоном)

Области, которые вы могли бы решить сами, включают: лучше оставить профессионалам)

7. Экономия денег за счет строительства из блоков

Вы потратите около 15% затрат на строительство на внешней стене, и, метр за метром, кладка из блоков считается самой дешевой.

Однако имейте в виду, что альтернативные системы стен (древесина, SIP, ICF) обладают другими качествами, которые могут снизить ваши расходы в других аспектах, особенно в изоляции.

Самостоятельные строители Джонатан и Никола Марш выбрали каменную кладку для строительства своего семейного дома в Лестершире. Стоимость строительства составила 139 000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

На самом деле, простые методы и материалы, которые строители использовали на протяжении многих лет, также обычно являются лучшими вариантами, если у вас ограниченный бюджет. Дело в том, что если продукт или система широко и широко используются в отрасли и по всей стране, их будет предлагать больше людей, и поэтому, естественно, будет больше конкуренции по цене.

Если вы потратите как можно больше свободного времени на ранних этапах получения и сравнения расценок на все основные материалы и услуги, которые вам понадобятся, из максимально широкого набора источников, вы обычно будете удивлены колебания цен.

8. Кухни: смешайте основы с роскошью

Определенно возможно создать кухню, которая будет выглядеть элитно, но без высокой цены. Ikea ’s Laxarby Кухонные дверцы и фасады ящиков со шкафами Metod.Двери Laxarby стоят от 56 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено IKEA)

Еще один совет о том, как построить дом с ограниченным бюджетом, — подумать о кухне. Ваша кухня — отличное место, где можно сократить расходы без ущерба для стиля или качества.

• Обратитесь в небольшую местную фирму за недорогими высококачественными устройствами . Такие поставщики, как «Pineland Furniture», смогут поставить единицы без древесно-стружечной плиты или фанеры менее чем за 5000 фунтов стерлингов — дешевле, если вы покрасите их самостоятельно.
• Выберите лучшие диапазоны на главных улицах с названиями .Основные поставщики кухонь предлагают впечатляющий ассортимент. Максимально используйте (почти постоянные) продажи или будьте готовы вести переговоры
• Смешайте базовую и роскошную фурнитуру . Вы можете выбрать стандартные туши из торгового оборудования и смешать их с дверьми от высококлассных поставщиков; вы можете комбинировать стандартные блоки от Wickes с высококачественными ручками и столешницами. признанный архитектор, и вы рассчитываете заплатить 10% от стоимости сборки в качестве платы за проектирование — это 15 000 фунтов стерлингов на проект, который, вероятно, не оправдывает таких расходов.

  Архитекторы действительно повышают ценность проектов, в которых дизайн является приоритетом номер один, а не бюджет.

  Тем, кто хочет потратить менее 150 000 фунтов стерлингов, не следует отказываться от процесса проектирования, но им следует использовать другой подход. Начните процесс с довольно хорошей идеи, какой дом вы хотите построить.

  Джастин и Линда Тайерс значительно сэкономили на затратах на строительство, взяв на себя проектирование и большую часть строительных работ.

  Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

  • 18 мая 2017 г. в How To с 7 комментариями.

  Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты о внесетевых изменениях…

  … и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

  В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

  Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!

  Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

  Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой ​​хижины.

  Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

  В приведенном ниже руководстве рассматриваются основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и руководством экспертов, прочтите;
  Как построить дом из бревна — Полное руководство по созданию дома своей мечты.

  Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатую хижину, получите мотивацию от этой пары с Аляски!

  Шаги задействованы

  Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

  1. Планирование бревенчатой ​​хижины
  2. Сбор и подготовка журналов
  3. Создание фундамента
  4. Укладка бревен
  5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

  Инфографика

  Top-tip
  Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

  Снижение затрат на строительство — 15 советов по строительству и другие способы сэкономить при строительстве дома

  Вот 15 советов, которые помогут сохранить бюджет здания в разумных пределах без ущерба для дома, который вы хотите. Смотри ниже! А когда вы закончите читать советы, возможно, вам будет интересно просмотреть нашу коллекцию планов доступного дома.

  15 подсказок

  1. Купите вместе с другом или членом семьи большой участок, который можно разделить на два меньших участка.Некоторые из наиболее привлекательных объектов недвижимости могут быть намного больше, чем вы хотите или можете себе позволить, но продавец может не захотеть разделить большой участок. Так что, если вы можете разделить расходы с кем-то еще (желательно с кем-то, кого вы не против иметь в качестве соседа), вы сможете подобрать отличную строительную площадку по разумной цене.
  2. Рассмотрим так называемый проблемный участок — участок на склоне холма, узкий участок или участок под засыпку. Как правило, эти типы лотов не так желательны, как другие, поэтому они не продаются так быстро и часто продаются по гораздо более низкой цене.Однако при правильном плане и компетентном подрядчике потенциально сложный участок может идеально подойти для вашего нового дома. Ознакомьтесь с нашими планами домов для наклонных участков и планами домов для узких участков
  3. Выберите участок на берегу канала или залива вместо участка на берегу океана или озера, если вам нужен участок на берегу. Эти варианты обычно дешевле, но все же доступны для воды. Кроме того, они обеспечивают отличную защиту от непогоды. Просмотрите нашу коллекцию прибрежных зон или берегов озера (которые не обязательно должны быть построены рядом с «океаном» или «озером!»).
  4. Покупайте строительные материалы, не требующие особого ухода — например, виниловый или цементный сайдинг и металлическую кровлю. Даже если они будут несколько дороже при установке, в конечном итоге они окупятся, так как вам не придется ремонтировать, заменять или перекрашивать.
  5. Собрать утиль с мест сноса. Старый сарай, использованный кирпич и оригинальные деревянные двери придают дому недорогой характер без непомерных затрат. Часто вы можете получить материалы бесплатно, если вы готовы их унести.Только обязательно предварительно уточните у хозяина сносимого дома.
  6. Разоритесь только на те вещи, без которых вы действительно не можете жить. Однако не экономьте на конструктивных элементах или дверях и окнах — для обеспечения безопасности вашего дома вы захотите приобрести лучшее, что вы можете себе позволить в этих областях. Кроме того, определенные функции помогают определить общий дизайн, и их стоит приложить все усилия, чтобы сохранить их; Например: сайдинг из досок и обрешетки и большие черные двойные окна в доме 430-156 (см. изображение плана ниже) усиливают характер фермерского дома.
  7. Не перестраивайте для соседей. Дом, который лучше и больше любого другого в своем районе, не будет иметь справедливой цены при перепродаже. Вместо этого оценка будет окрашена более дешевыми домами вокруг нее.
  8. Следите за строительными пособиями по мере строительства дома, чтобы убедиться, что вы получаете то, о чем просили (и за что платите). Сюда входят как декоративные детали, так и конструктивные элементы. Если вы и ваш строитель договорились, например, о том, что будет установлена ​​изоляция определенной марки, не принимайте меньшую марку — по крайней мере, без корректировки стоимости.
  9. Используйте только сертифицированного генерального подрядчика. Опыт квалифицированного подрядчика неоценим в процессе строительства дома. Кроме того, опытные профессионалы установили отношения с поставщиками и субподрядчиками, на что вы не можете надеяться, не имея многолетнего опыта в бизнесе.
  10. Старайтесь избегать расходов на подготовку площадки — вывозка грунта из засыпки, профилирование, вырубка деревьев, взрывание камней. Эти процессы дороги и сразу добавляют время к графику строительства.Выберите лучший сайт, который вы можете себе позволить, а затем выберите план, который подходит для этого сайта или может быть изменен для большего соответствия сайту.
  11. Избегайте заказов на изменение — изменений материалов или чертежей, которые неизменно происходят в процессе строительства. Заказы на замену не только стоят больше денег, но и добавляют много времени и разочарований к процессу строительства. Точно решите, что вы хотите, прежде чем земля будет разрушена, а затем придерживайтесь этого.
  12. Сохраняйте глубину вашего дома не более 32 футов.Возможно, потребуется специально спроектировать кровельные фермы, что может значительно увеличить общую стоимость здания. Если у вас достаточно земли и вы хотите дом побольше, рассмотрите возможность увеличения ширины или дополнительных этажей.
  13. Если вам действительно нужна керамическая плитка или пол из твердых пород дерева, но вы чувствуете, что сейчас не можете себе этого позволить, подумайте о виниловом полу. Винил является хорошей подложкой, а плитку или дерево можно установить прямо поверх него позже.
  14. Выберите отличный план запаса вместо плана, нарисованного на заказ.Снижение общих затрат велико, и вы, вероятно, сможете настроить план складских запасов, чтобы получить именно то, что вам нужно.
  15. Вам действительно нужен гараж на три машины? Если у вас всего два автомобиля и вы рассчитываете на дополнительный отсек для хранения, подумайте о других частях дома, которые будут работать так же хорошо — чердаке, пространстве под лестничной клеткой или запасной спальне. Или поставить садовый сарай, что дешевле, чем построить огромный гараж.

  Построим дом

  Построим дом

  Страница в Японский

  Целевой язык: части дома, «потребность» + немного воображения!
  Target Grade: Elem to Junior High 1
  Вы можете получить эту песню в наборе для учителя

  	Щелкай по частям дома, слушай, как они говорят!

  Давайте построим дом Ричард Грэм Давайте построим дом (давайте построим дом) Давайте построим дом (давайте построим дом) С некоторыми окнами и дверью, крыша и несколько стен, Построим дом Построим дом Сначала нам понадобятся окна (Окна, окна) Затем нам понадобится дверь (Дверь, дверь) Далее нам понадобится крыша ( Крыша, крыша) А нам нужны стены. (Стены, стены) (Повтор припева) Далее нам понадобится сад. (Сад, огород) А нам нужен бассейн. (Бассейн, бассейн) Тогда нам нужен дымоход (Дымоход, дымоход) А ты нам нужен! (Ты, ты!) (Повторение припева) С садом и бассейном, и дымоходом, и тобой. Построим дом Построим дом.

  Строительные блоки всегда популярны.И обычно первый вопрос: «Хорошо, что мы построим? »Это было источником этой песни, но урок план превратился в нечто большее.

  Как учить …

  Эта песня немного отличается от других, и это фантастическое упражнение в том, чтобы дети использовали свое воображение.

  Часть A — Теперь все вместе …

  1. Напишите фразу «Мой новый дом» в верхней части доски.
  Неважно, если дети не умеют читать, это просто визуальный якорь.Переведите его, чтобы дети поняли, что вы делаете.

  2. Затем спросите их, снова с переводом: «Итак, что нам нужно построить дом? »

  3. Надеюсь, один ребенок придумает что-то одно. Например, он может быть дверью или окном или чем-то совершенно безумным!

  4. Попросите ребенка нарисовать его большим, красивым и красивым на доске.

  5. Научите детей говорить по-английски.

  6. Спросите «Что еще нам нужно?» и повторите с шага 3.

  Через некоторое время у вас на доске появится очень забавный дом, который каждый может восхищаться. Еще раз пробегаем весь английский. Возьмите цифровой снимок камеры, если хотите!

  Часть B — Мой собственный дом

  Теперь дайте детям лист воображения дома. Им нужно придумать свой оригинальный новый дом! Вы выбираете либо делайте это в группах, либо индивидуально. Вы могли бы просто дать детям чистый лист бумаги, но лист воображения значительно ускоряет работу как минимум есть с чего начать.

  Часть C — Укрепление уверенности

  В конце урока или, может быть, в следующем классе мы хотим, чтобы дети иметь возможность рассказать о своем доме. Чтобы они были достаточно уверенными для этого мы используем песню.

  Вы можете получить эту песню в наборе для учителя

  Просто научите песню акапелла без музыки с помощью карточек с картинками формата A4 или анимации в верхней части этой страницы, если у вас есть компьютер в классе. Ключ, как обычно, заключается в том, чтобы жестикулировать каждое слово, когда вы его произносите.

  Когда дети повеселятся, включите музыку по-настоящему громко. а детям это понравится, они научатся петь большими громкими голосами!

  Часть D — Скажите это вслух!

  Заключительный этап — заставить детей выйти вперед и рассказать всем о собственном новом доме. Главное здесь — громкие громкие голоса. Это может перейти в следующий класс, но это очень важная часть.

  Затем вы можете снова спеть эту песню и, если у вас будет время, посмотрите…
  
  Книжка с картинками

  
  Построй дом

  В конце этого есть приятный маленький поворот!

  Есть еще идеи, как сделать эту тему? Напишите их ниже!

  Наслаждайтесь!
  

  ---

  Комментарии читателей

  Отличное дополнение к уроку изготовления пряничного домика — Энн,

  Эту песню можно найти в наборе для учителя
  

  Зарегистрируйтесь, чтобы получать мои лучшие советы, игры и подсказки по электронной почте!

  Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. 2019 © Все права защищены. Карта сайта