содержание видео
Рейтинг: 4.0; Голоса: 1
Деревянная лестница своими руками на второй этаж. Как сделать лестницу из досок?
Лестница на второй этаж у меня будет сделана из досок, так получается дешевле в несколько раз, нежели покупать специальные клеенные компоненты для изготовления лестниц.
Первым делом, что я сделал — это замерял лестничный проем — длину, высоту и ширину (2640х2665х700 мм. Далее, имея уже размеры, можно сделать расчет лестницы. Считал в онлайн калькуляторе на сайте
Теперь приступаю к изготовлению, сначала лестничной площадки. Делаю каркас из бруска 50х50 мм. Элементы каркаса скрепляю между собой и закрепляю к стене с помощью дюбелей и винтов по дереву. Покрытие площадки делаю из досок 200х40 мм, склеиваю их между собой и прикручиваю к каркасу.
В качестве тетивы использую доску 200х40 мм, делаю подрезку в местах опирания.
Сделал также ступеньки своими руками, так как у меня в наличии была доска шириной только 200 мм, а мне нужно 250 мм, то нарастил ее с помощью бруска 50х40 мм. Брусок приклеил на клей ПВА и закрепил на саморезы. Ступеньки к тетиве крепил с помощью металлических уголков.
В качестве подступенков использовал доски 200х20 мм. Их крепил на саморезы и уголки.
Цена лестницы на второй этаж:
Доска 200х40 мм — 17м — 1305 грн/3371р
Доска 200х20 мм — 7м — 385 грн/995р
Брусок 50х50х2000 — 4 шт — 300 грн/775р
Брусок 50х50х2500 — 1 шт — 93 грн/240р
Брусок 40х50х2000 — 5 шт — 225 грн/581р
Крепеж — 990 грн/2558р
Итого: 3298 грн/8520р/130-
Рекомендую также посмотреть:
Лестница на второй этаж (черновая) своими руками —
Алюминиевая лестница трансформер 4х4 Intertool LT 0029
← Пила электрическая цепная Forte FES 24 40B
Заготовка дров. Как быстро распилить доски на дрова →
Похожие видео
Лучший опрыскиватель для сада, огорода и теплицы!
• Сад и Огород — Своими руками
Композитный газовый баллон HPC Research 24, 4 л
• Александр Кваша
Декоративные КУСТАРНИКИ из семян.
Не тратьте деньги на саженцы!
• Супер — Отпуск на Даче
Семена, вода и грунт = рассада. Хиленькая всё-равно даст урожай! Маленькие хитрости большого урожая!
• Иван Русских
Для рассады и цветов готовим маточный раствор! Как легко и просто приготовить раствор для подкормки.
• Иван Русских
Вы должны это попробовать — посадка огурцов в сетку для супер раннего урожая
• Во саду ли в огороде
Комментарии и отзывы: 3
Roman
Крутое видео. И результат отличный. Сам в прошлом году делал лестницу с забежными ступенями. Год решался, пол года чертил. В Итоге сделал. Правда взял доску специальную — ступени, колонна и тетива. В итоге только пиломатериал обошелся в 35 тыс. Выглядит круто, правда не на столько, как стоит.
ТИПОК
Ну здорово! У нас с сестрой 1 комната на двоих, а мне уже скоро 18 лет, а ей 16, и вот папа решил сделать теплую веранду, точнее полностью переделывать, а там на веранде лестница будет, идти на верх, там прихожая, и вход в комнату )
Спасибо за подсказку с лестницей )
Денис
да круто получилось! Главное сам сделал и, даже на уголках продержится долго, никуда не денутся ступени.
Сейчас тоже планирую, но у меня руки не так растут) буду пробовать, а там как пойдет)
Статьи
В настоящее время для двухэтажного дома можно приобрести готовую лестницу в специализированном магазине, однако, стоимость ее будет довольно высокая. Поэтому, имея хотя бы небольшой опыт работы с деревом, гораздо целесообразней сделать ее самостоятельно. Чтобы помочь в этом деле, далее мы подробно рассмотрим, как изготавливаются деревянные лестницы на второй этаж своими руками.
Деревянная лестница на второй этаж
Прежде чем приступить к изготовлению конструкции, приведем наиболее распространенные виды деревянных лестниц на второй этаж:
| Вид лестницы | Особенности |
| Винтовая | Визуально привлекательно выглядит и занимает минимум свободного пространства в помещении. Однако, не очень удобная в эксплуатации, к тому же сложная в плане изготовления. Поэтому винтовые деревянные межэтажные лестницы самостоятельно делают очень редко. |
| Простая одномаршевая | Наиболее простая конструкция, однако, занимает много места в длину. Потому является отличным вариантом для установки вдоль длинной стенки. Если же лестница будет располагаться в другом месте, к примеру, посреди комнаты, или в помещении ограничено пространство, то от такой конструкции лучше отказаться. |
| Двухмаршевая | Несколько более сложная в плане реализации, чем одномаршевая, однако, более компактная и удобная в эксплуатации. Следует отметить, что двухмаршевая конструкция бывает двух типов:
|
Далее в качестве примера рассмотрим, как изготавливается двухмаршевая конструкция с лестничной площадкой.
Одномаршевая конструкция
Главное требование к любой лестнице – это удобство передвижения и безопасность.
Чтобы лестница в деревянном доме на второй этаж соответствовала этим требованиям, при ее изготовлении необходимо соблюдать следующие правила:
Соблюдение всех этих правил является обязательным, так как нарушение любого из них сделает конструкцию травмоопасной.
Устройство лестницы
В первую очередь рассмотрим устройство деревянной лестницы на второй этаж.
Итак, данная конструкция состоит из нескольких элементов:
Помимо этого, изделие может иметь дополнительные элементы, к примеру, опорные столбы, на которые опирается лестничная площадка, подступенки и пр.
Параметры ступеней
Теперь рассмотрим как рассчитать деревянную лестницу на второй этаж. Данный этап требует особой внимательности, так как от него зависит успех всей дальнейшей работы.
Чтобы правильно сделать расчет деревянной лестницы на второй этаж необходимо выполнить следующие действия:
К примеру, в нашем случае она будет 280 см (200 см высота потолка + 30 см толщина перекрытия).Так как количество ступеней должно быть четным, округлим их количество до 18. При этом необходимо подкорректировать их высоту – 280/18=15,5 см.
Таким образом, каждый марш будет иметь 9 ступеней высотой 15,5 см. При этом следует учитывать, что последней ступенью нижнего марша будет служить лестничная площадка, а верхнего – пол второго этажа.
При необходимости это значение можно подкорректировать под параметры помещения.
Также следует учитывать, что к длине маршей нужно прибавить длину лестничной площадки, которая должна быть не менее 80 см.
На этом расчет лестницы на второй этаж из дерева завершен.
Пример эскиза конструкции с обозначением основных габаритов
Теперь, когда размеры изделия известны, следует выполнить его проект. Конечно, человеку, который ранее никогда не составлял чертежи деревянных лестниц на второй этаж, справиться с этой задачей может быть непросто. Поэтому можно подыскать наиболее подходящий готовый проект и лишь подставить к нему свои значения в миллиметрах.
Наличие чертежа значительно упростит работу и позволит избежать ошибок.Единственное, нужно чтобы он как можно подробней описывал изделие.
Совет! Некоторые проекты деревянных лестниц на второй этаж вы можете найти на нашем строительном портале.
Схема нанесения разметки на тетиву
Итак, все подготовительные этапы завершены, теперь рассмотрим как сделать деревянную лестницу на второй этаж.
Данная работа выполняется в таком порядке:
Варианты крепления ступеней к тетиве
На фото — пример конструкции с лестничной площадкой на опорных столбиках
Точеные балясины перил
Закрепить балясины нужно на торцах тетив при помощи деревянных нагелей и столярного клея. Для этого в тетиве и стойке высверливается отверстие, после чего в тетиву вставляется нагель и далее устанавливается стойка.
Теперь нужно вскрыть ее лаком или покрасить.Обратите внимание! Расстояние между ступенями и перекрытием должно быть не менее двух метров, что обеспечит комфортное передвижение по лестничному маршу.
Вот, пожалуй, и вся инструкция по изготовлению лестницы. Следует отметить, что также можно сделать ее на основе косоуров, в результате чего конструкция будет выглядеть еще более привлекательно. Однако, на ее изготовление уходит больше времени, так как в досках необходимо выполнить вырезы для ступеней.
Сделать самостоятельно деревянную лестницу несложно. Самое главное в этом деле –правильно выполнить расчет, чтобы она была удобной, безопасной и при этом вписалась в отведенное пространство в помещении (см.также статью «Лестница на металлокаркасе из дерева: преимущества и процесс изготовления комбинированных конструкций»).
Получить дополнительную полезную информацию по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.
Посмотрите это обучающее видео, чтобы узнать, как сделать лестницы из готовых полов!
Если вы установили новые полы из твердой древесины с предварительной отделкой, теперь у вас есть доступ к идеально подходящим аксессуарам: вентиляционным отверстиям, переходному молдингу и ступеням лестницы. Они могут привнести симметрию в дом, соединяя различные элементы стиля, чтобы он выглядел как индивидуальная единственная в своем роде установка.
Лестница, гармонирующая с полом, красиво смотрится в доме. Мы отказались от догадок, пытаясь подогнать незавершенные ступени к существующему цвету пола.
Ступени FloorMade идеально сочетаются с напольным покрытием, потому что они сделаны из пола!
Как правило, деревянные лестницы строятся на месте с необработанными ступенями и подступенками, окрашенными в цвет пола. Это становится кропотливым процессом, когда пол уже готов. Время и талант, которые потребуются, чтобы сформулировать пятно, которое соответствует удовлетворению домовладельцев, это далеко.
Почему бы не избавиться от хлопот и стресса, связанных с этим многоэтапным процессом, который, как вы надеетесь, будет соответствовать?
FloorMade здесь, чтобы спасти положение! Изделия FloorMade изготавливаются вручную из готовых напольных покрытий того же цвета, чтобы сделать ступени, выступы и другие аксессуары, которые идеально сочетаются с окружающим полом. В видео мы показываем готовое напольное покрытие Real Wood Floors и ступени FloorMade, чтобы создать идеальную лестницу.
Читайте дальше, чтобы узнать, как создавать и устанавливать нестандартные готовые ступени и подступенки для пола.
Мы установили рабочее место с куском МДФ на столе и прибили гвоздями элементы пола к листу МДФ. Это дало нам руководство по созданию макетов протекторов каждый раз, когда мы разрезаем их.
Существует множество различных инструментов, которые можно использовать для этой работы. Тем не менее, это те, которые мы считаем наиболее полезными.
Очистите лестницу от брызг, грязи и пыли. Убедитесь, что лестница не скрипит и не имеет других проблем – она должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Сделайте последний вакуум, и тогда вы готовы начать создавать лестницу.
Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать ступени своими руками для установки ступеней на закрытой лестнице.
Чтобы измерить , начните с использования приспособления для лестниц и измерительной ленты для измерения ширины и длины ступеней. Обязательно измеряйте каждую ступеньку ступени, потому что многие лестницы имеют несколько разные размеры каждой ступени. При измерении учитывайте толщину подступенка. Вы можете разместить материал подступенка там, где он поместится на лестнице, чтобы получить точные размеры. Материал подступенка стандартный 3/4″, поэтому мы добавили этот размер к ширине проступи, чтобы проступь проходила над подступенком.
Сортировка: После того, как вы измерили свои ступени, отсортируйте готовый пол на предмет длины, достаточной для ваших ступеней. Оставьте слишком короткие дополнительные доски — их можно использовать в шкафах или смешивать с остальной частью напольного покрытия.
Перед изготовлением деревянных ступеней лестницы определите, как вы будете создавать ступени с помощью носика FloorMade. В нашем приложении мы использовали два куска настила от носка лестницы до подступенка. Мы оставили одну доску равной первоначальной ширине пола и оторвали вторую часть, чтобы компенсировать разницу.
После того, как вы решите, как сделать ступени лестницы, измерьте и отметьте пол до нужной ширины и разрежьте пол до этой отметки.
Прежде чем разорвать, не забудьте оставить все язычки нетронутыми, чтобы они полностью сцеплялись с носом. Это поможет удерживать нос на месте, когда по ним ходят.
После того, как вы вырезаете необходимые доски, оставьте вторую половину кусков (со сторонами с пазами) для создания подступенков.
Мы обустроили наше рабочее пространство так, чтобы собрать все детали вместе на двух обрезках полов, которые мы прибили к листу МДФ.
Используя эту установку, вы можете сделать все необходимые разрезы за два прохода:
Сухая подгонка пола к выступу, чтобы создать макет того, как на самом деле будет выглядеть протектор. Поместите проступь на ненужный кусок пола и используйте приспособление для измерения лестницы, чтобы дважды проверить длину и ширину.
Если вы наткнулись на приспособление для ступеней или оно не соответствует линии, вернитесь и измерьте ступени еще раз, чтобы убедиться, что ваши измерения верны, прежде чем делать какие-либо разрезы.
Используйте приспособление для ступеней, чтобы отметить правильную длину с обеих сторон. Теперь вы готовы резать!
При использовании гусеничной пилы подведите направляющую как можно ближе. Закончив разрыв, возьмите протектор и всухую вставьте его в пространство, чтобы убедиться, что он подходит по размеру.
Повторите эти шаги для каждой ступени перед установкой.
Используйте следующие инструкции для создания открытых ступеней с возвратом.
Измерьте длину ответной части за плинтусом.
Добавьте это измерение к ширине протектора и ширине носа. В нашем случае мы обнаружили, что он находился на 1-1/2″ за плинтусом. Мы добавили это измерение к ширине протектора, 10 дюймов, плюс 3/4 дюйма, на которые выступает нос. Это сделало общую ширину нашего протектора 12-1/4″, что означает, что боковая часть должна быть 12-1/4″ в длину.
Отрежьте боковую часть до длины, соответствующей ширине протектора, затем отрежьте один конец под углом 45 градусов. Это должен быть конец, который встретится с носом.
Затем сделайте надрез на задней части для возврата, который выходит за пределы плинтуса. Вы можете сделать это с помощью измерительной ленты или приложить кусок к лестнице и отметить место для надреза.
Отмерьте, где вам нужно надрезать боковую возвратную деталь. После того, как ответная деталь будет надрезана, вы обрежете носок по длине.
Чтобы найти необходимую длину выступа и протектора, вычтите из полной длины боковую возвратную часть. Поместите возвратную часть сбоку и отметьте, где она проходит. Используйте приспособление для лестницы, чтобы измерить расстояние от этой отметки до стены. Это измерение — то, что вы будете использовать для создания остальной части носа и протектора.
Обрежьте носок по длине, создав угол 45 градусов на стороне, которая будет встречаться с ответной частью.
Убедитесь, что угол совпадает с углом боковой части.Как и в случае с закрытой проступью, измерьте и определите ширину задних частей. Разорвите эту заднюю часть, затем соберите с полом. Имейте в виду, нужно ли вам резать шпунтом или канавкой.
Сухая сборка выступов и деталей ступеней вместе. Используйте приспособление для измерения лестницы, чтобы отметить, где нужно отрезать, затем используйте настольную пилу, чтобы отрезать до нужной длины. Как и в случае с открытым протектором, все пропилы можно выполнить всего за два прохода.
Всухую соедините части носа и пола вместе, и обратите внимание, что вам не нужно будет сушить боковую возвратную часть. Поместите протектор на ненужный кусок пола и дважды проверьте длину и ширину. Используйте приспособление для лестницы, чтобы отметить правильную длину с обеих сторон.
Опять же, подведите направляющую гусеничной пилы как можно ближе к вашим меткам. Отрежьте и возьмите протектор и боковую возвратную часть, чтобы поместить их в пространство. Повторите эти шаги для каждой открытой ступени.
Начните с нижнего подступенка и двигайтесь вверх. Возьмите приспособление для лестницы и измерьте стороны первого подступенка, затем с помощью рулетки измерьте высоту подступенка.
Используйте приспособление для ступенек, чтобы измерить линии отреза. Кроме того, отметьте на стояке, какой стороной вверх, чтобы знать, какова передняя часть вашего свободного конца.
Отрежьте кусок по длине и вставьте его в пространство.
Если для всей лестницы используются подступенки из МДФ, повторите эти шаги для каждого подступенка.
При использовании настила в качестве подступенка убедитесь, что задний зазор на ступени уже, чем толщина элемента настила, используемого для подступенка. (Примечание: подступенки предназначены для покрытия расширительного зазора в задней части ступени.) Возьмите одну из своих ступеней на лестницу и примерьте ее всухую, чтобы увидеть, насколько велик задний зазор.
Вставьте первую ступеньку, затем измерьте высоту с помощью рулетки и длину с помощью приспособления для лестницы.
Убедитесь, что подступенок закрывает задний зазор за протектором. Чтобы получить максимальную отдачу от настила, используйте отрезанные части от изготовления ступеней.
Имея эти детали и напольное покрытие, подсчитайте, сколько еще нужно распилить, чтобы получить высоту материала стояка. В этом случае мы использовали настил толщиной 6 дюймов, а наш готовый стояк должен был быть 6-3/4 дюйма. Наш остаток материала от ступеней был 3-1/2″, поэтому мы вычли это из 6-3/4″, чтобы получить 3-1/4″. Чтобы сделать эти 3-1/4″, мы оторвали кусок 3-1/4″ от нашего 6-дюймового настила.
Прежде чем резать, помните, что вам нужно, чтобы шпунт вошел в канавку. Когда вы оторвете второй кусок для подступенка, соедините его с предыдущим отрезом и измерьте, чтобы убедиться, что они дают правильную высоту подступенка.
Соедините обе части стояка вместе и измерьте высоту, чтобы убедиться, что она правильная. Затем возьмите приспособление для лестницы, положите его на подступенок, отметьте линии и отрежьте по длине. После того, как вы обрежете, возьмите его на стояк и установите на место.
Когда все вырезано, можно начинать склеивать и прибивать детали на место. Как правило, вы делаете это от подступенка к проступи, начиная с нижней ступени — вырезаете подступенок, вырезаете проступь, затем приклеиваете и прибиваете подступенок, приклеиваете и прибиваете проступь.
Мы рекомендуем использовать как клей для деревянных полов, так и гвозди. Это самый безопасный способ удерживать все на месте, так как по лестнице проходит много людей. Всегда используйте клей, специально предназначенный для напольных покрытий. Клей для деревянного пола растягивается и изгибается под ногами, не становясь ломким и не ломаясь со временем, как клей для недеревянного пола.
Использование правильного клея предотвратит скрип, треск и расшатывание ступеней и подступенков в будущем.
Первое, что нужно сделать с подступенком, это нанести клей в виде змеевика. Плотно прижмите его и убедитесь, что вы стоите на одном уровне с полом. Затем прибейте стороны, обязательно прибивая посередине, где находится стрингер.
Далее: установите ступени лестницы. Хотя мы будем их приклеивать и прибивать гвоздями, мы используем два разных метода для закрытых ступеней и открытых ступеней с возвратом.
При использовании закрытых ступеней обязательно нанесите много клея под выступы FloorMade. Это защитит самую слабую часть протектора, где будет наибольшее давление от пешеходного движения.
Затем прибейте гвоздями выступы FloorMade под разными углами и убедитесь, что все швы затянуты. Вы также захотите прибить к стрингеру в середине протектора. Вбейте пару гвоздей с обратной стороны, чтобы закрепить все на месте.
Шаг 1 – Для открытой ступеньки нанесите клей на ступеньку и распределите его шпателем. Это лучший способ удерживать ступени на месте, потому что на обратной стороне есть канавка, входящая в канавку выступа ступени.
Установка открытой проступи с возвратом состоит из нескольких шагов, чтобы закрепить проступь на лестнице. Сначала нанесите клей на ступеньку. Чтобы добавить боковую часть, используйте часть шлица в канавке протектора, чтобы скрепить все вместе. Положите это на ступеньку, затем добавьте обратную сторону. Шаг 2 – Перед помещением протектора и ответной части в клей сделайте шлицевую часть, которую нужно вклеить в канавку на возвратной части. Это защитит возврат и удержит его на одном уровне с протектором и носом.
Шаг 3 – Затем поместите протектор в клей и плотно прижмите его, чтобы он полностью соприкасался с протектором. Поместите возврат на протектор и вставьте его в шлицы. Убедитесь, что он находится на одном уровне там, где внешний край будет прибит гвоздями, чтобы закрепить его.
После установки протектора проверьте его уровень. Затем прибейте протектор вдоль носа, задней стороны и края. Обязательно прибейте гвозди как по обратной, так и по носовой сторонам краев. Мы рекомендуем использовать гвоздезабивной пистолет 18-го калибра или гвоздезабивной пистолет 23-го калибра.Шаг 4 – После того, как ступени выровнены и закреплены клеем, прибейте их вместе. Для тонкого материала, который мы использовали, и на углах используйте гвоздезабивной пистолет 18-го калибра или гвоздезабивной гвоздезабивной пистолет 23-го калибра. Не используйте слишком большой гвоздезабивной инструмент, иначе он может отколоться от верхней или нижней части ступени.
Этапы 5 и 6 – Прибейте угол протектора, выступ и возврат, чтобы все было ровно и надежно.
Лучший способ: вбить один гвоздь сбоку и один спереди. Будьте осторожны, как вы держите части вместе; не кладите руку в направлении, куда стреляет гвоздь, в случае, если он отклонится вверх. Кроме того, убедитесь, что вы идете прямо в подступенке, чтобы гвоздь не выскочил из верхней или нижней части ступени.
После прибивания ответной части прибейте протектор вдоль передней и задней части, чтобы все было надежно закреплено. Обязательно вбивайте гвозди в носик под разными углами, так как это поможет удерживать его на месте.
Если вы используете напольное покрытие для подступенка, вы все равно нанесете клей на его обратную сторону, установите его и приколите гвоздями для фиксации это как клей схватывается.
Повторите эти шаги для каждого подступенка и ступени.
Когда закончите, осмотрите лестницу на предмет каких-либо подкрасок или областей, которые нужно исправить.
Не забудьте заполнить отверстия для гвоздей цветной замазкой или продуктом Color Rite, имеющимся в любом из наших магазинов.
Я думаю, что мое увлечение винтовыми лестницами связано с моей любовью к эффективности.
При стандартной лестнице на обоих этажах остается много свободного места. Например, со стенами высотой 8 футов самая крутая прямая лестница, разрешенная строительными нормами в моем районе, будет иметь длину чуть более 12 футов на втором этаже и более 14 футов на первом этаже. При ширине 3 фута это общая площадь около 80 квадратных футов, включая площадки.
Большинство архитекторов используют часть пространства под лестницей для хранения вещей, но это все равно не очень полезно. С другой стороны, винтовая лестница требует минимальной площади 58 квадратных футов, включая площадки. Когда дело доходит до устойчивой экономии, меньшая площадь означает тратить меньше денег на больший дом и использовать меньше ресурсов для строительства. Кроме того, винтовая лестница прекрасна, и я знал, что она станет фокусом дома.
Вы можете купить наборы для сборки винтовой лестницы в Интернете, но они очень дорогие, поэтому я решил собрать свою сам. Я купил чертежи у Джима Селфа. Я нашел его веб-сайт, когда проектировал дом, и был впечатлен количеством людей, которые использовали его планы и присылали фотографии своих готовых лестниц. Они выглядели очень хорошо, и многие из его клиентов говорили, что планам было легко следовать. Хотя я не совсем согласен с тем, что им было «легко» следовать, они определенно не были слишком сложными, и конечным результатом стала лестница, которой я могу гордиться.
Большинство трудностей, с которыми я столкнулся при строительстве, были связаны с отсутствием качественных инструментов. Эти лестницы лучше всего строить в столярной мастерской, где есть столярный станок, строгальный станок, сверлильный станок и много места для работы. У меня их не было, и я обходился настольной пилой и ручными инструментами.
Если бы у меня было больше места для хранения больших инструментов, я бы купил несколько, и это значительно облегчило бы работу, но мне нужно закончить строительство дома, прежде чем я начну строить столярную мастерскую! Я упоминал об этом раньше, но повторю еще раз, и имейте в виду, что это исходит от человека, который не любит тратить деньги.
Если есть инструмент, который может облегчить вам работу, мой совет — купить его. Деньги, которые вы потратите, окупятся.
Первым этапом строительства винтовой лестницы является ее проектирование. Вам нужно решить, насколько толстыми и широкими должны быть ваши ступени и насколько крутой должна быть ваша спираль. Международный жилищный кодекс (IRC) ограничивает расстояние от низа одной ступени до низа следующей (подъем) до 9 1/2 дюймов. Ширина протектора ограничена 7 1/5 дюймами (минимум) и измеряется на расстоянии 12 дюймов от центральной стойки.
После того, как вы определитесь с размером проступи, вы измерите расстояние между первым и вторым этажами и разделите его на желаемую высоту, чтобы узнать, сколько проступей вам нужно. Эти цифры можно немного изменить, чтобы определить размер ваших протекторов и прокладок. Мой дизайн предусматривал 14 ступеней толщиной 2 13/16 дюймов каждая. с 5-дюймовыми проставками между ними.
Это позволило подобрать идеальное расстояние при приземлении.
Для тех, кто планирует построить свой собственный дом, я не могу достаточно часто говорить вам, насколько важно правильное планирование. Даже со всем планированием, которое я сделал, я все еще сделал массу ошибок, и именно из-за этих ошибок потребовалось более двух лет, чтобы добраться до этой точки в сборке. Чем больше вы планируете, тем меньше ошибок вы совершите и тем быстрее завершите свою сборку.
Хотя по планам требовалась древесина лиственных пород, я решил сократить расходы и изготовить ступени из ели 2×6. Я связался с кем-то, кто использовал те же планы, которые также использовали мягкую древесину, и он был очень доволен тем, что получилось, а поскольку хвойную древесину можно купить более толстых размеров, чем твердую, мне было бы легче построить более толстые ступени, чем мои. жена подумала, что будет очень красиво смотреться.
Первым шагом к изготовлению ступеней было склеивание 2×6 вместе, чтобы получились 44-дюймовые квадраты, каждый толщиной 3 дюйма.
Без фуганка я пытался обойтись своей настольной пилой, но проблема в том, что вы используете противоположную сторону в качестве направляющей, когда пропускаете доску через пилу, поэтому она не будет работать, если одна сторона уже не будет идеально плоской. . Мое решение состояло в том, чтобы прикрепить каждый 2 × 6 к 8-футовому уровню, а затем пропустить его через настольную пилу, используя уровень в качестве направляющей и сбривая ровно столько, чтобы получился прямой край. Это было не идеальное решение, но я использовал те инструменты, которые у меня были.
Я склеил 2×6 в двухслойный квадратный кусок размером 44 дюйма и толщиной 3 дюйма. Я повторил описанный выше процесс еще шесть раз, а затем отнес все детали в ближайший столярный цех для строгания. Для этой задачи вам понадобится действительно большой строгальный станок. Мне удалось вырезать по две конических ступени из каждого блока, чтобы в итоге получилось 14 ступеней.
Я также купил длинный отрезок 3-дюймовой трубы, пятнадцать 3 1/3-дюймовых прокладок между гусеницами, а также 3-дюймовый ниппель и муфту.
Мне посчастливилось иметь друга, имевшего некоторый опыт сварки, поэтому, взяв напрокат сварочный аппарат, он помог мне отточить свои навыки, потренировавшись на металлоломе. Потом я пошел работать над реальным делом.
После сборки основной трубы пришло время установить ее и по частям надеть ступени и распорки на центральную стойку. После того, как все гусеницы и проставки были прикреплены, я немного развернул их веером, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть готовый продукт, как показано на фотографии ниже.
Распорки и гусеницы примерно в правильном положении. Когда ступени установлены, пришло время прикрепить балясины и перила. Балясины сделаны из 2 × 2 с прорезями на одном конце, поэтому каждую балясину можно привинтить к краю проступи. Прикрутив балясины на место, я использовал обрезки дерева и малярную ленту, чтобы соединить их все вместе, чтобы они были красивыми и прямыми, как показано на фотографии ниже.
Затем я вырезал центр куска картона для плакатов и положил его поверх балясин, растянув его в виде небольшой спирали. Я прикрепил доску для плакатов к вершинам пяти балясин, а затем отметил внешнюю сторону балясин на нижней части доски для плакатов. Я снял плакат и положил его на пол, чтобы увидеть все отметки. Используя некоторую геометрию и немного проб и ошибок, я определил центр и радиус сделанных мною отметок. Я вычел половину ширины балясины из радиуса, который я вычислил, чтобы получить центр поручня. Я добавил половину ширины поручня, чтобы получить радиус внешней формы, и вычел ее, чтобы получить радиус внутренней формы. Как только я почувствовал, что у меня есть хорошая оценка радиуса ограждения, я приступил к созданию формы для него.
Сборка перил Перила состоят из семи тонких слоев, которые я положил на ребро и склеил. Я использовал клей с более медленным схватыванием, чтобы у меня было время вставить слои в формы, прежде чем они слишком сильно схватятся.
Вы хотите, чтобы они могли немного скользить друг мимо друга, когда они изгибаются в круглую форму.
Я построил формы из обрезков фанеры, вырезанных по кривой внутри, а затем из небольших квадратных блоков для внешней стороны форм, как показано на фотографии ниже.
Форма для перил изготовлена из обрезков фанеры, вырезанных по кривой, и небольших квадратных блоков снаружи формы.Квадратные блоки оставляют немного места для перемещения ламелей на место, прежде чем они будут закреплены с помощью маленьких прокладок. Важно соблюдать осторожность при расчете внутреннего и внешнего радиусов форм. Я оценил радиус, используя вершины балясин, и я хочу, чтобы эти балясины располагались по центру нижней части перил, поэтому мне пришлось немного посчитать, чтобы получить правильный радиус для внутренних и внешних форм.
Следующая часть была невероятно сложной, и если бы мне пришлось делать это снова, я бы использовал, может быть, 10 более тонких планок вместо семи более толстых, которые я использовал.
Несколько планок в итоге сломались, когда я сгибала их на место. К счастью, я смог просто поместить их посередине, и как только все было плотно зажато, ошибка была едва заметна.
Когда клей высохнет, пришло время испытать невероятную силу наждачной бумаги. Вы бы никогда не подумали, что эта уродливая мешанина из палочек и клея когда-нибудь превратится в такие красивые перила, но с некоторой настойчивостью и орбитальной шлифовальной машиной это каким-то образом произошло. Клянусь, я не подшучиваю над тобой! Единственное, что я сделал, чтобы получить снимки до и после, которые вы видите ниже, это отшлифовал.
Одно только шлифование превратило грубую заготовку слева в готовый поручень справа.Несмотря на то, что перила были приклеены на плоскую поверхность, они имели достаточную гибкость после высыхания клея, чтобы их можно было уговорить принять форму спирали, необходимую для выравнивания с вершинами балясин.
Последним шагом было просверлить отверстия в перилах для винтов, а затем прикрутить их к балясинам.
Я использовал тот же метод, что и с балясинами, чтобы раззенковать винты и закрыть их деревянными дюбелями. Цвет, к сожалению, не совсем совпал с тем, что я хотела. Последним шагом было прикрепление двух промежуточных балясин между каждой из основных балясин. Согласно строительным нормам, сфера диаметром 4 дюйма не должна проходить через пространство между балясинами.
Верх винтовой лестницы отделан деревянным цоколем, по всему периметру лестничной площадки установлены балясины. Опять же, важно сделать надрезы на балясинах, чтобы они зафиксировались на площадке, а также чтобы 4-дюймовая сфера не могла пройти между балясинами.
Верх лестницы отделан деревянным цоколем. Я использовал фрезер и немного сосновой древесины, чтобы построить перила в верхней части площадки, а затем добавил пару металлических скоб, чтобы прикрутить концы перил к стене. Если бы я действительно хорошо все спланировал, я бы установил дополнительную блокировку в стене, чтобы кронштейн можно было привинтить к дереву.
К сожалению, я этого не сделал, поэтому мне пришлось использовать анкеры для гипсокартона, чтобы прикрепить перила к гипсокартону.
Такими же скобами я прикрепил концы поручней спирали к стене. Это делает его немного менее шатким, когда вы действительно тянете его.
Я покрыл спираль несколькими слоями прозрачного лака. Это защитит его, а также придаст ему немного блеска. Я также использовал немного черной аэрозольной краски, чтобы скрыть надписи производителя на стальной трубе, которая действует как центральный стержень.
Единственное, что мне осталось сделать, это установить отделку там, где пол второго этажа встречается с краем лестничной площадки, но это придется подождать, пока пол не будет установлен. Настил будет проходить по верхней части лестничной площадки, а отделка будет проходить вниз по краю, чтобы скрыть переход от дерева к фанере и верхней части ступени.
Это один из серии блогов, подробно описывающих строительство дома с нулевым энергопотреблением в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, Мэттом Батом.