оснастка — матрицы.
Стеклопластик используется в качестве формовочного материала для многих целей. В изготовлении собственного стеклопластиковых изделий стеклопластиковые матрицы используются для ручного контактного формования, распыления, впрыска, холодного прессования и литья.
Стеклопластик используется в качестве формовочного материала также для:
— вакуумного формования стеклопластика;
— формового литья полиуретановой пены;
— литья бетона и пр.
Принципиальная конструкция стеклопластиковых матриц одинакова для всех этих способов применения. Разница — в выборе сырьевых материалов, а также в методах укрепления и опирания рабочих инструментов. В зависимости от применения существуют различные специфические требования к стеклопластиковым матрицам, но следующие из них являются общими:
— постоянство размера;
— стабильность температуры;
— износостойкость;
— долговечность.
Формовочный материал и строение матрицы на практике не являются единственной гарантией долговечности, многое зависит от того, как обращаются с матрицей в ежедневной работе.
Если матрицы обрабатываются действительно точными инструментами и снабжены подъемными петлями, направляющими и съемниками, то они действительно долговечны.
Независимо от того, для чего собираются использовать матрицу, она должна быть изготовлена из двух слоев: первый — декоративное покрытие наружной поверхности, второй — каркасный слой или внутренняя отливка.
Декоративное покрытие наружной поверхности является формообразующим слоем, и он является решающим с точки зрения функционирования матрицы. Каркасный слой или внутренняя отливка придает матрице прочность и жесткость. Всевозможные направляющие, ножки, ручки, съемники и т.
Гелькоут для поверхности (защитно-декоративное покрытие) GS 75200 H(S) черный, GS 75400 H(S), зеленый.
Открытые и закрытые матрицы для ручного формования и распыления, впрыска, прессования и отливания, а также для методов, которые требуют высокой температуростойкости и механических воздействий.
Тиксотропная, предварительно стимулированная, на изофталиевой основе, с высокой температурой размягчения (HDT). Используется во многих типах матриц.
Смола полиэфирная для изготовления матриц S 599 TE.
Тиксотропная, предварительно стимулированная. Предназначена для формообразующей оснастки, работающей в условиях высоких температур.
Смола полиэфирная общего назначения для ламинирования M 105 TB
Тиксотропная, предварительно стимулированная, на ортофталиевой основе с низкой эмиссией стирола. Используется для ламинирования матрицы, ножек, направляющих и соответствующего крепежного формования. Используется также в качестве последнего слоя при формовании каркаса, когда необходимо достичь больших толщин формования.
50% отвердитель МЕК — пероксид (ПМЭК, Бутанокс М 50)
Используется в качестве отвердителя для гелькоута (дозировка 2%), полиэфирной смолы (дозировка 1,5%).
ПОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Полирующее вещество Finish Kare №115, 440-5, 103
Для полировки после мокрой шлифовки поверхности матрицы, также используется для восстановления поверхностей старых матриц. Полируют аппаратом, в ручную (полировальными кругами).
Полирующее вещество Finish Kare № 3
Для тонкой полировки хорошо обработанных поверхностей или в качестве полирующего вещества после № 103 Cleaner для придания матрице стойкого блеска.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Разделительный воск Hi Low, Blue Wax
Воск для матрицы. С помощью воска получают блестящую поверхность разделения. Наносят ровным и тонким слоем вручную. Полируют в ручную, полировальной бумагой или тряпочкой.
Разделитель CRA 5, 64 PVA
Раствор поливинилового спирта, который используют при изготовлении матриц, для предотвращения разрушительного воздействия стирола при вводе в эксплуатацию новых матриц, а также для изготовления таких частей, которые в дальнейшем будут подвергаться поверхностной обработке. Тонкий и ровный слой наносят замшей, тканью или другим соответствующим материалом.
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАТРИЦ
Укрепляющие и пробельные материалы
Поверхностная дорожка * Стекловуаль 27
РАБОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
Минимальное требование к рабочим помещениям при изготовлении матриц: температура на любой стадии не должна опускаться ниже 180 С. Такое же требование касается всех материалов, а также болвана. Нужно помнить, что выравнивание температуры одной банки полиэстера может длиться одну неделю и в том случае, если она поднята с пола, например, на погрузочную площадку.
Необходимо стремиться поддерживать нормальную температуру между +200 С и + 230 С.
Перед формованием стоит пожертвовать временем для планирования и принять во внимание следующие моменты:
— все требуемые материалы необходимо брать правильной температуры;
— увязать ход работы на разных стадиях;
— изготовление наружной оболочки длиться пять дней. Рекомендуется начинать в понедельник, используя конец недели для отвердения.
_________________
* Поверхностная Стекловуаль 27 г/м2 или типа или стеклоткань типа — стеклосетки С-Э-01
** Порошковоплетенная дорожка, ткань типа ‘сатин’ или ‘рогожа’ в зависимости от веса м.кв.
БОЛВАН (ФАЛЬШИЗДЕЛИЕ)
Первой стадией при изготовлении стеклопластиковой матрицы является сооружение болвана. Он может быть прототипом или изготовленным отдельно из древесины, гипса, металла или другого материала, на который не воздействует стирол. Болван должен сохранять свои размеры и его поверхность должна быть идеально обработана. Обработку поверхности болвана осуществляют грунтовкой, шпаклевкой, окраской лаком и последующей полировкой. Окраска лаком важна, прежде всего, тогда, когда болван изготовлен из какого-нибудь пористого материала, например, дерева, гипса или еще чего-либо подобного. В этом случае окраску лаком необходимо осуществить несколько раз.
При шпаклевке и окраске лаком необходимо использовать материалы, которые достаточно хорошо выдерживают воздействие стирола. Лучше всего это — полиэстер, но можно также использовать двухкомпонентную шпаклевку или лак. Из сильных лаков наиболее пригоден кислотвердеющий карбамид. Кроме того, можно использовать двухкомпонентный полиуретан, но он требует значительно большего времени застывания. Многие застывающие на воздухе шпаклевки и лаки не выдерживают воздействие стирола, поэтому их необходимо защищать, покрывая поверхность разделительной пленкой СРА 5 (раствор поливинилового спирта).
Обрабатывая поверхность, болвана необходимо обратить внимание на то, что возвышения на поверхности матрицы, образованные царапинами болвана, можно позднее удалить шлифованием, тогда как возвышения на поверхности болвана вызывают впадины на поверхности матрицы, которые удалять уже значительно сложнее.
ОБРАБОТКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Когда поверхность болвана готова и на ней ожидается блеск, лаку необходимо отвердеть в течение недели, не менее. Двухкомпонентному полиуретану необходимо отвердевать не менее двух недель. После этого поверхность болвана необходимо обработать разделительными материалами, например, натереть разделительным воском Hi Low. Воск наносится тонким, ровным слоем на поверхность с помощью мягкого пористого кусочка пенопласта.
Воск необходимо наносить легкими вращательными движениями на небольшую площадь за раз, перекрывая при этом 25-30% предыдущей площади. Прежде, чем воск засохнет, необходимо отполировать покрываемую поверхность полировальной бумагой или мягкой тряпочкой. Переворачивать и менять их нужно как можно чаще.
Необходимо нанести 4-5 слоев воска и дать каждому просохнуть не менее трех часов. Последнему слою воска необходимо сохнуть не менее 12 часов.
Следующая стадия — нанесение разделительной пленки. Ее начинают нанесением одного слоя воска Hi Low или Blue Wax, который затем располировывают и дают просохнуть не менее 4 часов. После этого наносят разделительную пленку CRA 5 замшей, либо чем-то аналогичным, например, фланелью или трикотажной тряпочкой. Полотно насыщают полностью CRA 5, после чего его аккуратно выжимают досуха. Этим влажным полотном вещество наносят легкими движениями таким образом, чтобы образовалась тонкая пленка. Если поверхность болвана покрыта двухкомпонентным лаком и воскование нанесено аккуратно, то разделительную пленку можно сохранить.
На обработанную разделительным составом поверхность болвана необходимо установить закладные детали (направляющие, съемники и т.
п.), прикрепив их двусторонним скотчем или маленьким кусочком формовочного воска, разогретого предварительно в руках.
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Декоративное покрытие (гель для поверхности), в которое добавляют 2,5% МЕК-пероксида, наносят кистью или распылителем.
Гелькоут класса Н следует наносить двумя слоями кистью высокого качества. Обращайтесь с ним очень осторожно, чтобы получить ровные слои без впадин и пузырей. Гелькоуту необходимо дать отвердится между слоями для образования клейкой поверхности, который не окрашивает при касании пальцами (минимум от 3 до максимум 6 часов). Поверхность начинает казаться тогда липкой (состояние ‘до отлипа’).
Гелькоут класса S следует наносить методом напыления нескольких слоев, не отверждая их, (примерно 0,2 мм) с помощью наиболее мелкого сопла и наиболее низкого давления. После нанесения каждого слоя необходимо делать 2-4 минутный перерыв для того, чтобы поверхность освободилась от воздуха. Толщина последнего мокрого слоя должна быть минимум 0,8 — 1,0 мм
ФОРМОВАНИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ
Первый крепежный слой, который формуется из стекловуали, а также из одного слоя стекломата 300гр/м2, укладывают тогда когда второй слой декоративного покрытия отвердел до ‘отлипа’ (от 3 до 6 часов).
Необходимо, смешав смолу G 300 TRB и 1,5% отвердителя, сделать порцию, пригодную для использования в течение 20 мин. Связующее наносить кистью или пропиточным валиком достаточно равномерным толстым слоем, вес связующего должен быть не менее чем в два раза от веса армирующего материала (стекловолокна).
Стекловуаль и стекломат укладывают на мокрую поверхность и выравнивают так, чтобы не осталось никаких складок. Окончательная пропитка и удаление воздуха производиться алюминиевым или пластиковым валиком или кистью ‘тыканьем’. Пропитку необходимо осуществлять очень аккуратно, чтобы в первом слое не остались пузыри — ‘Чижи’.
Если смолы не хватает, чтобы полностью промочить стекломат, то можно добавить немного ее сверху стекломата. Но этого надо стремиться избегать.
Для первого слоя не стоит стремиться получить высокое стеклосодержание, прежде всего, необходимо получить равномерно уложенный слой без сгустков и ‘чижей’. Швы первого слоя лучше укладывать край к краю и так аккуратно, чтобы не осталось не укрытых стекловуалью поверхностей. На поверхности острых углов, разделительных мест половинок матрицы и соответствующих деталей можно уложить хорошо пропитанные ровинг прежде, чем расстилать стекломат.
Когда первый слой полностью пропитался, его оставляют отвердевать. Когда отвердение дошло до такой степени, что выклеенный слой уже не липнет, но еще достаточно эластичный, то края можно обрезать острым ножом. Обрезание краев лучше всего делать после каждой стадии выклеивания, поскольку позднее это требует большего труда и времени. Уже изготавливая, болван, края необходимо обрабатывать так, чтобы их позднее можно было бы подрезать. После подрезания краев первый слой необходимо оставить затвердевать на ночь.
После отвердевания проверяют первый слой. Если в нем, несмотря ни на что, оказались воздушные ямки-‘чижи’, их надо аккуратно вырезать острым ножом, чтобы позднее можно было на следующей стадии их заполнить смолой. Необходимо особенно аккуратно подрезать углы и края, одновременно надо срезать и отполировывать всевозможные стеклянные шероховатости и стекловолоконные шипы.
После этого настилают второй крепежный (армирующий) слой таким же образом, как и первый. Второй слой также необходимо выклеивать из стекломата 300-450гр/м2. Укрепления швов можно и здесь и в следующих слоях выклеивать, перекрывая края на 3-5 см. Второй слой оставляют отвердевать на ночь. Необходимо помнить о подрезании краев !
Формовку продолжают опять двумя слоями стекломата 300 гр/м2 или 450гр/м2.
Ее осуществляют по стадиям, выклеивая один слой в день той же методикой, что и ранее.
Теперь наружная оболочка матрицы готова. Она образована из защитно-декоративного покрытия (гелькоута) и четырех слоев стекломата, ее общая толщина составляет около 5 мм. Наружную оболочку оставляют отвердевать еще на 1-2 суток.
Рис.1 Наружная оболочка матрицы
ВЫКЛЕИВАНИЕ КАРКАСНОГО СЛОЯ
Процесс дальнейшего изготовления матрицы решают размер, ее назначение и требования к обработке.
На маленькие, предназначенные для ручного формования матрицы, на которых нет ровных поверхностей, нет необходимости наклеивать дополнительные слои стекломата. Когда матрицы отвердели в течение 14 суток на болване в теплом помещении, на них можно устанавливать дуги, балки или ребра жесткости. Это необходимо делать аккуратно и осторожно, чтобы избежать возникновения напряжений натяжения (концентраторов напряжений).
Напряжения натяжения возникают тогда, когда полиэстеровая смола при отвердении усаживается. При этом на поверхности матрицы возникают утяжки в виде возвышений или впадин. Чтобы не возникало напряжений натяжения, необходимо позднее устанавливать крепления в соответствии с указаниями в гл. ‘Крепления’ данной инструкции.
На большие матрицы, предназначенные для ручного формования, необходимо наклеивать дополнительные слои, каркасные слои или крепежные элементы. Для разнообразия матрицу можно усиливать, изготавливая ее сэндвич-методом.
Крепежное выклеивание делает матрицы тяжелыми, и таким образом, требует усилительных ребер, особенно если речь идет о ровных поверхностях. Крепежное выклеивание необходимо изготавливать по стадиям, не более двух слоев стеклорогожи в день.
Для такого выклеивания можно использовать т.н. ‘полиэстер-среда’, например, М 105 ТВ, если матрица предназначена для нормального ручного формования, стеклорогожу можно использовать, если ему предшествует не менее 4-х слоев стекломата.
Из них первый слой должен быть выдержан не менее недели. Наилучший результат с ровинговым стекловолокном получают тогда, когда его закладывают под последний или предпоследний слой каркасного формования.
Когда каркасный слой достиг ожидаемой толщины и отвердевал не менее одной недели, то можно приформовывать крепеж и рамы. Это необходимо осуществлять, избегая возникновения напряжений натяжения.
Хороший способ усиливать матрицы — выклеивать, их стеклотканью методом канавкового сэндвича. В противоположность этому методу, ‘настоящий’ сэндвич не образует изолирующего слоя. Стеклоткань можно выклеивать прямо на поверхности наружной оболочки, в случае, когда последняя отвердевала не менее одной недели. Нанесение стеклоткани необходимо осуществлять как можно тщательнее: без перерывов, стыки швов — край к раю так, чтобы не возникало смолосодержащих мест.
С помощью метода ‘настоящего сэндвича’ усиление можно осуществить прямо на поверхности наружной оболочки, когда последний наклеенный слой отвердевал не менее одной недели. Сэндвич делают из бальзы или другого пробельного вещества. Делая выбор ядра сэндвича, необходимо принять во внимание изолирующие особенности ядра. Выклеивание необходимо осуществлять тщательно, избегая смолосодержащих мест, за один раз, чтобы в шовных местах не возникало напряжений натяжения.
Рис. 2. Напряжения натяжения, вызванные неправильно установленными усилениями. Слишком большая толщина приформовки по неотвержденному слой наружной оболочки.
УСИЛЕНИЯ
Работу с усилениями и рамами нельзя начинать прежде, чем наружная оболочка отвердеет не менее двух недель.
Когда речь идет о тонкостенных матрицах, чтобы не возникало напряжений натяжения, усиления и рамы следует приформовывать следующим образом:
Необходимо обозначить места установки усилений. Для этого приклеивается липкая лента, выдерживающая воздействие стирола, например, Mylar, Melinex, Hostaphan поверх меток.
Приформовываются два слоя стеклоткани сатинового плетения поверх пленки и устанавливаются сердцевины усилений, картонные трубки, полиуретановые лоскутки или соответствующие элементы поверх стеклоткани. Приформовывается усиление и дается время на отвердение.
После отвердевания весь пакет отделяют и удаляют пленку. Очень хорошо получаются широколапые балки усиления. Далее необходимо отшлифовать на матрице поверхность и приклеить усиление на поверхность одним или двумя слоями стеклоткани сатинового плетения.
Рис.3 Крепление усилений без риска возникновения напряжения натяжения.
РАМЫ
Для сведения к минимуму риска возникновения напряжений натяжения необходимо устанавливать полностью готовые рамы, сделанные из металлического уголка, стальной трубки и пр. материалов. Когда рама приформована к матрице, ее поверхность уже нельзя обрабатывать: шлифовать, полировать или сверлить. Различные части рамы необходимо обработать (отрезать, сгибать) так, чтобы они полностью подходили к матрице. Каждую часть временно приставляют к матрице до полного прилегания и соединяют вместе держателями, струбцинами и пр. так, чтобы раму можно было вытащить. В крайнем случае, различные части соединяют, точнее, прихватывают точечной сваркой.
Когда рама готова и временно собрана, ее снимают с поверхности матрицы и сваривают целиком. Высверливают все отверстия и устанавливают все элементы, необходимые при работе с матрицей.
После этого всю раму полностью очищают от жира и устанавливают обратно на поверхность матрицы для приформовки. Необходимо помнить, что у приформовываемых к матрице частей, должно быть стопроцентное прилегание. Все зазоры должны быть заполнены шпаклевкой до приформовки. Если прилегание полное и приформовываемые поверхности отшлифованы, достаточно двух слоев стеклоткани сатинового плетения и широких крепежных лопастей (речь идет о ширине приформовочного угольника) приформовки.
При формовании необходимо помнить о тепловом расширении рамы.
Раму необходимо спроектировать так, чтобы она была местом крепления стойки и прочих необходимых для обработки матрицы деталей. Рама не должна быть только лишь кучей металла, а у каждой части должно быть собственное предназначение и определенное место.
Рис.4. Крепление рамы и стойки
РАЗДЕЛЯЕМЫЕ МАТРИЦЫ
Разделение матрицы необходимо осуществлять вдоль естественных линий раздела так, чтобы раздел следовал углу или аналогичному элементу. Разделяемые части необходимо снабдить вытяжными ручками для облегчения открытия матрицы.
Разделяемые матрицы, в которых линия раздела не должна просматриваться на изделии, необходимо изготавливать особенно тщательно. Обрабатывая большие матрицы, это может оказаться очень трудоемко. Во многих случаях приходится шпаклевать или шлифовать выделяющиеся линии раздела. Если большие половины матрицы перекрываются внахлест, то можно избежать шпаклевки, изготавливая т.н. формовочный край на месте раздела. Этот формовочный край можно шлифовать и полировать в дальнейшем и таким образом, можно избежать больших ошибок при стыковке частей матриц.
Рис.5 Формирование линий раздела
Разделительные крылья, замковые края не надо делать ровноповерхностными. Их недостатком является то, что закрывающая сила, которая держит части вместе, разделяется на две большие области и часто немного на сам разделительный край в котором нужна была бы значительно большая сила. Разделительные крылья нужно отформовывать так, чтобы сила сжатия была направлена непосредственно на саму разделительную линию или вблизи ее, насколько возможно.
Рис. 6. Неправильное формование разделительного крыла.
Рис. 7. Формование разделительного крыла для достижения оптимальной возможной силы запирания.
Разделяемые матрицы изготавливают таким образом.
На разделительную линию устанавливают временный фланец, после чего матрицу собирают в две стадии. Временный разделительный фланец необходимо натереть воском и обработать разделительным материалом так же, как и болван. Когда будет полностью изготовлена (отформована и отверждена) оболочка первой половинки матрицы, то можно снять временный фланец (крыло). Поверхность раздела готовой половинки матрицы после этого необходимо натереть воском и обработать разделительным материалом. Обработку необходимо производить аккуратно и осторожно, чтобы не отделить от болвана готовую половинку матрицы.
Формуя второй фланец, надо дать стеклоткани завернуться через край так, чтобы фланцы приклеились друг к другу снаружи. Это делается для того, чтобы фланцы не сломались и не разошлись бы до окончания формования. Разделительные фланцы необходимо сделать достаточно жесткими, чтобы их форма несмотря на силу сжатия, сохранялась при использовании матрицы.
Рис. 8. Изготовление разделяемых матриц.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Направляющие являются неизбежными деталями в разделяемых матрицах. Их главное значение — не направлять части матрицы, а удерживать их (эти части) на правильных местах. В больших матрицах длинные направляющие, которые требуют одноосного перемещения частей матрицы, являются не практичными. Если направляющим придать конусообразную форму, то матрицу можно будет запирать и открывать также в диагональном направлении.
Рис. 9. Формование направляющих.
ОБРЕЗНЫЕ КРОМКИ
В матрицы у которых края изготавливаемых частей подрезаются до окончательного затвердевания, можно заформовать стальные края. Обрезные кромки стоит делать с самого начала.
Если поверхность изделия находится вдоль одной прямой, то соответствующие стальные кромки можно сделать линиями раздела в разделяемой матрице. В изгибающихся линиях раздела это не очень пригодно, поскольку существует опасность, что касание будет не полным.
Рис. 10. Резаный край стеклопластиковых матриц.
СЪЕМНИК-ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ
Как уже упоминалось ранее, поломка стеклопластиковых матриц чаще всего происходит из-за грубого обращения. Особенно частой ошибкой является применение силы и острого инструмента. Это обстоятельство необходимо принимать во внимание уже на стадии проектирования и изготовлять, например, задние углы, разделительные уровни и пр. Таким образом, чтобы отделение изготовленной детали от поверхности матрицы было бы легким.
Съемник — это деталь, значением которой часто пренебрегают. Правильно расположенный и хорошо изготовленный съемник значительно увеличивает долговечность матрицы. Ее можно изготовить различными способами. Самый простой — отверстие против точки нажима, которое на время формования закрывают липкой лентой, винтом или вытяжным штырем. Это простые и дешевые способы. Однако, при изготовлении больших и тяжелых деталей у них к сожалению проявляются недостатки. Съемник не должен поднимать или вытаскивать деталь наверх, а должен пропустить воздух между деталью и матрицей, чтобы они отделились. Хороший съемник получается, когда он изготовлен в соответствии с рисунком в виде трубчатого вентиля. Он работает так, что открывается на десятые доли миллиметра, вследствие чего воздух попадает между поверхностями, отделяя деталь от матрицы.
Рис. 11. Резьбовой съемник (винтовой съемник).
Рис. 12. Пневмосъемник.
Такой съемник можно использовать также в вакуумно-инжекторных матрицах, когда к трехканальному крану подключают пневморукав так, чтобы съемник-выталкиватель находился в таком же разряжении, что и внутренняя часть матрицы. Съемник необходимо устанавливать в центр матрицы, в ее самое глубокое место, не слишком близко к раю. При необходимости отделения больших или толстостенных деталей, съемник устанавливают ближе к тому краю, где отделение произойдет легче. Если деталь глубокая и у нее маленькие задние углы, то съемник устанавливают также и на края.
Если съемник расположен на боковой поверхности матрицы, необходимо помнить, что доступ воздуха надо прекратить сразу после отделения, чтобы отделение происходило при закрытом съемнике, иначе деталь может поцарапаться сама или повредить съемник.
Рис. 13. Воздушный трубчатый вентиль.
ОТВЕРЖДЕНИЕ
Правила касаются всех матриц!
Необходимо дать матрице пробыть на поверхности болвана в теплом помещении и дать ей отвердеть достаточное количество времени, не меньше трех недель. Имея достаточно времени на изготовление матрицы в дальнейшем можно избежать многих неприятностей.
НЕПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ:
— матовые пятна;
— волокнистую структуру;
— сложности с отделением.
ОТДЕЛЕНИЕ
Тогда, когда поверхность болвана не подвергается воздействию стирола, и тщательно сделано воскование при отделении от матрицы не возникает проблем. При нагнетании воздуха в съемники, матрица легко отделяется и ее можно поднять. Если против всех ожиданий матрица не отделяется от болвана, не следует применять силу, а стоит попробовать следующие методы:
— нагнетай воду в съемники и дай воде медленно поднять матрицу. Используй воду лишь тогда, когда болван изготовлен из влагостойкого материала;
— забей деревянные клинья по разделительным линиям. Качни воздуха в отверстие, не суетись;
— просверли отверстие. Если матрица содержит сэндвич или усилена литьем, то это не рекомендуется. Вставь временно в отверстие кусочек трубки и качни воздух или воду через отверстие. Заделай обязательно отверстие после отделения.
Если никакой из этих способов не помогает — потяни блоком или домкратом или выруби болван аккуратно кусок за куском. В действительности этот метод повреждает также и матрицу.
Обычные причины сложностей отделения:
— Поверхностная отделка не выдерживает воздействия стирола.
— Лак на поверхности болвана не полностью застыл.
— Недостаточное воскование поверхности болвана.
— Декоративный слой поверхности матрицы не отвердел полностью.
— Болван и рабочее помещение были холодными.
Рис. 14. Отделение с помощью клиньев.
Рис. 15. Отделение от болвана с помощью сжатого воздуха.
ОБКАТКА МАТРИЦЫ
Матрицу необходимо вымыть прохладной водой и моющим веществом для посуды либо мыльной водой. Необходимо проверить поверхность, направляющие и необходимое для обработки матрицы оборудование, а также проверить съемники и замковый механизм. Если на поверхности матрицы имеются возвышения или отсутствует блеск, то необходимо выполнить водную полировку с помощью шлифовальной водостойкой бумаги №360-2000. После водной полировки поверхность надо отполировать полирующим веществом №115, далее №440-5, затем №103,а после этого полирующим веществом №3. Если поверхность только лишь матовая (тусклая), без прочих дефектов, полировки полирующими веществами может оказаться достаточно для доработки.
Когда качество поверхности матрицы проверено и отрегулированы все дополнительные механизмы: съемники, выталкиватели и пр., необходимо нанести на поверхность матрицы воск, например Hi-Low. Это воскование выполняется таким же образом, как и воскование болвана.
После воскования на поверхность наносится разделительная пленка и осуществляется вручную пробное формование. Пробное формование необходимо выполнить с декоративным слоем и 4-мя слоями стекломата мокрый слой против мокрого. Пробное формование необходимо сделать также инструментам сжатия, матрицам из ячеистого пластика и на обе половинки двухсторонних матриц. Таким образом проверяют также отверждение поверхности матрицы.
После пробного формования поверхность матрицы надо вымыть прохладной водой и натереть еще раз Hi-Low. После этого наносят разделительную пленку и матрицу подготавливают для изготовления первой детали.
Перед первой деталью часто имеет смысл выполнить еще одно ручное формование в матрице. Это формование необходимо сделать также аккуратно и с той же техникой, что и формование наружной оболочки. Эта тщательно изготовленная деталь становится тогда ‘архивной копией’ (контрольное фальшизделие) и ее можно использовать в качестве болвана для дополнительных матриц. Когда требуется большая точность линейных размеров, эту архивную копию изготавливают с применением эпоксидного связующего.
После первой детали или ‘архивной копии’ матрицу необходимо снова вымыть и натереть воском. Также и для третьего формования необходимо использовать разделительную пленку. Начиная с четвертого формования пленку можно не наносить, а восковать каждый второй раз. Когда будет изготовлено около 10 деталей, можно прекратить воскование через раз и изготавливать после каждого воскования детали небольшой серией (5-7 изделий).
КОНСТРУКТИВНЫЕ МОМЕНТЫ
Проблемой изготовления рабочей оснастки для стеклопластикового производства является усадка полиэстера. В нормальных условиях полиэстер усаживается при отверждении на 7-8 % от объема, то есть линейные размеры усаживаются приблизительно на 2 %. Эти оценки относятся к неукрепленному полиэстеру. Укрепленный или наполненный полиэстер усаживается меньше, поскольку часть от объема составляет не усаживающийся материал. Полиэстер в котором около 30 % укрепителя, усаживается теоретически на 4 % от объема, что соответствует 1,8%-ной усадке по длине. Это идеальные теоретические оценки. На практике усадка изменяется очень значительно в зависимости от многих факторов, которые влияют на полимеризацию во время изготовления.
Усадка следует за процессом отверждения, т.к. оно (отверждение) начинается при коагуляции смолы и продолжается до тех пор, пока не произойдет окончательная полимеризация. Если у усадки есть физическое препятствие в каком-нибудь направлении, в этом направлении со временем могут развиться внутренние напряжения.
Если препятствие для усадки удаляют прежде выравнивания напряжения, это может привести к долговременному усадочному напряжению, т.к. эти напряжения требуют длительного времени для выравнивания. Это явление вызывает изгиб стеклопластиковых изделий, и смолосодержащие места-скопления в углах декоративного слоя, подтеки — растрескиваются.
Для того, чтобы свести к минимуму внутренние напряжения необходимо принять во внимание следующее:
Декоративный слой должен быть:
— ровный, одинаковой толщины;
— без подтеков и сгустков.
Выклеенная оболочка должна быть:
— хорошо пропитана, без сгустков смолы;
— тонкого слоя, с одним слоем ткани за раз;
— отверждена в течение достаточного времени между слоями;
— у напряжений усадки должно быть достаточное время выравнивания до укладывания следующего слоя стеклоткани.
Усадку невозможно устранить полностью, но ее можно этими мероприятиями снизить на практике до приемлемого уровня.
Момент на который никогда не уделяется достаточное количество внимания — на изготовление матрицы необходимо запастись временем! Процесс не надо принуждать. Каждой стадии надо столько времени, сколько требует материал. Наружную оболочку матрицы невозможно сделать быстрее, чем за неделю. Матрица должна отверждаться на болване в теплом помещении не меньше трех недель для того, чтобы она была качественной. Матрица, которую изготавливают быстрее, чем за месяц, может получиться хорошей, но риск неудачи при этом достаточно велик.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ — ТЕПЛОСТОЙКИЕ
Для инжекционных матриц, вакуумных матриц, для пластиков, литьевых матриц для PUR-ячеистого пластика и т.п. помимо усилителей необходимо также сделать теплоотделяющий слой. Этот слой необходимо изготавливать в виде 10-20 мм слоя с наполнителем. Лучшим наполнителем для этого является алюминиевая крошка. По причине экономии расходов алюминиевую крошку можно заменить промытым и сухим песком.
Песчаный наполнитель действует как предохранитель тепла, но его теплопроводность хуже. Теплоотводящий слой изготавливают из песка или алюминиевой крошки следующим образом:
В декоративный слой (гель для поверхности) класса GE ххххх H(S) добавить 1,5% отвердителя и размешать, а после этого смешивать с алюминиевой пудрой или песком. Проще всего перемешивание производить обычным мастерком каменщика. Смесь должна иметь твердость талого снега. Проверить твердость можно, скатав маленький шарик и положив его на стол. Смола не должна вытекать, а шарик не должен растрескиваться или разваливаться на куски.
Хорошую твердость можно получить перемешивая сухой мелкозернистый кварцевый песок (0,5 мм) с GE ххххх H(S) в пропорции 6:1. Время коагуляции этой смеси при комнатной температуре 25-30 минут. Поскольку смесь достаточно жесткая, ее можно наносить на вертикальные стены. Для того, чтобы снизить в дальнейшем вероятность возникновения напряжений натяжения, такой жесткий и теплопроводящий слой необходимо наносить за один раз без перерыва. Матрицы большого размера могут потребовать при таких работах времени больше суток. На слой можно намотать спирали охлаждения/нагревания.
После отверждения слоя в течение двух суток (не менее), его заформовывают одним слоем. При формовании используют т.н. ‘среда’ — полиэстер в качестве связующего и в качестве армирующего — стекложгут. Этот слой надо делать исключительно толстым, если речь идет о закрытой матрице на которую воздействует давление. Слои оболочки в этом случае надо укреплять, чередуя жгут и стеклоткань. Стекложгут при этом надо собирать так, чтобы волокна были направлены вдоль наибольших напряжений.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ — НАГРУЖЕННЫЕ
Для оснастки, которая постоянно работает в условиях больших нагрузок, надо отлить теплоотводящий слой. В больших матрицах внутреннее усиленное формование лишь в случае частого расположения дуг, что не очень легко осуществить. Значительно легче выполнить внутреннее (каркасное) литье, с помощью которого получают относительно тяжелые матрицы.
Литье осуществляется различными способами и из различных материалов:
— полиэстер + наполнитель (песок, гравий и т.п.)
— эпоксид (эпоксидная смола, эпоксид + наполнитель)
— бетон
Если для каркасного литья используется полиэстер, часто появляются проблемы усадки, которые решаются следующим образом: на заднюю сторону готовой матрицы устанавливают пробельный материал, например, половую дорожку из ПВХ. Она может быть отделяющейся или приклеенной местами двусторонним скотчем или контактным клеем на водяной основе. Дорожки можно располагать на расстоянии 2-3 мм друг от друга. Шов заполняют формовочным воском. На пробельный материал сверху наносится разделительная пленка CRA 5. НЕ ВОСКОВАТЬ! После этого выполняют литье каркаса. Когда каркасное литье отвердело, его вынимают из матрицы и дают застыть полностью в помещении с повышенной температурой. Пробельный материал удаляют и заднюю часть очищают. Когда каркасное литье отвердело и усело в своей матрице окончательно (2-3 суток при температуре около 40-50 С), приклеивают его обратно в матрицу эпоксидной смолой таким образом, чтобы все сочленение было заполнено эпоксидной.
В геометрически простые матрицы можно налить эпоксидную смолу и вдавливать в нее потихоньку каркасную отливку. Когда речь идет о более сложных конфигурациях матриц, швы можно заполнять давлением или вакуумом. Тот же самый метод можно использовать, когда каркасную отливку делают из цемента. В цементной отливке поверхности надо обработать механически, например, шлифуя, чтобы можно было отделить цементный слой от поверхности. Это гарантирует лучшее сочленение.
Рис. 16. Каркасное литье нагруженных матриц.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ — ДВУСТОРОННИЕ
Эти матрицы собирают таким образом, что ту часть, которая будет наружной половиной готового изделия, изготавливают со съемниками, направляющими, рамами, стойками и т.п. Замковые фланцы должны быть на 1 см шире обычного, чтобы можно было формовать обе половинки вместе.
Желаемую толщину готовой половинки матрицы получают использованием пробельного материала. Нужная толщина достигается каким-либо из перечисленных способов.
Выклеивание стеклотканью
Матрицу натирают воском и обрабатывают разделительным материалом так же, как и болван. После этого изделие формуют стеклотканью до желаемой толщины.
Этим методом невозможно точно контролировать толщину материала. Внутренние углы остаются слишком толстыми, а наружные — слишком тонкими. После этого поверхность приходится шпаклевать и шлифовать. Этот метод можно использовать лишь тогда, когда требования к толщине материала и качеству поверхности не очень высокие.
Изготовление с помощью половой дорожки
Матрицу очищают и половую дорожку приклеивают к матрице контактным клеем на водной основе. Необходимо размягчить дорожку горячим сжатым воздухом для укладки в вогнутые места матрицы. Нельзя оставлять излишков во внутренних углах, а также натягивать на наружных углах. Если необходимо изготовить несколько слоев, швы нижних слоев можно не заделывать, оставляя между ними зазоры 1-2 мм. Необходимо заполнить швы последнего слоя формовочным воском. Нужно помнить об излишках — они оставляют бугорки на матрице. Существуют также различные ковровые дорожки, в которых разнообразные волоконные поверхности. Если рисунок волокон хотят скопировать на изделие, дорожку необходимо укладывать большими кусками и приклеивать швы аккуратно край к краю.
Точную оснастку, допустимые требования к которой не могут достигаться вышеуказанными методами, необходимо изготавливать с помощью специальных восковых пластин. Использование восковых пластин требует умения и навыков для достижения наружного результата. Используя восковые пластины с высокой точкой плавления, необходимо следовать указаниям изготовителя.
Рис. 17. Изготовление изгибов с помощью половой дорожки во внутренних и на внешних углах.
Когда набрана толщина, поверхность покрывают воском таким же образом, как и болван и изготавливают вторую половинку матрицы. Когда она готова вместе в деталями, рамами и пр., и она отвердевала достаточное количество времени, ее отделяют, отпиливая общую приформовку на фланце.
Рис. 18. Изготовление двусторонних матриц.
После отделения, пробельный материал удаляют. При использовании контактного клея на поверхности остаются остатки его. На маленьких матрицах их можно скатать вручную. На больших поверхностях очищение лучше всего производить растворителем, например, либо в бензине, либо в керосине намоченными опилками. ВНИМАНИЕ! Необходимо использовать защитные перчатки! Если матрица вымыта растворителем, ее надо хорошо промыть водой и моющими веществами. После этого ее необходимо высушить и дать простоять открытой 2-3 суток. После высыхания матрицы ее можно шлифовать и удалить шероховатость с мест стыков пробельного материала.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ ДЛЯ ВПРЫСКА
Изготовляя инжекционные матрицы, конструктору, приходится принимать во внимание многие факторы, влияющие на непосредственное функционирования этого метода:
— возможность установки крепежа;
— направления потоков и точки впрыска;
— возможные объемы заполнителей;
— края выжимания и возможные канавки для удаления;
— лишние желобки;
— запирание формы и края сжатия.
Прежде чем проектировать матрицу, необходимо получить ответы на вышеуказанные вопросы.
Материнскую матрицу изготавливают, как теплостойкую специальную форму, в которой песчаный или из алюминиевых крошек сэндвич.
При изготовлении отцовской формы существует множество решений. Одни рекомендуют гибкие отцовские формы, другие — частично гибкие или жесткие. Гибкие отцовские формы можно изготовить как обычные формованные вручную матрицы, но без элементов усиления.
Жесткие отцовские формы необходимо изготавливать также, как и материнские с песком или алюминиевой крошкой.
При изготовлении замочных краев также существуют различные решения, например, механическое запирание, запирание при помощи отдельного вакуумного канала, телескопические замочные края с уплотнителем и т.д. и т.п.
На прилагаемом рисунке используется телескопический уплотнительный край в вакуумном впрыске. Это уплотнение работает без сложных и дорогих уплотнителей. Пластиковое трубчатое уплотнение легко контролировать в связи с его открытым положением. Вакуумная канавка служит местом сбора излишков полиэстера и является самоочищающейся.
Рис. 19. Вариант решения замочного края.
Copyright
Поэтому мы берем квадрат размерами 10х10 мм с произвольной длиной и подгибаем его одним краем, чтобы получилась дуга.
Для тех областей носовой части судна, где пластик не удобно обрезать, мы сперва возьмем картон и вырежем из него лекало, а уже по нему кроим обшивку. Для заделки всех швов между обшивкой мы применим герметик. Для обшивки палубы судна мы также возьмем пластик.Стекловолокно тесно вошло в жизнь человека, охватило практически все сферы его деятельности. Оно является весьма востребованным материалом, поэтому его производство занимает весомое место на рынке химической промышленной. Стеклопластик, являясь современным материалом, постепенно вытесняет бетон, металл и дерево. Обусловлено это его высокими физико-химическими свойствами. Промышленным способом из стеклоткани производят, не только мелкие изделия, но и корпуса автомобилей, лодок, самолетов и применяется даже в строительстве боевых ракет и космических кораблей. В большинстве случаев, изготовление деталей из стеклопластика, отличающихся сложностью формы, происходит при помощи ручного формирования.
Главное в этом деле — это аккуратность, терпение и выполнение точных предписаний.
В первую очередь, для этого производства требуется наличие специальной матрицы — формы, необходимой для изготовления деталей. К слову, эти матрицы также делаются из стекловолокна и предназначены для длительного применения в промышленном производстве.
Такой способ позволяет изготавливать лодки из пластика, водные велосипеды, катера и гидроциклы. К слову, использование стеклонаполненного пластика уже стало традиционным в строительстве водной техники. И дело не только в том, что композиционный материал не вызывает коррозию и пересыхание, небольшой вес готового изделия — вот одно из существенных преимуществ композита.
Так, стеклопластиковая лодка размером 3 Х 1,3 м, весит всего 70 кг и обладает грузоподъемностью в 200 кг (или 2 человека). Трудно не согласиться, что такая лодка очень удобна в эксплуатации. Она легко перевозится на багажнике автомобиля, легко переносится двумя людьми. Одним словом — это самый удачный вариант для рыбалки и отдыха. Кроме промышленного производства, в настоящее время получило распространение изготовление деталей из стеклопластика своими руками. Так, народными умельцами стеклопластик используется при тюнинговых работах.
Из композита изготавливают бампера, обвесы, детали интерьера автомобиля. Конечно, данный процесс не прост и требует определенных знаний и навыков. Но и заказать оригинальные элементы обвеса в специализированных фирмах по карману далеко не каждому. Поэтому, начиная с простых деталей, можно постепенно подойти к изготовлению более сложных деталей.
Стеклопластиковые лодки: в чём преимущества?
Всё больше любителей активного летнего отдыха отдаёт предпочтение лодкам стеклопластиковым. В отличие от классических деревянных, они отличаются целым рядом неоспоримых преимуществ:
• Небольшой вес. Спустить лодку на воду не составит труда. Вы сможете без проблем транспортировать лодку на прицепе или в грузовом отсеке.
• Устойчивость к воздействию влаги. Стеклопластик – современный материал, который не боится длительного нахождения в воде.
• Прочность. Пластиковая лодка не гниёт, она не подвержена коррозии и может использоваться в любую погоду.
• Простота эксплуатации. Лодку, изготовленную из стеклопластика, не нужно тщательно подготавливать к летнему сезону.
• Долгий срок службы. При соблюдении всех требований эксплуатации вы сможете пользоваться лодкой до 25 лет.
Надёжность и долговечность пластиковой лодки напрямую зависят от качества конструирования и используемых при производстве материалов. Несоблюдение технологий может привести к серьёзным погрешностям в процессе эксплуатации. Корпуса некачественных лодок сильно изнашиваются под воздействием трения. Обшивка в зоне форштевня и в углах транца быстро сотрётся, если при изготовлении лодки были использованы некачественные материалы.
При изготовлении лодок стеклопластиковых специалисты компании «СТЕЛС» учитывают особенности эксплуатации изделий. Наши проектировщики уделяют особое внимание защите поверхностей, подвергающихся абразивному трению. Качественное покрытие гарантирует долговечность лодки стеклопластиковой.
Пластиковая моторная лодка своими руками, чертежи конструкции, краткое описание и видео моторно-гребной модели из лисов ПНД.
Лодка «LPS 3700-1488-610» предназначена для рыбалки, охоты или отдыха.
Материал для изготовления: монолитные листы блок-сополимера полипропилена толщиной:
• борта внутренние, дверки рундуков – 5 (мм)
• корпус, днище, борта наружные, палуба – 8 (мм)
• лавка, транец – 15 (мм)
Установка блоков непотопляемости в пустотах конструкции из полистирола плотностью 40 (кг/м3), обеспечивают непотопляемость лодки полностью залитой водой.
Основные элементы конструкции:
1. Корпус лодки:
• килевая балка
• шпангоуты
• транец (с обеих сторон крепится доска из бакелизированной фанеры)
• дно
• борта
2. Носовой рундук.
3. Кормовой рундук.
4. Средняя лавка (съемная).
5. Боковые рундуки.
6. Дверки рундуков.
7. Боковые карманы.
8. Весла (при необходимости, устанавливаются на верхнюю палубу бортов).
Чертеж общего вида лодки.
Массово-габаритные характеристики:
• длина (мм) 3700
• ширина (мм) 1488
• высота борта (мм) 610
• вес (кг) ≈100
• грузоподъемность (кг) 300
• мощность двигателя (л.с.) не более 15
• вместимость (чел.) 3+1
• килеватость на транце (°) 8
• высота транца (мм) 380
Теоретический чертеж
Преимущества:
• уверенная курсовая устойчивость
• привлекательный внешний вид
• маленькая осадка
• небольшой вес
• хорошее скольжение
• комфортная шумоизоляция
Видеоролик
Справка.При желании, можно корректировать представленную конструкцию, изменять ее геометрию и теоретический чертеж.
Заказать чертеж
Интернет-магазин Vodomotorika.ru предлагает рыбакам, охотникам, путешественникам, туристам и любителям отдыха на воде широкий ассортимент качественных пластиковых лодок для рыбалки и охоты по доступным ценам. Мы осуществляем доставку продукции по Москве, Московской области и другим регионам России.
Прочность. Пластиковые моторные лодки не подвержены коррозии, деформации, устойчивы к механическим повреждениям (ударам, давлению и др.), благодаря чему судна данного вида служат долгие годы (более 10 лет).
Небольшая масса. Лодки под мотор, изготовленные из пластика, имеют небольшую массу (от 35 кг), поэтому их удобно транспортировать к месту эксплуатации. Суда данного вида обладают высокими скоростными характеристиками и маневренностью.
Надежность. Лодки из пластика имеют цельный литой корпус, без клепок и болтов.
Благодаря этому они являются полностью водонепроницаемыми. Модели из пластика обладают высокой ударопрочностью на максимальных скоростях за счет достаточной толщины обшивки днища и бортов (около 5 мм).
Цена. Пластиковые лодки выгодно отличаются по цене по сравнению с другими типами лодок.
В интернет-магазине Vodomotorika.ru можно недорого купить пластиковые лодки с мотором различной расцветки (белые, болотные, под камуфляж и др.). У нас представлены суда пассажировместимостью от 1 до 4 человек. Vodomotorika.ru предлагает большой выбор моделей с высотой борта от 38 до 60 см, длиной корпуса от 300 до 450 см и шириной от 115 до 180 см. Они укомплектованы двигателями мощностью от 10 до 75 л. с.
Чтобы купить гребную пластиковую лодку под мотор в интернет-магазине Vodomotorika.ru, достаточно добавить интересующую модель в Корзину и оформить заказ.
Купили стеклопластиковую лодку для рыбалки? Оставьте свой отзыв для других покупателей нашего магазина
Получить дополнительную информацию о представленной в продаже продукции можно по телефонам:
+7 (499) 703-40-99
+7 (800) 333-42-49
1. В качестве основного материала для изготовления лодки нами использовалась березовая фанера 6 мм марки ФСФ. После анализа трудозатрат и стоимости материалов был заказан готовый шаблон, выполненный на станке ЧПУ по прилагающемуся ниже чертежу, на 4-х листах фанеры размером 1220х2440 мм. В итоге стоимость уже выпиленных деталей оказалась чуть выше стоимости материала, при этом такой подход позволил сэкономить массу времени и значительно упростить процесс.
2. В качестве рабочей поверхности используем два поддона, застеленные плёнкой.
3. Наносим разметку для отверстий под проволоку по периметру деталей дна будущей лодки с промежутками 13–15 и на расстоянии 7–9 мм.
4. Просверливаем сквозные отверстия согласно нанесенной разметке с помощью дрели-шуруповёрта
5. Скрепляем детали дна лодки между собой при помощи вязальной проволоки (диаметр 1,2–2 мм) и пассатижей, продевая небольшие куски проволоки в отверстия и скручивая их концы.
6. Аналогичным способом скрепляем друг с другом детали бортов.
7. Прикрепляем транец к днищу.
8. Соединяем готовые борта с днищем и транцем, начиная с задней части. Для этого устанавливаем поочередно несколько скрепок с одной стороны, потом с другой примерно до половины днища. Далее связываем до конца один борт с днищем, затем другой, и только затем связываем левый и правый борта в носовой части.
Важно: при соединении деталей вязальную проволоку не нужно сразу скручивать с усилием. Узлы можно будет подтянуть после того как изделие примет правильную форму.
9. Примеряем и устанавливаем на свои места шпангоуты, после чего пришиваем их к бортам проволокой. Крепежные отверстия на бортах должны располагаться не более чем в 5 мм края шпангоута. Это позволит в дальнейшем скрыть проволоку в галтелях.
10. Готовим состав для формирования эпоксидных галтелей* на внутренних швах лодки. Для этого используем смолу ЭД-20, отвердитель и наполнитель аэросил, который добавляется в готовый компаунд для снижения его текучести. Количество загустителя и компаунда по объему должно быть одинаковым.
Галтели формируются с помощью пластиковой карты. В результате должен образоваться сплошной выступ шириной 15 мм и высотой 5 мм на всех внутренних швах. После этого выдерживаем заготовку в течение двух дней до полного затвердевания компаунда.
*Эпоксидная галтель –шов, формируемый из компаунда на внутренних и внешних ребрах деталей и обеспечивающий их прочное соединение между собой.
11. После затвердевания внутренних галтелей переворачиваем заготовку и откусываем связывающую детали проволоку таким образом, чтобы её концы оказались вровень с корпусом.
При необходимости выступающие концы стачиваем напильником или заколачиваем в корпус. После этого формируем галтели уже на всех наружных швах.
12. Нарезаем стеклоткань т-11 полосами шириной 15 см, используя рейку и канцелярский нож. Из 4-х метров стеклоткани получилось 7 длинных полосок.
13. Отмеряем и нарезаем лоскуты по длине для проклеивания всех внешних швов лодки. Сначала фанеру промазываем по 10 см с каждой стороны от шва и укладываем сверху полосу стеклоткани. С помощью пластиковой карты разравниваем стеклоткань, предотвращая образование пузырей и складок.
14. Пропитываем компаундом уложенные полосы стеклоткани, избегая образования подтеков и вздутия. После этого оставляем заготовку для просушки на одни сутки.
15. Спустя сутки переворачиваем будущую лодку и усиливаем с помощью стеклоткани все внутренние швы, включая стыки шпангоутов и бортов. После этого дополнительно выдерживаем в течение суток.
16. Оклеиваем всю внешнюю поверхность лодки стеклотканью. Для этого фиксируем её на корпусе с помощью канцелярских кнопок на корпусе таким образом, чтобы не было складок и заломов.
Фото вышеописанного процесса отсутствуют из-за высокой трудоемкости процесса и нехватки рабочих рук.
Совет: Настоятельно рекомендуем работать в спецодежде и обуви, а также обязательно использовать перчатки, которые в дальнейшем не жалко будет выбросить. Если под стеклотканью остались пузыри, то необходимо проколоть материал в этом месте прогладить его пластиковой картой.
17. После затвердевания компаунда переворачиваем лодку и срезаем лишнюю стеклоткань и застывшую смолу с бортов ножом.
18. Наследующем этапе необходимо пропитать всю внутреннюю часть лодки эпоксидной смолой. Для этих целей лучше всего подходит жидкая смола DER 3531. Ею же заодно хорошо пропитываем все банки (сиденья) лодки, которые в дальнейшем будут устанавливаться внутри.
19. Для изготовления креплений для банок и сланей мы приобрели рейки 2х4 см длиной 300 см и рейки 10х0,5 см с закругленными краями длиной 220 см. Рейки 2х4 см используем непосредственно для изготовления крепления для вклейки банок, а также привального бруса. Из реек 10х0,5 см получатся слани для приклейки на днище.
В тех местах, где между бортом и деталью остаются достаточно широкие щели, для их замазывания используем смесь компаунда с аэросилом в соотношении 1:1 по объему.20. После затвердевания компаунда выкручиваем фиксирующие крепления для банок шурупы, но оставляем крепеж в привальных бортах. Далее необходимо полностью пропитать все крепления, слани, банки и привальные борта эпоксидной смолой.
21. Шпателем равномерно наносим шпаклевку на внутреннюю сторону лодки, пропуская места крепления банок. При необходимости полируем и шпаклюем внутреннюю часть повторно.
22. После того как шпаклевка застынет, нужно вклеить банки на свои места. Для этого используем тот же состав (компаунд + аэросил), что и при формировании галтелей.
23. Покрываем эпоксидной шпаклевкой швы и банки до образования ровной однородной поверхности.
24. После высыхания шпаклевки переворачиваем лодку и полностью шпаклюем дно. Для получения ровной поверхности необходимо отшлифовать первый слой после высыхания, нанести второй и снова отшлифовать под покраску.
25. Осталось только окрасить лодку и дождаться пока она просохнет.
Все фото из статьи
Очень многие хотели бы иметь в собственности плавательное средство, но, как известно, стоимость готовых вариантов очень высока и не по карману большинству покупателей.
Если вы думаете, что сделать хороший каютный катер из фанеры своими руками без определенных навыков невозможно, то это далеко не так, и в данном обзоре мы расскажем, как можно реализовать подобный проект в домашних условиях.
На фото: если вы готовы потратить время и силы, то сможете получить роскошный катер, который обойдется в десятки раз дешевле готового варианта
На самом деле полный перечень очень велик, поэтому мы расскажем об основных комплектующих, чтобы у вас под рукой были все самые главные материалы, без которых процесс не возможен:
| Фанера | Чаще всего используется материал толщиной 4-5 мм, он весит немного, что упрощает работу и при этом обладает достаточно высокой надежностью. Также вам понадобится вариант толщиной 10 мм, из него будут изготавливаться шпангоуты. Количество фанеры зависит от выбранного вами проекта, поэтому расчет производится индивидуально в каждом отдельном случае |
| Деревянный брусок | Чаще всего используются бруски размером 50х20 мм, но могут применяться и другие типоразмеры пиломатериалов. Эти элементы применяются для создания каркаса, повышающего жесткость конструкции |
| Медная проволока | С ее помощью стягиваются элементы киля, лучше выбирать вариант толщиной 3-4 мм, чтобы проволока не рвалась при скручивании и обеспечивала высокую надежность фиксации |
| Эпоксидная смола | С ее помощью будет производиться склеивание элементов и обработка поверхности, количество состава также может варьироваться, так как его расход зависит от множества факторов. Важно выбирать хорошие варианты составов, чтобы обеспечить наилучшее качество проведения работ, не стоит экономить на эпоксидке |
| Стеклоткань | С ее помощью будет проводиться укрепление всех имеющихся стыков, а также армирование поверхности для увеличения прочности. Важно, чтобы материал был достаточной ширины для того, чтобы закрывать поверхности при оклеивании катера |
Совет! Также у вас в наличии должен быть необходимый измерительный инструмент – рулетка, угольник и карандаш, а также электрический лобзик для резки всех деревянных элементов.
Точность измерений очень важна, как и высокое качество резки.
Стеклоткань позволяет делать самодельные катера из фанеры очень надежными и долговечными
Отметим сразу – изготовление катера своими руками процесс довольно длительный, к тому же у вас должно быть помещение, в котором будут производиться работы, чаще всего используется гараж или другое строение достаточного размера.
Процесс производится в следующей последовательности:
Лучше найти готовые чертежи и выкройки катера из фанеры – своими руками сделать их непросто, и вы сможете сэкономить очень много времени и исключить ошибки и просчеты
Совет! Для того, чтобы выводить идеальные изогнутые линии, проще всего использовать пластиковые планки или короб для прокладки проводов, который прикрепляется саморезами и по которому производится резка. Лучше всего работать электролобзиком, он наиболее качественно режет изогнутые линии.
Изогнутые линии – самая ответственная часть работы при раскройке элементов
Процесс состоит из данных работ:
Так выглядит процесс сборки
Чтобы фанерные катера были надежными, необходимо тщательно проклеивать все соединения
После высыхания производится шлифовка и шпаклевка поверхности для того, чтобы она стала ровной;Каюта также оклеивается стеклотканью для усиления
Последний этап – грунтовка влагостойкими составами и окрашивание, важно использовать качественные композиции, их цена выше, но тут не стоит экономить. Если вам не нужен катер, и вы хотите узнать, как сделать лодку, то все производится так же за исключением того, что не требуется сооружение каюты.
Конечно, чтобы сделать полноценную конструкцию придется потратить много времени и разобраться в конструктивных особенностях плавсредств. Зато конечный результат будет радовать вас на протяжении многих лет.
Видео в этой статье поможет лучше понять некоторые важные нюансы, а если у вас есть вопросы, то мы ответим на них в комментариях.
rubankom.com
Армоцементная яхта — проект и постройка Армоцементная яхта «Славутич» спроектирована и построена коллективом запорожских яхтсменов в 1967-1971 гг. Руководством при этом служили статьи по проектированию яхт и постройке армоцементных судов, опубликованные в сборнике, и брошюра братьев Бирюковичей «Мелкие суда из армоцемента и стеклоцемента», но многое, особенно в конструкции корпуса и технологии постройки, пришлось прорабатывать и совершенно самостоятельно. Очевидно, будет полезно познакомить читателей с нашими основными конструктивными решениями… дальше>>>
Проект крейсерской яхты «Антарктика» Постройка крейсерской яхты «Антарктика» по проекту, разработанному студенческим конструкторским бюро Николаевского кораблестроительного института, была закончена в 1961 г.
Судно предназначено для дальних походов, научно-исследовательских работ в области аэродинамики парусов и гидромеханики судна, а также для подготовки матросов, рулевых механиков и капитанов малого плавания. Основной район плавания — Черное море, но яхта может быть использована и для более дальних походов, например по Средиземному морю… дальше>>>
Проект яхты «Veronika» ЧС-820 Проект яхты «Veronika» ЧС-820 разработал конструктор и строитель яхт «Лучина» (5,7 м) и «Виктория» (7,4 м) Черников Сергей в 2011 году. Подъемный киль позволяет содержать яхту на мелководных водоемах, проходить по мелям, подходить к пляжу и вытягивать и перевозить яхту на трейлере. Бушприт-площадка длиной 1,5 м позволяет нести большой генаккер или геную и в слабые ветра поддерживать максимальную скорость на всех курсах. Площадка необходима для швартовки и рыбалки… дальше>>>
Проект крейсерской яхты Крейсерская яхта водоизмещением 16,8 т (проект Д. А. Курбатова) предназначается для плаваний на Балтийском море и Ладожском озере, а также для учебно-тренировочных выходов. Главные размерения и основные элементы яхты удовлетворяют требованиям, предъявляемым к мореходному классу яхт К классификации 1958 г. Яхта представляет собой гладкопалубное судно с рубкой в корме. Предусмотрены 10 спальных мест (вместе с каютой капитана) и запасная койка в камбузе… дальше>>>
Швертбот «Колибри» — проект и чертежи Швертбот «Колибри» представляет собой непроницаемый корпус-поплавок с санным образованием носовой оконечности. На полных курсах швертбот мало зарывается, при крене имеет плавную ватерлинию, хорошо «режет» волну. Благодаря непроницаемости корпуса швертбот не боится заливания и в закрытых водоемах при ветре 3-4 балла развивает хорошую скорость хода… дальше>>>
Парусно-гребная лодка Сразу оговорюсь, что хотел бы поделиться именно опытом постройки, а не проектом. Проект специфический. Любой судостроитель стремится получить «идеальное» судно, характеристики которого в реальности, увы, труднодостижимы: минимальный вес при максимальной прочности; высокая ходкость при высокой же остойчивости; большие внутренние объемы и обитаемость при ограниченных главных размерениях.
.. К сожалению, мы вынуждены считаться с реальными физическими условиями и, ставя перед собой конкретную задачу, как-то искать компромиссы при ее решении… дальше>>>
Гребная лодка фофан Публикуемые чертежи и проект простой по конструкции гребной лодки фофан, рассчитанной на греблю двумя парами распашных весел и вместимость 4 человека, должны восполнить пробел в ряду малых судов, рекомендуемых для самостоятельной постройки. Гребные лодки нужны базам отдыха, туристским базам и пунктам проката на излюбленных рыболовами-любителями озерах. Именно для этого довольно широкого круга лиц, предпочитающих отдых на экологически чистых акваториях, и предназначен проект «Хариуса» — упрощенного варианта лодки «фофан»… дальше>>>
«Морж» — катер для семейных путешествий Представляем на суд судостроителей-любителей в качестве очередного проекта для самостоятельной постройки проект катера «Морж». При разработке проекта в его основу было положено главное требование: обеспечить удобства пребывания на борту экипажа из четырех человек при длительном плавании по внутренним водным путям. На катере «Морж» экипаж располагается в двух каютах, отделенных одна от другой переборкой. Носовая каюта является спальной и может быть использована для отдыха постоянно, в том числе и в дневное время на ходу… дальше>>>
Самодельная туристическая байдарка «Сирена» Многие туристы-водники хотели бы иметь байдарку-одиночку — легкую, прочную, с хорошими маневренными и ходовыми качествами, с привлекательным внешним видом и непременно универсальную, т. е. одинаково пригодную как для воскресных прогулок, так и для сложных походов. Однако промышленность наша байдарок-одиночек для продажи в магазинах пока не выпускает вообще. Приходится ломать голову, как сделать байдарку, конструировать и строить байдарку своими силами… дальше>>>
Байдарка своими руками — одноместная разборная байдарка «Таймень» Основной задачей, поставленной мною при разработке чертежей байдарки «Таймень», было создание простой в изготовлении, надежной, легкой и удобной в эксплуатации байдарки, имеющей в то же время и неплохие ходовые качества.
Байдарка, изготовленная своими руками уже прошла целый ряд простых и не очень простых маршрутов и успешно эксплуатируется третий сезон. Думаю, это дает право сказать, что она оправдала ожидания, и рекомендовать ее эскизы для постройки своими руками силами туристов… дальше>>>
Простейшая самодельная лодка из фанеры Самодельная лодка из фанеры имеет простейшую конструкцию, достаточно легка, остойчива на плаву, надежна в эксплуатации, дешева. Один человек может сделать и собрать такую лодку за 3-4 часа. Простота конструкции и дешевизна привлекут внимание любителей самодельных лодок. Лодка типа плоскодонки сделана из досок и фанеры. Никаких дефицитных материалов для ее изготовления не требуется… дальше>>>
Проект 8-метрового многоцелевого трейлерного водоизмещающего моторного катера Многоцелевой водоизмещающий деревянный моторный катер длиной 8 метров при сравнительно небольших размерах является идеальным судном для комфортабельного плавания по рекам, озерам, водохранилищам и прибрежным зонам морей с небольшим экипажем. Сфера применения катера очень широка: его можно использовать как прогулочное судно, как семейный катер для дальних круизов, разъездной служебный катер или рыболовный бот… дальше>>>
Проект дори — разборная лодка с обводами дори Я давно думал о постройке лодки, удобной для охоты и рыболовства, простой в изготовлении, легкой и компактной — удобной для транспортировки легковым автомобилем. Ознакомившись с различными проектами лодок для самостоятельной постройки, я решил, что более всего меня удовлетворит разборная гребная лодка типа глостерской дори. Ее обводы привлекают тем, что листы обшивки разворачиваются на плоскость, поэтому можно применить довольно толстый дюралюминий… дальше>>>
Проект катера-тримарана В последние годы широкое распространение получили катера-тримараны. Такие важные преимущества тримаранов, как повышенная остойчивость и комфортабельность, привлекают к судам этих типов внимание и профессиональных конструкторов, и любителей-судостроителей.
Своим опытом постройки и первыми впечатлениями от испытаний катера-тримарана делится ниже любитель-судостроитель… дальше>>>
«Морские сани» — опыт постройки Зимой 1969 г. членами нашего любительского конструкторского бюро «Тверца» в содружестве с Калининским заводом стеклопластиков были построены две пластмассовые мотолодки с обводами типа «морские сани». В качестве прототипа одного корпуса взяли трехкилевые морские сани, проект которых был разработан кафедрой судостроения Горьковского политехнического института, а другого — сани с обводами Тила… далее>>>
Автомобиль-амфибия из лодки Автомобиль-амфибия изготовлен на базе серийной дюралюминиевой лодки «Казанка», на которую автор установил передний мост оригинальной конструкции с двумя колесами и рулевым управлением; задний мост с дифференциалом и двумя колесами; двигатель «М-72» с редуктором специальной конструкции; механизм гребного винта с дистанционным управлением; вентилятор для воздушного охлаждения двигателя, лебедку с тросом для самовытаскивания лодки-амфибии из воды… дальше>>>
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
добавить страницу в избранное
vodnyimir.ru
Лодка из стеклопластика завоевала популярность своей долговечностью и надежностью. Стеклопластик обладает рядом значимых преимуществ перед другими материалами. Собрать судно можно быстро и без особых затрат. Лодка из стеклопластика своими руками – бюджетный и достойный вариант для поездок на рыбалку.
Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.
На первом месте среди плюсов стоит прочность, которая превосходит данный показатель алюминиевой лодки того же класса.
Такое судно прослужит долго, при должном уходе – до 20 лет. Корпус из стеклопластика имеет отличную гидродинамику и форму, обладает высокими физико-химическими свойствами. Ремонт вполне осуществим своими руками. Одним из наиболее важных преимуществ пластиковой лодки является возможность ее изготовления в соответствии со своими желаниями.Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.
Существует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.
Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.
Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:
Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.
Стеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона.
Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.
Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.
Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.
Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.
Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.
Теперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами.
На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.
Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.
После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.
Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой. Чтобы сшить куски стеклоткани для получения необходимой длины, можно использовать стеклянные нитки, выдернутые из кромки материала, либо пропитанные олифой льняные.
Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.
Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна.
Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.
Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.
Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.
Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.
Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:
Основные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.
При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками.
Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.
Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.
Мелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой. Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани. После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.
Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности. При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем. Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.
Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.
Расхождение углов устраняется аналогично заделке трещин, но берется стеклоткань в виде ленты. Раковина является самым неприятным видом повреждения. Иногда это дефект производства. Она может образоваться между слоями из-за попадания воды, которая распирает слои в зимнее время.
Для ремонта понадобится вскрыть раковину, просверлив отверстие до попадания в полость.
Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.
Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении. Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья. Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.
Вконтакте
Google+
Поделиться:
Нет комментариев
boatcity.ru
Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.
Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.
Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.
После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.
Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.
Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.
Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.
Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.
Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.
Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.
Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.
Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.
Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.
Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.
Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.
Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.
Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.
Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.
Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.
Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.
Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.
Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.
Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.
На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.
clubsamodelok.ru
Хотите собрать катер своими руками? Это туристический катер ( посмотреть другие чертежи катеров которые можно построить своими руками) просто по конструкции, однако чтобы его построить, нужен некоторый опыт. Размерения катера позволяют разместить 6 человек в трех каютах, одна из них распложена в корме катера, так как длина корпуса катера 8.5 м. Чтобы разместить в кормовой каюте двуспальную койку необходимо сделать в кокпит «врезку». А выгородка над ногами, лежащих в койке служит сиденьем в кокпите. Можно расположить койку и поперек катера у самого транца, ширина катера позволяет это сделать
. Но из-за качки и крена судна такое расположение не очень удобно для пассажиров. Двигатель можно расположить в кокпите, закрыв капотом выступающую часть. Такое расположение двигателя предоставит вам свободу в выборе двигателя. Вы можете установить двигатель от автомобиля «Волга» или «Москвич» с родной коробкой передач. Можно поставить и дизель от трактора, если установите отвод горячего воздуха — как вариант поставить фальшивую дымовую трубу, подойдет двигатель и с воздушным охлаждением. Расположение двигателя близко к центру тяжести катера, это хорошо влияет на посадку катера на воде, и не дает возникновению сильного ходового дифферента на корму. Перед постройкой катера своими руками окончательно определитесь, какой двигатель будете ставить.
Лучший вариант это дизель, конечно, найти судовой дизель не легко, да и вес у них солидный. Но у них есть реверс – редуктор и охлаждать их можно забортной водой. Дизель от трактора найти проще, но вам придется установить на него реверс-редуктор, и изменить систему охлаждения. Боле доступные автомобильные двигатели, но они менее экономичные. Если доработать коробку передач и систему охлаждения их без проблем можно установить на катере, который вы строите своими руками. Более чем достаточно 50 – 60 % мощности двигателя, при этом скорость будет 15 -17 км/ч а расход топлива примерно 0,5—0,6 кг/км.
Обводы катера остроскулые и расщипаны они на плаванье при относительной скорости — числом Фруда Fr = v : vgL = 0,40 — 0,57. Транец погружен в вожу частично, что дает плавное обтекание корпуса катера без сильных завихрений на маленьких скоростях и срыв потока при максимальной скорости когда катер переходит в режим глиссирование. Если у вас есть дизель мощностью примерно 20 лс и с редуктором, который обеспечивает частоту вращения гребного вала примерно 1000 об/мин. Это будет лучший вариант. Скорость катера может, снизится до 12 км/час, но грибной винт большого диаметра обеспечит необходимою тягу для преодоления сильного встречного ветра и течения. А если у вас получится удлинить корпус катера на 1 -1.2 м то советую вам сделать это.
Это не сложно, отодвиньте транец назад на 1- 2 шпации. Вы не только увеличите полезный объем корпуса катера, а также уменьшит долю волнового сопротивления. При этом из-за увеличения размера и веса скорость катера не упадет. Не рекомендуется на катер, который вы делаете своими руками ставить мотор мощнее 50 лс. Большого увеличения скорости не будет, а вот расход топливо вырастит сильно. И катер будет плыть с большим дифферентом на корму. Чтобы скорость была выше нужны другие обводы кормы катера. Важной частью корпуса является плавик, который крепится к килю. Плавник дает устойчивость катеру при сильном боковом ветре.
И предохраняет руль от поломки, если сядете на мель. Если хотите упростить конструкцию руля, то невесте его на транец. Тогда вам не понадобится устройство гельмпорт с сальником, а штуртросовая проводка станет проще. Хорошая остойчивость и высокий надводный борт позволяют катеру выдерживать волнение до 3 балов. Хотите сделать катер незаливаемым? Сделайте платформу кокпита водонепроницаемой, и отверстие люка для двигателя и в вырезы в дверных переборках снабдите комингсами высотой 150 мм. Так как платформа кокпита выше ватерлинии установите сливные шпигаты, чтобы удалять за борт попавшую в кокпит воду.
Двигатель, установленный в кокпите обслуживать очень легко, достаточно открыть капот. Отделите топливные баки отделите от двигателя продольными переборками. Отсеки, где находятся баки должны иметь хорошую вентиляцию. Чтобы было удобней добраться до баков сделайте над ними съемные листы, которые крепятся шурупами, но без клея, должна стоять уплотнительная прокладка для герметизации. Выхлопную трубу выведите в правый борт, а лучше сделать отверстие, в транце проведя выхлопной трубопровод по правой скуле до комы. Каюта в корме имеет высоту 1.25 м, но этого вполне достаточно так как ее назначение служить спальным местом. Если вы на катере с семьей предоставьте ее детям. Салон это самое светлое и высокое помещение примерно 2 метра.
Слева находится камбуз и пост управления катером, который вы собрали своими руками. Справа находится стол, который желательно сделать съемным, что позволит освободить спальное месть для двух человек. Двухместный носовой кубрик отделяется от салона двойными перегородками. Между ними находятся туалет и платяной шкаф. Кубрик имеет высоту 1.6 м. В крыше рубки сделайте люк для вентиляции и работы с буксирными и швартовыми концами, которые крепятся за носовую утку.
Корпус катера обшивается водостойкой фанерой — можно бакелизированной толщина 7мм, или авиационная толщина 8-10мм. Доски тоже пойдут для обшивки катера, который вы делаете своими руками, здесь есть два варианта – это обшить пазовыми соединительными рейками, где изнутри все пазы перекрыты рейками, которые врезаны в шпангоуты и переборки. Толщина досок 12-15 мм они проклеиваются вместе с кромками пазовых реек.Расстояние между шпангоутами такое же, как при обшивке фанерой – равное 630 мм. Кроме кормы, так как установлена переборка спальной каюты между 9 и 10 шпангоутом, поэтому они не совпадают с теоретическими. Обшивки из пазовых реек прочная, легкая и водонепроницаемая.
Вариант номер два – диагональная двойная обшивка планками толщиной 7-8 мм. Можно использовать короткие планки в отличие от первого варианта. Отберите короткие доски без сучков и прочих дефектов. Подгоните и крепите под углом 45 градусов от киля и скуловым стрингерам до днища и от скуловых стрингеров и привального бруса – на бортах. После укладки первого слоя обшивки прострогайте ее с наружи и уложите тонкий слой ткани на краске для уплотнения. И обшейте вторым слоем планок, но под углом 90 градусов к планкам первой обшивки. Проклепайте планки обоих слоев между собой. Необходимо тщательная защита торцов планок киля и стрингеров от влаги. И монтаж очень трудоемкий. Чтобы обеспечить жесткость обшивки установите днищевые и бортовые стрингера, которые разделяют панели обшивки на участки одинаковые по ширине.
Важно! Перед тем как вы начнете изготавливать шпангоутные рамы и другие детали проработайте установку именно того двигателя который будете ставить. Для этого вычертите можно в масштабе 1: 5 или в натуральную величину продольный разрез кормы катера и наложите туда кальку с габаритами двигателя и реверсного устройства также в масштабе 1: 5 или в натуральную величину. Добейтесь, чтобы линия гребного вала была приемлема. Положение кормового конца вала это исходная точка. Ее расположение там, где находится диск гребного вала. Вин имеем диаметр 400 – 420 мм.
Угол наклона двигателя не более 12 градусов, что обеспечивает нормальную работу карбюратора и системы смазки. После чего в таком же масштабе вычертите 2-3 поперечный сечений корпуса. Это нужно для уточнения расположения двигателя относительно корпуса и уточнить нужную высоту продольных фундаментных брусьев и как они отстоят от ДП (на чертежах шпангоутов обозначено «А»). Обычно двигатель на фундаменте закрепляют при помощи траверз – это поперечные стальные балки. Такой устанавливает двигатель как можно ниже и позволяет выдержать нужную высоту продольных подмоторных брусьев. Подмоторные брусья должны надежно крепится к продольным связям – стрингерам, которые разносят нагрузку от двигателя на шпангоуты и жесткую переборку. В противном случает при долгой работе двигателя конструкция днища расшатается. Также прочное соединение со стрингерами обеспечит центровку линии гребного вала при разных нагрузках.
Корпус теоретического чертежа катера СивучОбщий вид катера Сивуч 1 – трап забортный: 2 – утка швартовая: 3 – трубчатый поручень для ограждения: 4 – фонарик для отличительного огня: 5 – поручень деревянный : 6 – иллюминатор с правого борта: 7 – стопка для топового огня: 8 – иллюминатор для туалета: 9 – головка вентиляционная: 10 – люк аварийный: 11 – релинг носовой: 12 – роульс якорного каната: 13 – планка киповая: 14 иллюминатор круглый: 15 – иллюминатор для лобовой стенки рубки: 16 – горловина для заправки топливных баков; 17 – кожух для двигателя: 18 – рундук – сиденье: 19 – кокпит: 20 – выгородка от спальной каюты; 21 – крышка люка сдвижная 22 – круг спасательный: 23 – площадка для швартовки и купания
Крмпоновка катера: 1 – устройство рулевого управления: 2 – отсек румпельный: 3 – каюта спальная: 4 – люк сдвижной: 5 – выгородка койки в кокпит: 6 – кокпит: 7 – капот от двигателя: 8 – салон: 9 – посудная полка: 10 – складное сидение для водителя: 11 – ручка для привода дроссельной заслонки: 12 – рукоятка управления реверсом: 13 – дверь шкафа: 14 – кубрик носовой: 15 – люк откидной: 16 – полка: 17 – форпик: 18 – рундук: 19 — пайол доска 20 мм: 20 – водительская подножка: 21- шкаф для провизии: 22 – место под мусорное ведро: 23 – шкаф под провизию и посуду: 24 – двигатель: 25 – труба дейдвудная: 26 – сиденье: 27 –койка двуспальная: 28 – цистерна для топлива: 29 – газовая плитка: 30 – раковина: 31 – полка для навигаций: 32 – стол для карт: 33 – сетка под личные вещи: 34 – койка: 35 – полка в форпике: 36 – унитаз прокачиваемый забортной водой: 37 – диван: 38 – стол: 39 – аккумулятор: 40 – комод: 41 – рундук: 42 – картина: 43 – дверь в каюту: 44 – пока для посуды: 45 – трап: 46 – ниша под швартовые концы и кранцы: 47 – дверь в салон: 48 – иллюминатор: 49 – сиденье откидной: 50 – настил съемный над цистерной: 51 – отсек для мотора; 52 – иллюминатор: 53 – дверца форпика: 54 – дверь: 55 – место для водителя, выгородка: 56 – штурвал: 57 – иллюминатор: 58 – иллюминатор: 59 – спинка дивана: 60 – ниша под посуду : 61 – полка под одежду: 62 – шкаф: 63 – дверь в туалет: 64 – иллюминатор: 65 – умывальник: 66 — иллюминатор: 67 – дополнительные иллюминаторы.Продольый разрез катера Сивуч 1- комингс рубки из фанеры толщиной 8 мм: 2 – крыша рубки фанера толщиной 6 мм : 3 – зашивка внутренняя для кокпита фанера толщиной 4 мм: 4 – сиденье на выгородке из спальной каюты фанера толщиной 6 мм: 5- раскладки для комингса из дуба 25 х 12: 6 – обвязка для комингса 15 х 25: 7 – стойка для комингса 25 х30: 8 – карленгс трубка 25 х 50: 9 – бимс для рубки 22 х 30: 10 – плексиглас толщиной 6-8 мм: 11 – стойка 25 х 30: 12 –ребро для увеличения жесткости 25 х 60: 13 – карленгс толщиной 25 мм: 14- обделка комингса из дуба 8 х90: 15 – стойка ДП 50 х 35: 16 — стрингер бортовой 20 х 60: 17 – обшивка борта фанера толщиной 8 мм: 18 – брештук: 19 – полка из фанеры толщиной 6 мм: 20 – форштевень: 21 – склеенный из реек 6 х 80 кноп: 22 –стрингер скуловой 20 х 60: 23 – киль 40 х 180: 24 — обшивка днища из фанеры толщиной 8 -10 мм : 25 – фундамент под двигатель стрингер толщиной 50 мм: 26 – балка для фундамента толщиной 50 мм: 27 – плавник набранный из брусьев 75 х75: 28 – труба дейдвуйская: 29-стена койки из фанеры толщиной 6 мм: 30 – подушка крепления кронштейна толщиной 6 мм: 31 — старнкница-гельмпорт: 32 – заполнитель – подушка под разные вещи: 33 – бимпс рубки 25 х 30: 34 — комингс рубки, 25X60: 35 – брус привальный 30 х60: 36 – стрингер палубный 24х40: 37 — бимс 22X50: 38 — мидельвейс, 180X28: 39 – стрингер днищевой 20х60: 41 – настил платформы из фанеры толщиной 8 мм: 42 – флор из фанеры с обеих сторон толщиной 6 мм: 43 – обшивка днища из пазовых реек толщиной 14 мм: 44 – рейка пазовая 12х35: 45 – флортимберс 22х70: 46 – кница из фанеры толщиной 6мм: 47 – заполнитель кницы: 48 — топтимберс 22х70: 49 – обшивка борта из досок: 50 – буртик из дуба или ясеня: 51 – настил палубы из фанеры толщиной 9 мм: 52 – планка декоративная 25х30: 53 – шельф толщиной 25 мм: 54 – штапик 20х20:55 – поручень из заготовки 28х65: 56 – накладка из дуба 16х35: 57 – планка из нержавеющей стали 2.5х25: 58 – стеклоткань на эпоксидной смоле: 59 – штапик из дуба 20х20: 60 – накладка комингса 25х30: 61 – раскладка 8х40: 62- переборка шп. 0 δ=6: 63 – бимс 22х90: 64 — топтимберс, 22х90: 65 – брусок 22х25: 66 – заделка коротыш: 67 – кница из фанеры толщиной 6 мм с обеих сторон: 68 – брусок опорный для платформы толщиной 30 мм: 69 – брусок 30х30: 70 – комингс люка для моторного отдела: 71 – переборка для моторного отсека: 72 – стойка 20х25 для переборки: 73 – брусок 35х69 для коробки двери: 74 – флор толщиной 20 мм: 75 – рейка пайола опорная: 76 – полотнище для переборки: 77 – рейка для переборки: 78 – штапик 12х12: 79 – рейка 12х12: 80 – бимс 20х80: 81 – заполнитель δ=20: 82 – топтимберс и флортимберс 20х70: 83 – флортимберс шп 1, 3 20х80: 84 – стойка переборки в шкафу 30х30: 85 – оформитель переборки 20х70: 86 – бимс переборки шпангоута 3 20х180: 87 – стойка для переборка гальюна: 88 – раскладка из дуба 8х28: 89 — рейка опорная для койки: 90 – кница для обвязки коек δ=4: 91 — кница торцевой стенки полки δ = 6: 9 2 –бимс шпангоут 1 25х80: 93 – флор транца 28х150: 94 – стойка 28х30: 95 – шельф опоры койки: 96 — кница δ = 6: 97 — стойка для транца 40х150: 98 – зашивка транца из фанеры толщиной 9 мм: 99 – стойка 30х50: 100 – детали для обвязки транца δ = 25
Сечения шпангоутов и конструкции переборок
Перебки и транец
Форштевень и киль в сборе: 1 — часть форштевня верхняя: 2 – кноп: 3 – киль катера: 4 – накладка из дуба 150х15: 5 –рейка и дуба 50х15
(Источник: 15 проектов судов для любительской постройки, автор Д. А. Курбатов)
Велолодка – лодка с приводом на гребной винт от велосипедных педалей. Идеальное средство для неспешной прогулки по закрытому водоему. Только представьте – лето, вечер и вы не спеша плывете по тихому прудику. Тихо плещется вода за бортом, вы не спешно крутите педали и наслаждаетесь покоем и умиротворением – замечательное средство для снятия стресса.
lodki.masteraero.ru
Еще совсем недавно самодельные лодка или катер из фанеры были на пике популярности. В настоящее время появилось довольно большое количество всевозможных методик для обработки фанеры. Но так как рассматриваемое плавсредство планирует быть маломерным, то ничего сложного для его создания не понадобится.
Доступная стоимость материалов, мобильность и простота конструкции являются неоспоримыми плюсами самодельного катера из фанеры.
Главный необходимый материал — фанера. Перечислять все плюсы фанерного листа не имеет смысла. Просто следует отметить, что необходимы ФСФ-листы разной толщины (от 5 до 15 мм) для изготовления отдельных деталей. Этот стойкий к влаге материал неоднократно обработается в ходе работы. Важно обратить внимание на то, чтобы фанера была качественная: не имела трещин, всевозможных сучков, различных расслоений. От этого зависит надежность вашей лодки или катера и ваша безопасность в том числе.
Для производства катера своими руками необходимо подготовить листы качественной фанеры разной толщины.
Совет профессионала: чем больше лист, тем удобнее, быстрее и проще с ним в работе.
Также в процессе, кроме фанеры, понадобится:
Этот список можно продолжать, но если остановиться на самом необходимом, то дополнить его можно еще различными лаками и пропитками, служащими для предотвращения разбухания и гниения. Для оклейки швов понадобится стеклоткань или ее аналог — стеклопластик. И не стоит забывать о красоте. В этом вам поможет краска.
Если говорить о выборе инструмента, то список можно считать почти стандартным:
В выборе модели советовать что-то сложно. Ведь у каждого мастера свои предпочтения. Можно взять средние размеры:
Вернуться к оглавлению
Все о кровле крыш своими руками — kryshikrovli.ru.
Вся разметка делается на фанерных листах, после чего производится распил материала по ней. Для этого вам понадобится электрический лобзик. Не следует пытаться распилить фанеру другими инструментами. В противном случае это приведет к плохим линиям среза и сколам материала.
Задний борт и шпангоуты склеивают до необходимой толщины и прочности.
В начале работы по сборке катера своими руками нужно произвести расчеты, а затем разметку и распил фанеры электролобзиком.
Если это все же будет катер или моторная лодка, то транец необходимо дополнительно оклеить стеклотканью и усилить. В этом поможет доска дерева твердой породы. Для увеличения прочности некоторые соединения можно дополнительно усилить саморезами.
Совет профессионала: если все же решили заняться проектировкой сами, не ошибитесь с расчетами грузоподъемности, иначе впоследствии сможете похвастаться только декоративным «судном».
Вернуться к оглавлению
Перед сборкой катера все элементы необходимо обработать рубанком, а лучше электрорубанком. Далее необходимо просверлить отверстия, которые впоследствии помогут «сшить» корпус.
При сборке воедино всех элементов катера необходимо тщательно следить за соответствием размеров деталей.
Необходимо установить транец. В этом помогут козлы. После этого можно начинать крепить днище и борта. Сводить их нужно на носу. Обшивочный материал и детали из него крепятся 2-мя способами. Это либо материал для швов, либо клей. При этом состыковывать края фанеры своими руками надо под определенным углом.
Постоянно следите за тем, чтобы полученные детали сходились по размерам. Потому как для устранения образовавшегося зазора вам придется разобрать все и подрезать шпангоуты.
Шпангоуты — своеобразные ребра, придающие плавсредству жесткость. Их можно выпилить из фанеры 6 мм толщиной. Их понадобится 4 шт, которые крепятся с шагом 80 см. Еще одна важная деталь — привальный брус, расположенный по линии борта. Он может проходить как по внешнему, так и по внутреннему краю конструкции.
Если в наличии есть струбцины, это очень хорошо. Работать будет проще, если задействовать их хотя бы по контрольным точкам, прижимая привальный брус. В этом деле очень пригодятся биндеры, если использовать их между струбцинами.
Следующим вшивается шпангоут. Можно поэкспериментировать и сделать его не цельным, а из небольших фрагментов оставшейся фанеры, сформировав отверстие посредине.
Если накрыть его палубой, получится небольшое закрытое пространство, которое вы удобно сможете использовать. К примеру, хранить там вещи. Палуба тоже изготавливается из остатков фанеры. Определенных размеров не указывается, так как это необязательное условие.
Вернуться к оглавлению
Одним из важных этапов работ по сборке катера считается обклейка швов лентами из стеклоткани для защиты материала от воздействия влаги.
Готовится смесь из аэросила и эпоксидной смолы в пропорции 1:1. Углы днища, борта и транец необходимо усилить деревянными галтелями/уголками. Это добавит жесткости. Ленты из стеклоткани/стеклопластика клеятся на внутренние швы и промазываются приготовленным составом. Ими же фиксируются шпангоуты. Укладываются настил днища, уключины, сиденья и прочие предусмотренные проектом детали.
Затем нужно дать конструкции высохнуть. После чего судно можно перевернуть и заняться внешней работой. Внешняя поверхность шлифуется, швы оклеиваются при помощи ранее приготовленной смеси и стекловолокна.
На стадии окраски необходимо выполнить следующие действия:
Лучше результат будет, если пользоваться кистями, но можно применить краскопульт.
Катер или лодка своими руками из фанеры обязательно пригодится для рыбалки либо водных прогулок с семьей. В открытое и неизведанное море ваше судно не уйдет, а для местных речек и озер будет вполне надежным.
moyafanera.ru
Выкладываю небольшую часть фотографий процесса строительства.
Стапель Уже лобзиком вырезанные детали корпуса изготовление транца постепенное формирование скелета Весь корпус оклеен стеклотканью установка пойол. подгонка палубных листов, — пока без установки. двухкомпонентная грунтовка палуба готова, — можно оклеивать красным деревом. заливная горловина. в носу установлен бак на 70л. двухтактный старенький мотор на 25 л.с. со стартером я со своими сыновьями готовимся к ходовым испытаниям.ya-superpuper.com
Я вспомнил, как в молодости научился делать лодку с резиновой лентой из пенополистирола, и просто знал, что это принесет немного экономного удовольствия дома. Этот проект произвел фурор в моем доме. Дети сами делают игрушки — что можно не любить? Это бережно, и дети будут заняты тем, что вам больше всего нужно.
Расходные материалы простые. Вам понадобится резинка, ножницы, маркер, линейка и какой-нибудь материал, который будет плавать, и его можно будет разрезать ножницами.У нас не было под рукой поролоновых пластин, поэтому мы использовали кусок картона, который мы заклеили изолентой, чтобы сделать его более водонепроницаемым. Вы можете использовать пакеты из-под молока, пластиковые крышки и любой другой материал, который у вас есть под рукой.
(Обновление: я наконец купил бальзового дерева и сделал из него лодку! Я приложил пошаговые изображения лодки с резиновой лентой из бальзового дерева вместе с оригиналами. Он прочнее, чем наша картонная версия, но Мне до сих пор нравится делать игрушки из того, что у вас есть под рукой.Часть удовольствия — придумывать идеи и пробовать разные материалы.)
Точные размеры здесь не так важны. Поскольку вы будете использовать «найденные» (и бесплатные) материалы, при необходимости измените пропорции.
Шаг 1: С помощью линейки или линейки нарисуйте прямоугольник на одном конце картона или пробкового дерева, оставив дюйм или около того с каждой стороны. На другом конце нарисуйте форму «лодочки» (см. Фото).
Шаг второй: Вырежьте прямоугольник и отложите этот кусок в сторону.Он понадобится вам позже, чтобы использовать его в качестве пропеллера. Затем обрежьте линии в форме лодки.
Шаг третий: Теперь возьмите прямоугольник, который вы отложили, и обрежьте его примерно на четверть дюйма со всех сторон. Это не обязательно должно быть точно, но ему понадобится пространство, чтобы свободно двигаться, когда он будет помещен обратно в то место, из которого вы его вырезали.
Шаг четвертый: Если вы использовали картон, как это делали мы, вы можете заклеить его части изолентой, чтобы ваша лодка не промокла и не утонула.Если вы используете пробу, ничего другого не потребуется, хотя вы можете покрасить лодку с резиновой лентой после того, как испытаете ее и убедитесь, что она работает. (Просто дайте ему достаточно времени, чтобы высохнуть перед покраской.)
Шаг пятый: Наденьте резиновую ленту на лодку на пустое место, которое вы вырезали. Поместите пропеллер (прямоугольник, который вы вырезали и обрезали) в резиновую ленту, сверните его и отпустите. Он свободно перемещается? Вы можете обнаружить, что вам нужно немного подрезать его.
Шаг шестой: Снова заведите гребной винт…
Шаг седьмой: Теперь, когда ваш гребной винт заведен, просто поместите лодку в ванну или бассейн на заднем дворе и отпустите! Посмотрите видео ниже, чтобы продемонстрировать, как работает лодка с резиновой лентой!
Урожайность: 1 лодка
Как сделать лодку из резиновой ленты из найденных материалов, ножниц и резинки.Он может быть настолько простым или сложным, насколько вам нравится! Это очень простая версия руководства по лодке с резиновой лентой, но как только вы увидите, как она работает, вы сможете сделать гораздо больше. Дети могут часами развлекаться с этим проектом.
С помощью линейки или линейки начертите прямоугольник на одном конце картона, оставив дюйм или около того с каждой стороны. На другом конце нарисуйте форму «лодочки» (см. Фото).
Вырежьте прямоугольник и отложите его в сторону. Он понадобится вам позже, чтобы использовать его в качестве пропеллера. Затем обрежьте линии в форме лодки.
Теперь возьмите прямоугольник, который вы отложили, и обрежьте его примерно на четверть дюйма со всех сторон.Это не обязательно должно быть точно, но ему понадобится пространство, чтобы свободно двигаться, когда он будет помещен обратно в то место, из которого вы его вырезали.
Если вы использовали картон, возможно, вы захотите заклеить детали изолентой или другим водонепроницаемым материалом, чтобы ваша лодка не промокла и не утонула. Если вы используете бальсовую древесину, это хорошо. После того, как вы проверите его и убедитесь, что он работает, вы можете покрасить его краской для рукоделия!
Наденьте резиновую ленту на лодку на вырезанное вами пустое место.Поместите пропеллер (прямоугольник, который вы вырезали и обрезали) в резиновую ленту, сверните его и отпустите. Он свободно перемещается? Вы можете обнаружить, что вам нужно немного подрезать его.
Снова заведите гребной винт…
Теперь, когда ваш гребной винт заведен, просто поместите лодку в ванну или бассейн на заднем дворе и отпустите!
Если вы режете материалы острым ножом, дети должны находиться под присмотром взрослых (разумеется).
Чтобы сделать его более научным, делайте заметки о различных материалах, которые вы использовали при создании своих самодельных водных лодок.Какой материал лучше всего плавает или выдерживает наибольший вес? Влияют ли размер и форма резинки на работу лодки? Есть ли оптимальное количество «ветров», чтобы лодка шла быстрее / дальше?
См. Видеоурок: Лодка с резиновой лентой
Эта информация носит общий характер. Использование непроверенных материалов может быть опасным.Если вы строите лодку из коропласта, будьте осторожны и убедитесь, что вы тестируете и используете свою лодку в безопасных водах с соответствующими личными плавсредствами и вспомогательной помощью.
Coroplast — это торговое название гофрированного пластикового листа, который изготавливается разных цветов и разной толщины. Coroplast — американская компания. В других частях мира могут быть более известны другие торговые наименования. Примеры: Plaskolite, Corplast, Coroboard, Corruboard, Polyflute, Intepro, Correx, Twinplast, Impraboard, Alylux и другие торговые марки.Если вы ищете местного поставщика, поиск в Google этих альтернатив может оказаться полезным.
Я лично не тестировал эти лодки. Я не могу сказать, в безопасности ли они. Это эксперименты людей, которые любят играть и конструировать. Будьте осторожны!
Гребите, гребите, гребите на лодке и посмотрите, сможете ли вы заставить ее плавать!
Какой ребенок не любит конструировать, украшать и пытаться управлять лодкой, которую они сделали с нуля? Это одно из тех классических летних занятий, которые должен попробовать каждый ребенок! Я собрал коллекцию из 18 лодок для детей, чтобы сделать этим летом! Они простые и недорогие, с использованием материалов, которые есть у вас дома! Вашим детям понравится строить эти лодки, и самое главное — посмотреть, смогут ли они спустить их на плаву в раковине, бассейне или пруду!
Лодочки из клейкой ленты и губки — детям понравится плавать в них в ванне!
Плавайте на лодке с коробкой для сока вокруг детского бассейна! Какой забавный маленький проект по переработке вторичного сырья!
Вы не поверите, из чего сделаны эти милые восковые лодочки!
Отправьте сову и кошечку в море на этой симпатичной маленькой лодке цвета гороха.
Детство не будет полным без создания простой, но классической поделки из бумажного кораблика.
Эти блестящие пробковые лодки так легко сделать, и они так красиво выглядят!
Простую парусную лодку весело украшать, и в ней хорошо используются вторсырья.
Эти мини-майские цветы идеально подходят для плавания по водной поверхности.
Сделайте самоходный буксир с пластиковым контейнером и несколькими простыми принадлежностями.
Детям постарше понравится мастерить и украшать эти крохотные картонные каноэ.
Арррр, Матей! Пиратский корабль из губки делает купание веселым.
Лодки из картонных коробок для молока или сока идеально подходят для небольших вещей, на которых можно плавать!
Эти очаровательные лодки из орехового дерева отлично подойдут для спуска по течению.
Персонализируйте простую бумажную гребную лодку с веслами и всем остальным.
Сделайте парусник из жести и смотрите, как он плывет по реке из оловянной фольги!
Эта картонная парусная лодка может быть сделана в миниатюре или достаточно большой, чтобы маленький мог играть.
Парусник с корзиной для белья предоставляет бесконечные возможности для ролевых игр.
Корабль из бумажной тарелки можно легко украсить в соответствии с любой морской тематикой.
Корабль Эй!
Smartibot предназначен не только для создания роботов, вы можете использовать его для создания всех видов транспортных средств, управляемых с помощью приложений. Управлять радиоуправляемыми лодками интересно, но зачастую их сложно построить, поэтому мы разработали эту лодку так, чтобы ее было действительно легко сделать, используя только обычные предметы домашнего обихода и детали из набора Smartibot.Это идеальный поделочный проект с действительно забавным результатом.
Использование ланчбокса Tupperware в качестве корпуса позволяет легко сделать лодку водонепроницаемой, а пластиковые ложки, прикрепленные к крышкам бутылок с молоком, создают лопаточные колеса. Два мотора, входящие в комплекты Smartibot, делают эту весельную лодку удивительно маневренной, быстрой и простой в управлении с приложением.
— Комплект Smartibot
— Ланч-бокс Tupperware или контейнер для сэндвичей (убедитесь, что он герметичен, чтобы внутрь не попала вода!
— 12 пластиковых ложек
— 2 крышки для бутылок из-под молока
— Большой гвоздь
— Ремесленный нож
— Клеевой пистолет
— Лента
— Ножницы
Мы начинаем с того, что берем контейнер Tupperware (закрытый) и с помощью гвоздя проделываем в крышке два отверстия, по одному с каждой стороны.
Затем возьмите один из двигателей Smartibot и проткните красно-черный провод через одно из только что проделанных отверстий.
Нанесите немного клея на нижнюю часть двигателя и прижмите его к крышке. Проделайте то же самое со вторым мотором и вторым отверстием.
Теперь, когда двигатели на месте, пора подключить их к печатной плате. Снимите крышку и переверните ее на другую сторону. Возьмите печатную плату и для каждого двигателя протолкните красный провод в верхнюю камеру и черный провод в камеру внизу.
Когда вы это сделаете, переверните печатную плату (так чтобы смайлик смотрел вниз) и надежно закрепите ее липкой лентой.
Закройте контейнер крышкой и закройте его.
Пора делать гребные колеса! Ножницами отрежьте часть ручки ложки, оставив около 5 см ручки.
Затем с помощью ножа вырежьте небольшую щель в крышке пластиковой бутылки для молока, достаточно широкую, чтобы удерживать ручку ложки.Мы обнаружили, что на каждую крышку можно поместить по 6 ложек.
Нанесите большое количество клея внутрь прорези и поместите ручку ложки внутрь. Когда он остынет, нанесите еще немного клея на ручку ложки. Держите его неподвижно, пока клей полностью не остынет и не затвердеет.
Теперь повторите те же действия для пяти других ложек, сохраняя их в том же направлении.
Повторите те же действия для второго лопастного колеса, но поместите ложки в противоположном направлении:
Чтобы прикрепить каждое лопастное колесо к каждому мотору, вам понадобится небольшое белое крепление для колеса, пара маленьких болтов и гаек и маленький заостренный винт, все из которых входят в комплект Smartibot.
Начните с того, что поместите белый диск на лопастное колесо (на плоской стороне) и проделайте отверстия в крышке, проталкивая нож через три отверстия на креплении колеса. Затем проденьте два маленьких болта через два больших отверстия в опоре колеса и крышке и с помощью гаек скрепите все вместе
Затем поместите что-нибудь под контейнер Tupperware, чтобы поднять его (подойдет книга или рулон ленты!), Введите лопаточные колеса и поместите его на вал двигателя.Используйте острый винт, чтобы закрепить его на месте.
Повторите те же действия для другого двигателя и попробуйте повернуть лопастное колесо, чтобы убедиться, что все прикреплено надежно.
Мы почти закончили с нашей гребной лодкой! Снимите крышку с контейнера и поместите батарейный отсек внутрь по центру. Используйте скотч, чтобы удерживать его на месте.
Включите батарейный отсек, вставьте монтажную плату и закройте контейнер крышкой, убедившись, что она закрыта должным образом, чтобы внутрь не попадала вода.
Вот и все! Подключите весельную лодку к приложению Smartibot, и вы готовы водить ее по ближайшему водоему!
Это создание своими руками было очень просто, и мы получили массу удовольствия от его создания! Если вы делаете эту весельную лодку, обязательно поделитесь ею с нами в Facebook, Twitter, Instagram или просто отправьте нам электронное письмо на адрес hello [at] thecraftyrobot.net.
Нам ничего не нравится больше, чем видеть творения всех вместе с Smartibot!
За две недели я построил несколько версий, испробовав столько методов плавления, горячего плавления и тупого термоформования, сколько смог придумать. В конце концов, путь оказался простым — все, что нужно для склеивания пластиковых листов, — это утюг для одежды.Последняя лодка была построена за два дня, и вот видеоролик, подтверждающий это!
Эта 12-футовая гофрированная пластмассовая лодка для оригами — недорогая конструкция для тех из нас, кто любит экспериментировать на воде или на суше. Он отлично гребет и стоит в разы меньше, чем купленный в магазине. И это просто отличный способ строить из листового пластика. Складывающаяся, похожая на оригами трансформация из квартиры в лодку, а затем снова складывается для транспортировки — это потрясающе.
У Хунга есть другие версии своих лодок и даже одна для недорогой помощи при стихийных бедствиях.Как бы то ни было, чувак! Просто хорошо выйти на улицу. Построим складную пластиковую байдарку!
ВНИМАНИЕ: Это экспериментальная лодка. Мы не можем гарантировать вашу безопасность. Вы берете на себя все риски, связанные с постройкой и использованием этой лодки. Прочтите об отказе от ответственности здесь и здесь.
МАТЕРИАЛЫ
ИНСТРУМЕНТЫ
Инструменты зависят от выбора материала; вот что я использовал.
Перед сборкой загрузите бесплатные планы в формате PDF здесь и посмотрите видео о складывании / развертывании здесь.
1. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДВУХ ПЛАСТИКОВЫХ ЛИСТОВ
Соедините два листа гофрированного полипропилена размером 4х8 футов вместе, используя утюг для горячего белья, установленный на большой высоте, с большим куском пергаментной бумаги, всегда защищающим лист. Выровняйте листы внахлест, равный ширине вашего утюга.
Медленно двигайте утюгом вперед и назад через перекрытие. Позаботьтесь, чтобы лист был немного шире, чем необходимо, чтобы образовался скручивающийся край внахлест.Прижать и немного подождать. Если есть ошибка, залейте ее дополнительным количеством Coroplast!
Coroplast плавится при 375 ° F. Дайте ему впитать тепло в нижние слои, чтобы все слои слились вместе. Используйте пиломатериалы, чтобы держать листы плоскими и опираться на них при работе с ними.
Переверните листы и склейте их с другой стороны. Все края внахлест сращены? В лодке нет огромных дыр Вы готовы двигаться дальше.
2.РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН
Планы нарисованы для облегчения разметки. Используйте инструменты для разметки и измерения, чтобы нарисовать план на двух склеенных листах. Начните с средней линии сечения в лучшем месте для средней линии лодки. Линии плана лодки зеркально отражены; Измерьте одинаково со всех сторон, спереди назад.
Обратите внимание на переднюю и заднюю линии сгиба на планах.
Для проецирования линий обратного сгиба на другую сторону поднесите листы к свету.Четко обозначьте линии разреза.
Совет: попробуйте сначала распечатать планы и сложить бумажную модель — это действительно дает некоторое представление о том, как работают складки3. ВЫРЕЗАТЬ ЛОДКУ
Вырежьте всю плоскую форму по красным линиям обрезки. Держите все отходы; вы будете использовать это, чтобы сформировать седло и часть рельса в сборе.
4. СОЗДАЙТЕ РОЛИК
Это что-то вроде скалки для создания линий сгиба на листе.Колесо имеет такую форму, что оно вдавливает в гофрированный лист большую деформацию с меньшим трением, чем другие инструменты для складывания. Если он слишком узкий, остроконечная нагрузка разорвет лист. Найдите твердое резиновое или подобное колесо, которое может иметь овальную форму, как показано на рисунке. Подойдут роликовые коньки или тележки. Вставьте вал через колесо и зафиксируйте среднюю точку ролика на валу двумя буртиками вала. Убедитесь, что он может плавно катиться.
5. Сверните складки
Выпей воды! Тренируйте мышцы пресса и начинайте кататься.Раскатайте по линиям, чтобы создать складки. Раскатайте все, что нужно катать. Снова скатайте вперед и назад.
6. Сверните ЛИСТ
Сложите пластиковый лист, свернув линии спереди и сзади, чтобы образовались складки долины и горы. Согните байдарку до тех пор, пока она не примет форму. Добро пожаловать во вторую часть плана тренировки staycation. Коропласт прощает. Продолжайте складывать и формировать каяк по линиям плана до того, как продолжится планшир.
Вероятно, конец первого дня или примерно половина проекта. Сделайте перерыв и начните мечтать о безопасном месте испытательного пруда.
7. РАЗРЕЗАТЬ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ РЕМНЯ
Как только лодка сможет складываться в свою основную форму, сделайте прорези на обоих концах через все передние складки, чтобы «прошить» ремешок и связать складки вместе в форме лодки. Сделайте эту прорезь немного больше ширины ремешка.
В сложенной лодке просверлите два сквозных отверстия так, чтобы в разложенном состоянии эти отверстия оставались совмещающими метки для пазов.Разверните лодку, прорежьте каждую прорезь матовым ножом, соединяющим шаблон с двумя отверстиями, и откройте прорезь, расплавив ее горячим паяльником.
8. СОЗДАЙТЕ ГУНВАЛИ
Отрежьте планширь от пластикового решетчатого колпачка: средний план планшир имеет длину 25½ дюймов, а передний и задний планширы равной длины, сделаны из того, что осталось. Затем отметьте отверстия для винтов через каждые 2 ″, начиная и заканчивая 1 ″ от каждого конца.
Разметьте отверстия для болтов на трубных зажимах, как показано на схемах.
Предварительно просверлите все отверстия. Это поможет выровнять резьбовой метчик и винты, проходящие через сэндвич с рельсами и Coroplast позже.
9. ВСТАВЬТЕ ВКЛАДКИ
Вырежьте два выступа вставки на одной из частей отходов Coroplast, так чтобы вертикальная гофра соответствовала короткому размеру. Их единственное предназначение — удерживать сложенную вставку пола, которая добавляет лодке жесткости.
10. УСТАНОВИТЕ СТРЕЛКИ СРЕДНЕГО СЕЧЕНИЯ
Возьмите планширь средней части и вставьте язычок вставки и среднюю часть лодки в прорезь решетчатой крышки.При необходимости воспользуйтесь горячим утюгом, чтобы разгладить край листа, или ножом для ковров аккуратно обрежьте центр края листа, обрезав только ребра. Сделайте хороший бутерброд.
Нарезать резьбу в одном из торцевых отверстий. Вставьте первый винт 5 мм × 16 мм, чтобы удерживать планшир на месте. Вставьте метчик в дрель, чтобы ускориться! Быстро постучите по ниткам и не опускайте кран до дна. Чтобы ускорить забивание крепежа, купите подходящую шестигранную коронку или сделайте ее из шестигранного L-образного ключа.
Продолжайте постукивать и ввинчивать винты 5 мм × 16 мм в планширь средней части. Помните об острых концах: убедитесь, что их нет!
Повторите эти шаги, чтобы установить второй планширь средней части.
11. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Заполните прорезь в решетчатом колпачке 100% силиконом, затем прижмите прорезь с силиконом к краю лодочки. Вбейте резьбу для крепежных винтов прямо через силикон и бутерброд с лодкой, используя предварительно просверленные отверстия в качестве направляющих.
Опять же, вы можете вставить метчик и шестигранные биты в дрель, чтобы работать быстрее.
12. УСТАНОВИТЕ ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ
Прикрутите каждый хомут на место в местах, отмеченных на шаге 8. Убедитесь, что вы используете здесь стопорные шайбы или стопорные гайки.
13. СОЗДАЙТЕ БРОНИ
Используйте трубу из ПВХ ¾ ”и сделайте концы с изгибом на 90 ° правильной ширины, как указано на плане.Есть несколько способов сделать это. Гибка трубы при нагревании — один из надежных способов. Другой вариант — создание сборки из сантехнических деталей (угловых фитингов). Оба работают хорошо.
Опциональная версия, как проверено, состоит в том, чтобы строить карнизы, подобные столбам для палаток, с эластичными концами крючков. Дверцы должны быть жесткими.
14. СОЗДАЙТЕ СКЛАДНУЮ ВСТАВКУ
Эта поперечная распорка укрепляет лодку. Следуя шаблону макета, сориентируйте лист в правильном направлении, затем вырежьте выкройки.Сложите и склейте 2 выкройки вместе или используйте дополнительный лист, чтобы сделать 4 для большей поддержки.
15. ПОСТРОЙТЕ СИДЕНЬЕ
Из оставшегося материала сделайте сиденье. Используйте черную ленту Gorilla, чтобы скрепить все вместе.
16. УПЛОТНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ШВОВ
Ваши соединенные центральные швы могут выглядеть водонепроницаемыми, но давайте в этом убедимся. Заклейте центральные швы белой лентой для защиты от атмосферных воздействий Gorilla. Проделайте это снаружи и изнутри, убедившись, что ваш сварной шов перекрывает с обеих сторон (две противоположные ленты будут смещены).Это сделает ваш шов водонепроницаемым.
17. ЗАПИСЫВАЙТЕ ЛЮБЫЕ МЕСТА НЕИСПРАВНОСТИ
Используйте черную ленту Gorilla для всех открытых ячеек и любых острых углов. Заклейте изолентой и нижние пересечения линии сгиба, так как они будут больше всего изнашиваться. Заклейте все, что подходит для вашей лодки.
18. ЗАПРАВКА ЛЮБЫХ УТЕЧЕК
Проверьте лодку на предмет утечек или проколов, подняв ее на солнце и ища утечки света.Заклейте их лентой для защиты от атмосферных воздействий или наплавьте небольшое пятно Coroplast на отверстие
.Вы готовы к испытанию водой! Удачи. Будьте осторожны и наденьте спасательный жилет.
СЛОЖИТЬ И ПЛАВАТЬ!Эту каяк очень весело строить. Он складывается в форму, которую можно перевозить в багажнике автомобиля, а затем складывается в лодку примерно за 3 минуты. Это тоже весело! И, конечно же, весело грести.
Держите каяк в чистоте, храните его в помещении, при желании добавьте краски.Избегайте опасных мест и береговых линий.
Я бы предпочел более толстый материал для Coroplast. Я использовал то, что смог найти. В производстве пластиковых гофрированных каяков используется толщина 5 мм. Хун использует 6 мм! У меня была слабая сторона с 4-миллиметровым листом, и когда я плыл, один прохожий закричал: «Хороший гроб!» Как экспериментальная лодка, пока не так уж далека от истины, я не согласен. Во второй поездке я добавил дополнительную сложенную вставку со смещением, и я был уверен, что смогу грести по спокойному озеру или пруду, поэтому я провел в этом целый день.Но более толстый материал мог снизить страх прокола лодки.
Теперь, когда у меня есть несколько корпусов, мои мысли смещаются в сторону экспериментов с различными идеями и модификациями. Вчера придумал, как из двух из них сделать убежище.
В общем, забавный проект для тех из нас, кто любит промокнуть и повозиться в воде. Постройте лодку к весне и наслаждайтесь водными приключениями на открытом воздухе, когда погода снова станет теплой. Yahoo!
Особая благодарность SkanlanKemperBard (skbcos.com) за использование их удивительного чердака!
Хонг В. Вонг в душе изобретатель. Инженер на пенсии, имеющий более 100 патентов, он делится на diyusa.org планами и инструкциями по изготовлению музыкальных инструментов, поделок из бумаги и особенно лодок Coroplast. Когда он представил новую складную лодку на выставке Virtually Maker Faire в 2020 году, нам нужно было знать больше.
—Кейт Хэммонд
Почему вы начали строить эти лодки?
Я происходил из бедной семьи.В детстве я жил недалеко от моря и хотел лодку, но никогда не имел на нее денег. Теперь я могу позволить себе лодку, но у меня нет места для ее хранения! Надувные лодки требуют более тщательного обслуживания, а складные байдарки стоят дорого, поэтому я начал учиться конструировать и строить складные лодки. Я хочу поделиться своими знаниями, чтобы другие могли получать удовольствие от каякинга, не тратя много денег и времени.
Влияет ли складывание на прочность лодки?
Да, поэтому мы должны добавить структурные элементы для компенсации.Это может быть поперечная балка из трубы ПВХ, или двойные слои Coroplast на полу, или сиденье правильной конструкции. Есть и другие уловки.
Какой Коропласт лучше всего подходит для складных лодок?
Я использую толщину 6 мм, и на рынке есть лодки 5 мм, но многие мои зрители на YouTube спрашивали, как строить из листов толщиной 4 мм от Home Depot или Lowes. Прошлым летом я открыл для себя метод термоядерного синтеза, и я рад, что Натаниэль улучшил его!
В то время как океаны больше всего страдают от наших вывоза мусора, было бы жаль, если бы мы усугубили их состояние, спустив на воду лодки, которые причиняют им еще больший вред.Поскольку вода плотнее воздуха, если вы загрязняете одну ее часть, это автоматически вредит всем остальным. Неудивительно, что ученые даже нашли полиэтилен на дне самых глубоких уголков океана. Ситуация сейчас не вызывает тревог, но в ближайшем будущем она станет такой. Использование экологичных лодок DIY — один из способов решения этой проблемы.
В Тихом океане появился новый остров, который увеличивается в размерах с каждым днем. Расположенный в круговороте северной части Тихого океана, он известен как Тихоокеанский вихрь или Большое мусорное пятно.Он полностью состоит из пластика и мусора. Мы должны очистить его как можно скорее.
Если человечество пойдет по этим линиям, оно обязательно будет обречено вместе с остальной биосферой. Распространяя информацию об этих фактах и вдохновляя людей на более эффективное использование выброшенного пластика и других отходов, дизайнеры придумали конструкции лодок, полностью изготовленных из переработанных материалов. Вот пять таких лодок, которые отправились в плавание с убедительным посланием о переработке отходов.
Собха, что на санскрите означает солнечный свет, — бывшая жена бывшего чертежника из Министерства транспорта штата Иллинойс Бутча Уильямса. Собха — это также лодка с гребным колесом, которую он сделал полностью из повторно используемых материалов! Это предмет роскоши с душем, кухней, джакузи и двумя колодцами, из которых можно ловить рыбу!
Вишневое дерево, использованное в корпусе лодки, пришло из дома автодилера из Спрингфилда.Используемая древесина дуба из дома бабушки Бутча! Жестяная крыша позаимствована у похоронного бюро в Бердстауне. В этом доме произошел пожар, и мясокомбинат Оскара Майера отказался от шкивов, которые сейчас используются на лодке.
Как будто этого недостаточно, лодка получает свою мощность с помощью гусеничного двигателя, который раньше тоже не работал. Этот дизельный двигатель GM развивает тягу для лодки в 125 л.с. Другой друг из Американской ассоциации Sternwheel дал основные компоненты гребного колеса.На проектирование и постройку 74-футовой лодки ушло более 9 лет, и она пролила свет на то, как мусор можно превратить в практические полезности.
2. Island Queen: лодка с нулевым уровнем выбросов, работающая на электричествеРэй Янг, житель Южной Калифорнии, черпал вдохновение у известного яхтенного архитектора и дизайнера Карла Стамбо при проектировании «Остров Королевы». 21-футовая лодка сделана из отходов красного дерева и отделана бамбуком. Лодка имеет дощатый корпус из окрашенного красного дерева, соединенного эпоксидной смолой со строительной фанерой.У него вообще нет винтов или штуцеров, проходящих через корпус!
Бамбук — отличная природная находка! Он прочный и, поскольку бамбуковые травы быстро растут, его тоже можно возобновлять. Этот экологически чистый бамбук был использован для создания красивых водонепроницаемых интерьеров. Электродвигатель лодки представляет собой систему 48 В с еще одной системой 12 В для управления плафоном, ходовыми огнями, стереосистемой, бортовым пылесосом и фонариком. Лодка легко курсирует с 12 пассажирами на скорости 6 узлов.
3. Bottles Up: первая лодка на ФиджиПразднуя победу переработки бутылок, Bottles Up — это небольшая симпатичная лодка, принадлежащая сотрудникам Rain Tree Lodge на Фиджи. Он особенный, потому что он полностью состоит из пластиковых бутылок (которые в противном случае отправились бы на свалки) и слоя пены, прочно скрепляемого клеем. Владелец эко-отеля для пеших туристов на острове Вити-Леву на Фиджи утверждает, что это первая такая лодка на Фиджи.Это заявление радует, что в мире есть и другие подобные лодки!
Модульные секции были изготовлены на лодке из пластиковых бутылок, а пластиковые листы использовались для изготовления пола, палубы и сидений. Не удовлетворившись одним только этим взносом, сотрудники отеля планируют создать аналогичную плавучую платформу для переправки сельскохозяйственных культур вниз по реке. Идея состоит в том, чтобы популяризировать использование таких лодок и сократить количество выбрасываемых пластиковых бутылок в стране.
4. Лодки для студенческих проектов из использованного пластикаЧто может быть лучше для популяризации переработки и повторного использования, чем заставить следующее поколение их усвоить? Именно этим занимался профессор Нил Лоули на своем уроке трехмерного проектирования. Он дал индивидуальные задания по изготовлению спасательных жилетов из мусора. Кроме того, у него были групповые задания по изготовлению лодок из тех же материалов. И ученики вышли блестящими или плавающими, скажем так?
Jabber Jaw — одна из таких лодок, созданных из пластиковых отходов.Лопатка изготовлена из выброшенного ПВХ. Глядя на лодку, никто не сможет определить их как былые отходы! Они красиво декорированы и источают шарм. Так как все они были проектами «сделай сам», студенты очень рады тестировать их. То же самое воодушевление отразилось и на идее вторичного использования. И это является хорошим предзнаменованием на будущее.
5. Лодка из пластиковых бутылок в плавание по делуВ том, что можно назвать плаванием по делу, плот, состоящий из более чем 15 000 пластиковых бутылок, связанных рыболовной сетью, отправился из Лонг-Бич, штат Калифорния, в пункт назначения на Гавайях.Это сигнал о том, что человечеству нужно «чистить» пластиковые бутылки, а не рыбу! Рама лодки сделана из старых алюминиевых лонжеронов. Кроме того, импровизированная кабина — это выброшенный фюзеляж старого самолета. Лодка размером 30 на 20 футов уже привлекла внимание общественности.
Изначально предполагалось, что рейс будет три недели. Но провизии экипажу хватит на три месяца! Плот прочный и спроектирован таким образом, чтобы выдерживать морские ветры и бури.Но больше всего команда опасается столкновения, которое лодка может не выдержать.
Я намеревался сделать только одну лодку, но не мог решить, какой стиль. В итоге мы сделали пять разных самодельных лодок!
Следующий пост содержит партнерские ссылки, что означает, что без дополнительных затрат для вас я могу заработать немного денег, чтобы помочь поддержать этот блог.Спасибо!
Лодка 1: пробки, резинки, крафтовая пена
Я сделал две лодки этим методом (на основе идеи из mama.papa.bubba): одну лодку из трех винных пробок и одну из двух пробок от шампанского.
Затем я проткнул деревянным кирком поролон и вставил его в пробки.
Мы опробовали их в подкрашенной воде. В океане стало довольно неспокойно!
Лодка 2: Толстые слои крафтовой пены
У меня осталось немного сверхтолстой (почти дюйма) крафтовой пены от отпечатков тракторных гусениц, и я получил F, чтобы нацарапать ее маркерами.Затем я вырезал из пенопласта три формы лодок, вырезав середину из двух из них. Затем я склеил их вместе.
F подвез мистера Дупло Мана на лодке, но когда вода плескалась по лодке, каракули маркером смылись. Ну что ж!
Лодка 3: пластиковые контейнеры для пищевых продуктов
Red Ted Art использовал бочку с маргарином, чтобы сделать самоходный буксир — теперь, когда у меня было , чтобы попробовать! Я использовал набор пластиковых контейнеров для еды, чтобы сделать лодку, которая, как мне кажется, на самом деле не существует.Приносим извинения, если вы любитель чистоты лодок.
Я оставил часть пластика чистой, а другие части покрыл белой контактной бумагой. Я склеил контейнеры вместе, затем добавил черные окошки из контактной бумаги и прорисовал некоторые детали перманентным маркером.
Потом сделал лопатку из резинки и кусочка другой пластиковой тары (кажется, коробочка для клубники). Я попробовал приклеить к лодке несколько палочек, чтобы удерживать весло, но они не прилипали. Я пробовала суперклей, но они не прилипали.
После небольшого количества проб и ошибок я обнаружил, что палочки для поделок хорошо приклеиваются к малярной ленте, когда я использовал суперклей, поэтому я обмотал полоску ленты вокруг основания лодки, а затем приклеил палочки. Я прикрепил весло между палками для поделок.
Мы опробовали лодку в ванне и заставили лодку двигаться, покручивая весло на резинке, а затем отпуская ее. Дальше дело не пошло, но это не имело значения.
Это была действительно забавная лодка, но через некоторое время вода начала высвобождать малярную ленту, так что мне все еще нужно поработать над дизайном!
Лодка 4: картон для молока
Я действительно хотел, чтобы все лодки шли по воде, поэтому это судно было чем-то средним между лодками, созданными ZiggityZoom, и Between U and Me.Я вставил носик в чистый пакет из-под молока, а затем обмотал все это серебряной клейкой лентой.
Выглядело довольно шикарно! Затем я добавил немного бюрократии и несколько иллюминаторов из черной контактной бумаги. Я прикрепил к верху две пустые картонные трубки как воронки. Потребовалось довольно много серебряной ленты! Затем я добавил больше бюрократии.
Мне показалось, что это выглядит довольно величественно, но когда мы попробовали это в ванне, первое, что сделал F, — это вылил воду в воронки.
Внутренняя часть трубок не была заклеена изолентой, поэтому они были наименее водостойкими. Все получилось довольно сырым!
ПРИМЕЧАНИЕ: Два года спустя мы сделали обновленную версию этой лодки! См. «Корабль из картона для молока» для деталей!
Лодка 5: поднос из пенопласта, деревянная шпажка, пластиковый пакет для продуктов, пластилин
Эта идея пришла из компании Simple Home Blessings. У меня не было под рукой плоского подноса, поэтому я использовал более глубокий.Я прикрепил треугольник из толстого пластикового пакета для продуктов к длинной деревянной шпажке и вставил его в пластилин на основании лодки.