Автор: Инна Алексеева
Последнее обновление: Ноябрь 2019
Профильные трубы незаменимы в процессе сборки каркасов для строительных конструкций. Теплицы, разнообразные парники, беседки и другие объекты возводятся с их помощью достаточно быстро и качественно. Однако все не так просто.
Чтобы согнуть такую трубу приходится использовать дорогостоящее специальное оборудование, что не всегда приемлемо для домашнего мастера. Давайте поговорим о том, как согнуть профильную трубу в домашних условиях.
Содержание статьи:
Профильной считается труба, имеющую отличное от круглого сечение. Оно может быть прямоугольным, овальным, шестиугольным или квадратным. Труба обладает повышенной прочностью, ведь ее грани берут на себя роль ребер жесткости.
Профильные изделия справляются со значительными нагрузками на изгиб, благодаря чему являются хорошим выбором для возведения металлокаркаса построек самого разного назначения.
Сырьем для производства профильных труб чаще всего становится высоко или низколегированная сталь. В зависимости от способа изготовления различают электросварные, холодно и горячекатаные, бесшовные трубы.
Изделия различаются толщиной стенки и высотой профиля. Такие трубы могут использоваться для изготовления различных деталей в форме рам, лестниц и перил. Чаще всего трубу профильную применяют в строительстве для сооружения арочных конструкций и в качестве замены железного бруса при возведении каркасов.
Навыки в деле гибки профильной трубы пригодятся домашним умельцам, желающим самостоятельно обустроить загородный участок:
Галерея изображений
Фото из
Профильная труба в основе самодельных качелей
Оригинальная скамейка с металличесими опорами
Кресло-качалка с загнутыми полозьями
Простая скамейка с гнутыми перилами
Сооружение козырька входной группы
Гнутые фермы для крыши беседки
Набор садовой мебели для дачного участка
Летний навес для установки автомобиля
Собственно изгибание такой трубы представляет собой процесс придания элементу изогнуто-плавной конфигурации. Сделать это можно только под давлением, поскольку деталь имеет высокую прочность. Чтобы уменьшить необходимую для изгиба силу давления, можно использовать нагрев изгибаемого фрагмента.
Автор Монтажник На чтение 9 мин. Просмотров 14.3k. Обновлено
В домашнем хозяйстве многие умельцы своими руками делают парники, беседки, навесы для машин, самостоятельно монтируют отопительные, водопроводные и газопроводные магистрали. При этом им приходится иметь дело с трубами разных материалов, сечений и часто решать задачу — как согнуть трубу без трубогиба.
И дело не в экономии финансовых средств (простое ручное приспособление стоит недорого) — стандартный заводской трубогиб не может обеспечить весь широкий диапазон работ с различными длинами, радиусами и материалами, которые используются в бытовом хозяйстве. Поэтому методы сгибания, которые можно применять без использования заводских приспособлений, актуальны и полезны для изучения любым домашним мастером.
Рис. 1 Вспомогательные элементы для гибки без станка своими руками – шаблоны и пружины
Способы, как согнуть трубные элементы в домашнем хозяйстве без использования заводских приспособлений, довольно разнообразны, включают в себя физическое и температурное воздействие.
Большинство металлов и сплавов, нагретых до высокой температуры, становятся более пластичным и легче поддаются пластической деформации. К таким материалам относятся: сталь, медь, алюминий, латунь, дюралюминий, алюминиево-железистая бронза. При термообработке становятся хрупкими цинковые сплавы, серый чугун, оловянистая бронза. При этом, чем выше температура нагрева, тем больше пластичность — для стали нагретой до 700ºС. усилие при деформации требуется в 4,5 раза больше, чем для изделий с температурой 1200ºС.
Также все нагретые металлы становится в 25 — 30 раз менее прочными, чем в холодном состоянии — это позволяет легко изгибать заготовки без сильного внутреннего противодействия, получая при этом наименьший радиус изгиба.
При температурном воздействии на металл основной опасностью является пережог — в этом случае при нагреве происходит оплавление металла, в его структуру проникает кислород и образуется хрупкие разрушаемые окислы.
Эффект пережога необратим и является браком, поэтому для исключения данного явления при нагреве следует применять приспособления с известной температурой струи или выдерживать определенное время нахождения нагреваемого участка в пламени.
Рис.2 Гиб своими руками на шаблонах
Использование песка или воды, помещенных внутрь заготовки, способствует равномерному распределению усилия по всей поверхности сгиба. Для работы используют мелкозернистый хорошо просушенный сеяный песок без посторонних вкраплений, который помещает во внутреннюю полость и закрывают обычными или жаростойким пробками в случае дальнейшего термического воздействия на трубную заготовку.
Воду редко используют — в жидком состоянии она при давлении выбивает пробки (с песком этого не происходит вследствие большого трения), поэтому ее обычно применяют зимой в замороженном состоянии. О нагреве в этом случае речи идти не может — трубы загибаются физическим воздействием на шаблонах или роликах.
Для того, чтобы придать заготовке требуемую форму, часто используют шаблон. Им может быть любая поверхность, вокруг которой огибают заготовку — круглая труба большого сечения при спиральной намотке, стационарный валик с определенным диаметром, металлические пластины, к которым с усилием прижимают изгибаемую деталь. Для получения сложный криволинейной формы используются шаблоны из ряда саморезов, вкрученных в прочное основание и задающих путь деформируемому криволинейному элементу.
Рис. 3 Как гнут изделие без трубогиба нагревом
С помощью валков можно сделать самодельный ручной трубогиб рычажного типа, ничем не уступающий заводским образцам, при работе приспособления под воздействием рычага происходит огибание сферической поверхности валка деталью.
Наибольшей популярностью в бытовом хозяйстве пользуются трубогибочные вальцы, аналогичные промышленным агрегатам. Они состоят из двух вращающихся роликов, между которыми располагается третий на некотором расстоянии от их оси.
При работе заготовка помещается на два крайних ролика и к ней подводится центральной валок, создающий давление на поверхность — в результате происходит изгиб детали. С помощью данного приспособления можно получить достаточно большой равномерный радиус закругления на большом расстоянии, устройство особенно эффективно при создании арочных профилей для различного вида навесов и строительных конструкций.
На устройстве можно изгибать заготовки круглого и
Идея сделать трубогиб своими руками возникла из-за того, что вам часто приходится гнуть трубу (например, при замене труб на даче или в квартире) для дальнейшей установки, а также покупать трубогибы, просто из-за финансовых проблем нет возможности.
Сразу уточним возможность изготовления трубы своими руками.
Перед тем, как создавать такие инструменты, необходимо определиться с продуктами, с которыми вы будете работать. Ведь для разного по толщине и диаметру изделия требуются разные усилия. Также есть два процесса: «холодный» и «горячий».
Чаще всего приходится иметь дело с шовными трубками. Их нужно загибать так, чтобы шов был сбоку, так как при обычном изгибе такой трубки изнутри происходит некий «наплыв» металла, а на выпуклых поверхностях металл становится существенно тоньше.
Давайте поговорим о том, как сделать простой трубогиб для более распространенных труб — диаметром 25 мм.
Сделать такой трубогиб своими руками можно двумя способами.
1. Первый способ подходит для метода «холодной» гибки с тонкими и оцинкованными стенками диаметром 20-25 мм. В этом самодельном трубогибе должен быть упор для трубы, лебедка и по два ролика на каждый диаметр.
2. О втором способе в интернете много статей и, при желании, можно покопаться и прочитать эти статьи.
А еще поговорим о том, как сделать трубогиб своими руками для гибки холодным методом.
Нам понадобится обычный цементный раствор (в соотношении песка и цемента один к четырем), приготовленный в любой подходящей емкости (ведре или тазе), также подойдет обрезка из труб с толстыми стенками диаметром 70-100 миллиметров. канал.
Обрезки труб следует цементировать строго вертикально (под углом девяноста градусов) на поверхность цементной площадки.Расстояние между каждым элементом должно быть не менее сорока на пятьдесят миллиметров, больше — не желательно.
Таким образом, заготовку можно максимально согнуть, наклонив ее к основанию ручного гибочного станка, сделанного своими руками (практически вы кладете трубу на саму цементную плиту).
Речь идет о «горячем» способе гибки трубных изделий.
Основным преимуществом этого метода является то, что в этом случае можно сохранить плавные линии и не встретить грубейших ошибок в траекториях.
Для гибки этим методом также используются самодельные гибочные станки, изготовленные по приведенному выше описанию, но технология гибки трубы другая.
Необходимо заполнить участок трубы речным песком (он не прилипает к поверхности внутри трубы).
Затем необходимо заглушить конец деревянной пробкой (длина такой заглушки / плашки должна быть равна двум диаметрам самой трубы).
Второй конец трубы заглушается так же, как и первый.Однако не забудьте предварительно просверлить несколько небольших отверстий в самом конце трубы, чтобы пар и газы могли выходить из нее при нагревании.
Участок, который нужно прогреть, нужно разметить мелом (будет больше
Где-то в 1978 году я пошел на уроки театрального искусства и научился сварке. В качестве части образца стойки, которую я решил построить, мне нужно было сделать 3-дюймовые кольца из стального стержня 3/8 дюйма. Единственный способ, которым я мог придумать, как их согнуть, — это приварить стержень к куску трубы, зажать его в тисках и обернуть вокруг трубы. Перед тем, как я сделал это, мой учитель прошел мимо и сказал мне, что мне нужно нагреть стержень горелкой, чтобы согнуть его. «О, да?» Я ответил, когда трижды обернул стержень вокруг трубы.Полагаю, с тех пор я почувствовал некоторое довольство своими способностями к манипуляциям с металлом.
Когда я впервые начал работать в профессиональных театральных магазинах, единственный способ, которым я видел металлические трубы, изогнутые в формы, — это отрезать трубу частично через определенные промежутки, сгибая ее, а затем сваривая пропилы. Это простой метод, который легко понять хакеру вроде меня, но он утомительно медленный и обычно дает слабый и уродливый продукт. А сварка закрытых пропилов приводит к сильному короблению, поэтому никогда не знаешь, что именно получится.
Плата поставщику за гибку валков — одна из альтернатив, но она замедляет творческий процесс и бесполезна для вычурных форм или эллипсов. Машины (если они не очень дорогие) обычно изгибают только один радиус за раз. В конечном итоге вам нужно сварить кучу деталей вместе, так что это не намного лучше, чем метод пропила и сварки.
После многих лет разочарования я наконец увидел, как кто-то гнул трубки самодельным зажимом. В то время это казалось волшебным, но мне потребовалось еще несколько лет периодических возня, чтобы понять процесс достаточно хорошо, чтобы получить стабильные результаты.За прошедшие с тех пор годы я многому научился путем проб и ошибок. И проливая кровь. Я надеюсь, что следующая прогулка поможет вам понять процесс и его подводные камни немного быстрее, чем я.
Сгибание металла требует некоторой силы, но в основном это требует, чтобы вы выяснили, как использовать металл, который вы хотите согнуть, в качестве рычага, чтобы гнуться против формы, которая может быть разрушена в процессе.Когда это произойдет, вы должны быть готовы к исходу. Плоть слабее металла, а бетон тверже твоей задницы или твоего локтя. Если вы будете делать много этого, все эти вещи со временем познакомятся друг с другом.
Считайте себя предупрежденным.
Я в основном всегда использовал стальные штифты и болты 1/2 дюйма для размещения приспособлений. 5/8 дюймов было бы лучше для тяжелого изгиба, но обычно в этом нет необходимости. Погнутые штифты легко исправить или заменить.Несколько больших C-образных зажимов помогут удерживать приспособление от соскальзывания и вырывания отверстий.
Подумайте, куда вы собираетесь прикрутить стол. В идеале вам понадобится не менее 20 футов (от зажимного приспособления) свободного пространства с двух сторон стола и хорошие 10 футов со стороны выхода. Я нашел лучший способ закрепить стол — это шпилька с резьбой 1/2 дюйма и анкерный цемент. Обычные анкеры, даже большие, всегда, кажется, выходят из строя через некоторое время.
Вам также понадобится упор для тяжелых условий эксплуатации, чтобы удерживать трубку напротив зажимного приспособления, и несколько отверстий в столе для ее крепления.Упор и зажимное приспособление должны быть под прямым углом к столу, иначе трубка будет перекручиваться. Мой любимый упор сделан из очень тяжелого куска трубки 1-1 / 2 дюйма с приваренным к концу кусочком трубы. Отверстия смещены, так что я могу повернуть его, чтобы плотнее прилегать к трубке.
Еще один бесценный инструмент — прочный фрезерный станок с большой трамбовкой. Фрезерованные кондукторы изгибаются более плавно и с меньшим количеством перегибов или перекручиваний, чем кондукторы, вырезанные лобзиком. Если вы не можете достать маршрутизатор, просто убедитесь, что разрез был настолько гладким и квадратным, насколько это возможно.
Трамвай может быть любым, но в основном вам нужно прикрепить к маршрутизатору жесткий стержень с отверстиями в нем. Это может быть даже просто полоска фанеры. У большинства маршрутизаторов снизу есть пластиковые пластины, которые можно снять. Просто используйте эти отверстия для винтов, чтобы установить трамбовку. Я делал трамвайные пути длиной до 35 футов, но должен признать, что это выходило за рамки допустимого.
Чаще всего я использую для фиксации древесно-волокнистую плиту средней плотности 3/4 дюйма или МДФ. 1 дюйм или 1-1 / 4 дюйма даже лучше, но у меня нет подходящего источника.Фанеры толщиной 3/4 дюйма будет достаточно, но у вас могут возникнуть проблемы с перегибами, поскольку она не такая прочная, как МДФ.
МДФ 3/4 «станет идеальным приспособлением для квадратной трубы 1». Для квадрата 1-1 / 4 дюйма или 1-1 / 2 дюйма вам нужно подпереть зажимное приспособление некоторыми прокладками, чтобы зажимное приспособление находилось более или менее по центру трубы. Для круглых трубок еще важнее центрировать зажимное приспособление. Если трубка слишком тяжелая или приспособление слишком мягкое, круглая трубка может испортить ваше приспособление. Один из способов обойти это — согнуть тонкую полосу стали, чтобы защитить край приспособления.
Это МДФ 1-1 / 4 дюйма и труба 1 дюйм
Для гибки больших трубок или труб (например, 2-дюймовой или 1-1 / 2-дюймовой трубы) вам понадобится стальной зажим. Самый простой способ сделать это — согнуть два куска трубки диаметром 1 дюйм с помощью деревянного приспособления, а затем сварить и связать их вместе. На самом деле это лучше, чем сгиб 1 x 2, потому что он более плотный, а шов между двумя частями 1 x 1 — точка контакта, в которой 2-дюймовый патрон попадает в зажимное приспособление. А поскольку толщина зажимного приспособления составляет 2 дюйма, это идеальный размер для другого типа конечного упора.Просто возьмите ремешок 1/4 «x 1», сделайте U-образную форму вокруг круглой детали размером 2 дюйма и приварите ее к одному концу зажимного приспособления.
Некоторые приспособления
Это действительно вызывает некоторые искажения, но трубка сохраняет большую часть своей прочности, и это чертовски быстрый метод. Гребень внутри зажимного приспособления представляет собой квадратную проволоку всего лишь 1/8 дюйма, но стенка трубы обрушивается примерно на 3/8 дюйма.
Силы, задействованные в этом, поначалу могут быть не совсем очевидны. Помимо веса металла и силы, которую вы прикладываете, не забывайте о потенциальной энергии.Сгибаемый металл представляет собой потенциально опасную пружину, которая действительно хочет ударить вас по голове. Если ваш джиг не выдержит, металлические детали и детали джига могут отлететь от стола с удивительной скоростью.
Cheater bar помогут вам в сложных поворотах. Но они также увеличивают опасность. Приземление на задницу с 50-фунтовым куском 2-дюймовой трубы и 2-1 / 2-дюймовым обманщиком, направленным к вашему лицу, — это не то, чего вы хотите.
Если ваш пол слишком гладкий, возможно, вы не сможете толкать с достаточной силой. Поможет очень легкое запотевание каким-нибудь противным клеем в спрее.
Используйте доступные инструменты. Сложный изгиб может быть облегчен при правильном использовании вилочного погрузчика. Приспособления могут быть установлены вертикально на опорах магазина, чтобы вы могли использовать свой вес.Это выглядит глупо, подпрыгивая вверх и вниз, но это эффективно.
Всегда лучше слегка перегибать, чем перегибать. Легче немного выдвинуть его назад, чем немного согнуть. Отрезок 2-дюймовой трубы, приваренный к вашему столу, на высоте 2 дюймов от пола дает вам удобную выемку для исправления ваших ошибок.
Надеюсь, эти цифры дадут вам представление о том, с чего начать. Если у вас есть идея получше, просто дайте мне знать.
Удачного изгиба!
* Все материалы — сталь, если не указано иное.
* Часто при гибке с использованием зажимных приспособлений все меньшего размера получаются несколько большие радиусы, чем при использовании сначала только самого маленького приспособления. Это просто одна из странностей в том, как металл реагирует на силу.
| Круглая труба 1/2 дюйма — 20 г | |
|---|---|
| желаемый внешний радиус | радиус кондуктора |
| 144 » | 54 » |
| 120 » | 50 » |
| 32,5 » | 25,5 » |
| 30 » | 24 » |
| 27 » | 22 » |
| 21.75 » | 18 » |
| 21,5 » | 17 » |
| 19,5 » | 16 » |
| 12 » | 10 » |
| Квадратная труба 1 дюйм — 18 га (Центральная сталь) | |
| желаемый внешний радиус | радиус кондуктора |
| 192 » | 108 » |
| 144 » | 85 » |
| 114 » | 75 » |
| 96 » | 65 » |
| 80 » | 60 » |
| 72 » | 55 » |
| 65 » | 50 » |
| 58 » | 45 » |
| 53 » | 41 » |
| 49 » | 38.5 » |
| 45 » | 37 » |
| 42 » | 35 » |
| 39 » | 33 » |
| 37 » | 31 » |
| 35 » | 29 » |
| 33 » | 27,5 » |
| 31,5 » | 26 » |
| 30 » | 25 » |
| 29 » | 23.5 » |
| 28 » | 22,5 » |
| 26,5 » | 21,75 » |
| 25,5 » | 21 » |
| Квадратная труба 1 дюйм — 18 г (MetalMatic) | |
| желаемый внешний радиус | радиус кондуктора |
| 67 » | 50 » |
| 49 » | 38.5 » |
| 34 » | 28 » |
| 29 » | 25 » |
| 24,5 » | 21 » |
| Квадратная труба 1 дюйм — 14 га (Райерсон) | |
| желаемый внешний радиус | радиус кондуктора |
| 456 » | 144 » |
| 300 » | 120 » |
| 258 » | 114 » |
| 240 » | 108 » |
| 228 » | 105 » |
| 216 » | 102 » |
| 126 » | 72 » |
| 108 » | 66 » |
| 90 » | 60 » |
| 72 » | 50 » |
| 42 » | 34 » |
| 39 » | 29 » |
| 31 » | 25 » |
| 17.5 » | 15 » |
| 11 » | 9,75 » |
| Квадратная труба 1 «- 14 г (Скидка) | |
| желаемый внешний радиус | радиус кондуктора |
| 168 » | 96 » |
| 158 » | 90 » |
| 104 » | 66 » |
| 63 » | 47 » |
| 60 » | 45 » |
| 57 » | 42 » |
| 34 » | 26.5 » |
| 22,5 » | 19 » |
| 18,75 » | 16 » |
| 1-1 / 4 «- 14 га. Круглая труба | |
| желаемый внешний радиус | радиус кондуктора |
| 33 ‘ | 12′-6 » |
| 20 ‘ | 10 ‘ |
| 16′-6 » | 9 ‘ |
| 15 ‘ | 8′-6 » |
Этот пост представляет собой краткое руководство по формированию трубы из набора.Теперь я написал серию более подробных сообщений, которые включают сверление и окрашивание, а также формование. Начало здесь.
Когда я сделал свою первую трубку для табака год назад, я поискал в Интернете информацию о том, как делать трубки в основном с помощью ручных инструментов. Увы, мне удалось найти только сайты по изготовлению труб на токарных станках по металлу и высокоскоростное шлифовально-шлифовальное оборудование, которым я не владею. Очевидно, эпоха Возрождения ручных инструментов еще не достигла мира изготовления трубок.
Сделав сейчас около дюжины трубок, я все еще только начинающий трубочник.Мне еще многое предстоит узнать о трубках, поэтому я не решаюсь давать какие-либо инструкции, как сделать трубку. Но я разработал метод формования трубы, основанный на нескольких простых ручных инструментах, и следующая сборка — это та информация, которую я хотел бы получить, когда сделал свою первую трубку.
Начните с комплекта.
Если вы собираетесь изготавливать свою первую трубку, начните с набора, в который входит предварительно просверленный блок из вереска и подходящий стержень. Если вам нравится делать трубы, вы в конечном итоге захотите сверлить свои собственные блоки (на сверлильном станке или токарном станке) и даже делать свои собственные штоки, но я собираюсь начать с блока, который уже просверлен, и штанги, которая уже подходит .
Нарисуйте свой дизайн.
Итак, первый шаг — нарисовать свой рисунок на одной стороне блока. Должны быть две пересекающиеся линии, показывающие, где просверлены дыхательные пути и табачная камера, поэтому основывайте свой дизайн на этих линиях.
Для первой трубы я настоятельно рекомендую довольно традиционной формы. (Боюсь, что это не так.) Посмотрите на множество труб, прежде чем начать, и выберите форму, которая выглядит относительно простой и понятной.Не будет, но сейчас это не имеет значения.
Эта трубка будет несколько нестандартной формы, но по образцу глиняных трубок XVII и XVIII веков.
Начните с пилы.
Мой первый шаг — удалить как можно больше древесины небольшой пилой. Я использую пилу для туши (заточенную для торцовки ножовку), которая работает очень хорошо. Хорошо пила за пределами исходных линий макета. Я знаю, что здесь люди используют ленточную пилу, но такие пропилы под сложными углами намного легче выполнять с помощью небольшой ручной пилы.
Закрепите ложу.
До сих пор формовочные работы выполнялись с помощью бриара в обычных настольных тисках. Однако с этого момента нам придется прибегать к некоторой творческой работе. Когда я сделал свою первую трубку, я изо всех сил пытался найти способ надежно удерживать приклад, чтобы я мог дотянуться до нее с разных углов. В конце концов я пришел к выводу:
Обратите внимание на несколько вещей на картинке выше. Во-первых, это большой ручной винт (14 дюймов) с обтянутыми кожей губками.Кожа, извлеченная из старого портфеля, приклеена к каждой грани. Это помогает челюстям надежно удерживать приклад. Также обратите внимание на положение винта в тисках. Когда тиски зажимают правую губку с ручным винтом, она слегка смещается, позволяя левому зажиму двигаться без необходимости регулировки тисков. В этом положении доступны обе ручки для винтов. Наконец, обратите внимание, что мой сын смотрит на ящик для инструментов под верстаком. Это предвещает ему добро.
Основные (и несущественные) инструменты.
Прежде чем мы продолжим формование заготовки, давайте рассмотрим некоторые основные инструменты формовки — рашпили и напильники.
Это инструменты, которые выполняют основную работу по формованию. Сверху вниз их:
Если вам нужно купить рашпиль, купите хороший, прошитый вручную, или найдите кого-нибудь, кто продаст вам старые-новые инструменты.Я сделал и то, и другое. Любой ценой избегайте попадания предметов в форме рашпиля в местный домашний центр.
Формовка рашпилем и напильником.
Зажмите ложу ручным винтом и начните с придания формы стержню (или штанге). Когда ложа еще несколько прямоугольная, ее легче держать.
Когда хвостовик станет примерно правильной формы и размера, поверните его к чаше и начните распиливать. Линии макета уже давно исчезнут, поэтому вам нужно будет либо запомнить, что вы нарисовали, либо (еще лучше) иметь рядом картинку или другой дубликат.Как на ножке, так и на чаше ваша первоначальная цель — создать несколько плоских граней с помощью рашпиля. Сосредоточьтесь на том, чтобы все было максимально симметричным. Сверху чаша должна выглядеть как красивый восьмиугольник.
Во время скрежета лучше всего наносить скрежет в сторону одной из челюстей, а не поперек винта. Ложа вполне может выскочить из челюстей и полететь по цеху. (Шиповник твердый, но он также хрупкий, поэтому старайтесь не ронять его, иначе стержень может сломаться.) Слегка прикоснитесь к рашпилу и не торопитесь.
Регулярно вынимайте приклад из винта и поворачивайте его в руках, чтобы проверить свой прогресс. На этом этапе труба принимает свою основную форму, и вам нужно ее исправить. Если возможно, сформируйте трубу с установленным стержнем, чтобы вы могли видеть, как они будут выглядеть вместе. Шток должен входить в трубу без выпуклостей, провалов или неровностей.
Будьте особенно внимательны, чтобы боковой профиль получился именно таким, каким вы хотите. Это вид, который большинство людей увидит в первую очередь, и если он хорошо выглядит, вся ваша трубка будет выглядеть привлекательно, несмотря на недостатки.Но если профиль выглядит коряво или громоздко, так будет выглядеть вся труба. Эта труба требует еще больших доработок при переходе от хвостовика к чаше.
Теперь о пилке. Это первый напильник, который вы будете использовать после того, как закончите с рашпилем. Используйте его, чтобы определить стык между хвостовиком и дежой. Четкий ровный переход — одна из первых отметок грамотно изготовленной трубы.
После того, как стык сформирован (особенно в верхней части стыка), вы будете использовать другие файлы для удаления следов рашпиля.На этом этапе лучше всего подойдет напильник, нарезанный ублюдком.
На этом этапе вам также следует снова вставить шток, если он еще не был установлен. Из-за того, как шток входит в эту трубу, я оставил шток отключенным до конца, но обычно это не очень хорошая идея. Ваш стержень и стержень должны плавно переходить друг в друга, поэтому вам нужно, чтобы стержень был на месте, чтобы вы могли подпиливать стержень прямо до стержня.
Многие начинающие трубочники на этом этапе не удаляют достаточно древесины, возможно, опасаясь сделать стенки чаши слишком тонкими.В результате получается тяжелая и громоздкая труба. С бриаром тонкие стенки в табачной камере не проблема. Время от времени прищипывайте стены пальцами. Вы точно почувствуете толщину стенок чаши. 1/8 ″ не слишком тонкий.
Когда все следы рашпиля исчезнут и форма удовлетворит меня, я начинаю процесс сглаживания. Имейте в виду, что любое сглаживание — это также снятие припуска, и можно изменить тонкую форму, слишком много или слишком сильно шлифуя определенные участки.Но на этапе шлифования снимается гораздо меньше материала, поэтому не оставляйте небольшие комочки или провалы с мыслью: «Я просто отшлифую их на следующем этапе». Выполняйте формовку с помощью рашпилей и файлов. Старайтесь счищать одинаковое количество материала с каждой точки трубы.
Выпустите секретное оружие: скребки для карт.
На этом этапе я вынул приклад из ручного винта и все время держу его в руке. Вы можете вставить его обратно в винт, чтобы поскрести и отшлифовать, если хотите.
Напильники оставили на дереве довольно глубокие следы инструмента. Если бы мне пришлось их отшлифовать, это заняло бы у меня весь день.
Вместо этого я обращаюсь к небольшому скребку для карточек, который получил от Доминика из TGIAG Toolworks. Вы можете использовать любой стандартный скребок для карточек, но лучше всего подойдет тонкий гибкий. Мои гибкие и маленькие, поэтому они отлично справляются с контурной обработкой, и я могу использовать их одной рукой, а другой держу ложу.
Десять минут со скребком для карт сэкономят час шлифовки.
Но шлифовать все равно придется.
После соскабливания я начинаю шлифовать с зернистостью 220 и прорабатываю до 400, заканчивая зерном 600. Тщательно удалите все царапины с каждого предыдущего шага. Бриар — это плотная древесина, которая требует тщательной полировки. А так как трубы находятся в руке близко к глазам, пользователь легко обнаружит неправильные следы файлов и царапины от шлифования. Регулярно промывайте поверхность уайт-спиритом, чтобы удалить пыль от шлифования и выявить царапины, которые вам еще нужно отшлифовать.
Я пробовал использовать очень тонкую стальную вату, чтобы закончить полировку вереска, но здесь действует закон убывающей отдачи, поэтому я обычно останавливаюсь на наждачной бумаге с зернистостью 600, с помощью которой я шлифую древесину, используя уайт-спирит в качестве смазки. Я обнаружил, что пенопластовая доска (обернутая наждачной бумагой, когда наждачная бумага изнашивается) помогает мне отшлифовать контуры трубы, и особенно ее хвостовика.
Стержень также необходимо зашкурить. Не бойтесь изменить его с помощью файла. Пуговицу (сверло, которое вы держите во рту), вероятно, потребуется прореживать и дорабатывать, а на стержне ваших файлов останутся следы инструментов.Я считаю, что влажная шлифовка стержня, особенно мелкой зернистости, помогает предотвратить слишком быструю загрузку наждачной бумаги. Стержень также следует хорошо протереть очень тонкой стальной мочалкой для полировки. Если у вас есть оборудование, вы должны отполировать шток полировальным кругом, заполненным воском Триполи — хонинговальной пастой. (Вы можете отполировать всю трубу, а не только стержень, если хотите.) Вы можете нанести белый хонинговальный состав для получения особо блестящей полировки.
Согните шток.
Если вы собираетесь гнуть стержень, вам понадобятся три вещи: кастрюля с кипящей водой, устройство для чистки труб и что-нибудь изогнутое / круглое с правильным радиусом.Как только вода закипит, воткните очиститель для труб через стержень, выключите огонь и опустите стержень в воду. Подождите, пока он не станет мягким и податливым, обычно 2-10 минут. Стержень из вулканита быстро размягчается. Для стебля из люцита потребуется больше времени. Для гибки форм я использовал все: от мусорных баков до мисок для смешивания и секций железных труб. Использовать ваше воображение.
Как только ножка станет гибкой, включите холодную воду в раковине. Вытащите стебель из воды и пригните его к форме.Удерживая шток в этом положении, пропустите его под холодной водой, чтобы зафиксировать изгиб. Снимите очиститель для трубок, высушите шток и попробуйте его на своей трубке.
Этот стержень еще нужно немного отшлифовать. Я согнул его на самой большой миске.
Готово.
Если вы хотите изменить цвет дерева, попробуйте анилиновый краситель. Краска для кожи на водной основе работает особенно хорошо. Пятна, имеющиеся в домашнем центре, не очень хорошо смотрятся на шиповнике. Общая процедура состоит в том, чтобы нанести краситель между зернами наждачной бумаги, а затем немного отшлифовать поверхность, чтобы получить контрастные цвета в зернах.Поэкспериментируйте с парочкой кусочков вереска, которые вы отпилили от бриара.
Для финишной обработки вы можете полностью использовать карнаубский воск, но я считаю, что пастообразный воск подойдет. С бриаром подойдет практически любое масляное или восковое покрытие, но избегайте пленочных покрытий, таких как шеллак, лак или полиуретан. С возрастом они не улучшатся.
Для стебля я использую домашнюю смесь, состоящую из одной части сафлорового масла, уайт-спирита и полиуретанового лака. Это придает стеблю тусклый блеск, который красиво оттеняет шиповник.
Это не идеальная трубка, и я могу указать на три или четыре небольших недостатка, но она хорошо дымится и доставит удовольствие тому, кто ею окажется.
Нравится Загрузка …
В нашей предыдущей статье (Трубы и отводы — Часть 1) мы обсуждали разницу между трубой и трубкой, то есть номинальный диаметр и спецификацию трубы .В этой статье мы обсудим изгибы, локти и косые изгибы.
Колено или колено
Кредит: Викимедиа
Всегда есть сомнения по поводу терминов изгибы и изгибы на кораблях. Они часто используются как синонимы. Разница между ними следующая:
Короткий и длинный радиус
Отводы снова классифицируются как отводы с длинным или коротким радиусом. Разница между ними — длина и кривизна. Колено с коротким радиусом придаст трубопроводу более резкий поворот, чем колено с длинным радиусом.
Колено с коротким радиусом 90 градусов
Кредит: Викимедиа — отвод с длинным радиусом 90 градусов
В дополнение к этой классификации отводы имеют угол 45, 90 и 180 градусов, также называемые возвратным коленом.
Колено на 180 градусов
Колено 45 градусов поворачивает жидкость / трубопровод на 45 градусов и так далее.
Колено с коротким радиусом 45 градусов
Другой тип гиба — это гибка под углом. Изгиб под углом — это изгиб, который получается путем обрезки концов трубы под углом и соединения концов трубы. Истинный изгиб под углом — это изгиб на 90 градусов, полученный путем разрезания двух труб под углом 45 градусов и соединения их сваркой. Точно так же три трубы, обрезанные под углом 22,5 градусов, дают изгиб под углом 90 градусов.
угловой изгиб
В следующей статье мы поговорим о различных фитингах.
Список литературы
Теги: отводы труб
Индукционная гибка — это управляемый способ гибки труб посредством локального нагрева с использованием высокочастотной индуцированной электроэнергии.
Первоначально использовавшаяся для поверхностной закалки сталей, индукционная технология, применяемая при гибке труб, состоит в основном из индукционной катушки, размещенной вокруг трубы, которую нужно изгибать.Индукционная катушка нагревает узкий круговой участок трубы до температуры от 850 до 1100 градусов по Цельсию (в зависимости от материала, который будет сформирован). По достижении правильного диапазона температур изгиба труба медленно перемещается через индукционную катушку, в то время как изгибающая сила прилагается с помощью рычага с фиксированным радиусом.
Индукционные отводы формируются на заводе путем пропускания отрезка прямой трубы через индукционную гибочную машину.В этой машине используется индукционная катушка для нагрева узкой полосы материала трубы. Передний конец трубы закреплен на поворотном рычаге.
По мере проталкивания трубы через машину получается изгиб с желаемым радиусом кривизны. Нагретый материал сразу за индукционной катушкой охлаждается струей воды на внешней поверхности трубы. Тепловое расширение узкой нагретой части трубы сдерживается из-за того, что труба не нагревается с обеих сторон, что вызывает уменьшение диаметра при охлаждении.
Процесс индукционной гибки также вызывает утолщение стенки на внутренней поверхности и истончение на внешней поверхности. Степень утолщения / утонения зависит от температуры изгиба, скорости, с которой труба проталкивается через индукционную катушку, расположения индукционной катушки по отношению к трубе (ближе к внутренней или внешней части) и других факторов.
Большинство индукционных отводов изготавливаются с касательными концами (прямыми участками), на которые процесс индукционной гибки не влияет.Выполняются полевые сварные швы или к незатронутым касательным концам прикрепляются секции трубопровода, что позволяет выполнять подгонку, аналогичную той, которая выполняется при сварке прямых участков трубы вместе.
Индукционные отводы бывают со стандартными углами гиба (например, 45 °, 90 ° и т. Д.) Или могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для определенных углов изгиба. Также могут быть выполнены составные изгибы (неплоскостные) изгибы в одном стыке трубы. Радиус изгиба указывается как функция диаметра. Например, обычные радиусы изгиба для индукционных колен — это 3D, 5D и 7D, где D — номинальный диаметр трубы.
| Горячая индукционная гибка 48-дюймовой линейной трубы на предприятии Mannesmann | Вид на индукционную катушку и зону нагрева во время гибки |
Стандарт ASME B16.49 охватывает требования к конструкции, материалам, производству, испытаниям, маркировке и контролю для заводских изгибов трубопроводов из углеродистой стали с контролируемыми химическими и механическими свойствами, изготовленных методом индукционной гибки, с касательными или без них.
Настоящий стандарт распространяется на индукционные отводы для транспортных и распределительных трубопроводов (например, ASME B31.4, B31.8 и B31.11). Технологические и силовые трубопроводы имеют разные требования и материалы, которые могут не подходить для ограничений и исследований, описанных в данном документе, и поэтому не включены в настоящий Стандарт.
В структуре трубопроводов без адекватной поддержки потока текучей среды и внутреннего давления может создавать недопустимые силы и напряженность.
Результирующая сила — или требуемая опорная сила — на упорный блок — или анкер — для изгиба зависит от
Без потока и давления нет силы.
Калькулятор ниже можно использовать для расчета результирующей силы в изгибе трубопровода:
Результирующая сила в направлении x, обусловленная массовым расходом и скорость потока может быть выражена как:
R x = mv (1 — cosβ) (1)
= ρ A v 2 (1 — cosβ) (1b)
= ρ π (d / 2) 2 v 2 (1 — cosβ) (1c)
где
R x = результирующая сила в x-направлении (Н)
m = массовый расход (кг / с)
v = скорость потока (м / с)
β = угол поворота при изгибе (градусы)
ρ = плотность жидкости (кг / м 3 )
900 02 d = внутренний диаметр трубы или изгиба (м)π = 3.14 …
Результирующая сила в направлении y, обусловленная массовым расходом и скоростью потока, может быть выражена как:
R y = mv sinβ (2)
= ρ A v 2 sinβ (2b)
= ρ π (d / 2) 2 v 2 sinβ (2c)
R y = результирующая сила в направлении y (Н)
Результирующая сила изгиба из-за силы в направлениях x и y может быть выражена как:
R = (R x 2 + R y 2 ) 1/2 ( 3)
, где
R = результирующая сила на изгибе (Н)
Результирующая сила на изгибе 45 o с внутренним диаметром
можно рассчитать как
Результирующая сила в x-направлении:
R x = (1000 кг / м 3 ) π ((0,102 м) / 2) 2 (20 м / с) 2 (1 — cos (45))
= 957 N
Результирующая сила в направлении оси y:
R y = (1000 кг / м 3 ) π ((0.102 м) / 2) 2 (20 м / с) 2 sin (45)
= 2311 Н
Результирующая сила на изгибе
R = (957 Н) 2 + (2311 Н) 2 ) 1/2
= 2501 Н
Примечание — если β равно 90 o результирующие силы в направлениях x и y равны тот же самый.
Давление, «действующее» на торцевые поверхности изгиба, создает результирующие силы в направлениях x и y.
Результирующая сила в направлении x может быть выражена как
R px = p A (1- cos β) (4)
= p π (d / 2) 2 ( 1- cos β) (4b)
где
R px = результирующая сила от давления в направлении x (Н)
p = избыточное давление внутри трубы (Па, Н / м 2 )
Результирующая сила в y-направлении может быть выражена как
R py = p π (d / 2) 2 sinβ (5)
где
R py = результирующая сила из-за давления в направлении y (Н)
Результирующая сила изгиба из-за силы в x- и y-направлениях может быть выражена как:
R p = (9 рэндов 0906 px 2 + R py 2 ) 1/2 (6)
, где
R p = результирующая сила на изгибе из-за статического давления (Н)
Результирующая сила на изгибе 45 o с внутренним диаметром