Гибка труб своими руками: способы гибки своими руками без трубогиба

способы гибки своими руками без трубогиба

Автор: Инна Алексеева

Последнее обновление: Ноябрь 2019


Профильные трубы незаменимы в процессе сборки каркасов для строительных конструкций. Теплицы, разнообразные парники, беседки и другие объекты возводятся с их помощью достаточно быстро и качественно. Однако все не так просто.

Чтобы согнуть такую трубу приходится использовать дорогостоящее специальное оборудование, что не всегда приемлемо для домашнего мастера. Давайте поговорим о том, как согнуть профильную трубу в домашних условиях.

Содержание статьи:

Труба профильная – что это такое?

Профильной считается труба, имеющую отличное от круглого сечение. Оно может быть прямоугольным, овальным, шестиугольным или квадратным. Труба обладает повышенной прочностью, ведь ее грани берут на себя роль ребер жесткости.

Профильные изделия справляются со значительными нагрузками на изгиб, благодаря чему являются хорошим выбором для возведения металлокаркаса построек самого разного назначения.

Сырьем для производства профильных труб чаще всего становится высоко или низколегированная сталь. В зависимости от способа изготовления различают электросварные, холодно и горячекатаные, бесшовные трубы.

Изделия различаются толщиной стенки и высотой профиля. Такие трубы могут использоваться для изготовления различных деталей в форме рам, лестниц и перил. Чаще всего трубу профильную применяют в строительстве для сооружения арочных конструкций и в качестве замены железного бруса при возведении каркасов.

Навыки в деле гибки профильной трубы пригодятся домашним умельцам, желающим самостоятельно обустроить загородный участок:

Галерея изображений

Фото из

Профильная труба в основе самодельных качелей

Оригинальная скамейка с металличесими опорами

Кресло-качалка с загнутыми полозьями

Простая скамейка с гнутыми перилами

Сооружение козырька входной группы

Гнутые фермы для крыши беседки

Набор садовой мебели для дачного участка

Летний навес для установки автомобиля

Возможные осложнения в ходе работы

Собственно изгибание такой трубы представляет собой процесс придания элементу изогнуто-плавной конфигурации. Сделать это можно только под давлением, поскольку деталь имеет высокую прочность. Чтобы уменьшить необходимую для изгиба силу давления, можно использовать нагрев изгибаемого фрагмента.

Как согнуть трубу без заломов и трубогиба

При отсутствии трубогиба попытки сгибания труб вручную обычно заканчиваются появлением заломов. Как следствие испорченная заготовка отправляется в металлолом. Чтобы залома не было, нужно пользоваться несколькими приемами.

Что потребуется:


  • деревянный черенок или брусок;
  • горн или газовая плита;
  • сухой песок.

Технология гибки труб


Из любых сухих деревянных заготовок нужно сделать 2 заглушки для трубы.

Они делаются длинными и под конус, чтобы снаружи трубы осталось достаточно древесины для последующего извлечения заглушек.

Одна заглушка плотно впрессовывается в трубу.

Затем через второй свободный конец засыпается сухой песок.

Если его нет, то можно использоваться бентонитовую глину, продаваемую в обычных супермаркетах как наполнитель для кошачьего туалета. Песком нужно плотно запрессовать всю полость трубы. В идеале его утрамбовывать штоком подходящей длины и диаметра.
После этого забивается вторая заглушка. Для нее оставляется немного пустого пространства в трубе без песка, поскольку тот не даст ей войти. Ее нужно загнать как можно глубже, чтобы она еще больше сдавила наполнитель. Затем на трубе делается отметка, по которой должен пройти сгиб.

После этого нужно прогреть участок трубы возле метки. Можно использовать обычную газовую плиту. За счет широкого факела она сможет захватить и эффективно прогреть достаточную площадь трубы, в отличие от ручной горелки. Брать трубу следует в перчатках даже за края удаленные от точки соприкосновения с пламенем. За счет находящегося внутри песка нагрев заготовки до обжигающей кожу температуры происходит по всей длине.

Разогретая труба приставляется к опоре для сгиба. Это может быть ствол дерева, вкопанный столб или просто зажатый в тисках кругляк необходимого диаметра. Благодаря прогреву она сравнительно легко выгибается. При этом запрессованный внутрь песок не даст ее стенкам сложиться внутрь. Сгиб произойдет за счет достаточного растяжения металла по внешнему радиусу, а не деформации внутреннего. Возможно, с первого раза сделать все правильно не получится. Если залом все же образовался, то это говорит о плохом распределении песка.

Данным способом можно пользоваться не только для работы с трубами из алюминия, но и из других металлов. Если требуется согнуть стальную трубку, то ее нужно греть докрасна, в противном случае стенки могут не только сложиться изнутри, но и порваться. К тому же раскаленная сталь гнется легко как пластилин.

Смотрите видео


Трубогиб без токарных работ


Всем доброго времени. В данной статье мы с вами рассмотрим, как автор канала «ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 54» собрал трубогиб для профильной трубы, без токарных работ. Всё, что понадобилось автору для данной самоделки.

МАТЕРИАЛЫ: швеллер 80 х 40, уголок 25 х 25, шпилька М18, подшипники, шайбы М18, гайки М18, листовой металл толщиной 5 мм, труба металлическая, старые электроды No 4, куски профильной трубы 20 х 20, шпилька М8, кусок металлопластиковой трубы.

ИНСТРУМЕНТЫ: Аппарат сварочный и электроды, УШМ и круги к ней, отрезные и шлифовальные, дрель и свёрла, тиски, маркер, рулетка, угольник, ключи гаечные, магнитные угольники, деревянный брусок и наждачная бумага. Вот пожалуй и всё, что нужно для этой самоделки.

Ну а теперь, сам процесс изготовления.
Автор отрезает, один кусок от швеллера длинной 400 мм, и четыре куска от уголка длиной по 250 мм каждый.


После приваривает уголки к швеллеру, как показано на фото.

Затем из листового металла мастер вырезал две заготовки. И сделал в каждой из них по одному отверстию строго в центре диаметр отверстий 19 мм. Деталь, что больше это будет упорная пластина.

И в дальнейшем она будет приварена к уголкам.

К заготовке поменьше будут приварены вот такие детали с вырезами. Это будет каретка.


Размеры по уголкам внутри: 70 мм на 80 мм.

Снаружи: 130 мм на 70мм. Из этих размеров становится понятно, что размеры упорной пластины 130х70мм, а каретки 70х80мм.

Затем автор приступил к изготовлению ведущего ролика. Для этого он взял кусок шпильки М18 длиной 200 мм. И одел на неё два куска трубы друг на друга.

Между шпилькой и первым куском трубы, автор установил куски старых электродов No4. Для создания соосности.

Внешнюю трубу он распилил вдоль. После она будет хорошо проварена и зашлифована.

Также, эти соединения автор тоже хорошо проварил.


После сварки о шлифовки ролика, мастер установил на него по одному подшипнику с каждой стороны.

Также была сварена и отшлифована каретка.

Затем, установленные на ролик подшипники, автор приварит к каретке, в этих местах.


Далее в отверстие каретки, автор устанавливает шпильку и накручивает на неё гайку.

После приваривает эту гайку к шпильке.

Затем устанавливает ещё одну гайку, но уже с другой стороны и снова приваривает её к шпильке. Между гайками и пластиной каретки должен быть не большой зазор.


После устанавливает на шпильку прижимную пластину.

Далее устанавливает каретку с пластиной на своё место.

И приваривает пластину к уголкам.

Далее устанавливает гайку на шпильку.

И приваривает её к пластине.

После приваривает кусок профильной трубы на край шпильки. И прижимной ведущий ролик готов.

Далее мастер собирает боковые ролики. Для этого на шпильку он устанавливает гайку.

Затем большую шайбу.

После шайбу поменьше.

Далее три подшипника.

И снова, шайба поменьше.

Затем большая шайба.

И в конце всё это хорошо стягивается гайкой.

После, в этих местах мастер проходит сваркой. И лишнюю часть шпильки отрезает. Всё один боковой ролик готов. Второй ролик собирается аналогичным способом.

Такие вот ролики получились.

Теперь автор сделает ручку к главному ролику (ведущему). Для этого он возьмёт кусок профильной трубы и с одной стороны сделает сквозное отверстие диаметром на 8 мм.

А с другой стороны, такой вот вырез.

После установит данную заготовку, вырезом на шпильку главного ролика. И приварит её к шпильке.

После возьмёт небольшой кусок шпильки М8, установит её в отверстие и тоже приварит.

После на эту шпильку будет установлен кусок металлопластиковой трубы с шайбой и гайкой.

Автор планирует сделать боковые ролики регулируемыми. И для этого он приварит несколько кусков шпильки М8 к швеллеру.

Такой вот трубогиб, получился у нашего героя сегодня.


Для регулировки, достаточно, просто переставить ролик в ближнюю или дальнюю пару шпилек.

Но перед тем, как испытать данную самоделку, автор сделает ещё одну не большую доработку. Доработка заключается в том, чтобы добиться, идеальной соосности ведомого ролика. Так как трубогиб изготавливался без применения токарного оборудования. По подшипникам вопросов нет, а вот на главном ролике могло привариться что-то не ровно. И по этому, автор взял деревянный брусок и прикрепил к нему наждачную бумагу крупной фракции. Установил его в трубогиб, (предварительно сняв боковые ролики) прижал к нему главный ролик и просто крутил ручку. После такой доработки, автор получил практически идеальный результат.

Ну вот, теперь можно и тестировать самоделку.

Трубогиб работает и со своей задачей справляется хорошо. Автор самоделкой доволен.

Конечно же, автору, огромное спасибо за самоделку.

А на этом у меня всё. Всем спасибо и до новой встречи!


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как согнуть трубу без трубогиба из различных материалов

Автор Монтажник На чтение 9 мин. Просмотров 14.3k. Обновлено

В домашнем хозяйстве многие умельцы своими руками делают парники, беседки, навесы для машин, самостоятельно монтируют отопительные, водопроводные и газопроводные магистрали. При этом им приходится иметь дело с трубами разных материалов, сечений и часто решать задачу — как согнуть трубу без трубогиба.

И дело не в экономии финансовых средств (простое ручное приспособление стоит недорого) — стандартный заводской трубогиб не может обеспечить весь широкий диапазон работ с различными длинами, радиусами и материалами, которые используются в бытовом хозяйстве. Поэтому методы сгибания, которые можно применять без использования заводских приспособлений, актуальны и полезны для изучения любым домашним мастером.

Рис. 1 Вспомогательные элементы для гибки без станка своими руками – шаблоны и пружины

Методы гибки труб в домашних условиях

Способы, как согнуть трубные элементы в домашнем хозяйстве без использования заводских приспособлений, довольно разнообразны, включают в себя физическое и температурное воздействие.

Применение горячего метода

Большинство металлов и сплавов, нагретых до высокой температуры, становятся более пластичным и легче поддаются пластической деформации. К таким материалам относятся: сталь, медь, алюминий, латунь, дюралюминий, алюминиево-железистая бронза. При термообработке становятся хрупкими цинковые сплавы, серый чугун, оловянистая бронза. При этом, чем выше температура нагрева, тем больше пластичность — для стали нагретой до 700ºС. усилие при деформации требуется в 4,5 раза больше, чем для изделий с температурой 1200ºС.

Также все нагретые металлы становится в 25 — 30 раз менее прочными, чем в холодном состоянии — это позволяет легко изгибать заготовки без сильного внутреннего противодействия, получая при этом наименьший радиус изгиба.

При температурном воздействии на металл основной опасностью является пережог — в этом случае при нагреве происходит оплавление металла, в его структуру проникает кислород и образуется хрупкие разрушаемые окислы.

Эффект пережога необратим и является браком, поэтому для исключения данного явления при нагреве следует применять приспособления с известной температурой струи или выдерживать определенное время нахождения нагреваемого участка в пламени.

Рис.2 Гиб своими руками на шаблонах

Используем наполнители — песок и воду

Использование песка или воды, помещенных внутрь заготовки, способствует равномерному распределению усилия по всей поверхности сгиба. Для работы используют мелкозернистый хорошо просушенный сеяный песок без посторонних вкраплений, который помещает во внутреннюю полость и закрывают обычными или жаростойким пробками в случае дальнейшего термического воздействия на трубную заготовку.

Воду редко используют — в жидком состоянии она при давлении выбивает пробки (с песком этого не происходит вследствие большого трения), поэтому ее обычно применяют зимой в замороженном состоянии. О нагреве в этом случае речи идти не может — трубы загибаются физическим воздействием на шаблонах или роликах.

Применение шаблонов

Для того, чтобы придать заготовке требуемую форму, часто используют шаблон. Им может быть любая поверхность, вокруг которой огибают заготовку — круглая труба большого сечения при спиральной намотке, стационарный валик с определенным диаметром, металлические пластины, к которым с усилием прижимают изгибаемую деталь. Для получения сложный криволинейной формы используются шаблоны из ряда саморезов, вкрученных в прочное основание и задающих путь деформируемому криволинейному элементу.

Рис. 3 Как гнут изделие без трубогиба нагревом

Валки

С помощью валков можно сделать самодельный ручной трубогиб рычажного типа, ничем не уступающий заводским образцам, при работе приспособления под воздействием рычага происходит огибание сферической поверхности валка деталью.

Наибольшей популярностью в бытовом хозяйстве пользуются трубогибочные вальцы, аналогичные промышленным агрегатам. Они состоят из двух вращающихся роликов, между которыми располагается третий на некотором расстоянии от их оси.

При работе заготовка помещается на два крайних ролика и к ней подводится центральной валок, создающий давление на поверхность — в результате происходит изгиб детали. С помощью данного приспособления можно получить достаточно большой равномерный радиус закругления на большом расстоянии, устройство особенно эффективно при создании арочных профилей для различного вида навесов и строительных конструкций.

На устройстве можно изгибать заготовки круглого и

Как сделать изгиб трубы своими руками? Это просто

Как сделать изгиб трубы своими руками? Вопрос, конечно, интересный.

Идея сделать трубогиб своими руками возникла из-за того, что вам часто приходится гнуть трубу (например, при замене труб на даче или в квартире) для дальнейшей установки, а также покупать трубогибы, просто из-за финансовых проблем нет возможности.

Сразу уточним возможность изготовления трубы своими руками.

Перед тем, как создавать такие инструменты, необходимо определиться с продуктами, с которыми вы будете работать. Ведь для разного по толщине и диаметру изделия требуются разные усилия. Также есть два процесса: «холодный» и «горячий».

Чаще всего приходится иметь дело с шовными трубками. Их нужно загибать так, чтобы шов был сбоку, так как при обычном изгибе такой трубки изнутри происходит некий «наплыв» металла, а на выпуклых поверхностях металл становится существенно тоньше.

Давайте поговорим о том, как сделать простой трубогиб для более распространенных труб - диаметром 25 мм.

Сделать такой трубогиб своими руками можно двумя способами.

1. Первый способ подходит для метода «холодной» гибки с тонкими и оцинкованными стенками диаметром 20-25 мм. В этом самодельном трубогибе должен быть упор для трубы, лебедка и по два ролика на каждый диаметр.

2. О втором способе в интернете много статей и, при желании, можно покопаться и прочитать эти статьи.

А еще поговорим о том, как сделать трубогиб своими руками для гибки холодным методом.

Нам понадобится обычный цементный раствор (в соотношении песка и цемента один к четырем), приготовленный в любой подходящей емкости (ведре или тазе), также подойдет обрезка из труб с толстыми стенками диаметром 70-100 миллиметров. канал.

Обрезки труб следует цементировать строго вертикально (под углом девяноста градусов) на поверхность цементной площадки.Расстояние между каждым элементом должно быть не менее сорока на пятьдесят миллиметров, больше - не желательно.

Таким образом, заготовку можно максимально согнуть, наклонив ее к основанию ручного гибочного станка, сделанного своими руками (практически вы кладете трубу на саму цементную плиту).

Речь идет о «горячем» способе гибки трубных изделий.

Основным преимуществом этого метода является то, что в этом случае можно сохранить плавные линии и не встретить грубейших ошибок в траекториях.

Для гибки этим методом также используются самодельные гибочные станки, изготовленные по приведенному выше описанию, но технология гибки трубы другая.

Необходимо заполнить участок трубы речным песком (он не прилипает к поверхности внутри трубы).

Затем необходимо заглушить конец деревянной пробкой (длина такой заглушки / плашки должна быть равна двум диаметрам самой трубы).

Второй конец трубы заглушается так же, как и первый.Однако не забудьте предварительно просверлить несколько небольших отверстий в самом конце трубы, чтобы пар и газы могли выходить из нее при нагревании.

Участок, который нужно прогреть, нужно разметить мелом (будет больше

Как гнуть НКТ и трубу вручную


Большинство людей думают, что для сгибания металла нужно дорогое оборудование или нагрев. В целом это не так. Базовую гибку можно выполнить с помощью обычных инструментов, немного смазки для локтей и некоторой изобретательности.

Где-то в 1978 году я пошел на уроки театрального искусства и научился сварке. В качестве части образца стойки, которую я решил построить, мне нужно было сделать 3-дюймовые кольца из стального стержня 3/8 дюйма. Единственный способ, которым я мог придумать, как их согнуть, - это приварить стержень к куску трубы, зажать его в тисках и обернуть вокруг трубы. Перед тем, как я сделал это, мой учитель прошел мимо и сказал мне, что мне нужно нагреть стержень горелкой, чтобы согнуть его. "О, да?" Я ответил, когда трижды обернул стержень вокруг трубы.Полагаю, с тех пор я почувствовал некоторое довольство своими способностями к манипуляциям с металлом.

Когда я впервые начал работать в профессиональных театральных магазинах, единственный способ, которым я видел металлические трубы, изогнутые в формы, - это отрезать трубу частично через определенные промежутки, сгибая ее, а затем сваривая пропилы. Это простой метод, который легко понять хакеру вроде меня, но он утомительно медленный и обычно дает слабый и уродливый продукт. А сварка закрытых пропилов приводит к сильному короблению, поэтому никогда не знаешь, что именно получится.

Плата поставщику за гибку валков - одна из альтернатив, но она замедляет творческий процесс и бесполезна для вычурных форм или эллипсов. Машины (если они не очень дорогие) обычно изгибают только один радиус за раз. В конечном итоге вам нужно сварить кучу деталей вместе, так что это не намного лучше, чем метод пропила и сварки.

После многих лет разочарования я наконец увидел, как кто-то гнул трубки самодельным зажимом. В то время это казалось волшебным, но мне потребовалось еще несколько лет периодических возня, чтобы понять процесс достаточно хорошо, чтобы получить стабильные результаты.За прошедшие с тех пор годы я многому научился путем проб и ошибок. И проливая кровь. Я надеюсь, что следующая прогулка поможет вам понять процесс и его подводные камни немного быстрее, чем я.


Слово предупреждения

Я упомянул кровь. Металлоконструкции опасны. Вы навредите себе. Как плохо тебе решать.

Сгибание металла требует некоторой силы, но в основном это требует, чтобы вы выяснили, как использовать металл, который вы хотите согнуть, в качестве рычага, чтобы гнуться против формы, которая может быть разрушена в процессе.Когда это произойдет, вы должны быть готовы к исходу. Плоть слабее металла, а бетон тверже твоей задницы или твоего локтя. Если вы будете делать много этого, все эти вещи со временем познакомятся друг с другом.

Считайте себя предупрежденным.


Инструменты и приспособления

Тип оборудования, которое вам понадобится для гибки, зависит от размера трубы, которую вы хотите сгибать. Для всего, что составляет 1 дюйм и выше, вам обязательно понадобится прочный, хорошо закрепленный стол, прикрученный к полу.Некоторое время можно обойтись фанерным верхом, но со временем он разрушится. У моего стола стальная верхняя часть 1/4 дюйма, которая позволяет делать постоянные отверстия для приспособлений и стопоров, которые не вырвутся без серьезных злоупотреблений. Это будет хорошо работать для любого изгиба до 2 дюймов. Для чего-то более тяжелого вам все равно лучше обратиться к профессионалу.

Я в основном всегда использовал стальные штифты и болты 1/2 дюйма для размещения приспособлений. 5/8 дюймов было бы лучше для тяжелого изгиба, но обычно в этом нет необходимости. Погнутые штифты легко исправить или заменить.Несколько больших C-образных зажимов помогут удерживать приспособление от соскальзывания и вырывания отверстий.

Подумайте, куда вы собираетесь прикрутить стол. В идеале вам понадобится не менее 20 футов (от зажимного приспособления) свободного пространства с двух сторон стола и хорошие 10 футов со стороны выхода. Я нашел лучший способ закрепить стол - это шпилька с резьбой 1/2 дюйма и анкерный цемент. Обычные анкеры, даже большие, всегда, кажется, выходят из строя через некоторое время.

Вам также понадобится упор для тяжелых условий эксплуатации, чтобы удерживать трубку напротив зажимного приспособления, и несколько отверстий в столе для ее крепления.Упор и зажимное приспособление должны быть под прямым углом к ​​столу, иначе трубка будет перекручиваться. Мой любимый упор сделан из очень тяжелого куска трубки 1-1 / 2 дюйма с приваренным к концу кусочком трубы. Отверстия смещены, так что я могу повернуть его, чтобы плотнее прилегать к трубке.

Еще один бесценный инструмент - прочный фрезерный станок с большой трамбовкой. Фрезерованные кондукторы изгибаются более плавно и с меньшим количеством перегибов или перекручиваний, чем кондукторы, вырезанные лобзиком. Если вы не можете достать маршрутизатор, просто убедитесь, что разрез был настолько гладким и квадратным, насколько это возможно.

Трамвай может быть любым, но в основном вам нужно прикрепить к маршрутизатору жесткий стержень с отверстиями в нем. Это может быть даже просто полоска фанеры. У большинства маршрутизаторов снизу есть пластиковые пластины, которые можно снять. Просто используйте эти отверстия для винтов, чтобы установить трамбовку. Я делал трамвайные пути длиной до 35 футов, но должен признать, что это выходило за рамки допустимого.

Чаще всего я использую для фиксации древесно-волокнистую плиту средней плотности 3/4 дюйма или МДФ. 1 дюйм или 1-1 / 4 дюйма даже лучше, но у меня нет подходящего источника.Фанеры толщиной 3/4 дюйма будет достаточно, но у вас могут возникнуть проблемы с перегибами, поскольку она не такая прочная, как МДФ.

МДФ 3/4 "станет идеальным приспособлением для квадратной трубы 1". Для квадрата 1-1 / 4 дюйма или 1-1 / 2 дюйма вам нужно подпереть зажимное приспособление некоторыми прокладками, чтобы зажимное приспособление находилось более или менее по центру трубы. Для круглых трубок еще важнее центрировать зажимное приспособление. Если трубка слишком тяжелая или приспособление слишком мягкое, круглая трубка может испортить ваше приспособление. Один из способов обойти это - согнуть тонкую полосу стали, чтобы защитить край приспособления.


Это МДФ 1-1 / 4 дюйма и труба 1 дюйм

Для гибки больших трубок или труб (например, 2-дюймовой или 1-1 / 2-дюймовой трубы) вам понадобится стальной зажим. Самый простой способ сделать это - согнуть два куска трубки диаметром 1 дюйм с помощью деревянного приспособления, а затем сварить и связать их вместе. На самом деле это лучше, чем сгиб 1 x 2, потому что он более плотный, а шов между двумя частями 1 x 1 - точка контакта, в которой 2-дюймовый патрон попадает в зажимное приспособление. А поскольку толщина зажимного приспособления составляет 2 дюйма, это идеальный размер для другого типа конечного упора.Просто возьмите ремешок 1/4 "x 1", сделайте U-образную форму вокруг круглой детали размером 2 дюйма и приварите ее к одному концу зажимного приспособления.


Некоторые приспособления


Малые изгибы

Самодельное изгибание вручную может быть не лучшим методом для очень коротких радиусов. Например, стальную трубку размером 1 x 1 дюйм - 18 можно согнуть до минимального диаметра около 30 дюймов, прежде чем она начнет изгибаться. Это не точное число из-за различий в состоянии и качестве металла. пара способов обмануть это число еще ниже.Самый простой - согнуть несколько раз, используя приспособления меньшего размера. Насколько далеко вы сможете зайти, вам придется выяснить сами. Другой способ, который работает только с квадратными трубками, заключается в проталкивании внутренней стенки трубки. Вот приспособление с радиусом 5 дюймов, которое я сделал для трубы диаметром 1 дюйм, который работает как трубогиб.

Это действительно вызывает некоторые искажения, но трубка сохраняет большую часть своей прочности, и это чертовски быстрый метод. Гребень внутри зажимного приспособления представляет собой квадратную проволоку всего лишь 1/8 дюйма, но стенка трубы обрушивается примерно на 3/8 дюйма.


Manual Power

Если вы способны поднять 100 фунтов, у вас не должно возникнуть особых проблем с сгибанием трубок примерно на 1-1 / 2 дюйма самостоятельно. Для 2 дюймов обычно необходим друг. Потратьте некоторое время на размышления о том, как вы приземлитесь, когда что-то сломается. Что-то сломается. Вы будете в конечном итоге на вашей заднице.

Силы, задействованные в этом, поначалу могут быть не совсем очевидны. Помимо веса металла и силы, которую вы прикладываете, не забывайте о потенциальной энергии.Сгибаемый металл представляет собой потенциально опасную пружину, которая действительно хочет ударить вас по голове. Если ваш джиг не выдержит, металлические детали и детали джига могут отлететь от стола с удивительной скоростью.

Cheater bar помогут вам в сложных поворотах. Но они также увеличивают опасность. Приземление на задницу с 50-фунтовым куском 2-дюймовой трубы и 2-1 / 2-дюймовым обманщиком, направленным к вашему лицу, - это не то, чего вы хотите.


Советы

Согните шов по направлению к шаблону.Сварной шов немного тверже, чем остальная часть трубки, поэтому вероятность перекручивания или перекручивания будет меньше, если он находится на внутренней стороне изгиба. И обычно там это менее заметно.

Если ваш пол слишком гладкий, возможно, вы не сможете толкать с достаточной силой. Поможет очень легкое запотевание каким-нибудь противным клеем в спрее.

Используйте доступные инструменты. Сложный изгиб может быть облегчен при правильном использовании вилочного погрузчика. Приспособления могут быть установлены вертикально на опорах магазина, чтобы вы могли использовать свой вес.Это выглядит глупо, подпрыгивая вверх и вниз, но это эффективно.

Всегда лучше слегка перегибать, чем перегибать. Легче немного выдвинуть его назад, чем немного согнуть. Отрезок 2-дюймовой трубы, приваренный к вашему столу, на высоте 2 дюймов от пола дает вам удобную выемку для исправления ваших ошибок.


Данные по гибке

Металл всегда отскакивает от зажимного приспособления. Вот несколько диаграмм, которые показывают полученные мной результаты. Некоторые данные могут не иметь смысла, а некоторые могут быть неправильными.Твердость металла может быть разной даже на одном стане. Алюминий более непредсказуем, чем сталь.

Надеюсь, эти цифры дадут вам представление о том, с чего начать. Если у вас есть идея получше, просто дайте мне знать.

Удачного изгиба!

* Все материалы - сталь, если не указано иное.
* Часто при гибке с использованием зажимных приспособлений все меньшего размера получаются несколько большие радиусы, чем при использовании сначала только самого маленького приспособления. Это просто одна из странностей в том, как металл реагирует на силу.

Круглая труба 1/2 дюйма - 20 г
желаемый внешний радиус радиус кондуктора
144 " 54 "
120 " 50 "
32,5 " 25,5 "
30 " 24 "
27 " 22 "
21.75 " 18 "
21,5 " 17 "
19,5 " 16 "
12 " 10 "
Квадратная труба 1 дюйм - 18 га (Центральная сталь)
желаемый внешний радиус радиус кондуктора
192 " 108 "
144 " 85 "
114 " 75 "
96 " 65 "
80 " 60 "
72 " 55 "
65 " 50 "
58 " 45 "
53 " 41 "
49 " 38.5 "
45 " 37 "
42 " 35 "
39 " 33 "
37 " 31 "
35 " 29 "
33 " 27,5 "
31,5 " 26 "
30 " 25 "
29 " 23.5 "
28 " 22,5 "
26,5 " 21,75 "
25,5 " 21 "
Квадратная труба 1 дюйм - 18 г (MetalMatic)
желаемый внешний радиус радиус кондуктора
67 " 50 "
49 " 38.5 "
34 " 28 "
29 " 25 "
24,5 " 21 "
Квадратная труба 1 дюйм - 14 га (Райерсон)
желаемый внешний радиус радиус кондуктора
456 " 144 "
300 " 120 "
258 " 114 "
240 " 108 "
228 " 105 "
216 " 102 "
126 " 72 "
108 " 66 "
90 " 60 "
72 " 50 "
42 " 34 "
39 " 29 "
31 " 25 "
17.5 " 15 "
11 " 9,75 "
Квадратная труба 1 "- 14 г (Скидка)
желаемый внешний радиус радиус кондуктора
168 " 96 "
158 " 90 "
104 " 66 "
63 " 47 "
60 " 45 "
57 " 42 "
34 " 26.5 "
22,5 " 19 "
18,75 " 16 "
1-1 / 4 "- 14 га. Круглая труба
желаемый внешний радиус радиус кондуктора
33 ' 12'-6 "
20 ' 10 '
16'-6 " 9 '
15 ' 8'-6 "

Изготовление курительной трубки ручными инструментами: предварительное руководство

Этот пост представляет собой краткое руководство по формированию трубы из набора.Теперь я написал серию более подробных сообщений, которые включают сверление и окрашивание, а также формование. Начало здесь.

Когда я сделал свою первую трубку для табака год назад, я поискал в Интернете информацию о том, как делать трубки в основном с помощью ручных инструментов. Увы, мне удалось найти только сайты по изготовлению труб на токарных станках по металлу и высокоскоростное шлифовально-шлифовальное оборудование, которым я не владею. Очевидно, эпоха Возрождения ручных инструментов еще не достигла мира изготовления трубок.

Сделав сейчас около дюжины трубок, я все еще только начинающий трубочник.Мне еще многое предстоит узнать о трубках, поэтому я не решаюсь давать какие-либо инструкции, как сделать трубку. Но я разработал метод формования трубы, основанный на нескольких простых ручных инструментах, и следующая сборка - это та информация, которую я хотел бы получить, когда сделал свою первую трубку.

Начните с комплекта.

Если вы собираетесь изготавливать свою первую трубку, начните с набора, в который входит предварительно просверленный блок из вереска и подходящий стержень. Если вам нравится делать трубы, вы в конечном итоге захотите сверлить свои собственные блоки (на сверлильном станке или токарном станке) и даже делать свои собственные штоки, но я собираюсь начать с блока, который уже просверлен, и штанги, которая уже подходит .

Нарисуйте свой дизайн.

Итак, первый шаг - нарисовать свой рисунок на одной стороне блока. Должны быть две пересекающиеся линии, показывающие, где просверлены дыхательные пути и табачная камера, поэтому основывайте свой дизайн на этих линиях.

Для первой трубы я настоятельно рекомендую довольно традиционной формы. (Боюсь, что это не так.) Посмотрите на множество труб, прежде чем начать, и выберите форму, которая выглядит относительно простой и понятной.Не будет, но сейчас это не имеет значения.

Эта трубка будет несколько нестандартной формы, но по образцу глиняных трубок XVII и XVIII веков.

Начните с пилы.

Мой первый шаг - удалить как можно больше древесины небольшой пилой. Я использую пилу для туши (заточенную для торцовки ножовку), которая работает очень хорошо. Хорошо пила за пределами исходных линий макета. Я знаю, что здесь люди используют ленточную пилу, но такие пропилы под сложными углами намного легче выполнять с помощью небольшой ручной пилы.

Закрепите ложу.

До сих пор формовочные работы выполнялись с помощью бриара в обычных настольных тисках. Однако с этого момента нам придется прибегать к некоторой творческой работе. Когда я сделал свою первую трубку, я изо всех сил пытался найти способ надежно удерживать приклад, чтобы я мог дотянуться до нее с разных углов. В конце концов я пришел к выводу:

Обратите внимание на несколько вещей на картинке выше. Во-первых, это большой ручной винт (14 дюймов) с обтянутыми кожей губками.Кожа, извлеченная из старого портфеля, приклеена к каждой грани. Это помогает челюстям надежно удерживать приклад. Также обратите внимание на положение винта в тисках. Когда тиски зажимают правую губку с ручным винтом, она слегка смещается, позволяя левому зажиму двигаться без необходимости регулировки тисков. В этом положении доступны обе ручки для винтов. Наконец, обратите внимание, что мой сын смотрит на ящик для инструментов под верстаком. Это предвещает ему добро.

Основные (и несущественные) инструменты.

Прежде чем мы продолжим формование заготовки, давайте рассмотрим некоторые основные инструменты формовки - рашпили и напильники.

Это инструменты, которые выполняют основную работу по формованию. Сверху вниз их:

  • Крупный 12-дюймовый полукруглый рашпиль с машинной резкой, который выполняет часть начального удаления материала. Он очень агрессивен и оставляет очень шероховатую поверхность.
  • Такой же грубый 10-дюймовый полукруглый рашпиль с машинной резкой, который я использую для более сложных контуров. Это удобно, но не обязательно.Я вообще не использовал его на этой трубе.
  • 12-дюймовый полукруглый рашпиль, прошитый вручную. Этот рашпиль из Ли Вэлли выполняет большую часть работы по формованию. Он быстро режется и оставляет очень гладкую поверхность для рашпиля. Если бы мне нужен был только один рашпиль, это был бы этот.
  • Алюминиевый напильник. Они не входят в комплект инструментов плотников, но должны быть. Алюминиевые напильники используются в основном слесарями для обработки алюминия, но они также очень хорошо работают с деревом. У них большие зубы, поэтому они работают быстро, но оставляют после себя удивительно гладкую поверхность.Настоящая жемчужина напильника.
  • Два полукруглых напильника с двойной резкой, примерно такого же профиля, как большой и малый рашпили. Эти файлы повторяют рашпиль. Если вы найдете рашпиль и напильник с одинаковыми профилями, ваша работа упростится.
  • Напильник для бензопилы круглый. Это, безусловно, самый дешевый инструмент из имеющихся, но он необходим для одной задачи (см. Ниже).

Если вам нужно купить рашпиль, купите хороший, прошитый вручную, или найдите кого-нибудь, кто продаст вам старые-новые инструменты.Я сделал и то, и другое. Любой ценой избегайте попадания предметов в форме рашпиля в местный домашний центр.

Формовка рашпилем и напильником.

Зажмите ложу ручным винтом и начните с придания формы стержню (или штанге). Когда ложа еще несколько прямоугольная, ее легче держать.

Когда хвостовик станет примерно правильной формы и размера, поверните его к чаше и начните распиливать. Линии макета уже давно исчезнут, поэтому вам нужно будет либо запомнить, что вы нарисовали, либо (еще лучше) иметь рядом картинку или другой дубликат.Как на ножке, так и на чаше ваша первоначальная цель - создать несколько плоских граней с помощью рашпиля. Сосредоточьтесь на том, чтобы все было максимально симметричным. Сверху чаша должна выглядеть как красивый восьмиугольник.

Во время скрежета лучше всего наносить скрежет в сторону одной из челюстей, а не поперек винта. Ложа вполне может выскочить из челюстей и полететь по цеху. (Шиповник твердый, но он также хрупкий, поэтому старайтесь не ронять его, иначе стержень может сломаться.) Слегка прикоснитесь к рашпилу и не торопитесь.

Регулярно вынимайте приклад из винта и поворачивайте его в руках, чтобы проверить свой прогресс. На этом этапе труба принимает свою основную форму, и вам нужно ее исправить. Если возможно, сформируйте трубу с установленным стержнем, чтобы вы могли видеть, как они будут выглядеть вместе. Шток должен входить в трубу без выпуклостей, провалов или неровностей.

Будьте особенно внимательны, чтобы боковой профиль получился именно таким, каким вы хотите. Это вид, который большинство людей увидит в первую очередь, и если он хорошо выглядит, вся ваша трубка будет выглядеть привлекательно, несмотря на недостатки.Но если профиль выглядит коряво или громоздко, так будет выглядеть вся труба. Эта труба требует еще больших доработок при переходе от хвостовика к чаше.

Теперь о пилке. Это первый напильник, который вы будете использовать после того, как закончите с рашпилем. Используйте его, чтобы определить стык между хвостовиком и дежой. Четкий ровный переход - одна из первых отметок грамотно изготовленной трубы.

После того, как стык сформирован (особенно в верхней части стыка), вы будете использовать другие файлы для удаления следов рашпиля.На этом этапе лучше всего подойдет напильник, нарезанный ублюдком.

На этом этапе вам также следует снова вставить шток, если он еще не был установлен. Из-за того, как шток входит в эту трубу, я оставил шток отключенным до конца, но обычно это не очень хорошая идея. Ваш стержень и стержень должны плавно переходить друг в друга, поэтому вам нужно, чтобы стержень был на месте, чтобы вы могли подпиливать стержень прямо до стержня.

Многие начинающие трубочники на этом этапе не удаляют достаточно древесины, возможно, опасаясь сделать стенки чаши слишком тонкими.В результате получается тяжелая и громоздкая труба. С бриаром тонкие стенки в табачной камере не проблема. Время от времени прищипывайте стены пальцами. Вы точно почувствуете толщину стенок чаши. 1/8 ″ не слишком тонкий.

Когда все следы рашпиля исчезнут и форма удовлетворит меня, я начинаю процесс сглаживания. Имейте в виду, что любое сглаживание - это также снятие припуска, и можно изменить тонкую форму, слишком много или слишком сильно шлифуя определенные участки.Но на этапе шлифования снимается гораздо меньше материала, поэтому не оставляйте небольшие комочки или провалы с мыслью: «Я просто отшлифую их на следующем этапе». Выполняйте формовку с помощью рашпилей и файлов. Старайтесь счищать одинаковое количество материала с каждой точки трубы.

Выпустите секретное оружие: скребки для карт.

На этом этапе я вынул приклад из ручного винта и все время держу его в руке. Вы можете вставить его обратно в винт, чтобы поскрести и отшлифовать, если хотите.

Напильники оставили на дереве довольно глубокие следы инструмента. Если бы мне пришлось их отшлифовать, это заняло бы у меня весь день.

Вместо этого я обращаюсь к небольшому скребку для карточек, который получил от Доминика из TGIAG Toolworks. Вы можете использовать любой стандартный скребок для карточек, но лучше всего подойдет тонкий гибкий. Мои гибкие и маленькие, поэтому они отлично справляются с контурной обработкой, и я могу использовать их одной рукой, а другой держу ложу.

Десять минут со скребком для карт сэкономят час шлифовки.

Но шлифовать все равно придется.

После соскабливания я начинаю шлифовать с зернистостью 220 и прорабатываю до 400, заканчивая зерном 600. Тщательно удалите все царапины с каждого предыдущего шага. Бриар - это плотная древесина, которая требует тщательной полировки. А так как трубы находятся в руке близко к глазам, пользователь легко обнаружит неправильные следы файлов и царапины от шлифования. Регулярно промывайте поверхность уайт-спиритом, чтобы удалить пыль от шлифования и выявить царапины, которые вам еще нужно отшлифовать.

Я пробовал использовать очень тонкую стальную вату, чтобы закончить полировку вереска, но здесь действует закон убывающей отдачи, поэтому я обычно останавливаюсь на наждачной бумаге с зернистостью 600, с помощью которой я шлифую древесину, используя уайт-спирит в качестве смазки. Я обнаружил, что пенопластовая доска (обернутая наждачной бумагой, когда наждачная бумага изнашивается) помогает мне отшлифовать контуры трубы, и особенно ее хвостовика.

Стержень также необходимо зашкурить. Не бойтесь изменить его с помощью файла. Пуговицу (сверло, которое вы держите во рту), вероятно, потребуется прореживать и дорабатывать, а на стержне ваших файлов останутся следы инструментов.Я считаю, что влажная шлифовка стержня, особенно мелкой зернистости, помогает предотвратить слишком быструю загрузку наждачной бумаги. Стержень также следует хорошо протереть очень тонкой стальной мочалкой для полировки. Если у вас есть оборудование, вы должны отполировать шток полировальным кругом, заполненным воском Триполи - хонинговальной пастой. (Вы можете отполировать всю трубу, а не только стержень, если хотите.) Вы можете нанести белый хонинговальный состав для получения особо блестящей полировки.

Согните шток.

Если вы собираетесь гнуть стержень, вам понадобятся три вещи: кастрюля с кипящей водой, устройство для чистки труб и что-нибудь изогнутое / круглое с правильным радиусом.Как только вода закипит, воткните очиститель для труб через стержень, выключите огонь и опустите стержень в воду. Подождите, пока он не станет мягким и податливым, обычно 2-10 минут. Стержень из вулканита быстро размягчается. Для стебля из люцита потребуется больше времени. Для гибки форм я использовал все: от мусорных баков до мисок для смешивания и секций железных труб. Использовать ваше воображение.

Как только ножка станет гибкой, включите холодную воду в раковине. Вытащите стебель из воды и пригните его к форме.Удерживая шток в этом положении, пропустите его под холодной водой, чтобы зафиксировать изгиб. Снимите очиститель для трубок, высушите шток и попробуйте его на своей трубке.

Этот стержень еще нужно немного отшлифовать. Я согнул его на самой большой миске.

Готово.

Если вы хотите изменить цвет дерева, попробуйте анилиновый краситель. Краска для кожи на водной основе работает особенно хорошо. Пятна, имеющиеся в домашнем центре, не очень хорошо смотрятся на шиповнике. Общая процедура состоит в том, чтобы нанести краситель между зернами наждачной бумаги, а затем немного отшлифовать поверхность, чтобы получить контрастные цвета в зернах.Поэкспериментируйте с парочкой кусочков вереска, которые вы отпилили от бриара.

Для финишной обработки вы можете полностью использовать карнаубский воск, но я считаю, что пастообразный воск подойдет. С бриаром подойдет практически любое масляное или восковое покрытие, но избегайте пленочных покрытий, таких как шеллак, лак или полиуретан. С возрастом они не улучшатся.

Для стебля я использую домашнюю смесь, состоящую из одной части сафлорового масла, уайт-спирита и полиуретанового лака. Это придает стеблю тусклый блеск, который красиво оттеняет шиповник.

Это не идеальная трубка, и я могу указать на три или четыре небольших недостатка, но она хорошо дымится и доставит удовольствие тому, кто ею окажется.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Трубы и отводы - Основное руководство для второстепенных инженеров: Часть 2

В нашей предыдущей статье (Трубы и отводы - Часть 1) мы обсуждали разницу между трубой и трубкой, то есть номинальный диаметр и спецификацию трубы .В этой статье мы обсудим изгибы, локти и косые изгибы.

Колено или колено

Кредит: Викимедиа

Всегда есть сомнения по поводу терминов изгибы и изгибы на кораблях. Они часто используются как синонимы. Разница между ними следующая:

  1. Изгиб - это общий термин для обозначения любого смещения или изменения направления в трубопроводе. Это расплывчатый термин, который также включает в себя локти.
  2. Колено - это инженерный термин, который подразделяется на 90 или 45 градусов, короткий или длинный радиус.
  3. Отводы
  4. соответствуют промышленным стандартам и имеют ограничения по размеру, радиусу изгиба и углу. Углы обычно составляют 45 или 90 градусов. Все остальные смещения классифицируются как отводы труб.
  5. Отводы обычно изготавливаются или изготавливаются в соответствии с потребностями трубопровода; однако отводы бывают заводскими, стандартными и доступны со склада.
  6. Изгибы никогда не бывают острыми, а локти - острыми. Методы гибки труб ограничивают допустимую степень утонения материала для безопасного сдерживания давления жидкости, которую необходимо сдерживать.Поскольку отводы изготавливаются заранее, отливаются или свариваются встык, они могут быть острыми, такими как прямые углы и ответные отводы под углом 180 градусов.
  7. Колено является стандартным фитингом, но колена изготавливаются на заказ.
  8. При изгибах, поскольку труба изгибается и не требует сварки, уменьшается трение трубы и поток становится более плавным. В коленях сварка может вызвать трение.
  9. Все изгибы являются изгибами, но не все изгибы.
  10. Изгиб имеет больший радиус, чем изгибы.
  11. Как правило, основное различие - это радиус кривизны.Колена обычно имеют радиус кривизны от одного до двух диаметров трубы. Изгибы имеют радиус кривизны более чем в два раза больше диаметра.

Короткий и длинный радиус

Отводы снова классифицируются как отводы с длинным или коротким радиусом. Разница между ними - длина и кривизна. Колено с коротким радиусом придаст трубопроводу более резкий поворот, чем колено с длинным радиусом.

Колено с коротким радиусом 90 градусов

  1. В колене с большим радиусом радиус кривизны равен 1.В 5 раз больше номинального диаметра. В стандартном колене радиус кривизны в 1,0 раза больше номинального диаметра трубы.
  2. Колена с длинным радиусом придают жидкости меньшее сопротивление трению, чем короткие колена.
  3. Колена с длинным радиусом создают меньшее падение давления, чем колена с коротким радиусом.
  4. Отводы с коротким радиусом дешевле, чем отводы с длинным радиусом.
  5. Отводы с коротким радиусом используются там, где мало места.

Кредит: Викимедиа - отвод с длинным радиусом 90 градусов

В дополнение к этой классификации отводы имеют угол 45, 90 и 180 градусов, также называемые возвратным коленом.

Колено на 180 градусов

Колено 45 градусов поворачивает жидкость / трубопровод на 45 градусов и так далее.

Колено с коротким радиусом 45 градусов

Отводы под углом

Другой тип гиба - это гибка под углом. Изгиб под углом - это изгиб, который получается путем обрезки концов трубы под углом и соединения концов трубы. Истинный изгиб под углом - это изгиб на 90 градусов, полученный путем разрезания двух труб под углом 45 градусов и соединения их сваркой. Точно так же три трубы, обрезанные под углом 22,5 градусов, дают изгиб под углом 90 градусов.

угловой изгиб

В следующей статье мы поговорим о различных фитингах.

Список литературы

  1. ТРУБНЫЕ ФИТИНГИ SAFELOK-USA
  2. Трубка из нержавеющей стали
  3. Ящик для инженерных инструментов
  4. Руководство по расчетам трубопроводов и трубопроводов: строительство, проектирование и изготовление - Дж. Филип Элленбергер
  5. Schsm
li {float: left; width: 48%; min-width: 200px; list-style: none; margin: 0 3% 3% 0 ;; padding: 0; overflow: hidden;} # marin-grid-81401> li .last {margin-right: 0;} # marin-grid-81401> li.last + li {clear: both;}]]>

Теги: отводы труб

Индукционные отводы для транспортных и распределительных систем

Что такое индукционная гибка?

Индукционная гибка - это управляемый способ гибки труб посредством локального нагрева с использованием высокочастотной индуцированной электроэнергии.

Первоначально использовавшаяся для поверхностной закалки сталей, индукционная технология, применяемая при гибке труб, состоит в основном из индукционной катушки, размещенной вокруг трубы, которую нужно изгибать.Индукционная катушка нагревает узкий круговой участок трубы до температуры от 850 до 1100 градусов по Цельсию (в зависимости от материала, который будет сформирован). По достижении правильного диапазона температур изгиба труба медленно перемещается через индукционную катушку, в то время как изгибающая сила прилагается с помощью рычага с фиксированным радиусом.

Производство индукционных отводов

Индукционные отводы формируются на заводе путем пропускания отрезка прямой трубы через индукционную гибочную машину.В этой машине используется индукционная катушка для нагрева узкой полосы материала трубы. Передний конец трубы закреплен на поворотном рычаге.
По мере проталкивания трубы через машину получается изгиб с желаемым радиусом кривизны. Нагретый материал сразу за индукционной катушкой охлаждается струей воды на внешней поверхности трубы. Тепловое расширение узкой нагретой части трубы сдерживается из-за того, что труба не нагревается с обеих сторон, что вызывает уменьшение диаметра при охлаждении.
Процесс индукционной гибки также вызывает утолщение стенки на внутренней поверхности и истончение на внешней поверхности. Степень утолщения / утонения зависит от температуры изгиба, скорости, с которой труба проталкивается через индукционную катушку, расположения индукционной катушки по отношению к трубе (ближе к внутренней или внешней части) и других факторов.

Большинство индукционных отводов изготавливаются с касательными концами (прямыми участками), на которые процесс индукционной гибки не влияет.Выполняются полевые сварные швы или к незатронутым касательным концам прикрепляются секции трубопровода, что позволяет выполнять подгонку, аналогичную той, которая выполняется при сварке прямых участков трубы вместе.

Индукционные отводы бывают со стандартными углами гиба (например, 45 °, 90 ° и т. Д.) Или могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для определенных углов изгиба. Также могут быть выполнены составные изгибы (неплоскостные) изгибы в одном стыке трубы. Радиус изгиба указывается как функция диаметра. Например, обычные радиусы изгиба для индукционных колен - это 3D, 5D и 7D, где D - номинальный диаметр трубы.

Горячая индукционная гибка 48-дюймовой линейной трубы на предприятии Mannesmann Вид на индукционную катушку и зону нагрева во время гибки

Преимущества индукционных отводов

  • Большой радиус для плавного течения жидкости.
  • Экономическая эффективность, прямой материал дешевле, чем стандартные компоненты (например, колена), а изгибы можно производить быстрее, чем можно сваривать стандартные компоненты.
  • Колена
  • можно заменить на колена с большим радиусом, если это применимо, и, соответственно, можно уменьшить трение, износ и энергию насоса.
  • Индукционная гибка снижает количество сварных швов в системе. Он удаляет сварные швы в критических точках (касательные) и улучшает способность поглощать давление и напряжения.
  • Индукционные отводы прочнее, чем отводы с одинаковой толщиной стенки.
  • Меньший объем неразрушающего контроля сварных швов, например рентгеновский контроль, позволит сократить расходы.
  • Запас колен и стандартных отводов может быть значительно уменьшен.
  • Более быстрый доступ к основным материалам. Прямые трубы более доступны, чем отводы или стандартные компоненты, а отводы почти всегда можно производить дешевле и быстрее.
  • Требуется ограниченное количество инструментов (при холодной гибке не используются шипы или оправки).
  • Индукционная гибка - это чистый процесс. Смазка для процесса не требуется, а вода, необходимая для охлаждения, используется повторно.

ASME B16.49

Стандарт ASME B16.49 охватывает требования к конструкции, материалам, производству, испытаниям, маркировке и контролю для заводских изгибов трубопроводов из углеродистой стали с контролируемыми химическими и механическими свойствами, изготовленных методом индукционной гибки, с касательными или без них.
Настоящий стандарт распространяется на индукционные отводы для транспортных и распределительных трубопроводов (например, ASME B31.4, B31.8 и B31.11). Технологические и силовые трубопроводы имеют разные требования и материалы, которые могут не подходить для ограничений и исследований, описанных в данном документе, и поэтому не включены в настоящий Стандарт.

Трубопроводные Отводы - Регулировочный Блок Сила

В структуре трубопроводов без адекватной поддержки потока текучей среды и внутреннего давления может создавать недопустимые силы и напряженность.

Результирующая сила - или требуемая опорная сила - на упорный блок - или анкер - для изгиба зависит от

  • массового расхода жидкости или скорости потока
  • изменения направления потока
  • внутреннего давления

Без потока и давления нет силы.

Онлайн-калькулятор результирующей силы при изгибе трубы

Калькулятор ниже можно использовать для расчета результирующей силы в изгибе трубопровода:

Результирующая сила, обусловленная массовым расходом и скоростью потока

Результирующая сила в направлении x, обусловленная массовым расходом и скорость потока может быть выражена как:

R x = mv (1 - cosβ) (1)

= ρ A v 2 (1 - cosβ) (1b)

= ρ π (d / 2) 2 v 2 (1 - cosβ) (1c)

где

R x = результирующая сила в x-направлении (Н)

m = массовый расход (кг / с)

v = скорость потока (м / с)

β = угол поворота при изгибе (градусы)

ρ = плотность жидкости (кг / м 3 )

900 02 d = внутренний диаметр трубы или изгиба (м)

π = 3.14 ...

Результирующая сила в направлении y, обусловленная массовым расходом и скоростью потока, может быть выражена как:

R y = mv sinβ (2)

= ρ A v 2 sinβ (2b)

= ρ π (d / 2) 2 v 2 sinβ (2c)

R y = результирующая сила в направлении y (Н)

Результирующая сила изгиба из-за силы в направлениях x и y может быть выражена как:

R = (R x 2 + R y 2 ) 1/2 ( 3)

, где

R = результирующая сила на изгибе (Н)

Пример - Результирующая сила на изгибе из-за массового расхода и скорости потока

Результирующая сила на изгибе 45 o с внутренним диаметром

  • 102 мм = 0.102 м
  • вода с плотностью 1000 кг / м 3
  • скорость потока 20 м / с

можно рассчитать как

Результирующая сила в x-направлении:

R x = (1000 кг / м 3 ) π ((0,102 м) / 2) 2 (20 м / с) 2 (1 - cos (45))

= 957 N

Результирующая сила в направлении оси y:

R y = (1000 кг / м 3 ) π ((0.102 м) / 2) 2 (20 м / с) 2 sin (45)

= 2311 Н

Результирующая сила на изгибе

R = (957 Н) 2 + (2311 Н) 2 ) 1/2

= 2501 Н

Примечание - если β равно 90 o результирующие силы в направлениях x и y равны тот же самый.

Результирующая сила статического давления

Давление, «действующее» на торцевые поверхности изгиба, создает результирующие силы в направлениях x и y.

Результирующая сила в направлении x может быть выражена как

R px = p A (1- cos β) (4)

= p π (d / 2) 2 ( 1- cos β) (4b)

где

R px = результирующая сила от давления в направлении x (Н)

p = избыточное давление внутри трубы (Па, Н / м 2 )

Результирующая сила в y-направлении может быть выражена как

R py = p π (d / 2) 2 sinβ (5)

где

R py = результирующая сила из-за давления в направлении y (Н)

Результирующая сила изгиба из-за силы в x- и y-направлениях может быть выражена как:

R p = (9 рэндов 0906 px 2 + R py 2 ) 1/2 (6)

, где

R p = результирующая сила на изгибе из-за статического давления (Н)

Пример - Результирующая сила на изгибе из-за давления

Результирующая сила на изгибе 45 o с внутренним диаметром