При строительстве небольших домов наиболее часто останавливают свой выбор на точечном фундаменте, который нередко еще называют столбчатым. Сделать его своими руками нетрудно, главное — придерживаться инструкции и технологического процесса, а также заранее подготовить все инструменты и материалы. Тогда вы сможете построить точечный фундамент быстро и качественно.
Схема основных элементов точечного фундамента.
Список инструментов и материалов, которые потребуются при возведении точечного фундамента, выглядит следующим образом:
Вернуться к оглавлению
Схема установки столбчатого фундамента.
Прежде чем сделать столбчатый фундамент, понадобится выбрать для него подходящее место на своем участке. Для такого основания не подходят территории с сильными перепадами по высоте. Поэтому если вы знаете, что на участке присутствуют углубления и низкие места, то их понадобится тщательно выровнять. Для этого можно подсыпать в грунт гравий и песок. Сильно выступающие части нужно снять лопатой. Разумеется, на выбранной территории для заливки фундамента своими руками не должно присутствовать кустарников или деревьев. А чтобы мелкая растительность не помешала строительным работам, понадобится по периметру всего основания снять слой дерна на 15-20 см.
Чтобы фундамент имел правильную геометрию, необходимо обязательно произвести разметку участка. Столбы нужно устанавливать согласно разработанной проектной документации, так как они должны принимать нагрузку на себя в равной степени.
Если неправильно расположить опоры, то в дальнейшем произойдет перекос постройки. Это, в свою очередь, приведет к ее скорому разрушению.
Спроектировать фундамент при необходимости можно самостоятельно: сначала отметьте угол строения, находящийся вблизи соседнего участка и улицы, затем от него отмерьте расстояние к следующему углу фасада, после чего установите колышки и натяните на них строительный шнур. Теперь останется лишь произвести разметку еще 2-х углов, а потом соединить их.
После проведения таких работ у вас должен будет получиться прямоугольник. Его диагонали понадобится обязательно проверить. Они должны иметь одинаковую длину, если это будет не так, значит, разметка была выполнена с ошибками. Соответственно, ее понадобится переделать и добиться необходимого результата. Завершив такую работу, нужно будет произвести разметку несущих перегородок, которые должны находиться внутри периметра. Потом на пересечении всех линий и под несущими стенами ставятся колышки. Расстояние между ними должно быть около 2-2,5 метра. На месте, где они будут находиться, включая их расположение по углам прямоугольника, понадобится вырыть ямы, размеры которых должны соответствовать приобретенным металлическим или асбестовым трубам.
Вернуться к оглавлению
Схема последовательности монтажа столбчатого фундамента.
Прежде чем сделать углубления для установки опор, нужно будет определиться с их глубиной. Делать ее на глаз недопустимо. Такой подход не позволит создать своими руками надежный и долговечный фундамент, вследствие этого ваше жилище будет отличаться непродолжительным сроком службы. Но на какую глубину нужно создавать ямы? Точно ответить на этот вопрос нельзя, так как данный параметр напрямую зависит от уровня промерзания грунта на вашем участке, типа почвы и высоты грунтовых вод. Для каждого региона эти значения различны. При этом следует учитывать, что больше всего промерзает песчано-пылеватая и глинистая почва, так как она чрезмерно насыщенна влагой. Тогда как на сухих скалистых участках этого не наблюдается. Поэтому на них успешно возводят мелкозаглубленные столбчатые фундаменты. Отталкиваться при рытье ям под опоры можно от стандартной глубины закладки, которая равна 1,5 метрам. Конечно, она может варьироваться в ту или иную строну в зависимости от особенностей и рельефа участка.
Поскольку в качестве опор будут использоваться трубы, то рыть ямы необходимо круглые. Кроме того, понадобится обязательно делать их в соответствии с диаметром столбов. Когда они будут полностью готовы, нужно будет засыпать дно каждой ямы слоем глины. После чего она немного увлажняется и тщательно утрамбовывается с применением соответствующего инструмента. Затем выкладывается слой мелкого щебня или гравия. Тем самым будет создана своеобразная подушка. Она защитит каждую опору от промерзания и пучения грунта, а также придаст дополнительную устойчивость.
Вернуться к оглавлению
На этом этапе необходимо начать подготавливать трубы. Здесь можно использовать асбестовые или металлические. Требуется придать им такую длину, чтобы каждая опора возвышалась над поверхностью приблизительно на 30-35 см. Далее осуществляется замешивание раствора. Он необходим для того, чтобы надежно установить трубы. Делать его нужно из песка и цемента, соотношение этих компонентов должно быть следующим: 3:1. Обязательно при замесе бетонной смеси нужно добавлять чистую воду. Рекомендуется вливать ее понемногу. Потребуется добиться такой консистенции раствора, чтобы она была в меру густой, но ни в коем случае не слишком жидкой.
Затем нужно начать поочередно устанавливать трубы. Их необходимо опускать в яму ровно и слегка вдавливать. Потом внутрь опоры заливается небольшое количество цементной смеси. В ходе этого потребуется немного приподнять столб, чтобы раствор распределился по основанию и обеспечил качественную установку. После этого следует вновь вдавить трубу в яму. Далее она тщательным образом выравнивается.
Следующий не менее ответственный момент — это установка арматуры. Берутся куски металлических прутьев, длина которых должна быть на 15 см больше, чем высота столба. Их нужно вбить во внутрь основания опоры. После этого она полностью заливается раствором. Делать это можно в несколько приемов. Обязательно нужно уплотнять бетонную смесь. Лучше, если для этого этого будет использоваться электрический вибратор, тогда удастся провести такую работу намного качественнее и быстрее.
Такой фундамент, сделанный своими руками, потребуется оставить на 1 месяц для выстаивания. В этот период нельзя проводить никакие другие строительные работы. В противном случае существует риск смешения опор, в итоге основание для дома может получиться неровным и с низкой надежностью. Когда фундамент полностью схватится, на нем можно будет делать ростверк и устанавливать здание. При этом следует учитывать, что такие работы нужно проводить сразу после истечения указанного срока, так как если оставить основание без нагрузки, особенно на зиму, сила пучения может вытолкнуть опоры из почвы. Если же вы не планируете возводить объект так скоро, тогда потребуется после схватывания фундамента установить на него бетонные плиты.
Вернуться к оглавлению
Чтобы столбчатый фундамент, сделанный своими руками, получился максимально качественным, при проведении работ придерживайтесь следующих советов:
Схема столбчатого фундамента с ростверком.
Итак, сделать своими руками фундамент точечного типа несложно. Поэтому не стоит бояться приступать к проведению таких работ. Представленная пошаговая инструкция поможет завершить их оперативно и успешно. Но перед тем как сделать фундамент своими руками, обязательно приготовьте все необходимые материалы и инструменты. Тогда строительный процесс будет проходить без проблем.
moifundament.ru
Точечный фундамент считается самой популярной конструкцией для строительства домов из легких материалов, когда нагрузка стен не превышает возможностей точечного основания. Точечный фундамент применяют на непучинистых почвах. Фундамент очень просто устраивается и стоит не очень дорого. Такой фундамент будет стоить на 30-40% дешевле, чем ленточный.
Если нагрузка на основание будет точечная, тогда делают фундаменты, которые стоят отдельно. Точечная нагрузка может идти от колонн, каменной кладки, железобетонных или деревянных столбов. Точечные фундаменты могут быть из блоков, откосные, плитные, ступенчатые и фундаменты стаканного типа.
Устройство точечного фундамента
Точечный фундамент должен закладываться под землю немного ниже глубины промерзания. Верхний слой почвы необходимо удалить по периметру всего будущего строительства. После подготовительных работ, приступают к выкапыванию небольших шахт, которые будут использовать под столбы фундамента.
Столбы размещают согласно проекту под все углы будущего здания, а также в местах пересечения внутренних стен с наружными. По периметру постройки надо установить столбы на расстоянии 1-2,5 метров друг от друга. Чем больше будет давление на фундамент, тем ближе друг к другу надо устанавливать столбы.
На дно каждой ямы утрамбовывают глину и слой гравия. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Таким образом, столбы плотно и надежно закрепятся в грунте. Самыми надежными и долговечными являются железобетонные опоры.
Начинать строительство здания сразу же после возведения точечного фундамента нельзя, иначе постройка даст трещины со временем. Необходимо выждать хотя бы 30 дней. Особенно это касается железобетонного основания.
Точечный фундамент из столбиков
Такой фундамент обычно применяют для легких домов, когда нет смысла тратиться на ленточный или плитный. Столбики хорошо удерживают легкую постройку, к тому же создают дополнительную вентиляцию снизу, благодаря чему можно устанавливать деревянные опоры.
Столбики необходимо установить в местах сосредоточения нагрузок — углах, пересечениях. Минимальное сечение столбиков из кирпича или бетонных блоков должно составлять 50*50 см. Обязательным элементом точечного фундамента из столбиков является забирка, которая представляет собой легкую стену между столбами, утепляющую подпол и защищающую его от влаги. Обычно забирку делают из кирпича или бетона. При этом толщина стенки должна быть не более 12 сантиметров и заглубление в почву – не менее 20 сантиметров. Если строительство ведется на пучинистом грунте, тогда под забиркой нужно устанавливать песчаную подушку в 20 сантиметров.
Точечный фундамент из свай
Для точечного фундамента из свай можно применять деревянные, бетонные буронабивные, забивные и бурозабивные сваи. Чаще всего для фундамента используют бетонные сваи. Такой фундамент действует, как и предыдущий, создавая точечную опору для будущих стен лишь в нескольких местах. Бетонные сваи в таком фундаменте не забиваются в грунт, а сооружаются прямо на строительной площадке.
Для строительства такого фундамента подготавливают специальные углубления по периметру будущей постройки. Для этого используют бурильную технику. В полученные скважины устанавливают асбоцементные трубы в качестве опалубка, в которые закладывают арматуру и заливают раствор бетона. Дома на таких сваях могут стоять многие годы. В некоторых случаях в качестве опалубка выступает сам грунт. Однако, бетон в таком случае должен быть «тяжелым». Для этого в раствор добавляют кварцевый песок, гравий или щебень. Бетонировать сваи необходимо все сразу, с разрывом не более одного часа. Устанавливать основание здания на такой фундамент можно не раньше, чем через 18 дней после полного бетонирования.
www.domzzz.ru
Фундамент, на котором возводится любое строение, может иметь самую различную конструкцию. Объединяет все виды фундаментов только одно — они должны обеспечивать надежное и устойчивое нахождение на нем построенного сооружения. Трудозатраты на возведение различных типов фундаментов также различны.
Одним из самых рациональных и экономных вариантов является опорно-столбчатый фундамент. Это отдельные опоры, утопленные в грунт на определенную глубину. Поверх опор располагается ростверк или балки. Рекомендуется использовать такой вид фундамента для строительства деревянных, каркасных, каркасно-щитовых сооружений, имеющих относительно небольшой вес.
↑Фундамент на опорах, невзирая на кажущуюся слабость, на самом деле является достаточно надежным. При правильном возведении он способен прослужить очень долго, даже дольше, чем само строение.
Помимо долговечности, можно перечислить еще ряд его отличительных достоинств:
В начале строительства производится обязательная разметка участка с обозначением места расположения будущей постройки. По периметру сооружения натягивается шнур, ограничивающий площадку для строительства. С данной площадки необходимо удалить верхний слой грунта на глубину порядка 20 см. Это необходимо для предотвращения прорастания под домом растений.
Совет: не рекомендуется выбирать очень много почвы. Максимальное заглубление делается обычно не более 30 см.
Грунт на площадке трамбуется, выравнивается, а затем засыпается слоем щебня или песка. Такая площадка считается подготовленной под строительство дома. Следующим этапом является копание ям под столбчатый фундамент. Этому предшествует разметка будущих опор. Расстояние между любыми двумя соседними опорами должно быть не более 2 м. В случае использования труб из асбестоцемента данное расстояние может быть сокращено.
↑Столбчатый фундамент, выкладываемый из красного кирпича, представляет собой 4 кирпича, уложенные в один ряд. Глубина ям должна обеспечивать кладку опор на бетонную подушку, так как кирпич со всех сторон должен быть окружен бетонным раствором.
Обычно глубина ямы составляет не менее 1 м. Все зависит от климатической обстановки вашей местности.
На дно подготовленной ямы засыпается слой песка, а затем заливается бетон слоем не менее 20 см. На него укладываются ряды кирпича. Пространство в середине опоры также заполняется бетоном. Кладку ведут вначале до поверхности почвы, а затем — до заданной высоты.
Пространство между кирпичной кладкой и стенками ямы заливается бетонным раствором. Предварительно рекомендуется проложить по стенкам ямы рулонную гидроизоляцию, ограждающую опоры от почвенной влаги.
Так возводят все опоры на участке до одинаковой высоты. Особое внимание следует обращать на вертикальность опор. От этого зависит устойчивость всей постройки. Через неделю после окончания установки кирпичных опор можно приступать к дальнейшему строительству сооружения. До этих пор любые работы на участке нужно прекратить.
↑Трубные опоры из асбестоцемента являются наиболее доступными из всех имеющихся стройматериалов. Да и время установки таких опор намного меньше, чем возведение кирпичного основания. Можно построить опорно-столбчатый фундамент своими руками, не используя никакой строительной техники.
Асбестоцементные трубы должны иметь наружный диаметр минимум 20 см. Если постройка имеет значительный вес, этот диаметр может быть увеличен еще больше.
Предварительно подсчитывается необходимое количество опор, после чего производится рытье ям требуемой глубины. Как правило, глубина ям составляет 1-1,5 м. По своей ширине они должны превышать диаметр труб на 10 см.
Совет: поскольку узкие ямы такой глубины рыть вручную тяжело, для работы лучше воспользоваться ручным буром, имеющим нужный диаметр лопастей.
В подготовленные ямы засыпается около 10 см песка, после чего туда устанавливаются трубы. Высота возвышения труб над поверхностью почвы должна быть одинакова для всех опор. Материал труб режется очень плохо, поэтому регулирование высоты лучше производить сразу, путем утапливания отдельных опор вглубь почвы. На этом этапе — это самое важное условие.
Внутрь труб, в землю, вбивается арматура с таким расчетом, чтобы был сформирован армирующий каркас из 4 прутков, перевязанных между собой вязальной проволокой.
Трубы заливаются бетонным раствором. Этим же раствором заполняется все пространство между асбестоцементными трубами и стенами ям. До тех пор, пока бетонный раствор не застыл, производится выставление опор по вертикальному уровню. Для этого используют строительный уровень, которым промеряют каждую отдельную опору по всем направлениям.
Поверх трубных опор впоследствии будет располагаться ростверк, поэтому на опоры устанавливаются специальные крепления. Фундамент считается законченным через 10 дней после окончания заливки. Далее можно переходить к дальнейшему строительству дома.
opalubok.ru
Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.
От прочного основания зависит надежность всей постройки, поэтому возведение фундамента – очень ответственное дело. Многие не решаются самостоятельно этим заниматься и нанимают специалистов, а ведь гораздо экономнее заложить фундамент своими руками. Разумеется, сначала нужно ознакомиться с основами такого строительства, подготовить нужные материалы, произвести расчеты, но сделать это гораздо проще, чем кажется.
Для самостоятельного выполнения отлично подходит точечный фундамент и ленточный. Их можно построить без спецтехники, а часто и без помощников. Устройство этих фундаментов простое и понятное, материалы доступные. Свайный фундамент при всех достоинствах все же требует специального оборудования, а на плитный идет слишком много материала.
Ленточный фундамент
Итак, выбирать необходимо между ленточным и столбовым основанием. При условии, что проектируемый дом одноэтажный, из легких материалов, целесообразно выбирать фундамент столбовой. Он проще возводится, малозатратный, отлично выдерживает подобные строения. Для домов тяжелых, например, из блоков или кирпичных, имеющих большие размеры, нужна ленточная основа. Она более надежна, устойчива, к тому же, есть возможность обустройства подвала, что при столбчатом основании недоступно.
Столбовой фундамент
Строить дом фундамент начинают по разметке. Сделать ее не трудно, главное приготовить уровень, рулетку, колышки для меток и строительный шнур. Сначала подготавливают участок: убирают крупную растительность, выравнивают, снимают дерн. С фасада будущего дома отмечают колышком ближайший от соседнего участка угол. Теперь рулеткой отмеривают ширину фасада и отмечают второй угол. Метки соединяют натянутым шнуром. Так определяют все наружные углы. Получившийся прямоугольник проверяют по диагоналям: если они одинаковы, значит, все правильно.
Разметка фундамента
Теперь с каждой стороны отступают на 40 см – это ширина фундамента, и тоже намечают шнуром. Далее так проводят все внутренние линии в местах перегородок и стен. Готовая разметка должна соответствовать чертежу проекта дома. Для ленточного основания осталось выкопать по разметке траншеи, а для точечного фундамента дополнительно определяют места расположения опор. Они должны находиться во всех наружных углах, внутренних пересечениях и по длине всех стен с промежутком 2 метра.
Обычная глубина для фундамента – от 1,5 м. Это примерная глубина промерзания почвы; в зависимости от региона, типа грунта и расположения подземных вод этот показатель может сильно изменяться. Если дом небольшой, фундамент можно делать мелкозаглубленным, особенно на каменистых участках. Для остальных зданий фундамент закладывают глубоко, чтобы повысить устойчивость конструкции.
Мелкозаглубленный фундамент
Кроме того, большая глубина основания позволит избежать пучения грунта. Промерзшая земля выталкивает фундамент, чем провоцирует его разрушение. Чем более пучинистый грунт, тем больше повреждается фундаментная основа. Поэтому, выкапывая траншеи на глубину промерзания, можно обеспечить основанию дома высокую стабильность. Это касается обоих типов фундамента, поскольку столбы могут также выталкиваться грунтом, как и монолитная лента.
Построить такой фундамент своими силами сможет каждый. Для этого потребуется:
Дно траншеи равномерно закрывается слоем песка, потом щебнем и хорошо утрамбовывается. Далее следует его пролить небольшим количеством раствора и снова уложить слой щебня. Когда траншея заполнится на три четверти, вдоль нее устанавливают опалубку и укрепляют распорками. Внутрь траншеи укладывают связанную проволокой арматуру и заливают ее раствором. Бетонная смесь должна покрывать арматурный каркас на 5-7 см. Верх фундамента должен находиться в строго горизонтальной плоскости, что проверяется уровнем. Несоответствие сторон по высоте приведет к перекосу здания, а значит, подобные дефекты необходимо исправить до высыхания бетона.
Заливка раствора в опалубку
Готовый фундамент выстаивается четыре недели; чтобы поверхность не трескалась от резкого высыхания, ее накрывают пленкой и ежедневно увлажняют. Начинать возведение стен раньше этого срока рискованно, может повредиться основание.
Основание на столбах считается самым дешевым и удобным. Такой фундамент имеет два варианта установки столбов – монтаж опор из труб и ручная кладка из кирпича, блоков или камня. Для первого варианта берут асбестовые, железные либо бетонные трубы и опускают их в ямы, дно которых закрыто слоем щебня. В трубы заливают немного раствора, дают ему распределиться по дну и вбивают в середину столба длинную арматуру. Труба должна возвышаться над почвой минимум на 20 см, а арматура на 30-40 см. Заполняют трубу бетоном в несколько приемов, чтобы раствор лучше уплотнился.
Готовые столбы из блоков
Для кладки сначала засыпают на дно гравий, распределяют и проливают битумом. На это основание выкладывают первый ряд кирпича, посередине закрепляют арматуру, проверяют уровнем. Далее кладку делают вокруг арматуры, плотно укладывая ряды. Верх столба замазывают раствором, оставляя выстаиваться четыре недели. Все столбы должны равняться по высоте, иначе здание будет неровным. После этого можно крепить ростверк и устанавливать стены здания.
rusograda.ru
Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.
Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.
Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.
К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.
Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.
В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.
А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.
Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.
Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.
Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.
Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.
Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.
Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.
Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:
Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.
Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.
Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.
Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.
Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.
Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.
Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.
Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.
Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.
Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.
Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.
Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.
Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.
Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.
Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.
Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.
К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.
stroy-banya.com
Фундамент — это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.
Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.
Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.
Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:
Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.
Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.
Процесс проектирования включает в себя следующее:
На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.
Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:
Бетонные фундаменты возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.
Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.
Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения. В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. Сделать ленточный фундамент своими руками довольно не сложно. После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.
Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.
Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.
Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.
Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:
Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:
Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.
Далее нужно рассчитать прочность используемого материла путем определения толщины подушки основания и произвести расчет глубинного уплотнения и песчаной подушки.
После этого необходимо рассчитать среднюю, абсолютную, относительную и окончательную осадку основания, а также осадку оснований, которые расположены близко друг от друга.
Последним, что выполняется перед началом строительных работ — это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.
Инструкция по устройству ленточного фундамента включает в себя несколько основных этапов:
Для возведения ленточного фундамента понадобятся следующие инструменты:
Перед тем как приступать к строительству фундамента, нужно сделать его разметку.
Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинают с подготовительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, лишние деревья и кустарники. Траву и сорняки выкашивают. Поверхность земли выравнивают при помощи специальной техники либо вручную.
Делая разметки участка нужно помнить о том, что здание должно находиться не дальше, чем на 3 м от соседних участков.
Делать разметку можно как по размерам стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.
С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измеряют диагонали: если они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого необходимо отчертить периметр и забить по углам арматуру и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить насколько углы прямые. Затем по всему периметру на арматуру нужно натянуть леску или прочный шнур. Таким же образом надо сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем сделать ленточный фундамент необходимо хорошо изучить все перепады участка и начать отсчет для рытья котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.
По глубине котлован должен быть 400 мм.
Важным является то, что дно должно быть ровным по отношению к уровню воды (проверяют это водяным уровнем либо инженерным нивелиром).
Если это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.
После того, как котлован вырыт, начинают устройство песчаной подушки. Песчаная подушка нужна для смягчения и распределения по всей площади основания будущей нагрузки. Для нее лучше всего подходит дробленый или речной песок. Толщину подушки необходимо делать не меньше 15 см. Для того чтобы проверить ровность подушки, используется водяной уровень.
После того как песок засыпан, его обильно поливают водой и трамбуют вручную или вибротрамбовкой.
Возводя опалубку можно использовать подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металлочерепицы. Устройство опалубки для ленточного фундамента производят на ровной площадке.
Основным правилом при устройстве опалубки является то, что опалубка сбивается изнутри, а гвозди забиваются снаружи. Благодаря этому поверхность получается более ровной, а демонтаж опалубки легким. Для того чтобы убедиться , что опалубка установлена выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно поставить снаружи метку и снова по периметру натянуть леску.
Стенки траншеи обшивают рубероидом, который крепится с помощью шиферных гвоздей или обмазывают цементным или глиняным раствором. Это делается для того, чтобы исключить уход воды из смеси бетона в грунт.
Для того чтобы исключить протекание бетонного раствора, нужно стараться не оставлять щели между соединенными щитами, которые с помощью шурупов прижимаются друг к другу и закрепляются колышками по стенкам опалубки сверху и снизу. На щиты необходимо поставить как можно больше распорок, потому как раствор достаточно тяжелый, и поэтому нагрузка на стенки опалубки довольно велика. Заливку бетонным раствором нужно делать меньше, чем высота опалубки.
После возведения опалубки можно приступать к армированию.
По всей длине фундамента устанавливается арматурная сетка.
Для того чтобы доски остались сухими и чистыми во время бетонирования, нужно с внутренней стороны опалубки к доскам при помощи степлера, прикрепить пергамин. Этот материал нужно расположить на 10 см ниже уровня земли, чтобы вода не смогла проникнуть под него. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровным, для этого на внутреннюю стенку опалубки необходимо натянуть леску.
На дно траншеи толщиной 50 мм надо положить обломки кирпича, а сверху кладется арматурная сетка, имеющая отступ от каждого края по 30-50 мм. Таким образом, арматурная решетка полностью погрузится в бетон.
Далее необходимо перейти к упрочнению.
Каркас делается с помощью арматуры сечением от 1 до 1,5 см так, чтобы получились ячейки сетки. Для этого необходимо сделать следующее:
Каркас, который сделан с помощью сварки, будет крепче того, который связан проволокой. Однако есть и минус такого способа соединения арматурной сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, зато каркас, который связан проволокой, будет служить пружиной для фундамента.
Для выполнения вентиляции фундамента используется асбестоцементная труба.
В цоколе дома необходимо обязательно организовать вентиляцию. Делают ее из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая с помощью вязальной проволоки привязывается к арматуре на одном уровне со стенами опалубки. Перед тем как трубу привязать к арматуре ее заполняют песком, чтобы при заливке в нее не попал бетонный раствор.
В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые в зависимости от погодных условий можно открывать или закрывать.
Для проведения водопровода и канализации в фундаменте оставляются отверстия для отвода труб из дома. Отверстия для вывода коммуникаций делаются почти так же, как отверстия для вентиляции, только ниже уровня земли. Трубы с уходящими в почву концами прикрепляются к арматурной сетке. Связано это с глубиной промерзания грунта. Для того чтобы трубы водопровода и канализации не замерзали в зимний период, их зарывают на глубину не менее, чем на 1,5 м. Затем, когда работы будут окончены, заглушки под коммуникации отрываются и через полученные отверстия проводятся коммуникации в дом.
Перед заливкой нужно сделать гидроизоляцию, так как попадающие внутрь фундамента подземные воды, могут со временем его разрушить. Существует два способа гидроизоляции, которые принципиально отличаются друг от друга.
Первый способ является самым распространенным, так как он очень прост в исполнении, однако и наименее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывается рубероид, а когда ленточный фундамент зальется раствором и высохнет, его со всех сторон обкладывают листами рубероида и промазывают для надежности горячей смолой. Минус данного способа заключается в том, что года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться и понадобится устройство новой гидроизоляции. Если ее не сделать, то ленточный фундамент может начать сыреть и разрушаться и на нем появится плесень и грибок.
Вторым, и самым эффективным способом, является использование при гидроизоляции гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Пенетрон — это глубоко проникающая смесь, создающая защитное покрытие фундамента и делающая бетон водонепроницаемым. Плюсом данного способа является то, что такое покрытие сохраняет постройку в течение всего срока эксплуатации. Делается такая гидроизоляция так: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который предварительно необходимо развести, так как описано в инструкции, и перемешать его при помощи строительного миксера на стадии заливки бетона. После добавления данного материала в раствор, ленточный фундамент будет надежно защищен от грунтовых вод.
Сделав все необходимые работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Хороший ленточный фундамент получается из цемента марки 400 и желательно заводского. Для того чтобы правильно определить сколько нужно залить кубометров бетона, надо умножить толщину стен на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.
Бетон для заливки фундамента лучше изготавливать в больших количествах, чтобы стразу заливать больший периметр конструкций.
Перед тем как заливать бетон необходимо проверить его консистенцию, если раствор подсох, то в него можно добавить воды и перемешать. При заливке бетонной смеси нужно ее постоянно утрамбовывать. Это надо делать, чтобы не образовалось «воздушных карманов».
После того, как бетонная смесь залита, ее надо разровнять с помощью мастерка и обязательно в нескольких местах проткнуть бетон щупом или арматурой для того, чтобы выходил лишний воздух и снаружи необходимо простучать его деревянным молотком. Пока фундамент будет сохнуть, за ним надо ухаживать следующим образом:
Заключительным этапом будет обсыпка, уплотнение и выравнивание фундамента, а также уборка территории.
1pobetonu.ru
В краткой предыстории данного рассказа…… в окончательном отвергании кошмаров существования в условиях многоэтажного жилья, вечно изгаженных лифтов, орущих сигнализаций, соседей, пытающихся перфораторами открыть четвертое измерение и увеличить свою жилплощадь, (причем обязательно поиск был в вечерне-ночное-утреннее время….) да, тогда мной был выбран путь собственного дома и куска земли где могу быть сам себе хозяином..
Итак, для этого приобрел, очень недорого, земельный участок на так называемых, «землях поселений» под ИЖС, с уже существующим адресом, оформил документы, и выстроил временный забор и туалет (а как же иначе, стройка с этого и начинается).
разметка под фундамент
Далее, после натяжки бечевы и разметки мест под столбы ручным буром тисэ, выбрал растительный грунт, для обозначения контура ростверка, количество и межстолбовое расстояние вычислил исходя из веса дома (около 100 тонн), площадью опоры каждого столба (внизу 40 см диаметром), несущей способностью грунта (суглинок-глина) с запасом не менее 50%, таким образом у меня вышло 37 столбов под домик через 1,2 метра (по центрам столбика)
разметка столбов и ростверка
После этого, исходя из того что уклон на участке составил 40 см на 10 метров, занялся юстированием уклона, и разметкой высот столбов выхода из земли, для этого натянул стальную проволоку по сторонам и диагоналям будущего фундамента, диагональные проволки позволили построить плоскость, затем гидравлическим уровнем выровнял все стороны, для контроля высот столбов, вбил колышки под высоту проволоки, так как в дальнейшем она будет мешать бурению и прочим работам
размечаем уклон
Ну вот, настал день начала работ по бурению и заливке столбов, на участок завез бетономешалку, арматуру, рубероид
подвез материалы
Начало бурения было положено на лунку под будущий дворик патио, после нескольких часов бурения (3 часа) наконец то родилась первая лунка, бурить было очень тяжело, но, обратной дороги нет, бурю дальше, в земле выступила верховодка, перед заливкой приходилось отчерпывать палкой с привязанной к ней банкой.
пробуренная лунка
Лунку заливал следующим образом, первым делом в нижнюю часть лунки забрасывал слой бетона, заполнявший расширение (бур тисэ, не забыли? он позволяет делать расширение внизу лунки и получается как бы «бетонный гвоздь» шляпкой в земле), штыковал бетона, затем вставлял арматурный каркас, и заливал оставшееся пространство, оставляя 30-50 см до уровня почвы, затем просто «выбрировал» залитый бетон тряся за прутья арматуры, получалось неплохо, арматура AIII 10 мм 4 прута длиной 250 см, скрепленный квадратами из этой же армататуры на проволоке.
лунка со вставленной арматурой
Далее в лунку вставлял кусок рубероида, свернутый в трубочку по размерам лунки, скрепленный скобами из проволоки от неразворачивания внутри лунки, и заливался бетоном до уровня, размеченного раньше
залитый столбик
Бетон лил и перевозил в тачке, строительная не попалась, нашел садовую, но тоже неплохо, лил вместе с супругой, вот таким образом (на заднем плане заготовленные рукава из рубероида для заливки столбов
месим бетон
Залитые столбики укрывал сверху рубероидом для предотвращения высыхания, и периодически подливал сверху воду
столбы множатся
В течении 10 дней выбурил и залил 40 столбов, на глубину 1,9 метра, основа для монтажа ростверка готова
вот и залил все столбы
На участке от выбуренных лунок осталась куча глины, использовал ее под ростверк, т.е. для планировки грунта, раскидал ее между столбами и хорошо протрамбовал
подготовка под ростверк
Для заливки ростверка, точнее, для того чтобы избавиться от монтажа опалубки снизу (как вы наверное знаете, ростверк должен висеть над землей) подготовил насыпь, на нее будет опираться нижняя часть заливаемого ростверка, трамбовал ее, для того чтобы она не просела под массой бетона.
песчаная подготовка под ростверк
После хорошей трамбовки, насыпь выглядела вот так, верхушки столбиков торчат из нее и арматура столбов, гдето насыпь 15 см, а гдето и все 45 см (угол дома у наибольшего уклона
насыпь трамбованная
Так как опалубка будет установлена на насыпь, необходимо обеспечить ее устойчивость от сдвига и разломов при заливке, для этого нарубил клиньев от деревянных плах (от забора остались) и забил по периметру и средним стенам с учетом толщины ленты ростверка и досок опалубки
подготовка под монтаж опалубки
Для опалубки была использована доска 25 мм, сбитая в щиты размером 3 метра на 60 см,в некоторых частях щиты подрезались под размер фундамента, сколотил и установил за 1 день
—
Смонтирована опалубка
Так как по низу опалубка была укреплена кольями, и развернуться от нагрузки не могла то надо было укрепить ее еще и сверху, для этого изготовил и установил упоры через каждые полтора метра
упоры опалубки установлены
После того как опалубка была смонтирована, изнутри, для предотвращения ухода цементного молочка из бетона, выстлал рубероидом снизу и с боков, прибивая строительным степлером, и одев предварительно на выходящие из столбов прутья арматуры квадраты из прута AIII 10 мм (в качестве поддержки основных прутов и в качестве вертикальной арматуры), смонтированы основные прутья рабочей арматуры AIII 14 мм, по 4 шт снизу и сверху
арматура в ростверк
Вот так выглядит расширение под будущую дымовую трубу
смонтированная арматура в ростверке
В назначенный день, был заказан бетон марки М200 10 кубов, 2 миксера, пригласил 3 человек в помощники, в течении 2 часов был залит весь объем бетона, на мою радость, ничего не развалилось (опалубка) и не просело (подсыпка)
залитая лента ростверка
Через 2 недели, постоянно поливая сверху фундамент в жаркую погоду, снял опалубку, рубероид пристал к ленте, образуя гидроизоляцию, занялся демонтажем технологической подсыпки под ростверком, лопаткой, потихоньку ковыряя…..
снял опалубку
Песок удалял образуя зазор порядка 15 см, для того чтобы зимой грунт мог свободно пучиниться и не нанес никакого вреда нашему фундаменту
зазор под ростверком
В грядущую зиму фундамент был подготовлен следующим образом: зазор между землей и ленточкой ростверка был заложен досками (чтобы грунт туда не попал) и сверху присыпан (в качестве временной отмостки) песком, это позволит предотвратить промерзание грутна на большую глубину — к основанию столба (на всякий пожарный случай) . После этого, доролнительно был вырыт обводной дренаж вокруг фундамента со сбросом в дренажный колодец.
фундамент в зиму
в следующем рассказе повествование будет о стенах 1 этажа домика из ячеистого бетона
www.bloghouse.ru