Автор Admin На чтение 31 мин. Просмотров 245 Опубликовано
Продукты, приготовленные по технологии копчения, любят, наверное, все без исключения, даже те люди, которым врачи не рекомендуют их принимать в пищу. Поэтому вполне объяснимо стремление многих хозяев дома обзавестись собственной коптильней. Это – вполне выполнимая задача, и в интернете можно найти массу примеров обустройства стационарных или компактных комплексов для таких целей.
В качестве коптильного шкафа может использоваться множество специально изготовленных или даже имеющихся в наличии предметов – от старых бочек, газовые баллонов, корпусов отслуживших свой срок холодильников — и даже до обычных картонных коробок. Но в любом случае необходим источник дыма – без этого копчение в принципе невозможно. Такие устройства, называемые обычно дымогенераторами, можно приобрести в готовом виде. Но для хорошего хозяина, владеющего даже всего лишь азами слесарного мастерства, не должно составить особого труда и самостоятельное создание такого прибора. В этом можно будет убедиться, прочитав предлагаемую статью – как изготовить дымогенератор для холодного копчения своими руками.
В этом разделе публикации мы не станем углубляться в тонкости технологии копчения. Она изобилует нюансами, плюс у многих хозяев есть свои собственные секреты приготовления продуктов. И это больше относится к интернет-ресурсам кулинарной направленности. Но основные принципы знать все же необходимо – так будет проще понять и устройство рассматриваемого прибора – дымогенератора.
Итак, копчение — это, по своей пути, воздействие на предварительно прошедшие специальную подготовку продукты дымом, получаемым от сгорания древесины (стружки или щепы). Но осуществляться оно может по разному:
К достоинствам можно отнести высокую скорость приготовления блюд, простоту и компактность конструкции коптильни. Продукты получаются более мягкими и разваристыми. Но есть и огромный недостаток – дым не проходит никакой очистки, то есть он переносит с собой испарившуюся влагу, деготь и другие смолы, массу других продуктов сгорания древесины, некоторые из которых – чрезвычайно вредны для здоровья человека, в том числе могут обладать и канцерогенными свойствами.
И что очень важно – в процессе охлаждения дым в очень значительной степени освобождается от влаги и вредных составляющих продуктов сгорания. Если после процесса холодного копчения обратить внимание на собранный конденсат, то становится жутковато – что же содержалось в дыме до очистки.
В «классических» стационарных коптильнях охлаждение дыма обеспечивается удаленным расположением камеры сгорания древесины и самого коптильного шкафа – дистанция может составлять несколько метров. А соединяются они открыто расположенным или даже заглублённым в землю каналом (трубой). Дым по пути следования от источника его образования к коптильному шкафу охлаждается, что сопровождается выпадением конденсата, который, в свою очередь, в значительное мере связывает и дёготь, мелкую сажу, копоть, другие примеси, нежелательные для попадания на продукты.
Про создание комплекса для холодного копчения по подобной схеме на нашем портале уже есть подробная публикация.
Стационарная коптильня для холодного копчения продуктов
Такое сооружение вполне может подойти для владельцев земельного участка – как-никак, оно требует определенной части территории. Но зато и производительность у подобного комплекса – весьма внушительная. Информацию о том, как построить коптильню для холодного копчения своими руками, со всеми необходимыми схемами, чертежами, пошаговым описанием работ – вы найдёте в специальной статье нашего портала.
Но подобную «роскошь» позволить могут себе далеко не все. Многих бы больше устроил компактный вариант, который несложно хранить в подсобном помещении, приводить в «боевое положение» и запускать только по мере необходимости. Что ж, и такой подход – вполне возможен. Для этого необходим коптильный шкаф (можно даже – самый простейший), и тот самый прибор, о котором речь пойдет далее, то есть генератор дыма.
Даже короткая «прогулка» по интернет-страницам может показать великое разнообразие моделей дымогенераторов. Но если приглядеться пристальнее – подавляющее большинство имеет в основе общую принципиальную схему строения. Ее можно представить примерно следующим образом:
1 — металлический корпус. Для него характерно вертикальное расположение, а материалом чаще всего служит отрезок трубы (круглой или профильной, неважно).
2 — верхняя крышка. Она должна обеспечивать очень плотное, близкое к герметичному, прилегание, чтобы выработанный дым не вырывался наружу и не тратился бесполезно. Крышка должна быть съемной – для загрузки топлива и для проведения чисток.
3 — в нижней части корпуса внутри устанавливается колосниковая решетка. Под ней остается пространство – для доступа воздуха, необходимого для процесса горения древесины, и для сбора золы.
4 — Донная крышка. Элемент необязательный, и обходятся порой без нее. Но в этом случае, во-первых, повышается пожаропасность эксплуатации дымогенератора, так как не прогоревшие мелкие угольки могут выпадать вниз, что потребует особого внимания со стороны пользователя. А во-вторых, пользователь практически лишается возможности регулировать подачу воздуха, то есть добиваться оптимального режима горения (тления) древесной щепы или опилок. В «продуманных» моделях и донная крышка, и колосник делаются съемными, чтобы облегчить процесс регулярной очистки прибора.
5 — отверстие (окошко, щель) для подачи воздуха в зону горения топлива. Очень часто предусматривается возможность изменения площади просвета этого вохдухозабора – регулировочная задвижка, шибер и т.п.
6 — отверстие (обычно – пара диаметрально расположенных отверстий) для розжига топливной закладки с помощью газовой горелки.
7 — Вваренный в трубу корпуса выходной патрубок – именно по нему дым будет передаваться от генератора к коптильному шкафу.
8 — трубка эжектора, которая располагается соосно с трубой дымохода. При этом внешний диаметр трубки должен быть меньше внутреннего выходного дымохода, а сама она – несколько заведена в полость этой трубы. Удачным решением становится возможность регулировки глубины этого захода трубки эжектора – таким образом можно менять и интенсивность подачи дыма в коптильную камеру, и даже в определенной степени – его температуру.
9 — древесная щепа или опилки, которыми заполняется корпус прибора. Снизу показана область горения (тления) этой топливной закладки. Как видно, горение всегда направляется снизу вверх, и по мере сгорания загрузка постепенно проседает вниз.
10 – пунктиром показан дополнительный канал, создаваемый для свободного выхода дыма вверх. Дело в том, что плотно лежащее топливо (в особенно это касается стружки или опилок) могут закупорить выход дыма, необходимой тяги не будет, и горение в генераторе попросту прекратится. Этот канал характерен для приборов с верхним расположением дымоотводной трубы (как показано на схеме). В качестве такого канала может использоваться перфорированная трубка или даже просто пружина диаметром 25÷30 мм, по типу той, что применяется для закрывания дверей.
Несколько слов о том, как работает такой дымогенератор:
Итак, поле розжига щепы (стружки) через имеющееся запальное отверстие, начинается процесс ее горения. При правильной регулировке поступающего снизу через колосниковую решетку воздуха (показан синей стрелкой) можно добиться оптимального режима – устойчивого активного тления с большим выделением дыма.
Потоки дыма (показаны серыми стрелками) поднимаются вверх, чему способствует установленный в закладке канал.
Внешняя сторона трубки эжектора подключается к компрессору. Поток подаваемого воздуха (голубая стрелка) создает зону разрежения на входе в дымоотводный патрубок, тем самым стимулируя активный выход дыма по трубе в коптильную камеру (широкая стрелка). Регулировкой положения трубки эжектора относительно входа в дымоходный канал регулируется «плотность» этого дымового потока. Кроме того, если имеется возможность регулировки производительности компрессора, можно влиять и на соотношение «воздух – дым», то есть, в определенной степени – и на температуру подаваемого в коптильную камеру дыма.
Схема показана с упрощениями и только для правильного понимания общего принципа работы дымогенератора. На деле же разнообразие конструкций – очень широкое.
— При верхнем расположении эжектора дым, поднимаясь от зоны горения, успевает значительно потерять в своей температуре. Кроме того, он одновременно подсушивает топливо. Недостаток – необходимы определенные меры для обеспечения свободного выхода дыма через топливную загрузку, о чем говорилось выше.
— Забор дыма может производиться и снизу, в непосредственной близости от зоны горения древесины. Нет проблем с тягой, но зато дыму требуется более эффективный охладитель, так как напрямую подавать горячий в коптильную камеру – нельзя.
Но, несмотря на вариативность конструкций, принцип их работы остается тем же.
Для начала – несколько взятых из интернета готовых схем с рекомендуемыми размерами. Возможно, для многих домашних мастеров, умеющих хорошо читать чертежи и обладающих необходимым техническим мышлением – и этого будет достаточно для дальнейшей самостоятельной работы.
Но лучше все же посмотреть подробнее, буквально пошагово, как различные мастера подходят к сборке подобных приборов. Будет представлено несколько вариантов – от простейшего дымогенератора, который можно собрать, как говориться, «на коленке», до вполне продуманных моделей, не уступающих заводским по качеству изготовления и по эффективности в работе.
На основании увиденного креативный мастер вполне сможет придумать и собственный вариант, для изготовления которого ему будет достаточно тех запасов материалов, что сейчас пока попросту валяются без дела в сарае или гараже. Ну и, конечно, сообразуясь с уровнем своего мастерства в выполнении тех или иных слесарных операций.
Безусловно, у подобного прибора – очень много недостатков. Но сама по себе идея привлекательная, а конструкцию можно при необходимости доработать самостоятельно.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Для сборки простейшего дымогенератора необходимы: — Три пустых консервных банки вертикального исполнения. Они должны быть одного диаметра (например, стандартный размер 76 мм). В рассматриваемом примере две банки – высокие, 109 мм, и одна поменьше, 84 мм, но это не принципиально – они все могут быть одной высоты. — Сантехнический тройник «мама-папа-мама» на Ø ½ дюйма и одна контргайка к нему. — Сгон на ½ дюйма, удобной длины (будет понятно дальше). — Штуцер-переходник на садовый шланг — Четыре хомута, с размером, способным захватить консервную банку (например, с диапазоном диаметров 70÷90 мм). — Отрезок медной (или другой металлической) трубки с внешним диаметром порядка 8÷10 мм. Для работы потребуется минимальный набор слесарных инструментов. | |
| Для начала соединяются две банки. В одной из них должно быть предварительно удалено донышко, то есть остается только полый цилиндр. Для соединения банок из жести (опять же, может использоваться консервная банка) вырезается полоса шириной примерно 40÷50 мм, длиной – чтобы получающийся бандаж охватывал банку по окружности. Затем этот бандаж поочерёдно фиксируется на банках затяжкой хомутов – принцип должен быть понятен по иллюстрации. Такой же бандаж крепится и сверху второй барки – здесь впоследствии будет устанавливаться эжекторный блок дымогенератора. | |
| В стенке нижней банки, с отступом примерно на 15 мм выше дна, проделываются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия. Диаметр этих отверстий – около 10 мм. Но здесь точность форм не важна, так как эти окошки необходимы только для розжига загруженной щепы и для обеспечения притока воздуха, требуемого для ее тления. | |
| Далее, можно перейти сборке верхнего эжекторного блока. Для этого в донышке третьей банки по центру вырезается отверстие. | |
| Здесь следует постараться вырезать это окошко как можно точнее – чтобы в него вошел центральный резьбовой патрубок («папа») тройника и уперся в него своим фланцевым выступом. | |
| Резьбовая часть тройника заводится в отверстие, и изнутри на нее наживляется контргайка. | |
| Затем для надежности соединения контргайку лучше всего будет подтянуть торцевым ключом. Для уплотнения этого соединения можно использовать фум-ленту, а под фланец тройника – или надеть стандартную прокладку, или нанести полоску силиконового герметика. | |
| В один из выходов уже установленного тройника запаковывается штуцер-переходник. Его внутренний диаметр подбирается таким образом, чтобы он был чуть больше внешнего диаметра эжекторной трубки. | |
| Готовится сама эжекторная медная трубка. Как видно на иллюстрации, к одному ее концу уже подсоединен и хомутом зафиксирован шланг (ПВХ-трубка), идущий к компрессору. Надето резиновое колечко, которое будет выполнять роль уплотнительной манжеты на входе трубки в тройник. Не самое лучшее уплотнение, но для подобной конструкций – вполне достаточное. Можно придумать и свой вариант. | |
| Трубка заводится в тройник со стороны установленного штуцера. | |
| Трубку заводят с таким расчетом, чтобы она выглядывала с противоположной стороны тройника примерно на 12÷15 мм. | |
| Положение трубки в данном примере фиксируется перемещением резиновой манжеты, которая состыковывается с концом штуцера, плотно закрывая остающийся просвет. Как, наверное, понятно, остается возможность при необходимости несколько откорректировать положение трубки относительно ее выхода с противоположной стороны тройника – жесткого крепления здесь нет. | |
| Следующим шагом наживляется сгон – так, чтобы конец эжекторной трубки оказался внутри него. | |
| Затем этот сгон плотно завинчивается в тройник – можно для уплотнения опять же использовать фум-ленту. | |
| Вот таким получился эжекторный узел в сборе. | |
| По сути, генератор уже готов, и можно переходить к его испытаниям. Для этого в корпус, состоящий из двух нижних банок, засыпается древесная щепа. В рассматриваемом примере мастер использует расфасованную щепу лиственных пород дерева, которая специально для подобных целей продается в магазинах. | |
| После этого надевается верхняя часть, то есть эжекторный блок. Для надежности этот соединительный узел можно также затянуть хомутом. | |
| Подключается компрессор. В нашем примере – это аквариумная модель с возможностью регулировки производительности. Очень, кстати, полезная опция, позволяющая в определенных границах управлять процессом подачи дыма в коптильную камеру. | |
| Штатная трубка компрессора соединяется с трубкой, идущей от эжектора. | |
| Дно у консервной банки – тонкое, а тление щепы будет проходить непосредственно над ним. И поэтому необходимо дымогенератор устанавливать не несгораемое основание. Здесь показан кусок асбестового листа, но «соседство» асбеста с технологией приготовления пищевых продуктов – крайнее нежелательно. Так что лучше придумать более безопасный вариант. | |
| Можно запускать дымогенератор. Для начала включается подача воздуха из компрессора. Это спровоцирует появление небольшой тяги, необходимой для горения древесной щепы. А розжиг удобнее всего производить с помощью компактной газовой горелки. Факел пламени направляется в проделанные ранее отверстия для розжига. Чтобы горение было устойчивым, следует провести операцию с обеих сторон корпуса генератора. | |
| Если розжиг произведён успешно, то уже спустя несколько секунд работоспособность генератора будет продемонстрирована плотным потоком дыма из выходного патрубка. Прибор собран и готов к работе. | |
| Просто для дополнения информации – в качестве коптильного шкафа мастер использовал (успешно, по его заверениям) обычную картонную коробку. Снизу в ней проделано отверстие, в которое заводится выходная труба дымогенератора. | |
| Сверху также делается отверстие примерно такого же диаметра – для выхода дыма. Кроме того, мастер вырезал и ревизионное окно, чтобы можно было визуально отслеживать наполненность камеры дымом, не открывая лишний раз коробку. Это окно на время копчения можно или заклеить полосой широкого прозрачного скотча, или затянуть стрейч-пленкой, или просто прикрыть куском стекла. | |
| Вот так примерно соединяются в процессе приготовления продуктов дымогенератор и импровизированная коптильная камера (естественно, не на коленке, а с применением подставки соответствующей высоты). | |
| Ну а это – размещенные в коптильной камере продукты, подвешенные на проволочные перекладины, продетые через корпус картонной коробки. |
Вот и вся премудрость. Однако, если почитать отзывы об это конструкций, то можно встретить массу негативных. И они – справедливы.
Так, многие сразу говорят, что такое копчение станет «прямым ударом по печени», так как полностью отсутствуют какие бы то ни было приспособления для отделения конденсата и очистки дыма.
Простейший сборник конденсата показан на иллюстрации ниже, но назвать это удачным «инженерным решением» — язык не поворачивается. Хотя, если обеспечить уклон в сторону тройника с обеих сторон, то определенный эффект все же будет.
Более качественные сборники конденсата будут рассмотрены в следующих моделях.
Второй недостаток – вряд ли с такими небольшими размерами корпуса самого генератора дым будет успевать остывать до оптимальной для холодного копчения температуры. А, между тем, никакого охладителя в схеме не предусмотрено. А повышенная температура в коптильной камере – это большей минус самому принципу обработки продуктов.
Вывод – идея работающая, и может быть использована, с возможными доработками или в качестве временного «лайт-варианта». Но для регулярного использования лучше все же изготовить что-то посерьезнее.
Эта модель выглядит уже более основательной. Комплектующие к ней – можно без проблем приобрести в магазине сантехники. Одним из достоинств является и то, что для монтажа дымогенератора не используется сварка – для тех, кто еще не освоил эту технологию или не уверен в своих силах.
В данном варианте забор дыма осуществляется снизу, из области горения топлива. Эжекторный узел – внешний. Предусмотрены сборник конденсата и участок трубы для охлаждения дыма.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Для изготовления дымогенератора в данном примере использовалась обычная труба из нержавейки, из тех, что применяют для монтажа дымоходов. Диаметр – 100 мм, длина отрезка – примерно 800 мм (величина произвольная, в зависимости от объема предполагаемой закладки щепы). На иллюстрации труба просто временно покрыта слоем белой защитной пленки. | |
| Из сантехнических комплектующих необходимо приобрести два сгона диаметром 25 мм, длиной 150 мм. К каждому сгону должны иметься по две контргайки. Нужны два тройника того же диаметра (все выходы – «мамы»). | |
| Потребуются два отрезка дюймовой трубы, с резьбовыми участками на концах. Длина отрезков выбирается сообразно размерам и месту установки дымогенератора. Один будет служить вертикальным участком – охладителем дыма, второй – идти от эжекторного блока к коптильному шкафу. | |
| Для сборки эжекторного узла был приобретён конусный цанговый зажим-переходник, используемый сантехниками для подключения к смесителям подводок из ровных трубок. Кстати, и отрезок такой трубки, внешним диаметром 10 мм и длиной порядка 150 мм, необходим для эжектора. Чтобы цанговый зажим соединить с трубами 25 мм, потребуется резьбовой переходник с ½ на 1 дюйм. | |
| Сборку начинают с установки нижнего сгона, который служит каналом вывода дыма из нижней области корпуса генератора. Для этого в стенке трубы проделывается аккуратное отверстие, чтобы в него вошел конец сгона. Одна контргайка должна остаться снаружи, а вторую наживляют и затем затягивают внутри. Получается так, как показано на иллюстрации. Внутри трубы, ниже смонтированного выходного патрубка, устанавливается съемная решетка – она будет выполнять роль колосника. Снизу эту решетку подопрет штатная заглушка трубы. Правда, заглушку придется немного доработать – высверлить одно или несколько отверстий для прохода воздуха к области горения топлива. Еще лучше, если сделать на ней окошко с подвижной заслонкой – можно будет регулировать подачу воздуха. Выше колосниковой решетки, но ниже заборного патрубка в трубе должны быть отверстия (одно или два диаметрально противоположных) для розжига щепы. | |
| Начинается «сантехническая» часть монтажа. В один из тройников вкручивается оставшийся сгон — к любому их боковых выводов. Все соединения здесь лучше сразу проводить с льняной уплотнительной подмоткой. | |
| На противоположном конце сгона (с длинным резьбовым участком) имеются две гайки. Между ними впоследствии будет зажата (через прокладки) металлическая крышка с резьбой, на которую, в свою очередь, при работе коптилки будет снизу накручиваться стеклянная банка для сбора конденсата. | |
| Далее, этот тройник прикручивается к сгону, зафиксированному в корпусе дымогенератора. Участок для сбора конденсата, понятное дело, должен оказаться внизу. | |
| Должна получиться вот такая картина. | |
| Следующим шагом в оставшийся свободным выход тройника вкручивается отрезок трубы. | |
| В собранном генераторе этот участок будет располагаться вертикально, параллельно корпусу. Для большей прочности конструкции его нередко еще и жестко механически связывают с корпусом вверху с помощью перемычки (хомута). На этом вертикальном участке дым будет активно охлаждаться, а выпавший конденсат станет при этом стекать вниз в банку-сборник. | |
| Далее, на противоположный конец этого участка трубы накручивается второй тройник – своим центральным выходом. | |
| После прикручивания тройник должен быть сориентирован так, как показано на иллюстрации. В этом тройнике будет собираться эжектор. | |
| Вначале собирается узел соединения тонкой трубки с тройником. Для этого ослабляется стопорная гайка цангового зажима, в него заводится трубка. После этого гайку можно слегка поджать, чтобы трубка не выскальзывала. | |
| Далее, к цанговому зажиму присоединяется переходник с ½ дюйма на 1 дюйм. | |
| Затем эта получившаяся сборка вкручивается с запаковкой в свободное гнездо тройника. | |
| Такой узел удобен тем, что, ослабив зажимную гайку цангового переходника, можно сместить вперед или назад размещенную внутри трубку, а затем снова зафиксировать ее положение. При сборке эжектора обычно оставляют выход трубки с противоположного конца тройника примерно на 15 мм. | |
| И остается только в оставшееся свободным гнездо тройника вкрутить второй отрезок трубы. | |
| Трубка эжектора при этом окажется заведенной внутрь этого дымохода, соосно с ним. | |
| В принципе, сборка окончена. Остается заполнить корпус генератора древесной щепой, плотно закрыть его сверху заглушкой (или самодельной крышкой). Прибор устанавливается на выбранное место, горизонтальный отрезок трубы заводится в коптильную камеру (и здесь опять мастера ограничились картонной коробкой). К тонкой трубке эжектора подключается гибкий шланг компрессора. | |
| Снизу на зафиксированную между гайками крышку накручивается банка для сбора конденсата. | |
| Остаётся включить компрессор, произвести розжиг топливной закладки – и вскорости из трубы в коптильной камере пойдет охлажденный дым. Копчение пошло! |
Как видно – схема совершенно несложная для любого домашнего мастера. Однако и она не лишена очень существенных недостатков.
Идея, безусловно, заслуживает внимания, и при желании может быть взята за основу, с некоторыми доработками.
Ну а следующие два примера – это уже более серьезный, основательный подход.
Для изготовления подобной модели уже не обойтись без устойчивых навыков сварщика. Хотя сам дымогенератор, надо сказать, большой сложностью все же не отличается.
Добавим еще нюанс – будет показан не один вариант, а, так сказать, творческое развитие модели, с учетом недостатков, выявленных при эксплуатации.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| На иллюстрации – «стартовый» вариант мастера. По компоновке – это аналог выше рассмотренной модели из тонкой нержавеющей трубы. Но отличия, безусловно есть, и немалые. | |
| Прежде всего – это материал изготовления. Для корпуса используется стальная труба с толщиной стенок 3 мм. Понятно, что долговечность такой конструкции повышается в несколько раз. На иллюстрации показана заготовка корпуса с вырезанным окном для вваривания заборного патрубка и с отверстием для подачи воздуха в зону горения. | |
| Интересна и конструкция самого патрубка. Во-первых, он довольно длинный, так как «пронизывает» корпус полностью – вплоть до противоположной стенки. | |
| Во-вторых, по всей его длине, той, что прячется внутри корпуса, сделаны отверстия для забора дыма из области тления топливной закладки. Сверху – это узкие щели. Так сделано для того, чтобы щепа на попадала внутрь этой трубы. | |
| А снизу высверлены более крупные круговые отверстия. И в итоге суммарная площадь каналов, через которые дым будет выходить наружу, получается весьма значительной. | |
| Патрубок вставляется в вырезанное для него окно, и после выверки положения – приваривается сплошным швом | |
| Вот так это выглядит после приваривания снаружи. | |
| Снизу к трубе-корпусу сначала приварена заглушка с высверленными отверстиями – она выполняет роль колосника. А затем — прихвачен сваркой короткий отрезок трубы (катушка), который превращается и в подставку, и в своеобразную зольную камеру. | |
| Это, так сказать – «взгляд изнутри», вид сверху. | |
| В стенках корпуса просверлены выше колосника два отверстия для проведения розжига топлива. | |
| Компоновка внешней трубы — идентичная с ранее рассмотренной моделью. Так же снизу будет крепиться на винтовой крышке банка для сбора конденсата, а сверху – тройник с эжекторным узлом. | |
| Для переходника эжектора мастер решил использовать штуцер от быстросъемного соединения садовых шлангов, сняв его с пришедшего в негодность пистолета-распылителя. | |
| Сам штуцер своей резьбовой частью отлично вкручивается в тройник. Была подобрана медная трубочка, которая очень плотно входит в штуцер – к ней будет подключаться шланг компрессора. | |
| На токарном станке была выточена дубовая пробка с очень хорошей подгонкой к трубе-корпусу дымогенератора. Ею он будет закрываться сверху во время работы. | |
| Наконец, собранный дымогенератор быт тщательно зачищен…. | |
| …а затем покрыт термостойкой краской для печей и каминов. Согласитесь, что так он выглядит намного привлекательнее и аккуратнее. | |
| Однако, испытав модель практической эксплуатацией, мастер выявил ряд недостатков, которые постарался испарить, проведя некоторые усовершенствования. На иллюстрации – модернизированный вариант, в несколько разобранном виде, просто для облегчения понимания сделанных доработок. | |
| Во-первых, внесены изменения в нижнюю часть корпуса. Колосник сделан съемным (так облегчается процесс очистки дымогенератора после работы), а подача воздуха в зону горения регулируется заслонкой. | |
| Во-вторых, не удается полностью избавиться от постепенного зарастания вваренного заборного патрубка продуктами сгорания древесины. И для того, чтобы проводить прочистку, не прибегая к масштабной разборке прибора, тройник заменен на крестовину, в которой выход, противоположный патрубку, в рабочем положении закрывается заглушкой. То есть для прочистки достаточно открутить заглушку – открывается доступ в полость заборного патрубка. | |
| В-третьих, практика показала, что вертикального отрезка трубы недостаточно для полноценного охлаждения и хорошей очистки дыма. Поэтому добавлена еще одна камера, которая исполняет роль охладителя – сепаратора. Она изготовлена из короткого отрезка такой же 100-мм трубы. Снизу камера – заглушена, и там вварен патрубок, который вкручивается в верхний вывод крестовины. Патрубок снизу должен быть приварен таким образом, чтобы не создавалось препятствий к свободному стоку жидкости вниз, через крестовину в сборник конденсата. Вверху к трубе приварено кольцо, к которому будет крепиться верхняя крышка холодильника-сепаратора. | |
| Внутри камеры устанавливается вот такая сборка, состоящая из поддона, центрального стержня и двух пластин. За счет этих деталей резко увеличивается площадь теплообмена – на металле станет собираться конденсат, который увлекает за собой содержащиеся в дыме деготь и твердые примеси. Вся эта грязь просто по законам гравитации затем будет стекать по вертикальному участку трубы в конденсатоприёмник. А для того чтобы теплообменные пластины-сепараторы не болтались в камере, они будут при закрытии крышкой поджиматься вниз вот такой самодельной пружиной. | |
| Была подобрана крышка, точно совпадавшая в размерами охладительно-сепарационной камеры. Сверху в нее вварен патрубок. Крышка будет через прокладку герметично крепиться к корпусу камеры с помощью кровельных саморезов. | |
| С тыльной стороны на крышке нанесен слой уплотнителя. В данном случае это слой застывшего герметика. Иногда для этого используют и вырезанную прокладку из войлока или паронита. Следует правильно понимать – данное решение как по конструкции охладительной камеры и крышки к ней, так и по способу их соединения, было продиктовано мастеру наличием подходящих для этого деталей. Вполне можно найти и иной, может быть – и более простой вариант. Не исключено, что в гараже отыщется какая-то металлическая емкость с герметичной крышкой, которая подойдет в практически готовом виде. | |
| К патрубку, приваренному к крышке, прикручивается тройник, в котором собирается эжекторный узел, так же, как это показывалось ранее. Вот, в принципе, и все изменения. | |
| Несколько картинок, показывающих такой дымогенератор в работе. Характерно то, что он жестко закреплён к коптильной камере через вваренный в нее патрубок. Сама камера сделана из металлической бочки, и ранее использовалась только для горячего копчения или для барбекю. Теперь же ее функциональность расширена и холодным копчением. К трубке эжектора подсоединён шланг компрессора. | |
| В камеру генератора для испытательного запуска загружено около килограмма древесной щепы. | |
| Прикручена банка для сбора конденсата. С помощью газовой горелки осуществляется розжиг топлива. | |
| В окошке хорошо видна воспламенившаяся щепа. С помощью воздушной задвижки можно добиться оптимального режима ее медленного горения. | |
| Буквально несколько секунд – и из патрубка начинает густо валить дым. | |
| Стоит совсем немного подержать крышку коптильни закрытой… | |
| …как внутри собирается очень высокая концентрация дыма с низкой температурой – идеальные условия для холодного копчения! | |
| И, наконец, ради интереса, стоит посмотреть, что же скопилось после прогорания даже столь небольшой топливной закладки в сборнике конденсата. | |
| Еще не снимая самой банки – уже можно заметить, что собрано немало. | |
| А вот так это выглядит «живьем» – черная, несколько маслянистая жидкость. И это – при всего лишь пробной загрузке щепы едва ли на четверть объема дымогенератора. Страшно подумать, что вся эта гадость могла впитаться в подвергаемые копчению продукты. Наверно, такая картина послужит убедительным доводом для тех, кто скептически относится к необходимости охлаждения и очистки дыма, отделения конденсата. |
Ну и, наконец, так сказать, «факультативно», посмотрим на еще одну модель дымогенератора. Подробно про сборку говорить не будем – много повторяется или становится понятным из уже ранее данных пояснений. Но некоторые детали и узлы заслуживают того, чтобы на них заострить внимание.
| Иллюстрация | Краткие пояснения по конструкции дымогенератора |
|---|---|
| Вот он, дымогенератор в сборе, покрытый жаростойкой краской. | |
| Сразу бросается в глаза наличие подставки с приваренными ножками. Подставка сделана их трубы большего, чем корпус прибора диаметра. Дымогенератор вставляется в подставку и фиксируется в ней тремя поджимными болтами. Очень удобно для быстрой разборки, когда необходимо провести очистку полости прибора. Видны головки закрученных до конца болтов (их четыре штуки, равномерно расположенных по окружности). | |
| Эти болты с внутренней стороны играют роль упоров для съемного колосника. | |
| Забор дыма осуществляется сверху. Это полностью снимает вопрос быстрого зарастания заборного патрубка сажей. На иллюстрации показано отверстие, через которую дым из камеры попадает в трубу. | |
| Горизонтальный участок выводной трубы через отвод переходит в вертикальный, спускающийся вниз, к холодильнику–сепаратору. | |
| Внутри корпуса прибора размещен блок, сочетающий в себе колосник и канал для облегчения прохода дыма через топливную загрузку. | |
| Труба и подсоединённая к ней пластина–колосник. | |
| Колосниковая решетка – это вырезанная в форме круга металлическая пластина с насверленными в ней отверстиями. Диаметр решетки – несколько меньше внутреннего диаметра трубы корпуса дымогенератора. | |
| Труба же изготовлена от штанги старого пылесоса. На ее стенках сделаны щелевидные сквозные продольные пропилы – для обеспечения свободного прохода дыма. | |
| Этот узел в сборе опускается в тело трубы-корпуса и упирается в показанные выше болты, занимая тем самым нужное положение. При загрузке даже самого мелкого топлива у дыма будет «дорога» для прохода к выходному отверстию. | |
| Хорошо видно отверстие, предназначенное для розжига топливной закладки. Кстати – интересная деталь: в отверстии нарезана резьба, то есть после розжига его можно заглушить болтом, чтобы не шел ненужный подсос воздуха сбоку. А подача воздуха для горения идет через щелевидное окошко снизу, оснащенное подвижной заслонкой – все это очень наглядно показано на иллюстрации. | |
| Сверху корпус закрывается массивной сварной крышкой из толстого металла. За счет немалого веса крышки и накленной изнутри войлочной прокладки обеспечивается отличная герметичность. | |
| Теперь – о конструкции охладителя-сепаратора. В данной модели дым и так уже получает немалое охлаждение. Он пробирается снизу вверх через топливную загрузку, отдавая часть тепла ей. Затем – остывает, проходя по внешним участкам труб, горизонтальному и вертикальному. Но в нижней точке его ожидает еще один уровень охлаждения и очистки. Одновременно этот узел служит и емкостью для сбора конденсата. | |
| Весь этот расширенный функционал – за счет оригинальной конструкции. Это – тоже стеклянная бака с навинчивающейся крышкой. Просто для примера показана банка емкостью 0,7 л, но в реальных условиях эксплуатации должна использоваться как минимум двухлитровая. А отличительная особенность конструкции в том, что в крышку врезан не один патрубок, а два. | |
| Первый – подающий дым их дымогенератора, то есть подсоединённый к нижней точке вертикального отрезка трубы. Заканчивается патрубок особым наконечником, сделанным из медной трубки. Наконечник имеет форму сопла, направленного под некоторым углом на стенку банки. Возникает своеобразный эффект циклона – дым закручивается вдоль стенок емкости, немало теряя и в температуре, и в скорости движения за счет резкого увеличения объема. На стенках остаются остатки конденсата со всеми примесями. | |
| А затем остывший и неплохо очистившийся дым забирается из емкости через второй патрубок. Правда, автору идеи на форумах уже высказали замечания, с которыми, надо сказать, он полностью согласился. Смысл в том, что показанный в этом примере заборный патрубок сепаратора – очень длинный. А по рекомендуемым правилам забор очищенного дыма лучше проводить выше точки его подачи в сепаратор. Но такой недостаток очень легко исправляется, а тому, кто соберется делать подобный вариант холодильника-сепаратора, следует иметь сразу иметь это в виду. | |
| Ну а на сам этот патрубок, после его прохода через крышку банки, монтируется тройник, в котором размещается уже знакомый нам эжектор. Еще одна особенность в том, что мастер на последнем участке движения дыма, после эжектора, использует и вовсе металлопластиковые трубы, которые и легче, и проще в монтаже. Дым остывший, очищенный – почему бы и нет? | |
| Аппарат в работе. Металлопластиковая труба для подачи дыма подключена непосредственно к коптильному шкафу, в роли которого в данном случае выступает металлический бак. Обращает на себя и необычная конструкция компрессора, который надет непосредственно на трубу эжектора, а кроме того – имеет точную подстройку постоянного напряжения питания, то есть может регулироваться по производительности (объему прокачиваемого воздуха). |
Согласитесь в последней показанной модели – немало интересных моментов, существенно упрощающих эксплуатацию дымогенератора.
Кстати, если взглянуть на примеры компрессоров, используемых в связке с дымогенераторами, то можно встретить массу неожиданных решений. В том числе – самодельных устройств, изготовленных с использованием, например, компьютерных кулеров и пластиковых бутылок. И ничего – отлично работают!
* * * * * * *
Подытоживая, следует еще раз заметить, что, разобравшись в принципе устройства дымогенератора и ознакомившись с рядом приведенных примеров, вполне возможно изготовить качественный прибор и самостоятельно. А может, еще и самому додумать, усовершенствовать некоторые узлы. Если получится – пишите нам, и ваши достижения обязательно станут примером для многих домашних мастеров.
Завершим публикацию видеосюжетом, в котором показан еще один заслуживающий внимания дымогенератор с выносным холодильником-сепаратором.
Многие производители делают копчености с применением «жидкого» дыма и других химикатов, которые не коптят мясо по-настоящему, а лишь придают ему специфический запах и привкус. Такой способ имеет мало общего с традиционным копчением. Для приготовления деликатесов используют качественное сырье и проверенные временем технологии.
Продукты, приготовленные холодным копчением, хранятся очень долго и сохраняют неповторимый дымный вкус. Сделать такие лакомства можно и дома, единственное что понадобится – установка для дыма. Стоит такая установка недешево, можно существенно сэкономить, собрав дымогенератор своими руками.
Дымогенератор – устройство, в котором рыба и мясо долгое время пропитываются дымом. Чаще всего дымогенератор для холодного копчения приводится в работу газом. Струя топлива подается на коптильные полости под большим напором.
Устройства для копчения отличаются размером коптильни, продолжительностью работы и объемом производимого дыма. Если вы планируете производить деликатесы для себя и семьи – будет достаточно небольшой установки. В дымогенератор можно закладывать до пяти килограмм мяса или рыбы единовременно.
Внимание! Установка камеры требует специального места. Лучше обустроить площадку самостоятельно. Главное условие для монтажа – естественный уклон грунта.
Для того чтобы сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками можно посмотреть готовые чертежи.
Они помогут во время работы. Схема дымогенератора будет служить помощником на протяжении всех этапов сооружения конструкции.
Все они имеют цилиндрический корпус из металла. В него укладывают твердое топливо, где оно тлеет. Именно благодаря медленному прогоранию щепы в корпусе образуется обильный дым. В качестве топлива для дымогенератора используют разные древесные включения: яблоню, грушу и другие породы.
Чтобы щепа горела медленно, ее необходимо особым образом уложить. Для розжига сырья в нижней части корпуса монтируют отверстие.
В топке дымогенератора образуется дым. Процесс может проистекать двумя разными способами:
В камере копчения мясо располагают на разных уровнях. Наполняясь дымом, резервуар и продукты в нем пропитываются запахом. Важно тщательно отслеживать этот процесс. Облегчить копчение помогут газовые и электрические топки.
Важно! Чтобы продукты горения не испортили вкус деликатесов на корпус дымогенератора устанавливают специальную отводную трубу.
В процессе холодного копчения, что понятно из названия, необходим холодный дым. Однако изначально в процессе горения образуется теплый дым, поэтому его остужают. Соорудить дымогенератор для коптильни холодного копчения своими руками можно довольно быстро. Для этого заранее составляется чертеж и инструкция.
Чтобы сделать дымогенератор для копчения своими руками, работающий на водяном охлаждении, необходимо два резервуара. При этом один из них располагают внутри второго. Во внешнем сосуде движется вода, для снижения потребления уменьшают степень подачи.
Внутренний сосуд для воды охлаждает дым. Касаясь его холодных стенок, поток остывает. Для качественного равномерного дыма необходим регулярный напор воды.
Сам процесс охлаждения осуществляется за счет теплообмена дымогенератора. Плюс такой установки – низкая стоимость и простое устройство. Змеевик дымогенератора может иметь любую длину и диаметр.
Совет! Лучший материал для охладительной трубы – металл с высокой теплопроводностью.
Для экономии змеевик установки располагают вокруг топки. Нужна хорошая циркуляция воздушных масс, иначе горячий корпус не будет давать остывать дыму.
Чтобы сконструировать дымогенератор для холодного копчения своими руками понадобятся чертежи.
Для сооружения понадобится выбрать материалы:
Для сборки необходимо сварочное оборудование и болгарка. При монтаже дымогенератора нужно учесть следующие нюансы:
Тройник необходимо монтировать на крышке. Важно, чтобы целостность стенок не была нарушена.
Важно! Чтобы придать агрегату стойкость, книзу изделия приделывают стальные ножки.
Конструкция может быть комбинированной. Часть деталей в этом случае приобретают в магазине, часть — выполняется из подручных материалов. Такая установка может храниться в подвале или гараже. Объем емкости напрямую влияет на количество продуктов, которые могут в ней коптиться.
Устройство работает таким образом:
При помощи термометра можно определить температуру в дымогенераторе. Во время сооружения такой конструкции используются материалы, которые находятся под рукой. Для выполнения коптильни своими руками могут пригодиться кастрюли и похожие цилиндрические емкости. Дымоотвод изготовлют из любой трубы, которая окажется под рукой. Такая установка может эксплуатироваться без вентилятора. Тяга при этом окажется более слабой.
Если имеется множество подручных материалов, а также опыт создания подобных конструкций, соорудить дымогенератор для холодного копчения не составит труда.
Чтобы в устройство постоянно подавался воздух, устанавливается насос. Если его нет, с задачей может справиться компрессор для аквариума. Домашний вентилятор тоже может быть использован для этой цели. Необходимо только соединить источник воздуха с бутылкой из пластика. Теперь элемент можно считать готовым. Устройство дымогенератора является довольно простым, однако, оно требует особого внимания.
Основное отличие устройства для копчения – для топлива ему подойдет древесина практически любой породы. От сосны и ели придется отказаться, поскольку в них содержится много смол, перебивающих запах блюда. Насколько крупной будет щепа, не имеет значения. Однако если в качестве топлива для дымогенератора используются достаточно мелкие опилки, следует дополнить конструкцию – установить пружину, через которую будет проходить дым сквозь слой опилок.
Для конечного результата очень важна температура дыма в дымогенераторе. От этого показателя зависит аромат и внешний вид продуктов. Многие модели дымогенераторов позволяют регулировать температуру по своему усмотрению. Можно уменьшать или увеличивать длину патрубка. Для основной коптильни можно выбирать различные изделия. Установка и подключение компрессора для дымогенератора своими руками – довольно сложный процесс, который стоит доверить специалисту. Разобраться, как сделать дымогенератор, можно в процессе подготовки материалов.
Нередко для коптильни дымогенератора используют газовый баллон. Также пригодится металлическая бочка. Для холодного копчения можно приспособить неработающий холодильник. Это обусловлено тем, что такие конструкции довольно плотно закрываются. Они отлично изолированы и могут поддерживать внутри себя определенную температуру.
Как видно соорудить дымогенератор холодного копчения своими руками не так сложно, как может показаться. Понадобится лишь свободное время и собственная фантазия. Выполняются такие сооружения практически из подручных материалов.
Для понимания процесса создания дымогенератора лучше посмотреть видео, в котором представлен уже сделанный демогенератор.
Чтобы порадовать себя и друзей собственными силами приготовленной рыбой холодного копчения или окороком, совсем не обязательно делать покупку готовой коптильни. Сделать своими руками дымогенератор для холодного копчения можно самостоятельно из подручных средств.
Перед изготовлением дымогенератора следует определиться с материалами, из которых можно изготовить инжекторную конструкцию и емкость, предназначенной для такого технологического процесса. Неплохие варианты (помимо деревянного шкафа) — старый холодильник, металлическая бочка, коробка из гофрированного картона.
. Предназначение дымогенератора сводится к выработке дыма и последующему его нагнетанию в камеру копчения, где находятся продукты. Такое устройство можно изготовить из доступных материалов: огнетушителя, участка профильной или водосточной трубы. Если вы решили использовать профильную трубу, то вам потребуется ее отрезок, имеющий длину не менее 60 см и диаметр 10-15 см. Сделать своими руками дымогенератор для
. При эксплуатации конструкции дымогенератора, для получения равномерного постоянного горения и более насыщенного дыма целесообразней использовать сухую щепу. Дно дымогенератора лучше сделать своими руками съемным с сеткой для зольника, чтобы сократить время на удаление истлевших опилок.
Если вы собираетесь герметично приварить дно устройства, не забудьте позаботиться о том, чтобы наделить достаточной эластичностью трубу, используемую для подачи дыма. Это облегчит удаление истлевших древесных щепок или опилок.
. Крышку дымогенератора вы можете выполнить из любого негорючего материала. Достойным вариантом будет крышка с отверстием посередине для монтирования конструкции инжектора, отводом дыма, смолы и вентиляторным блоком.
. На участке профильной трубы вам понадобится выполнить 3 отверстия: В нижней части трубы — в этом отверстии будут разжигаться древесные опилки или щепа. Отступив от верхнего края трубы, учитывая посадку верхней крышки, просверливаем еще два отверстия для установки горизонтального стержня на котором следует закрепить пружину, способствующей созданию благоприятного и лучшего прохождения дыма в инжекторную конструкцию.
На трубу в инжекторной конструкции для отвода дыма наденьте эластичный шланг, не забудьте хорошо закрепить его с помощью монтажного хомута. Что касается другого отрезка эластичного шланга, то его следует закрепить к коптильному шкафу.
Экспериментируя с подбором длинны шланга можно создать нужную температуру в коптильне.
Если вы будете использовать длинный шланг, то получите температуру дыма 30 °С в коптильне, подходящую для
Когда дымогенератор для коптильни и компрессор, изготовленные своими руками, полностью собраны, можно закладывать продукты в коптильную камеру. Перед этим их следует посолить и подсушить. Процесс копчения начинается сразу после установки прибора на открытый огонь.
Универсальную коптильню, в которой можно проводить холодное и горячее копчение, можно сделать из металла или из кирпича.
В первом случае она будет представлять собой конструкцию, на дне которой находится ТЭН и которая оснащена дымогенератором. Коптильня из кирпича будет иметь две отдельные камеры (одна для горячего, вторая для холодного копчения) и одну общую топку.
Этот процесс включает такие этапы:
Оно включает также подготовку каркаса. Оно имеет такую последовательность:
Для холодного копчения используют только дымогенератор. Если нужно проводить горячее копчение, то дополнительно включают ТЭН. Его нужно настроить на определенную температуру.
Такая коптильня домашняя универсальная герметичная состоит из трех частей:
Если нужно проводить горячее копчение, то первую часть ставят на газовую плиту, на дно насыпают коптильную щепу, сверху размещают поддон для жира, решетки с мясом, накрывают крышкой и включают две конфорки.
Для холодного копчения коптильную камеру ставят на охладитель дыма, а дымогенератор размещают над одной конфоркой.
Изготовление:
Сначала делают камеру для копчения размерами 470х220х300 мм. Для этого выполняют следующие действия:
Дымогенератор делают так:
Чтобы изготовить охладитель дыма, нужно выполнить следующие действия:
Во время холодного копчения в охладитель дыма нужно подавать воду, которая будет охлаждать трубу и вместе с ней дым.
В конце остается соединить дымогенератор, дымоохладитель и коптильную камеру, используя шланги. Также нужно присоединить шланг, который будет отводить дым из коптильни в вентиляционную систему или за пределы дома через окно.
Коптильня из кирпича является массивной конструкцией. В ширину и длину она составляет 1,5 и 1 м. Высота – 2 м. Она имеет сложную систему дымовых каналов, поэтому построить ее своими руками без порядовки очень сложно.
Условно коптильню можно разделить на две части. В одной части размещается зольник, топка, металлическая емкость для коптильной щепы и камера холодного копчения. Во второй части находится дровник и камера горячего копчения. На дне этой камеры лежит стальная плита с отверстиями. Под ней – дымовой канал, который ведет от топки. Благодаря этому горячее копчение происходит за счет дыма, который образуется во время сгорания дров. Этот дым поднимается вверх камеры и выходит через специальный канал.
Холодное копчение происходит за счет дыма, который образуется от нагрева щепы, лежащей в емкости над топкой. Этот дым также выводится в дымовую трубу.
Сооружение такой коптильни из кирпича предусматривает этапы:
Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:
Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.
Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.
Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.
Tolyattinets Пользователь FORUMHOUSE
В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.
Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.
Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:
Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.
При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.
Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.
Пушмэн Пользователь FORUMHOUSE
Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.
Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:
А сейчас небольшое, но важное отступление.
Где бы вы ни расположили заборный патрубок дымогенератора (вверху или внизу), перед загрузкой топлива в камеру сгорания необходимо обязательно проконтролировать влажность древесной щепы. А предварительная сушка пойдет ей только на пользу.
Tolyattinets
По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.
Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.
Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.
Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.
При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.
Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).
Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.
Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.
Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).
Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.
Tolyattinets
У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).
Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.
a-nry Пользователь FORUMHOUSE
В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.
Зольник лучше сразу делать в форме съемной нижней крышки. Впоследствии ее легко можно будет отсоединить, чтобы почистить дымогенератор.
Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.
a-nry
Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.
Стальная водогазопроводная труба под резьбу ¾ дюйма – это лучший материал для системы каналов, соединяющих дымогенератор с коптильной камерой. В этом вопросе мнения пользователей FORUMHOUSE сходятся практически на 100%.
Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.
Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.
Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.
Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.
Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.
Ratex Пользователь FORUMHOUSE
Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.
С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).
На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.
Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.
Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.
Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.
Мясо – традиционное блюдо на наших столах. Его можно приготовить разными способами, однако большой популярностью пользуется такой вариант термической обработки, как копчение, а устройство – дымогенератор для копчения. Процедура позволяет не просто изготовить из скоропортящегося продукта блюдо длительного хранения, она дает возможность получить особый вкус, аромат, несравнимый ни с какими других способом обработки. И пусть на рынке бытовой техники появляется все больше различных приспособлений, по-прежнему в цене копчение своими руками.
Примечание: Особая роль в процедуре отводится дыму, он придает блюду не только превосходный вкус, но и особый аромат. И пусть многие начинают пользоваться готовыми приборами, хватает людей, заинтересованных в применении самодельных устройств.
Это и хороший способ сэкономить, и прекрасная возможность получить дополнительное удовольствие от возможности что-то сделать самому. Ведь, немного потрудившись, можно сделать генератор своими руками.
Копчение – достаточно длительный процесс, который требует еще и определенных навыков. Должны выполняться определенные условия:
Учитывая навыки готовящего, понимание тонкостей процедуры, определяется результат. Имеет значение и прибор, особенно если изготовлен дымогенератор своими руками. Для него наиболее важное – верное расположение всех элементов, поступление дыма низкой температуры. Все это в комплексе дает возможность надеяться, что получится очень вкусно и презентабельно.
Благодаря различным ароматическим качествам получаются разными по вкусовым особенностям блюда. Достаточно сделать дымогенератор для копчения своими руками, чтобы начать управлять процессом.
Дым является натуральным антисептиком, который ценится коптильщиками. Ведь после такой обработки в продукте еще долго не образуется вредоносная микрофлора. Словом, увеличивается срок хранения, блюдо получает особые вкусовые качества. Дымом можно обрабатывать дичь, мясо, рыбу.
Благодаря генератору можно получить дым с необходимыми характеристиками. Его нагнетание осуществляется за счет работы вентилятора или перепада температур. Немаловажную роль играют и опилки.
Процедура заключается в подаче опилок, а также последующей очистке емкости от истлевших элементов. Если используется дымогенератор для холодного копчения, изготовленный своими руками, то наверняка процедуру придется выполнять самому. Однако если применяется готовый вариант, вполне возможна автоматизация процесса. На больших производствах задействуется оператор для мониторинга.
Сделать генератор самому – задача непростая. Для этого нужны определенные навыки, материалы, время. Поэтому многие не решаются пойти на такой шаг, а покупают готовый электрический дымогенератор. Такие устройства очень популярны, поскольку обладают такими достоинствами:
Все это обеспечивает востребованность приборов и высокую результативность процедуры. Далее рассмотрим несколько моделей готовых вариантов.
Bradley Smoker – специализированный изготовитель устройств для создания копченой продукции. Отличительные особенности производимых приборов – современный дизайн, высокая надежность. Устройства сохраняют природность вкуса. Для обеспечения процесса дымом используются брикеты, подача которых организована автоматически.
Это устройство обеспечивает не только автоматическую подачу брикетов из лиственных пород древесины, но и электронное управление. Мощности такого прибора достаточно для организации процесса на малом предприятии.
Этот американский прибор больше подойдет для частного использования. Топливо для такого устройства – уголь. Поэтому его можно применять в качестве гриля. Многие модели производителя используются для промышленности. Поэтому в частных владениях такие устройства используются довольно редко.
Покупной вариант дымогенератора используется так. Загружаются продукты в шкаф, который закрывается. В бункер следует засыпать опилки (около 70% бункера). Камеру копчения нужно заполнить продуктами. Во время копчения требуется контроль интенсивности выхода дыма из шкафа.
Примечание: Длительность процесса определяется продуктом. Например, для сала или скумбрии потребуются сутки, для мойвы – 8 часов. Мясо птицы потребует более длительной обработки.
Очень важно при эксплуатации регулярно мыть кожух. После очистки его можно использовать повторно. Также стоит учесть еще несколько рекомендаций:
Устройство дымогенератора имеет свои особенности, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности:
Следуя этим правилам, можно предотвратить не только поломку оборудования, но и травмы, и другие неприятности со здоровьем.
Разберемся, как делаются дымогенераторы для холодного копчения своими руками, насколько такое устройство можно сделать самому.
Как правило, конструкция включает в себя такие элементы:
Источником образования тепла может быть:
Самое оптимальное устройство дымогенератора – то, которое подразумевает использование опилок.
Вариант применения дымогенератора
Обычно включает в себя:
Однако процесс может сопровождать один недостаток – повышенная температура, что исключает проведение холодного копчения. Для этого нужно сделать следующее:
Сборка электрического генератора для коптильни собирается своими руками достаточно легко, если пользоваться чертежами и схемами. Электроплитка является нагревательным элементом, а охлаждение дыма обеспечивается длиной трубы.
Если есть желание сделать дровяную коптильню, собрать ее еще проще. Устройство такого дымогенератора основывается на печи-буржуйке. Протяженность и количество изгибов трубы определяют температуру дыма. Она ниже, чем выше показатели.
Размер камеры для копчения определяется тем, сколько продуктов планируется обрабатывать за 1 раз. Если процедура будет выполняться раз в год, тогда можно взять обычное ведро, изготовленное из металла, имеющее крышку. Внизу просверливается отверстия, диаметр которого должен совпадать с трубкой генератора подачи дыма. В крышке нужно сделать отверстие для отвода дыма.
Устройство дымогенератора может включать в себя различные элементы: раму, вентилятор, барабан, термокамеру, электрический привод.
Как видим, прибор вполне можно сделать самому, достаточно проявить терпение, настойчивость и выделить некоторое время. Тогда обязательно все получится!
Вариант исполнения коптильни с дымогенератором
Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.
Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.
Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…
Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.
Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.
На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.
Для корпуса дымогенератора можно использовать:
Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.
Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.
Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов
Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.
Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.
Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.
Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.
Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.
В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.
Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.
Поджигают закладку снизу — через сетку
После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.
Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.
Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:
Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.
Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.
Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса
Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).
При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:
При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.
Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».
Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.
В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.
Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.
Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.
Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.
От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.
Дымогенератор — отдельно стоящая печка
Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.
Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.
Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.
Приготовление мяса и рыбы на холодном дыму становится все более популярным среди любителей копченостей. Процесс холодного копчения можно относительно просто организовать собственными руками даже на балконе квартире. Процедура окуривания продуктов холодным дымом не требует особых технических знаний или кухонных премудростей, потребуется только сделать дымогенератор для копчения своими руками. Остальная часть оборудования для холодного копчения представляет собой обычную деревянную коробку или шкаф, в которой подвешенные на крюке или уложенные на сетке продукты просто окуриваются холодным или теплым дымом.
Большинство людей воспринимают холодное копчение, как усовершенствованную разновидность классической обработки продуктов теплом и паром. На самом деле холодное окуривание является химическим способом обработки, поэтому такая схема ближе к глубокому вялению мясного и рыбного белка.
Основой подобной обработки является специальный прибор, дымогенератор для холодного копчения, который вырабатывает парогазовую смесь со специальными характеристиками:
Получить стабильный поток газа с подобными характеристиками можно только одним способом — сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками. Дым, попадая в коптильную камеру, насыщает поверхностные слои мяса или сала химически активными веществами, и все, продукт можно извлекать и отправлять на «отдых», под навес или в прохладное место, где нет мух, пыли, сквозняка и солнечного света. Еще примерно сутки идет процесс всасывания осевших продуктов разложения опилок в ткани мясопродуктов.
К сведению! Только через сутки можно приступать к дегустации и оценке, насколько удачно прошел процесс холодного копчения. До окончания созревания продукт может разочаровать истинных ценителей копченых колбас и рыбы.
Чтобы получать отличный букет запаха и внешнего вида копченых продуктов, необходимо не просто подобрать удачную конструкцию коптильни, лучше сделать дымогенератор своими руками. Как показывает практика, у настоящего кулинара процесс улучшения коптильни своими руками, по-хорошему, не завершается никогда, постоянно вносятся поправки, модификации и усовершенствования в конструкцию, поэтому важно знать устройство дымогенератора и уметь регулировать основные его параметры.
Эффекта холодного копчения можно добиться с помощью химических добавок, но вкус мяса, обработанного химикалиями, в корне отличается от продукта, прошедшего через поток дыма, поэтому проще сделать дымогенератор для коптильни холодного копчения своими руками, чем рисковать своим здоровьем и здоровьем своей семьи.
Существует две основные схемы дымогенератора — пиролизные и конструкции с внешним теплоподводом. Для дымогенератора с внешним подводом тепла потребуется нагреватель, не менее 1000Вт, толстостенный чугунный или стальной корпус и специальная система охлаждения дыма из медной трубы. В итоге конструкция получается более тяжелой и громоздкой, но качество холодного копчения на таком дымогенераторе в разы лучше, чем в пиролизной схеме.
Для эффективной работы такого генератора дыма нужно будет устанавливать систему охлаждения, циркуляции и схему управления нагревом, например, реостат или тиристорный регулятор нагрузки, что усложняет работу, но позволяет получить очень стабильные параметры дымового потока. По сути, это хай-тек в сфере холодного копчения.
Вот так устроена настоящая система холодного копчения.
Продукты находятся в камере холодного копчения. Поток дыма охлаждается в специальном теплообменнике до 30-35 о С, самое главное — освобождается от водяных паров и наиболее тяжелых компонентов парогазовой смеси, в камеру поступает подсушенная и насыщенная летучими веществами смесь. Мало того, смесь регулярно циркулирует по замкнутому контуру холодного копчения, отдавая избыток воды и насыщаясь новыми веществами. Что это дает?
Во-первых, благодаря наличию охладителя удаляется наиболее вонючая и вредная часть дыма — подсмольная вода и фенолы.
Во-вторых, поток газов движется вокруг рыбы или мяса с достаточно большой скоростью, а значит, удается избежать сразу двух возможных проблем — холодной закалки и характерной горечи копчения. Холодная закалка возникает в тех случаях, когда продукт из-за перепада температуры на улице или недостаточно хорошо очищенного дыма от влаги, в процессе холодного копчения покрывается тонким слоем воды, защищающим поверхность мяса от глубокого проникновения ценных компонентов дыма. В результате получается, что внешняя часть будет делаться перенасыщенной продуктами холодного копченая, а внутри продукт остается сырым.
В домашних условиях можно сделать обе, но большинство ленивых любителей продуктов холодного копчения предпочитают пиролизный тип генератора дыма по вполне объективным причинам:
Независимо от того, какие схемы и чертежи дымогенератора для холодного копчения своими руками вы используете, параметры дыма будут примерно одинаковыми. Различие будет касаться степени очистки дыма и удобства обслуживания устройства после использования по назначению.
Работу установки можно пояснить на приведенной ниже схеме дымогенератора.
Конструктивно газогенератор состоит из трех основных частей:
Мелкая буковая или вишневая щепа засыпается на дно корпуса дымогенератора. Для холодного копчения идеально подходят абрикос, вишня, яблоня. Хуже — ольха и бук, категорически нельзя использовать хвойные породы древесины, березу, осину, тополь и дерево, выросшее на берегу водоема с непроточной водой.
Это наиболее подходящее сырье для получения качественного холодного дыма. В нижней части корпуса имеется отверстие для подсоса воздуха. После розжига включается компрессор, который нагнетает воздух в две трубки. В данном случае одна трубка вставлена коаксиально внутрь другой трубы. Это устройство называется инжекторным насосом. При движении воздушного потока происходит подсасывание дыма, и внутри дымогенератора возникает разряжение. Часть воздуха через поддувало проникает внутрь корпуса дымогенератора и подпитывает процесс термического разложения опилок.
Теоретически процесс полностью автономен и не требует участия человека в процедуре холодного копчения. На самом деле, в отдельных случаях, опилки «цементируются» выделяющимися дымом и смолистыми парами, и часто приходится постукивать по корпусу, чтобы обрушить выгоревший свод топлива в дымогенераторе и продолжить процесс холодного копчения.
За редким исключением, в большинстве случаев свой, кустарно сделанный, дымогенератор дает возможность коптить продукты на приемлемом уровне качества. Поэтому проблем в том, как сделать дымогенератор, нет абсолютно никаких. Можно брать любую понравившуюся, проверенную на практике схему дымогенератора для холодного копчения, и строить ее в соответствии с рекомендациями разработчика.
В качестве примера классических дымогенераторов можно привести два варианта — с верхним отбором дыма и с забором газов непосредственно из зоны горения в нижней части корпуса.
Совет! Для корпуса генератора холодного дыма используйте только жаропрочные материалы, лучше всего подойдет жаровая труба дымохода из нержавейки диаметром 125 мм или 150 мм.
О том, насколько подходящим получается генератор холодного дыма из такого материала, можно узнать из видео:
Генератор холодного дыма с верхним отбором продуктов разложения представляет собой цилиндрический корпус нержавеющей стали, нижняя часть которого закрывается крышкой на винтах-барашках, в верхней холодной части установлен инжекторный узел, подключенный к воздушному компрессору. Главное — не столько точно придерживаться размеров и конструкционных особенностей дымогенератора, сколько сделать его управляемым или настраиваемым под конкретные условия холодного копчения. В данном случае чрезвычайно важно точно воспроизвести инжектор в верхней части устройства. Трубка дымохода может изготавливаться из меди или алюминия, любого металла с высокой теплопроводностью.
Для установки инжектора к корпусу приваривается муфта с внутренней резьбой. На трубку инжектора напрессовывается втулка с наружной резьбой, что позволяет вращением настраивать работу инжекторного узла.
В нижней части корпуса дымогенератора устанавливается сетка для золы, просверливается отверстие для розжига и подсоса воздуха в зону горения. Чтобы сделать генератор более эффективным, в конструкцию нужно добавить промежуточный узел между дымоходом и камерой холодного копчения, приведенный на схеме.
Такое решение позволит управлять не только расходом дыма, но и его температурой, соответственно, качество мяса или рыбы холодного копчения будет намного выше, а количество попавших в камеру с дымом фенолов уменьшится вдвое-втрое.
Добиться дополнительной очистки дыма можно с помощью встроенной в корпус генератора медной трубы, именуемой лифтом парогазовой смеси. В этом случае конструкция дымогенератора выглядит следующим образом.
Корпус изготавливается сваркой из листового металла, в нижней части конструкции днище заваривается герметично, оставляется только резьбовое отверстие для розжига опилок, которое после запуска дымогенератора закрывается болтом. Опилки засыпаются по уровню на ¾ высоты корпуса генератора. Воздух подается от компрессора по вертикальной медной трубке, а продукты горения отводятся через боковой штуцер в верхней части корпуса. Дымогенератор может работать и в обратном порядке, если через дымовую трубу подавать воздух, то продукты горения и дым будут подыматься по медному лифту, охлаждаться и освобождаться от фенольной воды. Кроме того, опилки в дымогенераторе будут подсушиваться и разрыхляться дымом.
Кроме инжектора и охладителя, третьим регулируемым узлом дымогенератора является компрессор. Чаще всего для этих целей используют переделанные маломощные кулеры от компьютера или даже аквариумные компрессоры. Наиболее удачным решением можно назвать вариант собранного компрессора для дымогенератора своими руками на основе пляжного 12-ти вольтового аппарата для накачки матрацев и надувных диванов, как на видео:
Совет! К стандартному устройству необходимо лишь добавить регулятор оборотов, и получается идеальный компрессор для дымогенератора. Все остальные варианты получаются либо слишком маломощными, либо громоздкими.
Корпус дымогенератора нельзя изготавливать из любых крашеных или покрытых оловом емкостей, например, консервных банок или другой тары. Олово, свинец, припои, краска — все, что вступает в контакт с потоком дыма и разогретыми парами кислот и спиртов, рано или поздно переходит в летучую форму и оказывается внутри камеры холодного копчения. Кроме того, если в конструкции коптильни планируется применение электростатического поля, нужно будет очень тщательно очищать дым от смолы и воды.
Копчение мясных и рыбных продуктов, как способ придать им неповторимый вкус и аромат, а также провести консервацию для увеличения срока хранения, известно уже очень давно. Копченая рыба – дорогостоящий, и в тоже время очень полезный деликатес. Копченая курочка или сало богатые источники белка для организма. Многие сограждане, покупая эти деликатесные продукты в магазине, задумываются, а можно ли приготовить ароматную копченую рыбку или курочку своими силами.
С распространением интернета, информация о методах копчения, приспособлениях для этого и способах эти приспособления сделать из подручных материалов своими руками стала общедоступна. Немаловажную роль в распространении домашнего копчения сыграла и мода. Тренд употребления экологически чистых продуктов толкает людей на изобретения. Как бы сказал Ленин «творческая энергия масс» рождает все новые схемы домашних коптилен.
Собственно, в определении содержится смысл.
Холодное копчение – это процесс обработки продуктов дымом, температура которого не превышает 25 градусов Цельсия. Такой вид копчения занимает от 3 часов до нескольких дней, в зависимости от массы и вида продукта, температуры дыма.
Горячее копчение это аналогичная процедура, с той лишь разницей, что обработка сопровождается еще и термическим воздействием. Температура дыма при таком приготовлении составляет от 45 до 120 градусов Цельсия. Время, которое затрачивается на копчение горячим методом в разы меньше, 2-4 часа достаточно, но продукты холодного копчения хватятся дольше.
И тот и другой способы закоптить мясо, рыбу или курицу возможно форсировать с помощью электростатического поля высокого напряжения и ионизации дыма.
Содержание статьи:
Домашняя коптильня — часто встречающееся устройство. Эта нехитрая установка пользуется спросом у людей, которые любят побаловать свою семью деликатесами.
Мы покажем вам, как из обычного, отслужившего свой срок газового баллона, сделать коптильню своими руками. Такие коптильни все чаще появляются на приусадебных участках и изготовить их можно практически из подручных материалов.
Покупные коптильни обычно очень дороги, и не каждый готов выложить кругленькую сумму. Изготавливая коптильню самостоятельно, мы, во-первых, получаем удовольствие от процесса сборки агрегата, во-вторых - возможность приготовления деликатесов для всей семьи, в-третьих, такой агрегат украсит задний двор вашего частного дома или дачного участка.
Совет! Старый газовый баллон можно приобрести в пунктах приема металлолома. Очень важно проверить баллон на отсутствие вентиля и остатков газоконденсата внутри, так как он очень взрывоопасен.
Совет! Зачищать металл от налета ржавчины под покраску или для того, чтобы освежить его, удобнее зачистным кругом. Эти круги продаются там же, где и отрезные.
Из профильной трубы 50х50 нарезаем две заготовки длиной 1.2 м и две заготовки длиной 0.5 м. Электросваркой свариваем заготовки в форме прямоугольника и получаем основание будущей коптильни.
Над получившимся основанием на необходимой высоте устанавливаем газовый баллон. Из уголка 50х50 нарезаем четыре заготовки и привариваем их по углам одним концом к основанию, другим — к баллону. Получаем ножки. С помощью болгарки с зачистным кругом удаляем с баллона старую краску до металла.
Далее из листа металла толщиной 5 мм с помощью болгарки вырезаем два квадрата размером 0.5х0.5 м. Другой кусок металла размечаем и делаем неглубокие прорезы поперек листа, чтобы толстый металл было легче согнуть в нужную нам форму. Изгибаем лист по прорезам. Изогнутый лист и вырезанные два квадрата свариваем между собой и получаем короб.
В нижней части короба с помощью кольцевого сверла и болгарки пропиливаем четыре прямоугольных отверстия и ставим перед ними подвижную шторку с такими же прямоугольными отверстиями. К подвижной шторке привариваем небольшую ручку, изготовив ее из арматуры диаметром 15 мм. С помощью этой шторки можно будет регулировать интенсивность горения.
На коробе с противоположной стороны шторки делаем полукруглый вырез. В этот вырез вставляем баллон и стыкуем его с коробом. Обвариваем состыкованные детали со всех сторон.
В верхней части баллона болгаркой вырезаем крышку и усиливаем ее полосой металла, приварив по периметру крышки, чтобы крышка не потеряла свою форму от высокой температуры. Из водопроводной трубы диаметром 20 мм и арматуры диаметром 15 мм изготавливаем две петли и привариваем их к крышке. Такую же крышку вырезаем и на коробе, также усилив ее полосой по периметру, и устанавливаем на две петли.
В боковой крышке баллона прорезаем отверстие диаметром 100 мм. В отверстие крышки ввариваем дымоходную трубу. Высота трубы от земли должна составлять около 1.5 м. В верхней части дымоходной трубы делаем крышку из листового металла толщиной 5 мм и арматуры диаметром 15 мм.
Из полосы металла и подручных материалов изготавливаем ручку для короба. Ручку для камеры коптильни изготавливаем из приготовленного нами деревянного бруса. Брус устанавливаем в токарный станок и обтачиваем его с помощью резца по дереву. После обработки, получаем круглую заготовку диаметром около 60 мм. Резцом наносим декоративный рисунок, шлифуем наждачной бумагой. Ручка готова. Устанавливаем ее па место.
В камеру коптильни из арматуры диаметром 20 мм изготавливаем съемную решетку. Она состоит из двух половин. Нарезаем заготовки в количестве 45 шт. длиной 0.5 м. Свариваем их между собой используя при этом не хитрое приспособление в виде брусочков, они помогают сохранить между заготовками одинаковое расстояние во время сваривания. На этой решетке будут располагаться продукты во время копчения.
На этом работы с металлом закончены. Готовую коптильню покрываем высокотемпературной краской.
Из двух строганых досок длиной 1 м и толщиной 25 мм перед камерой коптильни изготавливаем небольшой столик для удобства и красоты. Столик придает конструкции более законченный и гармоничный вид.
Коптильня готова. Пришло время приготовить в ней первый деликатес, порадовав свою семью вкусным блюдом.
Профильная труба справедливо считается одним из наиболее популярных в домашнем хозяйстве материалов. Из трубы изготавливают до 90% каркасов и несущих конструкций самодельных гаражей, пристроек, всевозможных инструментов и приспособлений. Зачастую, чтобы добиться необходимой кривизны профильной трубы, например, для постройки арочной крыши, нужен трубогиб, способный работать как с обычной, так и с профилированной трубами.
Изогнуть профилированную трубу по заданному радиусу можно несколькими способами:
Поэтому и ручной, и рычажно-роликовый трубогибы используются для единичного изготовления всевозможных деталей и переходников, например, при ремонте систем водопровода, несложных строительных конструкций. Прокатно-роликовая конструкция трубогиба позволяет выгнуть относительно простые изделия из профилированной трубы, но в неограниченном количестве раз.
Ручной способ изгиба разогретой профильной трубы на калиброванной болванке используется с незапамятных времен и дает неплохие результаты. Лучше всего получается изогнуть обычную трубу, для профилированной потребуется вдвое увеличить количество гибочных переходов, чтобы на гранях не происходило образования брыжей или волн. Труба перед разогревом заполняется чистым и сухим прокаленным песком. Концы завариваются сваркой или запрессовываются металлическими пробками.
Устройство прокатного трубогиба отличается от предыдущих вариантов тем, что перед изгибанием профилированной трубы выполняется установка необходимого радиуса кривизны, после этого трубная заготовка с помощью цепного привода и пары роликов достаточно быстро прокатывается в изогнутый профиль.
Проще всего собрать трубогиб своими руками, чертежи которого приведены ниже.
Конструкция прокатно-роликового трубогиба состоит из нескольких базовых узлов:
Принцип работы и скорость изгиба можно дополнительно уточнить из видео:
Первоначально собирается станина трубогиба. Для этого две вертикальные стойки свариваются в П-образную вертикальную конструкцию.
Далее на изготовленную опору приваривается винтовая пара винт-гайка от домкрата с подъемным усилием не менее пяти тонн. Особое внимание требуется уделить точной установке винтовой гайки, чтобы при заворачивании винт опускался строго в вертикальном направлении.
На следующем этапе привариваются две роликовые опоры, насаженные на 30-ти миллиметровую литую ось. С боковой стороны на ось сваркой крепится звездочка от велосипеда. Таким образом, получается цепная передача. Чтобы привод станка работал без проскальзывания, потребуется изменить длину цепи под реальное расстояние между звездочками.
Последовательность работы трубогиба:
Точность изгиба профилированной трубы можно легко оценить по фотографии. Изгибание профиля является достаточно тяжелым и трудоемким мероприятием, поэтому, если трубогиб планируется использовать на постоянной основе, есть смысл оборудовать станок электродвигателем с редуктором.
Для заготовок сечением более 30-ти миллиметров вместо велосипедных цепей и звездочек используют запчасти от привода ГРМ «волговских» и «москвичевских» двигателей.
Более простая и доступная в изготовлении конструкция трубогиба представлена на чертеже и на фото.
В основе конструкции используется пара из гибочного ролика и опорной плиты. Привод головного ролика осуществляется с помощью двухметрового рычага, что позволяет получить на изгибающем инструменте огромное усилие, примерно около полутора тонн. Сам ролик представляет собой двадцатисантиметровый круг с центрирующими бортами. Ширина между бортами равна сечению профилированной трубы.
Важно! Инструмент приходится подгонять под параметры профтрубы заменой главного ролика на инструмент с соответствующей шириной гибочной части.
Процесс выгибания профилированной трубы идет поэтапно. Заготовку размечают на несколько секторов. В станок профиль закладывается и фиксируется с помощью струбцин по выполненной ранее разметке.
Простым поворотом на заданный угол профтруба изгибается по заданному радиусу. Далее необходимо переставить следующий сектор и повернуть рычаг точно на заданный угол. От того, насколько точно выполняется позиционирование сектора профилированной трубы в зажиме станка, зависит стабильность радиуса изгиба.
Чтобы добиться высокой производительности, в изгибе профтрубы зачастую используют не два ролика, а три, и вместо винтового домкрата применяется гидравлический привод. В этом случае можно изгибать профилированную трубу с сечением до 50 мм.
Трехроликовые трубогибы позволяют получать не только плоскую, но и винтовую спиралевидную форму. Разумеется, что деформирующее усилие возрастает в несколько раз, поэтому привод трубогиба оснащается редуктором.
Намного сложнее выгнуть четырехугольный профиль в направлении меньшей стороны прямоугольного сечения. В этом случае трубогиб приходится использовать минимум в четыре прохода. Если используется сварной профиль, перед прокаткой рекомендуется подогревать его до 200оС.
Средняя стоимость постройки трубогиба своими руками составляет 70-90 долл. Если для строительства арочной крыши из поликарбоната необходимо изогнуть более пяти профилей, постройка станка вполне оправдает затраты. Для меньшего количества профилированных труб более выгодно экономически выполнить профилирование в ремонтной мастерской. Подобные станки очень популярны среди любителей работать своими руками, поэтому удачную конструкцию можно продать или отдать в аренду, и тем самым оправдать большую часть затрат на его изготовление.
GrillBeast есть несколько отличных советов по горячему копчению. Вместо того, чтобы перевернуть гриль или коптильню… В планах есть список необходимых материалов. Это простой проект. В основном мы собираемся начать с процесса холодного дыма. Планы генератора холодного копчения. Добавьте эту маленькую самодельную низкотемпературную установку для холодного копчения к существующему грилю Big Green Egg или угольному грилю, и вы получите его менее чем за 50 долларов. Основные ингредиенты: 12-дюймовый (более или менее) кусок алюминиевой трубы Schedule 40 диаметром 3 дюйма (можно приобрести в Online Metals, Speedy Metals, McMaster-Carr Industrial Supply и т. Д.)) Самодельный холодный курильщик: как его курить, если он у вас есть. Он использует банку для супа, паяльник и несколько кусочков, чтобы создать удивительно эффективного курильщика. Для начала мы экспериментируем с сыром и каменной солью. Обратите внимание: демонстрационное видео и список запчастей ниже предназначены для добавления самодельной коптильни для холодного копчения… Это буквальные планы построить причудливую маленькую коптильню, которая обязательно выполнит свою работу. Постройте генератор холодного дыма за минимальные денежные затраты. Картинок нет, но метод описан очень четко.Как коптить холодным дымом. Генератор холодного дыма мисс Бетси: осень уже наступила, дни прохладные, и маловероятно, что термометр поднимется выше 70F, что означает идеальную погоду для приготовления бекона! Один (или два, если вы решите изготовить… Что такое насадка для холодного копчения? Вы можете создать устройство для холодного копчения за несколько минут и всего за несколько долларов. Хорошая новость в том, что холодное копчение возможно едят с помощью электрического коптильни, и он работает так же хорошо и быстро, как и самодельный коптильня.Горячий дым имеет температуру выше 135 градусов по Фаренгейту и также подходит для уничтожения микробов.Курильщик холодного копчения… Имея только пустую банку, паяльник и пакет для курильщика… Плюс, он также показывает, как построить курильщика ниже… Это отличный проект, если вы ищете курильщика для холодного копчения для небольших партий. пищи, например, соль или перец. Вместо того, чтобы строить целую коптильню, предназначенную для холодного копчения, другой вариант — построить генератор или дымовую пушку для холодного копчения мяса в существующем гриле или коптильне. В прошлый раз, когда я готовил бекон, я использовал довольно сложную схему из печи и печных труб, чтобы охладить дым и направить его…
Mgco3 кислота или основание, Супер Обезьяний Шар 2 Плюшевый, Градусы бесконечности, Итальянская колбаса мягкая, Вопросы и ответы по экзамену по синхронизации процессов, Черничный пирог со взбитыми сливками, Мексиканский шоколад Ибарра, Система бронирования в C, Цена фанеры вишни, Гималийский лунный звук,
Давным-давно люди узнали, что дым улучшает вкус еды.Холодное копчение придает экзотический вкус и насыщенный цвет таким продуктам, как свежие колбасы, рыба, сыр и соль. Копчение также может сохранить мясо. При горячем копчении мясо готовится одновременно с копчением. Будьте осторожны — существуют точные правила безопасности пищевых продуктов, особенно при копчении мяса, поэтому выполняйте домашнюю работу и не навредите себе.
Коммерческие коптильни и грили для горячего копчения отлично подходят для копчения блюд, но потребительские модели часто не могут коптить холодным копчением или имеют недостаточный размер для копчения больших партий мяса. Простое решение для массового холодного копчения — это ваш следующий проект, сделанный своими руками.Следуйте за мной, пока я строю коптильню, которая идеально подходит для моих нужд.
По сути, коптильня — это просто контейнер, улавливающий дым от тлеющего огня. Конструкций коптильни столько, сколько рецептов копченостей. Поиск в Интернете дизайна коптильни поможет получить эти творческие соки. На этапе проектирования необходимо учитывать размер, тип материалов и тип копчения. Я выбрал достаточно большой дизайн, чтобы выкурить около 25 фунтов колбасы.Его квадратное основание составляет 22 дюйма, а высота — 45 дюймов. Возможно, вы захотите построить свою коптильню больше или меньше, чтобы вам было удобно.
1: Проектирование коптильни начинается с отличной идеи и чернового определения размеров на бумаге.Следуя духу «сделай сам» и моей склонности к переработке строительных материалов, я спас все, кроме шурупов, петель и нескольких гвоздей. Моя маленькая коптильня построена на каркасе 2х2. Самым быстрым этапом этого проекта была распиловка 2х4 на настольной пиле и поперечная резка по длине с помощью торцовочной пилы, чтобы обеспечить материалы для рамы.Стыковое соединение не является прочным, но достаточно прочным для этой легкой рамы. Я использовал столярный клей и шурупы, чтобы скрепить каркас.
2A: Разделка досок 2 × 4 для каркаса коптильни. 2B: Доска 2 × 2 для каркаса коптильни, вырезанная из 2x4s. 2C: Каркас коптильни был собран с помощью клея и стыковых соединений. Предварительно просверлены отверстия под винты для предотвращения раскалывания. 2D: Готовый каркас коптильни из досок 2 × 2.Я использовал вторичный деревянный сайдинг вместо того, чтобы покупать фанеру.Использование листовых материалов может ускорить выполнение таких простых проектов, но я выбрал древесину с характерными чертами, чтобы она соответствовала деревенскому и уличному чувству курильщика. Распиливаю сайдинг циркулярной пилой. Если вы используете старую древесину, я рекомендую предварительно просверлить отверстия для шурупов, чтобы предотвратить раскалывание этих хрупких сухих досок. В моей коптильне нет пола, что делает ее более универсальной для использования в качестве временной или постоянной установки.
3A: Сделайте боковины и крышу из досок или фанеры. В этом случае использованные сайдинговые доски предварительно просверливают перед тем, как прикрепить их к каркасу винтами.3B: Сайдинговые доски привинчены к каркасу коптильни. 3C: Установка боковых сторон коптильни завершена, доски нарезаны и готовы к установке.Сделайте дверь достаточно большой, чтобы можно было легко добавлять и извлекать еду, но не настолько большой, чтобы весь дым выходил наружу, когда вы украдкой выглядываете. Эта коптильня улавливает дым над дверью, а также на крыше, поэтому не все теряется даже при открытии двери. Чтобы сделать переход от двери к сайдингу бесшовным, я вырезал кусок фанеры на полдюйма меньше, чем размеры двери, чтобы он служил подкладкой.На переднюю часть каркаса временно установили сайдинг, а затем я использовал шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить фанерную основу. Такой поперечный разрез двери обеспечивает идеальную посадку.
4A: кусок фанеры используется для крепления сайдинговых досок к дверной панели. 4B: поперечный вырез двери из сайдинговых досок обеспечивает идеальное прилегание. Здесь дверь крепится на петлях амбарного типа.В основе этой операции лежит метод создания дыма и доставки его к продуктам в коптильне.В зависимости от того, где вы живете, одни варианты лучше других. Популярным методом является установка топки / дымогенератора вдали от коптильни и подача дыма в дом. Добавление отрезка трубы над землей или под землей гарантирует, что дым будет холодным, когда попадет к вашей еде. Чувствительные к температуре продукты, такие как сыр, растают, если станут слишком горячими. Я делаю большую часть своей колбасы и курю осенью и в начале зимы, когда температура ниже. Я использовал такие методы, как электрический элемент под тяжелой чугунной кастрюлей, в которой хранится щепа, или разжигание слабого медленного огня в гриле хибачи прямо внутри коптильни.Я слежу за огнем и своим градусником.
5: Для простоты для генерации дыма используется электрический элемент и чугунный котел с древесными опилками.После того, как вы построите коптильню, самое время поэкспериментировать. Разные породы дерева придают уникальный вкус. Ознакомьтесь с многочисленными онлайн-справочниками по сочетанию древесных пород с рыбой или дичью по вашему выбору.
6: Наполните коптильню едой. На фото автор коптит свежие колбаски из оленины в коптильне, сделанной своими руками.После того, как ваш проект будет завершен, пора курить!Новая трубка для курящих и руководство по табаку
www.Smokershaven.com
Расслабьтесь! Покурить трубку …
Выбор первой трубы
Для желающих взять трубку в руки есть несколько вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Что побуждает любого человека выбрать ту или иную трубу, зависит в первую очередь от трех предпочтений: цели, эстетики и цены. Если вы не рассматривали эти предпочтения для себя, вот несколько мыслей по каждому пункту:
Назначение
Каждый курильщик трубки наслаждается ритуалом курения трубки в контексте его или ее собственного распорядка дня и того, как он хочет, чтобы трубка стала частью их жизни.Некоторым нужна трубка, которую можно взять с собой куда угодно, и с которой можно делать все — для курильщиков такого типа предпочтительнее трубка прочной конструкции, относительно легкая (или удобная для сжимания), простая в обслуживании и устойчивая к износу. Другим может понадобиться трубка только для отдыха в конце долгого дня, не совмещая ее с другими занятиями. Для них может быть более важно учитывать, насколько велика чаша (для более длительных сеансов курения), насколько удобно ее держать (если они не любят сжимать пальцы), насколько круто она курит и как стилизована трубка.
Эстетика
Когда курение трубки было более распространенным явлением в западном обществе, трубка считалась одной из немногих приемлемых форм мужских украшений. Внешний вид трубки был важным аспектом для личного стиля и гардероба каждого курильщика трубки. То, что вы считаете трубкой, которая вам нравится сама по себе, может позже разочаровать вас, когда дело доходит до ее ношения. Хотя многие курильщики трубки сегодня могут не иметь предпочтений, всегда полезно посмотреть в зеркало, чтобы увидеть, какая трубка может вам подойти.Большинство эстетических предпочтений не оказывают большого влияния на то, как может курить трубка, но также важно учитывать, как ваши эстетические предпочтения могут противоречить вашей предполагаемой цели (например, вы хотите совершать длительные прогулки со своей трубкой, для чего труба меньшего размера, как правило, более подходит или удобна, но вы предпочитаете внешний вид большой трубы).
Цена
По сравнению с другими формами табака, курение трубки является наиболее экономичным в долгосрочной перспективе, но первоначальные вложения могут быть устрашающими.К счастью для новичка в трубочном курении, есть много доступных вариантов на выбор. Трубки табака также являются товаром, который имеет наибольшую отдачу от качества в нижних ценовых сегментах, поэтому покупка и сбор образцов высокого качества относительно доступны. Независимо от вашего бюджета, есть в наличии отличные курительные трубки. Вот наиболее распространенные варианты начального уровня:
Трубка из кукурузных початков (~ $ 6)
Трубка из кукурузных початков — это простая трубка, вырезанная из высушенных и выдержанных кукурузных початков.Кукурузный початок сам по себе обладает прекрасными курительными качествами, но он не долговечен, а конструкция трубок для кукурузных початков довольно грубая. При внимательном уходе энтузиастов кукурузных початков трубка может прослужить много лет, но обычно ее хватает от 50 до 100 чаш, прежде чем она сломается, сгорит или просто станет нежелательной для курения и ухода. Их относительно низкая стоимость заставляет многих их приверженцев просто заменять их на этом этапе, а не ремонтировать, и их часто называют «одноразовыми» трубами.
Глиняная трубка (~ 10–20 долларов)
Глиняная трубка когда-то была самой популярной формой трубочного табака до того, как в середине 19-го века трубка из бриара стала популярной. Преимущества глиняной трубки — это отличные качества для курения, простота ухода и низкая цена. Их основные недостатки — хрупкость и зачастую небольшой размер чаши.
Заводская вторая труба (~ 25 долларов)
Заводская вторая труба, также известная как труба-корзина, — это труба, которую розничный торговец получает от фабрики по производству труб для продажи по сниженным ценам из-за эстетических недостатков бриара.Вересковый кап — древесный кап, из которого делают большинство труб — часто испещрен песчаными ямами и трещинами, которые не проявляются до тех пор, пока блок не будет сформирован. Если в блоке слишком много дефектов, чтобы соответствовать стандартам компании, но он все еще может быть исправлен для курения, он обрабатывается как заводской секундомер. Эти трубы часто имеют шпатлевку или отделку с большой резьбой, но в остальном они дымятся.
Труба Estate (~ 50 долларов США)
Труба Estate — это бывшая в употреблении труба.Здесь, в Smokers ‘Haven, мы профессионально отремонтируем эти трубы в соответствии с очень высокими стандартами, и они готовы к курению после покупки (другие источники бытовых труб могут рассчитывать на то, что вы очистите и / или отремонтируете трубы без гарантии производительности). Две основные причины, по которым курительные трубки остаются популярными, — это, во-первых, возможность приобрести дорогостоящую трубку по гораздо более низкой цене, а во-вторых, возможность владеть историческим курильщиком от компании или ремесленника, которые больше не производятся. Многие из старых английских производителей чрезвычайно доступны для коллекционирования, и многие трубки могут сохранять или увеличивать свою стоимость со временем.
Заводская трубка (~ 60-150 долларов)
Стандартная фирменная трубка из бриара Factory представляет собой величайшее улучшение качества изготовления по сравнению с вариантами в более низком ценовом диапазоне. Эти трубы рассчитаны на всю жизнь и проходят строгий контроль качества. Начиная с 60 долларов, этот уровень качества для различных эстетических покрытий составляет около 120 долларов. После этого ценового диапазона, который представляет собой стандартную заводскую трубу, возврат качества по цене очень минимален и в основном относится только к самым требовательным коллекторам.Эта серия фабричных трубок будет курить почти так же хорошо, как и трубка, во много раз превышающая ее цену.
The Artisan Pipe (~ 200 $ +)
Традиция изготовления трубок ручной работы жива и здорова. Квалифицированные мастера по всему миру изготавливают драгоценные и уникальные трубы, соответствующие самым строгим эстетическим и техническим стандартам. Улучшение качества курения этих трубок по сравнению со стандартной фабричной трубкой будет минимальным и обычно оценят только самые опытные курильщики трубки и коллекционеры трубок.
Все вышеперечисленные варианты подходят для нового трубочного курильщика, однако есть некоторые особенности и стили, которые следует учитывать при рассмотрении любой конкретной трубки.
Характеристики, которые следует учитывать Размер трубы
Общий размер трубы обычно не так критичен, хотя мы бы не советовали использовать любой крайний вариант для нового курильщика трубки. Слишком маленькая трубка будет содержать небольшую табачную камеру, которая не оставляет много места для ошибок или экспериментов новичку.Слишком большая трубка может стать громоздкой для курильщика трубки, который все еще может понять, как трубка вписывается в его распорядок дня. Было бы не очень хорошо иметь новую трубку, которая слишком велика для всех действий, которые, как вы обнаружите, вы хотели бы делать с новой трубкой.
Размер чаши / камеры
Размер чаши является более важным фактором, чем общий размер трубы. Для начинающих курильщиков трубки рекомендуется использовать чашу среднего или большого размера, потому что здесь больше места для ошибок и экспериментов с упаковкой и копчением.С чашей меньшего размера вы можете покурить к тому времени, когда у вас появится хороший ритм. Два основных фактора, определяющих размер чаши — точнее, размер табачной камеры внутри чаши — это глубина и ширина. Глубина будет влиять на общее время копчения, в то время как ширина будет влиять на температуру и объем, то есть, чем больше площадь поверхности доступна для сжигания, тем больше разнообразия листьев можно сжечь за один раз за счет повышения температуры. Как правило, поскольку смеси Вирджиния горят горячее из-за их естественного более высокого содержания сахара, курильщики предпочитают более узкую чашу, которая будет поддерживать низкую температуру, а поскольку смеси Вирджиния не имеют того разнообразия листьев, которое обычно делают английские смеси, ширина не является важным фактором. .Для английских смесей предпочтительнее более широкая чаша, поскольку в смеси присутствует более широкий выбор листьев — Латакия, другие восточные сорта, помимо Вирджинии. Восточный компонент английских смесей содержит относительно мало сахара, поэтому они не горят так горячо, как смеси Вирджиния, поэтому повышенная температура горения приемлема. По этим причинам обычно предпочитают коптить смеси Вирджиния из более узкой чаши, а английские смеси — из более широкой. Для нового трубочного курильщика любая ширина камеры.Рекомендуется 75 дюймов и выше, и они подходят для любого типа смеси (примерно до 0,85 дюйма, после чего было бы значительно предпочтительнее для английских смесей).
Форма
Трубы бывают разных форм. Помимо изогнутых или прямых, эти формы в основном имеют эстетический характер. Имейте в виду, что некоторые формы, особенно менее традиционные, курить труднее или менее комфортно. Обычно курильщику трубки понравится экзотическая форма, такая как рог, но затем он будет разочарован очевидной громоздкостью конструкции.Как правило, изогнутые трубы имеют лучший центр тяжести и их удобнее сжимать, чем прямые трубы такого же веса. Прямые трубы более значительного веса или длины должны удерживаться, в то время как даже большие изогнутые трубы можно удобно сжимать, если они имеют правильно сбалансированную конструкцию (как известно, большая конструкция Oom Paul чрезвычайно удобна для сжимания). Недостатком изогнутой конструкции является то, что они с большей вероятностью будут собирать влагу у основания вытяжного отверстия.
Фильтр
Некоторые трубы могут поставляться с фильтром, обычно содержащимся в пазу и шипе.Не все системы фильтрации одинаковы, но обычно они работают, чтобы уменьшить влажность и сделать дым более прохладным. Некоторым курильщикам трубки не нравятся фильтры, потому что они считают, что фильтры могут ухудшить вкус табака. К счастью для курильщиков трубки, большинство систем фильтров легко снимаются. Фильтры обычно предпочитают курильщики трубки, которые предпочитают смеси ароматического типа, которые часто выделяют больше влаги и тепла, чем смеси других типов.
Поверхность
В основном эстетическим соображением является внешняя отделка трубы.Три основных типа отделки труб из бриара: гладкая, пескоструйная и резная (ржавая). Гладкая отделка показывает бриар после долгой шлифовки, полировки, окрашивания и полировки и, как правило, является самым дорогим типом отделки. Вереск с пескоструйной обработкой был обработан песком на высоких скоростях, что позволило увидеть рельеф текстуры. Вереск с резной (рустованной) отделкой вырезан независимо от рисунка волокон и, как правило, является наименее дорогим. Из практических соображений пескоструйная обработка или обработка рустом лучше выдержат регулярный износ, чем гладкая поверхность, на которой довольно легко будут царапины.
Материал стержня
Два общих материала, используемых для стержней труб, — это эбонит (также известный как вулканит, бывшее торговое название материала, хотя теперь он относится к несвязанному минералу) и акрил (также известный под торговым названием люцит) . Эбонит — это закаленная (вулканизированная) резина. Он мягче, чем акрил, что делает его более удобным, но на нем легче видны следы зубов и со временем он окисляется. Камберлендский (также известный как тигровый) стержень — это особый стиль эбонитового стержня, напоминающий коричневое дерево или панцирь черепахи.Акрил — это пластик. Он тверже эбонита, что делает его более устойчивым к износу, но некоторые курильщики трубки считают, что эта твердость менее удобна.
Выбор табачного листа
В производстве трубочного табака используются три основных сорта табачного листа, каждая из которых обладает уникальными курительными качествами:
Берли
Берли, также известный как Белый Берли, представляет собой табачный лист воздушной сушки. Берли имеет легкую консистенцию и слегка сладковато-ореховый вкус.Ароматические смеси в основном основаны на Берли, так как лист может впитывать гораздо больше ароматической оболочки и вкусовых добавок, чем листья других типов. Берли содержит меньше сахара по сравнению с табаком Вирджиния, но больше никотина. В неароматической смеси добавление Берли имеет тенденцию немного ослаблять вкус и делает дым более мягким и легким.
Вирджиния
Вирджиния, также известная как «Яркая» или «дымовая», имеет гораздо более широкий и глубокий вкусовой профиль, чем Берли.Лист, естественно, содержит больше сахара, и более сложный процесс дымовой сушки может влиять на аромат табака с большей чувствительностью, чем простая сушка на воздухе. Лист Вирджинии является доминирующим, часто эксклюзивным сортом листьев в смеси Вирджиния и основным компонентом большинства английских смесей. Среди основных сортов листьев это самый универсальный и разнообразный по вкусу, от ярко-желтых и оранжевых листьев до более насыщенных и пикантных красных и черных листьев.Высокое содержание натурального сахара в табаке Вирджиния делает его более горячим, чем другие сорта листа. В нем относительно мало никотина.
Восточный
Восточный лист, иногда называемый турецким, добавляет интересный оттенок аромата табачной смеси. Листья обладают естественным ароматом и разнообразием вкусов, обычно добавляя в смесь затхлый, пряный, древесный, маслянистый или пикантный компонент. Отличительный тип восточных листьев под названием Латакия является определяющим компонентом английских смесей.Латакия вялен на солнце и огнем, что придает ей глубокий дымный, пряный и крепкий вкус. Восточный лист содержит мало сахара и горит относительно прохладно по сравнению с листом Вирджиния. В нем также мало никотина.
Кавендиш и Перик — это формы обработанного табака, которые распространены в различных типах смесей трубочного табака:
Кавендиш
Не тип листа, а способ обработки листа табака. Обычно используют Берли, но иногда Вирджиния, процесс включает пропаривание табака с добавлением ароматизаторов.Термин Кавендиш иногда используется как синоним вместо Ароматического. Кавендиш горит сильнее и обычно содержит больше влаги, чем любой другой тип табачного листа или препарата.
Perique
Perique — крепкий табак из Берлей. Лист ферментируется под высоким давлением, что придает листу очень интенсивный острый вкус. Обычно его используют в качестве приправы в смесях Вирджинии и редко коптят отдельно.
Табачные смеси
Определения различных табачных смесей значительно изменились за последние пару столетий, и поэтому по ним нет четкого консенсуса.Например, термин «английский» использовался для обозначения любой смеси без значительных добавок или ароматизаторов (включая прямые смеси Вирджиния), но теперь он общепринят как означающий смесь с Вирджинией, Латакией и другими восточными листьями или листьями приправ. Ниже приведены наиболее общепризнанные классификации.
Ароматический
Ароматическая смесь называется так, потому что табак — обычно Берли — покрыт оболочкой и / или заправлен ароматизаторами, которые испускают приятный аромат (вышеупомянутый Кавендиш).Хотя аромат может быть полным, вкус ароматического вещества обычно мягкий и варьируется от слегка напоминающего аромат до неоднозначно сладкого или сладкого. Ароматические углеводороды горят сильнее, чем табачная смесь любого другого типа из-за оболочки, а также выделяют больше влаги в качестве побочного продукта курения. Ароматические вещества рекомендуется коптить особенно медленно, чтобы не обжечь язык, что называется прикусом языка. Новому курильщику трубки, интересующемуся ароматическими веществами, следует начать с курильщика с более легкой оболочкой, так как он будет более щадящим курить.
Вирджиния
Смесь Вирджиния определяется тем, что в основе преобладает (часто исключительная) основа из листьев Вирджинии. Смеси Вирджиния обладают очень богатым вкусом, который наиболее традиционно ассоциируется с табаком, особенно с восприятием табака американцами. Профиль вкуса, как правило, всегда сладкий, но он проявляется в разных формах в зависимости от типа используемых листьев Вирджинии. Более легкие смеси Вирджинии больше напоминают сахарный тростник, пшеницу, овес, орехи, а иногда и цветочные ноты.Смеси Deeper Virginia, как правило, имеют более богатый вкус, такой как патока, древесина и тонкие специи. Смеси Вирджиния также могут иметь добавление Берли, Перика или Восточного листа в умеренных пропорциях. Смеси Вирджиния, как правило, становятся намного лучше с возрастом, поскольку натуральные сахара кристаллизуются и ферментируются, улучшая аромат табака, а также смягчая смесь. Смеси Вирджиния, как правило, дымятся горячими (не такими горячими, как ароматические) из-за содержания в них сахара, и их следует коптить с осторожностью.
Английский
Прототипная английская смесь имеет основу из листа Вирджинии, значительную часть латакии и, как правило, некоторых других восточных листьев или перика в качестве третичных компонентов.Латакия придает английским смесям свой фирменный дымный, кожаный, походный аромат и силу. Разнообразие листьев придает английским смесям самые экзотические вкусовые возможности, и они часто являются самыми захватывающими смесями для копчения. Английские смеси дымятся самые холодные и сухие из-за относительно низкого содержания Вирджинии.
Американо-английский
Английская смесь со значительным компонентом Берли.
Восточный (или англо-восточный)
Чрезвычайно мало смесей, которые делаются исключительно с использованием листьев Востока, и большинство упоминаний восточных смесей — это просто английские смеси с доминирующей восточной базой, а не с базой из Вирджинии.Эти смеси, как правило, предлагают изысканный аромат с пикантным вкусом. В последнее время термин «балканский» также используется для обозначения английских смесей «восточно-форвардный», возможно, из-за знаменитой балканской смеси «Собрание».
Как курить трубку
Существует много споров о наиболее эффективном методе зажигания трубки, и по мере того, как вы разрабатываете свой собственный распорядок, вы сможете увидеть, какие методы наиболее подходят для вас. Ниже представлена пошаговая инструкция по зажиганию и курению трубки.
Упаковка трубки табаком
Освещение трубы
Курение трубки
После курения
На сегодняшний день в табаке для водяных трубок и дыме обнаружено около 300 химических веществ. Это число составляет небольшую часть из 9600 соединений, перечисленных в последнем издании Родгмана и Перфетти43 «Химические компоненты табака и табачного дыма».Это зачаточное состояние знаний, вероятно, отражает сравнительно небольшое количество исследователей, изучающих табак для водяных трубок и WTS, его недавнее принятие в качестве объекта для постоянного исследования и тот факт, что существующие аналитические процедуры, разработанные для изучения сигарет, часто недостаточны для анализа WTS.
Неудивительно, что исследования WTS до сих пор были сосредоточены на выявлении и количественной оценке химических веществ, которые фигурируют в «списке Гофмана» 44, списке компонентов табака или табачного дыма, которые считаются основными или способствующими возбудителями заболеваний, связанных с табаком (таблица 1). .На сегодняшний день в WTS количественно определено восемьдесят два токсичных вещества, включая полиароматические углеводороды (ПАУ), гетероциклические соединения, ПАК, N -гетероциклические амины, TSNA, карбонильные соединения, ЛОС и различные органические и неорганические соединения. В следующих подразделах резюмируется имеющаяся в настоящее время информация о доходах этих компонентов WTS.
Таблица 1Выход токсичных веществ из кальяна (за сеанс) и сигарет (на сигарету)
Было найдено десять исследований7–10, 12, 19, 21, 22, 25, 35, в которых сообщалось об этих классических токсичных веществах дыма.Девять из них использовали курительные машины, пять из которых7, 8, 10, 12, 21 использовали метод Бейрута или его близкие варианты. Monzer и др. 9 использовали тот же объем затяжки, продолжительность и интервал между затяжками, что и метод Бейрута, но с меньшим числом затяжек (105) и меньшим количеством древесного угля (5,8 г). Shihadeh29 использовал другой стандартный режим курения (100 затяжек, объем затяжки 300 мл, продолжительность затяжки 3 с, интервал между затяжками 30 с, 10 г табака для кальяна, приблизительно 5,8 г древесного угля). В двух исследованиях22, 25 использовалась методология воспроизведения для воспроизведения модели дыхания человека.Наконец, Катурджи и др. 35 применили устройство для измерения на месте для определения уровней «смолы», никотина, CO и воды непосредственно в дыме, образующемся во время реального курения в кафе.
Как показано в таблице 1, количество «смолы» в WTS колеблется от 242 до 2350 мг / сеанс. Результаты зависят от применяемого протокола курения. Для исследований, в которых использовался метод Бейрута, диапазон выхода «смол» варьировался от 802 до 2350 мг / сеанс. Содержание воды в WTS было определено в трех исследованиях12, 21, 35 и колебалось от 548 до 1760 мг / сеанс.Уровни никотина, обнаруженные в WTS, варьировались от 1,04 до 7,75 мг / сеанс.10, 12, 19, 21, 22, 35 Если в чаше не использовалась вода, количество никотина в WTS увеличивалось с 2,11 до 9,29 мг / сеанс. .19 Однако количество CO падает ниже 0,01 мг / сеанс при курении травяного табака22. Количество CO, обнаруженное в WTS, колеблется от 57,2 до 367 мг / сеанс и зависит в основном от количества древесного угля, используемого для курения7-10 , 12, 21, 22, 25, 35 Используя электрический нагрев, количество CO можно снизить до 5,7 мг / сеанс.9 Более того, на содержание CO также влияет материал используемого шланга (кожа или пластик) .10 По сравнению с сигаретным дымом, выход «смолы», никотина и CO значительно выше в WTS (таблица 1).
Оксид азота (NO) был измерен в трех исследованиях, описанных в литературе.7, 22, 25 В двух из них22, 25 использовалось воспроизводимое курение человека, и сообщалось о средних значениях 411 и 440 мкг / сеанс, соответственно. В третьем исследовании с использованием метода Бейрута было обнаружено в среднем 325 мкг / сеанс.7 Эти показатели аналогичны показателям для сигарет (таблица 1).
В литературе было найдено четыре исследования, в которых сообщалось о выходах карбонильных соединений в WTS.2, 7, 13, 22 Результаты суммированы в таблице 1. В трех исследованиях2, 7, 13 представлены результаты WTS, полученные с использованием метода Бейрута, тогда как в четвертом исследовании22 использовалось воспроизведение курения. Помимо метода образования дыма, существуют дополнительные различия между исследованиями, например, использование пластиковых и кожаных шлангов, метод отбора проб и метод химического анализа.
Примечательно, что уровни, указанные Schubert et al , 13 Hammal et al 7 и Shihadeh et al 22, сопоставимы друг с другом и с выходами от одной сигареты, в то время как уровни Al Rashidi et al. 2 намного выше. Все четыре исследования показали, что ацетальдегид показал самую высокую концентрацию в WTS, за ним следовали формальдегид и ацетон. Schubert и др. 13 продемонстрировали, что на выход карбонильных соединений сильно влияет максимальная температура, достигаемая в табаке, причем более высокие температуры приводят к более высоким выходам.
Выходы ПАУ 16 Агентства по охране окружающей среды в диапазоне от 5000 до 13000 нг / сеанс были зарегистрированы в трех исследованиях, в которых использовался метод Бейрута9 или его сокращенная версия.24 Использование воспроизводящего курения22 привело к аналогичным выходам ПАУ, как и в случае Бейрутский метод.
Интересно, что сравнивая выходы обычных WTS и выходов, генерируемых с использованием электрического нагревателя вместо древесного угля, Monzer и др. 9 определили, что большая часть ПАУ происходит из древесного угля.Например, бензо [ a ] пирен, мощный канцероген, снизился со 170 до 9 нг / сеанс, когда электрический нагрев был заменен углем.9
TSNA встречаются как в табаке для водяных трубок, так и в WTS. В настоящее время доступны два исследования по определению TSNA в WTS (таблица 1). В первом исследовании, проведенном Schubert и др. , 12 сообщается об уровнях N, -нитрозоанатабина, 4- (метилнитрозоамино) -1- (3-пиридинил) -1-бутанона (NNK), N ‘-нитрозонорникотина. и N -нитрозоанабазин в табаке для кальянов и WTS.Результаты показали, что уровни этих четырех TSNA были на один-два порядка ниже в maassel , чем в сигаретном табаке. Частично это объясняется тем фактом, что maassel представляет собой только примерно одну треть табака, и поэтому добавленные увлажнители и ароматизаторы снижают концентрацию TSNA, которые, как следует из их названия, содержатся только в табаке. Во втором исследовании, проведенном Амором и др. , 4 сообщалось об отсутствии NNK в WTS, хотя предел обнаружения не был указан.4
Биомониторинговые исследования подтверждают, что однократное использование водяных трубок систематически подвергает людей воздействию TSNA.26, 30, 31, 45 Эти четыре исследования, опубликованные в период с 2011 по 2013 год, четко продемонстрировали, что экскреция с мочой 4- (метилнитрозамино) -1- (3-пиридил) ) -1-бутанол, ведущий метаболит NNK, увеличивается после курения кальяна, хотя на значительно меньшую величину, чем при курении сигареты.26, 30, 31, 45
При использовании двух различных протоколов машинного курения и ароматизаторов табака концентрация тяжелых металлов колебалась от 200 до 7000 нг / сеанс (таблица 1).3, 19 По сравнению с сигаретным дымом, наиболее токсичные металлы — кобальт, хром, никель, кадмий и свинец — присутствовали в WTS в гораздо более высоких концентрациях.
Одно исследование сообщало о ПАК в WTS.14 Schubert et al 14 показали, что из 31 проанализированного соединения только 9 могут быть обнаружены в WTS: m -фенилендиамин, анилин, 4,4′-оксидианилин, o -анизидин , p -хлоранилин, 2-нафтиламин, 1-нафтиламин, 3,5-дихлоранилин и 2-аминобифенил.Среди них были обнаружены анилин и 4,4′-оксидианилин с самыми высокими концентрациями (см. Таблицу 1). По сравнению с одной сигаретой, один кальян выделяет значительно меньше ароматических аминов.
Поскольку maassel содержит увлажнители и ароматизаторы, его нагревание может вызвать ряд химических превращений за счет карамелизации сахара и реакции Майяра. Такие и другие реакции могут приводить к образованию фурановых соединений. Это недавно продемонстрировали Шуберт и др. .11 Авторы проанализировали СДВ пяти коммерчески доступных марок табака для водяных трубок и обнаружили значительные уровни этих видов. Результаты представлены в таблице 1. Среди девяти проанализированных соединений соединение 5- (гидроксиметил) -2-фуральдегид было обнаружено в самых высоких концентрациях. Кроме того, были обнаружены фурфуриловый спирт, 2-фурановая кислота, 2-фуральдегид, 2-фурилметилкетон и 5-метил-2-фуральдегид. Авторы также показали, что образование этих соединений в основном зависит от температуры, достигнутой в табаке во время процесса курения, а также от уровней углеводов и увлажнителей в несгоревшем табаке.Как правило, более высокая температура, более низкое содержание увлажнителей и более высокое содержание углеводов приводили к повышенным уровням фурановых соединений.
Согласно Фаулзу и Дайбингу46, ЛОС включают некоторые из наиболее вредных веществ, присутствующих в табачном дыме, например 1,3-бутадиен, акрилонитрил и бензол. Недавнее исследование биомониторинга, проведенное Jacob и др. 31, показало, что WTS могут содержать большое количество бензола, поскольку авторы обнаружили высокие уровни его метаболита, то есть фенилмеркаптуровой кислоты, в моче курильщиков кальяна.Недавно Schubert и др. 16 показали, что WTS содержат до 271 мкг бензола за сеанс, что в несколько раз выше, чем при использовании сигарет (см. Таблицу 1). С другой стороны, 1,3-бутадиен и акрилонитрил не были обнаружены в WTS. Этот вывод также согласуется с результатами, представленными Якобом и др. .31 Кроме того, Шуберт и др. 16 показали, что бензол в основном выделяется при горении древесного угля. То же самое относится к толуолу, тогда как изопрен и пиридин в основном происходят из нагретого табака.16
В литературе было обнаружено два исследования фенольных соединений. Сепетджиан и др. 17 использовали стадию дериватизации с последующим детектированием газовой хроматографией-масс-спектрометрией (ГХ-МС) для количественного определения семи фенольных соединений в WTS, тогда как Schubert и др. 16 использовали высокоэффективную жидкостную хроматографию с обращенной фазой с детектированием флуоресценции. для количественного определения восьми фенольных соединений в WTS. Оба исследования показали, что катехол и гидрохинон присутствовали в самых высоких концентрациях.Всего Сепетджиан и др. 17 выявили 501 мкг / сеанс анализируемых фенольных соединений, тогда как Шуберт и др. 16 сообщили о 205 мкг / сеанс. Эти результаты, приведенные в таблице 1, показывают, что один кальян дает такое же количество этих соединений, как и одна сигарета.
В исследовании, состоящем из двух частей, проведенном Эль-Аасаром и др. 5, 6 в 1991 г., для идентификации многочисленных органических компонентов и металлов применялось детектирование с помощью ГХ-МС или атомно-абсорбционной спектроскопии.В общей сложности авторы идентифицировали 142 органических вещества, включая алкалоиды, альдегиды или кетоны, и 16 металлов, которые должны присутствовать в WTS. Недавно Schubert и др. 12 показали, что WTS также содержат высокие уровни увлажнителей пропиленгликоля и глицерина. Поскольку помимо этих увлажнителей табак для кальяна содержит несколько ароматизаторов, 15 можно предположить, что они также будут обнаружены в дыме. Например, Сепетджиан и др. 17 обнаружили, что WTS могут содержать большие количества ванилина, этилванилина и бензилового спирта.Наконец, Markowicz и др. 8 обнаружили эргостерин и липополисахарид в WTS, что указывает на то, что WTS также является биоаэрозолем, который может содержать грибковые и бактериальные компоненты.
Ключевые канцерогены табачного дыма, такие как бенз (а) пирен и тяжелые металлы, в основном доставляются в виде частиц субмикронного размера. Местоположение и степень осаждения вдыхаемых частиц в дыхательных путях является центральным вопросом доставки токсичных веществ и последующих эффектов; например, эффективная доза данного токсиканта для легких является произведением массы вдыхаемого токсиканта и фракции, которая откладывается в легких.Экспериментальные исследования курильщиков сигарет показывают, что 22–89% частиц основного потока дыма, вдыхаемых при каждой затяжке, остаются в курильщике.51, 52 Принято считать, что подробные физические свойства твердых частиц табачного дыма определяют фракцию и место осаждения, которые в свою очередь, определяют возникновение, тип и расположение опухолей дыхательной системы. Ключевым среди этих свойств является гранулометрический состав.
В литературе сообщалось о двух исследованиях53, 54 основных распределений частиц по размеру WTS.Используя дифференциальный анализатор подвижности и лазерный спектрометр, Монн и др. 53 отсканировали частицы диаметром от 0,01 до 10 мкм в генерируемых машиной WTS (две затяжки по 5 с в минуту, 1 л / затяжка) и сигаретном дыме. Метод включал в себя нагнетание отдельных порций WTS или сигаретного дыма в камеру объемом 113 л, заполненную свежим воздухом, в результате чего получали образец разбавленного дыма для последующего анализа размера частиц. Они сообщили о среднечисленном диаметре 0,04 мкм для WTS по сравнению с примерно 0,3 мкм для сигаретного дыма.Becquemin и др. 54 использовали электрический ударный элемент низкого давления для определения массового распределения частиц WTS в диапазоне диаметров 0,028–10 мкм. Они сообщили о среднем среднем диаметре частиц WTS 0,24 мкм. Результаты этих исследований показывают, что WTS представляет собой субмикронный аэрозоль, способный оседать в дыхательных путях человека подобно сигаретному дыму. Однако следует отметить, что оба исследования, вероятно, страдали от систематической ошибки из-за испарения частиц до или во время калибровки.Такое испарение приведет к недооценке истинного размера частиц. В случае Monn и др. , 53 можно было бы ожидать испарения в используемой установке, потому что установка включала улавливание и разбавление WTS большим количеством свежего воздуха перед калибровкой. В случае Becquemin и др. 54 частицы, вероятно, частично испарились во время прохождения через ступени низкого давления ударного элемента. Необходимы дальнейшие исследования, которые учитывают состав частиц WTS с высокой летучестью.
Курение трубки, как и любое специализированное занятие, изобилует своими загадочными словами. Здесь представлен глоссарий слов, относящихся к курению трубки, которые определены таким образом, чтобы вы могли не только курить, как опытный курильщик трубки, но и говорить как курильщик. Мы будем периодически дополнять этот глоссарий, так что не стесняйтесь вносить предложения и обязательно проверяйте время от времени.
Мой первоначальный план коптильни состоял в том, чтобы сделать что-то достаточно большое, чтобы можно было холодным копчением коптить сразу двух поросят окорока и бекона. Я забиваю свиней только один или два раза в год для лечения, но я готовлю несколько свиней в год на своей шлакобетонной яме.
Я хотел дымовую коробку, которую я мог бы установить прямо на яму для блоков, и запустить трубу от отдельной дымовой / топочной камеры для создания холодного дыма. Используйте мою шлакобетонную плиту и для горячего копчения, и для холодного.
Как оказалось, я решил (после того, как построил коробку) сделать коптильню постоянным.
Ящик сделан из необработанной древесины, которую я имел под рукой.
Я купил дымовую трубу … она имеет встроенный демпфер.
Я сделал колпак от дождя для трубы, используя подвесные железные ремни и обычную старую форму для торта … она крепится гайками и болтами. Я покрасил сковороду устойчивой к ржавчине термостойкой краской. Сверху дымовая труба закрывается экраном, удерживаемым шланговым зажимом.(чтобы не попали насекомые)
Я накрыл крышу коптильни металлом.
Закупорите нижнюю часть дымовой трубы.
Для полок и держателей дюбелей я просверлил отверстия в 2×4 ….. затем вырезал 2×4 посередине.
Они прикреплены шурупами к внутренней части домика.
Дюбели входят в пазы.
Таким же образом я сделал еще один держатель удочки и использую его для крепления стоек.
Основание коптильни из шлакоблоков….. Я использовал метод сухой укладки. Раствор не используется, блоки укладываются в сухой штабель, арматура проходит через все отверстия и заполняется быстрым бетоном.
Оставшиеся отверстия заполнены грязью, и все это закрыто фиккетом.
Оставлено отверстие для дымовой трубы. Это было сделано с использованием металлической рамы диаметром 1 дюйм и металлической пластины спереди. Вырежьте отверстие размером с дымовую трубу.
Одного снимка я не понял… К дну коптильни прикреплена металлическая полоса, защищающая его от прямого контакта с основанием из фибробетона / блока.
При заполнении шлакоблоков быстрым бетоном … я проложил 18-дюймовые металлические ленты внутри угловых шлакоблоков до высыхания быстросохнущего бетона. Я использовал эти ленты, чтобы закрепить коптильню.
Коробка для огня или дыма — это ствол, уменьшенный примерно до 1/4 размера. Для потока воздуха добавлены три штуцера 3/4 дюйма с крышками.
Еще один шаровой кран добавлен для воздушного потока.
Противопожарная решетка изготовлена из просечно-вытяжного металла, усиленного трубкой диаметром 1 дюйм, чтобы предотвратить ее деформацию с течением времени.
Я прикрепил маленькие ножки, сделанные из той же трубки диаметром 1 дюйм, чтобы решетку удерживали над моими воздушными ниппелями и клапаном.
Печная труба, идущая от основания коптильни к дымовой камере.
Я добавил заслонку / клапан между моей камерой огня / дыма и моей печной трубой для дополнительного контроля дыма / тепла.
Ящик для огня / дыма, покраска высокотемпературной краской для гриля.
Ящик для огня / дыма.
Для защиты от атмосферных воздействий дерево покрывается прозрачным водонепроницаемым покрытием.
Основание покрывается двумя тонкими слоями раствора.
Готово!
Готовый дом 6 футов 7 дюймов в высоту, 4 фута в ширину и 3 фута в глубину.
Некоторые плиты холодного копчения, рулет и канадский бекон. Специи, соли, оливки, орехи, сыры, мед и др.
Мне очень помогает коптильня … Мне это нравится. 🙂
Повреждение жилой недвижимостью из-за воды является обычным и разрушительным явлением, но с помощью современных технологий и решений, связанных с датчиками воды, его можно в значительной степени предотвратить и легче смягчить.
Хотя повреждение жилой недвижимости водой является обычным и разрушительным явлением, теперь его можно в значительной степени предотвратить и легче смягчить с помощью современных технологий датчиков воды и решений.Ежегодные расходы страховых компаний от повреждений жилых домов, вызванных водой и плесенью, в США составляют в среднем более 13 миллиардов долларов, при этом индивидуальные претензии домовладельцев составляют в среднем от 7000 до 10 000 долларов. Раннее обнаружение неоценимо как с точки зрения стоимости, так и меньшего ущерба, а также неудобств и трудностей, связанных с необходимостью проведения работ по очистке и восстановлению.
По данным Института страховой информации , 2% (1 из 50) застрахованных домов в США ежегодно подают иски о возмещении имущественного ущерба в результате протока воды или замерзания труб.Ежегодные претензии по ущербу жилым домам в США составляют в среднем от 20% до 35% от общих убытков по страхованию жилья.
Повреждения, вызванные протечками на крыше, плохо установленными окнами, неисправными водонагревателями, неисправными туалетами, повышенным давлением воды или старением приборов, могут привести к появлению пятен от воды, токсичной плесени, коррозии и ослаблению конструктивных опор из-за гниения древесины. Во многих случаях эти утечки или вторжения начинаются с небольших, часто незаметных капель, которые, если их не уменьшить, перерастают в дорогостоящие повреждения.
Старые дома вызывают наибольшую озабоченность специалистов по страхованию домовладельцев, поскольку неисправности водопровода, такие как сломанные уплотнения, засоренные линии, отверстия для штифтов, стареющие соединения труб и ослабленные соединения неизбежны без упреждающего обслуживания и обновлений.
Текущая тенденция жилого строительства — дома большего размера с дополнительными ванными комнатами , что означает увеличение количества трубопроводов. Еще один новый источник увеличения риска повреждения водой — это тенденция к тому, что все больше домовладельцев хотят прачечных на верхних этажах .Кроме того, роскошных домов , заполненных очень ценной и уязвимой мебелью и личными вещами, также являются источником увеличения затрат из-за повреждения водой.
Хотя раннее обнаружение утечек является наиболее очевидным преимуществом, системы датчиков воды обеспечивают на больше преимуществ, чем вы можете себе представить , например:
Большинство недорогих систем датчиков воды работают по тому же принципу, что и , обнаруживая элементарные свойства воды (h3O), где их не должно быть.Датчики оснащены двумя металлическими зондами, которые через систему сигнализации или оповещения реагируют на контакт зонда с водой, в результате чего два зонда определяют повышенную проводимость, обусловленную водой.
Более технически совершенные детекторы могут отслеживать изменения в акустике, так как вода и, в частности, утечки создают звуковые волны. Чувствительный детектор может определить степень утечки по частоте производимого звука.
Leakbot , базирующийся в Великобритании, использует уникальный подход, отслеживая температуру воздуха и воды для обнаружения утечки, что упрощает установку, поскольку устройства не обязательно должны находиться рядом с источником утечки.
Другим функциональным принципом систем обнаружения является анализ на основе потока или обнаружение аномального давления воды. Более дорогие и многофункциональные продукты, такие как Grohe , Guardian , Phyn и Moen , обнаруживают изменения давления воды на основе постоянного мониторинга использования вашего дома. Поскольку эти продукты наносятся на главный водопровод, идущий в дом, они обладают дополнительным преимуществом, поскольку они могут перекрывать поток воды, если давление отклоняется от нормального состояния.
Все сенсорные системы работают либо с Wi-Fi, либо с концентратором умного дома, поэтому при инвестировании следует учитывать уникальные свойства каждого типа перед покупкой. Хотя в большинстве систем есть мобильное приложение для мониторинга использования и получения уведомлений, не все системы могут иметь мобильное приложение.
Системы датчиков воды можно настроить множеством различных способов, начиная с простого решения с одним датчиком и заканчивая сложной системой, состоящей из множества датчиков разных типов и функций.Некоторые датчики оснащены многофункциональными датчиками, такими как вода , температура и влажность . Поскольку не все системы датчиков воды одинаковы, вот особенности, которые следует учитывать при проведении исследования.
Прежде чем вкладывать средства, помните о своих ожиданиях относительно надежности , удаленного доступа и мониторинга , основных функций , расширяемости и взаимодействия с популярными концентраторами и платформами умного дома.
| Характеристика | Описание / диапазон |
| Цена системы | 200 $ до + 700 долл. США |
| 20 $ до + 100 $ | |
| Чувствительность обнаружения воды | Сколько воды обнаружено, чтобы вызвать предупреждение? Некоторые датчики могут активировать сигнал тревоги на глубине 1/32 дюйма воды. Некоторые датчики отправляют сигнал тревоги, как только на них попадает вода. |
| Калибровка обнаружения воды | Возможность настройки чувствительности, мониторинга и предупреждений |
| Типы датчиков и устройств | Системы датчиков воды могут состоять из следующих датчиков и устройств: Вода / утечка, поток, Температура, влажность / влажность, отстойник, запорные клапаны |
| Автоматическое отключение воды | Не все бренды предоставляют устройства, которые могут автоматически закрывать водяной клапан при обнаружении утечки |
| Предупреждение о замерзании | Датчик температуры необходим для подачи предупреждений о замерзании для предотвращения замерзания труб |
| Обнаружение влажности | Датчик влажности / влажности необходим для обнаружения и сведения к минимуму образования плесени |
| Количество датчиков | Обычно равно количеству контролируемых местоположений |
| Типы предупреждений | Утечки, наводнения, предупреждения о замерзании, использование воды.Зависит от типов датчиков, доступных в вашей системе. |
| Каналы уведомлений | Как можно отправлять предупреждения? Например. текст, электронная почта, голос, в приложении |
| Списки уведомлений | Могут ли уведомления отправляться нескольким получателям? (например, домовладельцы, управляющие недвижимостью, соседи и т. д.) |
| Тип подключения и управления | Как вы можете взаимодействовать с системой? Например.Мобильное приложение, Bluetooth, WiFi, GPS, Alexa / Google Home, сотовые сети Подключается ли устройство к счетчику воды? Можно ли использовать кабели для подключения нескольких датчиков? |
| Срок службы батареи датчиков | От 4 до более 10 лет Проверьте, может ли устройство отправлять уведомление о низком заряде батареи |
| Источник питания | Только аккумулятор, электрический или комбинированный. Устройства, работающие только от батарей, легче разместить |
| Обнаружение несанкционированного доступа | Отправка предупреждений в случае вмешательства детей или домашних животных |
| Уровень звука предупреждения | Более высокие уровни важны для больших домов с удаленными районами, например подвалы |
| Плавучесть прибора | Может ли датчик воды плавать в случае затопления? |
| Интеграция и совместимость умного дома | Легко ли интегрируется устройство с популярными концентраторами и системами умного дома? Samsung SmartThings, Z-Wave, SimpliSafe, Alexa, Google Home и т. Д. Убедитесь, что ваш датчик воды может работать с вашим существующим контроллером домашней автоматизации (концентратором). Например, не все контроллеры Z-Wave могут быть совместимы с вашим устройством. |
| Простота использования | Самостоятельная установка, обновление, добавление новых датчиков, регулировка настроек и местоположений и т. Д. Или профессиональная интеграция сантехники |
| Расширяемость системы | Ease-of- добавление дополнительных датчиков или создание, расширение целостной системы мониторинга: безопасность; температура; качество воздуха; детекторы дыма; системы наружного полива; и т.п.(например, Simplisafe) |
| Страховые скидки | Могут ли продукты продавца быть приобретены в рамках партнерства со страховыми компаниями по сниженным ставкам или ваша страховая премия будет снижена? Эти скидки различаются в зависимости от поставщика или типа продукта? |
Разместите датчики воды в тех местах вашего дома, где используется вода, например:
Учитывая, что устройства обнаружения утечек могут сэкономить страховщикам и домовладельцев на миллиарды долларов каждый год, вы легко поймете, почему страховые компании начинают предлагать программы стимулирования, чтобы стимулировать внедрение этих устройств.
Большинство стандартных полисов страхования домовладельцев помогают покрыть ущерб, нанесенный водой (за вычетом вашей франшизы), если причина проблемы внезапная и случайная. Однако, в зависимости от типа вашей страховки, вы все равно можете нести ответственность за ущерб личному имуществу, который был затоплен в результате прорыва водонагревателя или трубы.
Страховые компании очень строги в отношении ущерба, причиненного водой, вызванного «внезапными или случайными» инцидентами, поэтому они будут отказывать в исках из-за халатности домовладельца в обслуживании, которая могла бы предотвратить катастрофическую ситуацию.Домовладельцы, которые месяцами пренебрегают очевидной медленной утечкой, пока ущерб не достигнет критического уровня, могут оказаться в споре о покрытии.
Системы датчиков воды — идеальное средство для предотвращения такого рода повреждений, так как солидные страховые компании предложат домовладельцам снижение страховых взносов на в рамках программы звукового мониторинга умного дома .
В рамках процесса принятия решения о покупке обязательно свяжитесь со своим оператором связи, чтобы узнать о любых специальных предложениях, рекомендуемых продуктах или поставщиках.Всегда получайте письменное подтверждение того, что вам будет предоставлена скидка на ваш страховой полис для продукта, который вы собираетесь приобрести.
Вот различные сценарии использования, которые следует учитывать, чтобы помочь вам определить приоритетность функций, наиболее важных для вашей конкретной ситуации:
Продукты перечислены в алфавитном порядке .
A Выбор для отдела потребителей для любимого интеллектуального детектора утечки , Flume Water Monitor отслеживает и контролирует источники воды, включая системы орошения на водомере . Датчик крепится ремнями к существующему счетчику воды в доме и не требует установки профессионального водопровода. Компания заявляет, что продукт совместим с 95% существующих счетчиков воды.
В комплект входит антенный мост, который устанавливается в доме и подключается к вашей домашней сети Wi-Fi и действует как посредник между сетью Wi-Fi и монитором, прикрепленным к водомеру снаружи.Flume сравнивает использование воды в вашем доме с вашим профилем, описанным вами, и предупреждает вас или третье лицо о любых аномалиях , которые могут отклоняться от вашего базового уровня.
Являясь синонимом качества и срока службы, Grohe имеет детектор утечки воды с автоматическим или ручным отключением . Sense Guard Smart контролирует давление и температуру воды в трубах вашего дома, обнаруживает и предупреждает вас об аномалиях, чтобы предотвратить крупные водные катастрофы.Контроллер этой интеллектуальной системы водоснабжения использует стандартную электрическую розетку и требует локальной сети (локальной сети доступа) для подключения к пользовательскому приложению.
В комплект входят три датчика с поддержкой Wi-Fi, которые отправляют информацию непосредственно в облако для накопления данных о температуре и влажности для выполнения алгоритмов для установки базовой линии вашего дома. Необычные события, такие как повышенный расход воды, отрицательные температуры или разрывы труб, записываются и отправляются с помощью предупреждений на телефоны или другие интеллектуальные устройства.Можно приобрести дополнительные датчики, каждый с четырехлетним сроком службы батареи .
Guardian от Elexa Leak Prevention System работает по принципу проводимости водяного зонда и может механически перекрывать воду на главном водопроводном кране дома. . Простой в установке запорный механизм привинчивается к водопроводной трубе вашего дома рядом с запорным клапаном.
Датчики оснащены длинными выводными линиями для доступа к труднодоступным местам, например, под холодильниками, стиральными машинами или посудомоечными машинами. Металлические контакты на передней и задней части датчиков посылают сигнал на клапан, который быстро переводит клапан в закрытое положение, предотвращая попадание воды в ваш дом.
Комплект оснащен три датчиками , два свинец зонды и запорных механизма клапана . Отдельные датчики продаются отдельно за 50 долларов на случай, если вы захотите расширить зону действия обнаружения утечек по всему дому.
С датчиками температуры и влажности и трехлетним сроком службы батареи Honeywell Lyric W1 WiFi Leak and Freeze Detector является возможно, лучший выбор для многих домовладельцев, желающих начать домашнюю программу обнаружения утечек воды. Этот продукт идеально подходит, если у вас дома уже есть продукты Honeywell, работающие через приложение Lyric , хотя в этом нет необходимости.Система использует Wi-Fi, и предупреждения могут быть перенаправлены на интеллектуальное устройство соседа или другого третьего лица, если вы планируете отсутствовать в течение длительного периода времени. В комплект входят датчик пола , резервная батарея , сигнализация воды и четырехфутовый кабельный датчик . Дополнительные кабельные датчики продаются отдельно и могут дать вам еще до 500 футов сенсора.
Стартовый комплект по LeakSmart включает автоматический запорный клапан , концентратор системы с 32 датчиками и один датчик .Благодаря гибкости работы с существующим протоколом умного дома, LeakSMART обнаруживает утечки и замораживает , запускает сигнал тревоги и одновременно отправляет текстовое оповещение перед отключением основного водоснабжения дома. Датчики небольшие, с поддержкой Wi-Fi, водонепроницаемые и могут быть приобретены отдельно для увеличения зоны покрытия вашего дома.
Moen Flo Smart Water Shutoff отслеживает изменения в давлении воды в вашем доме для обнаружения аномального потока и возможных утечек .Устройство устанавливается на главном водопроводе дома рядом с запорным клапаном, где падение давления вызывает отправку предупреждения на ваше интеллектуальное устройство через Wi-Fi, прежде чем оно отключает подачу воды. Предупреждения можно приглушить до отключения подачи воды, чтобы предотвратить ложные показания для известных обстоятельств, таких как орошение ландшафта или другие разовые водные события.
Этот продукт также контролирует температуру и отправляет предупреждение для возможных зависаний .Необычной особенностью этого устройства является проверка один раз в день (обычно в «тихие часы»), когда устройство временно отключает подачу воды, чтобы проверить изменения давления, вызванные крошечными утечками. Ежемесячная подписка требуется для дополнительного покрытия, такого как мониторинг использования воды в домашних условиях для поощрения экономии воды. Хотя Moen рекомендует профессиональную установку , те, кто имеет опыт работы и ноу-хау, могут установить систему за несколько часов.
Phyn не использует сенсорную систему для обнаружения потенциальной утечки.Вместо этого блок Phyn Plus Shutoff устанавливается на магистральном водопроводе , идущем в ваш дом рядом с запорным клапаном. Умный помощник по воде Plus Smart Water Assistant , обычно устанавливаемый профессионалами, измеряет изменения давления воды сотни раз в минуту, одновременно изучая изменения в индивидуальной структуре использования воды с помощью искусственного интеллекта.
Phyn Plus может не только отправить вам предупреждение, но и может отключить подачу воды .Это устройство также контролирует температуру воды , чтобы предупредить домовладельцев о потенциальных предупреждениях о замерзании , которые могут привести к замерзанию и трещинам в трубах.
Ремонт вашего дома: первые признаки, возможно, пора восстановить
4 причины использовать молодого Альфреда для покупки страховки домовладельцев
Страхование домовладельцев Hippo: индивидуальное удобство с использованием гарантий для дома
: Вам нужен? Варианты и альтернативы
Улучшите ландшафт с помощью интеллектуальной системы орошения
Почему предписывающее техническое обслуживание — это лекарство от головной боли домовладельцев
Что домовладельцы должны знать о Proptech
| Purgula поддерживается читателями. |