11620 0 4
Мебель может быть красивой, комфортной и недорогой и сделать ее можно своими руками
Если решили сделать качественную и недорогую кровать, используйте для этих целей ДСП. Этот материал имеет немало преимуществ, но самое важное это то, что он недорог и с ним просто работать. Читайте дальше о том, как сделать мебель из ДСП и примените эту инструкцию для сборки кровати своими руками.
Для разработки чертежа мебели воспользуйтесь специальными компьютерными программами
Чертёж с перечнем необходимых деталей можно сделать самому от руки, так как кровать — это не самая сложная мебель. Если нет времени и желания самостоятельно разрабатывать чертеж, можно позаимствовать готовые решения, апробированные другими начинающими мастерами.
Схема с обозначением деталей двуспальной кровати
Детали двуспальной кровати по предложенной схеме:
Деталировка кровати, предложенная на схеме, может быть упрощена или усложнена путем замены одних элементов другими.
Чертеж кровати под полиуретановый матрас с размерами 1800×2000 мм
При разработке чертежа учитываем размеры матраса. Так как конструкция проектируется под двуспальный матрас, габариты ложа должны составлять 1800×2000 мм.
Изголовье над уровнем кровати должно подниматься не менее чем на 250 мм — это та высота ограждения, которой достаточно чтобы удерживалась подушка.
Чертеж конструкции с подъёмным ложем — такое решение позволяет устроить вместительное отделение для хранения постельных принадлежностей
Высоту кровати от пола до верхней кромки бокового бортика планируем с тем расчетом, чтобы она составила не более 35 см, иначе на такой мебели будет неудобно сидеть. Опять же, чем ниже будет запланированная вами конструкция, тем она будет прочнее и устойчивее к механическим нагрузкам.
Чертеж двуспальной кровати с бортиком по периметру матраса
Если планируете устроить внутри кровати место для хранения белья, спроектируйте ложе подъемным. Если вы хотите сделать кровать по-настоящему удобной, не стоит ограничиваться размерами матраса. Сделайте по периметру ложа широкий мягкий бортик, который улучшит внешний вид мебели и сделает ее эксплуатацию более безопасной.
Ламинированная стружечная плита внешне очень похожа на деревянный мебельный щит
Древесностружечная плита (ДСП) — это материал, изготовленный из стружки средней фракции, смешанной с карбамидно-формальдегидной смолой в качестве связующего компонента. Стружечные плиты, спрессованные в условиях высокой температуры, используются без внешней отделки в качестве чернового конструкционного материала или ламинируются виниловой плёнкой (ЛДСП), имитирующей цвет и фактуру натурального шпона.
При производстве мебели используются стружечные плиты с толщиной 18 и 16 мм:
Для ровной резки ДСП и пиломатериалов применяется стационарная циркулярная дисковая пила. Для криволинейной резки используется электролобзик.
По-настоящему ровный рез обеспечивает только циркулярная пила
Резать ДСП самому или заказать профессиональный раскрой? Если есть перечисленный пильный инструмент, пилить можно самому. Если циркулярной пилы нет, будет правильно заказать раскрой на стадии покупки материала.
Кстати, профессиональный раскройщик изготовит комплект деталей для сборки корпусной мебели не только быстро и качественно, но и с минимальными излишками материалов.
Кроме пильного инструмента для сборки мебели из стружечных плит потребуется дрель с набором сверл, шуруповерт с битами, молоток, шестигранный ключ на 5 мм и измерительный инструмент (рулетка, угольник и др.).
Если не планируется выдвижной ящик для постельных принадлежностей, можно сделать подъемное ложе, под которым для хранения будет достаточно места
Традиционно для двуспальных кроватей используются следующие разновидности фурнитуры:
Усиленное угловое соединение несущего каркаса
Для сборки кроватки используются стандартные крепежные метизы, такие как конфирматы, саморезы и болты с гайками. Кроме того, используются специальные металлические пластины, постпредством которых выполняются сложные угловые соединения, крепятся держатели матрасов и прочие нагруженные конструктивные элементы.
От точности разметки зависит успех раскроя стружечной плиты
Перед тем как приступить к резке стружечной плиты, делаем соответствующую разметку, а именно расчерчиваем контуры, по которым пройдет пильный инструмент. На этом же этапе подписываем каждую заготовку, чтобы за раз не нарезать деталей больше, чем это нужно.
Учитывая то, что элементы конструкции до сборки придется засверлить под конфирматы или болты, отмечаем на заготовках, где внешняя и внутренняя сторона, и где верх и где низ. Соблюдение этих нехитрых правил позволит успешно и быстро справиться с раскроем деталей.
Иллюстрации | Мебельные опоры и их описание |
Опоры регулируемые. Выкручивая опоры можно выровнять кровать по горизонту. После того, как мебель выровнена, регулируемые опоры контрятся гайками. | |
Статичные опоры. По сути, это обычные ножки, выполненные из цельного куска дерева, металлической трубы или других материалов. Опоры просто крепятся по углам и передают вес кровати на пол. |
Чтобы мебель из ДСП выглядела эстетически привлекательно, используется кромочная лента, заглушки для отверстий под крепеж и прочие декоративные элементы.
Т-образная кромочная лента
Кромочная лента применяется для декорирования торцевого среза стружечной плиты. Этот декоративный элемент выполняет сразу три задачи:
Кромочная лента на клеевой основе
Кромочная лента бывает трёх типов — самая простая и самая элегантная с термоклеем с изнанки, п-образная пластиковая и т-образная пластиковая.
Заглушка из самоклейки, подобранная в тон отделке ДСП
Как и кромочная лента, заглушки выпускаются в виде наклеек и в виде эластичных пластиковых вставок. Как и ленту для торцов, заглушки можно подобрать в цвет материала. При правильном подходе к подбору декоративных элементов, установленные заглушки и кромка незаметны на ламинированном ДСП.
Теперь вы знаете, как и из чего сделать двуспальную кровать. Если по сборке остались вопросы задайте их в комментариях к статье.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Когда возникла необходимость добавить на даче еще одно спальное место, то на семейном совете было решено, что это будет двуспальная кровать. Габариты 1,6 на 2,0 метра были определены не просто так, а потому, что это весьма распространенный размер матраца (в городской квартире такой же) и его покупка не вызовет проблем. Так и оказалось в дальнейшем.
Двуспальную кровать буду делать по своим чертежам и конечно своими руками. Монтаж буду проводить прямо на месте установки, предварительно подготовив все детали.
Статья получилась объемная подробная, так что наберитесь терпения.
Если вы соберетесь сделать такую двуспальную кровать своими руками, то ниже найдете деталировку, чертежи с размерами, фотографии, а также 3D модель этой кровати.
Так как проект достаточно непростой, то до начала работ нужно подготовить инструменты и материалы.
По материалам:
В итоге я купил 2 доски 195*45*6000 мм и 2 доски 95*45*6000 мм. Все доски сухие и струганные.
Распил в размер произвел на месте в магазине (платно), поэтому все материалы уместились в багажник моего авто со сложенными задними сидениями.
В результате я «убил» двух зайцев: мне распилили доски точно в размер, и сэкономил на доставке.
Кусок бруса 100*100 мм у меня остался после постройки сарая и именно поэтому, я решил использовать его для изготовления ножек кровати. Вы можете в качестве ножек использовать любой другой материал.
Ламели (латы), а также латодержатели ищите в специализированных магазинах или интернет магазинах, в обычных строительных гипермаркетах они бывают редко и если есть, то в небольшом ассортименте.
По размерам:
Используя базовые размеры под нужный размер матраца (у меня 2000*1600*180 мм), вы можете изменять размеры под те, которые вам удобны. Например, высоту ножек кровати или высоту досок боковин.
Единственно, что не стоит – это уменьшать толщину внутренней продольной доски (45 мм), которая делит кровать пополам, т.к. эта величина определяется посадочным местом латодержателей с одной и другой стороны.
Итак, если все инструменты подготовлены, а материалы напилены в размер, то можно приступать к сборке кровати. И начнем, конечно, с каркаса основания.
Сборку начинаем с основных досок и ножек кровати, скрепляя их между собой саморезами.
При помощи струбцин фиксируем ножки к боковым доскам. Сверлим отверстия в досках – диаметр сверла должен соответствовать диаметру самореза. Не забывайте делать зенковку отверстий под шляпку самореза.
Далее устанавливаем упорные доски внутри каркаса кровати, толщина этих досок должна быть не менее 45 мм. Именно на них будут крепиться ламели, и укладываться матрац (отмечены на чертеже зеленым цветом).
Боковые и центральную доски следует крепить на 10 мм ниже, т.к. на них будут устанавливаться латодержатели с ламелями. На фото ниже видно почему так нужно сделать.
Перед сборкой, я все детали промазывал столярным клеем и для надежности (надежность лишней не бывает) все углы в соединениях каркаса кровати укрепил стальными уголками. На фото ниже видно.
Под среднюю доску для усиления, изготовил и установил ножку-подставку из куска бруса. Вы можете использовать любую другую конструкцию, например, изготовить из обрезков доски или купить готовую цилиндрическую из металла, если найдете под размер.
Теперь, когда каркас кровати в принципе готов, можно приступить к облагораживанию внешнего вида, а именно к шпаклеванию крепежных отверстий, а также других видимых дефектах древесины. Для этого следует использовать специальную шпатлевку по дереву.
Нанесите первый слой шпатлевки, стараясь максимально заполнить отверстия, оставьте сохнуть, следуя рекомендациям производителя на упаковке.
Важно! Не старайтесь с первого раза зашпаклевать все проблемные места – всё равно не получится. Правильно шпаклевать следует за 2-3 этапа, с промежуточными сушками и обработкой абразивом.
Высохшую шпатлевку обработайте шкуркой с грубым абразивом, например Р80. Я использовал орбитально-шлифовальную машинку с абразивными кружками на липучке. Можно шлифовать куском шкурки на плоском бруске, но это более трудоемко.
Сдув остатки пыли следует нанести второй слой шпатлевки и повторить этап сушка-шлифование.
В завершении шлифуем всю поверхность каркаса до приятной гладкости. Сначала абразивом Р80 и далее более мелким абразивом Р120-180. Пыли, конечно, было много…
Пока сохнет шпатлевка, не теряем времени даром — можно начать изготовление спинки кровати, если конечно она вам нужна. Ниже расскажу, как это сделал я.
Так как двуспальная кровать получилась достаточно тяжелая, то спинку я решил сделать съемной, на случай если кровать нужно будет переместить в другую комнату.
Для спинки кровати можно взять готовый мебельный щит, а можно сделать своими руками. У меня были куплены две шестиметровые доски и из остатков, как раз получались три обрезка для изготовления спинки (выше в перечне материалов они есть).
Три доски я решил срастить в щит при помощи шкантов и клея. Для того чтобы отверстия под шканты идеально совпали я применил следующую «хитрость» — разметив на грани доски центры отверстий, я пробил в них гвоздики без шляпки.
Чтобы все гвоздики торчали на одной высоте, забивал их при помощи плоскогубцев как на фото ниже.
Совместив по граням вторую доску сверху, простучал сверху киянкой и получил на ней ответные вмятинки.
Для высверливания на определенную глубину отверстий под шканты на сверло наклеил красную изоленту – чтобы видно было.
Подготовив отверстия (очистить от опилок и срезать заусенцы) на клей ставлю шканты (на фото ниже). Промазав сопрягаемую грань столярным клеем, при помощи киянки загоняю на место вторую доску.
Ту же операцию нужно проделать с третьей доской спинки кровати.
Из-за отсутствия широких струбцин (обязательно надо будет купить) проявляю смекалку и при помощи автомобильного домкрата (использовал для укладки полов) сжимаю щит из трех досок в проеме двери и жду пару часов до высыхания клея.
После склеивания отправляю щит на обрезку и шлифовку. Самое подходящее место для этой пыльной работы – двор.
Обрезав верхние углы, шлифую орбиталкой, абразив Р80. Шлифованием убираю мелкие ступеньки в местах соединения досок и острые углы.
В итоге получается вполне приличный щит для спинки кровати.
Осталось установить спинку на место и зафиксировать. Для этого проделываю со шкантами ту же операцию, только без клея.
Соединив щит спинки с каркасом кровати, фиксирую соединение при помощи металлических пластин и саморезов с обратной стороны. Всё, теперь в любой момент я смогу отсоединить спинку.
Настало время нанести на кровать декоративную пропитку и установить ламели.
Покраска или нанесение лака не должно вызвать вопросов, главное следовать указаниям производителя на упаковке. Можно оставить и без покрытия, будет просто натуральное дерево.
Так как длина ламелей превышает требуемую, то следует нарезать их в нужный размер.
Одев на концы ламелей латодержатели, фиксируем их к опорным доскам саморезами 3,5*12 мм. Расстояние между ламелями в моем случае 92 мм.
Установив последнюю ламель можно считать, что сборка закончена и теперь, можно похвастать, что вы сделали двуспальную кровать своими руками.
Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc.
Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.
Многие, наверное, знают или догадываются, что треть своей жизни человек проводит во сне. Что само собой подразумевает, что место нашего сна должно быть удобным и комфортным . Так прежде всего, для этого необходимо хорошая кровать, с матрасом который обеспечит должную осанку и поддержание тела во время сна. Если на счет матраса мы вам ничем не поможем, так как этот товар довольно сложный, чтобы сделать его самому, то вот с кроватью дело обстоит иначе. В этой статье мы вам хотим рассказать об одной из альтернатив о том, как сделать кровать своими руками.
При чем, в нашем случае, это будет еще и двуспальная кровать.
Если вы уже ходили по магазинам или просто смотрели кровати в интернете, то должны представлять из каких основных составляющих состоит кровать. Прежде всего, это основание, которое является своего рода возвышением над полом, в объеме которого можно хранить белье и другие вещи. Именно на него укладывается матрас, который вы купите уже готовым в магазине. Итак, исходя из этого, прежде всего, определяемся с имеющимися в наличии матрасами или узнаем о том, можно ли будет заказать соответствующий матрас под основание кровати сделанное Вами. В нашем случае на кровать будет уложен матрас 1700*2000. Также будет выполнен подъемный механизм, для того, чтобы в свободном объеме под спальными местами можно было складировать вещи.
Для каркасной части двуспальной кровати необходимы листы шлифованого ДСП со следующими размерами 3500х1750х16 мм. Ниже как раз будет приведена разметка листа.
Для ламелей поддерживающих матрас — лист фанеры ФК 8мм 1525×1525мм. Для подбивки вещевого ящика кровати 2 листа шлифованного ДВП 2440x1220x2.5 мм. Также для усиления конструкции кровати и для подъемной части потребуется брус 40х50мм, порядка 18 метров. Для обивки большой спинки лист поролона 3000х1000х30мм. Для обивки наружной части каркаса поролон 3000х1000х10мм. А также 5 м п. шенила для облицовки шириной 1500мм. 5 погонных метров флизелина шириной 1600 мм для черновой обивки. Усиленный подъемный механизм на газовых амортизаторах, болты на 8мм с шайбами и гайками. Коробка скрепок для степлера 6мм и 10мм.
Предварительная прикидка деталей, оценка габаритного размера. Центральная перегородка из ДСП высотой 20см. Боковые щиты крепятся через бруски такой же высоты. Впоследствии на них будет ложиться каркас матраца. Внутри не совсем ровно напиленные «ламели» из фанеры.
Затем собираем подъемную часть. Она представляет из себя сложную раму с 5 перемычками соединяющими верхний и нижний брусок. Для обеспечения должной жесткости, все бруски скрепляем между собой уголками и саморезами.
Начинаем обивку спинок кровати. Вначале поролоном …
Теперь обтяжка тканью. Изначально ткань пробиваем степлером по нижней кромке спинки и тянем вверх и в стороны, чтобы не было складок, фиксируя, в итоге, все тем же степлером
Обтяжка каркаса (основания) кровати сантиметровым поролоном. Для крепления поролона применяем все тот же степлер и скобы.
Обтягиваем поверх поролона каркас кровати тканью. Перед обтяжкой тканью предварительно размечаем устанавливаем гайки с тефлоновыми втулками. Все это необходимо для крепления болтов подъемного механизма.
Подъемный механизм, прикрученный к подъемному каркасу, на который будет укладываться матрас.
В центральном ребре жесткости основания матраца, ближе к большой спинке выпиливаем зазор, для того, чтобы обеспечить подъем каркаса с матрасом. В противном случае, каркас может задевать об основание при поднятии верхней рамы с матрасом. Обиваем перемычку флизелином.
Прикручиваем подъемный механизм
к боковым перемычкам и для увеличения их жесткости прикручиваем вдоль них брусок.
Прикручиваем ламели, на которые будет укладываться матрас.
Поворачиваем кровать на бок, предварительно привязав каркас, чтобы он не раскрылся.
Подшиваем низ кровати ДВП, предварительно подогнав ее по размеру.
Обиваем флизелином обратную сторону большой спинки.
Также, чтобы мелкий мусор не летел в вещевой ящик обиваем низ каркаса флизелином. Также флизелином можно обить и верхнюю сторону каркаса.
В итоге, получается нечто похожее на это …
Примеряем матрс, в открытом и закрытом виде.
Для удобства поднятия каркаса можно прикрепить гибкую ручку к верхней точке рамы каркаса, когда он открыт.
Конечный результат представляет из себя, полноценную двуспальную кровать, которую реально сделать своими руками, при этом с минимальными финансовыми вложениями. На самом деле вариантов изготовления двухспальной кровати своими руками множество, и чтобы вы в этом не сомневались, предлагаем вам ознакомиться с еще одни вариантом.
В настоящее время во многих строительных супермаркетах можно найти мебельные щиты из натурального дерева, которые являются прекрасным материалом для изготовления мебели. В нашем случае второй вариант изготовления кровати как раз и будет представлен сборкой двухспальной кровати из таких щитов. К их основным достоинствам можно отнести экологичность, легкость обработки, достаточную жестоксть и относительно небольшой вес. А теперь непосредсвенно о самом процессе изготовления.
Собираем остов кровати, где две стенки будут длиные, а две короткие.
Углы скручиваем между собой на мебельные винты и проклеиваем клеем ПВА.
Получается нечто похожее на песочницу.
Для того чтобы эффективно использовать внутренне пространство под матрацом, делаем перегородки.
Берем рейки — брус 50*50 из которого будет сделана рама под матрац.
При сборке рамы необходимо уже иметь подъемные механизмы, для того чтобы точно определиться с размерами рамы, так как неправильно расчитанное ( очень близкое) прилегание рамы к остову может препятсвовать нормальному открыванию крышки, для доступа к внутреннему пространству.
Крепим на свои места подъемные механизмы.
Пневматика обеспечит не только плавное открывание, но и удержание крышки в заданном поднятом положении.
Укладываем на раму фанеру 10-12 мм и коронкой сверлим отверстия, для того, чтобы наш матрац «дышал».
Проверяем еще раз открывание и закрывание
Разбираем элементы для покраски. Если вы сможете подлезть во все углы и щелочки, то можно не снимать раму с остова.
Покрываем остов и раму защитной пропиткой для дерева.
Матрац придется купить под заказ или изначально делать кровать под имеющийся матрац, что более реально.
Прикручивается спинка, сделанная из аналогичного мебельного щита и двух брусков. Спинка закреплена к остову с помощью мебельных винтов.
Вид поближе. Для надежности соединения в брусе были выбраны пазы под мебельные щиты на остове и спинке.
А вот наша двухспальная кровать на своем законном месте.
Приятных снов, и не только…
Содержание:
Кровати используются очень по-разному и всякий взрослый человек это понимает. Гедонисты предпочитают возлежать на восьмиместных негадромах в компании прекрасных одалисок, а рядовой Красной Армии мечтает о топчане поближе к печке. Средний вариант – кровать без изысков, но многоцелевая. Кровать из ДСП, своими руками сделанная, может удовлетворить потребности людей разных сословий и наклонностей, если продумать её конструкцию.
Такую кровать из ДСП мы и будем делать
Природа учит нас: Самое удачное решение всегда является самым простым. Минимум деталей – максимум эффективности и прочности. Пример тому – амёбы, инфузории и прочая мелкая дрянь. Они способны пережить кого угодно, и плевать хотели на изменения обстановки. Основа нашей кровати должна быть долговечной и индифферентной, поэтому мы выбираем коробчатую конструкцию без ножек.
Если брать усреднённую модель с подогнанными под стандартный лист ЛДСП размерами деталей, то будем делать её под пружинный матрас 2000х1400х200 миллиметров. Такую кровать можно считать двуспальной, если ваше пузо не мешает вам завязывать шнурки, а платье жены помещается в её косметичку.
Днище кровати на фотографии фанерное – но этот вариант для серийного производства. В единичном случае проще приобрести один лист ламинированного ДСП и один лист более дешёвого – шлифованного. Днище получится целиковое, не составное, что конструктивно намного выгоднее.
Если вы изготавливаете кровать из ЛДСП своими руками, распиловку вам придётся заказывать в фирмах, оборудованных профессиональным раскроечным станком. Нет смысла самому портить материалы в домашних условиях, когда есть возможность свалить вину за неудачу на специалистов и заставить их переделывать бракованные фрагменты.
Список деталей из ламинированного ДСП толщиной 16 мм:
От листа ЛДСП у вас останется ещё куча обрезков, на которых имеет смысл потренироваться в последующих операциях, таких, как поклейка кромки и сверление.
Детали из шлифованного ДСП (их никто не увидит):
Вообще, мы рекомендуем предварительно узнать точные размера листов материала, продающегося в вашем регионе. Начертите в масштабе расположение деталей на каждом листе и отдайте чертёж распиловщику – так будет надёжнее.
Перед тем, как сделать кровать из ЛДСП, необходимо чётко понять её конструкцию и определить степень надёжности крепежа. На втором рисунке показана кровать «в разрезе» вместе с перегородками. Все стяжки осуществляются посредством конфирматов и дополнительно дублируются металлическими уголками 30х30 миллиметров. Уголки должны быть «заточены» под саморезы 4х16 мм.
Схема сборки кровати
Точно такие уголки послужат дополнительной опорой для днища кровати. Как видно на чертеже, их нужно прикрутить по всему периметру короба – то есть к спинкам и боковинам. Естественно, что уровень верхнего «плеча» уголков должен совпадать с высотой перегородок = 300 мм.
Снизу к спинкам и боковинам можно (но не обязательно) прикрепить так называемые «копыта» – пластиковые ножки, предохраняющие пол от царапин при перемещениях кровати. Они же позволят вам отрегулировать уровень конструкции, стоящей на неровном полу.
Важно! Данная кровать обязательно должна быть выставлена таким образом, чтобы ни один из её углов не «висел в воздухе». Под весом пружинного матраса и собственно людей она, конечно, встанет на все опоры, но при этом напряжение в материале создаст угрозу разрушения.
Недостаточно ровный или бугристый пол – основной враг всех изделий из ДСП.
Наши постоянные друзья уже читали про метод кромкования деталей в домашних условиях. Остальным озвучиваем дополнительно.
Обычная меламиновая кромка толщиной 16 мм с клеевой основой прекрасно приклеивается к торцу деталей с помощью утюга, разогретого до трёх четвертей мощности. Нежно прогладьте её несколько раз и проведите сверху сухой тряпкой, чтобы края лучше пристали.
Кромка несколько шире ЛДСП и грани поклеенных деталей необходимо зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, предварительно срезав излишки пластика тупым ножом. Острым вы запросто повредите ламинат, что не придаст кровати красоты.
Конфирматы принципиально не отличаются от стандартных саморезов – разница лишь в размерах. Плоскость сверлим насквозь, диаметром 8 мм, а торец скрепляемой детали – сверлом 5 мм и на глубину примерно 60 мм.
Размеры указаны для конфирматов 5х70 мм, которые легко купить в магазинах мебельной фурнитуры.
На каком расстоянии друг от друга крепить перегородки – неважно. Главное, чтобы они были параллельны друг другу и перпендикулярны боковинам. Примерно на треть длины от спинок – и без микрометра.
По отдельности ни конфирматная стяжка, ни уголки не дадут вам нужной прочности конструкции, так что дублируйте и не ленитесь. Днище можно просто положить сверху, но лучше поставить кровать «на попа» и зафиксировать его саморезами, прикрутив к уголкам.
Собственно, к этому моменту уже понятно, как сделать кровать из ДСП своими руками… Осталось лишь положить на днище матрас, а поверх матраса что-нибудь привлекательное, навроде любимой жены или плюшевого мишки. Но это уже на ваш вкус.
Мы здесь стремились проиллюстрировать простоту изготовления любой мебели из ЛДСП для человека, не боящегося дрели и молотка. Вовсе незачем переплачивать непомерные суммы, совершая покупки в магазинах: поняв основной принцип, вы сможете построить даже самые экзотические варианты мебели своими руками.
Удачи вам.
Кровать, наверное, один из важнейших предметов мебельной обстановки каждого дома, поскольку на ней мы отдыхаем после тяжёлого дня, спим, набираясь сил, или просто читаем книгу. И всем нам очень хочется, чтобы она была удобной, красивой и сделанной из экологически чистых материалов. Но не всегда производители, несмотря на огромный ассортимент, могут предложить подходящую модель. В таком случае нужно брать дело в свои руки в прямом смысле слова. Сегодняшний обзор редакции онлайн-журнала HouseChief посвящён тому, как можно в домашних условиях сделать своими руками кровать из дерева, какие материалы и инструменты для этого нужны.
Читайте в статье
Если вы решили не покупать кровать, а сделать её из дерева своими руками, то важно придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые будут приведены ниже. В первую очередь, вам необходимо определиться с тем, какое спальное место вам требуется: одно- , полутора- или двуспальное. Далее продумайте дизайн будущей кровати, нарисуйте эскиз или возьмите готовый чертёж из интернета. Рассчитайте размеры конструкции с учётом толщины используемого материала, способа соединений и механизма трансформации, если он предусмотрен.
Основание кровати и изголовье можно оббить кожзаменителем или тканьюКогда всё рассчитано, можно приступать к выбору материала и комплектующих. Определитесь с необходимой породой древесины и количеством пиломатериала. При покупке обратите внимание на качество досок и брусьев (наличие и количество сучков, сухость, трещины, трухлявость и т.п.). Также выберите и подготовьте необходимый инструмент, крепёж, наждачную бумагу различной зернистости, защитную пропитку и декоративное покрытие.
Доски и рейки для кровати нужно выбирать очень внимательноВ России одно- , полутора- и двуспальные кровати изготавливаются по следующим размерам, мм (Д×Ш):
Посмотрите, пожалуйста, видео по теме размеров кроватей.
В данном разделе мы рассмотрим, как сделать своими руками кровать на дачу или в спальню квартиры. Как мы уже говорили, нужно разработать эскиз или чертёж, рассчитать размеры и количество деталей, выбрать материал и подготовить инструменты. Рисунок кровати можно позаимствовать из интернета или сделать самостоятельно.
Сделать чертеж можно при помощи специальной программы, которая, к тому же, позволяет произвести нужные расчёты. Самый простой вариант — использование обычного тетрадного листа в клетку, где одна ячейка принимается за 10 см. Рядом с рисунком нарисуйте таблицу, в которую вносятся наименования, количество и размеры деталей. При проектировании кровати в расчётах нужно отталкиваться от типа и габаритов выбранного матраса.
Чертёж каркаса кровати своими руками с размерамиПеред тем, как самому сделать кровать из дерева, нужно определиться и приготовить соответствующий пиломатериал. Изготовить удобную конструкцию для сна можно из мебельного щита, ДСП, ЛДСП, фанеры, бруса и обрезной доски различной толщины ширины и длины. Также понадобится:
Иллюстрация | Описание действия |
Итак, мы приобрели обрезную доску, фанеру, металлические уголки, точечные встроенные светильники, светодиодную ленту, выключатели, электропровод, морилку, кожзам и поролон | |
Доски размечаем в соответствии с размерами в чертеже | |
После разметки распиливаем доски на необходимое количество деталей | |
Разрезаем фанеру на нужные фрагменты.![]() | |
Приступаем к сборке основания | |
Далее, в короб вставляем доски с пропилами (рёбра жёсткости) | |
Хорошо отшлифовываем древесину | |
Из фанеры, поролона и кожзама собираем изголовье | |
При сборке изголовья следим за натяжением материала | |
Собираем из фанеры короб изголовья с ячейками и примеряем ламели. В наружном коробе делаем отверстия под точечные светильники и выключатели | |
Декорируем конструкцию морилкой, поролоном и кожзамом | |
Переворачиваем кровать вверх дном и устанавливаем мебельные ножки. Также монтируем проводку, выключатели, точечные светильники и светодиодную ленту | |
Возвращаем кровать в исходное положение, устанавливаем изголовье и ламели | |
Укладываем ортопедический матрас | |
Подключаем сетевой провод | |
Запитываем светильники, которые будут играть не только декоративную, но и практическую функцию | |
Вот так выглядит завершённая «парящая» кровать |
Если кровать не подиумного типа, то она должна быть установлена на ножки. Это могут быть деревянные резные опоры или сделанные в виде квадратов или прямоугольников отрезки бруса. Также ножки можно изготовить из металлической квадратной или круглой трубы. Если не хочется возиться, то можно купить мебельные опоры, которые продаются в большом ассортименте.
Мы уже рассмотрели, как сделать двуспальную кровать своими руками, а теперь скажем пару слов об изготовлении двухъярусной. Сборка конструкции, в которой одно спальное место находится над другим, практически ни чем не отличается от обычной. Однако есть несколько нюансов, которые нужно учитывать при создании двухэтажной кровати для своих детей.
Эскиз двухъярусной кровати из дерева своими рукамиМатериалы для двухъярусной кровати должны быть высокого качества, прочные и экологически безопасные. Особое внимание уделите местам соединения деталей. Также необходимо надёжно закрепить конструкцию к полу и стене. Лестница для второго яруса может быть самой разной, но она должна быть прочной, устойчивой и, желательно, оснащённой защитными поручнями.
Отойдите от стандартов и сделайте для своего ребёнка оригинальную кровать в виде домика. Она может быть одно- или двухъярусной. Так, например, есть модели, в которых спальное место расположено наверху, а внизу обустраивается рабочее место.
Детская двухъярусная кровать из бруса своими рукамиКровать-домик может быть оборудована различными системами хранения: ящиками и шкафами. Для изготовления используется брус, фанера, мебельные щиты, МДФ и ЛДСП. Однако, как уже не раз говорилось, для создания детской мебели лучше всего применять экологически чистые, безопасные и прочные материалы.
Такая кровать понравится любому ребёнкуПодобные кровати хороши, если у вас двое детей или маленькая площадь детской комнаты. Такая конструкция позволяет более рационально использовать пространство, особенно, если внизу обустроено рабочее место. Также ребёнку будет интересно не только спать, но и играть.
Если нет возможности изготовить кровать из дерева полностью своими силами, то можно приобрести или заказать готовый набор, собрав его дома самостоятельно. В этом нет ничего сложного, поскольку производители мебели, как правило, кладут в комплект подробную инструкцию. К тому же, для сборки понадобится минимальный набор инструментов: ножовка, шуруповёрт или отвёртка, наждачная бумага для шлифования. Такое решение позволит снизить стоимость кровати, но придётся довольствоваться тем, что предлагает производитель.
ФОТО: vsedelkin.ruКровать из дерева сама по себе выглядит красиво, но можно сделать её более оригинальной, прибегнув к декорированию. Для этого есть несколько способов:
Как видите, вариантов декорирования довольно много, к тому же, в интернете всегда можно найти что-то новое. Вам лишь останется выбрать подходящий.
Варианты декорирования детской кроватиОсновная сложность изготовления кровати с подъёмным матрасом заключается в правильной установке механизма трансформации. Они могут быть пружинными или газолифтовыми. Главное, правильно установить механизмы, но в комплекте с ними идёт инструкция с размерами для крепления подъёмной конструкции.
При выборе подъёмного механизма нужно обратить внимание на:
В завершение предлагаем посмотреть видеоролики по теме самостоятельного изготовления кровати из натурального дерева.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Здравствуйте друзья!
В этой статье мы поговорим с вами об общих принципах проектировки двуспальной кровати, которая имеет выдвижные ящики.
В данном случае, это будет кровать, имеющая четыре таких ящика (по обеим сторонам). Так же оговорюсь, что рассматриваемый нами пример – базовый, и не единственно возможный. Данное изделие можно проектировать по-разному.
В данном случае, все детали нашей кровати имеют толщину ДСП, из которого изготовлены (16 мм). На практике, в данном случае, можно использовать двойное ДСП (например, переднее и заднее быльце), либо, при желании, вместо быльцев из ДСП, можно поставить быльца из МДФ, которые можно заказать. Так же, для примера, рассматриваются ящики, глубина которых равна 600мм, но в эту кровать можно спроектировать и ящики, глубина которых может быть 800мм, и больше.
Так же, не следует забывать, что, при использовании такой кровати (вместе с матрацем, разумеется), на перегородки, предназначенные под матрац, ложится цельный лист ДВП (в размер проема), в котором сделаны отверстия для вентиляции матраца.
Итак, начнем.
Проектировка любой кровати начинается с определения размеров матраца.
То есть, все размеры кровати (кроме вертикальных, разумеется), привязаны к размерам матраца.
В данном примере, мы будем использовать матрац, размеры которого равны:
2000х1800х200 (мм).
Кровать будем проектировать так, чтобы боковая часть матрица была видна. Для этого высоту лотка под матрац возьмем 100 мм. Если учесть, что в этот лоток будут крепиться еще три планки под матрац, то чистая высота проема этого лотка получится:
100-16=84 (мм)
А раз так, то матрац будет выступать над этим лотком на:
200-84=116 (мм) – вполне нормально.
Лоток под матрац проектируем таким образом, чтобы зазоры между ним и матрацем с каждой стороны были равны 5 мм, или по 10мм по ширине и глубине.
Если ширина матраца равна 2000мм, то внутренний проем под него должен быть 2010мм. С учетом конструкции лотка, его габаритный размер по ширине будет равен:
2010+32=2042 (мм)
Таким же образом определяем его размер по глубине:
1810+32=1842 (мм)
В лоток нужны три планки под матрац. Ширина крайних планок будет равна 300 мм, а центральной – 600 мм. Разумеется, глубина этих планок будет равна глубине проема всего лотка (1810 мм).
Под лотком будет идти общая перегородка. Ее назначение следующее:
Хочется отметить тонкий момент: Общая перегородка должна быть такой же ширины, как и весь лоток (2042 мм), так как к ней будут крепиться быльца кровати.
А вот края других двух перегородок должны быть на одном уровне с краями планок лотка под матрац (или, другими словами не «доходить» до края кровати на 16мм – толщину бока кровати 100х2042 (мм)). Дело в том, что плоскость фасада выдвижного ящика кровати и ее бока (100х2042 (мм)), должна быть одна. То есть, сам фасад должен находиться строго под боком кровати.
Если мы будем проектировать высоту фасадов ящиков равной 250мм (под высоту самого ящика в 150мм), то высота наших перегородок будет так же равна 250мм.
Размеры (глубина) двух других перегородок (с направляющими для ящиков) высчитаем следующим образом:
1810:2=905 (мм) – половина внутреннего проема кровати
905-8=897 (мм) – глубина перегородки, где 8мм – половина толщины продольной поперечины (250х2042 (мм)).
Рассчитаем быльца. Все быльца сделаем шире лотка кровати на 20 мм.
1842+20=1862 (мм)
И если высота фасадов (без зазоров) равна 250мм, то высота быльца меньшего быльца будет равна:
250+100=350 (мм), где 100 мм – высота лотка под матрац.
Высоту большего обыльца можно сделать 1000 мм.
С высотой фасада мы определились, она равна 250 мм (это расчетная высота). Дадим зазор в 2мм на высоту, и получим рабочую высоту фасада:
250-2=248 (мм)
Теперь рассчитаем ширину фасадов. Общий проем под фасады равен 2042 мм. Делим этот размер на два, и получаем общую ширину:
2042:2=1021 (мм).
Дадим зазор в 2 мм на ширину фасада, и получим:
1021-2=1019 (мм) – это фактическая ширина фасада.
Не стоит забывать, что если эти фасады будут из ДСП, и будут облагорожены кромкой ПВХ 2,0 мм, то на от их размеров, нужно будет еще отнять по 4 мм (толщину кромки с одной и с другой стороны).
Теперь нам осталось рассчитать ящики.
Итак, общий проем под ящики (между быльцами) равен 2042 мм. Отнимем толщину перегородки, равную 16мм, и разделим получившийся размер на два. Получим проем под один ящик:
(2042-16):2=1013 (мм).
Теперь отнимем 26мм – зазоры под направляющие с двух сторон:
1013-26=987 (мм) – это ширина самого ящика.
Чтобы узнать ширину его двух фронтальных деталей, нужно от полученного размера отнять 32мм (толщину двух его боков):
987-32=955 (мм)
Ну и глубина ящиков, как было сказано выше, у нас будет 600мм. Плюс ко всему, так как ящики получаются довольно большие, в них будет перегородка.
Направляющие под выдвижные ящики крепятся на перегородки и на внутреннюю сторону быльцев.
Подробнее об расчетах и установке выдвижных ящиков можно прочесть здесь и здесь.
Теперь можно записать общую деталировку (размеры ДВП на ящики и на лоток под матрац, предлагаю вам посчитать самим).
Для наглядности, на рисунке детали кровати пронумерованы, всоответствии с их списком, приведенным выше:
И, в конце – реальная фотография такого изделия.
Вот так, довольно просто можно спроектировать подобную мебель. Как было сказано выше – это не единственный пример, подобную мебель можно проектировть разными способами.
О том, как проектируется односпальная кровать с выдвижными ящиками, читайте в этой статье.
А на этом все, до встречи!
В спальне человек проводит весьма существенную часть своего времени, потому после ремонта она должна стать самой красивой и комфортной комнатой в квартире или доме. Но до последнего времени способов ее украсить было немного и в основном они все касались смены текстиля или элементов декора – сама кровать является одним из самых «консервативных» видов мебели, который не претерпел существенных изменений за множество лет – в основном все перемены во внешнем виде касались лишь изголовья и постельного белья. Однако ситуация изменилась – появилась парящая кровать, которая разительно отличается по своему внешнему виду и конструкции от предшественников. С ее помощью спальню можно сделать по-настоящему необычной – особенно если изготовить кровать самостоятельно. А с тем, как сделать парящую кровать своими руками, вы можете ознакомиться в этой статье.
Но для начала ясно обозначим, о каком предмете мебели идет речь. «Парящими» или «левитирующими» называют те кровати, у которых со стороны не видно опоры – благодаря этому создается эффект того, что мебель летает над полом в спальне. Но при этом сама опора существует – просто она существенно меньше по размерам, чем ложе, и расположена в труднодоступном для взгляда месте – ее можно заметить либо с очень большого расстояния, либо заглянув под кровать.
Тёмные обои и парящая кровать – два зрительных акцента этой спальниБудучи весьма необычной по своему устройству и внешнему виду мебелью, парящая кровать имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Ознакомьтесь с ее плюсами и минусами до того, как примете окончательное решение – будете вы делать для своей спальни парящую кровать или нет.
Начнем с преимуществ.
Также каждый, кто хочет себе в спальню «левитирующую» кровать, должен быть осведомлен о возможных ее недостатках и проблемах, чтобы итоги долгого труда или дорогая покупка не стала источником плохих эмоций.
Кратко рассмотрев конструкцию парящих кроватей, их плюсы и минусы, перейдем к процессу их создания.
Парящая кровать Magnetic Floating BedИзготовление любой мебели в домашних условиях должно начинаться с составления проекта – определите, что вы хотите получить в итоге, кровать какого размера вам подойдет, как она должна выглядеть, из каких частей состоять, как эти части будут соединяться друг с другом и из какого материала вы их изготовите.
В привлекательном внешнем виде «левитирующей» кровати большую роль играет правильное сочетание цветов самой мебели, текстиля и отделки самой спальниФото белой летающей кроватиВажно! Часть работ по изготовлению отдельных элементов парящей кровати можно отдать «на сторону» – в мастерскую или к людям, обладающим достаточным опытом, навыками и инструментами для воплощения ваших идей.
Особенно это стоит делать в случае, если опора и каркас мебели будут изготавливаться из металлопрофиля. Но при этом обязательно подготовьте подробные чертежи, выполненные по стандартам конструкторской документации – так вы избежите возможных разночтений и связанных с этим проблем.
Начинается самый первый этап создания парящей кровати с общей идеи и подбора примерного внешнего вида будущей мебели. Для этого просмотрите фото и видео уже созданных образцов, отметьте те, что вам понравились больше остальных, обратите внимание на то, из каких материалов они созданы, каковы их размеры и как мастера дополнили их конструкцию элементами декора, текстилем и прочим.
Фото парящей кроватиНередко парящая кровать дополняется расширенным и усиленным изголовьем, которое можно дополнить полками, тумбой под торшер или ноутбук – это расширяет функционал мебели и вместе с тем добавляет ей устойчивостиДалее необходимо определиться с примерными габаритами парящей кровати. Для этого проведите замеры спальни, выясните, какого размера мебель вы можете поставить. Затем подберите и приобретите подходящий вам матрац – от него и следует отталкиваться в дальнейшем при составлении плана, чертежей и при непосредственной сборке кровати с эффектом «левитации».
Теперь, когда определены длина и ширина изделия, нужно решить вопрос с размерами опоры. Для этого выясните, с какого максимального расстояния можно посмотреть на кровать. Затем на бумаге сделайте простой чертеж, как на картинке ниже. С его помощью определите, насколько меньше должна быть опора по сравнению с ложем. Учтите при этом, что слишком маленькой ее делать нежелательно, иначе кровать будет неустойчивой. При необходимости меняйте высоту опоры – чем ниже относительно пола ложе, тем больше допустимые длина и ширина невидимой снаружи опоры для кровати.
Опора не должна быть видна со стороныПарящая кровать с прозрачной опоройВажно! В некоторых случаях мастера могут вовсе отказаться от опоры – в таком случае парящая кровать имеет толстое изголовье и Г-образный профиль, короткая часть которого надежно крепится к стене.
Сама рама должна быть при этом очень крепкой, чтобы не ломаться и не качаться даже в том случае, когда кто-то сидит на краю матраца. Также существует промежуточный вариант – когда имеется укороченная по длине и ширине опора не из дерева или металла, а из достаточно прочного прозрачного материала, как на изображении ниже.
Следующий этап планирования – выбор формы и размеров изголовья, цвет будущей кровати и наличие декоративных накладок. После этого можно приступить к составлению чертежей, проработке конструкции, соединений и элементов усиления. Не бойтесь проверять результаты своей работы и перерабатывать их заново – лучше выявить возможную ошибку и исправить ее на этапе проектирования, чем столкнуться с ней в самом разгаре сборки или уже после, когда кровать полностью готова.
Эскизы опоры и рамы для парящей кроватиЧертеж парящей кровати в сборе, с усиленным изголовьем, дополненным полками и тумбамиТрехмерная модель парящей кровати, вид сверху.Составьте чертеж не только для всей мебели в сборе, но и для отдельных ее частей – так вы получите возможность проработать их лучше. Обязательно составьте несколько проекций. Если вы обладаете навыками работы с 3D-редакторами – используйте их, так как с их помощью сможете лучше представить, как будет выглядеть ваша будущая парящая кровать. Наиболее простыми из редакторов для освоения могут стать КОМПАС-3D и Google SketchUp.
Google SketchUp — немного о программеКак только все вопросы планирования и дизайна будут успешно решены, приступите к подбору и закупке материалов. О них – в следующем разделе статьи.
Как сделать пуфик своими руками
Дизайнерские пуфики – это истинная находка для интерьера! Они делают жилье оригинальным и неповторимым, а также решают ряд практических задач: на пуфах можно сидеть, внутри можно хранить разные мелочи, использовать как подставку для ног или лежанку для животных.
Детальнее об изготовлении пуфиков своими руками читайте в этой статье.
Прочность и долговечность «парящей» кровати во многом зависят от материалов, использованных при ее создании. Прежде всего, речь идет о дереве – основном материале для любой мебели. В таблице ниже вы можете ознакомиться с краткими характеристиками основных видов древесины, применяемых при сборке кроватей и прочей мебели.
Таблица. Виды древесины, применяемые при создании мебели.
Вид древесины | Характеристики и для чего применяются |
---|---|
Сосна | Один из наиболее распространенных видов древесины. Сосна устойчива к гниению из-за обилия смол, хорошо обрабатывается, достаточно удобна в работе. Применяйте ее для обустройства силовых элементов парящей кровати – ножек, каркаса, настила под матрац. Для внешних декоративных деталей сосна не подходит – ее трудно качественно окрасить.![]() |
Ель | По своим свойствам близка к ели, но менее прочная и склонная к растрескиванию. Подходит для создания элементов мебели, не подвергаемых большой нагрузке. |
Дуб | Прочный и долговечный материал, одинаково хорошо подходящий как для силовых, так и для декоративных элементов парящей кровати. Также при обработке дуб требует больше времени и сил по сравнению с сосной. |
Бук | Древесина светло-желтого и розового оттенка с мелкими волокнами, отличается большой гибкостью (после обработки). Как и дуб, бук хорошо подходит для создания силовых и декоративных частей кровати. |
Лиственница | Очень крепкий и долговечный вид древесины – минимально подвержен гниению. Подходит для изготовления опоры и рамы парящей кровати. |
Красное дерево | Множество разновидностей пород древесины, произрастающих в тропических районах. В силу относительной редкости стоят дорого, используются для внешних деталей и украшения мебели.![]() |
Панели ДСП разных цветовВажно! В случае небольшого бюджета, заложенного на постройку парящей кровати, вместо дуба, бука или красного дерева для внешних деталей допускается использовать панели ДСП.
При создании каркаса парящей кровати дерево можно заменить на стальные трубы квадратного сечения – они прочные, легкие и не слишком трудные в обработке и соединении друг с другом. Решив использовать этот материал, отдайте предпочтение изделиям с относительно большой толщиной металла – кровать, особенно парящая, испытывает высокие нагрузки.
Помимо дерева и металла, вам может понадобиться материал для мягкого изголовья – наполнитель и обивка. В качестве первого можно использовать поролон и его аналоги, а для второго – ткань, кожу или ее заменители и т. д.
Изголовье кроватиВ процессе покупки материалов для парящей кровати не забывайте также о текстиле – матраце, одеяле, подушках, наволочках, простыни и пододеяльнике. Желательно заранее определиться с их дизайном и сочетанием друг с другом и с отделкой самой мебели.
Важно! Матрац должен стоять самым первым пунктом в вашем списке покупок, причем его лучше взять отдельно от всего остального и еще до начала составления дизайн-проекта, так как именно матрац будет определять габариты будущей «левитирующей» кровати.
Дерево при создании мебели в домашних условиях используется намного чаще по сравнению с металлом – его проще резать, скреплять и обрабатывать. В этом разделе рассмотрим пошаговый процесс создания основной несущей части парящей кровати из досок и бруса.
После составления проекта и закупки материалов необходимо собрать и подготовить все инструменты, которые могут понадобиться при самостоятельном изготовлении и сборке мебели. Их перечень указан ниже:
Также дополнительно могут понадобиться шило и ручная ножовка. Из неосновных материалов при создании каркаса для парящей кровати из дерева обязательно потребуется фурнитура – уголки, саморезы и накладки под цвет будущей кровати (последние необходимы для сокрытия точек крепежа).
Мебельные уголкиСборка парящей кровати начинается с опоры – той части, на которую и будет прилагаться основная нагрузка. При этом размеры опоры будут существенно меньше, чем габариты ложа, потому к ее обустройству отнеситесь с большой ответственностью – от ее качества зависит надежность и долговечность мебели в будущем.
Шаг 1. Подготовьте материалы, инструменты и рабочее место для сборки кровати. Чаще всего это происходит в том же помещении, где она будет стоять в будущем – то есть в спальне. Потому постарайтесь принять все меры для того, чтобы защитить внутреннюю отделку комнаты от повреждений и загрязнения – закройте пол газетами или клеенкой, временно удалите лишние предметы и мелкую мебель и т. д.
Шаг 2. Начните сборку из толстых досок опорной части парящей кровати. Со своих трех сторон она должна отступать от краев ложа (определите по габаритам матраца) на длину не более 300 мм – делать отступ больше нежелательно из-за возможной неустойчивости. Соединяйте доски при помощи саморезов по дереву, дополнительно обрабатывая стыки клеем. Также для усиления используйте металлические уголки, устанавливаемые по внутреннему контуру опорной части будущей кровати.
Стрелками указана коробка опоры парящей кроватиМеталлический уголокСовет! Никогда не пренебрегайте возможностью обработать клеем места стыков деревянных частей каркаса парящей кровати – механические соединения со временем могут ослабнуть, но клей, нанесенный в места стыков брусьев и досок, поможет сохранить основу изделия в целости и сохранности.
Шаг 3. Вдоль длинной части опоры установите внутри ее контура несколько поперечин с шагом 300-500 мм.
Стрелками показаны поперечиныШаг 4. При желании установите в нижней части опоры накладки для ножек или их аналоги – так при перемещении кровать не будет царапать отделку пола.
Шаг 5. В случае если парящая кровать будет закрепляться на полу – закрепите на опорной части мебели кронштейны, в которые будут вставляться анкерные болты.
Шаг 6. По внутренним углам опорной части и ее перекладин установите столбики из поставленных на торцы досок или бруса – они необходимы для последующего соединения опоры и ложа парящей кровати.
Показаны столбики для соединения опоры и ложаПосле опоры приступите к сборке рамы, на которую будет уложен матрац и к которой крепится изголовье кровати.
Шаг 1. Соберите из досок внешнюю часть рамы. Как и в случае с опорной частью, сначала соедините доски саморезами – по четыре-шесть штук на угол, предварительно обработав стыки клеем, затем добавьте с внутренней стороны уголки или деревянные бобышки. При этом используйте в процессе сборки временные рейки, установленные по диагоналям – они помогут вам выдержать перпендикулярность сторон и сделать идеальный прямоугольник рамы.
Важно! При необходимости можно усилить внутреннюю часть рамы не только бобышками или уголками, но и вторым «слоем» из досок.
Шаг 2. Дополните раму поперечинами и продольными элементами – они усилят ее и помогут сохранить прямоугольную форму в дальнейшем.
Шаг 3. В случае использования светодиодной ленты для подсветки бортов кровати обустройте место для размещения блока питания – оно должно быть одновременно невидимым для постороннего взгляда и легкодоступным в случае ремонта или замены.
Шаг 4. Соедините раму и опору на столбиках, которые упоминались в предыдущем подразделе.
Рама соединяется с опоройШаг 5. Зачистите наждачной шкуркой опору и раму будущей парящей кровати и обработайте ее лаком – это защитит дерево от разбухания от влаги и повреждения с течением времени.
Шаг 6. На раму уложите либо дощатый щит, либо несколько листов фанеры – в итоге получится ложе, на котором в будущем будет располагаться матрац.
На раму уложена фанераШаг 7. Закрепите на рамы фурнитуру для закрепления в стене на анкерные болты (если это предполагается в будущем).
Шаг 8. По периметру рамы закрепите внешние борта, которые будут частично закрывать матрац. Закройте шляпки шурупов маскирующими накладками под цвету дерева. Внешние борта являются не столько несущей, сколько декоративной частью кровати, а потому их стоит выполнять из древесины дорогих пород. Обязательно обработайте их морилкой или покрасьте. При желании – дополните борта украшениями из металла.
Совет! Некоторые мастера на своих парящих кроватях закругляют углы на внешних бортах либо обшивают их мягким материалом. Это снижает травмоопасность кровати при ударе о нее ногой ночью, в темноте.
Учитывая высокие нагрузки, приходящиеся на опору и раму парящей кровати, при наличии должных навыков работы лучше сделать эти элементы из металлопрофиля – так вы получите более крепкую и надежную конструкцию. А инструкции в этом разделе расскажут вам, как это сделать.
При создании собственной «левитирующей» кровати с каркасом из металла вам потребуются серьезные навыки работы с материалом и набор из следующих инструментов:
Маска сварщика, фиброкартонВажно! При использовании сварки обязательно обеспечьте себя защитной одеждой – как минимум, перчатками и маской.
По своей сути создание каркаса для парящей кровати из металла не сильно отличается от этого же процесса с деревом – разница лишь в материале и в том, что здесь в качестве опор выступают металлический стойки, а не короб из досок.
Шаг 1. Из двух или трех длинных отрезков и нескольких коротких сварите прямоугольную раму, по своим габаритам равную матрацу. Наличие дополнительных продольных и поперечных элементов конструкции усиливает ее и делает крепче, но вместе с тем и увеличивает массу – здесь необходимо соблюсти баланс.
Металлический каркас для парящей кроватиШаг 2. Дополните углы рамы треугольными пластинами – они также будут выступать в роли усиления.
Шаг 3. В заранее определенных на этапе планирования точках приварите квадратные металлические пластины и ножки, на которые будет опираться парящая кровать в будущем. Как и в случае с кроватью из дерева, их желательно располагать с отступом 30-35 см от края рамы. Дополните их пластиковыми накладками или подпятниками – в противном случае ножки из стали будут царапать пол при малейшем движении.
Пластиковые дополнения для ножек кровати защитят покрытие пола от царапин при передвижении мебелиШаг 4. Зачистите раму и ножки кровати от заусенцев и наплывов, которые могли образоваться в процессе сварки. Если снаружи остались острые углы – зашлифуйте их. Затем покройте металл краской, лаком или иным защитным покрытием – в противном случае коррозия с течением времени ослабит конструкцию, особенно в местах расположения сварочных швов.
Шаг 5. По периметру рамы установите облицовку из дерева – в данном случае используется дуб. А поверх рамы уложите щит из тонких досок или фанеры – создайте платформу под матрац.
Основная часть парящей кровати готова. Теперь приступим к еще одной ее составляющей, довольно важной – изголовью. В случае, рассмотренном в данном разделе, будет создаваться не просто панель из дерева или ДСП, а изголовье с мягкой обивкой и несколькими полками по краям.
Шаг 1. Для начала на каркасе из бруса закрепите листы фанеры или OSB-плиты. Нанесите разметку под мягкий наполнитель обивки оголовья и пуговицы.
На лист OSB нанесена разметкаШаг 2. На пластину изголовья закрепите с помощью клея поролон, обтяните его снаружи синтепоном, закрепляйте при помощи строительного степлера. На материале изголовья и его мягкого наполнителя сделайте отверстия под пуговицы.
Размечаются отверстия под пуговицыПроделываются отверстияШаг 3. Поверх поролона и синтепона обтяните изголовье тканью или любым другим подходящим для вас материалом. При этом используйте его отрезки со значительным запасом – это необходимо для последующего закрепления материала обивки строительными скобами. Через заранее проделанные отверстия вставьте в изголовье пуговицы с толстыми и крепкими нитками.
Шаг 4. Соедините изголовье с опорой и рамой кровати, дополните его полками, тумбами и иными необходимыми элементами.
Изголовье дополнено полкамиХорошим украшением для парящей кровати может стать светодиодная подсветка, размещенная под рамой. Кратко рассмотрим, как ее сделать.
Шаг 1. Распакуйте светодиодную ленту, разверните ее и подключите блок питания к сети – проверьте, работает ли она, нет ли каких-либо поврежденных участков. Если лента имеет переключение яркости и цвета – попробуйте все ее дополнительные функции.
Проверка светодиодной лентыШаг 2. Обустройте место для блока питания светодиодной ленты под кроватью, если не сделали этого на этапе сборки рамы.
Шаг 3. Снимите защитную пленку с клейкой части небольшого участка светодиодной ленты и приклейте его под рамой кровати так, чтобы самих светодиодов снаружи не было видно. Проверьте, хорошо ли держится лента. Если да – продолжайте ее устанавливать также. Если нет – используйте для этого клей. Смонтируйте светодиодную ленту по всему периметру кровати.
Светодиодная лента смонтирована по периметру кроватиШаг 4. Уложите блок питания в заранее приготовленное для него место, подключите вилку к сети и включите светодиодную ленту. Настройте яркость света и убедитесь, что все сделано должным образом.
Настройте яркость подсветкиГотовая парящая кровать с подсветкойИзготовления парящей кровати своими руками требует немало сил и времени, но в результате успешной работы вы получите крепкую, удобную, красивую и необычную мебель, которая станет украшением вашей спальни. Кроме того, полученный в процессе опыт поможет создать и прочую уникальную мебель для своего дома.
Святой гуакамоле. Это чертова большая кровать. Я так рада, что наконец-то могу открыть его вам!
Я давно хотел сделать себе кровать. До этого альбатроса у меня была красивая кровать, купленная в магазине. Мне это нравилось, но у меня всегда был зуд создать его самому. Я наткнулся на свое вдохновение в магазине под названием Arhaus.Магазин полон вдохновения… А также очень здоровенных ценников. Оригинальная кровать без учета стоимости доставки и налогов для них стоила 3699 долларов. Нет, это была не опечатка. Я рад сообщить, что построил свою версию менее чем за 400 долларов. (Вставьте счастливый танец) Зацените… Мои новые бесплатные планы DIY King Size!
Ях. Я люблю это. Много.
Как всегда, я покажу вам всю эту сборку здесь (с 42 фотографиями… вы были предупреждены), и вы также можете скачать и распечатать бесплатные планы внизу этого поста!
Начнем! Я предполагаю, что написание этого урока займет больше времени, чем изготовление кровати, так что давайте двигаться дальше.
Стойки этой кровати 4х4. Это необработанные платы, которые можно найти в обоих крупных хозяйственных магазинах. Вы не сможете разрезать 4×4 без 12-дюймовой торцовочной пилы. Так что, если у вас меньше, вы можете попросить строительный магазин сделать эти несколько разрезов. Вы также можете использовать ручную пилу с небольшим количеством смазки для локтя. Или обновите свою пилу! Я использую 12-дюймовую торцовочную пилу Ridgid, но я очень хочу опробовать новую 12-дюймовую торцовочную пилу Ryobi, которая выйдет через несколько недель!
Посмотрите наше видео «Как пользоваться торцовочной пилой» ЗДЕСЬ!
Я решил прикрепить все доски, прежде чем строить изголовье, чтобы получить точные размеры. Я использовал белые деревянные доски, чтобы снизить стоимость, и мне нравится, как деревенски они выглядят, когда их окрашивают. Я использовал свой Kreg Jig для всей этой сборки. Я использую K5, но у меня также есть K4 и new Foreman . Я люблю каждого из них по разным причинам. Если вы хотите инвестировать и получить его, я бы выбрал K5. Это немного больше, чем у K4, но я считаю, что он гораздо более удобен для пользователя и имеет множество обновлений, которые делают его моим любимым. Да и для новичка достаточно просто.На самом деле, я бы посоветовал начать с Kreg Jig. Они значительно облегчают строительство.
Посмотрите видео о том, как использовать приспособление Kreg, ЗДЕСЬ!
Позвольте мне объяснить, как я сделал карманные отверстия на спинке кровати. Здесь используются 1×6 и 2×6. Я не делал карманных отверстий ни в одном из 2×6. Я сделал большинство досок с карманными отверстиями 3/4″ с одной стороны вот так…
Когда я выровнял все свои доски, вы можете видеть, что на досках, расположенных рядом с досками 2×6, я сделал карманные отверстия с обеих сторон. Это позволило мне прикрепиться к 2×6, а также к следующей доске.
Закончив с этим, я сделал замеры, чтобы построить раму, которая находится за ним. Для этого я использовал доски 2×3 и сделал 1,5-дюймовые карманные отверстия на каждом конце. Я использовал 2,5-дюймовые винты с потайными отверстиями, чтобы прикрепить их к стойкам 4×4. Вы хотите, чтобы передняя часть опоры располагалась на расстоянии 1,5 дюйма от передней части стоек. Это позволит правильно все выровнять.После того, как рама была сделана, я положил ее на обратную сторону досок. Я использовал столярный клей и 1,25-дюймовые финишные гвозди с моим финишным гвоздезабивателем Ryobi 16G, чтобы прикрепить его через раму к доскам.
Вот его передняя часть…
Далее вы добавите декоративные элементы. Это простые сокращения. Я измерил пространство точно на каждом, не отходя от плана. Я использовал столярный клей и финишные гвозди через эти части и в переднюю часть изголовья.
Первые два ряда досок склеены и прибиты гвоздями…
Теперь о декоративных боковинах.Их было просто сделать с помощью моего лобзика. Я начал с того, что сделал торцовочную пилу только под углом на 2×4.
Я закрепил этот кусок на своем верстаке и нарисовал рисунок в соответствии с планом.
Затем я просто использовал свой лобзик Ryobi 18V, чтобы медленно вырезать рисунок.
Вот он…
Добавьте немного клея на конец, который будет крепиться к кровати…
И я закрепил его с помощью финишного гвоздезабивателя с 2-дюймовыми гвоздями.
Далее вы добавите доски 2×6.Они тяжелые. Я использовал большое количество столярного клея и 2-дюймовые финишные гвозди, чтобы прикрепить его на место. После этого я также закрутил несколько шурупов по дереву через заднюю часть изголовья и в 2 × 6, чтобы быть в большей безопасности.
На этом этапе я также добавил верхнюю плату. После склеивания и прибивания 2-дюймовыми гвоздями я добавил несколько шурупов через верхнюю часть и в изголовье, просто для дополнительной безопасности.
См. мои новые зажимы Kreg ?? Я их люблю. У меня 4, а я хочу 36 🙂 Они как будто имеют дополнительную пару рук, и они так просты в использовании.
По сути, это та же конструкция, что и изголовье кровати, но с другими размерами. Хотя я делал все так же. Вот несколько фотографий, чтобы показать вам…
Я использовал 1×4 для опор на изножье, так как оно не было таким большим, как изголовье. Я использовал свой прямоугольный зажим, чтобы удерживать все это на месте, пока я прикреплял 2,5-дюймовые винты с отверстиями в ножке.
Вот и готова рама для досок…
Я использовал столярный клей и гвозди через заднюю часть опор и доски.
Добавил переднюю часть отделки…
Тогда мои декоративные боковины…
Теперь бегуны 2×6…
Верх 2×6 я кладу в последнюю очередь перед тем, как перейти к боковым поручням кровати.
Я использовал PureBond Plywood для основания боковых поручней. Я попросил парней из Home Depot разорвать мой по размеру, чтобы я мог легко доставить его домой. Я использовал Березу. Вы начнете с двух частей, которые выглядят так…
Затем я использовал столярный клей и 1.25-дюймовые финишные гвозди, чтобы обрезать их, начиная с верхней доски.
Затем я добавил меньшие платы.
После того, как я обрезал его, я использовал приспособление Kreg Jig, чтобы сделать 1,5-дюймовые карманные отверстия на каждом конце и спуститься вниз по верхней части каждой боковой направляющей. Я использовал свой K3, прикрепленный к доске, чтобы сделать карманные отверстия.
Концы каждой боковой рейки должны выглядеть вот так…
Я использовал 2,5-дюймовые винты с потайными отверстиями, чтобы прикрепить верхнюю часть 2×3 и боковые направляющие.
Я использовал новый любимый цвет морилки на своей кровати. Он называется Ash от Varathane, и вы можете найти его в Home Depot. Это не очень темно-коричневый цвет, но там, где зерно ловит пятно, оно действительно приобретает черный оттенок, который я люблю.
Теперь собираем это вместе… Это было то, над чем я действительно заручился поддержкой. Мой муженек и его друг первыми передвинули спинку кровати. Затем я вырезал несколько обрезков 4 × 4, чтобы удерживать рельсы на месте, в то время как я использовал 2,5-дюймовые винты с отверстиями для отверстий в карманах на направляющих и в ножках.
После этого я сделал то же самое с подножкой. Наконец, я обрезал все доски, чтобы проложить их под матрацем. Все они используют блок под ними, чтобы выдержать вес матраса. Я прибил их 2-дюймовыми гвоздями к направляющим по бокам.
Вот оно! Говорил тебе, что это займет вечность 🙂
Но… Я ЛЮБЛЮ ЭТО. Я скажу … Это ни в коем случае не супер продвинутая сборка. Все разрезы прямые и многие одинаковые. Я бы сказал, что это очень трудоемко.У меня болело два дня после того, как я его построил… Что на самом деле больше свидетельствует о моем физическом здоровье, но мы будем винить в этом кровать. 😉
Надеюсь, вам это ПОНРАВИТСЯ так же сильно, как и мне!
Вы можете скачать и распечатать БЕСПЛАТНЫЕ планы , нажав ЗДЕСЬ
Постельное белье было подарком на день святого Валентина от моего мужа. Это все от Restoration Hardware.
Большую металлическую магнитную доску можно найти ЗДЕСЬ!
Цвет стен — курортный салон Valspar Homestead Resort Taupe.
Зеркала из Hobby Lobby, как и крючки, на которые я их повесил. Wayfair предлагает один очень похожий и очень милый ЗДЕСЬ!
Прикроватные тумбочки — небольшой краткий обзор на следующую неделю или около того… Одна еще не полностью закончена, но вам, ребята, она понравится!
Олимпийская деревня давно известна как рассадник международных связей, где во время Игр раздаются сотни тысяч бесплатных презервативов для пропаганды безопасного секса. Но некоторым кажется, что организаторы Олимпиады в Токио вовсе не хотят пропагандировать секс.
Спортсмены, заходящие в свои комнаты в Олимпийской деревне в Токио, обнаружат один матрас на картонном каркасе. Кровати были изготовлены специально для этого мероприятия японским брендом матрасов Airweave.
Картонные приспособления сильно отличаются от летних игр 2016 года, получивших название «Похабный Рио», когда кровати были на металлических каркасах. Критики в социальных сетях назвали токийскую мебель «кроватями против секса».
Reuters/Akio Kon
Спальные места на Олимпийских играх 2020 года в Токио Деревня спортсменов В интересах сдерживания распространения Covid-19 японские официальные лица призвали спортсменов «избегать ненужных форм физического контакта» и забирать домой свои олимпийские -брендированные профилактические товары в качестве сувениров для повышения осведомленности о венерических заболеваниях. Картонные кровати, однако, не были частью их кампании воздержания, как подчеркивают специалисты по проверке фактов AFP.
Двуспальные картонные кровати рассчитаны на человека (или людей) весом до 440 фунтов.По данным Airweave, они были подвергнуты многочисленным стресс-тестам. Ирландский гимнаст Риз МакКленаган опубликовал в Твиттере видео, опровергающее сомнения в том, что кровати слишком хрупкие для хорошей суеты.
Матрасы на самом деле были созданы для облегчения ноющих тел. Спортсмены могут даже настроить жесткость своих матрасов, поменяв местами порядок трех секций. Чемпион мира по фигурному катанию Мао Асада и призер Олимпийских игр по сноуборду Ариэль Голд входят в число спортсменов, которые доверяют своим Airweaves.
Airweave
Простой, но прочный. Каркас и матрацы могут быть переработаны или использованы повторно после игр. Матрасы Airweave, изготовленные из переработанного пластика, можно стирать и дезинфицировать слабым спиртовым раствором, как сообщил представитель службы поддержки Quartz.
Airweave
Водонепроницаемые матрасы.Варианты дезинфекции являются особенно привлекательной особенностью в этом году, поскольку несколько спортсменов и официальных лиц, находящихся в тщательно контролируемом анклаве, уже дали положительный результат на Covid-19.Около 8 000 из 18 000 кроватей Airweave будут очищены и повторно использованы для Паралимпийских игр, которые начнутся 24 августа.
Удобная утилизация также была важным фактором. После игр комплекс спортсменов на набережной Харуми будет быстро преобразован в комплекс кондоминиумов. Будущие жильцы Harumi Flag уже беспокоятся о том, когда они смогут въехать, и некоторые покупатели подали в суд на застройщиков из-за задержек.
Любой, кто сомневается, что картон может быть заманчивым материалом, должен ознакомиться с растущим ассортиментом дизайнерской бумажной мебели.
Сидя в кресле Фрэнка Гери Wiggle Side Chair, произведенном мебельным брендом Vitra в начале 1970-х годов, вы избавитесь от любых представлений о том, что бумажная мебель обязательно угнетающе проста. Выдающийся предмет в коллекции мебели «Easy Edges» знаменитого архитектора, Wiggle продемонстрировал эстетические возможности гофрированного картона и ДВП. На одной рекламной фотографии Easy Edges молодой Гери прыгает на картонном столе в качестве доказательства его силы, как это делает Маккленаган на своей кровати.
Японский архитектор Сигэру Бан — великий мастер картонных конструкций. Лауреат Притцкеровской премии изобретательно использовал бумажные трубы для возведения временных укрытий, концертных залов и церквей, некоторые из которых прослужат не менее 50 лет.
Stephen Goodenough
Крайстчерч Сигеру Бана, построенный после землетрясения в Новой Зеландии в 2011 году.Компания Ban также разработала линию стильных картонных сидений для швейцарского бренда WB Carta.
WB Carta
Линейка Шигеру Бана для WB Carta А канадская студия MOLO производит бумажные акустические панели, способные превратить скучный офис открытой планировки во вдохновляющий лабиринт.
Кровати для Олимпийских игр 2020 года в Токио, возможно, никогда не станут классикой дизайна, но во время бушующей пандемии есть ли что-нибудь более сексуальное, чем поддерживающая, устойчивая и дезинфицированная платформа?
Удары головой ассоциируются не только с рок-музыкой; термиты тоже весьма искусны в этом! Малоизвестный факт заключается в том, что термиты бьются головой о стены и трясут своим телом, когда их колония потревожена, издавая щелкающие звуки.Это то, что вы можете услышать, если попытаетесь решить проблему заражения, с которой можете столкнуться. Действительно, нашествие термитов может быть ужасным! Нет ничего более опасного и разрушительного, чем термиты в деревянной мебели. Что еще хуже, так это то, что трудно заметить, когда появляется заражение.
Прочитайте этот пошаговый метод, чтобы избавиться от термитов, также известных как deemak , с деревянной мебели.
Есть два вида термитов, которые могут поражать деревянную мебель — подземные и из сухого дерева.Подземные термиты могут жить как в почве, так и в древесине. Эти существа предпочитают влажные условия, в которых они могут строить свои колонии.
Как правило, подземные термиты обитают под домами, разрушая деревянный фундамент. С другой стороны, термитам из сухой древесины, в отличие от их подземных собратьев, не нужны влажные условия для процветания. Они паразитируют и живут внутри сухой древесины, такой как стены, сайдинг, карнизы и т. д.
Хотя и подземные термиты, и термиты из сухой древесины могут быть опасны для вашего дома, последние могут быть гораздо более вредными.Это связано с тем, что они живут внутри дома, в сухой мебели. Таким образом, мы сосредоточимся на лечении термитов от термитов из сухой древесины.
Знание вредителя — первый шаг к его защите Выявление заражения термитамиТеперь давайте посмотрим, как вывести термитов из дерева.
Как избавиться от термитов в лесуОбращение за профессиональной помощью — это мудрый поступок. Но если заражение не сильное, вы можете избавиться от термитов в деревянной мебели с помощью этих советов:
#1: Воздействие солнечного света Чаще подвергайте мебель воздействию солнечных лучей Термиты прекрасно себя чувствуют во влажных темных условиях.Оставьте деревянную мебель на солнце на два-три дня непрерывно. Термиты не выдерживают жары и легко умирают. Этот метод также помогает избавиться от влаги в мебели, тем самым предотвращая дальнейшее заражение.
Картон состоит из целлюлозы и имеет древесный запах, перед которым не могут устоять термиты. Смочите его водой, чтобы сделать запах более отчетливым, и поместите рядом с пораженным местом.В течение нескольких часов термитов выманивают на открытую картонную коробку. Выбросьте или сожгите его, чтобы избавиться от термитов в деревянной мебели.
#3: Распылитель борной кислоты Держите мебель в чистоте и не допускайте попадания влаги Приготовьте раствор из порошка буры и воды и распылите его на пораженные участки. Это нетоксичный метод, который гарантирует, что термиты в шкафах и другой деревянной мебели исчезнут после нескольких применений. Вы также можете комбинировать этот метод с картонной ловушкой для лучших результатов.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Как почистить деревянную мебель?
#4: Использование паразитических нематод Нематоды – убийцы термитовПаразитические нематоды – это маленькие черви, которые проникают в личинки термитов и убивают их в течение двух дней. Вы можете приобрести его в местном питомнике или в интернет-магазинах.
№5: Обработка масла Обработка маслом для дополнительной защитыМасла апельсина и нима также очень эффективны.Первый содержит соединение под названием d-лимонен и может легко убить термитов при контакте с ним. С другой стороны, масло нима начинает действовать после того, как его проглотят термиты. Налейте эти масла или распылите их на пораженные участки несколько раз для достижения наилучших результатов.
#6: Расстояние между почвой и деревом Расстояние равно предотвращению Термиты могут атаковать фундамент вашего дома, строя свои колонии под вашим домом. Лучший способ избежать этого — построить свой дом на расстоянии от газона или сада. Эксперты говорят, что между вашим домом и вашим садом должно быть расстояние не менее 18 дюймов.
Все сказано и сделано, профилактика всегда лучше лечения. Итак, вот что вы можете сделать, чтобы предотвратить появление термитов:
Внимательно следуя этим советам о том, как избавиться от термитов в домашних условиях , вам больше не нужно беспокоиться о том, что они прогрызут вашу деревянную мебель.
Ознакомьтесь с другими нашими руководствами по борьбе с вредителями:
6 домашних средств, чтобы попрощаться с тараканами раз и навсегда
Как избавиться от муравьев дома
Присылайте свои комментарии и предложения по адресу [email protected]
Итак, прежде всего, давайте остановимся на мгновение, чтобы поговорить о том факте, что вы все потрясли мои метафорические носки на прошлой неделе, когда мы поделились грандиозным открытием нашей главной спальни в деревенском морском стиле.Думаю, я так долго строил это, что начал сомневаться в себе в последний час. Я никогда раньше не делал полную перестройку комнаты, не говоря уже о том, чтобы делиться ею с блогами. Прежде чем нажать опубликовать, я задумался,
Будет ли это стоить всей шумихи? Или все зевнут и скажут: «Хм. Вот и все?»
Я приготовился к любым ответам, которые нам придут; даже если вы попросите меня уйти с поста DIY-блогера. (Теперь вы понимаете, почему я стал учителем театрального искусства: мелодрама течет по моим венам.)
Тогда у всех вас хватило смелости разрушить мои ожидания одними из самых восторженных и поддерживающих комментариев, которые мы когда-либо получали… когда-либо.
Ладно, ребята, будьте честными: это мама вас на это подтолкнула? Или, может быть, вы выпили банку Kindness Kool-Aid перед тем, как прочитать этот пост? Потому что это было как-то невероятно. И я так рад, что мне не нужно уходить в отставку, потому что я вроде как действительно люблю всю эту блогерскую затею. Спасибо, друзья!
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть пост!
Хорошо, теперь я действительно замолчу на этот раз (что?!) и позволю моему мужу взять на себя остальную часть этого сообщения в блоге.Потому что, когда дело доходит до создания каркаса кровати размера «king-size» на заказ, ну, он ваш человек! Он спланировал дизайн, купил материалы и сам построил эту хрень, так что поверьте мне, вы хотите услышать это от него, а не от меня.
И без дальнейших церемоний, я дарю вам моего муженька Марка с полным изложением Как сделать нестандартный каркас кровати размера «king-size»!
Отметьте здесь шаг за шагом, как мы построили каркас нашей кровати размера «king-size».Это простая конструкция, скрепленная болтами. Я проведу вас через каждый этап, чтобы вы могли справиться с этим самостоятельно. Особенно, если вы похожи на меня и предпочитаете строить, а не покупать.
1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Сначала нарисуйте свой план. вот некоторые наши фотографии:
В базовой конструкции боковые и концевые направляющие крепятся болтами к внешней стороне 3-дюймовых вертикальных стоек. Боковые поручни будут опираться на концевые поручни, где они перекрываются по углам.Рассмотрите возможность использования болтов в качестве основного крепежа, так как их прочность трудно превзойти, а большую кровать можно легко разобрать и снова собрать.
Наши пружинные блоки и матрац имеют большой размер, поэтому я сделал раму с пятью опорами. Пятая стойка находится посередине и поддерживает лево-правую распорку. Толщина нашей коробчатой пружины составляла всего 6 дюймов, поэтому мы спроектировали раму так, чтобы «похоронить» или заключить коробчатую пружину.
При составлении плана обратите внимание на общую высоту кровати, учитывая толщину пружинного блока и матраса.Довольно стандартная общая высота составляет 30 дюймов плюс-минус несколько.
А вот фото с ключом, чтобы помочь вам следить за терминами, которые я буду использовать:
2. СБОР. Найдите свои материалы. Хотя изголовье кровати сделано в основном из переработанной древесины поддонов (нажмите ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть полное руководство по этому шагу), для каркаса я выбрал белую сосну и дуб из Home Depot.
Вот примерный список материалов, необходимых для нашей королевской кровати:
Все это стоило около 150 долларов. Неплохо!
30-дюймовые стойки из массива дуба
3. РЕЗКА И СВЕРЛЕНИЕ. Помните правило «семь раз отмерь, один раз отрежь». Это поговорка в столярном деле, что так верно. Вы, вероятно, сделаете несколько неправильных надрезов или отверстий, как и я, но если вы измерите и спланируете, прежде чем запускать свои инструменты, это сработает намного лучше.
Отрежьте доски нужной длины по размеру вашей кровати. Для концевых направляющих просверлите 2 отверстия примерно на 3″ с каждого конца, чтобы над ними свисало чуть более 1,5″ доски. Для боковых направляющих отверстия могут располагаться на расстоянии 1,5 дюйма от конца, поскольку боковые направляющие будут опираться на выступ концевой направляющей. Гораздо проще показать, чем рассказать…
Идеальный способ сделать отверстия – использовать сверлильный станок. Однако вместо этого можно использовать ручную дрель, если вы будете аккуратно сверлить под углом 90 градусов (это сложнее, чем кажется, сделать это в обеих плоскостях). Угол и точное расположение этих отверстий будут иметь значение позже, когда вы вставите болты на шаге 4.
Чтобы избавиться от осколков, вам также нужно будет все отшлифовать. Мы также покрасили нашу древесину перед сборкой, используя морилку Varathane, выбеленную на солнце, о которой Лорен рассказала в отдельном видеоуроке. Проверьте это здесь.
4. СОБЕРИТЕ детали конструкции в соответствии с вашим планом. Легко потерять представление о том, какие части соединяются вместе, когда вы пытаетесь собрать их в комнате.После сборки пометьте внутреннюю часть досок в каждом углу (A, B, C, D).
Быстрозажимные зажимыпомогают удерживать детали вместе, пока вы вставляете болты и неплотно затягиваете их пальцами или парой оборотов гаечного ключа.
Обязательно обратите внимание, что 4 больших болта должны находиться в изголовье кровати. Они будут располагаться параллельно изголовью и проходить через стойку кровати, боковые поручни и ножку изголовья . А пока просто проденьте их через стойки кровати и боковые поручни, так как изголовье мы добавим позже.
5. КВАДРАТ. Перед размещением лево-правой распорки (когда каркас кровати все еще представляет собой незамкнутый прямоугольник) необходимо убедиться, что кровать является прямоугольником, а не параллелограммом (возможно, вы не слышали этих слов с 9-го класса по геометрии). ?). Другой способ сказать, что вы хотите, чтобы все 4 угловых угла были точно равны 90 градусам.
{Источник}
Самый простой и точный способ сделать это – измерить по диагонали от угла к углу.Расстояние от А до С должно быть равно расстоянию от В до D. Если это не так, вы с помощником раздвинете 2 угла, потянув за 2 угла, расстояние между которыми меньше. Затем снова измерьте и повторите, пока он не станет квадратным.
Когда он квадратный, вы можете разместить одну или две временные диагональные распорки, чтобы удерживать рельсы под углом 90 градусов.
6. СВЯЗЬ. Когда вы уверены, что он квадратный (не могу не подчеркнуть важность этого шага), установите поперечные скобы и затяните все болты.Вы можете подтянуться по-разному, и важно только то, что в конце концов кровать кажется твердой и не смещается … вот как я это сделал:
Я отрезал 2×4 достаточной длины, чтобы зацепить 2 боковые рейки, и установил их вертикально (как ферму крыши) под боковыми рейками. Позже я добавил пятую стойку к этой распорке (см. шаг № 10), но сейчас просто вставьте лево-правую распорку без центральной стойки. Я разместил 6 досок 1×4 перпендикулярно изголовью и закрепил их винтами.Это будут части, на которые будут лежать коробчатые пружины. Опять же, не имеет значения, скрепите ли вы его, как я, до тех пор, пока он не станет твердым как скала.
7. СОЕДИНЕНИЕ. Изголовье кровати нужно собрать отдельно (учебник будет позже). Теперь пришло время присоединиться к ним. Помощник является ключевым для этой части и обязательно используйте ваши зажимы.
Поднимите болты так, чтобы их концы выступали наружу и не было лишних болтов, свисающих с внутренней стороны стойки.
Сначала вам вдвоем следует поднять изголовье вертикально, поставив его на ножки (из бруса 2х3). Плотно закрепите ножки на стойках в изголовье кровати. Отверстия в нижней части ножек были просверлены заранее, чтобы они идеально совпадали с двумя ножками в изголовье кровати. Используя болты большего размера (⅜ на 6,5), которые уже проходят через стойку кровати и боковую балку, продвиньте болты через все 3 части и замените шайбу и шестигранную гайку, слегка затянув их парой оборотов гаечного ключа.Торцевой ключ лучше, если он у вас есть.
8. КВАДРАТ. Опять квадрат? Да, теперь изголовье должно быть выровнено с каркасом кровати. Если у вас есть большой квадрат, отлично, но вы также можете использовать что-нибудь большое и квадратное, например, пол и стену (если вы уверены, что они составляют 90 градусов), кусок пенопласта или большую книгу.
Попросите вашего помощника толкать или тянуть, пока он не станет идеальным, а затем удерживать на месте, пока вы затягиваете эти 4 болта. Независимо от того, используете ли вы гаечный ключ или гаечный ключ, вам нужно будет поворачивать до тех пор, пока головка болта с квадратным подголовком не будет втянута в дерево, а шайбы также не вдавятся в дерево на той стороне, которую вы затягиваете.Когда вы слышите звуки дробления дерева, вы на правильном пути. Дайте ему еще один оборот или два.
9. СТЯЖКА 2 . Прежде чем размещать пружины и матрасы на раме, пройдитесь вокруг кровати и убедитесь, что все прочно. Наклоняйтесь, толкайте, тяните и встаньте на горизонтали. Если что-то недостаточно прочное, добавьте распорки (имейте в виду, что они не могут мешать коробчатым пружинам).
Возможно, вам даже понадобится распорка для большого прямого угла, образованного изголовьем и рамой.В качестве альтернативы, если вы достаточно затяните 4 болта, это может обеспечить достаточную устойчивость без скоб.
10. ПОДДЕРЖКА. Для большой кровати, например, королевской, вам, вероятно, понадобится пятая стойка в центре. Вы можете прикрепить этот пост к 2×4 (левая-правая скобка). Теперь, ключ к хорошему 5-му столбу заключается в том, что вам нужно скрепить (2) 2×6 вместе, причем один из них должен быть достаточно длинным, чтобы прикрепиться к 2×4, и обрезать этот вновь созданный столб примерно на 1/4″ до 3. /8″ слишком долго.
Я думаю, будет лучше, если вы сделаете этот 5-й пост как шаг 10, а не шаг 6, поэтому он здесь.Причина вот в чем: с изголовьем, соединенным с каркасом кровати, вы обнаружите, что установка 5-й стойки приводит к тому, что две стойки в изножье зависают над полом. Это хорошо. Это то, что вы хотите. В течение нескольких дней доски и болты «осядут», и вы окажетесь со всеми 5 стойками на полу, а вес будет распределен правильно.
Вот оно! Теперь вы готовы добавить пружины и матрас к готовой кровати ручной сборки.
Спасибо, Марк! Думаю, мне нужно позволить тебе чаще вести блог. Серьезно, я мог бы привыкнуть к этому.
Хорошо, друзья. Я надеюсь, что у вас есть сказочные выходные. Я вернусь в понедельник с видео-уроком, да… ВИДЕО-уроком… о моем процессе окрашивания дерева на каркасе нашей кровати. И это обещает быть грандиозным временем. Хотя я предупреждаю вас заранее, вы можете быть ослеплены блеском пота на моем лбу, потому что это случилось в октябре, ребята, а октябрь был разгаром нашего лета во Флориде в прошлом году. И я всегда сохраняю наши самые большие самоделки на разгар лета.{Улыбается.}
И если вы только настраиваетесь, обязательно ознакомьтесь с другими постами из этой серии!
Чао!
Información relacionada relacionada en español
Независимо от того, нанимаете ли вы специалиста по борьбе с вредителями или пытаетесь избавиться от жуков самостоятельно, правильная подготовка вашего дома является важным первым шагом. Выполнение этих шагов перед началом работы поможет ускорить процесс и снизить затраты на контроль.
4o0 i73 ven erk wqe zyw yqm wat vor 163 eqr 9ft 8tv c9n zaq afh 690 syt qwp ili
Знаете ли вы, что упаковка произведений искусства в сарану для хранения может привести к появлению плесени?
Мы поговорили с президентом AXIS Fine Art, экспертом по инсталляциям и хранению произведений искусства Дереком Смитом.Он рассказал нам неприятную историю клиента, который завернул картину в Саран для хранения, непреднамеренно задержав влагу внутри, и позволил плесени повредить картину.
При хранении искусства существует множество рисков. Несмотря на то, что это нервирует, если вы знаете, что делаете, вы можете сэкономить ежемесячные расходы, собрав место для хранения дома. Даже если вы работаете с консультантами или со складом, полезно знать, что вы ищете.
Компания AXIS имеет собственное хранилище произведений искусства, а также консультирует клиентов о том, как организовать хранилище произведений искусства у себя дома.В сочетании с многолетним опытом Смит обладает уникальным пониманием наиболее важных факторов, которые следует учитывать при хранении произведений искусства дома или в хранилище.
Как правильно выбрать складское помещение Превратить кладовку или небольшой офис в помещение для хранения произведений искусства — это вариант, но вам нужно знать, на что обращать внимание при выборе комнаты в вашем доме. Комната должна быть закончена. Избегайте чердаков или подвалов, если они не отделаны и не оборудованы климат-контролем. Убедитесь, что нет вентиляционных отверстий или открытых окон. Если в вашем хранилище есть вентиляционное отверстие, вы можете поговорить со специалистом о создании отражающего устройства, чтобы воздух не дул прямо на произведение искусства. Вы также должны быть внимательны к пыли, плесени и любым затхлым запахам, которые могут быть признаком более серьезной проблемы.
И последнее, чего следует избегать, — это хранить свое искусство в комнате с внешней стеной. В идеале вы будете использовать комнату, которая находится полностью внутри дома. Это устраняет риск того, что окна принесут солнечный свет и погодные условия, которые могут повредить и потускнеть произведение искусства.
Как обеспечить правильную документацию при хранении произведений искусства Несмотря на то, что существуют основные правила, которым вы можете следовать, чтобы защитить свои произведения искусства, если вы их храните, вам нужно быть готовым к худшему. Архивирование вашей коллекции перед ее упаковкой абсолютно необходимо, чтобы защитить себя от повреждения или потери.
«Вам нужны фотографии и отчет о состоянии каждого предмета», — рекомендует Смит. «Для музейного отчета о состоянии обычно блокнот путешествует с экспонатом, а содержимое и состояние сообщаются каждый раз, когда ящик открывается», — рассказывает он.Это идеальный способ управления хранилищем произведений искусства, чтобы вы могли документировать любые изменения в искусстве или пространстве хранения с течением времени. По крайней мере, вам нужен «моментальный снимок, описание и запись любого существующего повреждения», — советует Смит.
Всю эту документацию можно сделать онлайн в облаке с Artwork Archive. Вы также можете обновить местонахождение своих предметов на «Склад», чтобы сохранить запись даты, когда они были введены, и их обновленные отчеты о состоянии.
В вашей учетной записи архива произведений искусства доступен просмотр ваших работ, упорядоченных по местоположению. Просто нажмите «Места», а затем выберите тот, который вы хотите просмотреть.
Очистите его: используйте чистую ткань из микрофибры, чтобы удалить пыль с твердых поверхностей. Мы рекомендуем использовать полироль для дерева или металла, если это необходимо, чтобы избежать ржавчины или потертостей. Вы можете проконсультироваться в хозяйственном магазине, чтобы узнать, какой полироль лучше всего подходит для вашего изделия.Это предотвратит попадание частиц пыли или, что еще хуже, ржавчины или повреждений на ваше искусство. Другой вариант — обратиться к оценщику за отчетом о состоянии и профессиональной чисткой изделия.
Проконсультируйтесь с профессионалом по поводу наилучшей техники упаковки: Коллекционеры нередко заворачивают свои художественные сараны перед хранением. Как уже говорилось, даже если вы используете правильный пенополистирол и картон, чтобы отделить рисунок от саранской упаковки, вы рискуете задержать влагу внутри. «Обычно мы не упаковываем искусство для хранения, — отмечает Смит.
Используйте Crescent Board: специалисты по хранению произведений искусства используют Crescent Board, бескислотную профессиональную монтажную доску, чтобы отделить предметы от соприкосновения при штабелировании или транспортировке. Таким образом, изделие защищено, но при этом может дышать.
Убедитесь, что все материалы бескислотные. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при подготовке своего произведения искусства к хранению, это то, что использовались бескислотные материалы для обрамления и бескислотные материалы для хранения. Материалы, не содержащие кислоты, стареют быстрее и могут окрасить подложку холста или принт, что отрицательно скажется на стоимости изделия.
Как поддерживать правильный климат Идеальная влажность для хранения произведений искусства составляет 40-50% при температуре 70-75 градусов по Фаренгейту (21-24 градуса по Цельсию). Этого легко добиться с помощью увлажнителя воздуха. Суровые климатические условия могут привести к растрескиванию краски, деформации, пожелтению бумаги и росту плесени. Хотя, когда дело доходит до климат-контроля, «враг номер один — это быстрые изменения температуры или влажности», — заявляет Смит.
Он также поднял интересный вопрос о долговечности произведений искусства в зависимости от их возраста.«С антиквариатом, если подумать, — говорит нам Смит, — они пережили сотни лет в домах без климат-контроля». Некоторые из этих предметов существуют еще до кондиционеров, поэтому они могут выдерживать определенный диапазон температур. Когда вы работаете с современным искусством, вам нужно быть более осведомленным. Например, энкаустическая картина, выполненная восковой краской, очень быстро тает. «Он растает, пока вы будете в продуктовом магазине летом», — предостерегает Смит.
Хотя нужно учитывать возраст вашего искусства, лучше жить по золотому правилу. Независимо от состава или возраста работы, вам не нужно изменение влажности более чем на 5% за 24 часа.
В мире искусства существует известное правило никогда не хранить свои работы на земле. «Искусство всегда должно быть приподнято над полом, — подтверждает Смит. — Подойдет простая полка или подставка — все, что угодно, чтобы искусство не было на полу.
Если у вас есть место, вы также можете повесить свои работы в ящике для хранения. Искусство предназначено для того, чтобы его вешали. Это также отличный способ избежать необходимости добавлять защиту, если она сложена против других частей. Смит описывает складское помещение, состоящее из рядов заборов из звеньев сетки, установленных примерно в пяти футах друг от друга. Искусство висит на S-образных крючках по всему забору. Если вам нужно сложить части в небольшом пространстве, обязательно храните свои произведения искусства, как книги, на книжной полке, а не стопкой, плоской стороной вниз.
Теперь, когда вы знаете особенности хранения произведений искусства, у вас есть все необходимое для хранения своих произведений искусства дома — если у вас есть место.Если у вас нет места для домашнего хранения, у вас есть два варианта: вы можете хранить свои произведения искусства в хранилище с контролируемым климатом или вы можете работать со специальным хранилищем для произведений искусства. Пока устройство соответствует указанным выше условиям, вы должны быть в безопасности.
Есть одна вещь, которую нужно учитывать при выборе между этими двумя: ваши соседи. Если вы работаете в хранилище, хотя в этих зданиях есть климат-контроль, в них нет контроля содержимого. «У них есть хорошие системы климат-контроля, у них есть карты-ключи, мониторы, камеры, некоторые из них вы даже можете подключить к их камерам в Интернете и посмотреть на свои вещи, сидящие там, — говорит Смит. — Единственное, что они не могут контролировать, — это контент». .” Если блок вашего соседа наполняется молью или жуками, или что-то проливается, ваш блок также может быть затронут.
Надеюсь, к этому моменту вы уже успокоились и готовы хранить свои работы. Благодаря небольшим советам профессионалов и особому вниманию к деталям у вас есть все инструменты для надежной защиты вашей коллекции произведений искусства.
Особая благодарность Дереку Смиту из Axis Fine Art Installation за его вклад.