Необходимость дровника для дачи или дома, в котором есть камин, печь или баня, очевидна.
Если не соорудить специальное место для хранения дров, то растапливать ими печь или камин будет невозможно.
Для топочного сырья важен определённый процент влажности (20%) и условия хранения, которые сможет обеспечить дровник.
Прежде чем приступать к строительству стационарного дровяника на даче, нужно определить материалы, из которого он будет изготавливаться. Можно выбрать из следующего списка:
Для изготовления конструкции понадобится использовать стандартный набор инструментов. А также потребуется дрель, свёрла и пилы. Определить количество материала можно после составления чертежа. Размеры подбираются таким образом, чтобы на участке, где будет располагаться дровник, рядом было немного места для заготовки дров. Важно, чтобы всё сырьё для топки поместилось внутрь постойки.
Справка! Для габаритных конструкций требуется сооружение фундамента столбчатой разновидности. Наиболее бюджетным вариантом является использование брёвен длиной 80–90 см и рубероида.
Чтобы составить чертёж дровника своими руками, можно воспользоваться рекомендациями:
Фото 1. Чертеж отдельно стоящего дровяника с указанием его размеров, крыша изделия односкатная.
Этапы:
Существует несколько видов стандартных конструкций дровниц, которые возводятся согласно определённому алгоритму действий и имеют схожие размеры.
Стандартный проект и схемы возведения дровника, предназначенного для хранения 5 кубов топочного сырья. Размеры:
Размеры конструкции дровяника в виде пристройки к дому определяются всегда в зависимости от параметров дома. Пристройку лучше не делать выше 1,5 м (для устойчивости).
Длина выбирается произвольно.
Фото 2. Невысокий дровяник из дерева с шиферной крышей, конструкция пристроена к стене дома.
Если соорудить крепление к стене, то размеры конструкции могут быть любыми. Ширина 50–100 см считается оптимальной.
Важно! Изготавливая пристройку к дому, учитывают расстояние между стеной дома и дровяником в 10–15 см, это обеспечит необходимую вентиляцию.
Если решено сооружать дровник в виде навеса, то наиболее простым вариантом является постройка 2–2,3 м в длину, 50–70 см в ширину и высотой 1,2–1,5 м.
Использовать для такой конструкции можно металлический профиль любого сечения.
Крышу обычно делают также односкатной.
Стропильная система не требуется, нужно лишь передние опоры сделать длиннее на 20–30 см.
Наиболее удачная дровница для камина или печи, которую располагают дома — маленькая и легко транспортируемая. Размеры варьируются в пределах 50–70 см в длину, 30–40 см в ширину. В зависимости от дизайна подбирается высота и другие элементы конструкции.
Внимание! Важно сделать мобильную дровницу такой, чтобы всем членам семьи было удобно её переносить при необходимости, а также продумать конструкцию таким образом, чтобы в неё помещались дрова для 2–3 закладок.
Во время создания проекта дровяника стоит избегать наиболее распространённых ошибок:
Проект с вышеуказанными ошибками приведёт к сооружению недолговечной и ненадёжной конструкции. Рассчитать материал правильно в такой ситуации будет невозможно.
Видео, в котором представлен весь процесс изготовления дровника из обычных поддонов.
Стандартных проектов дровников несколько: отдельная конструкция, навес и пристройка. Несмотря на небольшой выбор проектов, процесс их строительства прост и надёжен. Во время проектирования нужно учесть все нюансы, отталкиваясь от оптимальных условий хранения дров.
Дровяник – это небольшой сарай для хранения дров для мангала, бани, камина или печи. Для этого можно соорудить небольшой навес или сложить дрова в домашнем хозблоке. А можно приложить немного больше усилий и создать своими руками оригинальную постройку, которая станет настоящим украшением дачного участка.
Выбирая подходящее место для будущего дровяника, учтите, что постройка не должна бросаться в глаза и не должна быть расположена слишком далеко от дома. Если камин или печное отопление в жилом доме отсутствует, то есть смысл соорудить дровяник поближе к парной или участку для барбекю.
Дровяник лучше строить недалеко от дома на северной стороне участка
Советуем нарисовать план дачного участка и на нем выбрать подходящее место для вашего будущего дровяника. При создании чертежа также учтите особенности местного рельефа. Выбранное место должно быть максимально ровным и располагаться на небольшом возвышении. Если ваше строение будет находиться в яме, то в нем будет скапливаться вода, которая начнет портить дрова. В итоге вы будете вынуждены избавляться от переизбытка жидкости.
Также учитывайте, что дрова должны хорошо сохнуть, поэтому лучше всего построить дровяник на сквозняке.
При выборе типа дровяника учтите ваш опыт в строительстве своими руками – это даст возможность сразу же откинуть неподходящие для вас варианты. Самый доступный и дешевый вариант – это дровяник из деревины. Такое строение обшивается досками или брусом и может прослужить длительное время.
Помните, что дровяник должен максимально гармонично вписаться на вашей даче. Хорошим решение станет его пристройка к уже имеющемуся зданию. В таком случае вы потратите гораздо меньше времени на дизайн, да и весь объем работ значительно сократится.
Желательно, чтобы хранилище для дров гармонично вписывалось в общую картину построек
В качестве материала для обшивки можно использовать шифер, профнастил или поликарбонат. Тогда в стенах дровяника необходимо оставлять зазоры для естественной вентиляции.
Чтобы сделать строение более нарядным, вы можете покрасить его или покрыть цветным полиуретановым лаком. Рядом с постройкой посадите несколько кустов вьющихся растений – они помогут придать дровянику необыкновенный внешний вид.
Как вариант, вы можете изготовить для строения деревянную крышу, и поместить на нее несколько плоских емкостей с почвой. В грунт посейте газонную траву. Выросшая на крыше растительность сделает ваш дровяник непохожим на другие.
Нужная под постройку площадью зависит от потребления древесины. На практике, для отопления 100 м2 жилой площади осенью и зимой требуется около 2,5 м3 сухой сосновой древесины или 1,5 м3 березовой. При этом сухие дрова – это материал влажностью примерно 20 %. Этот показатель достигается при хранении сырья в течение года. Гораздо больше для обогрева этой же площади потребуется свежеспиленных дров, так как теплотворная способность у них в несколько раз ниже.
Площадь постройки зависит от того, сколько дров потребляется
Запасаться материалом придется минимум на 2 сезона. При расчете дров также учитывайте КПД вашей печи или камина. У более современных моделей каминов этот показатель может достигать 80 %. В них одна партия используемых дров может «работать» до 8 часов. К посчитанному вами количеству материала для обогрева здания также прибавьте дрова для барбекю и парной.
Для строительства вам потребуются следующие инструменты:
При постройке фундамента для вбивания столбов вам потребуется бур или лом.
В качестве материала для постройки можно использовать отходы, оставшиеся после строительства других объектов на участке. При этом важно, чтобы они были в хорошем состоянии, без признаков гнили.
Для начала нужно подготовить фундамент. Без фундамента строение будет шататься. Для этого выкопайте овраг глубиной 10 см. Площадь оврага выложите кирпичом или блоками. По углам фундамента выкопайте ямы глубиной 40 см, установите столбы из блоков или кирпичей и скрепите их раствором. Внутри каждого из столбов должно быть пространство, чтобы потом в него можно было установить брусья. Столбы фундамента будут служить основной опорой для удерживания дровяника. Далее внутрь столбов нужно забить брусья диаметром 5–7 см и залить их бетоном, чтобы лучше держались.
Далее приступайте к гидроизоляции дровяника. Для этого нужны битумная мастика и рубероид. На выложенные в овраге кирпичи нанесите мастику и уложите рубероид, разогретый бензиновой или газовой горелкой. При укладке делайте нахлест в 10 см, а по окончании снова разогрейте рубероид и нанесите второй слой мастики.
После этого торчащие брусья нужно обшить деревянными досками.
При этом в нижней части к брусьям нужно горизонтально прибить 4 столба, к которым будут крепиться половые доски. Для крепления используйте металлические уголки и саморезы. Также можете применять длинные саморезы без уголков. Брусья и все другие деревянные элементы строения предварительно обработайте огнезащитной пропиткой.
Затем сделайте верхнюю обвязку и прибейте стропила для будущей крыши. Чтобы облегчить работу, на некоторое время закрепите временные раскосины. В месте, где будет дверной проем, установите 2 дополнительных бруса. В будущем дверь понадобится, если вы решили построить хозблок. Если же вы строите небольшой дровяник, то можно обойтись и без двери.
Далее начните обшивать пол, используя для этого половую доску. Между ними оставляйте небольшие щели для вентиляции. Но не делайте слишком большие дыры, чтобы не травмировать ноги.
Основной опорой для дровяника служат столбы фундамента
В качестве крыши подойдет односкатная конструкция, покрытая профнастилом. Помимо крыши над входом в строение сделайте небольшой козырек. Он защитит дрова от дождя и снега в сильный ветер. Для изготовления этого элемента используйте торцевую доску, которую нужно закрепить к передним доскам крыши плашками.
Стены постройки нужно обшить брусками или доской. Брусья прибивайте с шагом в 2–3 см. Доски нужно крепить с небольшими щелями между ними. После постройки деревянные элементы дровяника нужно покрасить и покрыть полиуретановым лаком.
Для строительства пристенного дровяника лучше всего подойдет северная сторона дома или сарая. При возведении конструкции этого типа обязательно учитывайте, что вода с крыши дома может стекать внутрь пристройки. Избежать этого удастся путем установки козырька или смещения каркаса для хранения дров.
Пристенный дровник лучше устанавливать с северной стороны дома
Для монтажа козырька прибейте к крыше здания две доски и смажьте их влагоотталкивающей пропиткой.
После этого обшейте доски шифером или профнастилом. Кровельный материал расположите так, чтобы вода с него не стекала внутрь дровяника.
Во всем остальном сооружение пристройки полностью повторяет алгоритм возведения стационарной конструкции. Достоинство пристенного дровяника заключается в экономии места и времени. Вам не потребуется делать чертеж дачного участка. Все, что нужно – это вбить столбы и обшить их досками. Дальнейшее декоративное оформление целиком и полностью зависит от вашей фантазии.
Сегодня в продаже есть широкий ассортимент деревянных и кованых дровяников компактных размеров, их можно возить вместе с собой в автомобиле. Однако изготовить конструкцию самостоятельно из подручных средств гораздо интереснее. Основной переносного дровяника может послужить старая бочка. Главное условие при этом – она не должна иметь следов гнили.
Установите бочку на ровную поверхность. Сместите ее обруч к центру бочки, подбивая молотком. После этого зафиксируйте обруч короткими саморезами, он будет ручкой. По краям маркером начертите места срезов. По контурам дрелью просверлите несколько отверстий. Вставьте в одно из отверстий жало лобзика и отпилите часть бочки по намеченному контуру. То же самое проделайте и с другой стороны. Места спилов нужно тщательно зачистить шкуркой.
После этого возьмите доску и электролобзиком отпилите от нее несколько брусков, которые послужат ножками для дровяника. Их можно приклеить к нижней части дровяника или вставить в заранее проделанные отверстия. В конце останется обработать деревянную часть бочки специальной пропиткой против гнили. При желании дровяник можно покрасить.
Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата.
Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:
Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы.
Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго.
Если вас это устраивает, можно делать и так.
Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас.
Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200
Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола.
Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Настелен пол в сарае
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Обрешетка под ондулин
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Процесс наружной обшивки сарая
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Двери установлены старые, приведенные в порядок
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ.
В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30%!о(MISSING)т толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас собран
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой.
Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Каркасный сарай обшивается доской
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля
Квадратный сарай — размеры
Сарай с ломаной крышей
Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.
Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов
Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.
Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м.
Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.
Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.
Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место
На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.
Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым
Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.
Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.
Оптимальный вариант это:
Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.
Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.
Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:
Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.
В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с.
Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.
Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.
Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.
Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.
Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.
Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.
Содержание статьи
1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200
Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.
4
Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка
Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.
Сначала делается столбчатый фундамент
Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.
Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.
Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.
Дровяные сараи для разных климатических условий
Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.
В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.
В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.
На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.
Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид
Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:
Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человекОдно из помещений хозблока прекрасно подойдёт для переоборудования в маленькую баню. Если на капитальное строение парной с бассейном пока не хватает средств, то наличие этого миниатюрного варианта вполне приемлемо для бюджетного проекта.Хозблок с несколькими помещениями, в которых есть в душ и туалет, является удобным вариантом на приусадебном хозяйстве. Это особенно актуально во время проведения работ на земельном участке, после которых есть прекрасная возможность смыть грязь до захода в жилое помещение.
На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.
Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.
Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.
Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов
Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.
Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.
Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.
Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками
В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:
Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытияБитумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службыШифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер — довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии. Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.
Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.
Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее
Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.
Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.
Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.
Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.
На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.
Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.
В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.
Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here
Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.
Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.
Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.
При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.
Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.
Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.
Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.
Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.
Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.
Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.
Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.
Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.
При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.
При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.
Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.
Смотровая яма в гараже
Как избавиться от грибка в подвале
Каркас теплицы из профильной трубы + чертежи
Домик для колодца + чертежи, размеры
Внутренняя отделка гаража своими руками + фото
Отделка бани внутри своими руками
Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.
Древесина (горбыль, доска)
Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.
Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.
В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.
Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.
Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.
Утепление деревянной каркасной хозпостройки
Плита ОСБ
Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.
Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.
Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.
Металл (профнастил)
Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.
Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.
Использование стальных труб в качестве столбиков
Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.
Поликарбонат
Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.
По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.
Шифер
Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.
Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.
Солома
Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.
Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.
Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.
Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.
Опилкобетон
Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.
Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.
Поддоны (паллеты)
Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.
Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.
Дрова и глина
Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.
Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.
Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля
Квадратный сарай — размеры
Сарай с ломаной крышей
5
Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю
Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.
Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.
Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.
Мини-погреб для сарая из ванны
Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой: загородный домстроительные работы
Перейти в раздел:Строительство своими руками, загородный дом и участок
Обсуждение:
пишите
Имя *
E-mail *
Подписаться на ответы по почте
Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.
Источники:
Их можно использовать в качестве бюджетного дачного домика, помещения для размещения различного инвентаря или в иных целях.
Необязательно приобретать готовый вариант: бытовку можно возвести собственными силами; основные варианты, подходящие для дачных участков, более подробно рассматриваются в предлагаемой статье.
Прежде чем приступать к строительству стационарного дровяника на даче, нужно определить материалы, из которого он будет изготавливаться. Можно выбрать из следующего списка:
Для изготовления конструкции понадобится использовать стандартный набор инструментов. А также потребуется дрель, свёрла и пилы. Определить количество материала можно после составления чертежа. Размеры подбираются таким образом, чтобы на участке, где будет располагаться дровник, рядом было немного места для заготовки дров. Важно, чтобы всё сырьё для топки поместилось внутрь постойки.
Справка! Для габаритных конструкций требуется сооружение фундамента столбчатой разновидности. Наиболее бюджетным вариантом является использование брёвен длиной 80–90 см и рубероида.
Чтобы сделать маленький домик на дереве своими руками, вам понадобятся:
Чтобы составить чертёж дровника своими руками, можно воспользоваться рекомендациями:
Фото 1. Чертеж отдельно стоящего дровяника с указанием его размеров, крыша изделия односкатная.
Этапы:
«Выставкам объектов» галерея Anna Nova всегда предпочитала тотальные инсталляции и запускала в свое пространство проекты художников, способных создать внутри экспозиции определенное насыщенное поле, как бы портал в художественный сюжет, придуманный Петром Швецовым, Хаимом Соколом или Ростаном Тавасиевым. Даже холсты-объекты Александра Дашевского, выставленные сами по себе, безо всяких кураторских уловок, в совокупности образовывали смысловую ловчую сеть. Проект Ирины Дрозд «Я знаю, что вы делали в 13 лет», открытый в галерее до 9 мая, уверенно продолжает линию иммерсивных инсталляций.
Смотреть выставку Дрозд, в особенности ее часть на втором этаже, немного неловко (даже когда вокруг ни души): в какой-то момент обнаруживаешь, что рассматриваешь стены галереи. Кругом взаправдашний подъезд: зелено-белое поле, поделенное ровно пополам, расписано баллончиками и фломиками. И смотреть вроде бы не на что: даже пришпиленные степлерными скрепками листы с портретами хмурых детей как будто растворены в художественном сюжете, утоплены в этих зеленых стенах. Что же делать здесь зрителю? Разглядывать нацарапанные символы «й.й.й»? Размышлять о графической археологии и разнообразии шрифтов, созданных анонимами на стенах парадных, туалетов и лифтов? Оценить качество граффити? Ну, нет: здесь стоит просто сесть на корточки на пол у стены (что многие рефлекторно делали на вернисаже) и переживать созданную художником ситуацию: выпить пива, закурить, покопаться в айфоне, обсудить парня. Может быть, пофлиртовать и поцеловаться взасос с кем-нибудь.
Художница вполне правдоподобно реконструировала некое покинутое обществом урбанистическое место (подъезд, туалет неблагополучной средней школы, заброшенную больницу), ставшее убежищем для детей. Вечная галерейная печь оклеена плакатами «Ранеток», Tokio Hotel, Эминема, а всегда закрытая ее створка распахнулась, и оттуда сыпятся окурки и смятые жестянки из-под пива.
На этой выставке нельзя найти то, что есть, скажем, в фильмах «Племя» Слабошпицкого (где в интернате стены синие, а не зеленые, но суть-то та же), «Все умрут, а я останусь» Германики или «Класс» Ильмара Раага. Подростки Ирины Дрозд все же вернутся домой, где их ждут родители и обед, хеппи-энд неизбежен, да и конфликта как такового нет. Проект Дрозд отлично вписывается в современный поп-культурный контекст, где царит культ подростков, с их капризностью, непостоянством, наивностью, взрывной смесью маргинальности и невинности. «Я знаю, что вы делали в 13 лет» — это гимн нежному возрасту, признание ему в вечной любви, которое хочется набить татуировкой (любовь, как известно, будет до гроба, а тату — на пару месяцев дольше).
Говоря о идее выставки, художница упоминает разговор со своей 13-летней племянницей, после которого она начала вспоминать, что же сама делала в ее возрасте, перебирать свои тогдашние дневниковые записи. Странички из девичьих альбомов юной Ирины Дрозд тоже стали частью проекта и выставлены на первом этаже, рядом с холстами, которые, признаться, вызывают гораздо меньший интерес, чем эти графические документы. Исписанные заклинаниями и конспирологическими вопросами («Шути любя, но не люби шутя!», «Обиделся ли он?», «Что ждет меня в будущем?»), украшенные волнистыми рамочками разных цветов, они архетипичны и могли бы принадлежать любой девочке. Я вспомнила, как сама писала подобные вещи в дневнике под розовой обложкой с «Барби», но главное — обводила все написанное в рамочки. Через эти границы, разделяющие текст (мой мир) и внешнее поле страницы (все остальное), я размечала для себя окружающую реальность, познавала ее: движение кончика ручки (каждый раз — разного цвета) по странице было настоящим путем исследователя.
В этом смысле проект Ирины Дрозд — о языке и мире-как-тексте. Нелепые граффити на втором этаже — тоже об этом. Взрослые недоумевают, почему эти подростки снова испоганили свежеокрашенные стены в подъезде. И ладно бы нарисовали что-то красивое, но ведь опять *** да каракули. Попробуй им объясни, что это на самом деле процесс познания и самоидентификации через текст.
В то же время такое освоение пространства стен родного подъезда — это и попытка символической изоляции от взрослого мира. Заходя на выставку, ты буквально попадаешь в детское укрытие: прямо у входа на полу стоит небольшой фанерный ящик, застеленный матрасом и освещенный изнутри, — это штабик, о котором мечтают все дети, маленький портал в свою таинственную реальность.
Здесь важно заметить, что матрас на полу у Ирины Дрозд — вообще не то же самое, что тот же вроде бы матрас, расстеленный на выставке Хаима Сокола. У него — это и артефакт, привезенный чуть ли не из гастарбайтерской времянки, и в то же время емкая метафора. Матрас в инсталляции Дрозд — условный, в нем нет материальной силы, какая есть в вещах, составляющих инсталляции, скажем, британца Майка Нельсона: потертые столешницы, потрепанный и грязный американский флаг, пыльные одеяла и закопченная буржуйка — все как будто живое и замерло в ожидании хозяев. А штабик у Дрозд никого не ждет, он — идея штабика, которую можно использовать как стимулятор собственных воспоминаний. То есть художница предлагает зрителям заняться тем же, к чему ее побудила племянница, — вспомнить, что они делали в 13 лет.
Фотографии Михаила Григорьева.
галерея Anna Nova Ольга Рябухина
Существует несколько видов стандартных конструкций дровниц, которые возводятся согласно определённому алгоритму действий и имеют схожие размеры.
Стандартный проект и схемы возведения дровника, предназначенного для хранения 5 кубов топочного сырья. Размеры:
Размеры конструкции дровяника в виде пристройки к дому определяются всегда в зависимости от параметров дома. Пристройку лучше не делать выше 1,5 м (для устойчивости). Длина выбирается произвольно.
Фото 2. Невысокий дровяник из дерева с шиферной крышей, конструкция пристроена к стене дома.
Если соорудить крепление к стене, то размеры конструкции могут быть любыми. Ширина 50–100 см считается оптимальной.
Важно! Изготавливая пристройку к дому, учитывают расстояние между стеной дома и дровяником в 10–15 см, это обеспечит необходимую вентиляцию.
Если решено сооружать дровник в виде навеса, то наиболее простым вариантом является постройка 2–2,3 м в длину, 50–70 см в ширину и высотой 1,2–1,5 м.
Использовать для такой конструкции можно металлический профиль любого сечения.
Крышу обычно делают также односкатной.
Стропильная система не требуется, нужно лишь передние опоры сделать длиннее на 20–30 см.
Наиболее удачная дровница для камина или печи, которую располагают дома — маленькая и легко транспортируемая. Размеры варьируются в пределах 50–70 см в длину, 30–40 см в ширину. В зависимости от дизайна подбирается высота и другие элементы конструкции.
Внимание! Важно сделать мобильную дровницу такой, чтобы всем членам семьи было удобно её переносить при необходимости, а также продумать конструкцию таким образом, чтобы в неё помещались дрова для 2–3 закладок.
Бытовки с щитовой конструкцией являются наиболее распространенным вариантом, поскольку он требует меньше всего финансовых затрат.
Главным недостатком является незначительный эксплуатационный срок, другие особенности подобных сооружений заключаются в следующем:
Бытовки с щитовой конструкцией подвержены деформации и оседанию утепляющего слоя, что повышает риск промерзания помещения. По этой причине их используют только в качестве временного варианта в теплый сезон.
Бытовки такого типа обойдутся гораздо дороже сооружений с щитовой конструкцией, но их надежность и эксплуатационный срок тоже будут значительно выше. Для уменьшения их стоимости обычно выбираются сооружения с минимальным количеством дверей и окон.
Основные особенности таких бытовок рассмотрены ниже:
Главный недостаток каркасных бытовок заключается в гораздо меньшем внутреннем пространстве, чем у щитовых сооружений.
Брусовые и бревенчатые сооружения представляют собой наиболее дорогостоящий вариант, возводить их рекомендуется только в том случае, если предполагается оставить постройку после завершения строительных работ на дачном участке; многие владельцы переделывают их в бани.
Другие особенности, которые следует учесть, рассмотрены ниже:
Во время создания проекта дровяника стоит избегать наиболее распространённых ошибок:
Проект с вышеуказанными ошибками приведёт к сооружению недолговечной и ненадёжной конструкции. Рассчитать материал правильно в такой ситуации будет невозможно.
содержание]
Построить дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.
Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:
Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.
Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.
В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.
В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.
Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!
Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи, см видео ниже:
Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.
Сарай с дровяником (дровником)
Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.
Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.
Чертежи закрытого дровника для дома
На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.
Проект закрытого дровника с откидной крышкой
Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.
Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками
В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.
То и другое достигается, во-первых, пропиткой прилежащей к дровнику стены антипиреном и биоцидом. Во-вторых, наложением на нее огнеупорной накладки и такой же ее пропиткой. В качестве огнеупора используется минеральный картон толщиной от 12 мм; лучше – вермикулитовая плита от 8 мм. Антипирен – бура (тетраборнокислый натрий), 4-5 стаканов на ведро горячей воды. Биоцид – борная кислота, 1-2 ст. л. тоже на ведро. Ведро требуется пластиковое (не металлическое!) на температуру не ниже 65 градусов; лучше – на 85-120 градусов, из ПЭТ или акриловое.Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.
Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:
Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.
Дровники из металла
Дрова в дровянике требуют до пуска в расход на топливо не менее чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не менее чем на 4 м дровяник для жилья пожаробезопасен и позволяет разместить в нем любой наперед заданный запас топлива, было бы место на участке. Строят дровяники в местах с суровой зимой; сибиряки названия «дровник» вообще не признают. Сложности и особенности сооружения дровяника имеются на всех этапах, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начнем.
Пол дровяника часто делают щелястым, мол, пускай туда мусор с дров сыплется. Это неверно. Во-первых, древесный мусор загниет, что создаст благоприятную среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Во-вторых, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары древесного спирта (метилового, метанола) по запаху неотличимы от «родименького» этанола, но действие их на человека совсем другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске все знают, какое. В-третьих, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. В прежние времена взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.
Поэтому пол в дровянике нужно настилать из шпунтованных досок от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Так нужно не только во избежание замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превышать 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать недопустимо, подпол должен быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но идеальным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, кстати, и дрова вылежатся за полгода, т.к. фундаментная плита с подушкой – хороший теплоаккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике чуть выше наружной. Как построить дровяник на монолитном фундаменте, см. серию видео ниже.
Фундамент дровяника с полом может быть столбчатым незаглубленным. Столбики лучше брать готовые бетонные 200х200х400 мм. Устанавливать их можно торчмя, т.к. каркасный (см. далее), ажурный и достаточно нагруженный дровяник хорошо отыграет сезонные подвижки любого грунта, кроме чрезмерно пучинистого. Желательно также, если вы живете не в безветренном месте, замуровать в столбики анкеры для крепления нижнего венца (обвязки) каркаса.
Примечание: вместо бетонных столбиков возможно использовать деревянные чураки (кряжи) той же высоты, 400 мм, в поперечнике от 150 мм. Их сушат и пропитывают отработкой моторного масла. Затем обмакивают в горячий битум либо пропитывают битумной мастикой, еще горячими (влажными) обваливают в песке и обертывают рубероидом.
Чертежи столбчатого фундамента под дровяник и установки его столбов в ямы даны на рис. Обратите внимание: если дровяник с дверью, от углов ее проема до противолежащей стены нужны 2 ряда дополнительных столбов. Напомним: нагрузка на пол дровяника может превысить 1 тс/кв. м. Проемы и так сильно нагружают каркас. Если дверной проем подперт одним столбом посередине или вовсе висячий, перегрузка, перекос каркаса и короткий срок службы дровяника гарантированы.
План фундамента под дровяник
Дровяники строят каркасными, как сараи и хозблоки, но упрощенной конструкции. Вполдерева врезаются по углам и на перекрестьях только балки венцов (обвязок). Все остальное крепится встык начерно гвоздями наискось и окончательно стальными уголками на саморезах. Доски обшивки (обрешетки) прибиваются к стойкам каркаса гвоздями (лучше – рифлеными) или крепятся теми же саморезами. На нижний венец нужен брус от 150х150; для стоек и верхней обвязки подойдет 100х200. Доски обшивки – от 30 мм.
Обшивку стен для проветривания делают решетчатую (щелястую). Ширина щелей – от 5 см. Если в ваших краях воровство не в заводе, щели лучше сделать от 10 см. Горизонтальная обрешетка (поз. 1 на рис.), работая согласно с каркасом, упрочняет строение, но у нее есть существенный недостаток: брызги дождя от кромок досок отскакивают прямо на дрова.
Варианты обшивки стен дровяника
Вертикальная обрешетка меньше мочит топливо, но не помогает каркасу, поэтому ее нужно подкреплять поперечинами, поз. 2. По сочетанию защиты от осадков, проветриваемости и стоимости лучшая обшивка – из жердей (поз. 3) или горбыля спинкой (горбушкой) наружу, но она непрочна, ничуть не поддерживает каркас, а укрепить ее трудно. Идеальной во всех отношениях можно считать обшивку диагональную, т.наз. геодезический набор, поз. 4, но она трудоемка и требует качественного довольно дорогого материала.
Тем не менее, способ построить прочный долговечный дровяник с обшивкой из чего попало подходящего, есть. Это – каркас с укосинами (диагональными связями жесткости), поз. 5. Недостаток у него всего один: укосины ставятся на стадии сооружения каркаса. Т.е., подумать нужно, прежде чем строить. Шутка, но еще один недостаточек у каркаса с укосинами есть, см. ниже.
Свесы крыши дровяника для защиты дров от осадков нужны большие, от 350 мм. В Канаде минимально допустимым свесом крыши дровяника считается 15” = 381 мм. Оптимальный вариант крыши дровяника в средних климатических условиях – односкатная пологонаклонная, до 15-25 градусов. Ради упрощения работ и удешевления строения крышу дровяника часто выполняют без подстропильных балок, укладывая ее 2-ярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 450 мм прямо на верхний венец (врезка в центре на рис; свесы на схемах условно не показаны). В таком случае возможны 2 варианта расположения продолин (которые вдоль фасада) и поперечин (которые по уклону). Вариант продолин сверху (слева на рис.) обеспечивает наилучшее проветривание и подходит для мест с количеством осадков до умеренного. Вариант поперечин сверху (справа) более подходит для краев с частыми ливнями, обильными снегопадами и буйной весной, т.к. исключает прорыв палых/талых вод на дрова. В обоих вариантах стыки гидроизоляции и листов кровли должны приходиться строго на доски.
Варианты устройства односкатной крыши дровяника
В последнем случае, а также по эстетическим соображениям, оптимальной может оказаться двускатная крыша. Тогда не надо зашивать ее фронтоны наглухо, как слева на рис. Сохнущие дрова глубоко дышат, в кармане под крышей будут собираться испарения, от которых «созревание» топлива отнюдь не ускорится, а его качество не улучшится. В дровянике с двускатной крышей нужно либо и фронтоны сделать решетчатыми, как стены, либо, что несколько хуже, прорезать в них духовые (не застекленные) окошки. Но в дровянике с двускатной крышей и щелястыми фронтонами по соображениям прочности нужна только перекрестная обрешетка, прямая, как слева на рис., или диагональная. Каркас с укосинами в таком случае как следует работать не будет.
Неправильное и правильное устройство двускатной крыши дровяника
Примечание: настил крыши лучше всего делать из профлиста или оцинковки. Тяжелые кровельные материалы – шифер, сланец, черепица – перегрузят каркас, а мягкие (ондулин, битумная черепица) на редкой обрешетке просядут. Можно, конечно, набрать под них сплошную обрешетку, но это лишние расходы и труд.
Вариантов дровницы как хранилища расходной партии топлива для камина (слева на рис.) множество, но она не функциональна. Для подноски дров все равно нужна отдельная дровница-корзинка, а при перекладке их в дровницу-подставку мусор сыплется на пол.
Дровницы из металла
Комбинированных дровниц (остальные поз. на рис.) разной вместимости, сложности, удобства и стоимости тоже известно много. Но в этом ряду особого внимания заслуживает дровница из старого бочонка или небольшой бочки, см. рис.:
Схема устройства дровницы из бочонка или небольшой бочки
Если у вас найдется подходящая заготовка для дровницы из бочки/бочонка, то учтите, что сразу выбивать оба днища или оставшееся нельзя, рассыплется. Нужно сначала скрепить обручи с клепками саморезами, насверлив предварительно в обручах отверстия под них. Сверлить нужно сверлом с ограничителем глубины сверления, но строительный не годится, его щуп слишком далеко в стороне. Заправленное в инструмент сверло нужно плотно обернуть тонкой жестью (напр., от кофейной банки), так, чтобы из обертки выглядывал его кончик на толщину обруча, и обмотать обертку тонкой проволокой. Накручивать жестяной ограничитель на сверло нужно ПРОТИВ направления его вращения, чтобы не разворачивался, когда обертка упрется в металл обруча.
***
© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
Загрузка…что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:
Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200
Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Настелен пол в сарае
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Обрешетка под ондулин
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Процесс наружной обшивки сарая
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Двери установлены старые, приведенные в порядок
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас собран
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Каркасный сарай обшивается доской
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля
Квадратный сарай — размеры
Сарай с ломаной крышей
Даже если на приусадебном участке еще нет дома, такое строение, как хозблок для дачи обязателен. При этом хозяйственная часть всех построек должна быть возведена еще до того, как начато основное строительство. Это позволяет размещать в помещении инструменты и осуществлять физиологические потребности организма в удобном месте, закрытом от посторонних взглядов, т.е. в туалете.
Нежилое строение для хранения разного инвентаря – это хозяйственный блок. Как правило, такая постройка имеет небольшой размер и проектируется с учетом тех задач, которые на неё возлагаются.
При этом хозяйственная часть строений для дачи может носить и более расширенный характер. Помимо туалета здесь вполне допустимы и другие постройки. Как же построить хозблок с туалетом? И что он будет из себя представлять?
В недалекую бытность нашей страны, когда заветные 4 сотки стали щедро раздаваться государством интеллигентам и рабочим, пределом мечтаний было иметь на своей фазенде металлическую будку с дверями.
Большой ключ и амбарный замок свидетельствовали, что внутри хранится инструмент, который счастливый обладатель хозяйственного блока теперь не имеет необходимости каждый раз возить с собой.
Сейчас мысль сделать хозблок из металла вряд ли кому-то придет в голову. Большинство предпочитает не только качество, но и стиль. Именно поэтому даже подсобные помещения лучше делать функциональными и красивыми.
Порой эта постройка может даже взять на себя роль временного домика, в котором можно найти место для кратковременного отдыха и приема пищи. А если уже есть основной дом, бытовка, хозблок, туалет просто обязаны вписываться в общий интерьер строения.
Подробно о проектах гаражей с хозблоком узнаете тут.
Можно выделить два основных вида хозяйственных блоков:
Первый вариант предполагает, что дачный сарай выполняет свои функции временно и позднее будет снесен. В этом случае постройку с туалетом может происходить из любых подручных средств, причем не всегда новых. Это может быть доска, шифер и даже ондулин.
Капитальное строоительство предполагает наличие фундамента, стен, крыши и дверей. Определить где и как все это вместе соорудить поможет чертеж хозблока с туалетом. Уже на этой стадии нужно будет определиться с основным материалом. Чаще всего это дерево, газо-, пеноблок или кирпич.
Спрос, породивший предложения, привел к тому, что сейчас вполне можно получить любой хозблок буквально за день-два.
Как правило, заказчику предлагают посмотреть фотографии готовых типовых строений, затем подробно объясняют метраж постройки по чертежу.
После оплаты в оговоренные сроки все доставляют и собирают в одно целое на месте указанном заказчиком.
Такие строения имеют массу комбинаций, они уже обработаны всеми необходимыми средствами защиты и могут стать самым простым способом установки даже, например, хозблока с баней и туалетом. Итак, это может быть:
Существует множество вариантов хозблока с туалетом. И прежде, чем определить, как строить, нужно четко знать, как эта постройка будет использоваться. Наилучший вариант для дачника – это хозблок, включающий в себя туалет, душ и сарай.
Читайте также о преимуществах пластиковых сараев-хозблоков и гаражей из пластика в данном материале.
Фирмы, специализирующиеся на возведении хозяйственных блоков из готовых частей, как правило, предлагают многочисленные вариации планировки помещений.
Каркасно-модульное строительство позволит выполнить каждую отдельную постройку по одной схеме. Оптимально недорогой вариант – соединение в одно целое блоков-контейнеров.
Скорее всего, для таких блоков не нужен будет фундамент, а непосредственное возведение может выглядеть так:
Второй вариант предполагает, что все помещения создаются отдельно, а затем собираются. Здесь также каждый отдельный контейнер будет иметь свое предназначение. И вполне можно сделать так, чтобы туалет и хозблок были под одной крышей. Для туалета и душа вполне достаточно по 2-2,5 квадратных метра. Сарай для инструментов может быть 2 метра в ширину и 1 в длину.
Самое большое пространство должно быть отведено для гаража (где-то 4/6 метров) и бани (предбанник пусть будет 4\2, а сама баня 4/4).
Вход в каждую из построек можно сделать из одной общей веранды. Её длина будет равна общей длине строения, а ширины в полтора метра вполне будет достаточно. Это самый простой и максимально экономящий пространство проект туалета и хозблока.
Согласно требованиям СНиП 30-02-97 постройка с уличным туалетом не может быть расположена ближе, чем на расстоянии 12 метров от жилого дома. К границе соседнего участка дачный туалет и хозблок могут быть приближены не более чем на 4 метра.
Какие проекты хозблоков для дачи считаются самыми удачными, подробно указано в статье.
Как выглядит и как сделать металлический сарай хозблок, можно узнать прочитав статью.
Как выглядит проект углового хозблока с баней, указано здесь: https://2gazon.ru/postroiki/xozyajstvennye-postrojki/xozblok-s-banej.html
Как построить хозблок с туалетом своими руками?
Прежде всего, при самостоятельном возведении нужно постараться задействовать каждый сантиметр полезной площади.
Для этого стоит четко определиться с планировкой а также заранее подготовить необходимый материал и приспособления для работы.
Важно купить то количество стройматериалов, которое будет использовано без остатка и небольшой его процент сверху. Это нужно в том случае, если придется что-то переделывать.
Планировка садовой хозяйственной постройки с туалетом.
Для кирпичной кладки помимо основного материала понадобятся:
Кирпичная кладка самый медленный способ возведения стен. За день нельзя выполнить большой объем, всегда нужно давать время для того, чтобы раствор в кладке высох.
Облицовка туалета с хозблоком для дачи своими руками деревом потребует наличия:
Небольшое строение можно обшить доской за короткое время. Практически столько же его может понадобиться тогда, когда выполнять облицовку хозблока с туалетом планируется ондулином.
Здесь пригодятся те же инструменты, что и для деревянного строительства.
После того как для хозблока выделено место на дачном участке, составлен чертеж и подготовлены основные материалы можно начинать строительство.
Схема дачной хозпостройки с душем и туалетом.
Для достаточно большого хозяйственного блока потребуется фундамент и поэтапное возведение стен и крыши.
Для получения аккуратного и прочного фундамента:
Пока фундамент застывает необходимо вырыть сливную яму. Она должна быть по размерам туалета и душа (если он есть) и глубиной полтора – два метра. Стены ямы нужно обложить кирпичом.
Далее продолжаются работы по установке стен и крыши:
Каркас может быть обшит также пластиком, сайдингом или даже шифером.
Поэтапный процесс установки деревянной дачной постройки можно проследить на видео:
Построить душ, туалет и хозблок можно из кирпича или пенобетона. Тогда строительство обойдется без каркаса и над фундаментом нужно будет сразу же возводить капитальные стены.
Как выглядит туалет и хозблок под одной крышей, указано в статье.
Как будет выглядеть гараж с баней и как его построить, подробно указано в данной статье.
Как построить хозблок с навесом для машины, можно увидеть в данной статье: https://2gazon.ru/postroiki/navesy/dlya-mashiny-na-dachu-sozdajte-maksimalno-udobnye-usloviya.html
В общем, вполне несложно построить садовый туалет с хозблоком в любом месте приусадебного участка. Главная мысль, которой нужно руководствоваться при возведении следующая: стоит экономить пространство и при строительстве попытаться учесть все свои нужды.
Хороший крепкий хозблок может зимой, когда дача пустует стать местом хранения шлангов, консервации, картошки, семян.
Нет четких правил, которые бы следовала соблюдать при выполнении внешнего вида постройки. При желании или необходимости это может даже быть угловой хозблок с душем и туалетом.
Такая конструкция позволит, скажем, скрыть от любопытных взглядов своё истинное назначение и сэкономить место.
Еще один из вариантов рационального использования пространства – сделать такой хозяйственный блок, где будет еще некий второй этаж. Другими словами, постройка будет иметь еще антресоли, где вполне можно что-то хранить или прятать.
В целом типичный дачный туалет с хозблоком, как на фото можно выполнить самого разного размера, формы и стиля.
Главное сделать его практичным, удобным и там, где он не станет никому мешать.
Без такой постройки на даче не обойтись. И она, действительно, может помочь правильно организовать пространство и решить целый ряд важных вопросов.
Возможно вам также будет интересно прочитать о том, как сделать дровяник на даче.
Введение
Все большую популярность приобретает отдых на дачах, базах отдыха, кемпингах. Отдыхая на природе, мы жарим шашлык и греемся в бане, в холодную сырую погоду греемся у камина. Для их топки и костра в мангале нужны дрова. Останутся дома с печным отоплением, где актуальны дрова. Они остаются пока самым доступным и экологически чистым видом топлива.В этом случае возникает вопрос: «Как хранить сырье для отопления?» Для складирования и хранения им понадобится специальный сарай или дровосек.
Это:
Прежде чем выбрать материал, из которого вы будете делать дровосек, определитесь с предназначением и местом расположения. Стационарные и переносные уличные дровосеки изготавливаются из кирпича, дерева, металла, камня. В помещении они могут быть стационарными и переносными, использоваться по прямому назначению или быть частью декора комнаты.
От этого зависит сырье, из которого он будет изготовлен.Для декоративных дров используются плотные ткани, шнур, джут, стекло. Они комбинированы, украшены различными элементами. Шикарно смотрятся кованые дрова возле камина.
Дрова металлические самые прочные и надежные. Изготавливается из легкого алюминиевого профиля, но для небольшого количества бревен. Есть возможность сделать портативную версию.
Более надежными будут стационарные дрова из стальной круглой или профильной трубы, швеллера.Каркас обрамляем сварной стальной сеткой. Металл покрывается грунтовкой-эмалью или защитным слоем лака. Камин может иметь декоративную подставку для поленьев из кованых элементов.
Наибольшей популярностью пользуются дрова деревянные. Легко построить из подручных материалов.
Для его строительства подойдут любые деревянные заготовки (доски, поддоны, брус). Смастерить красивого дровосека — задача не из легких.Необходимо проявить фантазию и творческие начинания, оформить стены резными красивыми узорами.
Их необходимо продуть, чтобы проветрить и высушить бревна.
дрова декоративные — могут быть как в помещении, так и на улице. Быть дополнительным функционально-декоративным элементом в интерьере или быть элементом ландшафтного дизайна.
дров для камина — устанавливают в помещении или в открытых и закрытых беседках с камином. Их делают переносными или стационарными, органично вписывающимися в общий интерьер.Их делают из дерева, металла, плотной ткани и других материалов.
Нельзя случайно бросать бревна в поленницу. Их следует правильно сложить для лучшей сохранности.
Если у вас нет стационарной дровяной печи, то можно добавить комки в виде бочки.Надо граф погонять. Он послужит основой для возводимой конструкции.
Свяжите леску или веревку и нарисуйте круг заданного диаметра в зависимости от количества сырья. Чтобы они не начали отсыревать и гнить положите за основу кору деревьев или плотную полиэтиленовую пленку.
Уложите дрова аккуратно и плотно по кругу, чтобы конструкция была устойчивой и не скользила. Уложив дров около 0.Высотой 5 м можно заполнить середину, укладывая их в любом порядке, но достаточно плотно. Так продолжайте укладывать, пока высота башни ствола не достигнет 1,5 м.
Часто используется штабелирование бревен. Для этого типа установки необходима поддержка. В качестве опоры подойдет стена дома, бани или другого строения; столярный гриль для дачи. При укладке строго контролируйте уклон в сторону опоры. Если укладываете в два ряда, то к опоре кладите поленья более тонкие, а снаружи — более толстые.Из-за разницы в размерах будет получен уклон в опору.
Если ваша конструкция отделена от стены, используйте деревянную балку в качестве упора. Высота должна быть небольшой, иначе под давлением дров может сломаться опорная балка и конструкция развалится.
Если нет возможности уложить иначе, можно использовать колья в качестве опоры. Столбы нужно брать такими, чтобы они не гнулись от бревен.Вбейте их в землю с нескольких сторон, образуя каркас.
При закладке дров укладывайте каждый ряд ветками. Они будут играть укрепляющую роль. Сложите поленья в виде шахматной доски. Сверху необходимо накрыть любым укрывным материалом, не пропускающим воду.
Чтобы построить дровосека для дачи, не нужно иметь специального образования.Стоит проанализировать его назначение, собрать необходимые материалы, сделать чертеж и приступить к работе.
Что учитываем при строительстве дров для дачи:
Должен эстетично вписываться в ландшафт, гармонировать со всеми постройками.
Бревна должны быть защищены от всех атмосферных явлений (дождь, снег, солнечные лучи).
Устанавливать необходимо на затененном, хорошо вентилируемом участке территории, чтобы бревенчатые блоки были сухими.
Дрова должны быть размещены на постоянном или временном настиле (деревянная или бетонная основа, полиэтиленовая пленка), сверху должна быть крыша или временная защита от любого водонепроницаемого материала (шифер, металлический профиль, толстая пластиковая пленка)
Дрова нужно аккуратно сложить, чтобы они не рухнули, чтобы было удобно брать и не пораниться.
Соорудить поленницу из различных материалов своими руками — дело несложное.Проще всего это сделать из дерева.
Что вам нужно для этого
Материалы:
1 Балки и доски деревянные;
2 Шурупы по дереву, шурупы или гвозди
3 Для гвоздей, шурупов и саморезов, отвертки и биты с соответствующим шлицем или отвертки;
4 ножовка или лобзик с напильником по дереву;
5 рулетка;
6 досок шириной 250мм, толщиной не менее 25мм, длиной 3м — 4 шт., Длиной 2м — 1 шт.
1 У вас возник вопрос: «Как соорудить дровосек из дерева на даче своими руками?» Вам нужно знать, какое количество дров мы будем в него закладывать. Если дрова нужны только для того, чтобы жарить шашлык или растопить камин в прохладную по сезону погоду, то вам понадобятся небольшие дрова на 1,5-2м3.
Это может быть отдельно стоящая конструкция или произвольно построенные блоки. Если они необходимы и для бани, и для жарки шашлыка, и для обогрева дома, то стоит построить поленницу своими руками с учетом расхода дров на 2–2 года.На отопление дома расходуется от 2,5 до 6 кубометров дров в год. Только через год дрова достаточно хорошо просохнут и при горении хорошо разогреются.
Сырые дрова (недавно заготовленные) плохо горят, много дымят и почти не нагреваются.
2 Выбираем место на участке под дрова
Отнеситесь серьезно к вопросу выбора места для дровосека. Подумайте, готовы ли вы сделать его стационарным или подходящим портативным.
Если вы планируете отапливать дом или баню, то разумно будет поставить их рядом или сделать примыкающий навес. Подход к поленнице должен быть удобным, к ней желательно проложить дорожки. Само место должно быть сухим и притененным. Основание из поленницы для дров лучше заасфальтировать, залить отмостку бетоном или, как вариант, использовать деревянные поддоны, чтобы дрова не соприкасались с землей
3 Приступаем к постройке дровосека из дерева своими руками
Самый простой вариант:
1 Берем две трехметровые доски шириной 250 мм за основание
2 Отрезаем двухметровую доску 25 см, берем 4 шт за основу
3 Для вертикальных столбов нарезаем 4 доски по 1.По 5 м
4 Скручиваем между собой доски для вертикальных стоек и короткие доски, затем к ним прикручиваем трехметровые доски
5 Остальные 25 см доски скрепляем в вертикальные доски посередине и сверху.
6 Желательно обработать конструкцию антисептиком или краской, чтобы она не испортилась под воздействием атмосферных осадков.
7 Делаем навес
Если у вас есть отдельно стоящая поленница и нет возможности сделать стационарный навес, используйте любой укрывной материал (рубероид, поликарбонат, шиферный лист и т. Д.))
Для приставленного своими руками пожарного можно сделать скатную крышу.
Основная функция навеса — защита. Защищает от природных явлений, а также обеспечивает вентиляцию деревянных подушек. Это необходимо, чтобы поленья просохли и не подвергались воздействию гнилостных грибов.
Накройте навес цветными или оцинкованными металлическими листами, шифером, поликарбонатом, кирпичом и т. Д.
Описание видео:
Если позволяют размеры сарая, внутрь кладут деревянные подкладки.Преимущества такого размещения:
дрова не подвержены атмосферным явлениям;
эстетичных, они не раскиданы по сайту;
нет необходимости строить дополнительный хозяйственный корпус;
дров можно долго хранить без изменения характеристик;
они скрыты от посторонних глаз и недобросовестных соседей.
Если размеры сарая не позволяют разместить внутри деревянные подпорки, сделайте пристройку к сараю снаружи.
Преимущества:
Экономия места и материалов;
Удобство, все постройки рядом; не нужно далеко ходить;
Дополнительная теплоизоляция соседнего помещения.
1 Установите удлинитель на ровную поверхность. Хорошо, если отмостка уже сделана из бетона, кирпича, плитки или асфальта.
2 Сделайте фундамент из кирпича, бетонных блоков или деревянных поддонов. Основание необходимо для проветривания дров.
3 Каркас может быть изготовлен из металлических труб или деревянных брусков.Металлические трубы могут быть круглыми, профильными или швеллерными. Если вы планируете использовать поленницы в течение длительного времени, соберите прочную конструкцию, закопав стойки поленницы в землю на глубине 0,5 м
4 Если вы используете в качестве стоек металлические трубы, то стенки поленницы сделайте из сварной сетки, прикрутив ее или сварив.
5 Если в качестве стоек использовать деревянный брус, то стены можно зашивать с одной, двух или трех сторон в зависимости от конструкции конструкции. В качестве материала подойдут рейки, доски, другие материалы.
Главное помнить, что конструкция должна вентилироваться.
Есть один недостаток. Вредители древесины приносят вредителям древесины насекомых. Поэтому стоит защитить стену сарая, прилегающую к поленнице. Его можно обработать специальными средствами защиты или прибить к стене металлический лист.
Как было сказано выше, поленницы бывают стационарными и переносными.
Могут находиться как внутри дома, так и снаружи.
Стационарные дрова для улицы часто строятся отдельно. Они могут быть в виде закрытых дров (сарая) или в виде довольно неприхотливого навеса. Такого пожарного можно разместить вдали от дома и других хозяйственных построек в целях пожарной безопасности.
При строительстве необходимо залить фундамент с соблюдением всех правил. Выкопайте траншею по периметру строящегося лесоруба на глубину промерзания почвы до 1 м.Насыпаем слоями песок и гравий и каждый слой тщательно уплотняем. Залить бетонный фундамент.
Нельзя заливать фундамент. Для этого снимите верхний слой почвы, засыпьте его песком и хорошо утрамбуйте. На песок кладут фундамент из каменной плитки, на который следует уложить деревянный брус.
Покрываем крышу любым доступным строительным материалом.
Габаритный чертеж дровника человечек
Если в вашем доме или закрытой беседке есть печь или камин, то вам понадобится еще один дровосек.Он может быть стационарным или переносным.
Стационарные дрова изготавливаются в виде специальных ниш или полочек рядом с печью или камином, которые гармонично вписываются в общий интерьер.
Если при ремонте вы не задумывались и не планировали такую нишу, то переносная подставка для дров будет выходом из этой ситуации. Также его можно использовать в небольших закрытых беседках.
Кованые подставки для дров очень оригинальны и красиво сделаны, которые можно использовать не только для хранения дров, но и как скамейку для стульев.
Корзины плетеные из веток также используются как дровники. Но они недолговечны, поэтому особой популярности не получили.
Хозяйки рукодельницы шьют декоративные покрывала на поленницы из мешковины, плетут из толстого жгута. Они выглядят очень современно и оригинально.
Проявив фантазию и творческий задел, мастерицы украшают поленницы ручной работы аппликациями, вышивкой. А можно связать или сшить оригинальную авторскую работу.
В частных усадьбах с печным отоплением или баней дрова незаменимы.Чтобы они были в порядке и сохли, поставьте специальные хранилища. Бревна в них надежно уложены, защищены от атмосферных осадков. Есть разные способы, как сделать дровосека на даче своими руками.
Чтобы разобраться, как сделать дровник, необходимо ознакомиться с его разными видами:
Для дачи на улице своими руками можно построить несложную конструкцию, обойдется она недорого.
Необходимо подготовить:
Если подготовить правильно, то процесс займет несколько часов. Алгоритм следующий:
Совет! Для того, чтобы даже самые простые деревянные пожарные дольше давали свою древесину, нужно их покрасить. Для надежности стыки можно обработать водостойким клеем.
Для дровяника можно взять профильную трубу. Получится крепко. Для дров вам понадобится:
Чтобы все получилось гладко, необходимо использовать уровень. Работа займет несколько часов, алгоритм следующий:
Металлическое здание на улице пострадает от осадков, поэтому его нужно покрасить. Лучше использовать черную матовую краску.
Металлические дрова укладывать равномерно. Для этого готовится площадка. Необходимо удалить дерн и насыпать щебень. Под ножки лучше установить кирпичи.
Чтобы дрова из металла были более устойчивыми, необходимо укрепить опорный каркас перекладиной. Ее тоже ставят на ноги.
Дизайн коттеджа своими руками облегчит уход за бревнами. На дачном участке его обычно делают из дерева. Хорошие дрова для дачи своими руками получаются, если в качестве исходного материала использовать поддоны.
Для постройки деревореза своими руками потребуются доски:
Алгоритм такой:
Для надежного крепления материалов лучше использовать оцинкованные кромки.В целях безопасности все края зачищены наждачной бумагой. Чтобы поленница для дров, сделанная вручную, прослужила дольше, ее нужно покрасить.
Важно! Самостоятельно сделать такого пожарного на даче несложно, но крыши у него нет. Дрова можно защитить от дождя и снега тентом.
Дрова своими руками быстро. Заднюю стену заменяют стеной дома, поэтому часть работ уже исключена.
Вариантов, как сделать прилегающую к зданию кладовку для бревен, очень много. Вы можете построить прямоугольный каркас-полку или продумать конструкцию, например, из нескольких секций-многоугольников, напоминающих соты. В Интернете есть различные проекты по организации хранилища дров своими руками на любой вкус.
Самый простой деревянный контейнер состоит из фальшпола с опорами, боковыми стенками и навесом. Хорошо подойдут аналогичные дрова для бани.Большой запас бревен не нужен, а строительство займет пару часов.
Имеет значение, как сделать дровосека и какое место ему определить. Чтобы бревна хорошо сохли, лучше выбирать открытую для ветра сторону. Обычно это север.
Важно! Между деревом и зданием следует положить лист металла. Это повысит безопасность такого микрорайона. Чтобы предотвратить появление древоточцев, деревянные конструкции необходимо обработать специальным составом.
Такая конструкция более надежна, оставляет место для дизайна. На постройку уйдет больше времени, но результатом может стать украшение участка. Отдельностоящие дачные дрова обычно делают из дерева.
Необходимо подготовить:
Самостоятельно достроить такую постройку для дачи сложнее, поэтому начинают с чертежей. Чтобы построить дровенник с односкатной крышей своими руками, необходимо действовать по алгоритму:
Покрытие необходимо для защиты конструкции. Это может быть краска или лак.
При желании можно построить двускатное сооружение.В него могут входить не только дрова, но и уголь.
Такая дровокол подойдет для бани или дома. Он может быть деревянным или металлическим. Конструкция должна легко перемещаться. Для его изготовления вам потребуются:
Размеры переносных дров нужно определять самостоятельно. Они зависят от комнаты, дверных проемов.
Конструкция выполнена следующим образом:
Инструменты не всегда под рукой, а бревна требуют места.Без них можно выполнить прочную конструкцию, которая быстро монтируется и разбирается. Он устойчив и выдерживает даже тяжелые сырые дрова.
Для лесоруба понадобится 2-3 пустотелых бетонных блока, 2-3 бревна и толстые бруски.
Алгоритм действий прост:
Полученная конструкция очень проста, моментально разбирается, можно перемещать в любое место. Вместо кровли можно использовать брезент или толстую пленку.
Построить такую конструкцию несложно, во многом она напоминает отдельно стоящие дрова.
Потребуются следующие материалы:
Пошагово:
Заключительный этап — обработка и покраска деревянных поверхностей.
Если вам нужна закрытая конструкция, вам нужно сформировать четвертую стену.Можно установить дверь или оставить широкий проем. Его ширина должна быть такой, чтобы легко вылезал человек с охапкой поленьев.
Сделать навес для дров на даче своими руками несложно. Вариантов исполнения очень много. Это может быть сарай без передней стенки или верх навеса на столбах с боковыми стенками или без них.
Основными элементами являются пол с подпорками и крыша на них. Если есть стык со зданием, то добавляйте только боковые стены.
Навес для дров на дачу своими руками делается из дерева. Крыша может быть деревянной или из рубероида. Срок службы зависит от выбранного материала.
Чтобы сделать навес для дров своими руками, стоит изучить фото таких построек. Процесс не требует особых навыков, он займет несколько часов.
Дрова бывают разных размеров и конфигурации, металлические и деревянные. Можно построить простой навес или сарай или оригинальное строение, украшающее участок.
Вы живете в загородном доме? У вас есть камин или печь? В этом случае нужно позаботиться о запасе дров на зимний период. Можно устроить удобное место для хранения дров возле дома или сделать специальные дрова, расположенные возле входа в него. Стоит отметить, что делать дрова можно из имеющихся на приусадебном участке материалов. Чаще всего в качестве исходного материала используют деревянные бруски.Сегодня вы узнаете о различных вариантах дровосека и способах его самостоятельного изготовления.
Основная задача дровницы — уберечь дрова от непогоды, например снега или дождя. Если делать решетчатые стены, что в данном случае очень желательно, то в дровах будет достаточно воздуха для своевременной вентиляции. Размер конструкции не так значителен, вы можете варьировать размер в соответствии с личными представлениями о дровосеке и потребностями.
Не думайте, что аккуратно сложенные дрова возле дома могут отлично храниться в течение всего отопительного сезона. Этот тип хранения может быть опасен по двум причинам. Во-первых, территория возле поленницы очень скоро потеряет свою привлекательность. А во-вторых, дрова хоть и будут сухими внутри, но из-за влаги в камине будут дымиться и шипеть. Решить проблему можно, построив хранилище для дров или хотя бы сделав для них навес.
Для удобства хранения дров была изобретена особая конструкция, именуемая дровосеком или дровосеком.Такой структурой может быть:
Для изготовления дров можно использовать металл или дерево. Существует никаких сомнений, об одном, чтобы построить лесоруб своими руками находится в силе каждого владельца дома.
Если вы остановили свой выбор на строительстве бревна из бруса, то, по сути, вам потребуются такие исходные материалы как:
Среди инструментов первостепенной важности следует отметить:
Для возведения фундамента здания понадобится 4 бруса. Они могут быть не новыми, но должны быть прочными. Предварительно выберите место для дровосека и отметьте его колышками и веревкой. Теперь выкопайте 4 ямки глубиной около 60 см.Сделать это можно лопатой или садовой дрелью. Затем вставьте столбы и засыпьте их глиной и мелким гравием. Тщательно утрамбуйте основу.
Для лучшего уплотнения покройте поочередно слои мелкого гравия и песка толщиной примерно 10 сантиметров. Утрамбуйте каждый слой с помощью шеста.
Примечание! Чтобы обеспечить хороший сток дождевой воды, нужно делать крышу с уклоном, а это значит, что бруски для основания должны иметь разную высоту. Разница в высоте должна составлять ровно 15 см, если стойки 1.5 м друг от друга.
Управляйте размерами конструкции для создания и сохранения формы прямоугольника.
На этом этапе вам нужно скрепить переднюю и заднюю стойки вместе. Для этого используют 2 планки. Для крепления поперечин потребуются саморезы. Стены можно зашить горбылом, оставив между ним промежутки, которые будут служить вентиляцией помещения. Кстати, горбыль — один из самых экономичных древесных материалов. А если из него отполировать стены и вскрыть лаком, то он станет прекрасным дополнением ландшафта участка.Для усиления конструкции установите на боковые стенки распорки.
А теперь поговорим о крыше. Проще всего сделать настил из этой же плиты и покрыть его ондулином или рубероидом. Во избежание разрывов на гвозди наденьте прокладки из нержавеющей стали. Как уже было сказано выше, для улучшения эстетического вида конструкции ее можно покрасить или покрыть лаком. Так что простым способом из ничего можно сделать хорошее хранилище дров.
Может быть, вам несложно принести в дом охапку дров, но тогда возникает дилемма, куда их поставить, чтобы не загромождать место возле камина и содержать его в максимальной чистоте? Да и вряд ли у вас получится сразу много принести в одну руку, да и мало кому захочется выйти на мороз за небольшой порцией дров.В связи с этим многие владельцы каминов задумываются о постройке дров для дома.
Дрова для дома могут быть из разных материалов. Например, для дров можно сплести специальную корзину. Он может быть рассчитан на одного человека или на двоих. Здесь, конечно же, можно использовать и металлические дрова. Однако вес металла может доставить вам неудобства. Если из листового металла и прутка небольшого сечения, то переносные дрова не будут такими тяжелыми.Даже деревянная бочка и школьная сумка после несложной переделки могут стать очень удобным аксессуаром для переноски дров.
Если вы умеете работать со сваркой, но не знаете, как сделать дровосек, попробуйте сделать простую конструкцию из металлического бруска диаметром около 8 мм. Для этого отрежьте 4 одинаковых отрезка длиной 30-40 см, а затем сварите их вместе, чтобы получилась основа. Два стержня длиной примерно 160-180 см согните по дуге, подобной букве U, так, чтобы расстояние между ножками было равно длине основной стороны.Итак, вы заложите фундамент под бортики дровосека.
Затем приварите боковины к основанию так, чтобы дуги оставались наверху. Концы стержней должны выступать ниже основания на 3 см. Они будут служить ножками. Чтобы создать им сопротивление, можно сваривать металлические пластины. Готовый дровосек вскройте слоем краски по металлу.
Для изготовления плетеного дровосека необходимо приобрести ивовый прут, деревянные рейки и толстую медную проволоку.Для начала соберите прямоугольную основу из купленных стоек. С каждой стороны напротив них просверлите отверстия через каждые 3 см. Затем вставьте в них веточки ивы, выберите для этого толстые веточки, ведь они будут основой для плетения.
В середину вставить вместо стержня медную проволоку и сделать из нее дугу. Она послужит основой для ручки дровосека. Согните концы проволоки плоскогубцами. Основные стержни загните под нужным углом к низу и свяжите тонкими стержнями.
После этого согните стойки одну за другой, намотайте ее на соседний толстый стержень и запечатайте в плетку изнутри. После этого обмотайте проволоку тонкими стержнями, чтобы скрыть ее концы.
У вас есть скамейка на ножках возле бани или мангала? Тогда под нее можно оборудовать место для консервации дров. Получатся чудесные дрова без всяких усилий. Однако такой вариант приемлем только в том случае, если сиденье вашей скамейки цельное, без дырок и зазоров.В противном случае на древесину будет попадать дождевая вода, из-за чего впоследствии они станут влажными.
Бочки также можно приспособить для хранения дров. Это могут быть деревянные, металлические или пластиковые бочки. Положите их на бок, а затем залейте твердым топливом. Бочку можно использовать как одиночную дровяную печь возле мангала, либо выложить стенку из нескольких бочек. Итак, можно не просто сэкономить дрова, но и разделить участок на зоны, различимые по функциональности.
Бетонные кольца могут служить дровяной машиной.Этот вариант очень нестандартный, но выглядит прекрасно! Для создания такой конструкции нужно приобрести кольца колодцев из бетона и приложить физическую силу, так как кольца очень тяжелые. Итак, следует разложить кольца набок, предварительно приготовив для них измельченную, измельченную подушку. Для этого выкопайте углубление 20-25 см и засыпьте щебнем, а затем утрамбуйте. Такая основа не даст кольцам сдвинуться с места. Если ваш дровосек будет состоять из нескольких колец, то соедините их между собой, например, анкерными болтами.Особенно привлекательно смотрится многоуровневая конструкция с использованием колец разного размера.
Практически каждый, у кого есть дачный дом, хранит дрова на своем участке, чтобы растопить печь в доме, бане или просто сделать шашлык. Для хранения дров используются различные варианты дров. Даже если дача для кого-то просто место летнего отдыха и не предполагает выездов туда в холодное время года, дрова нужны, чтобы растопить баню или приготовить шашлык.Конечно, можно использовать угли в упаковке или купить популярные в летнее время года связки дров, но это очень неудобно, если дача находится далеко от магазинов. Именно поэтому небольшой запас дров есть, как правило, на любом дачном участке.
Если дачу нужно отопление, то дровяная печь станет настоящим «спасением» для загородного дома. Согласитесь, не во всех домах достаточно электроэнергии. К тому же это самый простой и дешевый вид отопления.Наконец, печь — непременный атрибут летнего отдыха: она красива, создает уют и атмосферу. Многие хранят дрова на весь сезон и хранят их в специально оборудованных дровах. Это позволяет уберечь дрова от атмосферных осадков и высушить еще сырые дрова. В этой статье мы расскажем о том, как сделать дровник для дачи своими руками.
Дровник — конструкция из дерева или металла, которая используется как склад для дров. Дровники для дачи могут быть совершенно разными, главное, чтобы они удовлетворяли основным требованиям.
Существуют различные варианты конструкции дров в зависимости от их расположения и вида.
Это самая простая конструкция, в которой стена здания является задней стенкой дровока. Но у данной конструкции есть ряд серьезных недостатков:
Дровник рекомендуется располагать рядом с домом с севера или в наиболее открытом для ветра месте. Конечно, навес у стены — это очень простая конструкция, поэтому красотой он может не отличаться.Такой навес лучше всего скрыть с наименее заметной части. Самая простая схема — 4 столба, фальшпол и 4 стены с навесом.
Это более красивое и надежное здание. Такое устройство предполагает конструкцию и план строительства. Такой навес можно соорудить в подходящем месте и даже украсить ландшафт. Дровник отнимет у вас время, но прослужит он долго, и дрова будут постоянно развевать со всех сторон.
Отдельно стоит сказать о переносных дровах, которые необходимы для хранения небольшого количества дров. Такие варианты нужны, чтобы дрова держали ближе к месту использования. Это конструкции из дерева или металла, которые легко перемещать дровами. Как правило, это красивые конструкции, дополняющие интерьер. Дрова переносные должны:
Такие дрова находятся в помещении. Увидеть такие конструкции можно рядом с каминами в доме.
Иногда дровосек прячется в самом дальнем или незаметном углу участка, а потом строят его, не задумываясь о внешнем виде. Можно использовать любые подручные материалы, остатки различных досок и бревен. Сделать человечка из дров можно без стен и опор.Затем равномерно уложенные дрова накрывают любым материалом, защищающим их от атмосферных осадков.
Самым распространенным материалом для изготовления дров является древесина. Дрова деревянные изготавливаются из досок и бруса. Также используйте металлические элементы. Например, трубы, обшитые доской. Крыша делается из любого легкого, но твердого материала. Например, оцинкованное железо, профнастил, шифер (он довольно тяжелый), ондулин, рубероид.
Выбирая материалы для лесоруба, важно обращать внимание на его дизайн. Если под стиль подходят простые деревянные дрова, то конструкция будет из досок и балок. Если вы планируете использовать металл не только для опоры, но и для стенок дровосека, то можете подумать о кованом дровосеке. Часто переносные дрова делают из металла.
Вот материалы, которые вам понадобятся для создания обычной дровоколы.
Необходимые инструменты:
фото
Для изготовления оригинальных лесорубов используются бочки, бывшие загоны для кроликов и даже поддоны и кольца для колодцев. Такие варианты не требуют создания рисунка и отличаются не только своей внешней оригинальностью, но и простотой создания конструкции.
Ниже инструкция по созданию плеера дров.Начнем с варианта отдельно стоящего дровосека. Для возведения такой конструкции необходимо сделать чертежи изготовления, чтобы дровосек был заданного размера и вписывался в ландшафт. В основе будет 6 бревен. Это опоры, которые создают каркас. Рассмотрим, как построить дровосека поэтапно.
Обратите внимание на следующие детали.
Чтобы построить дровосек, который находится рядом со зданием, никаких специальных инструкций не требуется. Создается так же, как отдельный пожарный.Такой дровосек тоже должен хорошо вентилироваться, ведь одна стена сплошная, в отличие от предыдущего варианта. Материалы для крыши и каркаса используются одинаково.
У такой постройки есть ряд отличительных черт.
Практически все владельцы загородных домов держат на своих участках запасы дров.Их можно хранить по-разному. Чаще всего создают дрова — специальные помещения для хранения ископаемого топлива.
Дрова стоячие с односкатной крышей:
С двускатной крышей:
Фотографии различных дровосеков, встроенных в стену:
Дровосек для дачи или частного дома потребует такой арсенал материалов:
Самым распространенным материалом для изготовления стен и полов лесоруба является дерево.Для его кровли лучше всего подойдут: поликарбонат, шифер или профнастил.
Если дрова создаются закрытыми, дрова нуждаются в хорошей вентиляции.
В перечень необходимых инструментов входят:
Параметры дровяного человечка и его внешний вид определяются количеством дров, предназначенных для использования в течение всего сезона.Самый простой вариант для сборки своими руками — это навес с полом и тремя стенками . Пол здесь немного приподнят над землей. Такая конструкция позиционируется на участке отдельно или приставляется к хозблоку, бане или дому.
Такой дровосек своими руками можно сделать прочным и надежным, используя крепкие бревна. Его крыша создается без сложных приемов: шифер опирается на балки потолка.
Крышу можно усложнять по желанию. Например, сделать с двумя скатами.
Вариантов простых, но удобных навесов:
Более сложная, но эффективная версия из поликарбоната:
Варианты отделки односкатной крыши отдельно стоящие дрова:
Отдельностоящие дрова с внутренними декоративными элементами, просто закладываются при закладке дров:
Конструкция с изюминкой — боковые стенки выпуклые.
Миниатюрные дровосеки вполне могут заменить тумбочку, тумбу, табурет, скамейку, элемент декора стен.
Вариантов красивой кладки дров:
Место для дров, если их запас небольшой, можно также предусмотреть на прежних местах:
Дровник- «авоська»:
Нестандартные варианты из дерева:
Мелкие дрова.Плюсы — мобильность и простота изготовления.
Из бетонных лотков:
По шаблонам создается баня с дровами на едином фундаменте. Строится небольшая пристройка. Обобщены все необходимые сообщения. Такой блок уже можно включить в проект строительства бани.Он станет еще одной из ее комнат. В этой ситуации бане предъявляются следующие критерии:
Оптимальное решение — использование готового личного или модельного проекта. По нему можно вести самостоятельное строительство или с привлечением специалистов.
Для возведения этого вида потребуется небольшое возвышение и сухое затененное место. Дрова не должны терять своих качеств. Они должны быть хорошо продуты и защищены от ультрафиолета.
Строительные работы начинаются с создания каркаса. Если для работы использовать шаблонный рисунок, то можно получить строение, где будут храниться дрова, разная утварь и прочее.
Вот как это сделать правильно:
В процессе работы древесина обязательно обрабатывается специальными препаратами, защищающими ее от плесени, насекомых, грибков и влаги.Отличный внешний вид имеет плетеный вариант.
Вариант у стены или хозблок с дровами. Пристраивается к зданию или к хозблоку. И стена здесь становится утеплителем. Это главный плюс такого варианта. А его недостаток — это то, что вода капает на стены и капает с крыши. Поэтому дрова нужно беречь от различных вод.
Прежде всего, это грамотный выбор места.Если направить дровосек на южную стену, прямые солнечные лучи сильно повлияют на дрова. Дрова будут гореть быстрее и рассыпаться. По этой причине лучшая позиция — у северной стены. Так что дрова все равно будут обеспечены хорошей вентиляцией.
Изготовление дровосеков здесь идентично этапам постройки отдельной версии. При наличии необходимых материалов (шифер, доски и т. Д.) Параметры дровосека определяются исходя из параметров материала.В него кладут дрова так, чтобы дрова просушивались естественным способом, а штабелированные рядами поленья фиксируют друг друга.
Бытует ошибочное мнение, что наличие пола в дровяном человеке не обязательно. При ее отсутствии не будет естественного воздушного потока, на дне будет скапливаться влага, а нижние слои дров станут влажными. Создав качественный пол один раз, его можно будет менять через 15 лет. А сухая древесина всегда гарантирована.
Каркасные дрова для бани.Это наиболее функциональный вариант. Он легкий, обеспечивает качественный воздушный поток. Такая постройка хорошо продувается, внутри поддерживается прохлада, обеспечивая быстрый выход скопившейся там влаги. И дерево не теряет своих качеств.
Здесь допустима такая конфигурация: дровосек не до конца закончен, а обшивка одной-двух стен получена из деревянной сетки. Внешне он будет похож на беседку, и зачастую такой вариант дровника подходит для камина (дачи).
Если вы часто бываете на даче зимой, то для дров нужно создать защиту в виде деревянных ставен.
Часто в целях экономии деревянные каркасы обивают металлом. На самом деле это непрактично. Из-за металлических листов не получается должной вентиляции, образуется парниковый эффект. Поэтому лучше не экономить и собрать весь дровосек .
Две стены можно оставить открытыми. Обязательно установите в отделке вентиляционные прорези.
Варианты оформления отдельно стоящих дровосеков, поддерживающие стиль дома и участка. Красивых пожарных:
С частичной покраской поверхностей.
Антураж — черный цвет. Хотя сама конструкция предельно проста.
Этап работы:
Вместо шифера или в сочетании с ним можно использовать ондулин.Для их установки используются гвозди с широкими шляпками.
Пол выполняется по следующему принципу: на определенном расстоянии друг от друга кладут кирпич, рубероид и бревна. Хороший пол получается из плотно прилегающих друг к другу досок.
Для развития жесткости здания по боковым стенам создаются подкосы.
Есть небольшой нюанс — скопление воды на крыше дровяного грузовика после дождей, ее стекание.Требуется бросить ей вызов. Отличный вариант здесь — дренажная канава.
Дровосек можно настроить в те же тона, что и другие постройки на участке, можно покрыть лаком без изменения цвета древесины.
Кованый дровосек можно сделать очень достойно с эстетической точки зрения. Для развития его привлекательности можно использовать лакокрасочные материалы, элементы садового декора, например, освещение или различные фигурки.
Это переносная модификация. Она очень элегантна. Он используется для перемещения небольшого количества дров к источнику возгорания. Кованые варианты обычно изготавливаются из металла. Также есть изделия из дерева. Такую продукцию можно приобрести в специальных торговых точках. Вы можете сделать индивидуальный заказ с учетом ваших вкусов и пожеланий.
Основные требования к кованой версии следующие:
Камины совмещенные с мангалом:
Дрова круглые:
Если у вас нет времени на самостоятельное строительство пожарного или у вас просто нет желания к этой работе, вы можете использовать альтернативные варианты: конструкции другого профиля.Они отлично подходят для хранения древесины.
Самые популярные альтернативы:
Этот вариант напоминает знаменитые стеллажи Callax от Ikea.
Самыми болезненными вопросами здесь, как и в случае с другим строительством, являются вопросы цены. Затраты зависят от типа и размера задуманного лесоруба. Ниже приводится краткая информация о типах лесорубов и стоимости их строительства.
Таким образом, у дровосека получилась довольно полезная конструкция.Соорудить его самому не так уж и сложно. Вы можете приобрести готовые конструкции или использовать конструкции другого профиля, например приспособить под дрова, как на фото ниже.
Довольно качественный материал для изготовления красивого и не слишком сложного дровосека. А, подыскав варианты крыши, вы сможете изготовить свою оригинальную модель на основе вышеуказанного дизайна.
Если вы работаете с одним из наших планов, к вашему плану прилагается список материалов.Наши списки очень подробны и охватывают все, от опор, каркаса и оборудования до покрытия палубы, перил и плинтусов.
Хороший список материалов будет включать все с нуля, что включено в полное построение плана. Список материалов должен содержать описание материала, количество и информацию о размерах. Если вы используете свой собственный список или список из другого источника планов, необходимо включить следующие основные сведения:
Если в вашем плане нет списка материалов, вы работаете над индивидуальным проектом или адаптировали план таким образом, что материалы были изменены, вам придется составить собственный список материалов. Работа снизу вверх — лучший способ убедиться, что ничего не упущено. Вы должны уметь работать со своим планом, чтобы определить, что вам нужно.
Старт с опор. Потребуется ли для вашей палубы грунтовые опоры, она будет установлена на опорах или это небольшая палуба, установленная на блоках палубы? Обязательно укажите количество и размеры каждого предмета.Начните с бетона, необходимого для традиционных грунтовых оснований или блоков уровня грунта. Если вы используете кронштейны для установки столбов на опорах, укажите размер и количество. Обязательно включите все болты, другое оборудование и крепеж, необходимые для каждой опоры.
Пиломатериалы для опалубки рассчитываются исходя из площади в квадратных футах и расстояния между балками. Наши планы работают с 16-дюймовым межосевым расстоянием, но многие небольшие колоды построены с 24-дюймовым межцентровым интервалом. Требуемое количество балок будет основано на этом плане расположения.Балки обычно проходят по всей ширине или длине настила, поэтому в большинстве случаев длина должна быть одинаковой по всей настиле. Вам понадобится одна деталь на каждые 16 или 24 дюйма, в зависимости от вашего расстояния. Выберите длину доски как можно ближе к правильной, чтобы свести к минимуму отходы.
Вам также потребуется свериться с таблицей пролетов, чтобы убедиться, что ваши балки достаточно тяжелы, чтобы выдерживать нагрузку. Эти диаграммы покажут вам, насколько большими должны быть ваши балки для размера палубы, которую вы строите.Как правило, внешняя рама или балки обода имеют такой же размер или немного больше, чем внутренние балки. Включите достаточно пиломатериалов для внешнего каркаса.
Вам потребуются кронштейны для подвешивания балок и крепеж для каждой детали в дополнение к кронштейнам, шурупам или гвоздям и, возможно, болтам для крепления к стойкам. Чтобы упростить процесс покупки, дайте как можно больше подробностей при описании оборудования.
Терраса рассчитывается по метражу.Вам также нужно будет добавить примерно 15% на непригодные короткие отрезки или пропущенные порезы. Помните, что размеры пиломатериалов являются «номинальными», что означает, что доска настила 2×6 на самом деле имеет ширину всего 5 ½ дюймов. Вы можете учесть это в дополнительных 15%. Еще одно непростое определение, о котором следует помнить, — это доска с колодой 5/4. Это довольно стандартный размер пиломатериалов для настилов, которые составляют приблизительно 1, 1/8 дюйма толщиной, в отличие от пиломатериалов толщиной 1 ½, которые используются для обрамления.
* При расчете материала для настила учитывайте верхушки лестниц и скамеек, если они будут изготовлены из одного материала.
Материалы для аксессуаров, таких как перила, ступеньки и юбка, будут зависеть от дизайна вашей палубы. Безопасные перила могут быть изготовлены из пиломатериалов простых размеров, но во многих планах требуются более декоративные или специальные перила. Плинтус обычно не является обязательным, если этого не требуют районные или строительные нормы. При составлении списка внимательно опишите эти продукты. Если вы не уверены, обратитесь за информацией на сайт вашего любимого центра по ремонту дома.
Как и в случае с остальной частью вашего списка материалов, по возможности указывайте количество, описание и размеры на каждой детали. Сотрудники центра по благоустройству или лесного склада могут быть очень полезны, но они делают все возможное, когда клиент знает, что нужно.
Раскрытие информации: я иногда зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам.Узнать больше.
Совместное использование — это забота!
Вы мечтаете построить усадьбу, но у вас нет денег. Вот несколько способов получить необходимые материалы и услуги дешево или бесплатно.
За последние три года строительства усадьбы с нуля мы довольно хорошо научились находить сделки на строительные материалы.
Мы сделали большую часть строительства за деньги. К тому же у нас нет смехотворно высоких доходов.Мы оба работали в разной степени полный и неполный рабочий день в качестве учителей и фрилансеров в процессе сборки.
Так как мы не совсем касаемся наличных денег, мы выяснили, как получить материалы и услуги, необходимые для дома, по гораздо более низкой цене, чем покупка в розницу. Вот наши лучшие советы и рекомендации, как построить усадьбу, которую вы хотите, даже если у вас почти нет денег.
Это должно быть вашей очевидной первой остановкой в вашем поиске дешевых или бесплатных материалов для вашей усадьбы. В бесплатном разделе относительно легко найти все, что угодно, от грузовых поддонов до мебели, пиломатериалов и техники.
Иногда вы даже можете найти бесплатные товары, перечисленные в других разделах или перечисленные рядом с ценными товарами в одной публикации.
Помимо бесплатных, ваши следующие лучшие ставки — это материалы, ферма и сад, общие и домашние.Поиск по категориям за пределами этой категории может быть неудачным или пропущенным, поэтому обязательно используйте функцию поиска. Не забудьте искать несколько итераций предмета (т. Е. Бак для стирки, раковина для стирки и бак для белья могут означать одно и то же).
Ищете что-то конкретное? Настройте оповещения в Craigslist и Facebook Marketplace, чтобы получать уведомления о новых объявлениях, соответствующих вашему запросу.
По теме: Посмотрите, как мы обновили нашу ванну с когтями Craigslist на дешевом
Их много как в сельской местности, так и в мегаполисах. Один из членов нашей семьи очень любит посещать загородные аукционные дома, чтобы найти что-нибудь, от виниловых пластинок и старинных игрушек до инструментов и сельскохозяйственного оборудования.
Нам также повезло с местным информационным центром онлайн-аукционов, который получает товары от местных предприятий, продающих избыточные запасы или выходящих из бизнеса. Моя мама получила таким образом матрас из пеноматериала с эффектом памяти королевского размера за 100 долларов.Я также видел множество ресторанов и пунктов общественного питания (так что, если вам нужен гигантский подготовительный стол из нержавеющей стали для обработки оленей…), шкафы, электроинструменты, мебель, оборудование и т. Д.
Для начала выполните поиск по запросу «аукционные дома недалеко от [вашего города]».
Связано: Финансирование вашей усадьбы (даже если у вас бедная квартира)
Нам повезло жить в районе, где есть несколько магазинов повторного использования.У нас есть два местных магазина, которыми управляет Habitat for Humanity, но есть еще несколько независимых магазинов по всему региону. Мы получили такие вещи, как настенная плитка, туалеты, туалетные столики, двери и многое другое из наших местных центров повторного использования.
Иногда вам нужно следить за спрятанными драгоценными камнями. Одним из наших любимых заведений управлял пожилой джентльмен из подвала старого здания начальной школы. Среди прочего, у нас есть два больших высоких окна для наших спален. Мы узнали о его магазине из уст в уста и с радостью продолжили бы там делать покупки, если бы он не скончался.
Это объявления владельцев недвижимости, которые намереваются снести дом. Часто владельцы недвижимости открывают дом для всех, кто желает проделать свою собственную демонстрационную работу, чтобы получить бесплатные или очень недорогие предметы. И часто это включает почти все, что вы можете приподнять в доме: пол, отделку, шкафы, двери, окна, перила и т. Д.
Если вы готовы потратить немного времени и усилий, вы можете уйти с тысячами долларов материалов за небольшие деньги или вообще без них.
Связано: 6 причин, по которым вы можете сократить бюджет строительства (и как этого избежать)
Однажды мы наткнулись на открытую распродажу поместья и решили осмотреться. Пройдя мимо мебели середины века и ворсистого ковра, мы нашли кладезь материалов в заднем сарае и гараже. Там было множество садовых инструментов, мешки с почвой, ящики с кровельной черепицей, краски, морилки, электроинструменты и многое другое.Очевидно, что она варьируется от дома к дому, но продажа недвижимости может быть золотой жилой для домовладельцев.
Подобно продаже недвижимости, продажа дворовых участков и переездов может быть настоящей находкой.
Тот, кто делал покупки на распродаже во дворе моей семьи до того, как мы переехали из дома моего детства, получил большой балл. Мы продали практически все, включая инструменты моего отца и все из его сарая. Это включало в себя красивую косилку Cub Cadet, поедатели травы, воздуходувки для листьев, старое радио CB, снаряжение для кемпинга / выживания и многое другое.
Поищите объявления о распродаже в местных объявлениях и на Craigslist. Иногда вы также можете найти группы виртуальных «распродаж» для вашего региона на Facebook, так что взгляните.
Вот где социальные сети могут работать вам на пользу. Если вы скажете, что ищете определенные материалы или будете выполнять определенные проекты, часто будут люди, которых вы знаете, которые стремятся избавиться от вещей, которые им не нужны, одновременно помогая другу. время.
Когда мы строили стены из бревна, я упомянул о необходимости бутылок для изготовления бутылок. Внезапно у меня появились друзья, которые копили для нас бутылки и отдавали нам свои тайники.
Может оказаться полезным даже то, что друзья узнают о вашем строительном проекте. Когда друг разбирал их старый дворик из брусчатки, чтобы положить настил, нам удалось БЕСПЛАТНО забрать все его брусчатки. Конечно, мы должны были пойти за ними, загрузить их, а затем разгрузить, но мы получили сотни долларов в виде бесплатных материалов, и он избежал необходимости платить за их вывоз.
Это хорошо работает как для услуг, так и для товаров. Если у вас есть набор навыков, которые вы можете использовать, или предметы, которые представляют ценность для кого-то еще, вы можете обменять или обменять на то, что вам нужно. Посоветуйтесь с соседями, родственниками и друзьями, чтобы узнать, есть ли у них какие-нибудь полезные предметы, которые они хотели бы обменять с вами.
Вы также можете проверить бартерный раздел Craigslist для вашего ближайшего города. В процессе написания этого поста я проверил свой и нашел объявления об американских гвинейских кабанах, подъемном кране, ящике для инструментов грузовика и.6 соток земли!
Не считайте местные магазины с большими коробками только потому, что вы не покупаете полную розничную продажу. Мы много посещаем наш магазин и часто находим много вещей с царапинами и вмятинами, выставленных на продажу. Обычно они кладут их в определенные проходы в задней части магазина. Помимо обычной бытовой техники, вы также можете найти такие вещи, как шкафы, раковины, ванны, панели, полы в открытых ящиках, выкрашенная краска и многое другое.
Собственник-строитель Планировщик дома
Еще 7 способов сэкономить большие деньги на строительных материалах
Финансирование вашей усадьбы (даже если у вас бедная квартира)
6 причин, по которым вы можете сократить бюджет строительства (и как этого избежать)
Как мы живем на половину нашего дохода, чтобы построить нашу усадьбу
Использовали ли вы какой-либо из этих методов для получения дешевых или бесплатных строительных материалов? Есть что добавить? Дайте нам знать в комментариях ниже!
Без категории 2 июля 2020 г.
В строительной отрасли используются различные строительные материалы для различных аспектов жилищного строительства.Архитекторы консультируются с инженерами-строителями относительно несущей способности материалов, из которых они проектируют, и наиболее распространенными материалами являются бетон, сталь, дерево, кладка и камень. Каждый из них имеет разную прочность, вес и долговечность, что делает их подходящими для различных целей. Существуют национальные стандарты и методы испытаний, которые регулируют использование строительных материалов в строительной отрасли, так что на них можно положиться при обеспечении структурной целостности. Архитекторы также выбирают материалы исходя из стоимости и эстетики.
Строительные материалы обычно делятся на две категории: природные и искусственные. Такие материалы, как камень и дерево, являются натуральными, а бетон, каменная кладка и сталь — искусственными. Но оба должны быть подготовлены или обработаны, прежде чем они будут использоваться в строительстве. Вот список строительных материалов, которые обычно используются в строительстве.
— это металлический сплав железа и углерода, а часто и других легирующих материалов, входящих в его состав, которые делают его более прочным и устойчивым к разрушению, чем железо.Нержавеющие стали устойчивы к коррозии и окислению из-за дополнительного хрома в их составе. Поскольку он настолько прочен по сравнению с его весом и размерами, инженеры-строители используют его в качестве структурного каркаса высоких современных зданий и крупных промышленных объектов. Некоторые из его качеств включают:
Хром, золото и серебро обычно используются для отделки или украшения, потому что им не хватает прочности на разрыв, как у стали.
Бетон — это композитный материал, состоящий из мелкого и крупного заполнителя (например, гравия, щебня, переработанного бетона и геосинтетических заполнителей), связанных жидким вяжущим, например цементом, который со временем затвердевает или затвердевает.Портландцемент является наиболее распространенным типом цемента и представляет собой мелкодисперсный порошок, получаемый путем нагревания известняка и глиняных материалов в печи с добавлением гипса. Итак, бетон с портландцементом состоит из минерального заполнителя, связанного с портландцементом и водой. После смешивания цемент затвердевает или затвердевает, превращаясь в подобный камню материал, который мы считаем бетоном.
Бетонные атрибуты:
Среди самых старых или, возможно, самых старых строительных материалов, древесина использовалась в течение тысяч лет и обладает свойствами, которые делают ее идеальным строительным материалом — даже во времена инженерных и синтетических материалов.
Для использования в строительстве деревянные детали строгаются на станке и вырезаются до стандартных размеров, например, 2 x 4 дюйма (1.5 дюймов на 3,5 дюйма (фактическое значение) и 2 дюйма на 6 дюймов (фактическое значение 1,5 на 5,5 дюйма), так что их размеры могут быть точно учтены в планах здания — это известно как размерная древесина. Древесину больших размеров обычно называют древесиной или балками, и ее часто используют для создания каркасов больших конструкций, таких как мосты и многоэтажные здания.
Некоторые породы деревьев лучше подходят для одних целей и для использования в одних климатических условиях, чем другие. Строительные инженеры и архитекторы могут определить, какая древесина идеально подходит для строительного проекта.
Выбор строительных материалов — один из бесчисленных аспектов строительного проекта. Узнайте больше о свойствах древесных материалов, используемых в строительстве. Онлайн-курс MT Copeland по деревянным материалам , проводимый профессиональным строителем и мастером Джорданом Смитом.
Самый долговечный строительный материал из доступных — это тот, который использовался здесь тысячи лет: камень. Фактически, самые древние из сохранившихся в мире зданий построены из камня. У этого есть много преимуществ, хотя инженеры и архитекторы должны учитывать некоторые особенности при планировании здания из камня.
При каменном строительстве используются отдельные элементы (например, кирпичи) для создания структур, которые обычно соединяются каким-либо строительным раствором. Исторически глиняные кирпичи формировались в форме и обжигались в печи. Самая прочная и часто используемая кладка — это бетонный блок, который можно армировать сталью.
Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.