Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.
При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.
Профилированный брус
При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки.
Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.
Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.
Угловое соединение — теплый угол
Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.
Порядок сборки:
Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.
Фундамент для дома
Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.
Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.
Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.
Строительство стен
Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.
Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.
Утепление швов
Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.
Строительство чернового пола
В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.
Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.
Схема пола
Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.
Читайте также:
Способы соединения бруса представлены ниже:
А здесь вы подробнее узнаете о порядке строительства дома из бруса:
Уплотнитель
Способы соединения
Ростверк
Прокладываем утеплителем
Нагель
Если вы не хотите делать дом из бруса своими силами, то можно заказать дом под ключ. Строительством деревянных домов из профилированного или клееного бруса должна заниматься профессиональная компания. Также альтернативой дому из бруса может быть каркасный дом или дом из оцилиндрованного бревна.
Дом из бруса своими руками построить можно из следующих видов материала.
Строганный брус. Это простой в обиходе и недорогой материал, имеет стандартные размеры, но данный материал необходимо хорошо высушивать и его поверхность не совсем ровная.
Профильный брус. Имеет собственную систему креплений «шип – паз» или волнистая «гребёнка», но такой брус лучше закупать с запасом, потому что крепления из разных партий могут не подойти друг к другу.
При закупке такого сырья нужно следить за качеством.
Дальше пойдёт информация для новичков о том, как возвести дом из бруса.
[contents]
Сначала необходимо сделать чертежи будущего строения, необходимо сделать замеры и расчёты на местности. Проект дома можно сделать самостоятельно, а также обратиться в проектное бюро.
После готовности проекта дома из бруса, необходимо будет определить количество строительного материала.
После закупки материала можно приступать к строительству дома.
Прежде чем выбрать тип фундамента, необходимо определить следующее:
Еще необходимо учитывать несколько советов по оборудованию фундамента:
Для строений из бруса, обычно обустраивают ленточный фундамент, свайный и мелко заглублённый.
Ленточный фундамент оборудуют обычно, для домов с погребами или подвалами, мелкозаглублённый фундамент оборудуют для песчаного грунта, а свайный обычно оборудуют для рыхлых или остальных видов грунта.
Для того, чтобы сделать проёмы можно применить следующий вариант, то есть на местах будущих дверей и окон, брус выкладывать следует так чтобы в проём в дальнейшем вписалось окно или дверь.
Если такая технология кажется вам сильно трудоёмкой, то существует ещё один вариант — выпиливание нужных проёмов в цельной стене из бруса.
Но при этом варианте у вас может остаться лишний материал, который сначала можно было использовать с пользой.
Конечно второй способ позволит рассчитать размеры окон и дверей, потому что выпиливание производят на стадии высыхания материала и полной усадки.
В доме из бруса полы принято делать также как в других постройках из дерева, то есть полы настилают на лаги или специальные балки, которые служат перекрытиями.
Сначала укладывают черновой и чистовой пол с использованием утеплителя или теплоизоляции. Напольное покрытие вы сможете сделать сами, а вот потолок делают в конце, вместе с окончательной отделкой.
Потолок можно отделать сайдингом, вагонкой, так же можно оставить навесные балки и перекрытия как декоративные элементы.
Для дома лучше всего сделать двускатную крышу, она самая востребованная и простая. Двускатная крыша предполагает жёсткое крепление стропил и оборудование дополнительных фронтов каркаса.
Крышу можно сделать из дерева и ее обычно собирают на земле, потом крышу поднимают наверх и закрепляют как единый брус. Сверху стропильной системы делают обрешётку, на неё прикрепляют, выбранный вами, кровельный материал.
Когда брус, из которого построен дом, высохнет, то обычно в конструкции образовываются щели их необходимо заделать, чтобы из дома не выходило тепло.
Для заделывания щелей используют джут. Не лишним будет и окрашивание стен краской, лаком. Перед окрашиванием стены необходимо отшлифовать.
Но лучше всего дома из бруса покрывать лаком или краской. В этом тексте мы рассказали как построить дом из бруса и надеемся, что данная информация будет вам полезной. Желаем вам удачи!
Материалы 516.
Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки
Внутренняя отделка 523.
Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,
Материалы 514.
Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.
Интерьер 497.
Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах
Материалы 516.
Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки
Внутренняя отделка 523.
Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,
Материалы 514.
Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.
Интерьер 497.
Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах
Материалы 516.
Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки
Внутренняя отделка 523.
Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,
Материалы 514.
Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.
Интерьер 497.
Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах
Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:
Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.
Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:
Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.
Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.
Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.
Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.
Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.
Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.
Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.
Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.
Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.
Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.
Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.
Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.
Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.
Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.
В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.
Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.
Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.
В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.
Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.
А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.
Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.
Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.
Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.
Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:
Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.
Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.
Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.
Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.
Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:
Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.
Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.
Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.
Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.
Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.
Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.
Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:
Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.
Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.
Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:
Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.
Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.
Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.
Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.
Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.
Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.
Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.
Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.
Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.
Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.
Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.
Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.
Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.
Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.
Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.
Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:
Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.
Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.
Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.
Дом из брусаНа форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.
Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.
Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.
Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн
Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.
Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.
Фундамент начал делать с рытья траншеиЧтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.
Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.
КаменьПопробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.
Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.
Как я делал фундаментПродавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.
Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.
Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.
Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.
Как я делал фундаментВо время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.
ФундаментУвы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.
Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.
брус
Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.
Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.
Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.
Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.
Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.
Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.
Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.
Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.
Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.
Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны
Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном
Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.
Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.
Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.
Обработка пиломатериалаЗатем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.
Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.
Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».
Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:
Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».
Обработка пиломатериалаПри помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.
Обработка пиломатериалаДля более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.
Обработка пиломатериалаУкладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.
Первый венец
Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.
Рубка бруса. Соединение «в полдерева»На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.
Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.
сабельная пила
Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.
Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова
Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы
й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.
Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.
Строительство стен домаМоя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны
У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.
Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова
ны пороги проемов для дверей.
Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.
По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.
Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.
Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.
Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.
Сращивание бруса путем сверление и распилаСращивание бруса
Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.
Что делать со мхом и паклейУстановил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.
Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.
пакля
Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.
Возведение стен домаВозведение стен дома
На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.
Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.
С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.
Возведение стен домаТо есть порядок строительства дома предельно прост:
По длине брусья стыкую методом «вразбежку».
Возведение стен домаДойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.
Оформление проемовПо результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.
Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.
Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.
Оформление проемовОтдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.
Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.
После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.
Оформление проемов
В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.
На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.
Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.
Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.
Оформление проемовВерхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.
Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны
Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.
Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.
Завершение работПока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.
Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны
В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.
В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро
Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.
И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.
Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.
Удачи!
Жизнь в красивой бревенчатой хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты о внесетевых изменениях…
… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.
В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.
Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!
Строительство бревенчатой хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.
Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой хижины.
Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…
В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой хижины.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и рекомендациями экспертов, прочтите;Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:
Top-tip
Вы можете открыть приведенную ниже инфографику, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.
Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .
Строительство бревенчатой хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:
Это руководство ответит на все эти вопросы … и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.
Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.
Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.
Когда мы говорим о планировании, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.
Для составления графика строительства вам потребуется:
Перед тем, как начать строительство бревенчатой хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.
Реальный дизайн вашей бревенчатой хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.
Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по проектированию бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.
В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов … Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.
Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:
Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой хижины!
Верхний наконечник
Когда ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.
В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.
Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!
В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы обойти эти правила.
Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать постановлений штата.
Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за консультацией к юристу; последнее, что вам нужно, это приказ муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой хижины.
Если вы находитесь в США, начните с чтения этого, а в Великобритании прочтите это.
У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы будем краткими.
Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.
Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:
Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.
Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.
Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.
Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:
Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.
Строительство бревенчатой хижины при очень ограниченном бюджете вполне возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.
Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней мебели).
Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.
Top-tip
Размер и сложность бревенчатой хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.
Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:
Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства своей бревенчатой хижины.
Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.
Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.
Выбор лучших бревен для бревенчатой хижины очень важен, так как это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.
Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для постройки бревенчатой хижины.
Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев, при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.
Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:
В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуда и Дугласа.
Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий пород деревьев и их пригодности для использования в бревенчатых домах.
Верхний наконечник
Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:
- от 30 футов до 40 футов в длину
- Диаметр от 10 до 14 дюймов
- Ограниченное коробление / конусность
- Более 4 дюймов деформации на длине 30 футов — это слишком.
Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:
Если ваш средний диаметр бревен составляет 12 дюймов, вам потребуется:
Всего нужно срубить 61 бревно.
Этот пример является упрощенным, поскольку он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.
Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.
Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить указания, инструменты и советы.
После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.
Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.
Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.
Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.
Держите все свои бревна подальше от земли.
Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.
Накройте их пластиком или чем-нибудь из воздухопроницаемого материала, чтобы элементы не попали в бревна.
Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.
Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.
В идеале валка, окорка и заклеивание бревна может быть осуществлена в тот же день, когда была произведена валка. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.
Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.
Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.
Фундамент бревенчатой хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой хижины.
Это важный шаг.
Фундамент бревенчатой хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;
На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:
При исследовании фундамента бревенчатой хижины много советов относится к традиционному жилью, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.
Верхний наконечник
Отличный вариант — подушечный фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.
Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.
Итак, вы, вероятно, потратили то, что кажется долгим, и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.
Все, что меняет в этом разделе закладки логов.
Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.
Перед тем, как приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой хижины.
Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатых домиков для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.
Вы, вероятно, выберете одну из четырех следующих выемок:
Промежуточная выемка — фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.
Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.
После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет положить первый круг бревен.
Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.
Верхний наконечник
Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).
Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.
Верхний наконечник
Технически бревна порога — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.
Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукруглыми бревнами. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.
После распиловки просверлите отверстия на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и сдвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).
Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.
Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника, используя метод встык.
Закрепите бревна вместе короткими шпильками для арматуры.
Верхний наконечник
На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.
Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой хижины.
Полы бревенчатых домиков обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.
В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.
Верхний наконечник
Чтобы определить глубину балок перекрытия, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.
например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов
Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.
Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.
Убедитесь, что ширина выемки равна ширине балки пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.
Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.
Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.
Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.
Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой хижины!
Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.
Для каждого слоя бревенчатой хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец бревна и конец). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.
Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, сделайте каждую выемку и сложите их стопкой.
Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.
Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь уместить, а не верхнюю часть самого последнего.
Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.
После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.
Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой хижины.
Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатого дома.
Сохраняя традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.
Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.
Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы завершить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.
Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.
Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.
Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.
Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.
Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой хижины, обычно есть четыре варианта:
Вы закончили покрывать крышу бревенчатой хижины.
Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.
Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.
Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие — очистить бревна.
Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.
Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха вашей бревенчатой хижины к низу,
Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.
Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.
Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.
Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от ультрафиолетовых лучей.
Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.
Верхний наконечник
Как правило, фронтоны, выходящие на южную сторону, выдерживают больше погоды, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.
Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).
Уплотнение — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.
Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.
Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.
Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.
Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.
В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.
Вы построили собственный бревенчатый домик!
Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.
Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!
Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.
Установка стволов была самым сложным и трудоемким этапом всей конструкции.Мое намерение состояло в том, чтобы положить раствор поверх бревен, так чтобы они были уже закрыты, но вскоре обнаружил, что это было невозможно по разным причинам, среди которых было подсчитано количество маневров, связанных с подъемом стволов. их минимально можно было отрегулировать, потому что, как я уже сказал, к сожалению, большинство журналов были даже довольно кривыми.
Однако удалось стать первыми бревнами поверх слоя цемента, и работа началась очень хорошо. Я старался выбирать самые толстые и тяжелые палки для дна, потому что знал, что трудности будут возрастать в той же пропорции, в какой они карабкаются по стенам.
Мое намерение состояло в том, чтобы построить хижину небольших размеров, но схожую по конфигурации с той, которую поселенцы построили в прериях американского Запада, но познакомить вас с некоторыми нововведениями, такими как изоляция и облицовка крыши. Горизонтальное размещение стволов, обвитых на концах, характерное для этого типа конструкции, является гарантией безопасности и практически не требует использования гвоздей, однако фурнитура стволов и в случае данной избы — слишком большая работа. , из-за неровности древесины тоже усложнилась.Таким образом, с учетом работы по оборудованию стволов и изготовлению фурнитуры, уложить четыре бревна потребовалось почти день.
Стволы по горизонтали, с вершинами, выступающими из стен примерно на 20 см, требуют уменьшения внутреннего пространства, поэтому необходимо учитывать это вовремя, чтобы обвести деревья, потому что, помимо оставленных 20-30 см, Также необходимо иметь толщину стен, то есть диаметр бревен, так как это не будет учитываться для внутренней площади.
При открытии двери и окна решил разместить в качестве подплечников две половинки ствола, распиленные пополам бензопилой.Это способствовало оседанию стволов в этих местах, так как они касались верха распиленного бревна средствами подплечников. Позже, когда выходили на место, мне пришлось отпилить другую часть ствола, убедившись, что было ошибкой не поставить стволы подплечников с двух распиленных граней. Как известно, двери, чтобы хорошо функционировать, должны быть прикреплены к обручам, поэтому эти подплечники перед тем, как начать тянуть бревна, должны быть правильно поставлены по отвесу.
Что касается перемычек, то они были образованы целым стволом, были распилены на частях, на которых были два проема, а верх двери и окна остались на одном уровне, что характерно для большинства домов.Именно от этого ствола начинался фронтон, но я понимаю, что было бы хорошо сделать один или два ряда стволов по всему периметру кабины, но у меня больше не было дерева, и работа становилась все труднее, поэтому я решил, что, поскольку он тоже хорошо выглядела; в конце концов, это была всего лишь хижина …
Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких строений, которые могут быть такими же высокими, как у аналогичных обычных домов.
Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на наш «Уолден», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате строительство нашего небольшого дома обошлось нам всего в 100 долларов… и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к нескольким основным приспособлениям и хорошему запасу древесины, также может построить бревенчатую хижину.
Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты.Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который почти на удваивает доступной площади.
Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном.Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).
Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не попали в кабину.
Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего жилища, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность .Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой поперечной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для коры твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы срезали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.
После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках.(К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)
Для сбора бревен подоконника (тех, что составляют нижний слой каждой стены хижины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера, которые мы уже срубили , имели адекватную опору при формировании верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верх каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный вбок, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного бруса. .Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.
После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили покрыть хижину полом перед тем, как закончить ее стены. Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника с равными интервалами по длине стены.Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.
Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы закончили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).
После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен, чтобы сформировать стены. Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, чертовски хорошая идея, как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.) Я решил использовать односторонние седельные выемки, так как более причудливые ласточкин хвост и бревна Линкольна выемки — которые вырезаны сверху и снизу каждого бревна — имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажных местах (например, в нашем месте в западном Орегоне).
Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна. Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрез, как отмечено. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … так как любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.
Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждую бревно, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и поставить его на место сверху.Мы также должны были помнить, когда мы строили стены, чтобы чередовать большие концы деревянных балок, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.
Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как и на первом этаже. (Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.
На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к приобретенным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделывать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддержать саму кровлю.
Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов.Радуясь удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.
Затем стойки были прикреплены прямо к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей поверхности дома тройных слоев встряхиваний. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены погодным воздействиям, поэтому наша крыша не протекает, и , вероятно, прослужат сто лет! Вдобавок гребешок защищен двойным рядом стоек, которые перекрывают четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Еще раз, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.
На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.
Установив двери и окна, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.
Помимо того, что он является экономичным и практичным убежищем, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы считаем, все , каким он должен быть.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро греем дом и запотеваем окна. В ненастные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.
У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома… и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .
Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.
Образ и обращение вечны. Бревенчатый домик олицетворяет не только красоту дикой природы и ценность Независимости и бережливости, но и дух, лежащий в основе нашей нации. Красивые по любым стандартам, энергоэффективные и экологически чистые бревенчатые конструкции являются критерием долговечности. Однако, как и многие другие навыки, которые когда-то передавались от родителей к детям, искусство постройки домов, подобных этим, атрофировалось в эпоху изобилия и формального развития.Простой освобождающий факт состоит в том, что ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТРОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ — этот дом — примерно за 30 000 долларов (в 1999 году), даже если вам придется покупать бревна. Никаких ипотечных кредитов, никакого пожизненного рабства «переменной процентной ставке», только простой дом, в котором вы с гордостью сможете поесть и отдохнуть. Планы в галерее изображений — настоящие чертежи для MOTHER’S Hardy Cabin, ожидающего предприимчивого строителя. превратить их в мечту всей жизни. С чего начать? Просто переверните страницу.
Эрл Харди (Earl Hardy) — дизайнер жилых домов, за плечами которого более 1200 домов, некоторые из которых представляют собой бревенчатые дома на заказ.
Начните с рассмотрения ваших планов и получения предложений как минимум от трех поставщиков на фундамент, бревна, сантехнику и т. Д. Идея состоит в том, чтобы убедиться, что у вас достаточно денег, чтобы покрыть все основания, плюс 10% гораздо непредвиденных расходов. Хижину Hardy можно построить всего за одну-две недели, если вы соберете все материалы на месте и заранее установите фундамент, чтобы вы были готовы к строительству, когда все материалы будут доставлены. Целесообразно обезопасить место, где вы будете хранить материалы, чтобы они не «ушли с работы». Материалы недешевы, и вы не хотите ничего терять из-за этого.Также было бы разумно разбить лагерь на месте во время строительства. Если у вас нет опыта работы с фундаментами и знакомы с подготовкой площадки и бетонированием, передайте эту часть местным подрядчикам, которые помогут вам начать работу на правильной основе. Если вы можете строить на высоком, хорошо дренированном грунте или даже на твердой скале, ваш фундамент навсегда останется прочным. Конечно, начинать нужно с ровной поверхности. После расчистки площадки и раскопок мест, где будут проходить опоры (или нижние колонтитулы), сформируйте и залейте основания колонн (опор), вставив необходимые арматурные стержни (так называемые «арматурные стержни») в соответствии с вашими планами.Убедитесь, что залили основания как минимум на 18 дюймов ниже линии промерзания (уточняйте в строительном отделе вашего района требования к глубине). Подождите не менее четырех дней для отверждения. После затвердевания блоки можно укладывать, чтобы сформировать опоры. Заполните пустые ячейки с арматурой, анкерными болтами или ремнями и бетоном, как предусмотрено планом. Подождите еще четыре дня для отверждения.
Теперь вы готовы построить пол. Используя планы в качестве руководства, установите плиты, которые идут поверх каждой опоры, как показано на «Детали опоры из бетонных блоков» (стр. 40).Затем разложите периметр и центральную балку и скрепите их металлическими соединителями и винтами, рекомендованными производителем. Прикрепите их к пластинам опор с помощью одобренных на местном уровне металлических соединителей или ремней с соответствующими крепежными деталями. После того, как вы разместили центральную и периметральную балки, установите металлические подвесы для балок 16 дюймов по центру и повесьте на них балки пола. Закрепите с помощью рекомендованных креплений. Теперь, когда вы закончили каркас пола, установите шпунт и канавку в подкладку пола. под прямым углом к балкам.Во избежание скрипа пола нанесите полоску строительного клея на каждую доску перед нанесением обшивки. Убедитесь, что все язычки плотно входят в соответствующие канавки. Если у вас есть доступ к электричеству, воздушный компрессор с пистолетом для гвоздей может мгновенно надеть оболочку.
Будьте осторожны, покупайте бревна у производителя, рекомендованного местными строительными властями или на местном складе пиломатериалов. Убедитесь, что бревна выдержаны два года и более, или просушены в печи в соответствии с местными требованиями по содержанию влаги в бревнах.Учтите, что со временем произойдет некоторое оседание, и вам, возможно, придется компенсировать это при постройке перегородок или навешивании шкафов. Обычно это можно сделать, выпилив цепную пилу в бревнах, чтобы детали шкафа или обшивка скользили по ним (только для круглых бревен внутри). Некоторые строители подвешивают стержень с резьбой к стропилам или фермам, чтобы закрепить сверху шкафы или перегородки. Тщательно продумайте, как вы хотите закрыть (или «щелкнуть») промежутки между бревнами. Некоторые люди используют его для герметизации любых дефектов в бревнах грубого среза и предотвращения проникновения элементов.Многие производители бревен не рекомендуют использовать щебень из-за требований к ежегодному обслуживанию или замене. Эти производители обрабатывают бревна с зазубринами и канавками, чтобы исключить необходимость в растрескивании. Выберите стиль бревен, с которым вам больше всего нравится жить. Некоторые предпочитают квадратные бревна (или бревна типа «D»), которые имеют плоскую внутреннюю поверхность, что позволяет легко отделывать или окрашивать их. Возведите бревенчатые стены в соответствии с рекомендациями вашего поставщика, не пропуская каких-либо заделок или стыков, которые необходимо сделать, чтобы держать бревна на месте и держать их ровно.Попросите производителя предварительно вырезать для вас оконные и дверные зоны. Окрашивайте или отделывайте бревна по желанию или необходимости.
После того, как бревенчатые стены установлены, самое время «установить» фермы. Это еще один этап, который лучше всего оставить на усмотрение экспертов. У большинства производителей ферм есть монтажные бригады, которые поставляют стрелу или кран, чтобы установить их при доставке. Закрепите их на месте с помощью рекомендованных металлических ремней и застежек. Рекомендуется прибивать стрингер (обычно 2 x 4) в верхней части внутри каждой фермы, чтобы удерживать каждую из них на месте до тех пор, пока не будет установлена кровельная обшивка.(Ветер, как известно, обдувает весь набор ферм до того, как будет наложена фанера.) Когда фермы будут надежно скреплены и закреплены, примените обшивку, битумную бумагу и кровлю. Установите металлический оклад вокруг всех проемов в крыше, таких как вентиляционные отверстия, дымоходы или световые люки. Теперь вы можете установить облицовочные доски, металлические облицовочные планки и отливную кромку. Примените сайдинг фронтона по вашему выбору или согласно плану. Морилка или краска. Затем установите настил, стойки, перила и распорки, используя металлические кронштейны, предназначенные для этой цели и доступные в местном хозяйственном магазине, на складе пиломатериалов или в строительном центре.Краска или морилка на вкус.
Теперь вы готовы установить окна и двери. Убедитесь, что все отверстия расположены по отвесу, на уровне подоконников и бревен жатки. Если это не так, вы можете сделать так, чтобы окна или двери стали такими. Ваши грубые отверстия уже должны быть вырезаны, чтобы учесть это. Распакуйте и установите каждый из них по мере необходимости, используя кедровую черепицу для прокладки по мере необходимости. Накладка накроет регулировочные шайбы позже. Закупорите или изолируйте каждое окно или дверную раму, чтобы предотвратить свист, потери энергии и нежелательное проникновение воздуха и влаги.Ваши подвесные двери должны легко входить, поскольку они разработаны и изготовлены для этого. Просто выбейте опорные стержни, которые удерживают косяки на месте, как только двери будут закреплены. После этого все окна и двери установлены и могут быть отделаны или окрашены. При необходимости установите ручки, замки и глухие болты.
Затем постройте перегородки, используя 2 x 4, 16 дюймов по центру с двойными верхними пластинами и одинарными нижними пластинами по мере необходимости. Любой плотник сможет помочь вам, если у вас возникнут проблемы.Теперь, когда более тяжелая работа уже проделана, обычно на удивление просто отделать внутреннюю часть. Установите сантехнику после того, как все перегородки будут на месте. В большинстве планов есть водопроводная стена 2 x 6, чтобы оставить дополнительное место, необходимое для сантехнической арматуры, такой как «тройники и локти». Он также удобен для встраивания, например, для аптечек. Попросите местного сантехника помочь вам с этим, хотя это относительно легко сделать самостоятельно, используя пластиковые трубы.
Проведение электропроводки для электрификации вашей каюты может быть сложной задачей, в зависимости от типа вашего бревна.Возможно, вы захотите провести проводку в полу или внутри перегородок, а не в бревенчатой стене или на ней. Сегодняшняя проводка очень проста и обычно может быть выполнена любым удобным домовладельцем. Поручите лицензированному электрику построить ваш гидрозатвор и служебный вход или, по крайней мере, попросите его показать вам, как построить ваш и какие детали получить. Все схемы работают по одному и тому же плану вплоть до блока главного выключателя и соединяются с помощью одного винта, поставляемого в коробке. Сначала установите розеточные коробки, затем пропустите провода к коробкам через отверстия, просверленные в центре шпилек перегородки.Завершите черновую разводку перед установкой настенных покрытий. После того, как настенные и потолочные покрытия будут на месте, установите осветительные приборы, потолочные вентиляторы, розетки и накладки, чтобы завершить работу. Убедитесь, что ваша энергетическая компания впервые «включит сок» после того, как ваша работа будет проверена, одобрена и получит Зеленую наклейку. Если ты. Если вы используете солнечную батарею или какой-либо другой альтернативный источник электроэнергии, проконсультируйтесь с вашим поставщиком о процедурах установки.
Изолируйте чердак вашей каюты (и полость пола) как минимум R-30, хотя большинство местных норм требует только R-19.Чем больше у вас есть, тем меньше энергии вы потратите впустую и тем больше денег вы сэкономите в долгосрочной перспективе. Чтобы завершить свою кабину, установите шкафы, закончите пол и добавьте внутреннюю отделку, такую как панели или гипсокартон. Обрежьте и доделайте как хотите. Это твоя каюта. Вы строите это, и вы можете сделать это по-своему.
Кол-во Описание
16 бетонных опор на план
1 комплект перекрытий на план
1 комплект обшивки пола по плану
1 комплект балок по периметру на план
1 комплект металлических соединителей на план
Комплект для дома из бревен, 1 комплект от Mfr
1 комплект шайб, гвоздей, шурупов, метизов
1 комплект Алюминиевая накладка и капельница
1 набор 30 # дегтярная бумага для сушки
1 комплект кровельного материала на владельца
1 комплект Дымоход, дымоход и заглушка из нержавеющей стали
1 комплект деревянных перил, столбов, распорок
1 комплект Деревянный настил (обработанный)
1 комплект Внутренних деревянных панелей
1 комплект внутренних напольных покрытий
1 набор морилки или краски
2 комплекта ступеней
1 комплект дверной фурнитуры, замков и т. Д.
1 комплект кухонных шкафов
1 комплект мебели
Выход 24 110 В
Выходное напряжение 220 В
3 Деревянные двери 32 ”Ш x 6” — 8 ”
2 Распашные двери 36 ”(сталь)
7 36 дюймов Ш x 60 дюймов Окна
2 Складывающиеся двери 48 дюймов
1 блок выключателя
3 потолочных вентилятора
1 Вытяжной вентилятор с подсветкой
1 двойная раковина
1 Сушильная машина
1 Диапазон эффективности
1 Китайская уборная
1 Круглый обеденный стол
1 Маленький холодильник
2 дымовых извещателя
1 стандартная ванна с душем
10 переключателей
3 телефонных выхода
3 розетки
1 Туалет
1 Шайба
1 дровяная печь
Первоначально опубликовано: апрель / май 1999 г.
Под хижиной понимается небольшой дом, обычно построенный в сельской местности.Традиционные деревянные хижины 1800-1900-х годов делались из цельных бревен или колотых бревен, чтобы придать им традиционный вид «бревенчатой хижины». В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также местных строительных норм.
Мы кратко изложим основы, которые необходимо учитывать перед тем, как приступить к работе с кабиной, дадим несколько советов по материалам, конструкции и защите от атмосферных воздействий. Вы можете получить планы онлайн, но есть вероятность, что в процессе строительства вы можете изменить идеи — спросите любого подрядчика, который построил дом для клиента, сколько изменений произойдет.
Итак, вы просмотрели картинку и хотите воссоздать ее внешний вид, или вам нужна кабина для определенного назначения. Это может быть хранилище или дополнительное жилье для гостей на вашем участке, или это может быть ваше основное убежище в месте, где можно найти насекомых. Использование, для которого он будет использоваться, климат в вашем районе и материалы, которые будут под рукой, будут определять строительство.
Планировка размераКаждый раз, когда вы кладете план на землю, он выглядит совсем маленьким. Знакомый строил новый фермерский дом на своей территории и сказал своей строительной бригаде, чтобы он точно соответствовал размеру старого дома на новом участке.Он подошел, посмотрел на планировку, сказал, что она слишком мала, и приказал увеличить размеры всех комнат вдвое. Как вы понимаете, каждый, кто посещает его новый дом, отмечает, насколько он массивен, и он должен объяснить причину!
Если, например, вы запланировали пространство размером 12 на 12 футов, найдите в доме комнату примерно такого же размера и оцените, будет ли вам комфортно в этом пространстве.
Площадь палубыЦелесообразно включить палубу за пределами каюты — опять же, это будет зависеть от того, где вы живете.В местах, где выпадает глубокий снег, лучше оставить небольшую веранду под навесом крыши. Если вы живете в более мягком климате, большая площадка для летних вечерних встреч на открытом воздухе усилит очарование вашего дома и снимет напряжение с внутреннего пространства — все мы знаем о лихорадке в салоне.
Палуба построена из деревянных поддонов — Фото автора J Beales Подготовка землиПостарайтесь выбрать достаточно ровную площадку и либо используйте технику, чтобы расчистить землю, либо вы можете сделать это вручную, если кабина небольшая.Проверьте землю, чтобы при установке фундамента под ней не было воды, которая могла бы вызвать проседание. Для небольшой хижины вам нужно будет немного выкопать и построить небольшие опоры, на которых можно установить хижину, если вы не строите подвал. В этом видео показано, как установить бетонные опоры.
Используемые инструментыВсе зависит от того, где вы находитесь. Если вы строите домик на заднем дворе дома — при условии, что это разрешено законом — у вас будет электричество, и вы сможете довольно быстро завершить работу с помощью электроинструментов.Если он находится в месте, где отсутствует электричество, вам понадобится доступ к генератору при использовании электроинструментов, поэтому при расчете затрат необходимо учитывать аренду генератора.
Если вы один из тех, кто романтизирует использование ручных инструментов и хочет делать это по-старому, то будьте готовы к тому, что это займет много времени, и знайте, что у вас, вероятно, будут волдыри и порезы (убедитесь, что аптечка готова. На самом деле он все равно должен быть готов — электроинструментом можно нанести еще больший ущерб).Аккумуляторные шуруповерты и дрели могут значительно облегчить жизнь, как и цепная пила.
Ниже приведены некоторые предложения для людей, начинающих работу над проектом. Если вы какое-то время пользуетесь электроинструментом, у вас будут свои предпочтения. Строительство деревянного домика — это не типичная домашняя работа, такая как развешивание картин или установка полок.
Сделайте домашнее задание и спросите совета, так как вам понадобятся инструменты промышленного типа. Сверло, используемое дома для случайной работы, скорее всего, сгорит на большой работе.
Раскрытие информации: в этом посте есть партнерские ссылки, поэтому я могу получить комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам. См. Мое полное раскрытие для получения дополнительной информации.
Он довольно легкий, имеет длительный срок службы батареи и отлично справится со своей задачей, а также представляет собой комбинированную дрель и отвертку в одном.
Это личное предпочтение, но я считаю, что продукция Stihl долговечна, а услуги резервного копирования превосходны. Когда вы купите один, сотрудники предоставят инструкции и советы по максимальной производительности и обслуживанию вашего продукта (кто бы вообще ни читал руководства)
Стальные рукояти молота прочнее, дерево и стекловолокно легче, но слабее.Вы можете выбрать прямой коготь или изогнутый коготь для извлечения ногтей — все это личное предпочтение.
Купите лучшее, что вы можете себе позволить, и испытайте молоток на хватку и баланс, чтобы убедиться, что он удобен и эффективен. Я предпочитаю молотки Стэнли. Дешевые молотки китайского производства с рукоятками из стекловолокна довольно быстро сломаются, если вы выполняете тяжелую работу.
Валка собственных деревьевЛучковая пила, рассчитанная на двоих, позволяет наращивать мышцы и одновременно распиливать бревна.Затем вы можете использовать топор, чтобы валить деревья, например:
Если у вас есть друзья, которые кое-что знают о валке деревьев, проводят с ними время, приобретая практический опыт — оно того стоит. Было слишком много несчастных случаев, когда деревья отказывались сотрудничать, падая там, где они должны были упасть, но на самом деле именно валочник не просчитал все возможные ситуации.
Какую древесину использоватьЕсли вас беспокоит вырубка лесов, вам следует использовать хвойные породы, такие как сосна и ель, которые могут довольно быстро вырасти, но они более склонны к поражению грибами и насекомыми.Если вы собираетесь использовать дуб, кедр или аналогичную древесину твердых пород, имейте в виду, сколько времени требуется для роста дерева, сколько вы собираетесь срубить, а также то, что, особенно для дуба, заболонь подвержена разложению насекомыми. — нужно использовать сердцевину, то есть плотную внутреннюю часть древесины.
На фотографии вы можете увидеть ущерб, нанесенный термитами заболони — более белому внешнему кольцу австралийского серебряного дуба (Grevillea robusta), но сердцевина (более красная часть) осталась нетронутой.
Крупным планом — термиты за работой:
Фото J Beales Валка новых бревенМногие американцы переняли традиционный и привлекательный скандинавский стиль бревенчатых домов с выемками для углов. Они уютные и сухие, но это не будет проект выходного дня, особенно если вы собираетесь рубить деревья на своем участке. На каждое срубленное дерево следует пересаживать как минимум два дерева для будущих поколений. Деревья обеспечивают часть нашего кислорода, остальное поступает от фитопланктона в море, но отсутствие деревьев на суше будет серьезной проблемой для наших запасов кислорода.
Срубите нужные вам деревья в конце осени, начале зимы. Валка в начале зимы также означает, что земля будет более сухой и тяжелой для вывоза бревен, и вы не будете болтаться под летним дождем и грязью.
Зимой может происходить более медленное высыхание. Бревна следует сушить на воздухе в течение примерно 2 лет и складывать между рядами бревен с помощью столбов меньшего размера, чтобы вокруг них был воздушный поток, чтобы обеспечить равномерную сушку. Вы не хотите, чтобы бревна трескались и раскалывались, потому что это делает их уязвимыми для насекомых и грибков.Перед штабелированием кору необходимо удалить если не полностью, то хотя бы частично; и перед тем, как строить, необходимо удалить всю кору, так как именно здесь всевозможные насекомые находят приют и могут привести к повреждению древесины. Кора также легко горит и может стать причиной пожара, если ее не удалить.
Строительство коттеджаКонечно, можно не тратить время и силы на рубку бревен самостоятельно и просто заказать. Эта женщина построила себе дом и живет без ипотечной ссуды.Свои бревна она не валила, а доставила их с лесного склада:
Перед постройкой нужно тщательно рассчитать, сколько бревен вам понадобится. Эта статья http://www.logcabinhub.com/log-preparation-tips/ поможет вам в этом. Необходимо рассчитать площади, занимаемые окнами и дверями, которые повлияют на длину заказываемых вами бревен.
Если вы строите подвал и устанавливаете бревенчатую хижину на этой базе, то следующая статья, появившаяся в выпуске Popular Mechanics за 1983 год, довольно ясна, поскольку объясняет, как надрезать бревна, v их внизу, чтобы они сидели. плотно прилегать к бревну под ним, избегая использования щелей между бревнами, чтобы предотвратить попадание дождя и сквозняков.
Система седельных выемок аналогична скандинавской системе, но нижняя часть каждого бревна не прорезана с v-образным вырезом под ним, а это означает, что потребуется некоторое уплотнение зазоров между бревнами, чтобы не допустить дождя и сквозняков в кабине.
Вырез ласточкин хвост объясняется здесь, но для этого вам понадобится приспособление:
Этот парень делает это с цепной пилой!
Система «Butt and Pass» в стиле Skip была разработана Скипом Элсвортом, строителем бревенчатых домов в пятом поколении — его семья строит бревенчатые дома с 1939 года по этой системе.Скип показывает, как проще и быстрее построить бревенчатый домик. Но какую бы систему вы ни использовали, между журналами обязательно должны быть небольшие промежутки, которые необходимо заполнить, и это называется щелчком.
ДолблениеДуба (волокна конопли) и мох сфагнум традиционно использовались для заполнения промежутков между бревнами. Даже если вы строите скандинавский бревенчатый дом без щелей, как описано в статье «Популярная механика», на каком-то этапе, когда бревна высохнут, появятся небольшие щели, и потребуется их заделка.Доступен синтетический материал для трещин, но он может быть пожароопасным, поскольку он основан на нефти и будет гореть, выделяя неприятный черный дым и пары.
Правильно выполненное долбление раствором является наименее дорогим и длится дольше всего. Он также огнестойкий.
Для новой долбления вам необходимо вбить оцинкованные гвозди в бревна сверху и снизу через каждые несколько дюймов друг от друга, а затем слегка согнуть их внутрь, так как они удерживают растворную смесь на месте. Протолкните материал для трещин по всей длине бревна, чтобы он не торчал.Если у вас есть несколько овец, вы можете использовать овечью шерсть, в противном случае используйте солому или самый простой вариант — получить у поставщика строительных материалов рулон стекловолоконной изоляции, разрезать его на полоски и вставить на место. Когда все зазоры заполнены, сделайте раствор следующим образом:
Использование поддоновВ соответствии с мантрой «сокращать, повторно использовать и перерабатывать» использованные поддоны являются хорошим источником древесины, если у вас есть доступ к ним в достаточном количестве.Они могут не обеспечивать достаточной теплоизоляции в очень холодных регионах, но в мягком климате они полезны.
Для конструкций из поддонов размером около 12 футов x 12 футов вам потребуются бетонные опоры через каждые 18 дюймов. Для этого вы строите свою раму из древесины 114 мм x 38 мм. Длина древесины, которую вы сняли с поддонов, будет определять высоту, на которой вы размещаете брус, на который они будут крепиться.
Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, так как если деталь требует замены, довольно легко открутить деталь и вставить другую; также при изменении температуры гвозди могут ослабнуть, тогда как винты сохранят плотное прилегание.Я использовал систему перекрытия, как вы можете видеть на картинке, чтобы избежать сквозняков и повысить прочность. Обе кабины, которые я построил, сейчас возрастом около 8 лет, и на них нет никаких признаков выветривания. Каждый год они обрабатываются смесью продукта под названием Waxol, проникающего масла, которое защищает от термитов и обеспечивает водоотталкивающее покрытие. Это также делает древесину более темной.
Я нашел подержанные оконные рамы со стеклами на дворе демонтажника и установил их так, чтобы в кабине сквозная вентиляция и было достаточно светло.Мы даже сделали двери из поддонов, как вы можете видеть на картинке. На строительство кабины ушло около двух дней — установка рамы и крепления на поддонах, установка окон в первый день, отделка крыши и установка двери и пола — также из поддонов на второй день. Это не считая двух дней, потраченных на разборку поддонов и удаление старых гвоздей, укладку готовой древесины в стопку и строительство двери.
Дверь для сарая для хранения древесины поддонов (Фото J Beales)При растяжении поддонов используйте лом — использование молотка будет означать, что стержень сломается, если приложить слишком большое давление, особенно если он сделан из стекловолокна.
Крыша была просто скатной, а не скатной. В местах, где есть снег, вам нужно иметь довольно крутой уклон, чтобы снег мог соскользнуть, иначе крыша рухнет. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как можно построить похожую структуру:
КровляКровля действительно зависит от вас. Некоторые предпочитают традиционные ручные коктейли с использованием кедра или белого дуба. Можно заказать расшивку или черепицу — вам не нужно делать это самостоятельно, но цены могут отличаться и они дороже, чем при использовании металлических листов, таких как Galvalume или алюминий.Хотя алюминий долговечен, он может выглядеть не так привлекательно или аутентично, как черепица.
Что касается интерьера, если вы выбираете скатную крышу, вы можете либо установить потолок из фанеры, либо оставить балки открытыми и положить фанеру снаружи балок, а затем применить изоляцию и металлическую крышу. На месте скатной крыши вам понадобится перекрытие, которое можно купить в магазине и закрепить.
Вариант кровли — EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) — резиновая крыша.Если ваша кабина маленькая, вы просто заказываете ее до нужного вам размера и прикрепляете к фанерному кровельному покрытию с помощью клея EPDM. Убедитесь, что ваши доски чистые и на них нет грязи, нанесите клеевую пасту, затем прикрепите резину EPDM, работая с одной стороны и убедившись, что она крепится должным образом и что пузырьки воздуха выдавливаются валиком. Как только все будет опущено, возьмите нависающие части и прикрепите их к самым верхним бревнам стен. Закончите аккуратной отделкой, которая будет направлять сточные воды в желоб.Поскольку кровля состоит из одного листа, нет стыков, куда могла бы попасть вода.
Сбор дождевой водыВам необходимо установить водосточный желоб, чтобы дождевая вода могла направляться в резервуар для домашнего использования или садоводства. Чем больше площадь крыши, тем больше у вас резервуаров. Начните с одного, чтобы узнать, сколько воды образует ваша крыша в сезон дождей, а затем добавляйте дополнительные резервуары по мере расширения огорода.
Соединения для водопроводаОтдельно стоящий душ на открытом воздухе — это отличный вариант для летнего проживания, но зимой вы хотите находиться в помещении, поэтому встроенная душевая кабина возможна, однако необходимо учитывать влажность.Я предпочитаю отдельно стоящую ванну, установленную в каюте, вместе с унитазом и раковиной. В некоторых каютах полы гнилые из-за недостаточной гидроизоляции душа, а сырость также может повлиять на бревна прямо над душем.
Во многих традиционных домах в таких странах, как Азия и Африка, нет пристроенной ванной комнаты — омовение проводится в отдельном помещении, но в этих странах в основном теплая погода круглый год. Решение во многих жилых домах азиатского типа из бамбука — особенно для туристов, которые настаивают на ванной комнате, — это присоединить ванную комнату, построенную из кирпича и бетона, доступ к которой осуществляется через дверь из основной бамбуковой / деревянной конструкции, что может быть вариантом в сруб.
КаминыЕсли вы собираетесь иметь камин, то его необходимо правильно сконструировать. В этой статье показано, как построить дымоход из камней и один из палок. Если у вас есть электричество или другие способы обогрева, то этап строительства дымохода можно пропустить.
ПротивопожарнаяСтроительство под деревьями всегда означает опасность лесных пожаров, особенно если местность, в которой вы живете, подвержена этим рискам. Хозяева советуют обрезать нижние ветви деревьев, чтобы они не приближались к крыше хижины.Также может помочь установка сухих стен, но в случае сильного пожара лучше уступить дорогу. Установка каменного фасада также может быть полезна для предотвращения попадания небольших пожаров в хижину, но обычно вы хотите сохранить аутентичное ощущение натуральных бревен и не скрывать их за каменной облицовкой.
Обычно предпочтительнее строить подальше от деревьев, чтобы земля вокруг дома была свободна от горючих материалов и, возможно, построить каменную стену по периметру, если у вас есть камень для защиты от пожаров на месте.
Защита от повреждений насекомымиСмесь льняного масла и скипидара, наносимая на бревна каждый год или около того, должна отпугивать насекомых. Существует ряд процессов обработки, таких как бораты, которые являются относительно новыми по сравнению с древесиной, обработанной хромированным арсенатом меди (CCA). Чтобы узнать о плюсах и минусах различных видов обработки дерева, прочтите эту статью.
При строительстве ответственно необходимо учитывать эффект выщелачивания химикатов в почву и вдыхание опилок при работе с химически обработанной древесиной.Если вы используете сердцевину таких деревьев, как кедр, кипарис или болиголов, вам не нужно беспокоиться о гниении насекомых и грибков, поскольку эти породы дерева обладают естественной устойчивостью, однако со временем, когда они высыхают, они могут стать подверженными нападению насекомых и грибков.
По мере того, как вы строите бревенчатый дом, вы будете совершать ошибки, но это кривая обучения, и ничто не сравнится с гордостью, которую вы испытываете, когда стоите в стороне и восхищаетесь построенным вами бревенчатым домом, а затем начинайте планировать следующий — с улучшениями.
Фото: fotolia.com/lofik
Строительство бревенчатого дома — захватывающая перспектива. Это также может показаться сложной задачей. Но как только вы поймете последовательность событий, процесс станет гораздо менее пугающим, и им будет легче управлять. Используйте этот раздел в качестве карты по извилистой дороге, которая представляет собой строительство бревенчатых домов на заказ.Хотя септическая система сама по себе не может быть установлена до тех пор, пока не начнется строительство, расположение резервуара и поля следует пометить до начала строительства.
На стеновом фундаменте подрядчик возводит опалубку, в которую заливается бетон. Когда бетон высохнет, формы снимают. Обычно весь процесс занимает от трех до пяти дней. С помощью ICF формы остаются на месте после затвердевания бетона и действуют как дополнительная изоляция для фундамента.Стены из блоков требуют услуг каменщика, который укладывает несколько рядов блоков в течение нескольких дней или недель. Перед началом строительства раствор должен полностью высохнуть.
Вопреки распространенному мнению, немногим бревенчатым домам требуется «сверхпрочный» или специальный фундамент для поддержки их нагрузки
Хороший дренаж — залог сухого подвала. Большинство строительных норм и правил требуют укладывать дренажную плитку или перфорированную трубу вокруг фундамента или основания фундаментной стены.Если топография строительной площадки не позволяет этой трубе стекать по поверхности вдали от дома, трубу направляют в поддон отстойника на цокольном этаже, где автоматический отстойник откачивает воду из дома. Стены фундамента защищены гидроизоляционным покрытием, а иногда и слоем жесткой изоляции.
Тщательное планирование дня доставки гарантирует, что настроение не испортится. Хорошие строители заранее подтверждают, что грузовики могут перемещаться по подъездной дороге. Крутые склоны — меньшая проблема, чем крутые повороты. Невозможность развернуть 80-футовую установку на строительной площадке может означать внесение изменений в ваши планы разгрузки в последнюю минуту. Чем меньше сюрпризов у вас будет в день доставки, тем лучше.
Разумно иметь зону складского хранения, куда будут отправляться материалы, снятые с грузовиков. Как правило, бревна и материалы, использованные ранее при строительстве, следует размещать ближе к фундаменту, предпочтительно на высокой стороне наклонных участков. Перетягивание бревен и пиломатериалов в гору не только раздражает рабочих, но и отнимает драгоценное время от строительства. Если строительная бригада или плотники разгрузят грузовики, это поможет обеспечить эффективное хранение материалов, а рабочие смогут заранее знать, где их искать.
Фактическая работа журнала зависит от типа используемой системы. Фрезерованные предварительно обрезанные бревна обычно укладываются и закрепляются сегментами, перемещаясь по дому, чтобы высота стен оставалась равной высоте стен.Особенно важно следить за тем, чтобы бревенчатые стены оставались отвесными (вертикальными), а углы оставались квадратными. Хорошие строители часто проверяют отвес с помощью уровня или отвеса. Сравнение расстояний между диагонально противоположными углами быстро выявляет, когда углы выходят из квадрата.
Бревенчатые дома, построенные из больших бревен, например дома ручной работы, часто требуют использования крана для подъема тяжелых грузов. Если большая часть подготовки бревна уже была произведена на заводе производителя или во дворе мастера, то большие, предварительно подогнанные, полноразмерные системы стен из бревна могут быть возведены быстро, иногда всего за несколько дней.
Независимо от того, фрезерован ли дом или собран вручную, для многих систем требуются методы строительства, учитывающие осадки, возникающие в результате усадки бревен. Оставшееся пространство в верхней части оконных и дверных проемов позволяет агрегатам свободно работать при оседании бревенчатых стен. Столбы, размещенные на регулируемых домкратах, которые можно опускать в соответствии с любым изменением высоты бревенчатых стен, могут поддерживать системы второго этажа и крыши. Внутренние перегородки можно оформить таким образом, чтобы в них было место, где можно также разместить бревна.
Хотя мысль об изменении высоты стены вызывает у некоторых людей беспокойство, оседание является нормальной частью горизонтальной бревенчатой системы и не представляет проблем, если используются надлежащие методы строительства.
Не все бревенчатые стены сделаны из цельного бревна. Некоторые компании по производству домов из бревен предлагают альтернативу деревянным домам. В этих бревенчатых домах используются полубревна, накладываемые поверх обычного каркаса. Хотя они выглядят как цельный бревенчатый дом изнутри или снаружи (если домовладелец не решит использовать другой тип настенного покрытия в некоторых областях), сердцевина стены похожа на дом с традиционным каркасом. В домах из утепленных бревен строители могут отложить укладку полубревен, пока не будет установлена крыша.
Обрамление обычной кровли начинается с установки конькового бруса и стропил. Плотники покрывают стропила фанерой или OSB обшивкой и тентом. Затем кровельщики наносят окончательное кровельное покрытие — черепицу, металл, древесину или черепицу. Позже утеплитель заполнит промежутки между стропилами.В местах под собором перекрытия крепят к стропильному днищу. Для участков с плоским потолком добавляются потолочные балки. После установки потолочных покрытий над балками потолка добавляется изоляция.
Многие покупатели бревенчатых домов выбирают самобытный вид потолков с открытыми балками, для чего требуются разные методы строительства.
Бревенчатая или тяжелая деревянная кровельная система начинается с установки бревенчатых стропил или прогонов. (Стропила идут от верха бревенчатой стены к коньку, а прогоны идут параллельно бревенчатой стене.) Деревянный настил закреплен на больших бревнах и пароизоляция прикреплена к настилу. Жесткая изоляция, помещенная поверх пароизоляции, покрывается обшивкой, затем тентом и окончательным покрытием крыши.
В некоторых системах внутренние перегородки имеют пространство под потолком. Это также предотвратит вмешательство кадрирования в корректировку расчетов. Посадочное пространство будет скрыто за обшивкой после установки внутренних покрытий стен.
Поскольку ванны и душевые кабины не проходят через отверстия в каркасе, строитель или сантехник следят за тем, чтобы эти блоки были под рукой, когда начинается установка каркаса. Плотники закрепляют их в окончательном положении, когда они завершают обрамление.
Консервант легче всего наносить перед установкой окон и дверей. Отверстия можно закрыть пластиком, чтобы химикаты не попали внутрь и не испачкали стены. Если система нуждается в уплотнении, это может быть нанесено перед консервантом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с деревом. После консерванта часто наносят растрескивание, чтобы сохранить чистоту контрастного цвета.
Водопровод, отопление и охлаждение вместе называются механическими системами. Их обычно устанавливают субподрядчики, которые могут иметь индивидуальную лицензию для своей конкретной торговли. Механические работы делятся на две части: «черновая обработка», которая проводится до того, как обрамление стены скрывается за покрытиями, и «финишная обработка», которая проводится ближе к окончанию строительства.
Заключительная проверка здания и «обход» с участием новых владельцев знаменуют собой окончание строительства, в котором участвуют 50 или более рабочих из нескольких десятков строительных предприятий и профессий.Месяцы (или годы) планирования и мечтаний теперь готовы к тому, чтобы их видели, восхищались и наслаждались.
Самый старый из сохранившихся бревенчатых домов в Америке был построен где-то в 17 веке, а первые были построены столетием раньше. Перенесемся в наши дни, и многие домовладельцы по-прежнему очарованы деревенским шармом бревенчатого дома. Однако это может быть не только эстетическое. Бревенчатые дома считаются экологически чистыми и обычно на 30% более энергоэффективными, чем обычные дома.
Это отличная новость, если вы планируете построить собственный бревенчатый дом. Еще один способ сократить ненужные расходы — это найти подходящее программное обеспечение для проектирования до того, как приступить к процессу строительства. Ознакомьтесь со списком ниже, чтобы узнать о некоторых вариантах программного обеспечения для проектирования домов из бревенчатых домов.
Посмотрите здесь 39 невероятных бревенчатых домов.
Связано: Спальня Бревенчатый дом Лыжное шале | Сайдинг из стального бревна | Лыжное шале «Бревно и камень» в Колорадо
Custom Log Home Design Tool, также известный как Southland’s DesignWorks ™, представляет собой бесплатное онлайн-программное обеспечение от Southland Log Homes.Компания не только предлагает бесплатный инструмент для проектирования, но и занимается проектированием и производством бревенчатых домов, чтобы предоставить бесплатное предложение для желаемого бревенчатого дома.
Чтобы использовать инструмент дизайна, пользователю необходимо бесплатно создать учетную запись. Это обеспечит доступ к сотням планов, использование инструмента индивидуального дизайна, калькулятора цен, загружаемый альбом дизайна, график бесплатных консультаций по дизайну и уведомление о новых дизайнах / специальных предложениях.
В программе нет учебного или демонстрационного видео, но в нем нет необходимости, поскольку нужно просто щелкать и перетаскивать, перемещать стены и вставлять двери и окна.
Характеристики
Плюсы
Минусы
Скриншоты:
Нажмите здесь, чтобы перейти к инструменту проектирования домов из бревенчатого дерева
Программа для проектирования бревенчатых домов К3-Коттедж — платная российская CAD / CAM-программа, предназначенная для проектировщиков и архитекторов бревенчатых домов.Он предназначен для профессионального использования, поэтому дизайнер выглядит устрашающе и сложно, особенно для человека, не имеющего опыта работы с САПР.
Он предлагает бесплатную пробную версию на 14 дней с инструкциями на веб-сайте о том, как воспользоваться бесплатной пробной версией.
Для покупки программы за пределами Москвы оплата осуществляется международным денежным переводом с бесплатной доставкой в любую точку мира. Пакет включает один год бесплатных обновлений до новых версий. Кроме того, пользователю придется заплатить 12% от стоимости программного обеспечения.
Характеристики
Плюсы
Минусы
Скриншоты / Видео:
Демонстрационное видео программы для проектирования бревенчатых домов K3-Cottage
Щелкните здесь, чтобы перейти к программе для проектирования бревенчатых домов K3-Cottage
Visual Building Premium — это платный инструмент САПР для проектирования и визуализации от Visual Building. Он описывается как лучшее программное обеспечение бренда среди его продуктов. Это также рекомендуемый инструмент проектирования для создания проектов домов из бревен, поскольку программа позволяет экспортировать двухмерные чертежи в другие приложения САПР.
Пользователимогут воспользоваться бесплатной пробной версией, зарегистрировав у них учетную запись и следуя инструкциям по загрузке на веб-сайте.
Программное обеспечение предназначено как для домашних мастеров, так и для профессионалов, поэтому иметь опыт работы с САПР будет полезно, но не обязательно. Вы можете просмотреть огромный список видеоуроков и инструкций, которые действительно помогут вам начать работу. Однако это не поможет вам разобраться, поскольку знакомство с интерфейсом и знакомство с ним, скорее всего, займет ваше время.
Характеристики
Плюсы
Минусы
Скриншоты / Видео:
Обучающее видео Visual Building Premium
Щелкните здесь, чтобы перейти к Visual Building Premium
Home Designer Suite является промежуточным звеном среди множества программных продуктов от главного архитектора. Он обновляется с новой версией каждый год и может быть загружен с веб-сайта.
В качестве программного обеспечения для 3D-дизайна дома для домашних энтузиастов оно пытается воспроизвести процессы и соображения, принятые профессионалами при планировании дома. При правильном исполнении результат может быть сопоставим с профессиональной работой. Хотя это должно быть отличной новостью для новичков и простых домашних мастеров без опыта работы с САПР, у этого также есть свои недостатки.
Чтобы разобраться с инструментами, кнопками и элементами управления, требуется время. Не ожидайте, что начнете программу в одночасье и уж тем более не через час.
После того, как вы уже запускаете свой проект журнала регистрации, программа не позволит вам сразу начать работу и творить. Чтобы начать работу над новым планом, вам сначала придется иметь дело с мастером строительства дома, который задаст вам множество вопросов о таких важных деталях, как стиль дома, минимальная площадь в квадратных футах, настройки по умолчанию для каркаса, внешний сайдинг и т. Д.Это программное обеспечение, безусловно, требует терпения, чтобы быть добродетелью.
Отличие Home Designer Suite от других программ для проектирования заключается в том, что он начинается не с чертежа или эскиза, а со стены, которую строят по одному.
Итак, чтобы создать бревенчатый дом, перейдите в раскрывающееся меню «Построить» «Стена и прямая внешняя стена». Подробная инструкция по этому поводу размещена на ее веб-сайте.
Характеристики
Плюсы
Минусы
Скриншоты / Видео:
Демонстрационный видеоролик Home Designer Suite
Нажмите здесь, чтобы перейти к Home Designer Suite
Sweet Home 3D — это совершенно бесплатное программное обеспечение, которое вы можете загрузить прямо с его веб-сайта или использовать в Интернете. На веб-сайте есть ссылка для пожертвования, но пользователи не обязаны платить, и вам нужно создать учетную запись у них только тогда, когда вы хотите сохранить свое онлайн-творение.
Во-первых, элементы управления могут быть немного сложными, а инструменты навигации не такими интуитивно понятными, как другие программы для проектирования. Было бы полезно, если бы инструменты были четко обозначены и указывали их функции, но тогда работа с Sweet Home 3D почти такая же, как работа с такими программами, как PowerPoint.Примерно через час или около того вы обнаружите, что с этим довольно легко справиться. В основном это метод «щелкнуть и перетащить», есть полезные всплывающие окна, предлагающие полезные советы, и легко понять, что вы делаете, с помощью режима разделения.
Чтобы начать создание плана этажа, щелкните и перетащите указатель с нужными размерами. Затем нажмите кнопку создания стен, щелкните начало стены и дважды щелкните конец стены. То же самое и с полом.
Чтобы добавить дверь, перейдите в библиотеку «Двери и окна», щелкните и перетащите на план этажа с выбранным типом двери.Это почти такой же процесс, как и все остальное.
Как бесплатное программное обеспечение, оно имеет множество функций и возможностей. Вы можете импортировать свои собственные чертежи и изображения и добавить их в уже обширную библиотеку. И самое крутое в нем то, что вы можете настроить стены, пол, крышу и предметы мебели, чтобы они выглядели более реалистично.
Характеристики
Плюсы
Минусы
Скриншоты / Видео:
Sweet Home 3D Видеоуроки
Нажмите здесь, чтобы увидеть Sweet Home 3D
SketchUp — это программа для 3D-моделирования, используемая для различных приложений для рисования, таких как дизайн интерьера, архитектура, гражданское и машиностроение, дизайн фильмов и видеоигр. Он позволяет создавать практически все с нуля и быть максимально дотошными. Бесплатное программное обеспечение называется SketchUp Make и может быть загружено с веб-сайта. Платная версия называется SketchUp Pro и используется многими профессиональными архитекторами.
В отличие от многих программ для проектирования, пользователи SketchUp начинают с работы в 3D.Еще одно отличие SketchUp заключается в том, что он позволяет создавать все и вся с нуля. Это означает, что у вас будет много возможностей проявить смелость и творческий подход, когда вы настраиваете и добавляете детали. С другой стороны, это также может означать, что работа со SketchUp может быть сложной.
Поначалу его пользовательский интерфейс может показаться сложным, но на самом деле он довольно прост. Наиболее часто используемые инструменты — это карандаш и инструменты для толкания и вытягивания. Таким образом, эта техника в основном заключается в рисовании, а затем в «толкании». Так создается большая часть 3D-моделей.Это упрощает обучение даже тем, у кого нет опыта работы с САПР. В течение часа вы начнете создавать формы и модели домов.
В SketchUp вы начинаете с рисования произвольного прямоугольника. Вы толкаете и тянете, вводите желаемые размеры и создаете паркетную доску.
Если немного отступить, работа со SketchUp может быть сложной, но это потому, что она позволяет создавать трехмерную копию реального объекта. Неудивительно, что это программное обеспечение используют профессиональные архитекторы.
Характеристики
Плюсы
Минусы
Скриншоты / Видео:
Демонстрационное видео SketchUp