Далеко не все хотят ставить деревянные бани: мороки с ними очень уже много, причем и при строительстве, и при эксплуатации. Хоть и не «по феншую» использование не деревянных материалов, но бани из пеноблоков ведут себя в этом плане намного лучше. Главное при строительстве своими руками правильно выбрать проект, а потом все сделать по технологии . И никаких проблем не будет.
Пеноблоками называют пенобетоны или ячеистые легкие бетоны. Этот материал далеко не новинка, но с развитием технологий получает все более широкое распространение: новые материалы позволяют устранить недостатки, которые им присущи (гигроскопичность). Пеноблоки — это три разных материала, созданных по схожей технологии:
Бани из пеноблоков: пусть и не по фен-шую, но в эксплуатации без проблемПенобетон любого типа хорош тем, что имеет относительно невысокую цену. Ко всему строится здание быстро, так как блоки имеют большие габариты и при этом весят чуть больше десяти килограммов.
С переноской, укладкой легко справится один человек. Не удивительно, что все чаще бани ставят из пеноблоков: их можно построить своими руками. Нужен только проект, который можно немного изменив, реализовать самостоятельно. Ниже расположены готовые чертежи бань разных размеров и форматов.
Содержание статьи
Сразу оговоримся о том, что должно присутствовать в планировке хорошей бани. Традиционно на всех чертежах бань присутствуют парилка, мойка и комната отдыха.
Распределение площадей при этом может быть самым разным: большая парилка и маленькая мойка, наоборот, просторная комната отдыха небольшие функциональные помещения. Выбираете то, что вам больше нравится и кажется более правильным: у всех разное представление о том, как все должно быть организовано. Причем не бойтесь передвигать перегородки так, как вам удобнее, под них потом поставите фундамент и все будет отлично.
Что несомненно, так это то, что при зимнем использовании бани вход должен быть не напрямую в комнату отдыха, а через тамбур. Если его в проекте бани, который вам понравился нет, его можно или выгородить — если позволяют площади и конфигурация, или пристроить снаружи.
Обратите внимание на положение дверей. Они должны располагаться так, чтобы отнимать как можно меньше места, ведь проходы никак нельзя эксплуатировать. Печь подбирают по объему парилки, но берут с запасом, особенно если топить ее будут из другого помещения. Тепло будет частично уходить на отопление этого помещения, а значит, нужна большая мощность.
О выборе дровяной печи для бани читайте тут.
Подробнее о планировке бани читайте в статье «Оптимальная баня: какая она?».
В этом варианте планировки парилка имеет довольно большую площадь — чуть меньше 6 квадратов. Самое маленькое помещение — моечная — 5,7 м2. Обратите внимание: и в парилке и в моечной присутствует окно. Оно и должно быть в русской бане для обеспечения вентиляции между заходами в парилку. Располагаться оно должно на стене, противоположной входу. Но вот по уровню опустить его нужно будет ниже: верхний край окна должен находиться на одном уровне с притолокой двери. Подробнее о том, как располагать окна в бане читайте в стать «Банные окна: где ставить и каких размеров».
Относительно тамбура мы уже писали, если планируете париться и в зимнее время, или отгородите часть комнаты отдыха, или пристройте тамбур снаружи. Поставить перегородку при такой планировке будет проблематично: придется переносить двери в другой угол.
Но это неплохой вариант. На фото ниже вы увидите реализацию данного проекта. Баня построена из газоблоков, планируется кровля из металлочерепицы.
Хорошо продуманная планировка компактной и функциональной бани представлена на фото ниже. Проект нарисован с учетом толщины стен и простенков, есть «чистые» размеры помещений. На плане не отмечены входные двери и окна, тамбур будет пристроен снаружи.
Проект бани из газоблоковПомещения получились с такими площадями:
Печка топится из комнаты отдыха, в парилке разместились двухъярусные полоки для лежания, и есть небольшая полка для сидения.
Чертеж бани из газоблоков с верандойЭто далеко не единственные варианты планировки бани 6 на 3.
Как видите, отличаются они размерами парилки и душевой, а также расположением их относительно друг друга. В одном варианте также установлена печка, которая топится из парной, в двух других — из комнаты отдыха.
О том, как установить печь в бане читайте тут.
Пенобетонные блоки хороши тем, что строения из них получаются очень теплыми и легкими. Стена из газобетона толщиной в 30 см имеет характеристики по теплопроводности аналогичные массиву в 1,7 м из кирпича. Это значит, что при строительстве дома в дополнительном утеплении он не нуждается. При строительстве бань (при достаточной толщине стены) в утепления требует только парилка, и то изнутри.
Об утеплении парилки в бане читайте тут.
Для сравнения толщина стен из разных материалов представлена в виде диаграммНо нужно учитывать следующий момент: такие характеристики у стен, сложенных на тонком слое (1 мм) специального клея. Если использовать обычный цементно-песчаный раствор (толщина швов тогда 10-12 мм), показатели будут значительно хуже.
Это потому, что раствор в данной паре в разы лучше проводит тепло, то есть через него оно и «вытекает».
Еще стоит учесть, что на клей класть можно только блоки идеальной геометрии с отклонениями в размерах не более 1 мм. Такие нужно поискать. В противном случае слоя клея в 1 мм явно недостаточно для коррекции этих отклонений. Вот и кладут газобетон на толстый слой раствора, а не клея (клей существенно дороже, но из-за малого расхода кладка получается экономичнее), а потом утепляют.
Хороши пеноблоки еще и тем, что с ними легко работать. При довольно больших размерах они имеют небольшой вес — 10-14 кг. Так что один человек легко справляется с кладкой. Режутся они ручной пилой, только лучше искать полотно по пенобетонам, а не по металлу — работать будет легче. При необходимости штробятся быстро и легко, можно даже ручным инструментом.
Режут пеноблоки прямо на месте пилойОдин совет: ищите блоки, которые имеют шип и паз. Так проще будет добиться герметичности соединений, и есть дополнительная гарантия того, что швы не будут светиться (при недостатке опыта такое случается).
Относительно невысокая плотность газобетонов это одновременно и достоинство и недостаток. Недостаток в том, что на такие стены что-либо прибить проблематично. Для крепежа используют специальные дюбеля, у которых увеличена поверхность распорных элементов. Достоинство: конструкция получается легкой, что позволяет делать менее массивные фундаменты. Менее массивные фундаменты — меньше затрат, ведь на этот цикл может приходиться до 50% стоимости всей стройки.
Второй серьезный минус газобетона — высокая гигроскопичность. Потому при строительстве бань из газобетона своими руками нужно сделать гидро- и пароизоляцию как изнутри, так и снаружи.
Характеристики пенобетонов, применяемых для частного домостроенияСреди пористых бетонов газоблоки больше других впитывают влагу, потому с этой точки зрения они — не лучший выбор для строительства бань. Но именно для его изготовления применяют более дорогостоящее оборудование — особенности технологии. И как результат блоки имеют лучшую геометрию.
И на клей, а не на раствор, ставят чаще именно газоблоки, так как это позволяет геометрия материала. Так что с точки зрения теплопроводности этот материал предпочтительнее. А проблемы с гигроскопичностью решаются путем организации вентилируемого фасада и/или пропиткой для уменьшения гигроскопичности.
Для средней полосы России достаточно толщины блоков в 25-30 см, для регионов, расположенных севернее, может понадобиться 35 см и больше. Но вопрос тут больше в плотности. В этом материале чем меньше плотность, тем теплее стена: больше воздуха содержится в порах, и меньше бетона, через который утекает тепло. В то же время большее количество воздуха и меньшее количество бетона приводит к тому, что прочность такой стены немного ниже. Но нужно учесть, что изменения по теплопроводности и изменения по плотности не очень большие, но они есть.
Для малоэтажного строительства чаще всего используют газоблоки D400 или D500. Рекомендуемая толщина наружных стен в жилых помещениях — 300 мм, для перегородок используют тот же материал, но толщина их 150-200 мм.
Еще одна особенность возведения стен бани из пеноблоков — необходимость армирования в каждом третьем-четвертом ряду. Эта мера делает конструкцию более прочной и монолитной.
Звукоизоляционные характеристики пенобетонов разных марок и их использование для разных типов стенДля армирования используют по два ребристых прутка диаметром 12 мм. Для них в уложенных блоках вырезают штробы. Сделать это можно болгаркой, ручной дисковой пилой, электролобзиком или ручным штроборезом для газобетона.
Это ручной штроборез — один из инструментов, для работы с пеноблокамиРасстояние от края блока до штробы не менее 5 см, глубина — не менее 12 мм, чтобы прут не выступал над поверхностью. Штробу частично заполняют раствором, укладывают арматуру, поверх наносят слой клея и ставят следующий блок.
Обратите внимание что на углах и в местах примыкания стен прутки арматуры изгибают, а не отрезаютЕсли в бане постоянно будет поддерживаться плюсовая температура, то утепление снаружи желательно: меньше расходы на поддержание того самого «+».
Если баня будет нагреваться только периодически, то смысла в наружном в утеплении нет. Летом и так тепло, а зимой в неотапливаемом помещении все равно будет минус.
В неотапливаемой бане нужно делать хорошую внутреннюю теплоизоляцию. Тогда можно будет протопить помещение, не затрагивая стены. Подробнее слои утепления рассмотрены ниже, так как без пароизоляции они не работают так, как надо.
Проблема гигроскопичности газоблоков при строительстве бань решается сегодня довольно просто: есть пропитки на основе цемента с полимерными добавками, которые в разы уменьшают количество впитываемой материалом влаги (типа «Пенетрон«). Ими и можно промазать готовое здание изнутри и снаружи (в два слоя). Это будет защитой от воды в ее жидком состоянии. Но лучше снаружи сделать вентилируемый фасад: это надежнее в том плане, что и от осадков защищает, и дает возможность проветривать стену, высушивая имеющейся в ней пар.
Стены из пеноблоков промазывают пропитками для уменьшения гигроскопичностиНо в самых проблемных помещениях — парилке и моечной — нужна будет дополнительная защита от пара.
Пароизоляцию изнутри сделают при помощи специальной пленки. Причем для парилки чаще берут фольгу на картонной или бумажной основе (Изоспан ФБ), для моечной можно обойтись обычной пароизоляцией.
Можно сделать по-другому: без пропитки. Стоит она немало, а расход получается приличный — не менее 7 литров на квадратный метр. Для уменьшения расхода можно сначала стену зашпаклевать (дышащей шпаклевкой), а после обработать. Но при таком раскладе увеличивается трудоемкость.
Если сделать хорошую вентиляцию, и без пропитки проблем не будет. Например, пирог утепления и гидроизоляции в парилке из газобетона можно сделать таким (от стены, внутрь):
Если снаружи обеспечить нормальное вентилирование фасада, а не закрыть поры наглухо, работать такое утепление должно нормально, и просыхать будет неплохо. Важно только сделать пароизоляцию изнутри (от парилки) надежной. Для этого полотна пленки укладывают с нахлестом 10-15 см, и в местах стыка (получается две полосы) проклеивают их двухсторонним скотчем.
О том, как делать обрешетку читайте тут. Как прибить вагонку в бане написано тут.
Есть второй подход к теплоизоляции стен. Он основан на том, чтобы не допустить влагу к наружной стене. В этом случае рекомендуют внутри устроить каркас, который будет полностью отсекать стены от влажного воздуха.
В бане из пеноблоков должна быть хорошая система вентиляцииДля этого на стены набивается пароизоляция, на нее — обрешетка, потом черновая стена, еще одна обрешетка, между брусьями которой раскладывается утеплитель. Он закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки, поверх которой уже набивается обрешетка и отделка (вагонка). Этот каркас «съедает» порядка 20 см по периметру. Роскошь, которую не все могут себе позволить.
В обоих случаях для эффективной вентиляции утеплителя, закрытого со всех сторон пленками, необходимо сделать в каждой стене по два вентиляционных отверстия, закрываемых дверками. Отверстия не сквозные. Они не выходят в парилку (моечную), а заканчиваются в слое утеплителя.
Чтобы не сбивать температуру, на время парения дверки закрывают. Открывают их для просушки после процедур, ведь пар внутрь все равно попадет, хоть и в меньших количествах.
При любом решении низ стены сантиметров на 10-15 оформляется керамической плиткой — она хорошо защищает от брызг, закрывая самую мокрую часть. А выше уже (но с напуском по высоте на плитку) идет обшивка.
Для гидроизоляции в парилке есть еще вариант — приклеить плиты пеностекла. Этот материал стоит довольно дорого, но гидроизоляция из него превосходная, а выделений никаких. Пеностекло есть: европейское, белорусское, китайское. Самое дорогое и качественное — европейское, самое дешевое и с низким качеством — китайское. «Сажают» его на специальный клей, мороки с приклеиванием нет: все легко и просто. Для достижения нужной степени гидроизоляции достаточно слоя в 50 мм.
В мойке такой пирог городить не особо есть смысл: если стены отделать плиткой, уложенной на специальный клей, проблема решается проще.
Правда, под нее все-таки необходима обработка: сначала наносится слой штукатурки для того чтобы закрыть поры газобетона, а потом слой тонкослойной гидрофобной гидроизоляции (это составы на основе цемента).
Важно только хорошо стены промазать жидкой гидроизоляцией, соблюдая все рекомендации производителя. Работает эта обмазка просто: она проникает в поры бетона. Содержащиеся в ней полимеры начинают кристаллизоваться, вырастающие кристаллы препятствуют прохождению воды. Количество впитываемой воды становится меньше в разы.
Таким же составом можно обработать стены и снаружи. Но стоит такая пропитка немало, а расход получается большой. Причем, фасад еще нуждается в этом случае в отделке: не очень привлекательной получается поверхность.
В моечной и парилке на полу можно по стяжке сделать обмазочную гидроизоляцию (резиновой краской для бассейнов), а сверху положить плиткуС банями из газобетона вопросов возникает немало.
В том числе и по отделке помещений. С парилкой решили — там однозначно требуется вагонка. В мойке целесообразнее уложить на стены плитку.
Остается в основном комната отдыха, иногда тамбур. Многим хотелось бы иметь деревянные стены. Так как влажность все равно будет повышенной, можно на стены закрепить пароизоляционную пленку. Сверху уже пойдет обрешетка, а к ней отделочная доска.
Под вагонкой лучше оставить вентзазор порядка 2-3 смЕсли в бане продумана хорошая система вентиляции, то и без пароизоляции обойтись можно вполне: газобетон как впитывает пары, так их и отдает. Главное обеспечить ему такую возможность: организовать движение воздуха вдоль стен. Делают это при помощи обрешетки, которая обеспечивает зазор между материалом отделки и стеной в 2-3 см. Только набивается обрешетка вертикально — воздух циркулирует снизу-вверх без проблем. Так что вагонка набивается горизонтально.
Довольно много вопросов возникает при строительстве бани из газобетона своими руками, связанных с устройством кровли.
Ведь надежно закрепить сложную конструкцию к таким блокам не получится.
Потому над верхним рядом блоков устраивают армированный пояс: из четырех прутков арматуры вяжут каркас, который заливают бетонным раствором. Для продольной арматуры укладывают ребристый пруток 8-14 мм в диаметре, поперечные стойки делают из гладкого прутка 6-8 мм. Шаг установки поперечных стоек — 100-150 мм. Высота армопояса — 200-300 мм в зависимости от типа используемого кровельного материала, снеговых и ветровых нагрузок в регионе.
Как делают армирующий пояс под установку кровли на бане из пеноблоковСделать армопояс можно несколькими способами:
Бетон для армопояса используют не ниже чем М 200, заливку производят за один раз. Для обеспечения однородности и повышения прочности из раствора нужно уделить лишний воздух. Если после заливки фундамента у вас остался вибратор для бетонов, можно использовать его. Если нет, берете штырь арматуры и хорошо штыкуете раствор. Если погода жаркая, бетон накрывают пленкой. Начинать работы по устройству стропильной системы можно не ранее чем через 4 дня.
Пеноблоком называется материал для стройки с пористой основой, который изготавливают их цементно-песочного состава, смешанного с водой. По технологии производства в итоге получается неоднородный по структуре материал, благодаря чему вес элементов даже при их больших габаритах довольно мал.
Режется пеноблок обычной ножовкой. Крепятся элементы без труда. Именно за эти и другие положительные характеристики данный материал является очень популярным среди строителей.
Построить баню из пеноблоков можно довольно быстро и легко самостоятельно.
Строительство бани процесс очень ответственный, поэтому требует определенных знаний. Разобравшись в некоторых особенностях этого процесс и узнав основные этапы, возвести баню из пеноблоков возможно, сэкономив средства на найме мастеров.
К неоспоримым достоинствам, отличающим и превозносящим пеноблочное сырье от всех остальных, относятся:
Недостатки у пеноблока тоже есть, но их гораздо меньше, чем достоинств:
При четком следовании инструкции, из пеноблочного сырья можно возвести прекрасную парную. Проекты бань из пеноблоков в открытом доступе есть в интернете.
Площадку для будущей парной следует подбирать ровную, там, где грунт довольно плотный. Это место необходимо очистить от различного мусора, после чего можно переходить к работе на земле.
Строительство бани из пеноблоков осуществляется на фундаменте ленточного типа. Для его создания следует выкопать по всему периметру постройки яму, глубина которой от 0,5 до 1 м, в ширь — 30 см.
По всей траншее и в каждой углу забиваются прутки из металла с шагом 1 м. Затем натягивается веревочка.
Обязательно следует проверять горизонтальность всей конструкции.
В момент сооружения банного фундамента стоит позаботиться о канализации. Стоит сделать канал, который уклонен в сторону нахождения ямы или иной точки сбора всех стоков.
Далее, при выкладке напольного покрытия, будет оставляться отверстие. Именно через него вода отводится в канализационные трубы.
После траншейное дно засыпается смесью из гравия и песка, этот слой уплотняется. Сверху укладывается арматурная сеточка. Из стальной проволоки делают горизонтальную связку.
Дальше устанавливается опалубка из досок 3 см толщиной и от 10 до 15 см шириной. Щели между уложенными досками не должны быть больше 2 мм. А высота опалубки выбирается так, чтобы будущий фундамент был ниже по уровню щитов на 5-7 см.
Заливается бетон ровными слоями. Затем нужно проделать в нем несколько отверстий, чтобы выходил воздух.
Опалубка остается до полнейшей просушки бетона, примерно от 3 до 5 недель.
После демонтажа опалубки получившиеся пустые проемы заполняются раствором.
На уже просохший фундамент укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида.
Когда мы строим баню из пеноблоков, должны понимать, что кладка осуществляется аналогично обычному кирпичу, однако из-за больших габаритов пеноблочных элементов процесс осуществляется гораздо быстрее.
Вооружившись необходимым инвентарем, приступаем к кладке стен. С помощью уровня находится наивысший фундаментальный угол. С него и начнется кладка.
Для парной выбирается пеноблок маркировки М25. Скрепляются блоки обычным цементно-песчаным составом. Кладутся они на ребро.
После выкладки первого ряда элементов необходимо проверить все по уровню. От правильности кладки первого ряда зависят условия эксплуатации готового объекта.
Второй ряд укладывается со сдвигом. Крепятся элементы уже специальным клеевым составом для работы с пористыми материалами.
Наносится он слоем в пол сантиметра.
Армирующая сетка с мелкой ячейкой кладется сверху каждого 3-го по счету ряда блоков.
В процессе укладки следует оставлять дверные и оконные проемы. После завершения этого этапа, постройку оставляют на трое суток.
При построении бани из пеноблоков своими руками, крышу можно делать обычной двускатной. Выбирая длину стропильных ног, следует ориентироваться на угол уклона, показатель ширины парной и условия зоны климата.
Для территорий с преобладающей сырой погодой, рекомендуют делать угол уклона крыши 50 градусов.
Стропила связываются скобами, брусья фиксируются в метре друг от друга. Когда ноги стропил установлены, формируют обрешетку. Ее вид зависит от кровельного материала:
Крыша утепляется, покрывается материалом пароизоляции и влагозащитой.
В конце настилается кровельный материал.
Все пеноблочные элементы пропитываются составом с влагоотталкивающими свойствами и укрываются пленкой гидроизоляции. Далее парная утепляется:
В основании парной делается вентиляционное отверстие, чтобы лишняя влага не накапливалась.
Внутри баня отделывается древесными материалами. Отличным вариантом станет вагонка из сосновых пород. Все досочки обрабатываются антисептиком.
Для напольных поверхностей лучше выбирать керамические плиточные элементы.
Выбранный печной агрегат монтируется на пол, если это металлическая печь, и на отдельный фундамент в случае кирпичных моделей.
На фото бани из пеноблоков видно, что должное внимание следует уделить и внутреннему интерьерному обустройству, подобрав привлекательные удобные скамеечки, столы, полочки.
Откройте окно в комнате, ближайшей к вашей ванной, и поместите внутрь кусок картона, в котором вырезано отверстие для шланга. Проведите шланг под пластиковой пленкой, в соседнюю комнату и через отверстие в картоне. (Шеркат понадобился 25-футовый шланг, чтобы добраться до окна в спальне рядом с ее ванной.) Используйте малярную ленту, чтобы прикрепить картон к оконной раме, а шланг к картону.
Шаг 2. Устраните сколы и вмятины с помощью эпоксидной замазки
Следуйте инструкциям на эпоксидном продукте. Как только шпатлевка высохнет, вам, вероятно, придется отшлифовать эти места мелкой наждачной бумагой, чтобы убедиться, что они полностью смешаны.
Шаг 3: Тщательно очистите и высушите ванну
Важно, чтобы ванна блестела, насколько это возможно, чтобы краска ложилась гладко. Еженедельная протирка не подойдет, вам нужно провести глубокую очистку, прежде чем приступить к процессу окраски.
Шаг 4: Отшлифуйте, очистите, повторите
Поскольку при шлифовании в воздух могут выделяться мелкие частицы, вам необходимо надеть респиратор (или, по крайней мере, высококачественную маску, такую как KN95) перед началом этого шага. Используйте шлифовальную машину, шлифовальный блок или стальную мочалку, чтобы отполировать всю поверхность ванны, что улучшит адгезию. «Вы должны полировать и очищать поверхность два или три раза для достижения наилучшего результата», — говорит Карпентер. Каждый раз, когда вы шлифуете, удаляйте остатки теплой водой, затем используйте липкую ткань, чтобы вытереть оставшиеся остатки, когда вы высушите поверхность. Когда шлифовка закончена, некоторые люди решают еще раз почистить ванну.
Шаг 5.
Защитите арматуру
Используйте малярную ленту, чтобы закрыть такие участки, как кран и слив. Если из вашего крана или насадки для душа капает вода, приклейте пластиковую чашку, чтобы собирать воду.
Шаг 6: Нанесите средство для отделки ванны
Наденьте респиратор и защитные очки и включите вентилятор. Распылите или нанесите краску на выбранный вами продукт, тщательно следуя указаниям. Обратите внимание, что вам может понадобиться несколько слоев, особенно если ваша ванна сильно загрязнена или имеет темный цвет. Если вы используете валик с коротким ворсом, удалите пух, чтобы он не смешивался с вашим продуктом. «Используйте малярный скотч, чтобы снять с валика все свободные кусочки волокон», — говорит Уилсон. Вы также можете использовать маленькие пенопластовые кисти для рисования изгибов или труднодоступных мест.
После того, как вы закончите, дайте ему полностью высохнуть между слоями и подождите несколько дней, прежде чем купаться в ванне. «Дайте новой глазури сохнуть не менее 72 часов и не прикасайтесь к ванне, пока она полностью не высохнет», — предупреждает Карпентер.
Подождите, пока не высохнут средства для отделки ванны.
Шаг 7. Уход за ванной
Рекомендации по уходу за ванной см. в инструкциях, но имейте в виду, что после шлифовки ванны вам, скорее всего, следует избегать энергичной чистки или использования абразивных чистящих средств. «Я использую средство для чистки поверхностей Lysol, но, вероятно, есть более жесткие чистящие средства, которые вы не сможете использовать», — говорит Уилсон.
Прежде чем вы начнете мечтать о неторопливых ваннах, вот еще несколько моментов, которые следует помнить о процессе полировки.
«После покраски ванны будет ощущаться сильный запах в течение шести с лишним часов, поэтому наденьте качественную маску и попросите членов семьи покинуть дом, пока выполняется проект, и еще несколько часов после него», — говорит Уилсон.Обновлено: 27 февраля 2023 г.
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
В этой статье мы познакомим вас с основным процессом установки, начиная с самой сложной части — демонтажа старой ванны и душа. Затем мы покажем вам, как установить и подключить новый блок.
И, наконец, мы покажем вам технику укладки плитки, которая упрощает отделочные работы и делает всю установку великолепной.
от экспертов по DIY в журнале Family Candyman
Типичный комплект из четырех частей для ванны и душа, включая ванну, две торцевые панели и панель задней стенки
Акриловая ванна и душевая кабина могут не иметь сексуальной привлекательности, как эмалированная чугунная ванна и элегантная окантовка из керамической плитки, но это намного легче содержать в чистоте и выглядеть безупречно. Он быстро стирается и имеет мало стыков, чтобы улавливать привлекающую плесень грязь и пену. И блок гораздо проще установить.
Большинство моделей состоят из ванны и трех душевых стеновых панелей, которые блокируются и герметизируются. Это идеальный предмет для обновления ванной комнаты на выходных. (хорошо, полный выходные.)
В этой статье мы познакомим вас с основным процессом установки, начиная с самой сложной части — демонтажа старой ванны и душа. Затем мы покажем вам, как установить и заново установить новый душ. И, наконец, мы покажем вам технику укладки плитки, которая упрощает отделочные работы и делает всю установку великолепной.
Этот проект немного сложен для новичка. У вас должен быть некоторый опыт работы с сантехникой (P-ловушками и/или кранами) и основными столярными инструментами. Если вы заменяете душевой клапан и у вас есть медные линии подачи, вам понадобятся навыки пайки. Наша ванна/душевая кабина стоила 300 долларов («Признание» от Sterling), а другие материалы (новый душевой клапан, плитка и т. д.) стоят около 200 долларов. Этот ценник может легко удвоиться с более дорогой ванной, окантовкой и более причудливыми клапанами.
Если вы сделаете это самостоятельно, вы сэкономите 1000 долларов на профессиональной установке.
Начните с измерения приблизительной длины и ширины существующей ванны. Оставьте около 3/4 дюйма дополнительно на каждой стене, и ваши измерения должны быть близки к одному из стандартных размеров ванны. Большинство из них имеют длину 5 футов и ширину 30 дюймов и предназначены для крепления к стойкам стены (рис. A). Затем покупайте ванны и аксессуары в домашних центрах или специализированных магазинах для кухни и ванных комнат. Тогда закажите ванну. Акриловые сменные ванны достаточно легкие, чтобы их мог поднимать и вынимать один человек даже в ограниченном пространстве. Но остерегайтесь цельных душевых кабин и цельных ванн/душевых кабин. Обычно они слишком громоздки, чтобы влезть в существующую ванную комнату. Также возьмите новый узел слива и перелива (рис. B), прозрачный силиконовый герметик для кухни/ванны и другие материалы, показанные на фотографиях. Это также идеальное время для замены старого душевого клапана, излива и держателя душа.
Прежде чем начать, расстелите толстую холщовую ткань на полу в ванной и на ближайшем оборудовании. Найдите задвижки для ванны — обычно за панелью доступа в соседней комнате — и выключите воду. Затем включите кран в ванне, чтобы убедиться, что запорные устройства действительно работают. Если вода продолжает капать, перекройте подачу воды и замените запорные устройства. (Подробно о замене запорной арматуры.) Теперь снимаем фурнитуру крана (Фото 1). Большинство смесителей удерживаются винтами. Найдите винт с внутренним шестигранником в углублении под носиком ванны. Если его нет, вероятно, это носик, который вы откручиваете (против часовой стрелки) трубным ключом. Оберните губки тряпкой, если вы планируете сохранить или повторно использовать носик. С помощью трубного ключа также отвинтите кронштейн душа.
Вырежьте гипсокартон немного за пределами края старой окантовки. Воспользуйтесь канцелярским ножом с острым лезвием и сделайте надрезы несколько раз, пока лезвие не прорежется насквозь.
Снимите гипсокартон с помощью молотка и монтировки, работая с краев. Следите за проводами и трубами. Носите защитные очки!
Следите за тем, чтобы руки и лицо не касались острых краев
Если гипсокартон застрял, вытащите панель, окружающую ванну, затем вернитесь и снимите гипсокартон.
Снимите вырезанную гипсокартонную панель после удаления последней панели. Удалите все винты или гвозди из открытых шпилек.
Чтобы потом не было проблем, проверьте размеры новой окантовки ванны (включая крепежные фланцы), прежде чем вырезать старую окантовку или стену из плитки.
Затем сделайте надрезы примерно на 1 дюйм больше, чем «грубые» размеры новой окантовки ванны (фото 2). Прорежьте гипсокартон вокруг ванны и до основания. Накройте или отсоедините слив ванны, чтобы предотвратить заполнение сливной линии мусором. Показанный нами метод надрезки канцелярским ножом требует некоторой силы, но позволяет избежать проблемы разрезания изоляции и скрытых проводов и труб. Если вы используете пилу для гипсокартона или замочную скважину, режьте аккуратно и неглубоко.
Многие старые ванны приклеены к гипсокартону, как это было у нас. Если это так, вытащите старый гипсокартон и окружите его молотком, монтировкой и руками, начиная сверху вниз (фото 3а, б, в и г). Это также работает для плитки поверх гипсокартона или подложки. Наденьте пылезащитную маску, если гипсокартон покрыт плесенью или вы разрушаете старую штукатурку. Если старая окантовка была прикручена на место, просто выкрутите винты.
Откройте панель доступа в соседней комнате и ослабьте накидные гайки, соединяющие старый перелив и слив с сифоном.
При необходимости используйте плоскогубцы для шлицевых соединений.
Снимите башмак перелива и слива со старой ванны.
Разрежьте фартук на одном конце (пластиковые ванны) с помощью лобзика, разрежьте герметик вдоль пола, удалите все крепления и поднимите ванну вверх и наружу.
Вырежьте гвозди 2×4 по длине проема, вставьте их за края гипсокартона. Привод 1-1/4 дюйма. винты через гипсокартон, чтобы закрепить их. Восстановить изоляцию и пароизоляцию.
Чтобы отсоединить сливные линии, снимите панель доступа в соседней комнате, открывающую доступ к водопроводу. Отвинтите слив ванны и перелив в том месте, где он соединяется с P-ловушкой (фото 4 и рисунок B). Если старые патрубки слива и перелива застряли, обрежьте их сабельной пилой или ножовкой и отвинтите заглушки позже, когда ванна будет извлечена. Замените старые металлические ловушки новыми пластиковыми.
Если вы планируете заменить душевой клапан, снимите его сейчас.
Обычно старую ванну трудно вытащить целиком. Вырежьте лобзиком кусок стекловолоконной или акриловой ванны и выньте ванну (фото 5). Стальные ванны более жесткие; вам, возможно, придется снять гипсокартон и выдвинуть их, хотя вы также можете часто наклонять их и выдвигать. Чугунные ванны слишком тяжелые, чтобы их можно было поднять. Разбейте его санками. Вы должны скользить в новые чугунные ванны.
Удалите всю заплесневелую изоляцию и добавьте новые гвозди 2×4 по мере необходимости для поддержки краев гипсокартона и новой подложки для плитки, которую вы добавите позже (Фото 6). Закрепите их шурупами, вбитыми в гипсокартон. Обычно нет необходимости прибивать их к сплошному каркасу. Но не добавляйте гвоздезабиватели к сливному концу ванны, пока не вставите новую ванну. Вам может понадобиться дополнительное пространство на стене, когда вы будете опрокидывать новую ванну.
Если у вас есть плесень, сотрите ее и дайте месту полностью высохнуть, прежде чем покрывать его изоляцией и пароизоляцией.
Установите новую ванну на место и проверьте ее уровень. Определите размер прокладки, необходимой для ее выравнивания, затем снимите ванну и прикрепите прокладки в местах ножек ванны.
Закрепите ванну на стойках. Проложите зазоры между шпильками и фланцем, чтобы избежать нагрузки на обод. Защитите ванну плотным картоном, пока будете забивать
Распакуйте новую ванну и установите ее на место. Перед тем, как приступить к установке ванны, проверьте уровень края ванны как спереди, так и сзади и сбоку (Фото 7). Фланцы для гвоздей на пластиковых ваннах не должны нести вес, поэтому ножки ванны должны иметь прочное, ровное опорное положение на полу. Промежутки менее 1/2 дюйма распорками из твердой древесины, металла или пластика (не используйте мягкую древесину для ванн с маленькими ножками, потому что древесина сломается). Для более толстых прокладок используйте доски или полоски фанеры.
Используйте широкие прокладки и прибейте или приклейте их на место в местах ножек, чтобы они не сместились, когда ванна будет вставлена. В случае больших ванн производитель может попросить вас установить ванну во влажный слой раствора, который примет форму. дно ванны и обеспечить дополнительную поддержку.
Обратите внимание на то, как фартук (внешний край) вашей новой ванны прилегает к существующему полу. Теперь пришло время спланировать этот стык, пока вы еще можете снять ванну. Если повезет, новая ванна будет касаться пола почти так же, как и старая. Но у вас может быть больший зазор, или вам, возможно, придется подрезать отделочный пол, чтобы ванна подошла по размеру. Решения зависят от типа вашего пола и размера зазора. Одним из решений зазора является покрытие стыка тонкой пороговой планкой из массива или мрамора. Используйте силикон, чтобы приклеить его к ванне или полу, и загерметизируйте края вдоль ванны и пола.
Перед установкой бака добавьте новый дренажный башмак, пока до него еще легко добраться (Рисунок B).
Положите толстое кольцо прозрачного силиконового герметика под обод и закрутите его вместе, следуя инструкциям производителя ванны.
Затем установите ванну и закрепите ее на стенных стойках в соответствии с рекомендациями производителя. В нашей ванне использовались специальные крепежные клипсы, которые мы крепили кровельными гвоздями, вбитыми чуть выше фланца (Фото 8).
Во время работы обязательно защитите поверхность новой ванны бумагой или картоном. И оградить его от грязи и мусора.
Установите заднюю окантовку на место, а затем установите боковые панели. Отрежьте выступающие шпильки и обрежьте гипсокартон по мере необходимости, чтобы получить хорошую подгонку.
Отцентрируйте и установите новый душевой клапан и медные линии. Затем измерьте точные центры носика ванны и клапана и разложите их на торцевой панели.
Просверлите отверстия в торцевой панели.
Установите панели, зафиксируйте их на ванне и отрегулируйте, пока верхние части не станут ровными. Затем предварительно просверлите и закрепите фланцы на каждой шпильке. Добавьте прокладки, чтобы заполнить зазоры и сохранить фланец прямым.
Установите заднюю часть окантовки на край ванны, временно удерживая ее на месте с помощью гвоздя над верхним фланцем. Затем установите боковые панели (Фото 9). Здесь производители допускают небольшой люфт, но не слишком большой. Вырежьте все деформированные или не отвесные шпильки, чтобы панели плотно прилегали к краю ванны. Вы можете добавить прокладку позже, если обнаружите зазор (Фото 11). Именно здесь установка идеально ровной ванны окупается! Панели должны выровняться в пределах примерно 1/8 дюйма. Если это не так, перепроверьте уровень вашей ванны.
Отцентрируйте новый душевой клапан на ванне и припаяйте его на рекомендуемом расстоянии от готовой стены (Фото 10).
Возможно, вам придется сместить старый клапан внутрь или наружу, чтобы он подходил к новой окантовке.
Установите заднюю панель на место и измерьте центры клапана и носика ванны. Проведите эти измерения дважды! Отметьте эти точки на торцевой панели и вырежьте отверстия. Кольцевые пилы делают самые чистые пропилы, но вы также можете делать пропилы острым 1-дюймовым лезвием. лопата или электролобзик (с обратной стороны).
Установите боковые панели, зафиксировав углы. Если верхние части панелей находятся в пределах 1/8 дюйма друг от друга, осторожно постучите по высокой панели резиновым молотком. В противном случае, переделайте выравнивание ванны или побрейте стены, чтобы получить более идеальную посадку.
Прикрепите панели к стене с помощью крепежа, указанного производителем. Проденьте их через слегка увеличенные предварительно просверленные отверстия (Фото 11). Следуйте инструкциям производителя по нанесению герметика.
Аккуратно заполните над окантовкой для плавного перехода к настенной панели.
Закройте фланец и зазор 1/4-дюйм. покровитель плитки. Предварительно просверлите большие отверстия и закрутите специальные винты для подложки, чтобы не сломать тонкую подложку.
Сначала уложите плитку на заднюю стену, отцентровав макет. Затем, начиная с внешнего угла торцевых стен, укладывайте плитку к задней стене и вниз к полу. Дайте клею схватиться, затем нанесите раствор.
Для красивой отделки стен вокруг новой окантовки требуется особое внимание к деталям. Из-за толщины фланца используйте 3/8- или 1/4-дюйма. подкладочная доска, чтобы поверхность оставалась на одном уровне с гипсокартоном (фото 12). Кроме того, мы выбрали плитку вокруг всех краев, чтобы закрыть стык и избежать сложной работы по оклейке лентой. Тонкая подложка хрупка узкими полосками; предварительно просверлите и закрепите его на шпильках специальными винтами, предназначенными для опорной доски.
Держите его на расстоянии около 1/8 дюйма от края окантовки (рис. C).
Очистить и загрунтовать окрашенные стены перед облицовкой плиткой. Затем уложите плитку, работая от внешних углов на торцевых стенах и от центра на задней стене для симметричного расположения (Фото 13). Заделайте стык плитки/ванны на следующий день после затирки швов.
Прикрепите накладку и ручку клапана. Добавьте герметик и аккуратно установите носик на место.
Теперь закончите сантехнику. Нанесите полоску силикона по краям каждого отверстия в окантовке и установите накладку смесителя и носик ванны. (Избегайте изгиба окантовки внутрь при затягивании.) Обрежьте новую сливную линию и перелив по длине и подсоедините их к P-сифону и баку. Затем запустите воду в ванну, чтобы проверить, нет ли утечек.
Если вы нашли старую стальную трубу в стене, это не означает, что вам нужно заново провести водопровод во всем доме.
Можно сделать переход с оцинкованной трубы водопровода на медную или пластиковую (ХПВХ). Для меди используйте специальную диэлектрическую муфту — фитинг, предотвращающий коррозию. Если у вас стальные водосточные трубы, используйте специальную «муфту-мишень» для переходов на пластиковые водостоки. Вся эта фурнитура доступна в хозяйственных магазинах и домашних центрах во многих размерах.
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.
Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, заранее подготовив все необходимые материалы.