Топор – инструмент, необходимый для любого загородного хозяйства. Он пригодится и при колке дров, и при строительстве дома, и при разделке дичи. К сожалению, не все топоры, имеющиеся в продаже, надежны и удобны. Эксплуатация некоторых из них даже опасна! Поэтому, если у вас появилась необходимость в «топорных» работах, можно попробовать изготовить качественный инструмент своими руками. О том, как сделать топор, мы сейчас расскажем.
Составляющие части топора: металлическое полотно, топорище и клин
Топорище – это ручка инструмента, от ее длины и формы зависит удобство производимых работ. Прямая палка с круглым сечением – не самый лучший вариант. Рука, удерживая такой инструмент, испытывает повышенное напряжение и быстро устает. Куда более практичным является изогнутое топорище с сечением в виде овала с прямыми участками. Хвостовую часть желательно расширить и отогнуть вниз. Тогда при сильных ударах будет обеспечено надежное удерживание топорища в руках.
Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка
Процесс изготовления топорища выглядит так:
Прочные топорища получаются из дуба, березы, клена, ясеня.
Древесину для топорищ традиционно заготавливают осенью, до заморозков. Окоренные бревна укладывают на чердаке, в сухом и темном месте для просушки. Заготовки должны пролежать на хранении не меньше года. Некоторые специалисты рекомендуют еще более длительную просушку – по 5-7 лет.
Впрочем, если у вас сломалось топорище, но нужно срочно наколоть бревен, то можно использовать и свежую древесину. Это временный вариант, так как после усушки древесина в любом случае уменьшится в объеме и ручка начнет «болтаться» в проушине.
Шаблон из картона необходим для переноса контуров проектируемого топорища на поверхность древесины и изготовления инструмента с нужными размерами. В качестве образца можно использовать уже готовый топор, с которым вам удобно работать. Ручку «эталона» обводят карандашом на листе картона, вырезают и получают шаблон.
Из просушенной чурки, строго вдоль волокон, вытесывается брусок — заготовка для топорища. Длина бруска должна быть примерно на 100 мм больше, чем намеченный размер готового изделия. По ширине заготовка в передней части (которая насаживается на полотно топора) должна превышать ширину металлической проушины на 2-3 мм.
[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]
На брусок с двух сторон накладывается шаблон, его контуры переносятся на древесину. При этом шаблон располагают так, чтобы с передней части бруска остался припуск 10 мм, а в конце (в хвостовой части) – 90 мм. Припуск в хвостовике служит для предотвращения раскалывания ручки при насаживании металлического полотна. Он отрезается после окончательной сборки.
Для того, чтобы окончательно довести топорище до нужных размеров, сверху и снизу бруска делают поперечные пропилы. Их глубина не должна доходить до намеченных контуров топорища на 2 мм. Лишняя древесина, вдоль пропилов, скалывается стамеской. Окончательно, до линий контуров, материал спиливается рашпилем. Напильником (драчевым или рашпилем) скругляют изгибы, углы, переходы. Окончательную шлифовку проводят наждачной бумагой.
Лучшие средства для пропитки древесины – олифа и льняное масло. Топорище покрывают любым из этих масел. После того, как оно высохнет, наносят следующий слой. Так поступают несколько раз, пока масло не перестанет впитываться.
Топорище не должно быть скользким, поэтому покрывать его лаками и масляными красками не рекомендуется. Можно подмешать в олифу небольшое количество красителя, например, оранжевого, красного или желтого. Топор с яркой ручкой будет хорошо виден в траве и не потеряется.
О том, как сделать качественное топорище для топора в походных условиях, но с соблюдением всех правил, смотрите далее:
Металлическое полотно с проушиной изготовить в домашних условиях практически невозможно, поэтому его придется покупать уже готовым. При покупке обратите внимание на:
На торце топорища проводят две осевые линии – продольную и перпендикулярную ей. По контуру продольной линии прорезают паз на глубину проушины – этот пропил будет необходим для расклинивания топорища. Затем к торцу приставляют обух и очерчивают контуры проушины, ориентируясь на осевые линии. Ножом, топором или рубанком обрезают посадочную часть топорища, придавая ей формы проушины. Причем это делают так, чтобы топорище выступало за проушину примерно на 1 см.
Проушина полотна должна соответствовать сечению топорища
С помощью ударов молотка насаживают топор на топорище. Делают это аккуратно, чтобы древесина не потрескалась. После того, как торец выйдет за границы обуха, проверяют прочность посадки лезвия – оно должно сидеть плотно, не соскальзывать.
Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин
Расклинивание служит для усиления надежности крепления металлической части топора на топорище. От этого зависит безопасность работы с данным инструментом. Расклинивание проводят путем вбивания в торцевую часть топорища клина из твердых сортов древесины (дуба, ореха, тиса и т.п.). Соответственно, объем посадочной части топорища увеличивается и «намертво» усаживается в проушине.
[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]
Для изготовления клина используют деревянную, хорошо высушенную дощечку толщиной около 5-10 мм. Рабочая часть клина выполняется равной глубине пропила. С помощью рашпиля клин протесывается так, чтобы его стороны были параллельны друг другу. Только самый конец вытачивается двусторонней фаской. Толщина клина возле фаски должна превышать ширину пропила на 1 мм, в месте окончания рабочей части – на 2 мм.
Схема клина, используемого для расклинивания топорища
Чтобы забить клин, топор устанавливают вертикально на твердую поверхность (стол, наковальню и т.п.). Стамеской расширяют паз пропила, устанавливают клин и забивают его молотком. Перед забиванием можно смазать клин клеем (без каучуковой составляющей) – для предотвращения его выталкивания из пропила и более надежной посадки.
Расширения паза пропила для облегчения забивания клина
Расклинивание топора одним клином — популярный и надежный вариант
Расклинивание одним клином – не единственно возможный вариант. Некоторые мастера предпочитают задействовать большее количество клиньев, например, два или пять. В последнем случае первый клин забивается в продольный паз на торце топорища (как при расклинивании одним клином), а затем оставшиеся четыре вбиваются перпендикулярно первому. Как насадить топор на топорище, а затем провести расклинивание подробным образом показано в видео-сюжете:
Лезвие топора, сделанного своими руками, будет выполнять свою функцию только при правильном выдерживании угла заточки и ширины фаски.
Угол заточки влияет на удобство топора и степень его функциональности. Если планируется рубка влажной, свежесрубленной древесины, то угол заточки должен быть примерно 20°. Если сухих деревьев, то 25-30°.
Ширина фаски также очень важна, но в готовых купленных лезвиях изменить ее обычному домашнему мастеру не под силу. Однако существует выход: сточить лезвие топора двойным «спуском». Первый угол вытачивают под 15°, второй – под 25° (среднее значение).
Заточка топора: а — угол заточки, б — ширина фаски (должна превышать толщину полотна в 2,5-3 раза)
Заточку топора выполняют на электроточиле. При этом следят, чтобы лезвие сильно не перегревалось – это приводит к ухудшению твердости возле режущей кромки. Поэтому, принимаясь за процесс заточки, следует поставить рядом с точилом емкость с водой для охлаждения металла. Желательно погружать лезвие в воду после каждого прохода вдоль круга.
Необходимо уменьшить до минимума биение точильного круга, регулярно осуществляя правку с помощью специальных шарошек. Держать топор при заточке следует так, чтобы лезвие было направлено навстречу вращению электроточила. Обух держат под 45°. Лезвие затачивается, путем плавного перемещения топора вдоль круга. Тщательно заостряется угол заточки, шлифуется фаска.
Заточка топора на электроточиле позволяет быстро получить острое лезвие
Окончательная заточка топора (шлифовка) выполняется при помощи точильного бруска, регулярно смачиваемого водой. Вместо бруска можно воспользоваться кусочком фанеры, обклеенным наждачной бумагой. Помните, что работать с острым топором – одно удовольствие, в то время, как тупой инструмент заставит вас прилагать больше усилий, приводя к быстрому утомлению.
landscape-project.com
Деревянная ручка для топора (топорище) изделие ответственное, и по этому при его изготовлении учитывается много — материал (сорт и влажность древесины), направление волокон, тип топора (плотницкий, столярный или колун) От правильности изготовления зависит и безопасность и эргономика готового топора.
Для плотницких и столярных топоров топорище делается в зависимости от веса железки. На топоры весом до килограмма длина ручки 40-60 сантиметров, полтора килограмма и выше — 55-65 сантиметров.
Наиболее подходящая для топорищ древесина это береза, дуб, ясень, клен. Сушится любое дерево для топорища не меньше года в естественных условиях (не сушилках) в тени хорошо проветривыемых помещений.
У нас нет дуба, ясеня или клена, про качество топорищ сделанных из них говорить не будут. Но из березы сделал не один десяток топорищ, о ней и поведу речь. Кстати, те кто работал с топорищами из разных пород дерева, утверждают что только береза «не сушит» руку рабочего, из-за вязкости волокон.
Заготовка березы на ручки топоров, молотков, ножей и прочего ручного инструмента, ведется в зимний период, в крайнем случае ранней весной до начала сокодвижения.
В дело идет прикорневая (комлевая) часть дерева. Березовая чурка раскалывается на плахи. Именно раскалывается а не распиливается по вдоль, для того что бы видеть естественное направление волокон, и в соответствии с этим далее делать и заготовки.
Из плах выкалывают бруски сечением примерно 70-80 мм. на 120-150 мм. и убираю сушить. В процессе сушки береза усохнет поперек волокон и заготовка станет меньше. Сушатся заготовки не менее двух лет в проветриваемом помещении не подвергаясь солнечному свету (обычно это чердак)
Хорошо просушенную заготовку фугуем с одной стороны, смотрим нет ли трещин. Если все в порядке выводим общую толщину по двум пластям 45 миллиметров.
Кладем заготовку на пласть и ориентируем шаблон относительно волокон
Шаблоны топорищ, их размеры — длина, толщина, сечение в основных точках, тоже различаются по назначению самих топоров —
На торцевой части заготовки очерчиваем форму проушины топора карандашом по внутренней ее части, совместив с выходом закрепительной части по шаблону.
Теперь производит грубую обработку заготовки по шаблону. Это можно сделать и другим топором и широкой стамеской, я просто выпиливают электролобзиком по контуру. И щепы меньше, нагрузки на дерево нет от ударов, да и культурнее как то выглядит.
Скругляем углы ручки, в верней ее части полукругом, а к низу немного на конус. Именно такая форма «перевернутой капли» самая удобная для руки. Теперь насадим железку на топорище.
Насадка топора производится «в натяг» Топорище предварительно пропиливается под клин (клинья) на глубину двух третей ширины проушины со сквозной сверловкой в конце пробила, по вдоль пропила.
Клин, я лично делают для березового топорища из сосновой смолистой доски. Держится отлично. Одного клина вполне хватает, если березовая ручка очень хорошо высушена и больше не усыхает.
Насадив топор покрутите его в руках, уберите крупным напильником те места где топорище лежит не удобно в ладони. Не переживайте что отойдете от «стандартов» и «шаблонов» если топор вы делаете под себя. Пусть он будет хоть трижды неказистым, но если он отлично лежит в руке, то вы будете меньше уставать и производительность увеличится, да и настроение от работы топором который является продолжение руки, будет хорошим.
После того как топорище готово и насажено. Обработайте его льняной олифой, предварительно разогрев ее. Я пропитывают на горячую только плотничьи топоры. Столярные почти всегда в помещении. Ручки колунов просто протираю несколько раз светлым трансформаторным маслом.
Ну конечно же, каждый плотник и столяр, со временем выводит для себя самую оптимальную форму топорища, с желаемым размещением центра тяжести, длины и толщины ручки. Вариантов, как и мастеров масса. Однако и ГОСТ не обошел стороной этот самый нужный инструмент —
www.remotvet.ru
У многих людей есть под рукой все инструменты и материалы, для того чтобы изготавливать нужные инструменты самим, но не каждый это делает. Некоторые просто не решаются, потому что думают, что это сложно, другие не знают с чего начать. Хочу вам показать, что это совсем не сложно и сделать может почти каждый.
Нам понадобится: небольшой брусок дерева, нож ножовка, карандаш, и молоток. Можно вместо бруска взять чурку. Расколоть пополам и очистить от коры. Чурка должна быть обязательно хорошо просушенной, так как плохо просушенная древесина может просто напросто треснуть. Хорошим материалом является береза, так как она повышает силу удара, у нее хорошая вязкость и от работы менее утомляются руки. Кроме того береза хорошо обрабатывается, поэтому это самый популярный материал для топорища. Из недостатков березы можно назвать то, что она быстро гниет при взаимодействии с водой, поэтому если вам нужен топорик походный, то лучше использовать ясень и клен. Вот примерно такие бруски отлично подойдут вам.
Переходим к действиям. Для начала нужно нарисовать на бруске контуры будущего топорища, необходимо чтобы оно удобно лежало в руке и подходило для того типа работ, для которого он вам нужен. Легче всего взять другой топор и скопировать его форму, главное чтобы вам удобно было работать с этим топором. А плотник обычно все делает на глаз и тратит очень мало времени на это, но для этого нужна практика и без нее никак. И так мы нарисовали контуры.
Теперь нам нужно обработать брусок по чертежу. Для этого с обеих сторон нужно немного подпилить, а потом все это срезать ножом или стамеской, это следует делать очень аккуратно, чтобы не срезать ничего лишнего.
Ставите на место спила нож и потихоньку подбиваете его молотком. Срезать нужно строго по форме вашего будущего топорища.
Если вы все сделали правильно, то у вас должна получиться почти готовая заготовка. Теперь эту заготовку нужно обстругать ножом.
Важно, чтобы ручка топора была овальной, а не круглой, так как круглую вы будете держать с напряжением и, из-за этого снизится точность удара.
Когда насаживаете топор, то древесина в области топорища подвергается небольшому смятию от ударов. Нужно это делать аккуратно, так как можно испортить готовое топорище. Для предотвращения раскалывания, необходимо при насадке постоянно следить за состоянием нижнего торца топорища. Поэтому лучше оставлять припуск для этого. Подгонку можно считать законченной, если торец топорища выйдет где-то на 8 мм за пределы проушины. Затем поверхность топорища подвергается шлифовке наждачной бумагой.
Затем идет следующая операция — это пропитка передней половины топорища каким-нибудь водоупорным составом. Это может быть олифа или лыжная смола. Лыжная смола обеспечивает более надежную и глубокую пропитку, но она может не подойти, из-за того, что запах будет переходить долгое время с топорища на руки, это не подойдет точно охотнику.
Теперь дошли и до клина. Для этого нужна хорошо просушенная дощечка, чтобы толщина была не меньше 10 мм, и желательно из той же твердой породы или лучше более твердой породы древесины. Ширину клина лучше сделать на 1…2 мм больше высоты проушины, а длину такую, чтобы превышала ширину не меньше чем в 4 раза. Когда клин готов, топор окончательно насаживают на пропитанное топорище, и щель пропила, если она сомкнута на входе, немного расширяют с помощью стамески.
Важно перед забиванием клин смазать любым клеем, лучше не использовать клей на каучуковой основе, такой не годится. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывают. При забивании клина топор нужно установить вертикально на наковальню. Этот упор в наковальню хорошо предотвращает сползание головки топора, когда бьешь по клину.
Заключительная часть
Теперь хорошенько осмотрите сделанный вашими руками топор. Если заметите кое-какие недостатки, то лучше исправьте. Удалите остатки припуска и придайте окончательную форму хвостовику топорища. Обработайте изогнутые части рашпилем или наждачкой. Вот так примерно выглядит уже готовый топор.
И самое главное вам будет приятно с ним работать, потому что вы его сделали своими руками. Теперь вы дальше можете только совершенствовать свое мастерство и практиковаться, а я вам желаю удачи и всегда следите за техникой безопасности, ведь чтобы ни было здоровье на первом месте.
hodremonta.ru
Как с первого взгляда определить, что имеешь дело с хорошим, ответственным и рукастым дачником, у которого слова не расходятся с делом? А надо посмотреть не на него, а на состояние его инструментов.
Прежде всего надо учесть, что после покупки топора в магазине тут же рубить им при всем желании не получится – инструмент нужно будет наточить. И лучше всего это делать на заточном станке, на наждаке. Прежде чем начать это делать, проверьте сам наждак, не бьет ли его вращающийся наждачный круг (об этом несведущие люди обычно даже не догадываются, думают, раз уж есть такой агрегат, то там всегда все тип-топ).
Если да, то его нужно, используя профессиональный термин, «ошарошить», т.е. устранить биение, иначе при заточке топора камень может разлететься и нанести вам тяжелые травмы.
А вот так. Возьмите в руки кусок старого наждачного круга (желательно более крепкого по структуре, чем тот, что будете «приводить в чувство»), обоприте его на подставку, включите станок. Работа предстоит пыльная, поэтому нужно обязательно работать в очках и марлевой повязке. Итак, аппарат включен – осторожно прикасайтесь шарошкой к вращающемуся кругу. Прикоснулись. Наждак начал стачиваться, полетела наждачная пыль – теперь осторожным движением пройдите шарошкой по плоскости круга.
Добейтесь, чтобы торец был ровным и без биения. Добились. Выключите станок, снимите повязку, очки, стряхните с себя наждачную пыль, отдохните, продышитесь полной грудью. Вы проделали огромную работу. Теперь впереди самое интересное.
Прежде чем начать заточку, возьмите в руки топор и внимательно изучите его режущую кромку – она наверняка неровная. Вот с нее и надо начать. Уберите упор (он вам будет только мешать), включите наждак и начните стачивать кромку, держа топор параллельно кругу, делая движения снизу вверх и обратно.
Добейтесь, чтобы кромка лезвия была ровной, без зазубрин и выбоин. Вот только после этого можно начать саму заточку (а вы уже подумали, что дело почти сделано?). Приложите топор плашмя к наждаку и начните вытачивать кромки поочередно, до тех пор, пока не исчезнет белая кромка с торца лезвия, если смотреть на нее сверху. Теперь приложите топор к торцу наждака и плавными движениями сверху вниз аккуратненько попеременно направьте режущую кромку. Выключите станок, возьмите наждачный брусочек, снимите заусенцы. Топор готов к работе, и вы можете тесать бревна.
Но есть один важный нюанс: топоров в хозяйстве нужно иметь несколько. Зачем? А затем, что каждый из них должен быть рассчитан на определенный тип работ.
От этого зависит форма заточки. Например, у топора, предназначенного для колки дров, кромку лезвия нужно заточить под тупым углом (рис. 1), тогда он будет именно раскалывать древесину, а не рубить. Любопытно? Еще как! Но это пока не вся наука о топоре.
Хорошо выправленное лезвие – это, конечно, очень и очень важно, но ведь без правильно подобранного и установленного топорища тоже рубить сплеча не получится.
Читайте также: Обычная коса – и ей тоже нужно уметь пользоваться!
Я изготовляю топорища сам: беру березовую доску нужной толщины, желательно прямослойную, рисую на ней контур будущего топорища. Но, прежде чем взяться за карандаш, беру в руки топор и ищу у него центр тяжести. Он находится примерно в том месте, где лезвие переходит в обушок. Теперь я начинаю рисовать топорище, но так, чтобы ось центра тяжести топора проходила близко к центру оси топорища.
Это делается для того, чтобы легче управлять топором (если топор насадить на черенок лопаты, то вы работать не сможете). Вырезаю топорище электрическим лобзиком. Зажимаю заготовки в тиски, срезаю стамеской острые кромки с последующей обработкой наждачной лентой до тех пор, пока рука приятно не обхватит топорище. На рис. 2 вы наверняка увидите на конце топорища выступ. Нужен он? Конечно! Это для того, чтобы рука при работе не соскальзывала, ведь торец топорища плоский, а такой опасный инструмент, как топор, должен быть ухвачен крепко.
Хочу добавить: не надо приспосабливаться к топору, нужно насадить его так, чтобы ось лезвия топора совпала с осью топорища.
Получилось?
В этом случае вы сможете отесывать бревно и слева, и справа. А для того чтобы топор не слетал с топорища, я делаю на нем продольный пропил и расклиниваю его. Топор имеет разные по размеру отверстия. То, в которое мы вставляем топорище, меньше, чем верхнее.
При расклинивании топорище крепко держится и не слетает. Клин обязательно деревянный. Железный не держится в дереве и часто вылетает, а за ним и топор. Занудно все описал? Не обессудьте. Я уже немолод, скоро идти на покой, вот и хочется накопленный за долгие годы опыт передать молодым, чтобы не набивали себе шишек, идя к истине.
Ой, чуть не забыл: лопату ведь тоже надо наточить. Лучше всего это сделать крупным плоским напильником (на станке, конечно, тоже можно, но уж очень неудобно, а мы ведь с вами дачники практичные, не так ли?). Итак, обоприте лопату о край стола, как показано на рис. 3, ногу положите на черенок и прижмите его, потом возьмите в руки напильник – и вперед, точите до нужной остроты. И будьте уверены: работа эта покажется вам в удовольствие (тем более что и много времени она не займет).
Ну все, раздухарился я. Не зря же говорил, что заточка -интересная тема. Раз поднял ее, то как про ножи не сказать? Тут главное – усвоить, из каких частей состоит лезвие (рис 4). И само оно по себе – это такой же обушок, как у топора, обеспечивает жесткость ножа. Его щечки определяют форму, а фаски с двух сторон образуют режущую кромку. Чтобы заточить нож, тоже нужен станок-наждак, который тоже необходимо подготовить, а об этом – смотри выше. Итак, все приведено в порядок. Пора браться за дело.
Берете в руки нож и смотрите, в каком он состоянии: кривой – рихтуете, с зазубринами – стачиваете режущую кромку до образования ровной линии. Если посмотреть на режущую кромку сверху, то можно увидеть светлую полоску. Эта полоска затупления, ее и надо сточить.
Для этого берете нож в правую руку, наждак включен, подносите так, как показано на рис. 5 (поз. 1), и равномерным движением от ручки до носика стачиваете тупую кромку. Переворачиваете (поз. 2 на рис. 5) и таким же движением точите другую кромку. Смотрите на лезвие ножа сверху: если светлой полоски нет, то нож заточен. Осталось снять заусенец мелким наждачным брусочком.
Никогда не проверяйте качество заточки, проводя по лезвию пальцем! Для того чтобы проверить острый ли нож, нужно взять лист бумаги (можно и газету) в левую руку и попробовать разрезать ее кромку. Острый нож это сделает без труда.
Так, что у нас еще в хозяйстве есть из режущих инструментов? А! Ножницы! Их точить и просто, и сложно одновременно. Прежде чем начать заточку, надо определить причину, по которой они не режут. Их может быть множество.
Ну, например, у ножниц слишком большой зазор между лезвиями или, наоборот, слишком маленький (в результате чего они «срезают» друг друга, а разрезаемый материал раздвигает их). Что тут можно сделать? Иногда это удается устранить рихтовкой и изменением степени затягивания (или, наоборот, ослабления) затяжного винта. Это самая легкая неполадка, на устранение хватит нескольких минут. А вот с затупившимся металлом… На тупых лезвиях ножниц, если посмотреть сверху, видна все та же светлая полоска по режущей кромке. Вот ее и надо сточить.
Никогда не трогайте наждаком внутренние стороны лезвий, потому что они заточены на производстве и имеют определенный задний угол, который обеспечивает свободный рез.
Стачивается только верхняя часть – до исчезновения светлой кромки. Ее прекрасно видно при работе. Последовательность действий такая. Раскройте ножницы полностью, поднесите к вращающемуся кругу сбоку (рис. 6) под углом наклона 10-15°, легонько прижимая плавным движением от центра ножниц к концу лезвия, производите заточку. Должна получиться ровная кромка. Заточили одно лезвие – принимайтесь за второе.
После заточки уберите заусенцы с задних кромок фаски, которые образовались при заточке, иначе будут сильно мешать при работе. Если после заточки концы ножниц не сходятся, нужно сточить наросты на кольцах настолько, чтобы концы ножниц сошлись (рис. 7). Теперь, имея небольшой опыт, можно поговорить и о заточке секатора.
А он – чуть ли не самый главный инструмент в саду. Перед заточкой его сначала нужно разобрать (рис. 8). Не нужно бояться этой процедуры – все очень просто (рис. 9). Сломать там почти ничего невозможно (впрочем, было бы, как говорится, желание…).
Точим только одну сторону секатора. Если режущая кромка имеет зазубрины – срезаем их так, чтобы кромка была ровной. Затем приступаем к заточке. К верхней точке вращающегося наждака прикладываем лезвие под большим углом, чем при заточке ножа, от центра к концу лезвия плавным движением с вращением производим заточку. Должна получиться ровная фаска. Смотрим, нет ли светлой полоски.
Если она есть, повторяем движение до полного ее исчезновения. Заправьте заусенец с внутренней стороны лезвия. Соберите секатор, отрегулируйте свободный ход. Пружина должна свободно раздвинуть секатор. Не должно быть и большого люфта. Вот, собственно, и вся премудрость. Но освоить ее надо обязательно. Всем дачникам желаю плодотворной работы!
Читайте также: Коса литовка своими руками (чертежи)
Насаживаем топор на топорище+реставрация обуха.Skewer ax to ax + Restoration butt
© Автор: Анатолий Сергеевич АРТЕМЬЕВ
Реклама
kak-svoimi-rukami.com
Выбор топора — дело довольно ответственное, так как работа с этим инструментом сопряжена с повышенной опасностью. Однако те топоры, которые предлагаются в строительных магазинах, не всегда удовлетворяют требованиям, поэтому иногда домашнему мастеру приходится делать топорище своими руками. Как изготовить топорище и как правильно насадить топор, рассказывается в этой статье.
Многие современные топоры оснащены фиберглассовой ручкой, изготовить которую в домашних условиях невозможно. Однако хорошее деревянное топорище, сделанное с умом, не менее удобно и практично.
Наиболее распространённый материал, из которого делают топорище для топора — древесина берёзы. Этот материал достаточно прочен и обладает хорошей ударной вязкостью (то есть увеличивает силу удара), однако сильно подвержен гниению, а также хорошо отдает и впитывает влагу. В большинстве случаев из берёзы делают топорища для плотницких топоров, а вот для походных они не годятся, поскольку из-за перепадов влажности будут усыхать и лезвие топора будет расшатываться. Для восстановления топорище нужно будет размачивать, а это, в свою очередь, вызовет гниение дерева. Кроме того, древесина у берёзы очень твёрдая и обрабатывать её вручную очень сложно.
Для изготовления туристических топоров можно использовать древесину клёна, которая практически не подвержена гниению и не так сильно рассыхается как берёза. Ударная вязкость у неё ниже, но всё же вполне достаточна. Самым же лучшим материалом для изготовления любого топорища будет древесина ясеня — она очень прочная и почти не подвергается сжатию и расширению.
Для изготовления топорища потребуется деревянная чурка диаметром примерно в 14 см, желательно из прикорневой части дерева. Длина чурки должна быть примерно на 20 см больше длины будущего топорища, так как растрескавшиеся после сушки концы нужно будет убрать. Чурка раскалывается напополам и очищается от коры — получатся заготовки для двух топорищ. Заготовки должны просушиваться при комнатной температуре в течение года до влажности не более 12% — это обеспечит им наилучшее высыхание и максимальную надёжность топорища.
Чтобы не ошибиться с пропорциями и размером будущей ручки для топора, лучше всего иметь образец того топорища, которое максимально удобно лежит в руке и предназначено для того же вида работ, для которого делается новое. Это избавит от необходимости делать сложные расчёты. Эталонное топорище очерчивается на листе картона. Если необходимого образца нет под рукой, тогда лучше всего воспользоваться готовыми чертежами. Заготовку обрабатывают небольшим топором, стамеской и ножом до тех пор, пока новое топорище не примет форму и размер эталонного.
Большое значение имеет форма заготовки топорища — она должна быть овальной, поскольку круглая ручка для топора вынуждает человека держать её с большим напряжением, что в итоге приводит к снижению точности удара. Задний конец топорища обязательно должен быть изогнутым и утолщённым — это поможет удержать топор в руке в случае его выскальзывания. Верхний конец должен быть обтесан так, чтобы свободно входил и выходил из отверстия лезвия, которое будет на него насаживаться. Кроме того, его верх должен выступать из проушины примерно на 1см. Готовое топорище следует ошкурить до идеальной гладкости — сначала крупнозернистой наждачкой, потом мелкозернистой, а также проолифить.
Следующий этап — насадка топора. Правильно насадить топор на топорище очень важно, так как от этого зависит безопасность мастера. Вначале на верхушке топорища нужно сделать один продольный и два поперечных пропила, глубина которых должна равняться примерно 2/3 от высоты проушины лезвия плюс 1 см, оставленный на выступ. Пропилы делаются ножовкой.
Из твёрдой древесины — например, бука или дуба следует вырезать пять клиньев, два из которых равны по ширине проушине лезвия. Средний продольный клин по ширине должен совпадать с расстоянием между двумя поперечными, а два боковых — плотно упираться в проушину. Сужение клиньев должно идти параллельно волокнам древесины.
Затем необходимо взять кусок обычной марли и пропитать его эпоксидной смолой и обмотать его вокруг верха топорища так, чтобы оно очень плотно входило в проушину. Далее следует насадка топора на топорище, после чего выступающие из-под железной части излишки марли срезаются. В пропилы примерно на четверть глубины заливается эпоксидка, после чего ею же пропитываются сами клинья, которые далее вбивают в топорище. Первыми вбиваются поперечные клинья, затем продольные.
На этом насадка топора заканчивается. Примерно через два дня можно спилить выступающие части клиньев и зашкурить возможные неровности. Насаженный таким образом топор будет служить своему хозяину долгие годы.
mastter.ru
Топор считается таким же важным приспособлением в домашнем хозяйстве, во время простого похода или охоты, как и ножик. Не всегда получается взять его, если люди собираются в поход налегке, но для такого случая есть разные виды этого приспособления. О том, как создавать топоры различных видов, можно узнать ниже.
Боевое изделие выделяется наличием небольшого обуха и маленького, простого лезвия. Это довольно легкий стандартный топорик с габаритами до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и больше). Изделие бывает разных видов.
Для того чтобы изготовить этот топор, необходимо поработать лезвием стандартного плотницкого. Верхнюю деталь придется отрезать, чтобы она создала прямую линию. Край снизу рубящей головки убирается крюком, а простое лезвие закругляют снизу.
Далее, поверхность приспособления чистится до блеска и обжигается пламенем огня. Насадка этого изделия должна быть такой, чтобы край снизу лезвия и кончик топорища соединились определенной линией, что поможет избежать вспомогательных нагрузок на рукоятку.
Лучшим материалом для создания топорища будет комель простой березы. На топорище, там, где будет кончаться петелька головки, необходимо сделать дырочку наискось, после чего создать щель под клин возле созданного отверстия. Потом головку надо насадить на топорище, а в щель вбить клин, смазанный клеем.
Топорик деревянный не может сравниться с работой железного, но иногда он очень нужен. Благодаря небольшому весу его легко брать в поход для рубки простых ветвей, а еще его можно применять в качестве оружия для тренировки или в быту.
Как создать это изделие? Топорище и головку можно смастерить как по отдельности, так и целой конструкцией. Материал подбирается крепкий, сухой, без волокон. Стоит брать дуб или клен.
Для создания лезвия и топорища в раздельном процессе потребуются 2 чурки, распиленные напополам, на которые ставят шаблон. Потом они просто склеиваются и соединяются полностью. Лезвие приспособления надо наточить и обжечь пламенем или укрыть пластиной из стали, сделанной в соответствии с его изгибом.
Охотничий инструмент должен иметь прекрасный баланс рукоятки для выполнения правильных ударов. Лучше всего применять цельнометаллическое приспособление, ведь уменьшится вероятность, что развалится топорище при разделывании тушки или при разрубке костей зверя. Если нет шанса выковать такое изделие, его можно смастерить самостоятельно из лезвия и топорища из дерева.
Перед созданием топора, созданного для охоты или прогулок на рыбалку, необходимо сделать тонкое клиновидное лезвие. Обработка лезвия выполняется диском с маленьким абразивом, нужно стараться придать ему круглую форму (но не похожую на полукруг) и не перестараться с остротой.
Потом необходимо закалять железо. Для создания топорища применяется специальная береза, рябина или вяз. Чтобы узнать верную длину топорища, необходимо брать его за один конец, при этом частица с насадкой для изделия должна коснуться щиколотки. При насаживании лезвия на деталь его конец нужно расклинить для лучшей фиксации. После этого выполняется пропил наискосок и ставится клин.
Отлично, если клин будет создан из такого же материала, что топорище. Его можно поставить на клей, а при расшатывании внутренней части обуха проблема быстро решится, если замочить приспособление в водичке. Не стоит применять клин из металла, ведь он начнет ржаветь и портить дерево.
Для охоты на птичек и маленькую дичь топорище создается легкое, весом до тысячи граммов, длиной до шестидесяти сантиметров. Для охоты на большое животное его длина должна быть не меньше 65 сантиметров, а вес — тысяча граммов. Еще нужно смотреть на рост и вес самого человека, который охотится.
Чертежи в первую очередь потребуются для создания этого изделия. Это — очень важное приспособление, которое несложно сделать. Для того чтобы его смастерить, вам потребуется:
Сам процесс создания будет выполняться в определенном порядке:
sotka.guru
Мой дедушка учил меня делать топорище с помощью топора, и ножа из березового полена — больше инструмента не требовалось. Первоначально работаем топором.
Берем полено, придаем ему более-менее прямоугнольную форму. Переднюю часть (где будет насажен топор суживаем снизу — по форме треугольного отверстия в топоре) Затем, отступив сантиметров 15-20 надрубаем тыльную сторону, делая выемку под рукоять (на схеме этот вырез обозначен R280. С протовоположноко конца так же надрубаем упор для руки.
Грубо топорище у нас готово, а теперь берем нож и доводим форму до идеальной.
Ну и видео, как это можно сделать в более оснащенной мастерской.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
Топорище – это ни что иное, как ручка такого инструмента, как топор. на самом деле, от её характеристик зависит то, на сколько удобно и комфортно будет работать с данным строительным инструментом.
Если изготовить топорище неправильной формы, а именно в виде прямой палки, то неминуемо то, что при работе рука будет испытывать напряжение и усталость.
Поэтому правильной формой для топорища считается его изогнутая форма с сечением в виде овала. Нижнюю часть лучше расширить, при такой конструкции даже при сильных ударах топор будет надежно располагаться в руках.
Ниже приведена схема топора с его правильными размерами.
Для изготовления топорища стоит использовать древесину таких пород, как дуб, береза, клен или ясень.
О том, как сделать топорище для топора более подробно показано в данном видео:
Длину топорища нужно подбирать исходя из роста и силы мастера, но также от длины зависит и сила удара. Как правило, ручки имеют длину от 40 до 60 см и от 55 до 65 см.
К выбору древесины для топорища также ну
studvesna73.ru