Как театр начинается с вешалки, так и строительство любого здания, будь то роскошный особняк, скромный дачный домик или маленький гараж, начинается с фундамента. Ведь фундамент — это основа будущего здания. Поэтому маленький огрех или небрежность при его постройке могут привести к очень большим неприятностям, вплоть до невозможности эксплуатации построенного здания без дорогостоящего ремонта фундамента. Причем бывают случаи, когда затраты на ремонт фундамента превышают затраты на его постройку.
Основной тип фундаментов, который часто используется в строительстве – это железобетонные монолитные фундаменты.
Поэтому к вопросу о том, как построить фундамент, нужно отнестись со всей серьезностью. Прежде всего, нужно определиться, какой тип фундамента вам нужен. Самые распространенные при строительстве в частном секторе ленточные (сплошные по всей длине несущих стен здания), и реже — столбчатые (сделанные из отдельных столбов) типы фундамента. Выбор того или иного типа фундамента зависит от величины здания, материала будущих стен и типа грунта.
Схема усиления фундамента.
Постройка ленточного фундамента необходима, если в строящемся здании планируется возведение тяжелых стен из кирпича, самана, небольших бетонных блоков, природного камня-плитняка и при постройке дома с подвалом. Такие фундаменты отличаются высокой прочностью и надежностью, но они достаточно затратны в плане расхода материалов.
Столбчатый фундамент не требует таких больших затрат. Состоит он из столбов и положенного сверху на них ростверка. Причем ростверк опирается только на столбы, не касаясь земли. Такая конструкция позволяет не опасаться деформации фундамента при сезонных сдвигах почвы. Он подходит для постройки небольшого кирпичного или деревянного дачного домика.
Вернуться к оглавлению
Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.
Почему-то все думают, что первое, что нужно сделать, когда строим фундамент — это взять в руки лопату. И ошибаются. Чтобы правильно построить, прежде всего, нужно взять в руки карандаш и лист бумаги и выполнить чертеж будущего фундамента. Обязательно в масштабе и с привязкой к сторонам света.
На нем точно отмечаем, где будет находиться каждая несущая стена строящегося здания. Это обязательно стены периметра здания и те стены внутри периметра, на которые будут опираться торцы потолочных плит перекрытия.
Прежде чем начать строить фундамент, следует приобрести и завезти на строительный участок все необходимые инструменты и материалы, расположив их по возможности так, чтобы они всегда были под руками. Если при этом вы позаботитесь для их хранения построить хотя бы временные навесы и кладовые, то точно не ошибетесь.
Если на строительном участке нет источника воды, придется выкопать колодец или пробурить скважину, потому что без достаточного запаса воды фундамент построить невозможно.
Но прежде чем начинать строительство, нужно подготовить участок под фундамент: очистить его от кустов, снять около 15 см верхнего слоя почвы, разровнять бугры и засыпать обнаруженные ямы. Не помешает выполнить и планировку прилегающей к стройке территории, чтобы позаботиться об отводе лишней дождевой воды.
Схема устройства ленточного фундамента.
Глубина заложения любого фундамента зависит, прежде всего, от высоты грунтовых вод на строительном участке и глубины промерзания грунта в регионе строительства. При этом принято считать, что если уровень грунтовых вод находится ниже расчетной точки промерзания грунта не меньше чем на 2 м, то на твердых грунтах вполне достаточно глубины фундамента на 0,7-1 м. При соблюдении таких условий можно не опасаться пучения грунтов при замерзании, потому что для этого в них не будет самого главного — избыточной влаги.
Если же уровень грунтовых вод находится ближе 2 м к расчетной точке промерзания грунтов, то теоретически фундамент нужно закладывать не ниже расчетной точки промерзания грунта. На практике лучше брать глубину заложения, превышающую расчетную точку промерзания грунта на 0,5-0,7 м, чтобы полностью обезопасить будущий фундамент от деформации при сильных морозах.
Следующий очень важный этап — вынос проекта в натуру и его разбивка. Прежде всего, нужно определиться со сторонами света и, соответственно, с расположением стен дома. Саму разбивку делают с помощью колышков или железных штырей, шпагата и большого треугольника.
Вернуться к оглавлению
Схема устройства фундамента.
Сначала колышки вбиваются по углам будущего фундамента с его наружной стороны. Чтобы правильно сделать разметку, в одном из углов будущего здания вбивается 1-й колышек. От него с помощью большого треугольника можно определить сходящиеся под прямым углом два вектора, по одному из которых с помощью рулетки отмеряется нужная длина, а по второму ширина, и затем нужно вбить в отмерянных местах 2-й и 3-й колышки. Тем же способом определяется расположение последнего, 4 колышка.
Теперь нужно проверить, все ли углы в размеченном фундаменте будут прямые. Делают это с помощью обыкновенного шнура, используя метод диагоналей. Для этого шнур натягивается между 1-м и 3-м колышками и фиксируется отмеренная длина. Затем точно так же вымеряется диагональ между 2-м и 4-м колышками. Если вымеренные расстояния совпадают, разбивка сделана правильно. Если же расстояния разнятся, нужно переделать разбивку до тех пор, пока вымеренные расстояния не совпадут.
Когда размеры совпали, между колышками натягивается капроновый шпагат для обозначения периметра будущего фундамента. Теперь будет легче устанавливать дополнительные колышки. Дополнительные колышки устанавливаются в тех местах, где, согласно плану, должны находиться внутренние несущие стены. Также ими стоит отметить ширину будущего фундамента, которая обычно делается на 10-12 см шире запланированной толщины стен.
Схема установки столбчатого фундамента.
Для начала рулеткой отмеряется необходимая ширина фундамента в двух направлениях от каждого из четырех колышков и забиваются в отмеренных местах дополнительные колышки. Таким же способом проводятся замеры и установка колышков для внутренних несущих стен строящегося здания. Правильность разметки внутренних несущих стен проверяется шнуром с помощью того же метода диагоналей.
Когда колышки забиты, между ними нужно протянуть толстую леску или капроновый шнур. При этом шнур натягивается таким образом: колышек, отмеряющий ширину фундамента от 1 углового колышка по длине дома, соединяется шнуром с колышком, отмеренным по длине дома от 4 углового колышка. Аналогично колышек от 2 углового колышка соединяется от 3 углового. Колышек, отмеренный от 1 углового колышка по ширине, соединяется со своим аналогом, отмеренным от 2, а отмеренный от 4 — соединяется с отмеренным от 3. Колышки, которыми отмечены внутренние несущие стены, соединяются между собой по ширине дома.
Проделав все эти манипуляции по разбивке фундамента, в итоге вы получите его очерченные контуры. Но поскольку натянутые леска или шнур впоследствии заставят вас высоко поднимать ноги, перешагивая через них, то лучше не полениться и продублировать обозначенные контуры фундамента песком по земле.
Это позволит вам в дальнейшем при работах снять шнур, чтобы не мешал.
Вернуться к оглавлению
Существует несколько разновидностей столбчатого фундамента. Однако в целом его делают из из труб, бетона и кирпича.
Траншею для фундамента можно отрыть с помощью специальных землеройных машин, но обычно, когда строятся небольшие фундаменты для частных домов, траншеи под них копают вручную. Хоть времени это займет значительно больше, траншея выйдет более аккуратной и будет точно соответствовать заданным размерам. В будущем это позволит избежать лишних расходов материалов при постройке.
Траншеи отрываются строго по очерченному контуру и на нужную глубину. Дно отрытой траншеи нужно выровнять и аккуратно подчистить, очень желательно пройтись по нему трамбовкой, чтобы выявить скрытые кротовины и ямы. Если таковы будут обнаружены, их обязательно надо ликвидировать, засыпав землей (если яма окажется диаметром более 30 см, для ее ликвидации лучше использовать мелкий щебень) и тщательно уплотнив с помощью трамбовки.
На дно траншеи насыпается слой песка или гравия толщиной 20-25 см и снова плотно утрамбовывается. Если подушка делается песчаная, при трамбовке песок лучше хорошенько смочить водой, чтобы максимально уплотнить подушку.
Для чего нужно делать такое тщательное уплотнение подушки? От этого напрямую зависит, будет ли давать будущий фундамент осадку, и какую именно. Для большей убедительности стоит заметить, что осадка подушки на 5 мм приводит к осадке верха выгнанной стены примерно на 7,5 см, что гарантированно приведет к появлению в стене дома трещины.
Далее на уплотненную подушку насыпается слой щебня, который при заливке фундамента послужит опорой для монтажа арматуры. Если есть такая возможность, в целях экономии материалов щебень можно заменить битым кирпичом. Слой не стоит делать слишком большим, вполне достаточно толщины в 20-25 см.
Если при строительстве фундамента планируется его гидроизоляция (некоторые застройщики от нее отказываются, хотя лишней она никогда не будет), то после устройства арматурной подушки самое время позаботиться и о гидроизоляции нижней части будущего фундамента. Для этой цели отлично подойдут листы рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Можно использовать и другие материалы, главное, чтобы они могли надежно удерживать влагу в бетоне, пока он будут затвердевать.
Вернуться к оглавлению
Схема заливки фундамента.
Опалубка фундамента служит для сохранения формы бетона от заливки и до его затвердевания. При строительстве небольших домов нет смысла приобретать сборный комплект заводской опалубки, ее успешно заменят оструганные хотя бы с одной стороны доски.
Чтобы правильно заложить фундамент, опалубку нужно устанавливать по глубине траншеи плюс к этому 25-30 см выше уровня грунта. Доски сбиваются в щиты, устанавливаются в траншею оструганной стороной к бетону и укрепляются распорками, которые забиваются между опалубкой и стенкой траншеи. При этом на распорках экономить не надо, ведь именно от их количества и правильной установки зависит способность опалубки выдерживать внутреннее давление массы незатвердевшего бетона. При установке щитов нужно постоянно контролировать, чтобы они находились в вертикальном положении.
Также при установке опалубки нужно позаботиться об отверстиях для будущего монтажа труб: канализация, газа, водопровода и др., которые обычно прокладываются сквозь фундамент. Для этого на нужной глубине поперек опалубки кладутся набитые землей или мокрым песком, чтобы в них не попал бетон, куски труб нужного диаметра.
Чтобы повысить прочность фундамента, нужно сделать его армирование. Если его не сделать, то долговечный фундамент может оказаться не столь уж и долговечным. Арматура — это «скелет» фундамента. Обычно для фундамента одноэтажного дома используют арматуру диаметром 12-14 мм. При армировании отдельные элементы вяжутся в единый каркас, состоящий из 2-3 рядов горизонтальной арматуры, связанной вертикальными арматурами с шагом 15-25 см. При укладке арматуры следует особо следить за тем, чтобы она как минимум на 5 мм не доходила до опалубки и впоследствии была полностью скрыта бетоном.
При строительстве фундамента очень важно правильно приготовить и залить бетонный раствор. В теплую сухую погоду для приготовления раствора при строительстве одноэтажного дома можно использовать цемент марки М 200. Если же строим фундамент в холодную погоду или дом планируется двухэтажный, лучше использовать цемент М 300 или даже М 400. При этом очень важно проследить, чтобы цемент не был с истекшим сроком годности.
Обычно для заливки фундамента раствор готовится из щебня, песка и цемента в соотношении 3:3:1 с добавлением воды. Но с водой не надо усердствовать: набранный на лопату бетон должен сохранить свою форму, иначе он расслоится на фракции и станет не пригодным для дальнейшей заливки.
Чтобы правильно залить фундамент, заливать бетонный раствор в опалубку нужно постепенно, внимательно следя за каждым слоем раствора и уплотняя его трамбовками, чтобы не допустить появления в фундаменте пустот. И следует помнить: чем быстрее вы зальете фундамент, тем прочнее и надежнее он будет.
Инструменты необходимые для работы: молоток, рулетка, уровень, совковая лопата, шуруповерт.
Для строительства фундамента понадобятся инструменты:
Постройка фундамента — дело довольно-таки сложное, но вполне посильное, если знать что, как и когда нужно делать. И помните: делая, вы можете ошибиться и сделать что-то неправильно, но боясь сделать неправильно — никогда ничего не сделаете.
Удачи вам! Тепла и уюта вашему дому!
moifundament.ru
Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.
Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:
Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.
Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.
После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.
Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.
Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.
При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.
Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.
Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.
Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.
Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:
На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.
После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.
Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.
Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.
Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.
Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:
Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.
Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.
После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.
Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.
Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:
Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.
При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.
После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.
В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.
Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.
Судя по отзывам о винтовом фундаменте, он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.
На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье, а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.
Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.
Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.
Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.
Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.
Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.
Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.
Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.
А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.
Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.
Строительство ленточного фундамента под дом
Изготовление опалубки и заливка фундамент
Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента
megabeaver.ru
Одним из самых важных этапов строительства дома является постройка фундамента своими руками. Именно от качественно проведенных работ зависит дальнейший успех всей постройки.
Не стоит думать, что начинать работу надо с постройки основания. Это предположение в корне неверно. Чтобы правильно рассчитать время и стоимость основных работ, следует обратить внимание на подготовительную часть постройки.
Итак, с чего начать возводить жилой дом? Перед началом строительства необходимо провести предварительную работу. В нее входят следующие этапы:
После проведения всех необходимых подсчетов и изучения качества почвы можно приступить к этапу строительства основания.
Постройку фундамента следует начинать только после окончания подготовительных работ. Недопустимо начинать строительство, если почва надлежащим образом не обработана. Несоблюдение этого требования влечет за собой появление ошибок в работе и приведет некачественной постройке.
После определения и разметки земельного участка необходимо приступить к его подготовке для закладки цоколя. Здесь можно отметить следующие важные этапы:
Только после окончания подготовительных работ можно приступить непосредственно к работе с основанием.
Постройка фундамента своими руками требует внимательного изучения почвы на участке, расчета общей нагрузки на земельный участок, состояния почвы. Исходя из этих параметров, следует выбрать тип цоколя.
В зависимости от характеристик здания, состояния почвы следует выбирать тип фундамента. Он может быть следующих видов:
Перед тем, как самому построить фундамент, необходимопроизвести необходимые расчеты и выбрать тип фундамента.
Данный тип является наиболее популярным. Его положительные стороны: оптимальная стоимость и простота постройки. Выбирать основание также следует, исходя из типа здания, его высоты и нагрузки на землю. Если в доме будет несколько этажей, то рекомендуется использовать данный тип цоколя. Для работы сначала производится план здания, затем по его периметру производят закладку.
Также данный тип необходимо использовать при строительстве зданий, когда для монтажа несущих стен применялись тяжелые материалы.
Ленточный фундамент можно использовать для строительства любых видов зданий.
Стоит также отметить, что постройка ленточного фундамента потребует большого количества времени. Общий объем строительных работ также будет значительным. Также закладка подобного вида основания требует расхода значительного количества стройматериалов.
Представляет собой несущие конструкции, построенные из металлического корпуса. По периметру здания монтируется металлический корпус, части которого свариваются между собой. Затем данный корпус заливается бетоном.
Возводится также по периметру дома. Сначала изготавливаются или приобретаются специальные блочные конструкции. Они могут быть выполнены как из бетона, так и из металлических материалов. При помощи прочной проволоки блоки соединяются друг с другом и скрепляются раствором цемента.
Данная постройка фундамента для дома отличается быстротой проведения работ, легкостью возведения, а также высокой ценой на стройматериалы.
Основное его отличие от других видов – долгое время строительства. Также многие отмечают, что данный вид цоколя значительно чаще подвержен разрушению, чем остальные. Изготавливается из стандартного кирпича и скрепляется бетонным раствором.
Для строительства применяется технология плотной укладки бутового камня и дальнейшего скрепления бетоном. Камни подбираются по размеру и укладываются плотными рядами. Основные качества: влагонепроницаемость, прочность, надежность, долгий срок службы. Однако следует отметить, что данный вид является одним из самых дорогостоящих.
Также наиболее часто встречающийся, чаще всего возводится под зданиями, выполненными из легкий материалов, таких как доска или каркас. Представляет собой множество столбов, находящихся в земле. Обычно столбы устанавливаются в месте соединения стен здания. Столбы могут изготавливаться как из дерева, так и из кирпича и бетона.
Если существует возможность просадки почвы, а также грунт не достаточно крепок, рекомендуется постройка монолитного фундамента. Данный вид также имеет достаточно высокую цену, однако отличается долговечностью и прочностью.
Перед началом строительства проводятся работы по укреплению земельного участка. Формируется траншея, грунт покрывается слоем гравия, устанавливается опалубка. Ее необходимо хорошо закрепить. Затем формируется основной каркас, который затем заливается бетонным раствором. Процедура заливки раствора должна быть завершена в 1 этап.
При самостоятельном проведении строительных работ необходимо учитывать основные нюансы формирования оснований.
Кроме основных материалов для проведения постройки, понадобятся также и следующие виды инструментов:
Не стоит думать, что для самостоятельной постройки потребуется только рабочая сила. Нельзя обойтись без специализированной техники. Так, для формирования котлована лучше использовать экскаватор. Для скважины необходимо бурильное оборудование. Для формирования бетонного раствора потребуется использование бетономесителя. Не обойтись и без подъемного крана.
Определившись с ходом работ и материалами, стоит выбрать тип фундамента. Ленточный – фундамент под лёгкую постройку. Отлично подойдет для строительства загородных домов, дач, бань, гаражей. Для более сложных конструкций можно подобрать другой тип. В зависимости от вида выбранного фундамента формируется время на строительные работы. Если ленточный или блочный фундамент должны возводиться за один раз, то свайный можно возводить в несколько этапов.
При закладке и строительстве любого типа оснований необходимо использовать только материалы высокого качества и не экономить на них. Только от правильно выбранных качественных стройматериалов и верной процедуре их монтажа зависит прочность и долговечность всего строящегося здания.
nafundamente.ru
Фундамент — это основа для любой постройки. Именно с него начинаются работы, направленные на возведение дома. Поэтому, если вы решились обзавестись собственным жилищем, следует обязательно узнать, с чего необходимо начинать строительство фундамента. Ведь если последовательность работ не будет соблюдена, надеяться на успешный результат не стоит.
Схема видов столбчатого фундамента
Перед тем как узнать, с чего нужно начинать строить основание дома, следует ознакомиться со списком того, что потребуется в ходе проведения таких работ. Перечень материалов и инструментов выглядит следующим образом:
Вернуться к оглавлению
Общая схема гидроизоляции фундамента.
Задаваясь вопросом относительно того, с чего начать возводить фундамент, следует знать, что первая стадия предусматривает проведение подготовительных работ. Под ними в первую очередь подразумеваются инженерно-геологические изыскания. Они необходимы для того, чтобы понять, какая почва присутствует у вас на участке и насколько близко проходят грунтовые воды. Если пропустить всю эту процедуру, то создать надежный фундамент для дома не удастся. В итоге существует большая вероятность того, что в скором времени он разрушится. Это может произойти из-за пучения грунта, которое не является редкостью. Избежать его можно в том случае, если правильно выбрать глубину залегания для основания дома.
Конечно, инженерно-геологические изыскания представляют собой трудоемкий процесс, который должен выполняться исключительно опытными специалистами. Далеко не всегда есть возможность выделить бюджет на оплату такой услуги. И если это ваш случай, то тогда следует пойти другим путем — обратиться к своим соседям и узнать у них о том, на какую глубину они делали фундамент. Как правило, получить такую информацию не составляет труда, а значит, вы сэкономите деньги и свое время.
Когда будет выяснен тип грунта и уровень залегания подземных вод, потребуется определиться с типом фундамента. На сегодняшний день существуют следующие виды:
Специалисты в области строительства рекомендуют отдавать предпочтение последнему типу фундамента. Дело здесь в том, что ленточная конструкция отличается высокой надежностью. При этом на ее строительство уходит минимум времени, денег и сил.
Вернуться к оглавлению
Схема опалубки плитного фундамента.
На следующем этапе выполняются земляные работы. И здесь может возникнуть вопрос: с чего их необходимо начинать? Первым делом потребуется произвести расчистку площадки, выделенной под строительство дома. С нее убираются деревья, мусор, кустарники. Затем выкашиваются сорняки и высокая трава. После чего происходит разравнивание площадки.
Далее производятся разбивочные работы. Сначала на поверхности земли отмечают прямую линию, длина которой должна быть равна одной из сторон основания дома. По ее концам забиваются колышки. Далее разбиваются углы в 90°, а потом отмеряется длина поперечных сторон. Их концы так же отмечаются при помощи колышков. Прежде чем натянуть на них шнур, потребуется проверить правильность расположения точек. Для этого нужно измерить длину диагоналей полученного прямоугольника. Их величина должна быть одинаковой. Если же после этого станет ясно, что разбивка выполнена неправильно, то тогда понадобится ее переделать. После чего с применением шнура ограждается весь периметр фундамента.
Теперь строительство фундамента предусматривает создание траншеи. Ее желательно делать шириной в 30-40 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже промерзания грунта. Нужно начинать создавать котлован с самой низкой точки. При этом дно должно обязательно быть ровным. Поэтому в ходе проведения земляных работ потребуется использовать инженерный или водяной нивелир.
Когда котлован будет полностью готов, на его дне понадобится создать песчаную подушку. Она должна иметь толщину в 10-15 см. При ее создании необходимо использовать небольшое количество жидкости. Чтобы получить качественную подушку, ее нужно обязательно утрамбовать. Делать это требуется тщательным образом. Она должна стать плотной и жесткой — такой, чтобы на ней даже не оставались отпечатки следов от обуви. Чтобы достичь этого, рекомендуется выкладывать песок постепенно. Создав один слой, произведите его увлажнение и трамбовку, после чего приступайте к формированию следующего и так до тех пор, пока подушка не станет необходимой толщины.
Вернуться к оглавлению
На этой стадии строительного процесса нужно позаботиться о гидроизоляции созданной траншеи. Она необходима для того, чтобы максимально снизить негативное воздействие во время промерзания грунта, оказываемое на фундамент дома.
Начать осуществлять гидроизоляцию котлована нужно с подготовки его стенок. Их необходимо выровнять, потом на них установить рубероид, а затем его потребуется выложить на песчаную подушку.
Схема заливки бетонного фундамента.
Делается это при помощи шиферных гвоздей. Листы изоляционного материала лучше всего крепить внахлест. Тогда удастся обеспечить высокую герметичность. Кроме того, можно будет исключить утечку влаги из раствора в грунт, что крайне нежелательно, поскольку тогда основание получится с невысокой прочностью.
После чего нужно начинать армирование будущего фундамента. Необходимо внизу выше дна котлована на 6-8 см уложить 3 металлических стержня, диаметр которых должен быть не менее 12 мм. Далее попрек них с шагом 30 см располагают монтажные прутья, а мотом скрепляют их со стержнями вязальной проволокой. В результате получатся прочные каркасы. Их потребуется установить в средней и в верхней частях котлована. Они в последующем должны зафиксироваться привязкой к вертикально установленным арматурным стержням сечением 8 мм.
Затем можно приступать к созданию опалубки. Она изготавливается из специальных щитов или обычных досок. Лучше брать обрезные, тогда можно будет создать фундамент с гладкой поверхностью. Соединять доски требуется при помощи саморезов и гвоздей. Но нужно их фиксировать с внешней стороны опалубки, иначе снять ее потом будет крайне проблематично.
Вернуться к оглавлению
Армирование ленточного фундамента.
На этой стадии потребуется начать заливку бетона. Для этого нужно приготовить раствор. В него должны войти такие компоненты как цемент, щебень, песок и вода. Чтобы вы смогли создать фундамент и постройку с длительным сроком службы, все эти строительные материалы должны отличаться высоким качеством. Щебень лучше выбирать гранитный, а песок речной. Цемент должен быть марки 400. Если взять ниже, то качество бетона будет оставлять желать лучшего.
Начать делать раствор нужно с засыпки цемента в бетономешалку или специальную емкость. Далее на 1 часть данного компонента добавляется 3 части песка. Потом все это тщательно перемешивается. Затем вводится щебень (2 части) и вода (1/2 часть). Все это потом еще раз перемешивается. Нужно добиться того, чтобы консистенция раствора стала однородной. При этом она не должна быть слишком густой или жидкой. Необходимо получить консистенцию примерно как у сметаны. Именно с помощью такого раствора можно производить строительство фундамента.
Заливку бетона нужно начать производить с двух концов траншеи. Делать это требуется в один прием. Не стоит растягивать такой процесс на несколько дней, потому что тогда фундамент будет иметь холодные швы, а они резко снизят его технические свойства.
Чтобы вы могли сэкономить на создании основания для дома, его рекомендуется строить с применением камней и кусков бетона. Их потребуется выложить заранее на дно котлована, а потом залить бетоном. Его понадобится разровнять мастерком, а потом по поверхности пройтись теркой. Кроме того, потребуется простучать по всей опалубке молотком. Это необходимо для того, чтобы из бетона вышел воздух и в нем не образовались пустоты.
На этом строительство фундамента будет завершено. Его потребуется оставить на 28 дней для полного схватывания. В это время понадобится его увлажнять, в случае если будет стоять солнечная погода, либо накрывать пленкой, если пойдут осадки. Такие дополнительные мероприятия позволят избежать появления на фундаменте трещин и различных дефектов. Тем самым удастся предотвратить его преждевременное разрушение. После 28 дней вы можете продолжать строительство. Можно будет возводить стены и перегородки.
Вернуться к оглавлению
Из приведенной информации ясно, что начинать строить фундамент для своего загородного дома необходимо с подготовительных и земельных работ. Без них создать прочную и надежную основу для жилища не удастся. При этом необходимо осуществлять строительство фундамента с применением только качественных материалов, соблюдая при этом пропорции и технологический процесс.
Заливку раствора лучше производить не в одиночку, а вместе с напарником. Тогда вы сможете завершить такой процесс оперативно, при этом он будет выполнен качественно. Строить стены, перегородки и кровлю начинайте только после того, как бетон полностью схватится.
moifundament.ru
Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.
Фундамент под дом своими руками
Содержание пошаговой инструкции:
Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленны
Проектирование фундамента
Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.
Ленточный фундамент
При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:
Поперечное сечение ленточного фундамента
Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.
Разметка фундамента
Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.
Разметка участка
Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.
Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленно
Подготовка траншей
Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийно
Устройство песчано-гравийно
Для мелкозаглубленно
Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента
Установка опалубки фундамента
При монтаже опалубки потребуются:
Опалубка ленточного фундамента
Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.
Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.
Установка армирующего каркаса
Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.
Армирование ленточного фундамента
Для работы дополнительно понадобится:
Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.
Армирование фундамента
Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.
Каркас
Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.
Установка армирующего каркаса
Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.
Заливка бетонного раствора
Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.
Заливка фундамента
Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.
После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.
На упрочнение фундамента требуется около месяца
На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.
svoimi-rykami.ru
Доброго времени суток дорогие читатели!
Фундамент – основа вашего дома. Каким вы сделаете фундамент, таким и будет ваш дом. Если вы не правильно рассчитаете фундамент для дома, то соответственно он долго стоять не будет.
В этой статье вы найдете нужную информацию о фундаментах:
— как правильно сделать фундамент под дом,
— на какую глубину его заложить,
— как рассчитать ширину подошвы фундамента,
— какую нагрузку может выдержать фундамент от здания и многое другое.
ВИДЕО НА ЭТУ ТЕМУ ВЫ НАЙДЕТЕ В КОНЦЕ СТАТЬИ.
Самые распространенные фундаменты: ленточные, столбчатые, плитные и их производные.
Цель любого фундамента – выдерживать нагрузку от здания или сооружения, распределять ее и передавать нагрузку на основание (грунт).
Если грунт не выдерживает нагрузку от здания (болотистая местность), то перед началом строительства фундамента, можно сделать частичную замену грунта на более прочный, к примеру, засыпать граншлаком, (который со временем превращается в бетон), или использовать сваи.
Выбор того или иного фундамента в основном зависит от вида грунта и от глубины залегания грунтовых вод.
Подошва фундамента – это нижняя плоскость фундамента, которая опирается на грунт.
Глубина заложения фундамента – определяется как расстояние от поверхности земли (грунта), до подошвы фундамента. В основном глубина заложения фундамента зависит от двух факторов: уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.
Если все нюансы и тонкости при заложении фундамента учтены, то это отразится на долговечности вышестоящего здания!
Помните, что затраты на заложение фундамента составляют от 15 до 25% и более, в зависимости от вида грунта, его промерзания и глубины грунтовых вод.
Если сэкономить на фундаменте не там где надо, то его переделывание и устранение ошибок будет очень затратно, а в некоторых случаях (как показывает практика) невозможно!
.
.
Подготавливаем участок в том месте, где будет стоять будущий дом. Очищаем участок от кустов, деревьев. Если верхний слой состоит из хорошей плодородной земли, то ее можно снять и перевести в то место, где она не будет мешать.
Желательно отвести поверхностные воды (осадки) в сторону, чтобы не затопляли строительную площадку.
Разметку фундамента начинают с разбивки плана дома в натуре. В проекте (на генплане) обычно указано к чему необходимо привязать дом. Чаще всего дом привязывают к дороге или к соседним зданиям.
В первую очередь размечаем, где будут находиться наружные стены дома. Для разметки лучше всего использовать деревянные или металлические колышки и капроновый шнур.
Итак: размечаем контур здания и забиваем по углам колышки.
Потом необходимо сделать обноску вокруг будущего здания. Обноска невероятно облегчают строительство на ранних стадиях! Если вы не хотите ее ставить, то можете не ставить, вы все равно сделаете все правильно. Но, как показывает практика, обноска значительно экономят время при дальнейшем заложении фундамента и строительстве цоколя.
Обноска – это два колышка к которым прибита ребром доска.
Для удобства забиваем обноску на расстоянии от края будущего котлована, на расстоянии от 2 до 5 м. С таким расчетом, чтобы обноска не мешала работе тяжелой техники:
— экскаватору, который будет копать котлован,
— монтажному крану, который будет монтировать фундаментные блоки и плиты.
— нормальный подъезд миксера и тому подобное.
Иногда обноску делают сплошную – по всему периметру дома, но это не совсем удобно. Самый лучший вариант сделать обноску из небольших элементов похожих на маленькую скамеечку.
Обноску обычно располагают таким образом, чтобы на ней можно было отметить все оси.
Высота обноски – чаще всего делаем выше грунта на 500 – 600 мм. Можно сделать и повыше, к примеру на 100 – 150 мм выше будущего пола первого этажа.
Далее в доски обносок забиваем гвозди и натягиваем капроновый шнур (или тонкую проволоку) по осям стен здания.
Некоторые пренебрегают осями и используют за основу края наружных стен здания (или капитальных стен). Делать так не рекомендую, так как можно легко ошибиться.
Если будете все размечать от ОСЕЙ, то никогда не ошибетесь.
Когда оси пересекаются между собой образуется прямой угол (90 градусов). Если пренебречь прямым углом, то получится кривой дом. Это вылезет при устройстве кровли и полов. Визуально можно заметить, что дом построен не ровно (без прямого угла), в первую очередь это видно на кровле дома!
Как сделать легко прямой угол – для проверки углов, можно использовать “Египетский треугольник”. От пересечения осей откладываем в одну сторону 3 м и в другую сторону от пересечения осей (перпендикулярно) откладывают 4 м (можно привязать узелок или кусочек проволоки). После этого соединяют первый и последний узлы рулеткой, должно получиться 5 м (квадрат гипотенузы).
Если тяжело проверить прямой угол, то самый лучший вариант померить диагонали. Диагонали должны быть одинаковыми по размеру.
Планировка площадки — желательно “отстрелять” площадку с помощью нивелира и узнать самую низкую и самую высокую точки (планировка площадки) и принять одну из отметок за исходную. Благодаря планировки площадки вы узнаете в каком месте необходимо больше копать, а в каком меньше.
Если нет нивелира, то можно использовать обычный гидроуровень (тонкая, прозрачная шланга, наполненная водой). На доске обноски делаем отметку карандашом (или забиваем гвоздь) и переносим эту отметку с помощью гидроуровня на другие обноски. В результате получается по периметру горизонтальная плоскость от которой можно отмерять глубину котлована или траншеи.
Когда мы будем отмерять глубину котлована (или траншеи) от горизонтальной плоскости, то и сам котлован внизу будет иметь ровную (горизонтальную) поверхность. Другими словами низ котлована будет ровный.
Итак: от осей откладываем параллельно с двух сторон края будущего фундамента. Натягиваем два капроновых шнура по краям фундамента и переносим на грунт с помощью обычного песка. То есть посыпаем руками песок прямо на капроновый шнур и на земле (на грунте) вырисовывается контур наружного и внутреннего края фундамента.
Затем сматываем капроновые шнуры, чтобы не мешали копать.
Полностью обноски убирают только после того, когда строители построят цоколь дома.
.
.
Котлованы (траншеи) чаще всего копают экскаватором. Форма котлована (траншеи) зависит от вида грунта и его глубины. В плотных, не сыпучих, грунтах стенки траншей обычно вертикальные (если траншеи не глубокие и грунтовые воды далеко от подошвы фундамента) и они используются вместо опалубки.
Глубина траншеи без опалубки:
— Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в гравелистых и песчаных грунтах – 1 м.
— Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в супесях – 1,25 м.
— Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в глинах и суглинках – 1,5 м.
Если необходимо выкопать траншею глубже тех размеров, которые указаны выше, тогда необходимо дополнительно ставить опалубку для укрепления стенок траншеи или копать траншеи с откосами.
При заложении столбчатых фундаментов чаще всего выкапывают ямы квадратной или круглой формы. Ямы круглой формы с вертикальными стенками лучше всех устойчивы к обрушению стенок грунта. Даже в более агрессивной среде, когда уровень грунтовых вод высокий, стенки ям круглой формы более устойчивы к обрушению.
Ямы и траншеи для фундамента необходимо защитить от стока поверхностных вод. Если в траншеи (ямы) стекает вода с участка, то основание раскисает, разжижается и теряет несущую способность.
Можно отвести поверхностные воды, сделав канавы, отвалы и тому подобное.
Чтобы откосы траншеи не обваливались и основание не раскисало от атмосферных осадков, необходимо сразу же после выкапывания грунта закладывать фундамент. То есть, если выкопали траншею, то сразу необходимо делать фундамент.
Иногда выкапываем траншеи под половину дома. Заливаем ростверк, монтируем блоки выше уровня земли и засыпаем пазухи между блоками. Затем выкапываем вторую (оставшуюся) половину траншей и доделываем фундамент полностью. Этот способ применяем когда необходимо построить большой дом на маленьком участке.
Так как участок маленький, а будущий дом большой, то землю просто физически некуда деть!
Если вы выкопали траншею (котлован) и решили не сразу закладывать фундамент, а через какое – то время, то лучше всего полностью не докапывать траншею до проектных отметок на 10 – 15 сантиметров. Этот не докопанный грунт защитит дно траншеи от размокания и раскисания несущего грунта (во время осадков).
Непосредственно перед заложением фундамента, не докопанный грунт подчищается на нужные отметки.
Ни в коем случае нельзя досыпать обратно в траншею выкопанный грунт (в места случайного перебора)! Если грунт досыпать, то получиться в этом месте насыпной грунт. Из-за того, что досыпали в траншею грунт, будет неравномерная усадка фундамента и дом может лопнуть.
В местах случайного перебора грунта, яму можно засыпать песком (не более 100 мм), щебенкой, гравием и хорошо уплотнить. Так же в местах перебора грунта, яму в траншее можно заложить кирпичной кладкой или залить бетоном (самый лучший вариант).
.
.
Многие застройщики ошибочно считают, что чем глубже заложить фундамент, тем лучше. Застройщики полагают, что если подошва фундамента ниже уровня промерзания грунта это обеспечит надежную эксплуатацию фундамента.
Действительно, если подошва фундамента находиться ниже уровня промерзания грунта, то силы морозного пучения уже не могут давить на фундамент снизу вверх, то есть поднимать фундамент. Однако, не стоит забывать про боковое касательное морозное пучение грунта, которое действует на боковые поверхности фундамента.
Боковое касательное морозное пучение грунта, может вырвать фундамент из грунта, отделив его верхнюю часть от нижней. Такое бывает, если фундамент сделан из кирпича, камня или небольших блоков, особенно под легкими домами (деревянные дома, облегченные каркасные дома и тому подобное).
Для того чтобы избежать разрушения фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) на пучинистых грунтах, нужно не только заложить фундамент под жилой дом ниже уровня промерзания грунта, но также погасить силы бокового касательного морозного пучения грунта.
Для этого можно утеплить отмостку карамзитом, пенопластом или пумпаном.
Если же вы не будете делать утепленную отмостку, тогда можно связать стены фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) с помощью металлического каркаса. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, связывая нижнюю и верхнюю часть между собой.
Можно и не использовать металлический каркас, тогда стены фундамента необходимо выкладывать снизу широкие, а к верху постепенно сужающиеся. Это значительно ослабит силы бокового касательного морозного пучения грунта.
Рисунок 3.1 Ленточные и столбчатые фундаменты, в пучинистых грунтах.
1- наклонные стены бутовой кладки; 2 – кладка из забутовочного кирпича; 3 – сердечник сделанный из железобетона; 4 – бетон; 5 – будущий цоколь; 6 – обратная засыпка грунтом; 7 – плита ж/б, опорная; 8 – плита бетонная; 9 – арматура; У.П.Г. – уровень промерзания грунта.
При возведении зданий и сооружений на крутопадающем рельефе необходимо брать во внимание возможный сдвиг, боковое давление грунта. Величина бокового давления грунта зависит от многих факторов (вид грунта, насколько крутой откос и тому подобное) и поэтому его достаточно сложно рассчитать.
Самый надежный фундамент на крутопадающем рельефе – ленточный, потому что он жестко связан между собой в поперечном направлении и продольном.
Столбчатый фундамент на крутопадающем рельефе необходимо жестко связывать поверху. Для связи лучше использовать железобетонный монолитный пояс, тогда все конструктивные элементы фундамента будут работать как единое целое.
1) Уровень промерзания грунта.
2) Высоту грунтовых вод.
3) Состав (вид) несущего грунта, на котором будет находиться фундамент дома (здания, сооружения).
Если зимой грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта больше чем на 2 м, то для многих грунтов (мелкие и пылеватые пески, твердые глинистые грунты) глубина заложения фундамента рассчитывается без учета уровня промерзания грунта.
Другими словами – уровень грунтовых вод находится далеко от уровня промерзания грунта (более чем на 2 м), соответственно грунт относительно сухой и пучиниться не будет. Это значительно удешевит строительство фундамента!
А если грунтовая вода находиться близко к уровню промерзания грунта (до 2 м), то грунт (глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые) насыщен водой и при морозе будет пучиниться. Поэтому когда грунтовая вода близко, грунт влажный. Фундамент необходимо закладывать с учетом промерзания грунта, то есть подошва фундамента должна находиться не выше (лучше чуть – чуть ниже) уровня промерзания грунта.
Минимальная глубина заложения подошвы фундамента в сухих грунтах (мелкие и крупные пески, твердые глины) – 0,7 м.
Минимальная глубина заложения подошвы фундамента во влажных грунтах (мелкие и пылеватые пески, пластичные глинистые грунты, лессовидные суглинки просадочные) – 1,2 м.
Минимальная глубина заложения подошвы фундамента для дома, который имеет подвал. Подошву фундамента закладывают ниже уровня пола в подвале минимум на – 0,4 м.
Таблица 3.1 На какую глубину необходимо закладывать фундамент.
| № п/п | Несущие грунты в пределах глубины промерзания. | Расстояние от глубины промерзания грунта до уровня грунтовых вод. | Глубина заложения подошвы фундаментов для возведения одноэтажных и двухэтажных зданий. |
1 | Скальные и полускальне грунты | Не имеет значения. | Не имеет значения, не зависит от глубины промерзания грунта |
2 | Крупные и средние пески, пески гравелистые, крупнообломочные грунты. | Не имеет значения. | Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м. |
3 | Пылеватые и мелкие пески, глины (влажные при замерзании становятся пучинистыми грунтами), суглинки, супеси. | Более чем на 2 м. | Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м. |
| Менее чем на 2 м. | Не менее 3/4 глубины промерзания грунта, но не меньше 0,7 м. | ||
| Уровень грунтовых вод выше уровня промерзания грунта. | Не менее глубины промерзания грунта. |
Для определения уровня промерзания грунта в вашей местности можно воспользоваться картой (смотрите ниже).
Рисунок 2.2. Глубина промерзания грунтов в сантиметрах.
.
Определить уровень грунтовых вод достаточно просто: необходимо выкопать на строительном участке (на котором будет стоять будущий дом) шурф – колодец. Размер колодца приблизительно 1 метр на 1 метр и глубиной около 2,5 -3 м.
Шурф-колодец необходимо защитить от стока в него поверхностных вод и осадков. Наиболее достоверную информацию об уровне грунтовых вод, вы сможете получить осенью или весной, когда уровень грунтовых вод самый высокий.
Чтобы уменьшить затраты на выкапывание шурфа, его можно выкопать к примеру в том месте где будет подвал.
Благодаря шурф-колодцу вы узнаете не только уровень грунтовых вод, но и еще состав грунта.
Чаще всего верхний слой – это плодородный слой, его обычно снимают, так как он не равномерно просаживается из-за гниения органических остатков (растения, корни) и дом может лопнуть. Плодородный слой легко узнать, так как он более темный. Толщиной плодородный слой от 100 до 1000 мм и более.
Под плодородным верхним слоем находится естественный подстилающий грунт. Этот грунт (естественный подстилающий) несущий и воспринимает нагрузку от подошвы фундамента и выше стоящего здания.
Если естественные подстилающие грунты – средние и крупные пески, гравелистые, то это надежное основание для вашего дома. Глубина заложения фундамента в таких грунтах минимальная – 0,5 м.
Если естественные подстилающие грунты – пылеватые и мелкие пески, супеси, глины, суглинки, необходимо брать во внимание уровень грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод у этих грунтов снижается несущая способность.
Если естественные подстилающие грунты – суглинки лессовидные, то при небольшой влажности они могут воспринимать достаточно большие нагрузки. При высоком уровне грунтовых вод, суглинки лессовидные могут проседать даже от своего собственного веса. Как же отличить этот не очень надежный грунт от других?
Довольно просто – его необходимо опустить в воду. В отличии от обычных глинистых грунтов, суглинок лессовидный распадается в воде значительно быстрее.
.
.
Все грунты могут воспринимать нагрузку от выше стоящего частного жилого дома (кроме илов и торфяников). Индивидуальные дома имеют относительно небольшой размер и вес.
Если несущая способность грунта слабая, то необходимо увеличить площадь подошвы фундамента для уменьшения давления на грунт.Чем больше площадь подошвы фундамента, тем меньше давление на грунт.
Чтобы правильно рассчитать ширину подошвы фундамента, необходимо знать два основных показателя – вес дома (с учетом снеговых нагрузок) и вид грунта (несущий грунт), на который будет опираться дом.
а) Вес дома – необходимо рассчитать вес дома полностью с учетом снеговых нагрузок, мебели в доме (на втором этаже). Делается это очень легко, примерно за полчаса вы сможете посчитать полностью вес своего будущего дома.
б) Вид несущего грунта – все грунты разные и имеют разную несущую способность. Когда вы узнаете вид грунта, на котором будет стоять ваш будущий дом, вы сможете определить несущую способность этого грунта по таблице 4.1 (смотрите ниже).
К примеру каменистые грунты имеют самую высокую несущую способность: 5,0 – 6,0 кг/см2, а глины пластичные имеют слабую несущую способность: 1,0 – 3,0 кг/см2.
Таблица 4.1 Расчетные сопротивления грунтов и их виды.
| № п/п | Виды грунтов | кПа | кг/см2 |
| 1 | Крупнообломочные грунты, щебень, гравий | 500 – 600 | 5,0 – 6,0 |
| 2 | Пески гравелистые и крупные | 350 – 450 | 3,5 – 4,5 |
| 3 | Пески средней крупности | 250 – 350 | 2,5 – 3,5 |
| 4 | Пески мелкие и пылеватые плотные | 200 – 300 | 2,0 – 3,0 |
| 5 | Пески мелкие и пылеватые средней плотности | 100 – 200 | 1,0 – 2,0 |
| 6 | Супеси твердые и пластичные | 200 – 300 | 2,0 – 3,0 |
| 7 | Суглинки твердые и пластичные | 100 – 300 | 1,0 – 3,0 |
| 8 | Глины твердые | 300 – 600 | 3,0 – 6,0 |
| 9 | Глины пластичные | 100 – 300 | 1,0 – 3,0 |
Итак: когда известен общий вес здания и какую нагрузку может воспринимать грунт (на сантиметр квадратный), высчитываем площадь подошвы фундамента.
Делается все очень просто и для наглядности давайте рассмотрим пример – как определить ширину подошвы фундамента (площадь подошвы фундамента) для двухэтажного жилого дома.
Пример:
Двухэтажный жилой дом 12 метров на 12 метров. Дом без подвала.
1) Определим общий вес здания, все считаем в сантиметрах и килограммах:
а) Определим вес крыши дома:
— Крыша деревянная, легкая поэтому будет весить относительно не много, около 3 000 кг.
— Кровля металлочерепица, приблизительно весит 800 кг.
— Снеговая и ветровая нагрузка не очень большая и возьмем приблизительно 2000 кг.
Итого: общий вес крыши приблизительно – 5 800 кг
б) Определим вес коробки дома:
— Приблизительно на этот дом пойдет 15 000 лицевого кирпича. Один кирпич весит допустим 4 килограмма.
15 000 шт • 4 кг = 60 000 кг.
— Приблизительно на дом пойдет 2 500 ракушечника. Один блок ракушечника весит приблизительно 15 кг.
2500 шт • 15 кг = 80 700 кг.
— На капитальные стены, перегородки и некратности, приблизительно пойдет 12 000 шт красного одинарного кирпича. Один красный кирпич весит около 3,8 кг.
12 000 шт • 3,8 кг = 45 600 кг.
— Перекрытие дома, первого и второго этажа – круглопустотными ж/б плитами 34 штуки. Размер плиты 6 м на 1,2. Одна плита весит приблизительно 2 200 кг.
34 шт • 2 200 кг = 74 800 кг.
— Раствор для кирпича и ракушечника, стяжка (на втором этаже), отделка (штукатурка) будет приблизительно весить – 63 000 кг.
— Мебель (на втором этаже) и оборудование будет весить приблизительно 5 000 кг.
Итого: общий вес коробки дома будет около – 329 100 кг.
в) Определим вес цоколя и фундамента:
— Приблизительно на цоколь пойдет 6 500 шт кирпича. Один кирпич весит около 3,8 кг.
6 500 шт • 3,8 кг = 24 700 кг.
— Фундаментных блоков (пятерка) пойдет около 20 шт (два ряда блоков). Один блок весит около 1 600 кг.
40 шт • 1 600 кг = 64 000 кг.
— Ростверк из бетона будет весить около 15 840 кг.
— Раствор для кирпича и монтажа блоков необходимо около 0,52 м3. Один м3 раствора весит около 2 000кг.
0,52 м3 • 2000 кг = 1040 кг.
— Арматура в растверке будет весить около 500 кг.
Итого: общий вес цоколя и фундамента будет около – 106 080 кг.
Общий вес здания будет около 440 980 кг. То есть этот вес (441 тонны) будет давить на грунт.
2)Рассчитаем ширину подошвы (площадь подошвы) фундамента.
Допустим ширина подошвы фундамента (ростверка) такая же, как и ширина блока, а именно 50 см. Длина периметра 4 800 см
4 800 см • 50 см = 240 000 см2 (площадь опирания дома на грунт).
К примеру грунт, на который будет опираться дом весом 440 980 кг, глина пластичная. К примеру, глина пластичная может воспринимать 2 кг на один сантиметр квадратный.
240 000 см2 • 2 кг = 480 000 кг/см2 – вес, который может воспринимать грунт (глина пластичная).
Итак: наше здание весом 440 989 кг давит на грунт (глина пластичная). Площадь опирания здания на грунт 240 000 см2. Несущая способность грунта 480 000 кг/см2.
480 000 кг/см2 – 440 989 кг = 39 011 кг – запас прочности.
Ширина подошвы фундамента (ростверка) – 50 см.
.
Ширина подошвы фундамента 500 мм. Данное здание весом 441 тонна с легкостью выдержит грунт (глина пластичная). Запас прочности 39 тонн, то есть на грунт можно еще увеличить нагрузку (если необходимо) 39 тонн.
.
Как построить фундамента дома.
.Подведем итоги. Сегодня благодаря статье вы узнали: как сделать разметку для фундамента, как рассчитать глубину заложения фундамента, какую нагрузку он сможет выдержать, какую необходимо делать ширину подошвы фундамента, как определить уровень грунтовых вод и многое другое.
Вы получили огромное количество полезной и практической информации. Что вы думаете по поводу этой статьи и что бы вы могли еще дополнить?
stroyimdom.com
Любое сооружение держится на фундаменте, и с него начинается строительство. От того как построен фундамент зависит прочность всей конструкции, будь то большая высотка или маленький дачный сарайчик.
Но, если многоэтажные дома рассчитывают опытные архитекторы, то небольшие садовые домики, сарайчики, дачные бани чаще всего делает сам хозяин, без каких – либо сложных расчетов, полагаясь на свой жизненный опыт, интуицию и накопленных денег.
Часто происходит так, что время и потраченные усилия пропадают даром. Разрушается основание, в стенах появляются трещины, кирпичные кладки лопаются, перекашиваются окна, с трудом начинают закрываться двери. Приходится делать различные временные подпорки, перевешивать двери, прибивать заново отвалившиеся доски т. е. приходится много ремонтировать или даже делать заново.
Как правило все происходит потому, что было мало времени уделено основанию конструкции. Для того чтобы правильно построить фундамент своими руками, необходимо рассчитать вес постройки, изучить геологию почвы на участке, выбрать оптимальную архитектуру строения. Только с учетом этих данных можно избежать дорогостоящих ошибок.
В данной статье приведен список мероприятий, которые необходимо сделать перед тем, как самостоятельно построить фундамент. В зависимости от этих данных, можно просчитать, какое основание больше подходит для вашего дома или дачи.
Традиционно, фундаменты закладывались на глубину промерзания почвы. Это решало вопрос с силами морозного пучения, которые на такой глубине равны нулю. Вы так же можете воспользоваться этим методом, но порой, такое основание избыточное и дорогостоящее. Примеры приведенные ниже, надеемся помогут вам разобраться с этим.
Так же предлагаем посмотреть небольшой видеоролик, где частично затронута тема постройки фундамент.
Если вас не пугают трудности, с которыми вам непременно придется столкнутся, то до начала строительства необходимо проделать предварительные работы по исследованию почвы. Все ссылки, представленные ниже кликабельны. Пройдя по ним можно более подробно узнать о конкретном этапе работ.
Итак, предположим вы определили все необходимые параметры. Теперь приведем несколько примеров, которые помогут ответить на вопрос «Какой фундамент выбрать и как его построить?»
Мы не будем рассматривать случаи, когда при строительстве предполагается возведение цокольного этажа, потому что такие основания расположены на глубине промерзания. В таких случаях достаточно определить несущую способность грунта и построить фундамент в зависимости от веса дома. А если фундамент ленточный и уровень грунтовых вод высок, то дополнительно нужна гидроизоляция и дренаж.
Пример 1. На участке глинистые почвы. Грунтовая вода стоит высоко.
Это самые неблагоприятные условия. В таких грунтах возникают большие силы морозного пучения, способные вытолкнуть даже малоэтажный кирпичный дом.
Если дом легкий, например деревянный, то наименее затратным будет столбчатый фундамент. Так же можно построить основание из винтовых свай.
В случает кирпичного дома столбчатые и винтовые основания не подойдут, потому что их несущая способность мала для тяжелых строений. Остается выбор между плитным фундаментом и ленточным.
Плитные основания подходят для любых грунтовых условий и считаются универсальными. При выборе в пользу ленточного есть два пути: как говорилось выше закладывать на глубину промерзания или построить мелкозаглубленный фундамент с последующим утеплением и дренированием.
Все эти варианты нужно просчитывать и выбирать наиболее подходящий.
Пример 2. На участке глинистые почвы. Вода ниже глубины промерзания.
Это неплохие условия для постройки фундамента. Так как вода отсутствует в верхних слоях земли, сил морозного пучения нет. Можно строить любое основание: ленточное, столбчатое, винтовое, плитное. Все зависть от несущей способности и веса дома.
Пример 3. Песчаные грунты.
Можно возводит любой вид фундамента, независимо от уровня грунтовых вод.
Эти примеры, нужны для того, чтобы понять, как построить фундамент в зависимости типа грунта. В действительности фундамент для каждого конкретного дома или дачи подбирается индивидуально.
Если вы все же решили самостоятельно строить фундамент, то как следует изучите свой участок, поверхность, поспрашивайте у соседей, исследуйте ближайшие колодцы и ямы. Часто бывает, что из-за поверхностного подхода к постройке фундамента или из-за желания сэкономит на нем страдает вся конструкция. В конце концов, строительство, в которое вложено много сил и средств приходится начинать сначала.
Ведь ваш дом, баня, сарай, беседка, гараж – это не только пол, крыша, стены, красивый фасад и интерьер, но и долговечность. Поэтому если вы решили строить фундамент своими руками, то этому этапу необходимо уделить большое внимание начиная с проектирования.
stroim-svoi-dom.ru