Откатные ворота — современные удобные в использовании конструкции, которые подходят даже для небольших участков. При открытии створка сдвигается вдоль забора, не занимая места возле дома или на подъезде к нему. Собрать и установить такие системы можно и самостоятельно, что позволит сэкономить средства, к примеру, на покупку автоматики. Для самых практичных хозяев мы подготовили пошаговую инструкцию по установке откатных ворот своими руками.
Чтобы автомобиль мог заезжать на участок и выезжать с него без риска быть случайно поцарапанным, нужно грамотно рассчитать необходимую ширину проема, которая зависит от габаритов машины. Так, для легкового автомобиля ширина проема должна составлять минимум 3,5 м, для грузового — более 4 м.
Далее определяем величину отката створки. Иными словами, рассчитываем, сколько свободного места нужно вдоль забора, чтобы ворота смогли беспрепятственно открываться.
Следующим шагом является заливка фундамента и прокладывание электрокабеля для автоматического управления воротами. Данный этап очень важен, так как срок службы конструкций во многом зависит от того, насколько грамотно было выполнено основание под них.
Все ключевые рекомендации по подготовке фундамента для откатных ворот мы рассмотрели в отдельной статье. В ней же описаны правила проводки электрики для работы привода.
Качественные комплектующие — залог долговечности ворот. Для сборки конструкций откатных ворот понадобятся:
Безусловно, подбирать все перечисленные детали по отдельности очень время- и трудозатратно. Поэтому проще заказать готовый комплект для сборки ворот у проверенного производителя.
К примеру, в ассортименте «АЛЮТЕХ» представлена специальная комплектация SGN. Производитель предлагает несколько вариаций комплектующих: с шиной 94 мм (для ворот массой до 700 кг) и 70 мм (для ворот массой до 450 кг). При этом максимальная ширина ворот, которые вы сможете собрать, используя данные детали, — 6 м. Для большинства частных и даже промышленных объектов этого достаточно.
Начинать сборку ворот стоит с рамы. Ее основанием могут стать металлические трубы двух типоразмеров (большего — для силового каркаса и меньшего — для внутреннего заполнения в виде ребер жесткости), которые нужно будет сварить.
Рисунок 2 – Схема откатных самонесущих ворот, открывание: влево
а) технологические отступы и основные размеры створки;
б) размер от столба проема до плоскости створки ворот при использовании кронштейна SGN.01.717, SGN.01.718, SGN.02.717, SGN.02.718;
в) размер от столба проема до плоскости створки ворот при использовании кронштейна SGN.01.719, SGN.02.719.
Размер a необходим для полного скрытия улавливателей за столб проема.
Размер b для полного скрытия створки ворот за столб проема в открытом состоянии.
Размеры 50 мм и 44 мм – минимальные размеры от столба проема до плоскости створки ворот.
Lm=A+a+b+(A/3-300)+c
Значения технологических отступов для разных серий приведены в таблице
Серия |
Технологический отступ, мм |
||
|
a |
b |
c |
|
|
SGN.01 |
80 |
235 |
170 |
|
SGN. |
80 |
285 |
210 |
Выбор опоры роликовой в зависимости от массы створки
|
Серия |
Максимальная масса створки ворот, кг |
|
|
опора с полимерным роликом |
опора со стальным роликом |
|
|
SGN.01 |
300 |
450 |
|
SGN. |
500 |
700 |
Следующим этапом устанавливаются направляющие балки, по которым будет двигаться створка при открытии-закрытии, и два ролика. Учитывая, что на данные элементы приходится весь вес ворот, закрепить их нужно очень прочно. Оптимально — использовать специальные подставки. Это позволит уже в процессе эксплуатации регулировать створку, просто подкручивая болты. Причем располагать ролики нужно не в проеме ворот, а в стороне от него, чтобы они не мешали передвижению.
Важно: все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5 мм. Труба в каркасе ставится «в плоскости», т. е. широкой стороной параллельно земле. Потому что вертикальные весовые нагрузки принимает на себя направляющая балка, приваренная снизу к каркасу ворот. Сам каркас откатных ворот должен выдерживать еще и ветровые нагрузки, то есть иметь не только вертикальную, но и горизонтальную жесткость.
Заключительный этап сборки и монтажа откатных ворот — установка нижнего улавливателя («ловушки»), который не позволит воротам ударяться об опоры. Данный элемент приваривают либо крепят с помощью болтов уже после того, как ворота выставлены по уровню и обшиты. Причем монтируют его так, чтобы при входе полотна, створка приподнималась на несколько миллиметров, что позволит разгрузить опорные ролики откатных ворот.
Популярные готовые решения
Если электрика уже проведена, установка привода для откатных ворот не станет сложной задачей. Монтаж можно осуществить без сварочных работ при помощи специального С-профиля, который нужно зафиксировать саморезами внизу ворот. После этого в пазы вставляются бобышки. Их нужно передвинуть каждый на свое место и затянуть болты. При этом важно правильно состыковать две рейки между собой. Только при условии, что все зубцы совпадают идеально, при работе ворот не будет щелчков и стуков.
Следуйте инструкции производителя, чтобы правильно установить привод, фотоэлементы и сигнальную лампу.
Схема подключения привода для откатных ворот
Пройдя все описанные шаги, вы сможете самостоятельно смонтировать на своем участке современные надежные откатные ворота, которые будут открываться одним нажатием кнопки на пульте.
Кстати, в помощь тем, кто решил своими руками собрать и установить откатные ворота, «АЛЮТЕХ» подготовил обучающий видеоролик.
Нужна консультация?
Наши консультанты помогут с выбором и назовут точную стоимость. Звоните:
+7 (495) 150-14-44
Калькулятор продукции
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
Смотрите также
Инструкция и схема подключения автоматики.Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.
Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.
Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.
Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.
Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.
Закладная для откатных ворот
Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?
Во-первых, это подготовка основания или закладной.
Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.
Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.
Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.
Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.
Ошибка №1
Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.
Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.
Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.
Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.
При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.
Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.
Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.
Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.
Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.
Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.
На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.
Сами ворота никогда не приходят в готовом виде.
Створку придется собирать у себя на участке.
На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.
При сборке самое главное четко контролировать геометрию.
Ошибка №2
Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.
Центральная часть может заполняться различными материалами:
Крепится при помощи саморезов или заклепок.
Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.
Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.
Ошибка №3
Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.
А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.
Опорные ролики — какие лучше и как установить
После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.
Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.
Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.
Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.
При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.
По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.
Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.
Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.
Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.
При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.
Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.
Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.
Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.
С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.
После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.
Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.
В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.
Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.
Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.
А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.
Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.
Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.
Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.
Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.
Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.
В этом случае они прослужат гораздо дольше.
Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.
Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.
Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.
Монтаж и регулировка зубчатой рейки
На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.
Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.
Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.
Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.
Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.
В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.
Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.
В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.
Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.
Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.
Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.
Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.
Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.
Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.
Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.
Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.
То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.
В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.
На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.
Подключение привода откатных ворот
Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.
Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:
Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2
Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.
Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.
Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.
Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.
Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.
Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.
Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.
TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)
После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.
Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.
Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.
На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.
Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.
Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.
Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:
Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.
Через нее будет подаваться 220В на лампочку.
Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.
Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.
Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.
При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.
Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.
Для Tx:
Для Rx:
Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.
После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V.
Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.
В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:
Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.
Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.
Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:
Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.
К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.
Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):
Схема подключения проводов передающего датчика:
Последним подключается ключ-кнопка.
После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.
Проблемы при работе привода
Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.
Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.
Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.
Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.
На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.
Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот.
Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.
Источники — cable.ru, Кабель.РФ
Основы установки ворот
|
Наши въездные и въездные ворота изготавливаются на заказ в нашем цехе ворот с использованием предварительно оцинкованной стали, как и наши декоративные железные ограждения. Наши ворота окрашены порошковой краской, а не окрашены, что обеспечивает правильную посадку и соответствующую отделку каждых ворот, которые мы изготавливаем.
Мы предлагаем нашим клиентам широкий выбор стилей и цветов, а также непревзойденное качество обслуживания и отсутствие ржавчины. Вы можете выбрать один из экономичных простых стилей или единственный в своем роде дизайн, созданный в соответствии с вашими спецификациями, придающий вашему дому особый вид и стиль, который отличает его от «сборных» готовых продуктов.
См. модели автоматических ворот с электроприводом
Загрузить еще
Пешеходные ворота, или «проходные ворота», как их обычно называют в любом проекте ограждения, должны выдержать испытание временем и изнашиваться больше, чем любая другая часть вашего нового забора.
Выбрав вариант стальной рамы, вы можете рассчитывать на то, что ваши ворота будут безупречно функционировать в течение всего срока службы всего забора.
Загрузить еще
Если для вашего проекта требуются базовые автоматические электрические ворота, полностью контролируемый доступ для многопользовательских приложений или приводы ворот с питанием от солнечных батарей, Capitol Fence & Deck Co.
разработает систему, которая будет соответствовать вашим потребностям и вашему бюджету. От простого открытия и закрытия до оборудования теледомофона, которое позволяет вам разговаривать и контролировать доступ к трафику у ваших ворот с вашего дома или мобильного телефона. Наши специалисты по воротам сертифицированы государством и проходят постоянное обучение. Это гарантирует нашим клиентам, что все, что мы устанавливаем, соответствует не только спецификациям производителя, но и государственным требованиям и нормам безопасности. Поддержка клиентов и обслуживание после продажи не имеет себе равных в районе Центрального Техаса.
Загрузить еще
Компания Capitol Fence сертифицирована для установки электрических устройств открывания ворот в жилых и коммерческих помещениях и полностью соответствует требованиям UL 325.
02
клиенты действительно говорят). Установив ворота самостоятельно, вы, как правило, можете сэкономить от 2000 до 5000 долларов . В большинстве случаев единственными требованиями являются несколько инструментов и некоторый опыт мастера.
(Принимает
около 15 минут или меньше.)
«Сделай сам» действительно может сэкономить тысячи
долларов, и вы будете еще больше гордиться своим новым подъездом! Но не
просто возьми это у нас, послушай наших клиентов.