Если вы любите стрелять из лука, то вам нужно много стрел, потому что они ломаются, теряются. Можно, конечно их купить, но лучше сэкономить деньги и сделать стрелы своими руками, отличающиеся от других, оформлением. Стрелы для лука бывают деревянные и пластиковые, алюминиевые, карбоновые. В спорте применяют стрелы алюминиевые и карбоновые, а те, для кого стрельба из лука хобби, пользуются пластиковыми и деревянными.
фото. Пластиковое оперение стрел
Из каких частей состоит стрела? Стрела состоит из древка, оперения, хвостовика наконечника. Мы расскажем, как сделать стрелы для хобби, своими руками.
Приготовим необходимый инструмент, а именно:
Стрелы можно сделать из березы, бука, дуба, сосны и других пород деревьев.
Для каждого человека длина стрелы сугубо индивидуальна. Определяется она таким образом: руки нужно поставить в положение натягивания тетивы. Одна рука сгибается в локте под прямым углом, а другая вытянуть. Пальцы принимают положение, как во время реальной стрельбы. Размер стрелы будет равен расстоянию между ладонями и плюс еще сантиметр.
фото. Определение нужной длины стрелы
Для изготовления стрел для лука своими руками рекомендуется применять штапики. Выбирайте штапики прямослойные, без сучков, со стороной 10 мм. Вам очень повезет, если вы найдете круглые штапики. Можно купить хорошую доску, и в столярке распустить на штапики. Можно конечно и самому распустить, вручную, но это будет дольше. Очень хорошие стрелы получаются из березы.
Теперь начинается сам процесс изготовления стрел для лука.
По замеренному размеру нарезаем заготовки для древка стрел. Делаем из штапиков древко круглого сечения.
фото. Делаем древко для стрелы
фото. Зачистка древка наждачкой
В процессе обработки сначала получаем ровную заготовку, а потом доводим до идеального состояния наждачной бумагой, сначала грубой, а потом мелкозернистой.
Вторым этапом у нас идет изготовление наконечника. Наконечник мы делаем из тонкой стали, толщиной до 2 мм. В торце лука производим гнездо. Капаем туда клей, и сажаем наконечник, и обматываем ниткой.
Другой вариант — взять кусок алюминиевой трубки с диаметром чуть больше древка, отрезать от нее кусок, зажать до плоского состояния с одной стороны, обрезать под углом с краев и заточить. Далее смазываете древко клеем и вставляете в готовый наконечник.
фото. Металлические наконечники стрел
фото. Наконечник стрелы из алюминиевой трубки
После этого проделываем пропил под тетиву.
Для этого очень аккуратно и не спеша, проделываем пилой по металлу, пропил поперек годичных колец. Пропил делаем глубиной 7 мм. Это пропил расширяем, при помощи надфиля, и скругляем углы.
Да, стрелы нужно защитить от влаги, потому что стрелы от влаги коробятся и теряют аэродинамику. Это можно сделать несколькими путями.
Нужно сначала потренироваться.Теперь для стрелы для лука своими руками, делаем оперение. Оперение для стрелы можно делать из пластика, из бумаги, из скотча и птичьих перьев. Перья можно брать любые: гусиные, индюшиные, глухариные и других птиц. Не рекомендуется только делать оперение из вороньих перьев. Вороньи перья хрупкие, и оперение быстро придет в негодность. Оптимальным вариантом считаются индюшиные перья. Длина оперения должна быть в пределах 55-90 мм.
Для одной стрелы берутся перья одного крыла птицы, или правого, или левого. Перед изготовлением оперения стрелы, перья можно отбелить, или покрасить.
Перед покраской перья нужно обезжирить. Для этого их нужно хорошо вымыть с любым моющим средством. Потом их нужно сполоснуть чистой водой и высушить. Если перья не белые, их нужно рассортировать и обесцветить с помощью нескольких бутылочек перекиси водорода. После этого можно приступать к окраске. Наилучший результат окрашивания получается при использовании пищевых красителей.
Перья помещают в горячий раствор краски на 30 минут. Через полчаса вынуть перья из краски, сполоснуть, и высушить, разложив на бумаге одним слоем. Когда перья высохнут, их аккуратно расчесывают зубной щеткой.
фото. Готовые натуральные перья для оперения стрелы
Если у вас нет желания мучиться с натуральными перьями лучше сделайте пластиковое оперение из ламинированной визитки. вырезать его можно любой обтекаемой формы. В заранее вырезанные в девке ложбинки вставляем «перья» и закрепляем их клеем.
фото. Оперение для стрел своими руками
Оперение стрелы для лука своими руками готово. Осталось только придать форму.
Длинное и широкое оперение гасит скорость стрелы, но вместе с тем, выравнивает стрелу в полете. Ворс, на маховом крыле, слегка завертывается по краям. Именно это место определяет максимальную высоту оперения. Форму оперения выбирайте по своему усмотрению. Форм оперения существует несколько: треугольная, грушевидная, бананообразная и высокопрофилированная треугольная.
фото. Чертеж стрелы для лука — формы оперения стрел
Есть еще один вид оперения – из скотча. Нарезаем скотч длинной 17 сантиметров. Возьмем один кусок скотча, и положим его клейкой стороной кверху. На него укладываем стрелу, а сверху второй кусочек скотча, клейкой стороной вниз. Все разглаживаем и обрезаем по трафарету. После этого кончики скотча обматываем узенькой полоской скотча или изолентой.
Небольшой совет. Скотч лучше брать не прозрачный, а еще лучше строительный, матовый.
Стрела для лука, сделанная своими руками, готова. Можно идти стрелять. Как видите, особой сложности, изготовление стрелы для лука не представляет.
Приветствую всех любителей мастерить что то из ничего. Нашему племяннику родители подарили вот такой лук.
Не смотря на то, что это детская игрушка, лук довольно мощный и естественно стрелы, которые шли в комплекте племянник быстро поломал.
Сделаем новые, порадуем ребенка.
Понадобившиеся инструменты.
1. Электродрель
2. Ножовка по дереву
3. Ножовка по металлу
4. Заточной станок
5. Тиски
6. Лерка М10 и М8
7. Болгарка
8. Бормашина
9. Ножницы
10. Нож
11. Метчик М8
12. Кусачки
13. Напильник
14. Наждачная бумага
15. Войлочный круг
16. Паста ГОИ.
Понадобившиеся материалы.
1. Деревянная рейка
2. Стальная трубка диаметром 8 мм
3. Болт М8
4. Маховые перья птицы
5. Нитки
6. Клей
7. Краска
8. Плотный картон.
Для изготовления древка стрелы мы использовали сухую сосновую рейку от старой детской кроватки. Разрезали ее вдоль и получили две заготовки для древка.
Чтобы придать заготовке круглое сечение, зажимаем ее в дрель и прогоняем через лерку. Отцентровать заготовку в патроне дрели поможет торцевая головка насаженная на болт.
Сначала прогоняем будущее древко через лерку М10.
Для того чтобы выступающая часть заготовки не вибрировала помещаем ее в отрезок полипропиленовой трубы.
Часть древка, которая находилась в патроне обрабатываем на заточном станке.
Зачищаем наждачной бумагой насечки оставшиеся после лерки. Для этого свободный край древка упираем во что нибудь острое, например в гвоздь центруем дрель и получаем импровизированный токарный станок.
Прогоняем заготовку через лерку М8.
И окончательно обрабатываем наждачной бумагой.
На расстоянии 1.5 см от края древка сверлим отверстие диаметром 2.5-3 мм и делаем пропил для тетивы. Отверстие необходимо для того, чтобы не дать тетиве расколоть древко.
Размечаем пропилы для оперения. Для этого удобно использовать монтажный дюбель, в нем как раз три пропила под нужными углами.
Делаем небольшие пропилы бормашиной.
Для наконечника стрелы мы взяли стальную трубку диаметром 8 мм от старой советской люстры и болт М8.
В трубке нарезаем резьбу и отрезаем отрезок в 2 см. В 1 см будет накручиваться на древко, в оставшийся будет вкручен болт.
Резьбу на древке лучше нарезать не леркой а получившейся резьбой на трубке, так получается более плотная посадка.
Накручиваем заготовку наконечника на отрезок шпильки и зажав в дрели придаем нужную форму при помощи заточного станка, напильника и наждачной бумаги.
После придания формы наконечник полируем войлочным кругом и пастой ГОИ.
Для изготовления оперения стрелы мы использовали гусиные маховые перья.
С помощью кусачек откусываем необходимый нам размер пера.
С боков подравниваем ножом.
Теперь вклеиваем оперение в прорези. Для этого мы использовали цианоакрилат.
Дополнительно края перьев обвязываем ниткой и пропитываем ее клеем.
Красим или пропитываем водоотталкивающим составом древки стрел.
Промазываем клеем резьбу наконечника и накручиваем его на древко.
Из плотного картона вырезаем шаблоны оперения и при помощи маникюрных ножниц обрезаем перья.
Стрелы готовы.
При испытаниях эти стрелы показали неплохие результаты.
Племянник остался доволен!!!
Всем удачи и успехов в работе!!!
Видео об изготовлении стрел можно посмотреть здесь.
Кому из нас не нравилось в детстве стрелять из лука? Думаю, таких людей найдется немного. Конечно, нужно соблюдать осторожность во время стрельбы, поскольку можно нечаянно поранить другого человека. Однако, если ваш ребенок уж очень просит, то почему бы и нет.
Содержание:
В этой статье мы расскажем вам, как сделать самое главное – стрелы для лука.
Этот способ лучше всего подходит в том случае, если вы гуляете с ребенком в лесу. Найдите прямые и сухие ветки. Длиной ветка должна быть не больше, чем половина длины лука. Сейчас мы опишем, какие виды веток лучше всего подойдут для этой цели.
Теперь нарезанные ветки нужно очистить от кожи и срезать все неровности, чтобы они стали гладкими. Если ветка попалась кривая, вы можете ее немножко нагреть на огне, затем ее выправьте и держите до остывания.
На одном из концов вырезаете углубление для того, чтобы стрелы зацеплялись за тетиву лука.
Теперь необходимо заострить противоположные концы стрелы.
Чтобы наконечник получился более твердым, можете его слегка обжечь на огне. Можете сделать наконечники отдельно из металла и прикрепить их на стрелы, но это не обязательно.
Теперь нужно сделать оперение, чтобы стрелы, выпущенные из лука, летели более точно в цель. Их можно сделать из любого вида перьев. Берете перо и приклеиваете к той части стрелы, где вырезана каемка для тетивы лука.
Можете прорезать крестообразную каемку, вставить в нее перо и потом кончик опять скрепить вместе, используя нитку или клей.
Для этого нужно взять брусок из дерева, сечение которого составляет двенадцать на двенадцать миллиметров. При помощи сапожного ножа срезаете грани заготовки, придавая ей овальную форму. Самый кончик стрелы не обязательно ровно обрабатывать. Главное, чтобы он поместился в барабан дрели.
Теперь вам необходимо сделать устройство, при помощи которого вы сможете закруглить всю поверхность будущей стрелы для лука.
Для этого вам нужна плашка, которую необходимо зажать в клещах верстака. Диаметр плашки должен быть такой же, как и в основе заготовки, то есть двенадцать миллиметров. Все показано на рисунке ниже.
Затем зажимаете основу в барабан дрели, а противоположный конец вставляете в плашку. Теперь запускаете дрельку и прогоняете заготовку пару раз, водя ее вдоль плашки.
Таким образом у вас после обработки получится отличная заготовка, из которой вы сможете сделать стрелы для лука.
Для достижения идеальной круглости заготовки, вам необходимо сделать еще одно приспособление.
Для этого возьмите деревянный брусок твердой породы (можно из бука). В нем нужно просверлить дырку в начале брусочка, немножко под углом. Теперь, используя рубанок, состругиваете брусок до тех пор, пока не появится начало отверстия. Что должно в итоге получится, показано на рисунке ниже.
Как видите, получилось целое отверстие с одной стороны, а с другой чуть поменьше.
Для сверления берите сверло тринадцать миллиметров в диаметре.
Используя струбцину, прикрепляете широкую стамеску по диагонали.
Затем снова вставьте нашу будущую стрелу для лука в барабан дрели и снова прогоняете ее, используя это устройство.
Таким образом вы получите идеально ровное изделие, которое можно при желании отшлифовать. Для этого в одной руке держите дрель, а в другой кусок наждачной бумаги. Теперь, включив дрель на самые малые обороты, шлифуете изделие.
Очень важной частью стрелы является ее оперение. Оно помогает ей лететь ровно и точнее поражать цель.
Что вам будет нужно для того, чтобы сделать стрелу для лука:
Бумаги размечаете как показано на рисунке ниже и разрезаете. Ширина каждого получившегося в итоге кусочка будет четыре сантиметра, а длина будет составлять двадцать один сантиметр.
Алюминиевую клейкую ленту нарезаете так чтобы получилась линия шириной сантиметр и длиной двадцать один сантиметр.
Теперь ложите цветную ленту липкой стороной наверх. На нее аккуратно ложите бумажные полосы таким образом, чтобы с краев осталось свободное пространства приблизительно пять миллиметров. На это свободное пространство приклеиваете полосы из алюминия. На самый верх клеите липкую цветную полоску.
Затем, используя твердый картон, вам нужно вырезать будущее перо десять сантиметров в длину и шириной два сантиметра. Вырезаете перья. Не забудьте оставить с одной стороны приблизительно один сантиметр, чтобы можно было потом обмотать.
Теперь берется заготовленная стрела и аккуратно отклеивается полоса с пера и приклеивается к заготовке.
Аналогичным образом приклеиваете к каждой из стрел еще по паре перьев таким образом, чтобы полосы касались друг друга.
Используя цветную клейкую ленту, нарезаете полосы, ширина которых будет сантиметр, а длина десять сантиметров.
Эти полосы приклеиваете на заготовки стрел. Затем еще две полоски клеите аналогичным образом.
Что у нас получилось в итоге, показано на рисунке ниже.
Зачем она нужна? Если вы собираетесь стрелять в ночное время суток, то, во-первых, обычную стрелу можно легко поменять, а во-вторых, трассерной легче попасть в мишень. Хотя кажется, что это трудная задача, однако это не так.
Берете дюралюминиевую трубку и делаете из нее стакан. Он должен иметь длину двадцать один миллиметров. Наружный диаметр должен быть шесть с половиной миллиметров, а внутренний 5,75 миллиметров.
Теперь вам нужно выточить каемку, к которой будет крепиться пружина размером 4,2 миллиметра. Пружину можно сделать самому, а можно взять уже готовую. Ее можно взять из зажигалки четыре миллиметра в диаметре.
На нашей заготовке нужно сделать уступ, он будет мешать запрессованию пружины в стрелу.
Теперь вам нужно обзавестись тремя батарейками диаметром 5,65 миллиметров.
Их соединяете вместе, используя скотч.
Теперь, используя капролон, делаете отражательный пятак. В нем делаете отверстие для светодиодной подсветки. Его диаметр должен составлять три миллиметра, а глубина семь миллиметров.
Используя миллиметровое сверло, просверливаете дырочки для ножек светящегося элемента. Одна из них будет располагаться в центре, другая чуть сбоку. Вторую дырочку делаете таким образом, чтобы она вышла в одном месте с диаметром отражающего элемента. Кстати, его размер составляет 7,8 миллиметра, диаметр же места входа втулки 5,8 миллиметров.
Следует отметить, что это не единственный способ, как можно сделать такую стрелу. Экспериментируйте, подбирая другие комплектующие. Самое главное, что вы поняли принцип трассерной стрелы.
Вставляете светящийся и отражательный элементы до самого конца изделия. Загибаете ножки и отрезаете лишние кусочки. Та ножка, которая находится по центру, скручивается в виде круга, а вторая сгибается к отражающему элементу под углом девяносто градусов.
Теперь нужно, чтобы вы собрали все в одно изделие.
Для этого в корпусе стрелы делаете дырку длиной, как высота стаканчика. Затем натягиваете и утрамбовываете стаканчик до упора, монтируете в него пружинку и вставляете батарейки. Теперь прижимаете отражательный элемент так, чтобы ножка осветительного элемента немного не доставали до стаканчика.
Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются: клён, можжевельник, орешник, береза, ясень, дуб, вяз. Предполагаемую заготовку нужно спиливать зимой, в мороз ~ 10-15 град. Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений).
Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).
Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен: обработка, топором, с помощью пилы, путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).
Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).
После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).
На рисунке 3 показана схема разметки.
Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!
Лишняя часть отделяется от лука посредством топора, а потом ножа и рубанка. При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.
После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).
Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое.
На этих этапах лук сгибать нельзя — это может привести к расщеплению заготовки и её порче.
Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.
Обработка лука паром (завершающая стадия)
На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.
Для чего отпаривать лук? Существует несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием.
)
• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 — 1.3 м).
• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
• В случае, когда вы изготавливаете «легкий» (например, игровой) лук.
• С целью придания эстетического вида.
В начале этапа ваша заготовка представляет следующее
Вам нужно, например, получить вот такой изгиб:
Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).
Отпариваются следующие части (показано белым).
Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно. После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.
Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается «горячий» лук.
Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.
В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается «ступенька» под петлю тетивы). Заметьте, что кору со «спины» лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.
Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендуется пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости).
В противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.
Изготовление тетивы.
Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков.
Изготавливается тетива следующим образом:
Шаг 1. Для начала необходимо изготовить «станок для намотки», то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15-20 см.
Но есть выход попроще — наматывать нить на ножки табуретки. Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной.
Концы нити связываются ахиллесовым узлом.
Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.
Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после шага 1.
Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание.
Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10-15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать «седло» — утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала.
Изготовление стрел.
Начнем с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего.
Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8-9 мм. Главное — выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок J). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанко. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон. Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах. Определение длины стрелы:
|
Размах рук (см) |
Длина стрелы (см) |
Длина лука (см) |
|
137-142 |
55-58 |
137 |
|
145-150 |
57-60 |
145 |
|
152-157 |
60-64 |
152 |
|
160-165 |
64-66 |
160 |
|
167-172 |
66-68 |
167 |
|
175-180 |
70 |
178 |
Теперь нужен наконечник.
Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это- конструкция не очень. Лучше сделать вот такой наконечник:
Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 — 2 мм. Можно вырезать его из ножа. В торце лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой.
Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так:
В прорезь нужно вставить тетиву, выемки — чтобы руки не соскальзывали.
Теперь необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьих перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два-три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы из крыльевиндюкa, лебедя, орлa и гуся
Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера. Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета.
Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле.
Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок. Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5-0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения.
Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу. Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла. Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами.
Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальный станочек.
В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб.
Можно перья примотать прочными нитками (шелк, капрон и др.)
Рекомендации по применению и уходу:
• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.
• Не рекомендуется «давать пострелять» из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не «отвык» от стрельбы.
www.mirsamodelok.ru
Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу…
Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья). Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.
Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни «игрушек» недолог.
Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения.
Вам понадобятся: острый нож, клей («Супер Момент»,ПВА и т.п.), нитки и игла.
В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).
Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые).
Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.
У вас должно получиться две части.
Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) — потом там будет перемотка оперения.
Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг — приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см.
Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого «хвоста»). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу «пришивания» оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую.
Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем «в одну нить». Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином «пришивание оперения» имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.
Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в «навал» (т.
е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно). Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза — придание формы оперению.
Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка.
Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб — это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению.
Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи
нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет — не расстраивайтесь, все придет с опытом. Теперь сделайте пропил в «пятке»стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.
В следущей статье мы раскажем, как и какой наконечник поставить на вашу стрелу.
Пропил в пятке стрелы под тетиву От его формы и качества изготовления сильно зависит удобство стрельбы и скорострельность.
Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства.
Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:
• Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 — 2 см от пятки стрелы.
• Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия.
• Надфилем придать пропилу необходимую форму.
Проверить качество изготовленного пропила можно так: зацепите стрелу за тетиву — она должна свободно висеть на ней, слегка дерните тетиву — стрела должна соскочить.
Alven Archer
Сначала вам нужно определить длину вытяжки, и есть два способа сделать это дома без доступа к луку.
Все, что вам нужно сделать, это развести руки, следя за тем, чтобы они оба оставались параллельными полу, и не сводя лопатки вместе. Попросите кого-нибудь с помощью рулетки определить точное расстояние между обоими вашими средними пальцами, а затем разделите полученное значение на 2.5. Это даст вам очень надежную оценку длины вашей вытяжки. Изображение ниже иллюстрирует это:
Итак, если ваш размах рук составляет 70 дюймов, разделите это на 2,5, и результат будет 28 дюймов — это самая точная длина вытяжки.
Встаньте лицом к стене боком, вытяните перед собой лук, сложив ладонь в кулак, и прижмите кулак к стене, держа руку параллельно полу. Держа тело лицом к стене боком, поверните голову прямо к стене — в основном вы имитируете стойку, в которой вы будете держать натянутый лук и готовитесь к выстрелу.Теперь попросите кого-нибудь измерить расстояние между самой высокой точкой вашего кулака и уголком рта.
Это будет длина вашей вытяжки. См. Картинку ниже:
В идеале вы должны использовать как этот метод, так и метод размаха рук, упомянутый ранее, просто для подтверждения. Если оба метода дают немного разные результаты (например, 28 и 29 дюймов), просто сложите два вместе и разделите результат на 2 (два), чтобы получить среднее значение, и используйте его в качестве длины вытяжки.
После того, как вы определили длину вытяжки, просто добавьте к ней от 1 до 2 дюймов, и это будет ваша идеальная длина стрелки. Поэтому, если длина вытяжки составляет 28 дюймов, вы должны использовать стрелки длиной от 29 до 30 дюймов.
Подавляющее большинство людей будет иметь длину вытяжки примерно 28 дюймов, и для этих людей вот наши рекомендации по стрелкам:
Пожалуйста, обратите внимание: хотя стрелки выше перечислены как ранжированные для луков с натяжным весом от 50 # до 70 #, они также будут работать с рекурсивным весом 40 # и 45 #.
Целью этого руководства не является исчерпывающее руководство по выбору стрел для изогнутого лука. Скорее, я хочу дать новичкам представление о том, что им следует покупать. Вы могли бы потратить недели на недели, исследуя наиболее подходящие стрелки для вашего изгиба, и в конечном итоге запутались бы еще больше, чем вначале. Я хочу избавить вас от всего этого и просто дать вам несколько основных рекомендаций, которым следует следовать как начинающему лучнику — по мере продвижения вы сможете точно настраивать свои стрелы (позвоночник, диаметр и т. Д.) в соответствии с вашими потребностями.
Достаточно сказать, что самая важная разница — это общий вес стрелы. Чем тяжелее древко стрелы, тем глубже оно проникает при ударе (хотя и быстрее теряет скорость) из-за более высокой кинетической энергии. Когда вы тренируетесь по мишеням, вам обычно не требуется большого проникновения, так как вам нужно, чтобы стрела пробила сжатую пену или картон.
Однако во время охоты иногда может потребоваться пройти через толстые слои жира и даже костей.
Хорошая новость заключается в том, что все это не имеет особого значения, если вы новичок, потому что вы, скорее всего, не сможете точно стрелять на расстоянии более 20 или 30 ярдов. И в этом диапазоне расстояний целевая стрела будет достаточно хороша как для стрельбы по мишеням, так и для охоты, просто потому, что это пройденное расстояние достаточно короткое, чтобы даже легкая стрела все еще глубоко проникала как в пенную цель, так и в плоть. Просто убедитесь, что у вас есть подходящие охотничьи широкие головы, как описано выше.
Конечно, выбор лучших стрел для изогнутого лука — это гораздо больше, чем это. Вы могли проанализировать длину оперения и материалы, различные точки заострения, вес стрел, материалы, диаметр и т. Д. Моя цель, как было сказано во вступлении, состояла в том, чтобы дать вам действительно простое руководство, которое можно использовать для погружения прямо в стрельбу из лука.
без необходимости тратить бесчисленные часы на изучение предмета, чтобы позже понять, что купленные вами стрелы в любом случае не идеальны для вашего лука.Следуя рекомендациям на этой странице, вы можете очень быстро намочить ноги с помощью хороших, качественных и универсальных стрел.
Теперь, когда вы знаете, какие стрелы использовать как новичок, рассмотрите возможность просмотра одной из следующих сравнительных таблиц изогнутых луков на моем веб-сайте, чтобы определить, какую модель купить:
Удачи, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне напрямую или писать здесь, в комментариях ниже.
(Фотография Дрю Пеллмана)Автор: Bowhunting Online Staff
Этой осенью тысячи лучников будут страдать от разочарования, и это еще до того, как они попадут в лес.Я говорю о несчастных душах, которым будет сложно заставить свои бредхеды летать правдой.
Я видел их разочарование и отчаяние. Они будут дурачиться со своей настройкой в течение нескольких дней только для того, чтобы обнаружить, что они все еще не могут заставить свои широкополые головы группироваться или попадать туда, где их полевые очки. К сожалению, для этой борьбы нет особых причин. Да, из бродхедов сложнее стрелять точно, чем из полевых точек, но для того, чтобы хорошо стрелять из бродхедов, не требуется докторская степень.
или многолетний опыт работы в качестве лука.Для этого нужно только обратить внимание на определенные детали.
«Какие подробности?» ты спрашиваешь. Вот о чем эта статья. Многое можно узнать о настройке лука для бродхедов, наблюдая за точкой баланса передней части центра стрелы, делая правильный выбор оперения и зная, как проверить выравнивание бродхедов. Выполните четыре шага, перечисленных здесь, и шансы, что ваши бродхеды будут сгруппированы лучше, чем когда-либо,
Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваша установка действительно настроена.Не обманывайтесь, думая, что ваш лук настроен, потому что вы можете стрелять плотными группами с полевыми очками. Полевые очки могут быть очень щадящими, и расстроенный лук может стрелять группами в один дюйм на 20 ярдов с полевыми очками. (Вот почему механические бродхэды лучше группируются. Они больше похожи на полевые очки.)
Однако большинство бродхедов не позволят вам избежать неприятностей с плохой настройкой, особенно если у вас быстрый лук.
Это связано с тем, что лезвия на бродхеде могут действовать как крылья и направлять стрелу по всей поверхности цели.Плохо выпустив стрелу, лезвия будут ловить воздух и с самого начала улетать от цели.
Не забудьте еще раз проверить корешок стрелки перед началом настройки. Я постоянно сталкиваюсь с охотниками с луком, которые используют древко неправильного размера. Слишком жесткая или мягкая стрела сделает невозможным идеальный полет с широким наконечником. Обязательно учитывайте все переменные, влияющие на жесткость позвоночника:
Имейте в виду, что ваши настройки могут достаточно различаться, чтобы потребовать вал другого размера, чем рекомендованный.
Теперь, когда у вас есть правая стрела, вам нужно настроить лук на древко. Обратите внимание, что я написал: «Вам нужно настроить лук». Вы не должны быть мозгами, стоящими за настройкой, но вы не можете позволить своему местному магазину стрельбы из лука сделать это за вас. Это особенно верно, если идея настройки магазина включает только установку высоты зазубрины и небольшое перемещение стрелочного упора. Это не тюнинг; это просто настройка лука на тюнинг.
Вы также не можете заказать в магазине профессиональную настройку вашего лука или проверить свой лук на голом стволе.Вы должны пройти бумажное / голое / групповое тестирование, поскольку другие люди могут стрелять из вашего лука иначе, чем вы. Истинная мелодия может быть достигнута только в том случае, если вы снимаете. Если вы не уверены в механике настройки, попросите Shop Pro настроить лук, пока вы бросаете стрелы.
На этом этапе вам не нужно настраиваться на бродхэды; полевые очки на этом этапе в порядке.
Позже вы захотите стрелять с большого расстояния из бродхедов (от 35 до 50 ярдов в зависимости от вашего уровня мастерства), чтобы проверить свою мелодию.Если вы выполнили другие шаги, описанные в этой статье, но по-прежнему не можете сгруппировать свои широковещательные рассылки, возможно, проблема с настройкой все еще существует. То же самое верно и в том случае, если ваши полевые очки и бродхэды имеют разные точки воздействия.
Для наилучшей общей производительности агрессивная спиральная ориентация, обеспечивающая надлежащий зазор для отдыха, обеспечивает максимальный контроль и простоту.
Многие лучники стремятся увеличить скорость за счет уменьшения веса стрел. Это нормально, в пределах разумного, но не экономьте на весе, уменьшая размер оперения. Стрелы с полевыми точками могут обойтись без наведения на оперение. То же самое не относится к бродхедам. Вам нужно много оперения, чтобы противодействовать любой попытке бродхеда направить вашу стрелу из передней части древка.
Общая рекомендация заключается в том, что стрелки, стреляющие из пистолета, используют пятидюймовые лопасти или четырех- или пятидюймовые перья.Я обнаружил, что иногда можно обойтись четырехдюймовыми лопастями и трехдюймовыми перьями на стрелах, весящих меньше 425 гран, но никогда не помешает немного дополнительного наведения. Вы также должны учитывать, что вам может потребоваться дополнительное наведение на более легкие древки, потому что они будут запускаться из вашего лука с более высокой скоростью.
Перья, кстати, предлагают больше направляющих, чем лопасти аналогичного размера. Это потому, что их более грубая поверхность обеспечивает большее сопротивление ветру. Традиционные стрелки почти всегда должны использовать пятидюймовые перья или, возможно, комбинацию четыре дюйма и четыре оперения.Стрелкам с пальца нужна вся возможная помощь, чтобы противостоять начальному колебанию выпущенной из пальца стрелы, а для стрельбы с полки требуется оперение, которое сжимается при попадании на полку.
Стрелкам по сложным стрелкам, у которых есть спусковой крючок, также, вероятно, лучше использовать перья. Независимо от того, используете ли вы стреляющие пальцы или спусковой крючок, у вас должна быть спиральная настройка на вашем оперении. При съемке бродхедов никогда не бывает идеально ровного оперения. Спиральное оперение обеспечивает лучшую стабилизацию.Спиральное оперение заставляет стрелу вращаться, как правильно брошенный футбольный мяч. Это смягчает любую попытку бродхеда направить стрелу.
Охотники за луком, использующие угольные древки малого диаметра, могут иметь проблемы с оперением из упора для стрелы при использовании винтовой ориентации. В этом случае лучший выбор — выбрать прямое смещение примерно от одного до трех градусов. Кстати, именно так ориентировано большинство стрелок, выпущенных производителем. Несмотря на рассказы о костре, которые вы, возможно, слышали, перья и / или спиралевидное оперение не замедлит ваши стрелы значительно вниз.Перья изначально быстрее и начинают терять скорость только после того, как вы выйдете далеко за пределы типичного диапазона охоты (50 ярдов).
Винтовая установка лопаток почти не приводит к потере скорости на охотничьих дистанциях. Так что ошибитесь, если вы не уверены, какое оперение использовать.
Если вы обнаружите, что FOC слишком низкий, подумайте об использовании перьев и более легкого носика.
Если есть одна переменная полета бродхэда, которую часто упускают из виду, то это точка баланса передней части центра стрелки или FOC.На практике FOC определяет, насколько оперение должно корректировать полет стрелы. Чем дальше вперед точка баланса находится от центра стрелки — точки FOC, — тем длиннее рычаг, которым должно работать оперение, и тем легче его работа. Общая рекомендация для FOC составляет от 12 до 15 процентов для стрел с широким наконечником. Это сопоставимо с рекомендацией от восьми до 11 процентов для полевых точек (для чисто целевых приложений). Разница в предлагаемых FOC частично объясняется большей длиной бродхэда.Отчасти это также связано с тем, что полевые прицелы не могут направлять стрелу, как бродхед.
Стрелкам с пальца и стрелкам длиной менее 26 дюймов, вероятно, следует искать более высокий FOC. Это связано с тем, что более короткие стрелы по своей природе менее стабильны, и стрелкам, стреляющим пальцами, снова нужна небольшая дополнительная помощь, чтобы исправить нормальное колебание стрелы при выпуске.
Обратите внимание, что можно стрелять очень точными группами с полевыми точками с FOC менее восьми процентов, но, опять же, полевые точки более снисходительны, чем широкоголовые.Как и в случае с размером оперения, с FOC лучше ошибиться в большей степени. Однако вы не хотите переусердствовать (выше 18 процентов). Слишком много FOC делает ваши стрелы тяжелыми и менее аэродинамическими.
Как определить ВОК вашей стрелы? В Интернете есть много источников с калькуляторами, которые сделают эту работу за вас, но вычислить самостоятельно достаточно просто. Вот как я это делаю, и, поскольку я не волшебник математики, это довольно просто. Формула: [(ABP Ã · TAL) — 0,50] x100 = FOC%
ABP — это расстояние до точки баланса стрелки от острия стрелки, а TAL — общая длина стрелки.(Эта формула отличается от формулы, рекомендованной AMO. Она дает тот же ответ, но я обнаружил, что ее немного проще использовать.) Все, что вам нужно, это рулетка и что-то, на чем можно балансировать стрелку (например, карандаш ) использовать формулу.
Что делать, если FOC вашей стрелки слишком низкий? Возможно, вам придется использовать более тяжелую головку или заменить валы.Но будьте здесь осторожны. Добавление более тяжелой головы может изменить острие стрелы, а это означает, что вам, возможно, придется использовать другую стрелу или, по крайней мере, перенастроить лук.
Если вы действительно не хотите менять валы или компоненты и снимаете лопасти, попробуйте переключиться на перья. Как правило, они намного легче и могут сдвинуть ваш FOC на два процента и более. Вы также можете попробовать использовать более легкий наконечник.
Слегка изогнутая стрела или не выровненный широкий наконечник приведет к плохому полету стрелы.
Последний шаг — убедиться, что ваши стрелы абсолютно прямые и что ваши широкие головки идеально выровнены. Самый простой способ, который я нашел, — это использовать инструмент под названием «Инспектор стрел» от Pine-Ridge Archery. Одно быстрое вращение Arrow Inspector обнаружит даже малейший изгиб.
Этот инструмент также неоценим для проверки выравнивания широкополосной головки. Он покажет, является ли ваша вставка квадратной в стержне и / или погнута ли широкая головка.Он также идеально подходит для установки традиционных головок. Хотя у меня никогда не было гнутых головок от моих любимых производителей, никогда не помешает проверить каждую головку. Деформированная широкая насадка или искривленная стрела могут привести к ужасному полету стрелы.
Обратите внимание, что я ничего не упоминал здесь о совмещении лезвия бродхеда с оперением. Это еще одна история у костра, опровергнутая научными исследованиями. Те люди, которые настаивают на том, что это имеет значение, вероятно, столкнулись с плохо выровненной вставкой.Вращение вставки для совмещения лезвий бродхэда с оперением, вероятно, улучшило общее выравнивание бродхэда.
Также обратите внимание, что нигде в этой статье я не упоминал о переходе на другой тип Broadhead, если что-то не работает. Конечно, некоторые бродхэды летают иначе, чем другие, если звук лука отключен, FOC неправильный или оперение слишком маленькое, но вы сможете заставить почти любую голову летать достаточно хорошо, если принять во внимание все переменные.
Если проблема не исчезнет, повторите эти четыре шага еще раз.В частности, перепроверьте свою мелодию и подумайте о том, чтобы добавить немного дополнительного оперения. Помните, что изменение на одном шаге может повлиять на другие шаги. Например, переключение на более тяжелую головку для улучшения FOC может сделать вал слишком мягким и изменить вашу настройку. Обратите внимание, что все вышеперечисленные шаги применимы и к механическим головкам. Хотя их обычно легче настраивать, чем головки с фиксированным лезвием, они все же не полевые очки. Ненавижу это говорить, но если вы не готовы немного поработать, чтобы заставить головки с фиксированными лезвиями летать так, как должны, и все еще собираетесь охотиться с луком, то вам, вероятно, лучше использовать механическую головку.Они могут пробивать не так хорошо, как обычные головы, во всех ситуациях, но с большей вероятностью попадут туда, куда вы целитесь, если вы не настроены должным образом.
Заставить ваши широкополые головы летать по-настоящему не должно быть утомительным занятием. Немного внимания к деталям имеет большое значение. После всего лишь одного дня веселья на стрельбище вы должны быть готовы к охоте. После того, как ваше оборудование настроено, не жалуйтесь мне, если вы скоро срежете лопасти своих стрел, потому что ваши широкополые головки так хорошо группируются.
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Щелкните здесь, чтобы перейти на следующую страницу
Вы только что купили свой первый прицел, и вам нужно прицелиться?
Какие прицельные приспособления вам подходят?
Как лучше всего прицеливаться из лука?
Единственный способ узнать это — это выйти и начать где-нибудь, и мы покажем вам, где это.
Мы обсудим общие расстояния, используемые для установки кеглей, а также наш любимый способ прицеливания из лука.
На каком расстоянии лучше всего смотреть в лук? Здесь и там вы найдете различные ответы в зависимости от предпочтений человека, дающего совет. Мы проведем вас прямо, так как оптимальные расстояния для вас будут зависеть от нескольких факторов:
Все эти факторы будут учтены поскольку мы обсуждаем наиболее часто используемые прицельные приспособления для многих стрелков из лука.
Наиболее распространенная настройка верхнего штифта как для древесины, так и для открытых полей — 20 ярдов.
В наши дни большинство блочных луков достаточно быстры, чтобы различать траекторию стрел на расстоянии 10-20 ярдов очень мало. В этом случае первая булавка обычно устанавливается на расстоянии 20 ярдов, которая также служит булавкой на дистанции 10-25 ярдов. Вы можете быть на несколько дюймов выше при использовании 20-ярдовой булавки для 10-ярдовой стрельбы и на несколько дюймов ниже при 25-ярдовой стрельбе.
Чтобы таким образом обеспечить точные и точные выстрелы с помощью 20-ярдовой булавки, вам нужно знать, как будут работать ваш лук, стрелы и прицел. Стреляйте стрелами!
У вас разница в 5 дюймов или больше? Вам нужно вместо этого начать с 10-ярдовой булавки? Если вы снимаете с подставки на дереве, вы можете это сделать. Вы также должны знать позиции и размеры зоны поражения вашей дичи, если вы охотник.
Для луков с малым весом, которые включают в себя натяжные грузы 40 фунтов, потребуется верхний штифт, который должен быть установлен на 10 или 15 ярдов.Речь идет о размещении выстрела, которое включает в себя приближение к цели достаточно близко, чтобы она могла сделать этичный выстрел.
Факторы, о которых следует подумать:
Вы можете увидеть некоторых стрелков с прицельными метками с шагом 5 ярдов.Пример включает: 15, 20, 25, 30, 35 и 40 и другие подобные варианты. Опять же, личные предпочтения здесь являются правилом.
Последовательные 5-ярдовые прицелы обычно видны на прицелах с 5-7 или более штифтами, и у этой установки штифтов есть как плюсы, так и минусы.
Преимущества включают меньшее расстояние при стрельбе, булавку для любого разумного расстояния и меньшее расстояние в ярдах для уверенной стрельбы.
Однако недостатки могут перевесить преимущества. Когда шаг небольшой и у вас обычно быстрый лук, булавки будут сложены очень близко друг к другу.Скорее всего, вы выберете не ту булавку для стрельбы.
Булавки, расположенные слишком близко друг к другу, также могут блокировать значительную часть цели. Чем больше у вас булавок, тем больше они загораживают поле зрения.
Даже 10-ярдовое расстояние является наиболее распространенной и универсальной установкой для охотников на многие типы добычи в полевых условиях. Он может начинаться с 20-ярдовой булавки и продолжаться оттуда, или может начинаться с 15- или 25-ярдовой булавки и следовать их примеру.
Приращение по 10 ярдов дает достаточно места между кеглями, чтобы адекватно видеть цель и при необходимости стрелять в промежутки. Однако сложность в достижении точности и точности на дальностях более 50 ярдов возрастает, особенно при стрельбе с разрыва. Когда вы выдвигаете контакты на большее расстояние, падение стрелки, ошибки пользователя и проблемы с формой увеличиваются.
Удерживаться или задерживаться не так-то просто, когда вы замерзли, голодны, устали или накачиваетесь адреналином из-за 10-балльной защиты, которая только что попала в поле зрения в 30 или около того ярдах от вас.Теперь может быть полезно разделить расстояние на 5 ярдов для нижних штифтов, таких как 20, 30, 40, 45 и 50 или 20, 30, 35, 40 и 45. Найдите вариант, который подходит для вашего лука. настройки и ваш стиль стрельбы.
Подумайте:
Чем больше у вас кеглей, тем дальше вы сможете стрелять на практике, действительно ли вы стреляете так далеко в поле.Практика на 60 и 70 ярдов может сделать ваши группы на 20-40 ярдов более плотными и легкими в выполнении. Тем не менее, это загромождает изображение прицела и может побудить вас делать снимки, которые вам не следует делать в полевых условиях.
Золотая середина больше связана с правильным количеством выводов для вашей установки. Нет необходимости загромождать изображение прицела большим количеством булавок, чем вы реально используете в полевых условиях.
Общее практическое правило — 3 кегли для многих охотничьих приложений и 5 кеглей для охоты на запад или дальний выстрел.Конечно, есть охотники, которые очень хорошо справляются с настройкой одного штифта, чтобы полностью исключить процесс стрельбы по промежуткам. Где вы участвуете в дебатах об одном или нескольких выводах?
Если вы один из тех охотников, которые толкают нижние штифты вниз, насколько это возможно, чтобы убрать их с дороги, но вы оставляете их на время «на всякий случай», фиксированный штифт с поплавковым бантом зрение послужит вам лучше.
Часто производитель лукового прицела будет рекомендовать в инструкциях по установке и визированию, на каком расстоянии должен быть установлен первый штифт, а также приращения расстояния для следующих штифтов.
Хотя шаг в 10 ярдов, безусловно, является стандартом и является универсальной установкой, цель состоит в том, чтобы найти, какая установка лучше всего подходит для вас. Вы не узнаете этого, пока не выйдете отсюда и не начнете практиковаться.
У каждого производителя и модели одноштифтовых прицелов есть немного разные инструкции по прицеливанию и прилагаемые прицельные ленты.Важно следовать настройке, рекомендованной производителем, чтобы добиться максимального потенциала и точности с вашего взгляда.
Хорошо принятым методом является установка 20/60, которую мы объясним ниже.
После того, как вы закончите прицеливание, пора вытащить трехмерные цели и мишени с 10 кольцами и проверить свои навыки.Вы можете быть удивлены, обнаружив, что ваши группы стали теснее, чем когда-либо. Но разве это единственный способ прицеливания из лука?
Каждый может использовать немного другой метод прицеливания, точно так же, как они могут использовать разные расстояния для прицеливания в свои пальцы. Некоторые могут настраиваться как влево / вправо одновременно, так и для снимков вверх / вниз. Это основной способ регулировки, особенно при использовании традиционных 10-кольцевых мишеней.
Используйте наиболее знакомую вам систему.Узнайте, какое расстояние или метод визирования вам больше всего нравится, выбравшись туда и сделав несколько патронов. Прицелитесь и стреляйте точно!
Саймон заядлый энтузиаст активного отдыха, который стремится предоставить вам самую свежую, точную и понятную информацию об охоте, оптике и природе.