Штукатурка – одна из самых распространенных строительных операций. Оштукатуривание позволяет выровнять стену и подготовить основание к последующей финишной отделке. В этой статье мы рассмотрим самый простой способ, который хорошо подходит для новичков.
Подготовка основанияПодготовку основания начинают с очистки поверхности. С покрытия надо удалить пыль, грязь и жирные следы. Куски раствора на кирпиче и наплывы на бетоне нужно сбить шпателем. Дефекты создают дополнительные неровности, поэтому не получится адекватно оценить перепады, пока эти работы не будут проведены. Металлические элементы надо зачистить от коррозии.
Удаление старых дефектов, которые могут помешать последующим работам.
При работе по оштукатуренной стене надо обязательно простучать поверхность, чтобы выявить пустоты. От удара стена издает характерный звук, мастера обычно говорят, что штукатурка «бухтит».
Класть свежий раствор на старую штукатурку с пустотами не рекомендуется, в будущем это покрытие может отвалиться.
Штукатурку, которая бухтит, надо снять.
Сначала надо проверить стену на наличие перепадов, для этого нужно взять длинный уровень и приложить к стене. Уровень не должен попадать на остатки старого раствора, которые сильно выступают от стены, при обнаружении их необходимо сбить.
Прикладывать уровень надо в разных направлениях, чтобы понять, где находится самая выступающая точка стены.
После определения самой выступающей части стены можно переходить к разметке маяков. Первый маяк намечают через 15 — 30 см от угла. Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила (130 -160 см). Для разметки вертикали маяка можно использовать уровень или отвес.
При наличии лазерного уровня все работы будут проходить значительно проще. Лазерную отметку устанавливают на расстоянии 5 см от стены. По ней будем ровнять маяки.
Если используется метод без саморезов, то расстояние до линии лазера должно составлять сумму высоты правила и высоты маяка (0,6 мм).
Когда вертикали отмечены, можно нанести места крепления саморезов. Расстояние до крепежей от пола и потолка должно составлять по 5 см. Шаг между метизами 55-60 см. По вертикали маяка надо найти самую выступающую точки стены, в этой точке будет установлен первый саморез.
Определение самой выступающей точки стены под первый саморез.
Маяки можно крепить к стене и без саморезов, но с ними сложнее допустить ошибку, поэтому такой способ установки более предпочтителен для новичков.
В отмеченных под саморезы точках делают отверстия, в которые забивают дюбели.
Закручивать саморезы начинают от самой выступающей части стены, которую мы нашли с помощью уровня. По первому саморезу выставляют все остальные. На отвертку надо приклеить кусочек малярного скотча. По линии лазерного уровня на скотче делают отметку.
По этой отметке надо установить все остальные саморезы по вертикали, закручивать метиз надо до тех пор, пока отметка на отвертке не совпадет с линией лазера.
По такому же принципу надо закрепить саморезы маяка с другой стороны стены. После установки крайних маяков проще установить центральные.
Между крайними саморезами можно натянуть шнурок для выравнивания метизов центральных маяков.
Чтобы закрепить маяк на саморез, можно воспользоваться специальной площадкой с защелкой. Её надо утопить в стене, чтобы не делать слой штукатурке толще. Наличие таких крепежных элементов не является обязательным, на саморезы можно положить горки штукатурки и клеить маяки сразу на них. Шляпка метиза не даст маяку «утонуть».
Если использовать маяки на площадке, то под этот элемент надо сделать заглубление в стене.
Горки штукатурки должны обеспечить маяку достаточную жесткость, чтобы под правилом они не прогибались. Наличие площадки под маяк все равно требует подкладывания на саморез штукатурки.
Перед укладкой штукатурки под маяки поверхность под ними надо загрунтовать, то же самое надо проделать перед укладкой штукатурки на остальную часть стены.
Для пористых поверхностей используют пленкообразующую грунтовку, для рыхлых материалов – грунты глубокого проникновения. Гладкие покрытия, с которых соскальзывает раствор грунтуют бетонконтактом.
Маяки нарезают с помощью ножниц по металлу. Правильность установки проверяют правилом и уровнем. Необходимо проверять не только вертикальное расположение, но и горизонтальное. Соседние маяки должна располагаться на одном уровне.
Проверка уровня между двумя маяками.
Чтобы получить угол в 90 градусов, нужно к лазерной метке приложить угольник, затем переместить лазер к другой стороне угольника. Отношение саморезов к лазерной плоскости должно быть таким же, как и на перпендикулярной стене.
Альтернативный способ установки маяковПри этом способе не используют саморезы, маяки устанавливаются на небольшие плюшки раствора. Время работы сокращается, но есть вероятность вдавить маяк слишком сильно в раствор.
В этом случае от стены отмеряют расстояние, которое составляет ширину правила и высоту маяка (0,6 мм). По вертикали наносят раствор, затем на него монтируют маяк.
Раствор под маяки надо наносить точечно, не делая сплошную подложку, так как это может привести к неравномерному застыванию и растрескиванию штукатурку.
К маяку прикладывают правило с уровнем и давят до тех пор, пока правило не сравняется с отметкой лазерного уровня. Такую операцию повторяют и между двумя направляющими.
Выравнивание двух маяков (вид сверху).
Приготовление смесиДля выравнивания стен рекомендуется использовать готовые штукатурные смеси, в этих составах все ингредиенты находятся в нужном соотношении, они обычно не нуждаются в специальных добавках. Вода для раствора должна иметь температуру от +5 до +20 градусов.
В чистую емкость наливают воду, затем в эту же емкость засыпают сухую смесь.
Емкость для смешивания должна быть чистой, в ней не должно присутствовать частиц старой штукатурки.
Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «16 распространенных ошибок при штукатурке стен»
Первоначально смесь размешивают с помощью шпателя, до однородного состояния штукатурку доводят с помощью дрели-миксера.
Нанесение штукатуркиШтукатурку наносят с помощью узкого шпателя и широкой затирки (гладилки). Профессиональные мастера накладывают смесь накидкой, но такой способ может быть сложен для новичков. Первый «черновой» слой штукатурки называется накрывка, можно наносить его двумя способами:
Штукатурку проще укладывать сверху, так швы будут менее заметны, а излишки раствора не будут падать на готовую стену.
Когда все пространство между двумя маяками заполнено раствором, накрывку разравнивают правилом. Правило ставят между двумя маяками и тянут его вверх по зигзагообразной траектории, срезая излишки раствора. Оставшуюся на правиле смесь можно использовать для укладки на другие участки стены.
Если на поверхности образовались неровности и пузыри, то это значит, что штукатурка не достает до основания. Смесь в этих местах надо удалить и положить заново.
Полосы у пола и потолка штукатурят в последнюю очередь, когда раствор на стене застынет.
Пока раствор не застыл, надо удалить маяки, для этого их подцепляют отверткой и вытаскивают, также нельзя забывать о саморезах – их надо выкрутить. После извлечения маяков образовавшиеся штробы замазывают штукатуркой.
Финишная затирка поверхностиФинишную штукатурку разводят до жидкого состояния и наносят гладилкой. Раствор делают небольшими порциями, чтобы он не успел высохнуть.
Его наносят на стену гладилкой, инструмент держат под углом 45 градусов к стене.
Круговым движениями затирают квадрат за квадратом, пока на подошве гладилки не перестанут оставаться излишки раствора.
Оштукатурить стену своими руками можно, если точно соблюдать последовательность работ. Особое внимание надо уделить подготовке основания и измерительным работам. Работы проще проводить с качественным инструментом.
Хорошо оштукатуренные стены всегда смотрятся очень эстетично и аккуратно, но чтобы добиться таких результатов нужно проделать достаточно трудоемкую работу.
Штукатурка стен своими рукамиШтукатурка стен своими руками может быть проведена в том случае, если начинающий мастер хорошенько изучит то, как осуществляется этот процесс, поймёт, что для его проведения нужно, и разберётся в основах технологии подобной работы.
Однако, чтобы выполнить оштукатуривание стен качественно, важны не только теоретические знания, но и хотя бы небольшая практика в этой работе.
Поэтому, если нет опыта в штукатурных «манипуляциях», нужно для начала попробовать свои силы на небольшом участке стены. Проводя подобную тренировку, можно хотя бы немного «набить руку» в наброске раствора и в его разравнивании.
Такой опыт пригодится не только владельцам частных домов, но и хозяевам квартир в многоэтажках, так как, к сожалению, даже в панельных домах стены, зачастую, нуждаются в достаточно серьезном выравнивании.
Материал для нанесения штукатуркиШтукатурная смесь для отделки стен выбирается в зависимости от того, из чего выстроены стены здания. Кроме того, учитывается условия, где будут проводиться работы — внутри помещения или снаружи строения.
Важно уметь правильно выбрать нужный раствор для конкретных условийШтукатурка
Известь добавляется и в том случае, если работы проводятся в помещении с повышенной влажностью или же снаружи строения.
При получении слишком густого состава допускается (хотя и не приветствуется) добавление небольшого количества воды.
При необходимости на стену закрепляется армирующая стекловолоконная сетка – «серпянка».Выбирая составы для выравнивания стен, нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Это необходимо для комфортной работы по оштукатуриванию, для хорошей адгезии растворов стеной и для качественности выполненной задачи – максимально длительному сроку службы оштукатуренных стен.
В многообразии строительных сухих смесей несложно запутаться. Внимательно читайте инструкции!Нужно отметить, что в настоящее время в строительных магазинах представлено очень большое количество готовых смесей на разных основах и предназначенных для разных поверхностей. Это очень удобно – при подготовке составов не нужно будет ломать голову с определением и дозированием пропорций его ингредиентов, так как достаточно будет просто развести смесь водой в указанной на упаковке консистенции.
При выборе или самостоятельном изготовлении штукатурного состава, можно воспользоваться следующими таблицами:
Таблица 1.
| Показатель | Нормы для марок | Методы испытаний | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сцепляющий раствор ЛС 10/90 | Выравнивающий раствор ЛС 35/95 | Сцепляющий раствор ЛС 50/50 | Сцепляющий раствор ЛС 65/35 | Отделочный раствор Файн Коут ЛС 50/50 | Шпаклевка Термонит | Шпаклевка для блоков | ||
| Рекомендуемая толщина слоя в мм | 3÷5 | 5÷15 | 5÷15 | 5÷15 | 3÷10 | 2÷10 | 3÷10 | ТУ п.1.2 |
| Рекомендованный расход воды л/25кг | 3,5÷4 | 3,5÷4 | 3,5÷4 | 3,5÷4 | 4÷5 | 5,5÷6 | 6÷7 | ТУ п.1.2 |
| Предполагаемая прочность при сжатии в МПа не менее | 16 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 20 | ГОСТ 5802-86 |
| Предполагаемая прочность при изгибе в МПа не менее | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ГОСТ 5802-86 |
| Адгезия с основанием в МПа не менее | 0. 5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | ГОСТ 5802-86 |
| Средняя плотность раствора кг/м 3 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ГОСТ 8735-88 |
| РН | 12÷13 | 12÷13 | 12÷13 | 12÷13 | 12÷13 | 12÷13 | 12÷13 | ТУ п.1.2 |
Таблица 2. Рекомендуемые пропорции для некоторых штукатурных составов
| Характеристики поверхности стен | Состав раствора | |||
|---|---|---|---|---|
| Известковый, (с песком, гипсом, цементом) | Сложный (цемент, песок, гипс, известь) | Цементный-песчаный | Известково-гипсовый | |
| В помещениях с нормальной влажностью | ||||
| Кирпичные, бетонные, каменные | 1:4; 3:1; 2:1 | 1:1:6 | 1:0,3:4* | — |
| Деревянные | — | — | — | 1:1÷1,5÷2÷2,5 |
| Для помещений с повышенной влажностью и для наружных работ | ||||
| Кирпичные, бетонные, каменные | — | 1:1:4 | 1:3 | — |
| Деревянные | 1:1:6 | 1:4 | — | |
* Примечание — 0,3 извести в цементный раствор добавляется для пластичности. | ||||
| Примечание: подвижность раствора должна составлять при механизированном нанесении 60 ÷ 80 мм, при нанесении вручную 70 ÷ 80 мм | ||||
Перед началом штукатурных работ необходимо провести подготовительные мероприятия по очистке стен от старых отделочных материалов. Это делается для того, чтобы штукатурка хорошо ложилась и держалась на поверхности стены — с нее должно быть снято все, до основания. Стены, выложенные из разных материалов, требуют индивидуального подхода к их очистке.
Если после очистки стен на них обнаружатся трещины, их необходимо заделать, иначе положенная сверху них штукатурка может растрескаться на том же месте.
Заделка трещинОбнаруженные трещины нужно заделать обязательно, и проводится этот процесс разными способами, в зависимости от ширины и распространенности имеющихся дефектов.
Далее, получившийся зазор необходимо очистить от пыли с помощью щетки и обильно обработать грунтовкой.
… с последующей их заделкойПосле просыхания проникающего состава, трещина заделывается шпаклевкой на цементной или гипсовой основе с помощью шпателя, в уровень с поверхностью стены.
После полной полимеризации пены, ее излишки, выступившие за уровень поверхности стены, срезаются, а затем можно переходить к следующим процессам по подготовке к штукатурным работам.
Подготовка кирпичной стены
Для этого один из участков стены вначале простукивается молотком. Затем через появившиеся трещины отслоившаяся от ударов штукатурка подцепляется шпателем. При необходимости по его ручке постукивают молотком, отделяя слои штукатурки от стены.
Гладкую бетонную стену очистить от штукатурки или побелки проще, чем кирпичную, так как на ней штукатурка обычно держится хуже.
Если она ощутимая, значит, и штукатурка будет держаться на ней хорошо. Но песок при этом осыпаться со стены не должен.
Кроме этого, старое дерево очень часто может издавать неприятный запах, который запросто может просачиваться в комнату через слой новой штукатурки.Чтобы добиться идеальной ровности стены с помощью оштукатуривания, необходимо установить ориентиры, так называемые маячки, которые выставляются по строительному уровню.
Роль маячков обычно выполняют металлические направляющие, которые закрепляются на стене с помощью гипсового раствора — он быстро схватывается и держит металлический профиль в том положении, в котором его установили по уровню.
Идеальную вертикальность профилей контролируют с помощью отвеса.
После подготовки стен к нанесению штукатурки, можно переходить к приготовлению раствора.
Приготовление раствора для штукатурки
Сам процесс оштукатуривания чаще всего проводят в три этапа, накладывая раствор в три слоя.
Процесс можно проводить с помощью мастерка или же просто вручную, но в этом случае нужно обязательно надеть толстые резиновые перчатки.
— На кирпичные и бетонные стены раствор набрасывается толщиной чуть выше установленных маячков — это примерно 5 мм.
— На деревянные стены с обрешеткой толщина должна составлять около 8 ÷ 9 мм.
Можно приобрести смеси для каждого слоя штукатурки в готовом виде, где предусмотрены все составляющие, способствующие хорошей адгезии и прочности затвердевшей массы.
Если же раствор изготавливается самостоятельно, то чаще всего используют следующие рецепты для их изготовления:
Есть нюансы, которые нужно обязательно учитывать, перед тем, как замешивать раствор:
Разравнивать такие растворы тоже нужно сразу, так как чем тоньше слой нанесения, тем быстрее он будет высыхать.Замешивание растворов происходит следующим образом:
Еще раз хотелось бы напомнить о том, что смеси нужно подготовить столько, сколько мастер сможет использовать за 25 ÷ 30 минут, — если смесь изготовлена на гипсовой основе, и за 40 ÷ 60 минут — если на цементной.
После того, как раствор будет замешан, нужно сразу же переходить к первому этапу нанесения штукатурки на стену.
Техника нанесения штукатуркиУзнайте особенности процесса оштукатуривания стен из газобетона внутри помещения, из нашей новой статьи.
Как говорилось выше, чаще всего работа проводится в три этапа. Их и следует рассмотреть подробнее, чтобы знать, как правильно действовать.
Начинают набрасывать раствор с нижней части стены, постепенно понимаясь вверх. Набрасываемые горки штукатурки подниматься выше направляющих на 8 ÷ 10 мм.
Раствор, можно сказать, наляпывается на стену с небольшого размаха, с усилием, чтобы хорошо сцепиться со стеной.
Разравнивание первого, набросанного слоя правиломНабросав штукатурку в высоту от пола на 1000 ÷ 1200 мм, ее выравнивают с помощью правила. Его устанавливают на направляющие и медленно поднимают вверх, надавливая на раствор и распределяя штукатурку между направляющими плавными движениями влево ÷ вправо.
Благодаря пластичности состава, он может наноситься с помощью широкого шпателя.
Нанесение штукатурки вторым слоемРаствор забирается с помощью средней ширины шпателя из емкости и перекладывается на широкий шпатель, а затем накладывается на стену и распределяется по ней ровным слоем. Нанося смесь, необходимо выравнивать все полосы, остающиеся от ведения шпателем по поверхности.
Нанесение штукатурки на широкий шпательЭтот же слой должен скрыть проступающие полоски направляющих.
Финишный слой необходимо сделать максимально ровным, со сглаживанием всех полос и выравниванием незахваченных шпателем мест.
Для того чтобы не пропустить ни один изъян на поверхности, стену по касательной подсвечивают лампочкой при выключенном верхнем освещении.
Прежде чем решиться на покупку большого количества материалов для оштукатуривания стен, наверное, стоит для начала в строительном магазине приобрести несколько килограммов готовой штукатурной смеси и провести весь процесс на небольшом участке стены или на куске фанеры. Если все пройдет удачно, можно переходить к масштабной работе на стенах помещения.
Читайте также практическое руководство по рельефной штукатурке своими руками, в нашей новой статье.
И, по традиции, в завершение публикации – видео с мастер-классом по оштукатуриванию стены.
Видео: как правильно оштукатурить кирпичную стенуЧто такое гипс и как его нужно замешивать? Прочтите эту статью, чтобы получить рецепт, чтобы понять ответы на эти вопросы.
Парижский гипс использовался в качестве материала для поделок на протяжении тысячелетий. Это также один из самых универсальных материалов, используемых в строительстве. С химической точки зрения гипс представляет собой соединение гипса (минерала сульфата кальция), полученное в промышленных масштабах путем нагревания гипса до определенной температуры. Помимо искусства, ремесел и строительных работ, он используется в медицине, архитектуре, школьных проектах и противопожарной защите.
Существует несколько типов гипса в зависимости от используемых ингредиентов и методов приготовления. Следовательно, его рецепты могут варьироваться от одного продукта к другому.
Вы можете купить гипс в ремесленных и строительных магазинах. Другой экономичной и лучшей альтернативой является приготовление гипса самостоятельно. Делать его из разных ингредиентов — это весело, и вы можете добиться этого, обладая базовыми навыками.
Приготовление гипса – это простая домашняя работа, которую вы можете выполнить за несколько минут. А самое приятное то, что необходимые ингредиенты легко доступны в магазинах. Вы даже можете проверить свой кухонный шкаф на наличие необходимых принадлежностей. Ниже приведены вкратце распространенные и простые способы изготовления гипса, на которые вы можете ссылаться при изготовлении его дома.
Необходимые материалы
Инструкции
Необходимые материалы
Инструкции
Необходимые материалы
Инструкции
Полученный гипс можно использовать для нанесения кистью, изготовления форм, покрытия скульптуры и заливки цельного блока. Кроме того, с приведенными выше рецептами изготовление различных самодельных поделок, таких как тротуарный мел, маски для лица, цветочные горшки и пузырьковая краска, больше не будет для вас проблемой.
Более того, гипсу требуется очень мало времени для высыхания и затвердевания. Просто убедитесь, что вы продолжаете свой проект до того, как смесь высохнет.
Нравится это? Поделиться!
Без категорий
Подпишитесь, чтобы получать последние и лучшие статьи с нашего сайта автоматически каждую неделю (плюс-минус)… прямо в папку «Входящие».
Обновления блогаАдрес электронной почты *
Гипсовые формы могут быть очень полезны в студии для изготовления нескольких одинаковых объектов. Когда я делаю тарелку ручной работы, я накладываю кусок глины на гипс, обрезаю края и добавляю ножку, пока она еще находится в форме, перевернутой. Затем я позволяю глине затвердеть, чтобы она могла удерживать свою форму, и тогда я вынимаю ее из формы и переворачиваю.
В этом посте я покажу, как я делаю цельную гипсовую форму.
Показанный пример представляет собой гипсовую горбовую форму для тарелки. Я отлил гипсовую форму на колесо и сделаю по ней слепок, что позволит перенести элементы, отлитые из колеса, на пластины ручной сборки.
Пластинчатая форма сверху.
Стенки формы должны быть около двух дюймов в высоту.
Эта форма была брошена на колесо, при этом большое внимание было уделено внутренней части детали, так как именно она будет отлита. Я сделал мягкую кривую пластины и добавил кромку обода для пластины. Затем я добавил прямые стенки, поднимающиеся примерно на 2 дюйма или около того (вы можете сделать их толще, если хотите, но я бы не стал делать слишком толстые, так как форма будет тяжелой). Я позаботился о том, чтобы уделить много внимания внутренней части формы, отлитой из колеса, так как это будет окончательный отпечаток на глиняной плите, которую вы используете для формы для горба.
Дайте глине высохнуть до такой степени, чтобы она стала твердой и жесткой, и при прикосновении к ней не было видно отпечатков пальцев. Если вы видите свой отпечаток пальца, дайте ему высохнуть дольше, так как он слишком влажный и не будет держать форму, когда вы его отливаете. Потратьте некоторое время, чтобы разгладить глину и избавиться от любых нежелательных следов и обеспечить красивую гладкую форму.
Вы можете покрыть внутреннюю часть тонким слоем масляного мыла Мерфи, но это не обязательно. Это помогает предотвратить прилипание и застревание песка, песка или других частиц в вашей форме, но глина все равно будет отслаиваться без него, когда гипс застынет.
Застелите ведро пластиковым пакетом, чтобы вы могли легко удалять и выбрасывать излишки гипса.
Гончарная штукатурка номер один «остров».
Когда вы будете готовы отлить форму, вам понадобятся:
Два ведра по 5 галлонов
Гипс для керамики номер один
Теплая вода
Мешок для мусора
Респиратор NIOSH , одобренный для мелких частиц (это очень важно, не используйте сухой пластырь без него!)
Наденьте респиратор и не снимайте его. до тех пор, пока вы не уберете сухой гипс после того, как форма была отлита.
Застелите одно ведро мешком для мусора, чтобы вы могли легко выбросить лишний гипс и загрязненную гипсом воду, которой вы будете мыть ведро позже.
НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ШТУКАТУРКУ В РАКОВИНУ (в конечном итоге вы засорите трубы изнутри, и вам придется либо заменить их, либо удалить из труб штукатурку — не очень приятная работа). Облицовка ведра помогает сохранить ведро и позволяет легко избавиться от гипса позже.
Добавьте воду в выровненное ведро, это будет вода для полоскания. Определите объем воды, который, по вашему мнению, вам понадобится для формы, и добавьте теплую воду во второе ведро. Это будет ведро, в которое вы будете добавлять гипс.
Возьмите свой гипс и двумя руками осторожно вотрите горсть гипса в ведро без подкладки, позволяя сухому гипсу мягко падать в воду. Продолжайте делать это до тех пор, пока в вашем ведре не появится маленький островок, который не исчезнет сразу.
Медленно перемещайте руку, чтобы разбить куски гипса.
Держите руку в форме буквы «С», когда размешиваете пластырь.
Вам нужна консистенция густых взбитых сливок.
Когда у вас будет остров из гипса, вы можете начать смешивать его осторожно с водой. Можно голыми руками, так как гипс не навредит, но может высушить кожу. Я предпочитаю не носить перчатки, потому что чувствую, что это дает мне больше контроля над разрушением гипса и не создает слишком много пузырьков при этом.
Смешайте гипс одной рукой в форме буквы «С» (см. выше), медленно обведите и осторожно разбейте рукой на кусочки. Вы не должны мешать слишком много или слишком энергично, так как вы создадите больше пузырьков в своем гипсе. Вам нужна консистенция, похожая на густые жирные взбитые сливки. Если вы считаете, что ваш гипс слишком жидкий, не стесняйтесь добавить больше гипса другой сухой рукой.
Когда все большие куски гипса растворятся и у вас получится густая консистенция взбитых сливок, гипс готов к заливке в форму. Действуйте быстро, так как гипс схватывается в течение 5-10 минут.
Влейте ОСТОРОЖНО и МЕДЛЕННО в форму, заливая только на край формы. Это позволяет гипсу медленно заполнять форму и помогает уменьшить пузырьки воздуха.
Крупный план пузырей, от которых вы хотите избавиться.
Пусть ваша форма сидит и затвердевает!
Теперь, когда ваша форма заполнена гипсом, найдите время, чтобы БЫСТРО вылить излишки гипса в выровненное ведро и использовать эту воду, чтобы ополоснуть ведро, чтобы предотвратить застывание гипса в нем. Вам не нужно следить за тем, чтобы он был очень чистым на этом этапе, но обязательно избавьтесь от большей части лишней штукатурки.
После очень быстрого ополаскивания ведра вам захочется вернуться к своей форме, пока гипс еще не высох. Вы можете сделать несколько вещей со своей формой, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Вы можете слегка подтолкнуть и подтолкнуть стол бедром, ударить кулаком по столу рядом с формой (но через некоторое время это может утомить), но вы захотите сделать что-нибудь, чтобы аккуратно толкнуть форму. чтобы пузырьки воздуха поднялись на поверхность и убежали. Вы поймете, что все в порядке, когда пузырьки воздуха перестанут выходить на поверхность.
Дайте форме застыть, она должна стать твердой примерно через 15 минут и по-настоящему теплой на ощупь примерно через 30 минут. Я заметил, что через час гипс довольно хорошо застыл, и его можно снять с глиняной формы. Перед установкой и охлаждением он нагреется, поэтому следите за этим процессом.
Вымойте пластырь и дайте ему полностью высохнуть перед использованием. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, я буду рад их услышать!
How To.
