Многие дачники делают на своих земельных участках небольшие сараи для хранения различного хозяйственного и огородного инвентаря. Подобные сооружения можно сделать из самых разных материалов. Некоторые садоводы возводят такие постройки собственноручно. Сегодня мы поговорим о том, какими особенностями обладают сараи с габаритами 3х6 метров и о том, как их можно построить самостоятельно.
Дачные сараи 3х6 метров считаются относительно вместительными постройками. В них сможет уместиться различное оборудование, инструменты. Чаще их делают из деревянного или металлического каркасного материала.
Хозпостройка может быть сделана в различных вариантах. Чаще дачники изготавливают «холодные» сооружения, в них не создают гидроизоляционный слой. Такие конструкции являются наиболее простыми, их сможет создать практически любой человек.
Также существуют «холодные» сараи с защитой от атмосферной влаги. Полностью удалить всю лишнюю жидкость в таком хозяйственном помещении практически невозможно, потому что внутри в холодное время года образуется конденсат.
«Теплый» сарай на даче часто используется не только как хранилище, но и как удобная мастерская.
В таких помещениях делают качественную гидроизоляцию и организуют отопительную систему.
Можно заранее самостоятельно составить свой проект будущего сарая. Если вы не хотите тратить на это время, можно найти на просторах интернета уже готовую пошаговую схему со всеми размерами.В настоящее время существует огромное количество различных чертежей хозблоков размером 6х3 с односкатной или двускатной крышей. Можно подобрать схемы сборных моделей с внутренней планировкой.
Кроме того, такие блоки отличаются высоким уровнем прочности, надежности и долговечности, при этом они пропускают воздух, являются абсолютно безопасными для человека, не содержат токсичных элементов.
Также часто такие каркасные сооружения изготавливают из деревянного материала. Их можно сделать даже из ненужных остатков и брусков. В готовом виде такие сараи будут иметь небольшую массу, при необходимости их можно будет легко перенести на другое место. В процессе изготовления древесину рекомендуется покрывать специальными защитными составами, которые будут предотвращать образование на материале грибка, проникновение мелких грызунов и насекомых.
Металлический профильный материал также используется для строительства таких хозпостроек. Такая основа является довольно прочной и долговечной.
Но при строительстве металл стоит покрыть защитными растворами, которые предотвратят образование коррозии.
Если вы будете изготавливать каркасный сарай, то тогда можно сформировать фундамент свайного или столбчатого типа. Для производства моделей из более тяжелых блоков, рекомендуется подготовить основание ленточного вида. Тип фундамента во многом будет зависеть от почвы, на которой будет возводиться хозяйственная конструкция. На глинистой земле не стоит формировать столбчатую основу.
Для этого понадобятся деревянные колья и строительная рулетка. Для создания ленточного фундамента нужно будет вырыть яму глубиной не менее 45–50 сантиметров. После этого туда насыпают смесь, состоящую из песка и щебня, и монтируют опалубки. На месте сооружают гидроизоляционный слой, чтобы защитить конструкцию от влаги. Далее делают установку каркаса из арматуры. В конце все это заливают бетонным составом. Раствор обязательно должен полностью застыть, только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.
Для организации свайного фундамента лучше сразу обратиться к специалисту. Делать его самостоятельно довольно сложно, это займет слишком много сил и времени.Некоторые сараи делают вообще без фундамента.
Таким образом можно построить хозяйственные конструкции временного типа. Основную часть при этом делают из бруса и досок. Такой вариант сможет подойти только для невысоких сооружений (до 2,5 метров в высоту), так как более высокие строения обладают парусностью, их может снести сильными порывами ветра.
На глинистых почвах конструкции без фундамента возводить не рекомендуется, так как при сезонных осадках там будет скапливаться большое количество лишней жидкости, которая будет быстро разрушать основание сарая. Оптимальным вариантом для таких построек станет песчаная водонепроницаемая почва.
На таком земельном участке хозблоки смогут простоять несколько сезонов подряд. Подобные сооружения без основания являются наиболее дешевыми и простыми помещениями для размещения на огороде.
Как только фундамент для сарая будет сделан, можно перейти к сооружению каркасной части. Первостепенно осуществляется монтаж вертикальных несущих стоек из дерева. После этого зашивают пол и фиксируют стропила (они будут нужны для создания в дальнейшем односкатной крыши).
Каждую опору предварительно следует зафиксировать на нижней обвязке.
Сделать это можно при помощи саморезов по дереву. После этого нужно взять строительный уровень и выставить точное горизонтальное положение, в конце конструкцию дополнительно закрепляют полуметровыми подкосами.
Когда все стойки будут зафиксированы, их закрепляют строительными подкосами, после чего выполняют обвязку верхней части каркаса под будущую крышу односкатного вида.
Для того чтобы придать каркасному сооружению большую прочность и жесткость, следует зашить напольное покрытие шпунтованной доской.
Затем все деревянные элементы будущего сарая тщательно обрабатываются специальным защитным составом и прозрачным строительным лаком. Все это лучше наносить в несколько слоев.
Для монтажа сетки и стропил, верхнего свеса крыши нужно будет зафиксировать еще один горизонтальный брус. Запил посадочного места на балке выполняется по заранее сделанной разметке, можно взять уже готовый шаблон. После монтажа и выравнивания каждой балки надо забить образовавшееся между ними открытое пространство досками небольшой длины. Они позволят избежать смещения в будущем, а также значительно усилят основание крыши.
Далее можно приступать к изготовлению крыши. Стропила такого покрытия оформляют обрешеткой. Если вы планируете использовать рубероид либо гибкую черепицу, то тогда на деревянные доски нужно будет дополнительно уложить листы ОСБ, также можно забить обрешетку деревянной вагонкой.
Односкатную крышу легче всего оформить профнастилом. Такой металлический материал сможет выдержать практически любые природные катаклизмы. Уложить основу сможет любой человек.
Начинать стоит с левого листа в нижней части.
Каждый отдельный элемент нужно стыковать с предыдущим вперехлест. Все места с нахлестами, а также верхний и нижний края необходимо закрепить кровельными гвоздями с шайбами из силикона.
По боковым сторонам кровельного покрытия фиксируют ветровые планки. Они защищают крышу от порывов ветра и от затекания жидкости. Под нижним свесом прибивают еще одну рейку для организации водоотвода.
Верхний свес лучше дополнительно защитить при помощи одного экрана, состоящего из древесных планок.
Сараи иногда делают с двускатной крышей. Такие постройки предусматривают наличие конькового узла. Его можно сделать разными способами.
Финишный материал в этой части монтируется свободно, так как там обязателен небольшой зазор, предназначенный для того, чтобы под кровлей смог свободно циркулировать воздух. Можно установить дополнительные элементы, которые защитят от большого количества воды.
Для отделки стен чаще всего используют простую вагонку или листовую основу ОСБ. При необходимости нужно позаботиться об утеплении на зиму. Для облицовки понадобится смонтировать на стены рейки и подкосы. Образовавшиеся щели между досками необходимо заделать при помощи монтажной пены. В конце все излишки аккуратно срезают и обрабатывают атмосферостойкой краской.
О том, как построить сарай 6х3 своими руками, смотрите в следующем видео.
youtube.com/embed/lq6c095ku5o?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.
А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.
Так как сарай планировалось сделать по каркасной технологии, то фундамент можно сделать столбчатый с блоков. Для этих целей я использовал пустотный бетонный блок (просто не нашел цельный), пустоты которого были заделаны раствором.
Первым делом нужно определиться с местом и уже потом приступать к разметке пятна застройки. Для разметки мне понадобились деревянные колышки и шпагат (можно использовать леску, веревку).
Колышки я вбил дальше пятна застройки на расстоянии около метра, чтобы они не мешали мне при установке блоков.
Натянув шпагат, проверил диагонали, они должны быть равными. Разметил места установки блоков и принялся копать ямы глубиной 30 – 50 см. Нужно убрать под блоками растительный слой грунта и засыпать щебнем или песком, что я и сделал. Таким образом, максимально повысил устойчивость фундамента.
Все блоки должны быть установлены в одной строго горизонтальной плоскости. Делал это с помощью уровня, количеством щебня регулировал высоту. Щебень засыпал послойно, каждый слой утрамбовывал.
На этом мой первый этап строительства был завершен и фундамент остался зимовать.
В различных регионах есть свой определенный перечень наиболее применяемых строительных материалов — где-то это кирпич или блоки, где-то брус или бревно. Но большинство временных или хозяйственных построек сооружают именно по каркасной технологии, это связано со следующими преимуществами такого метода:
И самое главное — практика показала, что деревянный сарай по каркасной технологии можно построить всего за 2-3 дня, если у вас уже есть хотя бы небольшой опыт выполнения строительных работ. И даже новичок в таких делах способен справиться всего за неделю, главное — подойти к решению задачи серьезно. А избежать наиболее распространенных ошибок поможет следующая пошаговая инструкция.
Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).
Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.
Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.
Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.
Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.
Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см.
Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.
Вот и готова основа под стены.
Каркас стен сначала собирал на полу, потом подымал, выравнивал и закреплял к балкам основания. По поводу сборки, то данную работу можно с легкостью проделать самому, а вот поднять и закрепить стену самостоятельно будет тяжело, потому что конструкция довольно тяжела (из-за влажной древесины) то и дело пытается упасть. Для этих целей нужен помощник.
Чтобы ускорить процесс строительства сарая своими руками я применял бензопилу для распила досок и шуруповерт для закручивания шурупов. Можно использовать электролобзик, если на участке уже есть электричество.
Рекомендую при любом строительстве использовать как можно больше всевозможных электрических, механических и бензиновых инструментов и механизмов для ускорения и облегчения работ. Только тогда весь процесс будет приносить удовольствие.
При сборке каркаса стен я допустил одну ошибку – не установил раскосы (наклонные доски в углах сарая). Потом их довольно тяжело было монтировать. Раскосы придают пространственной жесткости всей конструкции и жизненно необходимы, так что не забываем их устанавливать.
Расстояние между стойками каркаса я брал 70-80 см, так как в будущем не планирую его утеплять. Если же сарай будет утепляться, то шаг стоек должен соответствовать ширине утеплителя, а это 490 или 590 мм.
В каркасе нужно заранее предусмотреть дверные и оконные проемы и установить горизонтальные перемычки.
После того, как каркас стен собран, можно устанавливать стропила крыши. Это те ж самые доски 100х50 мм с шагом около 700 мм. Крепил я стропила с помощью металлических уголков с одной стороны и гвоздями с другой. Напомню, что если вы планируете утепляться, то шаг нужно делать в соответствии с шириной утеплителя.
Самый удобный и простой в полдерева. Для этого разметить карандашом и аккуратно выпилить ненужные части. Затем убрать лишнее стамеской;Как можно заметить, сарай несложен в конструктивном плане, к тому же требует только начальные плотницкие навыки. Поэтому, имея чертеж вместе с инструкцией, построить сарай не составит большого труда, даже строя его в одиночку.
Отделку стен я делал доской 150х25 мм, которую крепил на гвозди (60-70 мм) к стойкам каркаса.
При этом нужно постараться не зашить проемы окон и дверей. Здесь все очень просто приложил доску – прибил ее и так по кругу.
Через некоторое время доска просохнет, и образуются щели. Я их закрывал оконным штапиком, в результате чего сарай приобрел симпатичный вид.
Чтобы защитить доску от воздействий окружающей среды и разного рода насекомых вскрыл сарай снаружи отработкой масла. Довольно дешевый, но не безопасный с пожарной точки зрения способ защиты дерева. Потратил 10 литров отработки.
После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.
Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:
Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.
Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:
1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).
Для этого:
2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм; 3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы; 4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать; 5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов.
Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей; 6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.
Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.
После пропитки можно приступать,как указано ниже:
Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:
⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах; ⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами; ⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.
Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.
Наклон односкатной крыши
Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.
А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.
Расчет материалов для крыши односкатного типа
Все материалы зависят от габаритов хозблока:
Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;По поводу кровли продумывал много вариантов, но в конечном итоге решил сделать из рубероида. И это очередной мой просчет, но об этом потом.
По стропилам сделал сплошную обрешетку из доски 150х25 мм.
Ее также вскрыл антисептиком, но только снаружи.
Для устройства кровли купил два рулона рубероида марки РПП-350. Разрезал его на куски по 4 метра и уложил вдоль ската крыши с нахлестом 20 см. Места стыков закрепил рейкой 40х20 мм.
Рассчитывал, что данная кровля прослужит мне несколько сезонов, но я ошибся, уже через две недели рубероид просто порвался в нескольких местах. Кровлю пришлось переделывать.
Причиной всему оказался рубероид плохого качества. Впредь не рекомендую делать кровлю из рубероида на бумажной основе. Лучше воспользоваться еврорубероидом толщиной 3-4 мм, который прослужит не один год.
В этот раз сделал еще более простой вариант – кровля из тепличной пленки с ультрафиолетовой защитой. И так, по сплошной обрешетке я уложил подложку из армированного полиэтилена (купил ее, когда планировал делать кровлю из ондулина).
Сверху, сплошным куском, положил тепличную пленку плотностью 150 мкн. Ее крепил, как и рубероид, рейкой 40х20 мм. За полгода никаких проблем с данной кровлей не было, посмотрю, как будет дальше.
Дверь я устанавливал б/у деревянную. Менял в квартире входную дверь, вот она и пошла в сарай. Дверную коробку сделал по месту из досок, купил петли и установил дверь.
Сделал два замка – один врезной, а второй навесной для пущей надежности.
Изначально планировал установить большое деревянное окно в сарай 1200х600 мм, но в строительном супермаркете купил недорогое металлопластиковое окно размером 800х600 мм его, конечно же, и установил. Для этого мне пришлось немного уменьшить оконный проем.
Окно крепил на универсальные саморезы 100х6 мм. Предварительно снял стеклопакет и просверлил по 2 отверстия сбоку в раме. Установил раму окна в проем и по уровню его закрепил саморезами. Поставил назад стеклопакет.
Снаружи проем оформил наличником и установил оцинкованный отлив. Внутри сделал деревянный подоконник и щели заполнил герметиком.
У меня получилось построить сарай своими руками приблизительно за 1000$, а по времени около месяца (2-3 часа в день).
Самым дорогим и основным материалом оказались доски. Еще пришлось купить некоторые инструменты.
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы.
Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные.
На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать.
Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют.
На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200
Строительство бревенчатых каркасных домов требует тщательного подбора материала. Для этих целей подходит строевой лесоматериал, достигший 70-90 лет. Отбирают крупные бревна, затем оцилиндровывают их и ручной рубкой формируют венцы для сруба.
Сравнительно небольшой вес каркасно-бревенчатых домов позволяет возводить их в большинстве случаев на мелкозаглубленных ленточных фундаментах. Если же по проекту требуется подвал, ленту можно заглубить. При высоком расположении грунтовых вод и слабых грунтах следует отдать предпочтение монолитной плите или свайному фундаменту.
Соединение бревен в срубе осуществляется при помощи паза, так называемой «канадской чаши». Такое соединение при высыхании бревна самоуплотняется, повышая тем самым прочность конструкции. Важно учитывать, что при этом толщина сруба в угловом стыке уменьшается, и, соответственно, уменьшается сопротивление теплопередачи этого узла.
Предлагаем ознакомиться Как сделать полок в бане правильно — инструкция
По планируемым линиям расположения стен через слой гидроизоляции к фундаменту анкерами крепится брус нижней обвязки из лиственницы 400*150 мм. Затем на него устанавливаются стойки из бревна и закрепляются раскосами. Все столбы каркаса связываются при помощи бревен верхней обвязки.
Далее можно приступать к строительству крыши. Соединения балок над эркерами выполняют при помощи стесывания их концов на клин, придавая им тем самым форму крюка, и прикрепляют к столбу уголками.
Все соединения элементов каркаса между собой дополнительно фиксируют по вертикали при помощи длинных шурупов-глухарей или резьбовых шпилек, а по горизонтали – мощными саморезами и стальными пластинами.
Пространство между столбами сечением заполняют многослойными ограждениями с утеплителем, обшивку выполняют листовыми материалами, например, ОСП плитами.
При возведении каркасных домов из бревен применяются разнообразные виды соединений деревянных элементов. Сборка требует аккуратной и скрупулезной подгонки элементов друг к другу, таким образом уменьшается продуваемость стыков, даже без дополнительных уплотнений.
Непосредственно на строительной площадке на боковых сторонах опорных стоек и бревен обвязки создают затесы шириной 300 мм, которые облегчают герметизацию зоны стыка наружных ограждений и каркаса, а также монтаж дверей и окон.
По этим причинам подготовка элементов бревенчатого каркаса и его предварительная сборка могут растянуться на месяцы. Но время монтажа на строительной площадке уменьшается до 1-2 недель.
Комфорт в каркасно-бревенчатом доме может быть достигнут только благодаря высокому профессионализму мастеров.
Построить такой дом без ошибок и недочетов способно не так много строителей. Это штучный товар, не только с точки зрения архитектуры, применяемых материалов, но и по технологии сборки.
Стоимость каркасно-бревенчатого дома несколько выше среднего. Но выбрав такую конструкцию, вы точно не пожалеете, получив надежный, теплый и очень красивый каркасно-бревенчатый дом.
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса.
Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли.
Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
История развития строительства рубленных домов показывает, насколько они связаны и как много общих черт, заимствованных из одной технологии в другую.
Так, традиционная русская технология рубки в чашу с остатком, «в курдюк» (или похожая на нее «в охлоп с присеком») с небольшими изменениями прижилась у финнов. Открытый продольный паз в нижней части венцов заменили на закрытый. Таким образом убрали необходимость повторной конопатки стыка венцов.
Далее метод строительства от финнов переместился в Норвегию и там уже приобрел вид рубки из лафета. С целью экономии древесины норвежцы обрезали с двух сторон бревна, получая тем самым двухкантный брус (лафет) и два горбыля, которые затем использовали для настила полов и перекрытий. Поэтому соединительные чаши из полукруглых были переработаны в овальные самоуплотняющиеся.
Переместившись за океан, техника приобрела вид так называемой канадской рубки, которая по своей сути является полным аналогом норвежской технологии, но примененным к круглому бревну.
Вполне возможно, что такой вид строительства, как рубка «в забир» («в стойку», «в столб», «в заплот»), проделал подобный путь.
В Норвегии до сих пор можно воочию увидеть сохранившиеся церкви, построенные по каркасной технологии (наиболее известная – ставкирка в Боргунне) с заполнением промежутков между деревянными столбами лафетом.
Похожая техника, применявшаяся в Канаде, отличается тем, что в пространство между стойками укладывали бревна. При этом диаметр самих столбов и бревен между ними существенно увеличился, что позволило возводить таким способом не только хозяйственные строения, но и капитальные жилые дома.
Предлагаем ознакомиться Русская баня своими руками: как построить, строительство, как сделать правильно простую баню, как строить на фото и видео
Современный вид технология каркасно-бревенчатого строительства приобрела приблизительно 20 лет назад и нашла свое применение при возведении домов в странах с резкими перепадами температур и холодным суровым климатом.
По прошествии времени из Канады техника Post {amp}amp; Beam пришла в Россию, и на сегодняшний день она стремительно набирает популярность.
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой.
Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.
Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.
При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.
Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша.
Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.
Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:
Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Квадратный сарай — размеры
Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого.
При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.
Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.
Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.
Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.
Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля.
В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.
Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.
Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:
Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.
Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.
Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.
Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта.
Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.
Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.
Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ.
Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.
Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.
Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения.
Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.
После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент.
С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.
Столбики можно изготовить из бетона.
Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.
Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия.
Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.
Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.
После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом.
На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.
После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ.
К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.
Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.
Для сарая вам потребуется возвести столбчатый фундамент, так как эта постройка относится к легким и ей не нужно монолитное основание. Многие допускают ошибку и возводят фундамент на щебневой или гравийной подушке.
В этом случае уже на следующий сезон пол сарая может быть испорчен грунтовыми или талыми водами.
Столбчатое основание возводится следующим образом:
Для застывания остановите работы на 4 дня. В это время подготовьте доски – обработайте их антисептиком. Дополнительно можно покрыть их огнеупорным лаком.
Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого.
При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.
Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.
Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.
Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.
Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.
Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.
Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ.
Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.
Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.
Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.
После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент.
Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.
Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.
Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.
Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.
После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.
После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ.
К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.
Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.
Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.
К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса.
При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.
Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.
Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.
Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.
Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.
Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.
Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.
Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.
Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.
Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.
Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.
Каждому хозяину на собственном участке нужен сарай, но не всегда хочется нести большие затраты на его строительство.
Проще и дешевле обойдется возведение хозблока после строительства жилого дома, так как всегда остаются лишние материалы. Но что делать, если на руках у человека ничего нет, а хозяйственное помещение все же необходимо? Сейчас мы рассмотрим, из чего можно построить сарай своими руками дешево и быстро.
Прежде чем возвести дешевый сарай, нужно определиться с рядом важных вопросов. От этого будет зависеть конструкция хозблока, и из чего будете его строить:
Если построенный сарай будет использоваться для содержания птицы или животных, нужно примерно подсчитать, сколько поголовья будет в помещении жить.Определившись со всеми этими вопросами, можно уже начинать рассчитывать бюджет будущей постройки.
Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, как построить сарай своими руками, чтобы он обошелся дешевле хозяину.
Первое место среди дешевых сараев по праву надо отдать каркасной конструкции.
Быстрее такого хозблока ничего соорудить не удастся, причем все работы способен выполнить самостоятельно даже человек без строительного опыта.
Знакомимся, как примерно выглядит очередность возведения хозблока:
Чтобы получилась на каркасном сарае односкатная крыша, передние стойки делают на 60 см выше. Оптимально установить столбы с лицевой стороны хозблока высотой 3 м, а задние – 2,4 м.
Самый дешёвый кровельный материал – это шифер или рубероид. Сначала на балки перекрытия прибивают обрешетку. Для рубероида она делается сплошная из фанеры или ОСБ. Под шифер прибивают доску толщиной 25 мм шагом 40–50 см. В качестве гидроизоляции используют толь. Прослужит каркасный сарай минимум 10 лет. За это время, может, хозяину удастся скопить денег на более серьезную постройку.
Совет! Намного получится прочнее и дольше прослужит сарай, каркас которого изготовлен из стального профиля. Однако дешевой такую постройку назвать нельзя.
На видео пример возведения каркасного сарая:
Построить не только дешевый, но и красивый хозблок получится из профнастила. Материал недорогой и очень легкий вдобавок прослужит много лет. Единственным минусом профнастила является его слабая жесткость. Перед обшивкой стен каркас сарая придется усилить дополнительными укосинами и перемычками.
По сути хозблок из профнастила представляет собой обычный каркасный сарай. Отличается только материал обшивки. Каркас собирают из бруса, но лучше отдать предпочтение профильной трубе.
Затраты будут не намного больше, но один раз построив металлическую конструкцию, ее хватит хозяину на всю жизнь. Профильный каркас собирают с помощью сварки. Иногда умельцы скрепляют элементы болтовым соединением.
Крепят профнастил оцинкованными саморезами с резиновой шайбой. При обшивке стен возникает необходимость в подрезке листов. Делать это лучше электроножницами по металлу. Если их нет, можно использовать ручной инструмент. Но такими ножницами легко перерезать профнастил поперек волн. Вдоль это сделать трудно, так как ребра жесткости не дают листу сгибаться.
Для резки листов можно воспользоваться болгаркой, но абразивный круг сжигает защитное покрытие профлиста. Со временем этот участок начнет ржаветь. Если другого выхода нет, можно перерезать лист болгаркой, а затем обожженный край проще будет обрезать ножницами. Как вариант место среза можно спрятать под другой лист, ведь укладка все равно делается внахлест. По углам сарая, вокруг оконного и дверного проема обрезанную кромку профнастила можно спрятать под доборными элементами.
Совет! Сарай из профнастила обычно используется как летняя постройка или помещение для хранения вещей.
Если вам нужно дешево и быстро построить сарай для содержания птицы или животных, то лучше пеноблоков материала не найти. Конечно, хозблок обойдется дороже, чем каркасная конструкция, но прослужит многие десятилетия. Причем сарай из пеноблока отлично подходит для зимнего пользования.
Работы по возведению сарая выполняют в такой последовательности:
Дно засыпают 20 см слоем керамзита или щебня с песком. Теперь эту подушку и стенки траншеи укрывают рубероидом, чтобы жидкий раствор не впитывался в землю.
Кровельное покрытие для сарая из пеноблоков желательно выбрать качественное. Из недорогих материалов подойдет шифер или профнастил. Из чего сделать пол внутри сарая зависит от того, кто в нем будет жить. Козам лучше наслать доски. Для птицы подойдет глиняный пол с опилками или соломой. Свиньям придется заливать бетонную стяжку, но под нее желательно уложить гидроизоляцию и утеплитель. А в загоне, где хрюшки будут спать, надо настелить доски.
Чтобы поистине построить дешевый сарай, надо сначала присмотреться, какой материал есть под рукой. После этого уже можно отталкиваться с выбором типа постройки.
Построить сарай можно не только из деревянных досок.
Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.
Инструкция по возведению сарая без фундамента:
Производят очистку территории под будущий сарай. С площадки убирают весь мусор, грязь, закапываются ямы, выравниваются холмы и бугры.
По углам будущего строения закапывают 4 вертикальных бруска. Каждый из них должен быть углублён в землю на 20 сантиметров (не меньше).
На площадку высыпают песок и разравнивают его.
Начинается возведение каркаса: к вертикальным брускам прибивают горизонтальные брусья. Стартуют от самого пола, заканчивают потолком. Расстояние между параллельными горизонтальными соединениями — 50 сантиметров.
Точно такую же «решётку» делают на полу и потолке. Вертикальные брусья с горизонтальными скрепляют гвоздями или саморезами.
Начинается внутренняя обшивка досками, обрезками или поддонами. На каркасе их закрепляют гвоздями. Между соседними элементами не должно оставаться слишком больших щелей. На этом этапе оббить досками нужно все поверхности, кроме пола.
Когда внутренняя отделка завершена, по стенам проходятся рубанком, чтобы убрать зацепы и занозы опасные для скота.
Теперь происходит укладка утеплителя. Если выбран пенополиуретан, который реализуют в виде квадратов со сторонами в 50 сантиметров, то к дереву его крепят монтажным клеем. Выбирайте тот, что подходит для взаимодействия с деревом. Информация об этом должна быть указана на упаковке изделия. Покрывают все поверхности, кроме пола.
Теперь приступают к монтажу пола. Для этого на деревянные доски укладывают слой гидроизоляции. К нему крепят утеплитель (желательно в 2 слоя, даже если это пенополиуретан, чтобы внутри было максимально комфортно). Сверху утеплитель вновь гидроизолируют и закрывают деревянными досками. Дополнительный слой гидроизоляции необходим, чтобы продукты жизнедеятельности животных не просачивались к утеплителю.
Производят установку окна и дверей. Работа осуществляется в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.
Далее, доски крепят снаружи конструкции.
Конечный этап — укладка профнастила на крышу. Делают это внахлёст, чтобы вода не затекала под материал.
Можно под профнастил уложить дополнительный слой гидроизолирующего покрытия. Лишним не будет.
Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление — залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.
Такие постройки не требуют особых навыков и строгого соблюдения технологии: как показывает опыт – это временное сооружение и к нему предъявляют лишь несколько требований:
Фундамент – простейший. По углам сарая роют неглубокие ямы (0,5 х 0,5 х 0,5 м), засыпают песком и трамбуют. Затем выкладывают столбики из кирпича.
Иногда используют пропитанные отработанным маслом бревна или шпалы.
Затем сооружают каркас. Для этого на столбики укладывают брус нижней обвязки, на него устанавливают вертикальные стойки и скрепляют вверху таким же брусом.
Чтобы быстро построить сарай своими руками, никто не сооружает сложную стропильную систему. На первых порах достаточно построить сарай с односкатной крышей.
Для этого стойки одной стены, обычно передней, делают выше, чем задней. Балки-стропила крепят к стойкам и соединяют между собой обрешеткой из необрезных досок. Доски желательно крепить сплошным настилом, чтобы дольше сохранился рубероид.
Готовый каркас обшивают досками.
Готовый каркас обшивают досками
По такой же технологии можно построить сарай из профнастила. У такого сарая есть и положительные и отрицательные стороны. Большие размеры листов позволяют быстрее справиться с этой задачей, внешний вид профнастила не идет ни в какое сравнение со стеной из досок. Его не надо защищать от дождя и снега, в отличие от дерева. Но строительство сарая обойдется дороже – это минус.
По мере освоения и обустройства дачного участка сарай из досок, еще недавно бывший строением первой необходимости, становится обузой и совсем не украшает внешний вид участка.
Место для нового строения уже определено, и пора задуматься не только о том, как построить сарай на даче. С удорожанием используемых материалов, на первый план выходит стоимость строительства.
Построить сарай из досок, шпал или из профнастила гораздо дешевле, чем сарай из кирпича или пеноблоков. Возрастает и ответственность за нарушения технологии. Без качественного фундамента стены дадут трещины, и невозможно будет дать ответ на вопрос: «Сколько стоит построить сарай?» Просто потому, что ежегодно нужно будет вкладывать деньги в ремонт стен.
Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:
Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях
Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).
Вариант каркасного сарая с типичными параметрами
Другой вариант каркасного сарая
Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.
При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:
Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.
Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:
В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Возвести хозблок своими руками после приобретения участка – следующее задание для его владельца. Почему собственными силами, ведь можно купить бытовку или заказать строительство? Причин, почему многие предпочитают строить сами, несколько. Во-первых, финансовый вопрос: после покупки участка не у каждого найдутся деньги на приобретение хозблока или оплату строительства подрядчиками.
Во-вторых, многие имеющиеся в продаже бытовки часто вызывают недовольство купивших их из-за слишком короткого срока службы.
И в-третьих, если есть опыт строительства, остатки материала, можно самому построить хозблок не стандартного вида, а исходя из своих потребностей. Хозяйственно построенная бытовка прослужит долго, а опыт, приобретенный при ее строительстве, пригодится в дальнейшем.
Надежно построенный хозблок сможет послужить для различных целей
Купив несколько соток, дачники стремятся сразу построить надежный хозблок для различных целей:
Хозблок – универсальное помещение, каждый может приспособить его под свои нужды. Если на дачном участке хозяева проводят много времени, работая на земле, то подумают о комнате отдыха, о кровати в ней, чтобы переночевать. Небольшое компактное сооружение может выглядеть как простой сарай, так и домик из сказки.
Все зависит от потребностей, возможностей, приоритетов хозяина.
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом.
Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см.
И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Прежде всего нужно определиться в местом, где будет расположен хозблок на данном дачном участке. Нужно, чтобы он был хорошо вписан в общий пейзаж этого участка. Его вид должен радовать глаз, поскольку сарай на одном месте будет стоять годы. В то же время расположен хозблок должен быть удобно, учитывая личные предпочтения владельца, и одновременно занимать минимальное количество пригодной для обработки земли.
И самое главное — почва под сараем должна быть минимально проблемной, чтобы фундамент стоял прочно и долго.
Хотя сарай из бруса весит сравнительно немного, фундамент под ним должен быть надежным, иначе он начнет разваливаться уже через год или два. Наиболее оптимальным его видом будет столбчатый, как он требующий меньше всего времени на устройство и наименее материалоемкий.
К тому же его проще всего сделать своими руками. Для начала производится разметка с помощью рулетки, колышков и шнура. Столбы должны находиться по периметру постройки и под местами пересечения внутренних перегородок. Расстояние между столбами должно составлять 120-150 см. Под них роются ямы ниже глубины промерзания земли в зимние морозы.
На дно ямы насыпается слой гравия толщиной 15 см, затем вставляется труба из асбеста, куда ставятся вертикально 3-4 прута арматуры и заливаются бетонным раствором. Можно вместо трубы поставить свернутый в трубу рубероид или сложить столбик из кирпича. Столбы должны быть максимально ровными, что выясняется с помощью уровня и отвеса.
На торцы их нужно уложить гидроизоляцию, в качестве которой пойдут несколько слоев рубероида. Раствор должен иметь на застывание минимум неделю, после чего можно приступать к сооружению каркаса из брусьев.
https://youtube.com/watch?v=PXCBmro5AAU
Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.
Теплый сарай для кур
Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:
Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.
Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.
Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности
Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах
Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания.
Например, крольчатник лучше располагать так, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.
В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.
После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.
При выборе места для сарая руководствуйтесь личными предпочтениями. Одним владельцам больше нравится, когда сарай находится в каком-нибудь закутке участка.
Другим же удобнее, когда сарай расположен рядом с домом.
Рациональнее всего строить сарай на территории, наименее приспособленной для выращивания садовых и разного рода сельскохозяйственных культур. Практически на любом участке можно найти подобное место.
На этапе выбора места для обустройства сарая учитывайте особенности расположения прочих зон земельного участка, принимайте во внимание габариты возводимой постройки и ее внешние данные. Постарайтесь, чтобы сарай хорошо вписывался в окружающую обстановку и гармонично сочетался с расположенными поблизости постройками
Строим своими руками сарай
Задача кровли состоит в том, чтобы защитить внутренние помещения от атмосферных воздействий. Крыша не должна пропускать внутрь воду и обеспечивать ее отток. Крыша деревянного сарая не столь ответственная часть, как крыша дома, тем не менее она должна выполнять свою функцию.
Крыша небольшого строения может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант выгодно отличается простотой изготовления, но он применим только для сараев небольшой ширины. Создание двухскатной крыши потребует больше материала и времени, но она лучше отводит воду, что скажется на долговечности сооружения в целом.
В качестве кровельного материала для небольшого сарайчика можно использовать рубероид и другие рулонные материалы. Сформировать полноценную крышу можно с помощью классического шифера или современных листовых материалов.
— Характеристики сарая 3х3:
— Основа бытовки лаги — брус 50х150.
— Пол черновой — доска необрезная 25мм.
— Каркас — брус 100х50.
— Пол -половая шпунтованная доска 22мм.
— Отделка снаружи — вагонка хвойных пород, возможна отделка блокхаусом или имитацией бруса.
— Отделка внутренних стен — евровагонка В класс.
— Отделка потолка — евровагонка В класс.
— Крыша бытовки выполнена из кровельного оцинкованного железа 0.4мм — волна С 8.
— Тип крыши — односкатный.
— Двери — каркасные.
— Перегородки бытовки — нет
— Размер габаритный — 3000мм х 3000мм.
— Оплачивается отдельно:
— Фундаментные блоки 20см х 20см х 40см полнотелые.
— Устройство песчаной подушки под фундаментные блоки.
— Фундаментные плитки под блоки 40см х 40см.
— Сборка на участке включая перенос материалов до 30 метров .
— Обработка лаг и чернового пола огнебиозащитным составом.
— Покраска наружных стен антисептиком по дереву.
— Возможна отделка блокхаусом или имитацией бруса.
— Утепление 50мм,100мм,150мм минплита кнауфдом имеет ветровлагоизоляцию с двух сторон.
— Фундамент на винтовых сваях с обвязкой брусом.
— Доставка винтовых свай до 100 км от МКАД.
— Подшив выноса крыши на 20см по периметру.
— Окно деревянное 100 см х 100 см имеет стеклопакет.
— Окно пластик 100см х 117см.
— Дверь металлическая Россия.
— Дверь металлическая китай.
— Кровельное покрытие любое: металлочеререпица, ондулин, гибкая черепица, профнастил и т.д.
— Ступенька.
— Поддон для душа стальной 90 см х 90 см или 80 х80 см с выводом трубы на 2 метра.
— Отделка угла в душевой 1мх1м пластиковыми панелями ПВХ.
— Монтаж стульчака деревенского.
— Бак для душа сталь нержавеющая 110 литров с электротэном.
— Бак для душа пластик 100 литров с электротэном и без тэна .
— Бак для душа пластик 150 литров с электротэном и без тэна.
— Бак для душа пластик 200 литров с электротэном и без тэна.
— Дополнительно можно установить термометр и уровень воды.
— Доставка оплачивается отдельно.
Сарай 3х3м. Наша фирма изготавливает хозблоки любых размеров, планировку при желании заказчика можно поменять. Возможен любой вариант отделки. Доставляется в разобранном виде, монтаж происходит в день доставки. Условия льготной цены и стоимость доставки уточняйте у менеджеров. Точную информацию о наличии товара и цену, узнавайте по телефону 8 (495) 500-71-61 8 (929) 611-24-50 или оставьте заявку на нашем сайте, менеджер перезвонит и проконсультирует Вас.
Цена: 44 500 рубЗаказать
Одна из первых задач, с которыми они сталкиваются — строительство сарая. Без него не обходится ни один дачник. Чтобы сарай получился надёжным строением, необходимо правильно подойти к задаче его сооружения. Следует заранее спланировать строительство сарая. Как изготовить его своими руками и не допустить ошибок — об этом пойдёт речь в этой статье.Сарай можно совместить с другими хозяйственными постройками, а также возвести, как отдельный объект. При этом придется воспользоваться рядом рекомендаций:
Первые три требования хозяин вправе разрешить самостоятельно, а вот, что касается последнего, то здесь нужно учитывать ряд требований.
Особенно это актуально в том случае, если в сарае предполагается содержать мелких домашних животных или птицу.
Согласно требованиям:
Желательно, чтобы сарай располагался на возвышенности, иначе его могут затопить талые или дождевые воды. Сарай можно расположить так, чтобы он служил защитой от ветра для садово-огородных культур.
Необходимо также учитывать тот факт, что сарай может мешать соседям, закрывая их участок от солнечных лучей. Если это случится, и соседи пожалуются, то суд заставит снести постройку или перенести ее в другое место.
youtube.com/embed/swBRJCOrZAs?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>В сезон заготовки овощей и фруктов летняя кухня, пожалуй, даже более значима, чем собственно дачный дом.
Здесь мы трудимся как пчёлки, обеспечивая себя консервированными и маринованными вкусностями на весь год.
Летняя кухня
Принцип строительства летней кухни мало чем отличается от принципов строительства дачного дома, разве что требования к фундаменту и утеплению не столь высокие. Крыша летней кухни делается обычно плоской с небольшим уклоном, чтобы обеспечить сток дождевой воды. А оконные проёмы строят широкие, порою — во всю стену, обеспечивая хороший обзор территории и входа в дом.
Неплохо подвести к летней кухне водопровод и оборудовать её стоком. Ведь вам там готовить, стерилизовать, кормить домочадцев, а вёдрами воды не наносишься. Кроме того, очень важно красиво обустроить кухню — в уютной обстановке и готовить приятно. Еда приготовленная «с душой» всегда вкуснее пищи, приготовленной через силу. Наверное, каждая хозяйка об этом знает.
Чтобы на дачной кухне сохранить уровень городского комфорта, установите проточный водонагреватель, и вы всегда будете с горячей водой.
Выбрать это бытовое устройство вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Подборка Водонагреватели электрические проточные.
В связи с низкими требованиями, как к технологии, так и к материалам, то строительство сарая можно обеспечить:
Этот вид технологии позволяет возвести любое сооружение за считанные дни. Для этого достаточно установить и закрепить каркас на подготовленном основании, если необходимо, то заполнить утеплителем и облагородить отделочными материалами.
Преимущества каркасной технологии:
Каркасная конструкция, кроме того, что на ее возведение требуется минимум времени, считается еще и экономичным сооружением. Недостаток такой конструкции, проблемы с пожароопасностью, поскольку основным строительным материалом является дерево.
Важный момент! Повысить устойчивость конструкции к возгоранию можно, если ее обработать антипиренами, а в качестве утеплителя использовать негорючие материалы, вроде минеральной ваты. Ни в коем случае не рекомендуется использовать пенопласт, хотя у него прекрасные теплоизоляционные характеристики.
Как вариант, каркас можно обшить ориентированно-стружечными плитами, поскольку этот тип отделочного материала достаточно практичный и доступный. Плиты изготавливаются из древесной щепы, а также полимерных смол.
Такой сарай используется для хранения садово-огородного инвентаря, а также для содержания животных в летний период. Если конструкцию еще и утеплить, то животных можно содержать в любое время года.
Обшивается ОСБ плитами
Хотя плиты ОСБ и считаются влагостойкими, но они не предназначены для непосредственного контакта с влагой. Кроме этого, прямые солнечные лучи разрушают полимерный клей. В связи с этим, плиты требуют дополнительных мер по устранению данных проблем. Как вариант, плиты покрываются водостойкими красками или эмалями.
Сарай из шлакоблока
Бюджетное строительство требует применения бюджетных материалов, к которым можно причислить пено-, керамзито- и шлакобетон. Несмотря на дешевизну (относительную) и доступность, такие блоки достаточно прочные и долговечные, при этом характеризуются низкой теплопроводностью. Блоки, толщиной в 20 см, по характеристикам соответствуют кирпичной кладке, толщиной почти в полметра. Помещение, выложенное из подобных блоков, допустимо эксплуатировать и в зимнее время.
В случае применения таких блоков для строительства сарая, потребуется мощный фундамент, по сравнению с каркасным вариантом. Как правило, для такой конструкции подойдет ленточный малозаглубленный фундамент с элементами армирования. Кладка бетонных блоков осуществляется по принципу перевязки швов. Другими словами, технология укладки такая же, как кладка стен из кирпича.
Важный момент! Стены из пористых материалов, которые характеризуются малой морозостойкостью и высоким влагопоглощением, требуют обязательной внешней отделки.
При своих небольших размерах, хозблоки для дачи своими руками можно использовать по самым разным нуждам. Не используйте его лишь в качестве склада, ведь такие строения, как туалет или душ необходимы для комфортного пребывания на даче, и получения удовольствия от работы. Кроме того,хозблок может служить жилым помещением. Через затянувшиеся на стройке или огороде работы, некоторые люди сделали из таких временных построек подобие летней кухни, с возможностью принять душ, приготовить еду и переночевать.
Дачный хозблок можно построить из таких материалов:
Дерево не такое долговечное, как метал или пеноблок, но более подходящее для тех, кто не желает вкладывать много денег и сил во времянку. Металл – материал, который будет долго служить, но потребует сил для обшивки стен и утепления. Пеноблок – наиболее подходящий материал, так как его не нужно утеплять, и он превосходит дерево и металл по долговечности. Но перед тем как решить какими материалами вы будете строить, вам нужно решить какой тип хозблока вы хотите и для каких нужд он будет служить. Ниже показано, какие виды таких построек самые распространенные:
Для экономии времени выгоднее купить охранную будку, что позволит быстрее перейти к строительству самой дачи. Совет! Для экономии места сарай или времянку для дачи можно построить за домом, что скроет его от любопытных соседей или других посторонних взглядов. Для дополнительной маскировки и привлекательного внешнего вида можно посадить какие-то вьющиеся растения. Но лучше всего разместить хозблок недалеко от дома, чтобы вам не пришлось за каждой мелочью бегать в конец участка и тратить свое время и силы.
Несмотря на то, что это сарай, сооружение считается капитальным, поэтому необходимо иметь чертеж, как основу для расчета материалов и, как основу для строительства. При составлении схемы необходимо учитывать ряд факторов, которые повлияют на конечный результат, в том числе и в плане экономии материалов и средств. В обязательном порядке необходимо учитывать действительные размеры строительных материалов, чтобы уменьшить количество отходов. Поэтому размеры сарая должны быть сопоставленными с размерами, как строительных, так и отделочных материалов.
Как правило, чертеж выполняется с учетом всех проекций, поскольку все фасады могут иметь какие-то различия. При этом необходимо указать все размеры, как всего сооружения, так и размеры проемов для окон и дверей, а также толщину стен. Если имеются какие-то конструктивные элементы, требующие особого внимания, то их изображают дополнительно, указывая на их технические особенности, указывая размеры более подробно.
В основном, сарай не отличается сложностью своей планировки, поэтому необходимо предусмотреть все перегородки, если необходимо разграничить помещение в зависимости от их назначения. В каждом помещении, в зависимости от назначения, следует предусмотреть хотя бы одно окно небольшого размера. Особенно окна необходимы в том случае, если в сарае планируется содержать животных. Доступ солнечного света благоприятно влияет на развитие животных и птицы.
Дачные постройки вносят в проект исходя из хозяйственных потребностей. Существует несколько видов хозпостроек:
Для чего предназначены
Каждое сооружение имеет предназначение. Летняя кухня, навес с барбекю в летнее время служат для заготовки солений, маринадов, выполняют функции столовой.
Навесы строят для автотранспорта, хранения дров, сена, стройматериалов.
Баня на даче является зоной отдыха, где можно восстановить свои силы, попариться и помыться. Летний душ позволяет экономить электроэнергию, при составлении проекта под него отводят солнечное место, желательно на юго-западной стороне.
Компостные ямы сооружают для переработки органических отходов, они служат бесценным источником удобрений для сада и огорода.
В проекте закладывают места для содержания животных. Для разведения кур требуется курятник и место для выгула птицы. При более основательных планах возводят целый хозблок, предназначенный для проживания животных.
Если размеры дачи малы или хозяева ограничены в материальных и временных ресурсах, капитальные хозпостройки не возводят. Однако не значит, что в проекте их игнорируют. Вместо гаража приспосабливают навес под автомобиль, поленницы складывают под укрытием глухой стены дома, крыльцом, навесом.
Для хранения инструментов используют строительные вагончики, мастерят небольшие домики, устраивают полки на террасе или под навесом.
Секаторы, садовые пилки, лейки, другую полезную мелочь удобно хранить в шкафу, расположенном на веранде или террасе.
Зона отдыха с барбекю и навесом может использоваться как летняя кухня.
Удобно иметь капитальное строение, которое совместит все виды сооружений. Такое здание размещают вдоль северной или ветреной стороны участка для защиты двора от сквозняка. На стадии проекта строго выверяют размеры сарая – он не должен превышать размеры дома, быть больше его или размещаться выше, чтобы не смещать акцент с основного здания.
Если конструкция сарая каркасная, то можно вполне обойтись столбчатым или свайным типом фундамента. Стены из блоков требуют более мощного и надежного фундамента. Таким основанием может быть ленточный малозаглубленный фундамент, хотя в любом случае следует учитывать тип грунта. Если грунт глинистый и пучинистый, то от свайного или столбчатого фундамента лучше отказаться вообще. В процессе сезонных подвижек грунта, опоры может просто выдавить или перекосить.
На слабых торфяниках лучше отдать предпочтение свайному фундаменту.
На этом этапе осуществляется разметка фундамента на местности, используя рулетку, длинный шнур, а также колья. Правильно, а главное быстро можно выполнить разметку фундамента с помощью:Теодолита. Начинают разметку с самой длинной стены постройки, зафиксировав ее положение с помощью шнура и колышек. После этого с помощью рулетки делают замеры и так же, с помощью кольев и веревки отмечают положение всех остальных стен.
Правильность прямых углов контролируется с помощью замеров расстояния между смежными, но противоположными по диагонали углами. Если расстояние одинаковое, значит углы ровные.
Более точная фиксация размеров осуществляется с помощью обноски, в роли которой выступают временные стойки и поперечины из деревянных реек, которые выносятся за пределы размеров фундамента. К ним прибиваются гвозди, и натягивается веревка, которая снимается перед началом земляных работ.
Строительство ленточного монолитного фундамента состоит из таких этапов:
После окончания заливки, фундамент накрывается пленкой, чтобы избежать преждевременного высыхания. Особенно это актуально при жаркой погоде. Как вариант, периодически следует поливать поверхность фундамента водой. Через неделю или полторы допустимо приступать к дальнейшим работам. К этому моменту бетон уже сможет набрать начальную прочность.
Как вариант, подойдет не монолитный, а сборный тип фундамента, собранный из бетонных блоков. При этом не следует использовать пористые материалы, обладающие повышенным влагопоглощением, что приведет к быстрому разрушению основы.
Для строительства такого типа фундамента, в качестве столбиков можно использовать кирпичную кладку, бетонные блоки, асбоцементные или ПВХ-трубы диаметром до 150 мм, железнодорожные шпалы и т.
д. Такие столбики устанавливаются в углах постройки, а также через каждые полтора метра по периметру и под перегородками.
Если столбики из блоков или из кирпичей, то их выполняют так:
Столбчатый фундамент из труб делается так:
В данном случае, трубы выступают в роли опалубки. Если грунт не проблемный, то бетон заливается сразу же в подготовленную скважину с гидроизоляцией.
Установка свай – это весьма трудоемкий процесс, требующий специальных приспособлений. В основном применяются винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в грунт. Здесь без специальной техники не обойтись или без специальных устройств с рычагами для усилий.
После установки, сваи выравниваются по уровню, способом срезания, после этого полость свай заливается бетоном. Уплотнение желательно осуществить с помощью вибратора. Через неделю, когда бетон затвердеет, можно продолжать работы.
Если в постройке планируется хранить только садово-огородный инвентарь, что не требует массивной конструкции, то такой сарай допустимо соорудить без фундамента. Несмотря на это, конструкцию все равно придется поднять от земли на небольшую высоту. Для этого можно использовать деревянный брус.
Сооружение такого сарая не требует строительства фундамента, а значит можно на нем сэкономить, да и смысла нет вообще.
В таком случае, площадь постройки не должна быть больше 20 метров квадратных и иметь высоту не больше 2-х с половиной метров. Это необходимо для того, чтобы постройка имела самую низкую парусность, иначе сильный ветер запросто ее перевернет. При этом нужно учитывать характер грунта, а лучше обустроить место хорошим дренажом, чтобы под сараем не скапливалась влага, что может привести к быстрому разрушению брусьев. Не один год такой сарай простоит на песчаных почвах, быстро впитывающих осадки.
Естественно, что срок эксплуатации такой постройки можно увеличить, если обработать нижнюю часть антисептиками.
Чтобы построить сарай без фундамента, необходимо придерживаться определенной очередности, например:
Характер крыши – односкатный, выполненный из профлиста. Такая конструкция получается достаточно легкой, поэтому нагрузка на стены и на грунт получается минимальной. Конструкция сарая не только простая, но еще и экономичная.
Для экономии сил и времени, самое простое решение – приобретение готового хозблока. Из плюсов можно отметить то, что для большинства купленных хозблоков не нужна заливка фундамента, а его сборка заберет у вас в среднем от трех до шести часов. Кроме того, после окончания строительства, его можно будет продать или использовать для других объектов.
Если вы строите дачу с нуля, подумайте о том, чтобы ваш хозблок на время мог полноценно заменить ее. Когда включить в хозблок душ и навес для машины, то стоимость увеличится, но незначительно, для этого нужно будет докупить немного профнастила или металлочерепицы.
Кроме того, для любителей бани выгодно, чтобы душ был в одной комнате с баней – это позволит сэкономить деньги. После трудного рабочего дня мало кто откажется от таких оздоровительных процедур.
На рынке можно приобрести хозблоки для дачи двух типов:
Пластиковый. Из плюсов стоит отметить то, что для него не нужен фундамент, его легко транспортировать до дачи и он прост в сборке. В нем есть пол, вентиляция и окна. Благодаря этому, внутри сухо и светло. А также пластик не требует особого ухода, он не гниет, и долго будет иметь аккуратный и привлекательный вид.
Металлический. Из плюсов можно отнести долгую эксплуатацию строения и, что немаловажно, хорошую огнеустойчивость. Для сборки сварочный аппарат не понадобится. Из минусов то, что у данного типа нет пола, но его можно сделать с помощью тротуарной плитки или залить бетоном. Кроме того, потребуется время для подготовки места и установки.
При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса.
После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.
Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:
Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.
Например:
Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.
Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.
Например:
Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.
Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.
Заключительный этап – монтаж кровельного материала:
Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:
Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.
про село — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САРАЙ / КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЛЕГКО / сельхоз влог / ВСЁ ПО УМУ
Хозблок 5х3 своими руками
▲Frame house 500$\Каркасник своими руками за 30 тыс.руб
Для современного человека, кроме функциональности, хозяйственные постройки на земельном участке несут также и эстетическую нагрузку. Ведь кому будет нравиться видеть у себя во дворе странное сооружение, которое никак не вписывается в общий вид садового ландшафта? Такие подсобные помещения можно возвести своими руками или приобрести уже готовые, разработанные специалистами проекты хозяйственных построек.
При строительстве немаловажное значение имеет рациональность использования участка.
Что касается месторасположения, то хозпостройки можно разбросать по участку (сделать отдельно стоящими) или собрать под одной крышей с домом, создав «хозяйственный блок».
Для большинства современных семей автомобиль является основным помощником. Забота о его сохранности требует вложения средств и сил. Для этого разрабатываются проекты гаража, который может быть продолжением жилого дома или стоять отдельно. Он бывает холодным или теплым.
Как показывает практика, автомобиль, имеющий только капитальный навес и продуваемый со всех сторон, часто имеет больше шансов дольше прослужить, чем транспортное средство из закрытого гаража. В последнем варианте авто быстрее застаивается, на нем появляется ржавчина.
При строительстве дома всегда важно соблюдать некоторые правила безопасности, особенно пожарной. К хозяйственным постройкам с такими требованиями относится котельная.
В этом помещении необходимо правильно распределить теплоносители, наладить систему подачи горячей воды и тепла, разместить электрический или газовый котел.
Любителям настоящей баньки не обойтись без проекта такой деревянной постройки. Здесь также важно соблюдение технологии безопасности. Такая хозяйственная постройка может иметь совершенно разные габариты и стиль оформления. Под каждый проект индивидуально подбирается вариант отопления. При постройке бани особое внимание уделяется расположению предбанника и печи.
| (4) спереди / сзади, 3/4 «x 15 1/2» x 9 « | |
| (2) Снизу, 3/4 «x 22 1/2» x 9 « | |
| (2) Чердак, 3/4 «x 22 1/2» x 3 « | |
| (2) Нижняя часть крыши, 3/4 «x 25» x 6 « | |
| (2) Верхняя крыша, 3/4 «x 25» x 6 3/4 « | |
| (2) Нижняя сторона, 3/4 «x 24» x 8 « | |
| (2) Верхняя сторона, 3/4 «x 24» x 4 1/2 « | |
| (8) Передняя стойка, 3/4 «x 3/4» x 14 1/2 « | |
| (4) Нижняя стойка спины, 3/4 «x 3/4» x 7 3/4 « | |
| (4) Задняя стойка-чердак, 3/4 «x 3/4» x 3 3/4 « | |
| (6) балок чердака, 3/4 «x 3/4» x 6 1/2 « | |
| (12) Угловая балка, 3/4 «x 3/4» x 2 1/2 « | |
| (8) Центральное ограждение, 3/4 «x 3/4» x 6 1/4 « | |
| (12) Переднее ограждение, 3/4 «x 3/4» x 2 3/8 « | |
| (6) Передний конец ограждения, 3/4 «x 3/4» x 3 « | |
| (12) Ворота сверху / снизу, 3/4 «x 3/4» x 1 5/8 « | |
| (12) Конец ворот, 3/4 «x 3/4» x 3 « | |
| (62) Планка ограждения, 1/4 «x 3/4» x 1 3/4 « | |
| (2) Дверь сарая, 1/4 «x 7» x 4 « | |
| (70) Наружная отделка, 1/4 «x 3/4» x обрезка по размеру |
Построение амбара на столбах уже давно является вашей целью? Возможно, у вас уже есть площадь для строительства одного из следующих зданий с каркасом столбов:
Независимо от конструкции здания, вы не можете не задаться вопросом: «Когда лучше всего покупать амбар с шестом?» Мы понимаем, почему вы так думаете, потому что не хотите упустить какие-либо сделки или сбережения.
Ваше первое предположение о том, когда лучше всего строить, в летние месяцы. Верь нам; вы не первый (и не последний) покупатель, который задает этот вопрос или делает такое предположение.
Если кто-то не знает ничего лучше, его рассуждения имеют смысл. Почему?
Для начала погода приятнее. Существует миф, что строительство идет быстрее. Заказчики считают, что наши бригады строят конструкции столбов только летом. Однако мы развенчали этот миф, построив зимой года.
Но что, если бы мы сказали вам, что строительство амбара на столбах до лета дает значительные преимущества … были бы вы заинтересованы в продвижении вашего проекта?
Нет времени прочитать нашу статью? Посмотрите наш короткометражный фильм «Каковы преимущества постройки сарая для столбов до лета?» видео.
3 преимущества постройки сарая перед летом
Ниже мы обсудим три преимущества создания проекта почтовой рамы до того, как Мать-Природа благословит нас теплыми температурами.
Товары — это реальные вещи (например, урожай, домашний скот, металлы или ценные материалы), и погода может влиять на цены.
Зимой цены на сталь и пиломатериалы исторически ниже. Это позволяет снизить цены по сравнению с остальной частью года.
2) Начать строительство быстрееОбычно строители почтовых рамок начинают новый год с меньшим отставанием. Это обеспечивает гибкость, позволяющую быстрее попасть на объект и уложиться в сроки вашего проекта. В зависимости от времени года это может составлять от одного до трех месяцев.
С другой стороны, вы можете найти строителя, у которого нет невыполненных заказов, и он может быть у вашего объекта через пару недель. Пожалуйста, будьте осторожны в этой ситуации. Строительные компании, у которых отставание практически отсутствует, имеют такую причину, которая может вызвать проблемы в будущем.
Еще один фактор, который следует учитывать, — это мощность бригады вашего строителя , которая зависит от размера вашего сарая для столбов. Для небольших загородных домов бригады из 3-4 человек максимально экономят время и эффективность. Для более крупных сельскохозяйственных или коммерческих зданий бригады из 4-10 человек обеспечат эффективную работу и помогут завершить ваш проект вовремя.
Если вы нанимаете строителя, который нанимает субподряд для своей бригады, остерегайтесь таких проблем, как срывы с работы или задержки с доставкой материалов. Это может вызвать проблемы с расписанием. Строительные компании, которые вкладывают средства в своих сотрудников, делают это, потому что прямая ответственность — лучший способ гарантировать качественную работу.
3) Более высокий персональный опыт Наконец, в первые пять месяцев года строится меньше строительных объектов. Это означает, что у вашего менеджера проекта будет больше времени, чтобы сосредоточиться на вашем стойле.
Хотя опытный продавец приносит огромную пользу вашему зданию, крайне важно иметь специального менеджера проекта, который упростит процесс строительства. Это снимает с вас необходимость привлекать команду к ответственности и соблюдать график.
Теперь наша очередь задавать вопросы. Вызывают ли преимущества строительства перед летом у вас желание продвигать ваш проект вперед?
В конечном итоге, время постройки амбара для столбов зависит от вас. Как один из лучших производителей опор на Среднем Западе , наша задача — предоставлять советы по строительству, которые позволят максимизировать ваши вложения.
Вы готовы начать? Мы рекомендуем спроектировать собственное здание с помощью нашего онлайн-инструмента для трехмерного проектирования.Сохраните, распечатайте или отправьте свой план по электронной почте семье и друзьям.
Вам нужно вдохновение для дизайна? Мы настоятельно рекомендуем вам просмотреть наши галереи сараев и ресурсы веб-сайта .
Эта онлайн-коллекция БЕСПЛАТНО для использования. Безвоздмездно.
Если вы видите дизайн здания, который привлекает ваше внимание, но вы хотите внести некоторые изменения, сообщите нам об этом. Мы — создатель пользовательских фреймов сообщений. Никаких планов этажей здесь нет. Наши амбары на столбах созданы с учетом ваших потребностей.
Вы готовы к расценке ? Отправьте нам свой дизайн, и представитель нашего отдела продаж позвонит вам, чтобы начать процесс оценки.
У вас есть еще вопросы о строительстве до лета, которые не рассматриваются в этой статье? Если вам нужна помощь в проектировании и планировании, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 1.800.552.2981 или нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте . Если вы готовы узнать цену, нажмите здесь, чтобы запросить расценки, и представитель нашего отдела продаж позвонит вам!
Итак, вы только что купили сельскохозяйственную землю, но на вашей территории нет сарая.
Вы планируете построить такой. Итак, какие у вас есть варианты?
Чем больше вы разбираетесь в каждом из доступных вам стилей сараев, тем лучше вы сможете выразить свое видение и намерения своему строителю, чтобы получить сарай, соответствующий конкретным потребностям вашей фермы.
Фронтон , монитор и gambrel — это три классических стиля крыши сарая, и каждый стиль имеет совершенно различную структуру сарая. Вот пример того, что вам нужно знать о каждом из них.
Фронтон , также называемый крышей с А-образной рамой, представляет собой крышу треугольной формы, по форме напоминающую букву А, с одинарным скатом с каждой стороны. Наклон крыши можно настроить в соответствии с вашими потребностями, в том числе уклон 9:12 для уменьшения снеговой нагрузки или более пологий уклон 4:12. Обычно у двускатных сараев есть проходной проход с стойлами для лошадей и помещениями для хранения и мытья по обе стороны.
Крыши Monitor имеют приподнятый центральный проход (RCA), который представляет собой центральную секцию крыши, которая «приподнимается» от основной крыши и поддерживается короткими стенами.Более высокие линии крыши мониторных сараев могут позволить увеличить естественное освещение и вентиляцию, или создать большое чердак или законченные жилые помещения. Наружные крылья конюшни подходят для использования в качестве стойл для лошадей, и их размеры, как правило, могут изменяться.
Крыши Gambrel имеют двойные скаты с каждой стороны, причем нижний уклон имеет более крутой уклон, чем верхний. Это помогает максимально увеличить внутреннее пространство для хранения, в то же время предлагая возможность скатной крыши сбрасывать снег и воду.Сараи для гамбрелей иногда называют сараями в голландском стиле.
Если вы переезжаете в Лейк-Сити, мы можем помочь вам найти идеальное место для жизни.
Позвоните нам по телефону 386-243-0124, чтобы сообщить нам, что вы хотите от своего дома, и мы сразу же начнем поиск.
Проверьте это:
| НАЗВАНИЕ | ПЛАН № | ГОД | # PGS |
| ДЕТАЛИ БАРН КЛИНОВ И ДОРОЖКИ, ДВИГАТЕЛЬ / ИГОРНАЯ КРЫША | 5199 | ’30 | 1 |
| ФЕРМЫ КРЫШИ, ПРОЛЕТЫ 32, 34 И 36 ФУТОВ, 12 ФУТОВ, БОЛТЫ | 5218 | ’33 | 1 |
| ФЕРМЫ КРЫШИ GAMBREL, ПРОЛЕТЫ 32 ‘, 34’ И 36 ‘, 12’ CNTRS.SHWVR | 5219 | ’33 | 1 |
| АРКОВЫЕ РАФЕРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ, ПРОЛЕТЫ 32 ‘, 34’ И 36 ‘, 2’CNTRS, БОЛТОВЫЕ | 5220 | ’33 | 1 |
| АРКОВЫЕ РАФТЕРЫ, ПИЛЬНЫЕ, ПРОЛЕТЫ 32, 34 И 36 ФУТОВ, 2 ФУТЫ, ГВОЗДЬЯ | 5221 | ’33 | 1 |
| ОБРАБОТКА БОЧКИ; ГОТИЧЕСКАЯ КРЫША, ШИРИНА 34-36 ФУТОВ, ПИЛА ТИПА | 5524 | ’45R | 1 |
| РАМКА ГАБЛЕРОФА; 2 ‘CNTRS, SCISSOR RFTR 34′-36’ ШИРИНА | 5527 | ’49 | 1 |
| РАМКА GAMBREL RFTR, ПРОЛЕТЫ 16, 18, 20 И 24 ФУТОВ, ЦЕНТРЫ 2 ‘ | 5625 | ’49 | 1 |
| РАФТЕР РАФТЕРА GAMBREL, ПРОЛЕТЫ 28, 30 и 32 ‘, ЦЕНТРЫ 2’ | 5626 | ’49 | 1 |
| ДЕТАЛИ ДВЕРЦЫ И РАМКИ, ТИП ОТВЕРСТИЯ И НАПРАВЛЯЮЩИХ | 5631 | ’47 | 1 |
| ДЕТАЛИ ОКНА И РАМЫ БАРН, ТИП ПОДВЕСКИ И НАКОНЕЧНИКА DBL | 5633 | ’47 | 1 |
| ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ ДЛЯ СЕНА, ТИПЫ ОТВЕРСТИЯ И НАПРАВЛЯЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ | 5634 | ’48 | 1 |
| КОНЦЕВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ-КРЫШИ КРЫШИ, УРАГАНЫ | 5639 | ’48 | 1 |
| КАРКАС ИЗ ГАБЛЕРУФА, ШИРИНА 34 И 36 ФУТОВ, РАФЕР КЛЕЙНОЙ ФЕРМЫ | 5658 | ’48 | 1 |
| РАМКА ГАБЛЕРУФА, ШИРИНА 34 И 36 ФУТОВ, БОЛТОВЫЙ РАФЕР | 5659 | ’48 | 1 |
| BRACED RFTR, 2’OC, 34 ‘И 36’ ШИРИНА, ДЕТАЛИ ДВУХЪЯРУСА | 5660 | ’48 | 1 |
| ОПОРНАЯ РАМА, ШИРИНА 34 И 36 ФУТОВ, 1-1 / 2 ЯРУСНЫЕ РЕЗКИ, GbR | 5662 | ’49 | 1 |
| ОПОРНАЯ РАФЕРНАЯ РАМА, 2’0C, 38’W, 2 ЯРУСНАЯ БАРНА | 5663 | ’48 | 1 |
| ОПОРНАЯ РАФЕРНАЯ РАМА, 2 ‘OC, 38’ WD, 1-1 / 2 STRY BARN | 5664 | ’49 | 1 |
| РАМА ПЕРВОЙ КРЫШИ, 38 ‘GLU-NAIL, СКЛОН 7/12 | 5665 | ’48 | 1 |
BARN STUDWALL & INSUL. ПОТОЛОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ЗНАЧЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ | 5668 | ’48 | 1 |
| БАРН СТЕНА 8 ПОТОЛОК КОНСТ. 1-ЭТАЖНЫЙ КЛАДКА | 5669 | ’49 | 1 |
| БАРН СТЕНА 8 ПОТОЛОК КОНСТ. 1.5 ИСТОРИЯ КЛАДКИ | 5670 | ’49 | 1 |
| BARN MNRY WALL & BRACING, GaR, BLCK W / BUTTRESS, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | 5671 | ’49 | 1 |
| ДЕТАЛИ БАРН-КАРНИЗ КЛАДКА СТРОИТЕЛЬСТВО | 5672 | ’49 | 1 |
| КРЕПЛЕНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ 2-СТРЕЙЧНОЙ КАРКАСЫ, 36 ‘ШИРИНЫ, 16’OC ВНУТРЕННЯЯ РАМА | 5673 | ’49 | 2 |
| ОПОРНАЯ РАМА RFTR, 2 ‘OC, 1-1 / 2 STY, 34’ и 36 ‘ШИРОКИЕ BRNS | 5680 | ’48 | 1 |
| КАРКАС ГОТИЧЕСКОЙ ПИЛЫ, 34’W, 2 ST0RY, ТИП ПИЛЫ | 5687 | ’48 | 1 |
| КАРКАС ГОТИЧЕСКОЙ ПИЛЫ, 36 футов шириной, 2 яруса, тип пилы | 5688 | ’48 | 1 |
| КОНЦЕВЫЕ ОПОРА-ГОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ЗОНА УРАГАНОВ | 5690 | ’49 | 1 |
| КОНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СОВЕРСТИЯ: ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСТНИЦА, ХРАНЕНИЕ ВИЛ, СЕНОВОЙ ЖЕЛОБ | 5697 | ’49 | 1 |
| ПОЛЮСНО-РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 39 ФУТОВ ИЛИ 52 ФУТОВ, GbR ИЛИ CG INT ПОЛЮСЫ 15 ФУТОВ | 5780 | ’54 | 3 |
| КОНСТРУКЦИЯ ПОЛЮСА РАМЫ, 39 ‘ИЛИ 52’ WD, CG ВНУТРЕННИЕ СТОПЫ НА 15 ФУТОВ | 5781 | ’54 | 3 |
| СТОЙКА-РАМА, КОНСТРУКЦИЯ, 39 ‘ИЛИ 52’ WD, 26 ‘CLR + НАКЛОН, ПОЛЮСЫ 15’CNTRS | 5782 | ’54 | 3 |
| ПОЛЮСНАЯ РАМА 39 футов BLDG, GbR, INT ПОЛЮСЫ И РАФЕР НА 15 ФУТОВЫХ CNTRS | 5830 | ’57 | 1 |
| ПОЛЮС ШИРИНА 39 ‘CG BLDG, INTER POSTS, RFTR ON 15’ CNTRS | 5831 | ’57 | 1 |
| ОПОРНАЯ РАМА BLDG 26 ФУТОВ С НАКЛОНЕНИЕМ ДЛЯ 39 ФУТОВ ИЛИ 52 ФУТОВ, БЛОКИРОВКИ 2 ФУТОВ | 5832 | ’57 | 2 |
| стены, двери и окна для POLE ТИП ЗДАНИЯ | 5833 | ’57 | 1 |
РАФКОВАЯ ФЕРМА 30 ‘, 7. РАССТОЯНИЕ 5 ФУТОВ, НАКЛОН 3:12 | 5855 | ’58 | 1 |
| РАФКОВАЯ ФЕРМА 30 ‘, РАССТОЯНИЕ 15’, НАКЛОН 3:12 | 5856 | ’58 | 1 |
| РАФЕР КРОВЕЛЬНОЙ ФЕРМЫ 26 ‘, РАССТОЯНИЕ 7,5’, НАКЛОН 3:12 | 5857 | ’58 | 1 |
| КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ | 5858 | ’58 | 1 |
| РАФТЕР 36 ‘ГВОЗДЬЯ ФЕРМЫ, 8’ OC, DBL TOPCHORD, 4/12 СКЛОН | 5921 | ’61 | 1 |
| РАФКОВАЯ ФЕРМА 24 ‘, 4’ OC, DBL TOP CHORD, 3/12 НАКЛОН | 5922 | ’61 | 1 |
| РАФЕР с гвоздями 24 ‘, ОДИНОЧНЫЙ ВЕРХНИЙ, НАКЛОН 3/12 | 5923 | ’61 | 1 |
РАФЕРНАЯ ФЕРМА 40 ‘ЖЕСТКАЯ РАМА КОНСТ. , СТЕНА 10 ФУТОВ, РАССТОЯНИЕ 8 ФУТОВ | 5949 | ’63 | 2 |
| РАФЕР ДЛЯ ГВОЗДЕЙ 32 ФЕРМЫ, D’BL CHORDS, 8 ‘OC, 4/12 НАКЛОН | 5973 | ’64 | 1 |
| РАФТЕР 40 ‘ГВОЗДЬЯ GABLEROOF ФЕРМЫ, ДЛЯ КЛЕТЧАТЫХ СЛОЕВ, 5/12 SL | 5978 | ’65 | 2 |
| РАФЕР ФЕРМЫ, РАЗЪЕМНОЕ КОЛЬЦО, ПРОЛЕТЫ ОТ 24 ФУТОВ ДО 40 ФУТОВ, РАССТОЯНИЕ 4 ФУТОВ | 6005 | ’67 | 1 |
| РАФЕР С ГВОЗДЕВЫМИ ФЕРМАМИ, ПРОЛЕТ 40 ‘, РАССТОЯНИЕ 4’, НАКЛОН 5/12 | 6007 | ’67 | 1 |
| РАФКОВАЯ ФЕРМА, ПРОЛЕТ 48 ‘, РАССТОЯНИЕ 4’, НАКЛОН 5/12 | 6008 | ’67 | 1 |
| РАФЕР С ГВОЗДЕМ, ПРОЛЕТ 50 ‘, РАССТОЯНИЕ 4’, НАКЛОН 5/12 | 6009 | ’67 | 1 |
| POLEFRAME BLDG CONST, 26 ‘, 39’ и 52 ‘W, POST-BEAM GABLEROOFS | 6280 | ’77 | 3 |
| САХАРНЫЙ ДОМ, 20 футов 34 футов + 16 футов шириной, GABLEROOF и PB ShR, StW | 6308 | ’78 | 2 |
POLEFRAME BLDG, 30’XV. СПГ X12’H, TR, ТЯЖЕЛЫЙ СНЕГ, ПОЛЮСЫ 12’OC | 6362 | ’84 | 3 |
| ДЕТАЛИ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ ЗДАНИЯ И СИЛОСА | 6368 | ’84 | 1 |
| ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТЕНЫ, 10-18 футов, ПЕНА ИЗОЛЯЦИЯ. ДЛЯ НАЛИЧИЯ STRG | 6388 | ’87 | 1 |
| ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, 12-20 футов В, ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНЫ. ДЛЯ ПОДДОНА STRG | 6389 | ’87 | 1 |
| КАРКАСНЫЙ ПЛОТ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ, ПРОЛЕТЫ 20-34 ФУТОВ, ГВОЗДЫВАЮЩИЕСЯ ПАНЕЛИ, 2’OC | 6410 | ’88 | 1 |
| КАРМАННЫЙ ПЛОТ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ, ПРОЛЕТЫ 36-50 ФУТОВ, ГВОЗДЫВАЮЩАЯ БРЕНА, 2 ФУТОВ ОК | 6411 | ’88 | 1 |
| ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ И КРЫШИ ДЛЯ ПЛАНОВ 6513-17-20-21-22-36-39 | 6500 | ’34 | 1 |
| ФЕРМЕРСКИЙ ДОМ С 3 СПАЛЬНЯМИ С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ПОДВАЛА БАГАЖНИКА | 7136 | ’58 | 3 |
| ДЕТАЛИ СТЕНЫ ADOBE, НАКЛОННЫЙ ПОТОЛОК С ОТКРЫТЫМИ БАЛКАМИ, RWF ИЛИ CF | 7215 | ’77 | 1 |
| ДЕТАЛИ СТЕНЫ ДОМА, 7 ТИПОВ, ПЛИТЫ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ИЛИ ПОДВАЛЬНИК | 7270 | ’87 | 2 |
| ЖЕСТКИЕ РАМЫ ФАНЕРА, ширина 24-48 футов, вертикальные или наклонные стены | APA W-485 | ’82 | 32 |
| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СТЕНЫ, СТЕНЫ, СТЕНА | CAN 2124 | ’71 | 1 |
| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СТЕНЫ, СТЕНЫ, СТЕНА | CAN 2125 | ’71 | 1 |
| СТЕНА ИЗОЛИРОВАННАЯ СТЕНКА | CAN 9324 | ’81 | 1 |
| РАФТЕР ФЕРМЫ GbR, пролет 36 футов, 4 фута, гвоздь, 59 фунтов на квадратный фут, клетка L | CAN C-102 | ’72 | 1 |
| РАФЕР ФЕРМЫ GbR, ПРОЛЕТ 30 ‘, 4’ OC, ГВОЗДЬ, 61 PSF | CAN C-127 | ’72 | 1 |
| РАФТЕР ФЕРМЫ GbR, ПРОЛЕТ 36 ‘, 4’ OC, ГВОЗДЬ, 46 PSF | CAN C-129 | ’72 | 1 |
| РАФЕР ФЕРМЫ GbR, ПРОЛЕТ 50 ‘, 4’ OC, ГВОЗДЬ, 55 PSF | CAN C-134 | ’72 | 1 |
| РАФТЕР ФЕРМЫ GbR, ПРОЛЕТ 56 ‘, 4’ OC, ГВОЗДЬ, 55 PSF | CAN C-135 | ’72 | 1 |
| РАФЕР ФЕРМЫ GbR, ПРОЛЕТ 60 футов, 4 ‘OC, ГВОЗДЬ, 50 PSF | CAN C-136 | ’72 | 1 |
| РАФЕР ФЕРМЫ ШР, ПРОЛЕТ 31 ‘, 4’ OC, ГВОЗДЬ, 52 PSF | CAN C-138 | ’72 | 1 |
| РАФЕР ФЕРМЫ GbR, ПРОЛЕТ 26 ‘, 4’ OC, ГВОЗДЬ, 33 PSF | CAN C-34 | ’72 | 1 |
| РАФЕР ФЕРМЫ GbR, ПРОЛЕТ 26 ‘, 4’ OC, ГВОЗДЬ, 53 PSF | CAN C-46 | ’72 | 1 |
| РАФЕР ФЕРМЫ GbR, ПРОЛЕТ 60 ‘, 4’ OC, ГВОЗДЬ, 32 PSF | CAN C-70 | ’72 | 1 |
| ОПОРА ПРОЗРАЧНОГО РАЗМЕРА ДЛЯ ПОЛА 28X40 MOW, НАКЛОН 14X40 | НД 701-1-1 | ’88 | 1 |
БАЛКА КОРОБКИ ПРОЛЕТ 44 ФУТОВ 172 ФУНТА. / FT. НАГРУЗКА, ФАНЕРА И ПРЕСС, КЛЕЙ | ND 708-1-2 | ’74 | 1 |
| РАФТЕР НА ФЕРМЕ, 50 ‘, 4’OC, КОНСТРУКЦИЯ КЛЕЙ-ГВОЗДЬ | ND 708-1-3 | ’62 | 1 |
| РАФЕР НА ФЕРМЕ, 70 ‘, 2’ ИЛИ 4’OC, КОНСТРУКЦИЯ КЛЕЙ-ГВОЗДЬ | ND 708-1-4 | ’69 | 1 |
| РАФТЕР ФЕРМОВЫЙ, ПРОЛЕТ 80 ‘, КЛЕЙ, КОНСТРУКЦИЯ ГВОЗДЕЙ | ND 708-1-5 | ’70 | 1 |
| ФУНДАМЕНТ СТЕНА — ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛА, ИЗОЛИРОВАННОЕ | ND 708-1-6 | ’73 | 1 |
| ГАБЛЕР НАД СТАРОЙ ПЛОСКОЙ КРЫШЕЙ | НД 708-2-1 | ’75 | 1 |
| РАКОВИНА АРКА, ПРОЛЕТ 32 ‘, ПОДЪЕМНЫЙ ПОТОЛОК | ND 708-2-2 | ’67 | 1 |
| ДЕТАЛИ СВЯЗИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ СТОЙКИ | ND 708-3-0 | ’62 | 1 |
| СИСТЕМА ОПОРЫ КРЫШИ, 30’X80 ‘, БЕТОННЫЕ ПРОКЛАДКИ | НД 708-3-1 | ’70 | 1 |
| СИСТЕМА СТАЛЬНОЙ РАМЫ, 3 «X8» X1 / 4 «, СТАЛЬНЫЕ ДВАННЫЕ БАЛКИ | ND 708-3-2 | ’65 | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАМА, 32X80, НА СУЩЕСТВУЮЩИХ 40X48 BLDG | ND 708-3-3 | ’64 | 1 |
| ПЛАН ДОМАШНЕГО ПОДВАЛА, ИЗОЛЯЦИЯ | НД 710-0-0 | ’76 | 1 |
| ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ДОМА НА ФЕРМЕ; 2 АЛЬТЕРНАТИВЫ | НД 710-0-1 | ’83 | 1 |
| РАФТЕР РАФТЕРА GAMBREL, пролеты от 18 до 40 футов | ND 720-1-1 | ’25 | 1 |
| КАРКАСНЫЙ РАФЕР И СТЕНА | ND 720-2-1 | ’35 | 1 |
ОПОРНАЯ РАМКА ГОТИЧЕСКОЙ АРКИ, 34 ФУТОВ З. И СТЕНА | ND 720-3-1 | ’35 | 1 |
| ДВИГАТЕЛЬ, ГЭМБРЕЛЬ И НАКЛОННИК | ND 720-4-1 | ’35 | 1 |
| ПЛАН БАРНА, 36’X84 ‘, КОРОВЫ И ЛОШАДИ | НД 721-1-1 | ’24 | 1 |
| 32 ‘з.POLEFRAM LIVESTOCK BARN, GbR, ВНУТРЕННИЕ ПОЛЮСА, OPNSIDE | НД 724-1-2 | ’56 | 1 |
| 42 ‘W. POLEFRAM LIVESTOCK BARN, CGR, ВНУТРЕННИЕ ПОЛЮСЫ, НАРУЖНАЯ СТОРОНА | НД 724-1-3 | ’56 | 1 |
| 56 ‘W. POLEFRAM LIVESTOCK BARN, GbR, ВНУТРЕННИЕ ПОЛЮСА, OPNSIDE | НД 724-1-4 | ’56 | 1 |
| 40 ‘W. POLEFRAM BARN, TR НА 4’-8 «ЦЕНТРАХ, НАВЕСНОЙ, ОТКРЫТЫЙ | НД 724-1-5 | ’64R | 3 |
| ОПОРНАЯ РАМА, 28X32, СТОЙКА И ПРОВОД | НД 725-3-1 | ’43 | 1 |
| НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ОВЦ ИЛИ СКОТА, 24X90, ДВЕРЬ БОКОВАЯ | ND B-711 | ’30 | 1 |
| СОЛОМА ДЛЯ СКОБА, 20X28, КОНЕЦ С ДВЕРЬЮ | ND B-712 | ’30 | 1 |
| СОЛОМА ДЛЯ ПТИЦЫ, 20X20, КОНЕЦ С ДВЕРЬЮ | ND B-713 | ’34 | 1 |
| СЪЕМНАЯ РАМА КРЫШИ С СОЛОМОЙ, 19X23, ДОСКА И ПРОВОД | НД Б-8-1-1 | ’24 | 1 |
28 февраля 2014 г.
Если вы искали комплекты для крошечного дома, вы попали в нужное место.В этом посте я собираюсь показать вам комплект Amish Barn Raiser Kit, который вы можете заказать на колесах.
Я говорю о готовом крошечном доме на колесах (с готовой оболочкой), который может быть доставлен вам. Это сэкономит вам до 3 месяцев сборки, если вы будете работать над своими проектами по 16 часов каждые выходные. Это 200+ часов времени сборки, которое вы можете сэкономить, заказав предварительно созданную оболочку, уже построенную на новом трейлере для вас.
Пожалуйста, не пропустите другие интересные крошечные дома — подпишитесь на нашу БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей Tiny House!
© Tumbleweed Houses
Узнайте, как можно сэкономить до 3 месяцев на строительстве, используя один из этих комплектов для крошечных домов ниже:
© Tumbleweed Houses
Tumbleweed позволяет выбрать стиль оформления: 1) Кипарис, 2) Вяз или 3) Липа.
Затем вы можете выбрать длину вашего дома: 1) 18 футов, 2) 20 футов или 3) 24 фута.
После этого у вас есть возможность добавить слуховые окна к вашему дизайну Cypress или Elm за дополнительную плату.
Наконец, вы можете добавить металлическую крышу в нескольких цветовых вариантах, например, Mesa Red, Hartford Green, Black или Silver.
И все! Единственный другой вариант — хотите ли вы профинансировать микрокабину на колесах.
Кроме того, вы можете рассчитывать, что ваш крошечный дом на колесах будет доставлен вам в течение 6-8 недель.
© Tumbleweed Houses
© Tumbleweed Houses
© Tumbleweed Houses
© Tumbleweed Houses
Обновление: К сожалению, Tumbleweed больше не предлагает комплекты Barn Raiser.Но у них действительно есть несколько замечательных крошечных домов, которые они строят в наши дни. Узнайте больше о том, что предлагает Tumbleweed на их веб-сайте.
Узнайте цены, варианты и т. Д. И, возможно, закажите готовый комплект крошечного домика для амишей сарая Raiser в Tumbleweed.
Если вам понравился этот комплект для дома Barn Raiser Micro, то наша бесплатная ежедневная новостная рассылка Tiny House понравится еще больше!
Вы также можете подписаться на нашу рассылку новостей Small House!
Также попробуйте нашу новостную рассылку «Крошечные домики на продажу»! Спасибо!
Еще вот так: Tiny Houses | Без ипотеки в бревенчатом домике амишей | THOW
Посмотреть последние: Вернуться домой, чтобы увидеть наши последние крошечные домики
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Алекс является автором и редактором сайта TinyHouseTalk.com и всегда бесплатного информационного бюллетеня Tiny House. Он страстно любит исследовать и делить крошечные дома (от юрт и домов на колесах до крошечных домиков и коттеджей) и вдохновлять простые жизненные истории. Мы приглашаем вас прислать свою историю и крошечные домашние фотографии, чтобы мы могли поделиться ими и вдохновить других на простую жизнь. Спасибо! Связанные Поделиться этим постом:
Надежность, функциональность и стиль — вот что вам нужно от вашего нового конюшни.Если вы знаете, как построить конюшню с ограниченным бюджетом, вы можете получить все три по разумной цене.
В J&N Structures мы — опытные строители конюшен, которые специализируются на проектировании и изготовлении конюшен любых размеров, доступных по разным ценам. Мы можем помочь построить конюшню с ограниченным бюджетом и показать вам несколько фантастических примеров построенных нами построек.
Если вы заменяете старый конюшню или начинаете конное хобби или бизнес с нуля, бюджетный конюшня — разумный выбор.Вот 5 вариантов, которые нужно сделать, чтобы получить желаемый сарай, соответствующий скромному бюджету.
1. Встроенный модульныйДва основных стиля строительства конюшен — модульный и традиционный. Традиционное строительство требует постройки всего сарая на вашем участке. С другой стороны, процесс модульного строительства включает в себя строительство основных частей сарая в мастерской, а затем сборку сарая на вашем участке.
Модульные коровники не только часто более высокого качества, чем их традиционные аналоги, они гораздо более эффективны в строительстве и, следовательно, намного дешевле.Если вы хотите построить бюджетный конюшню, модульная конструкция — лучший выбор. В J&N мы строим исключительно высококачественные модульные коровники на заказ, обеспечивая нашим клиентам как экономию, так и превосходное качество.
Узнайте больше о модульных коровниках и традиционных коровниках.
2 . Только одна историяЕще один способ снизить цену вашего сарая — выбрать только один уровень во время проектирования. Добавление второго этажа к конюшне увеличивает как дополнительные материальные затраты, так и дополнительное рабочее время, что повышает общую стоимость проекта.Хотя наличие двухэтажного сарая дает множество преимуществ, если вы хотите построить конюшню с ограниченным бюджетом, выбор одноэтажного сарая — разумный выбор.
3. Ограничьте количество киосков Чтобы контролировать стоимость вашего сарая, убедитесь, что вы строите ровно столько стойл, сколько вам абсолютно необходимо. Если размер вашей фермы установлен, вы можете построить в соответствии с этим. Однако, если вы планируете выращивать свою ферму или посадить дополнительных лошадей, возможно, вы захотите построить дополнительное пространство прямо сейчас, а не переходить на совершенно новый сарай через несколько лет.
Рассмотрите стиль сарая — Поскольку ваша цель — построить бюджетный конюшню, вы, вероятно, планируете только одноэтажный сарай. В то время как амбары с центральным проходом и сараями с рядным навесом являются популярными конструкциями одноэтажных сараев, сараи с навесами будут наиболее экономичным вариантом. Поскольку они построены в простом урезанном стиле сарая, они дешевле и с ними легко работать.
Узнайте больше о преимуществах сараев с рядами навесов и с центральными проходами.
5. Работа с опытной командой разработчиков модулей Еще один ингредиент для изучения того, как построить бюджетный конюшню, — это поиск опытной команды, которая ее построит. Работайте с опытным строителем модульных коровников, чтобы обеспечить соответствие вашего проекта вашему графику и вашему бюджету. В J&N Structures мы продаем наши высококачественные модульные сараи через нашу опытную дилерскую сеть.
Наши дилеры и бригады имеют многолетний опыт быстрого и правильного строительства модульных конюшен.
Все эти сараи были построены по индивидуальному заказу для удовлетворения потребностей их владельцев и при этом соответствовали их бюджетам. Посмотрите, насколько далеко уходит ваш бюджет конюшни, когда вы объединяетесь с J&N.
См. Полную галерею проектов.
Найдите ближайшего дилера J&NЕсли вам нужна дополнительная информация о том, как построить конкретный конюшню с ограниченным бюджетом, или если вы хотите получить расценки на свой проект конюшни, начните разговор с ближайшим к вам дилером J&N.Просто введите свой почтовый индекс, и вас подберут несколько опытных дилеров, которые будут рады помочь.
Наши дилеры имеют многолетний опыт, помогая клиентам найти конюшни, соответствующие их бюджету, и устанавливают высококачественные модульные амбары J&N — начните разговор сегодня.
Узнайте, как построить простую дверь сарая своими руками из доступных пиломатериалов и минимум инструментов. Прокрутите вниз, чтобы загрузить БЕСПЛАТНЫЕ планы и применить этот процесс, чтобы построить дверь сарая, которая соответствует вашему пространству.
Если вы уже бродили по этому блогу, то знаете, что мои типичные проекты DIY просты и достаточно легки, чтобы их можно было взять в руки. Так что строительство этой большой двери определенно было вне моей зоны комфорта. Эта дверь для сарая своими руками имеет ширину 3 фута и высоту 8 футов! Безусловно, зверь.
Может быть, двери для сараев, сделанные своими руками, тоже выходят за рамки вашей зоны комфорта. Оставайтесь со мной, и вы увидите, что это выполнимо с начинающими навыками деревообработки. Читайте дальше, чтобы изучить процесс, а также несколько советов и уловок, чтобы избежать тех же ошибок, что и я (Подсказка: продолжайте читать, чтобы узнать о большой ошибке, которую я допустил в этом проекте.
Не делай того, что сделал я.)
Партнерские ссылки включены для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать полное раскрытие информации
Рассказ о 36-дюймовой двери сарая , которая чуть не убила меня (не буквально…)Причина, по которой я нашел быстрый и дешевый способ построить дверь сарая, в том, что я уже сделал это трудным путем.
Моя невестка Рашель и ее муж недавно построили новый дом.Мы зашли в гости, и Рашель сказала, что ей нравится новый дом, но ей не особенно нравится шум от стиральной машины и сушилки, которые были рядом с кухней. Она не хотела, чтобы в этом отверстии была обычная дверь, так как она будет распахиваться. в узкий коридор.
Перед
«Это было бы идеальное место для двери сарая!» -Я сказал
«Подожди, правда? Вы когда-нибудь строили такое? — спросила Рашель
«Да, я построила маленькую в комнате моего сына , а ту, что в нашей прачечной » — я ответил
«О, черт возьми.
Вы решили мою проблему! «- взволнованно сказала Рашель.
«Ты построишь для меня? Я заплачу вам!»
«Ухххх, хорошо, я думаю, это было бы весело, — сказал я
Честно говоря, я действительно думал, что это будет весело. И это было… в конце концов. Следующие несколько дней я забрался в свою голову, и о боже! Я сразу понял, что работа с клиентами — это не то, чем я хотел заниматься. Всегда. Слишком напряженно.
После
Моей целью было помочь ей, но я очень нервничал по этому поводу.Я хотел хорошо поработать. Я ненадолго подумал о том, чтобы отступить, но затем решил, что было бы хорошо бросить вызов себе и помочь кому-то другому. Также было начало лета, поэтому я был не на работе (есть еще одно оправдание). В конце концов я подумал, как я мог сказать нет , когда это я предложил ?! (Рашель, если вы читаете это, я люблю вас и не чувствую себя плохо. В конце концов, я был так РАД, что сделал это, я имею в виду, ПОСМОТРИТЕ на это!)
Чтобы точно увидеть, что произошло в процессе (хорошие и плохие), посмотрите видео ниже из моих основных моментов в истории Instagram.
Если вы пропустили видео (не волнуйтесь, я вас понял):
Чтобы вы поняли суть, на пути было несколько проблем. Во-первых, пиломатериалы, которые я купил изначально, были не самого лучшего качества. Я специально заказал его, думая, что он будет лучше, чем то, что было на полках, но это не так. Потом возникли проблемы с отделкой. Я использовал верхний слой полиуретана Minwax, который не был bueno (извините Minwax). Солома, которая сломала спину верблюда, появилась в самом конце, после почти недели работы над дверью, и это была полностью моя вина.Когда я в последний раз измерил дверь, чтобы отметить место для катящихся колес наверху, я понял, что сделал дверь на 6 дюймов короче.
Нет. Я не шучу.
Вы видите, что первая дверь упирается в стену? Это Коротышка. Хочешь купить?
Хорошая новость заключается в том, что второй этап строительства этой 8-футовой раздвижной двери сарая прошел намного быстрее (и на этот раз на самом деле 8 футов!).
Я смог построить его всего за 2 часа! Прокрутите вниз, чтобы увидеть, что я сделал иначе.К сожалению, я был так раздражен своей ошибкой, что не сделал никаких фотографий процесса. Итак, обязательно и загрузите планы дверей сарая своими руками с чертежами на каждом этапе.
Я резюмирую шаги ниже. Эти шаги позволят вам создать эту внутреннюю дверь сарая своими руками быстрее и с меньшим количеством инструментов. Опять же, убедитесь, что вы загрузили планы для цифровых чертежей каждого шага.
ШАГ 1: УСТАНОВИТЕ МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(да, до сборки двери)
Это шаг, который я на 100% рекомендую, прежде чем вы начнете делать раздвижные двери для сарая своими руками. Я построил и установил 3 двери (вы можете увидеть две другие здесь, и здесь) . Сначала я бы установил оборудование.
После установки металлической планки вы сможете получить действительно точное измерение высоты. Круто то, что раздвижные двери сарая, сделанные своими руками, стали настолько популярными, что теперь легче найти дешевую фурнитуру для дверей сарая .Если вам это нужно, я написал руководство по установке оборудования. Вы можете посмотреть здесь !
Высота металлической планки зависит от ваших предпочтений. Вы можете в значительной степени это увидеть, потому что вы еще не построили дверь (понимаете, о чем я?!, Так удобно!). Просто убедитесь, что он ровный (это очень важно). Если у вашей дверной коробки есть молдинг, убедитесь, что вы установили металлическую планку на несколько дюймов выше нее, , как я сделал в моей прачечной .Имейте в виду, что колеса должны легко катиться по гусенице, поэтому вам нужно оставить достаточно места между гусеницей и потолком для просвета.
Определите, какого размера построить вашу дверь
Когда направляющая будет поднята, высота вашей двери сарая будет равна расстоянию от верха металлической планки до пола минус один дюйм.
Ширина вашей двери будет равна ширине дверного проема плюс 4 дюйма. В моем случае дверь была ровно 8 футов в высоту и 3 фута в ширину.
ШАГ 2: ОБРЕЗАТЬ ПИЩЕВОЙ РАЗМЕР
Здесь я сэкономил массу времени.Во-первых, я поумнел и использовал сосну высшего сорта вместо самой дешевой сосны с сучками. Я сразу понял, что древесина намного лучшего качества! Доски были ровнее, фанера гладкая. Ребята в магазине отрезали мою фанеру до нужного мне размера. Спасибо, Лоуз!
Я выбрал твердый кусок фанеры 3/4 дюйма, чтобы сделать внутреннюю дверь вместо склеивания досок. Использование фанеры сэкономило время (без клея), но это также означало, что задняя часть двери будет гладкой, а не дощатой.Меня это устраивало, и Рашель тоже.
ШАГ 3. ДОБАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ
Поскольку высота двери была ровно 8 футов, я смог использовать 1 ″ x 8 ″ x 8 ′ для боковых элементов отделки без надрезов! Я даже не подрезал концы (что я обычно делаю), но в этом не было необходимости из-за качества древесины.
Я прикрепил 1 ″ x 8 ″ заподлицо с краем фанеры, используя столярный клей и гвозди. Если вы подумываете о приобретении пистолета для ногтей Brad, обратите внимание на пистолет для ногтей с батарейным питанием (вся мощность без компрессора!).Я действительно люблю свою. Заметьте, я использовал , а не , чтобы построить эту дверь. Только клей и гвозди.
ШАГ 4. ДОБАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ
Измерьте расстояние между двумя вертикальными частями и отрежьте 1 × 8 до этой ширины. Вы будете прикреплять 3 горизонтальных части. Прикрепите их таким же образом, используя столярный клей и гвозди. Не забудьте загрузить планы , чтобы вы могли получить более подробную информацию о расстоянии между деталями отделки!
ШАГ 5. ДОБАВЛЕНИЕ ДОСКИ С ШАБЛОНАМИ X
Надрезы для шаблона X лучше всего отмечать на месте с помощью квадрата.Я использовал 1 ″ x 6 ″ из той же высококачественной сосны для X.
Используя угольник, поместите доску поперек двери по диагонали, отметьте, затем выровняйте угол с помощью торцовочной пилы и разрежьте.
Сначала поместите длинную диагональную деталь, затем отметьте и вырежьте две более короткие детали таким же образом, используя квадрат.
Я хотел бы сказать, что если вы не чувствуете себя комфортно с углами, вы можете полностью пропустить X и оставить дверь как есть. Он отлично смотрится с крестиком X или без него, или вы можете создать дизайн без углов.Будьте изобретательны!
ШАГ 6: ПЕСОК И НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛКИ
Опять же, это дерево было таким красивым и гладким, что мне почти не пришлось шлифовать его. Я обработал его мелкозернистой наждачной бумагой. Смахнув всю пыль, я нанесла тряпкой один слой морилки. Это краситель , который я использовал.
Я начал со спинки и нанес ее чистой тряпкой, а затем сразу вытер другой чистой тряпкой.
Благодаря этому исходный цвет древесины просвечивался, давая «сероватый» оттенок.Затем я нанесла три слоя моего любимого верхнего покрытия .
Мне очень нравится, как получилась отделка. После этого проекта я стал таким фанатом серых дверей сараев! Какой бы цвет вы ни выбрали, убедитесь, что он гармонирует с вашим декором и цветом стен. Если вам нужны более подробные сведения о финишной отделке, см. в этой публикации , где я более подробно расскажу о том, как я наносю верхнее покрытие на необработанное дерево.
ШАГ 7: ПРИСОЕДИНЯЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ДВЕРИ
Теперь осталось только прикрепить колеса, дверную ручку и дверную ручку.Обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже руководствами, если вам нужна помощь с этими шагами!
Как установить фурнитуру двери сарая
Как установить рычаг от пальца
Ручка для пальца хороша тем, что не добавляет толщине двери.
Как видите, эта дверь имела дизайн только спереди. Если вы заинтересованы в создании двери с дизайном спереди и сзади, обратите внимание на двусторонний дизайн моей двери сарая в прачечную.
ШАГ 8: ПРИКРЕПИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ НА ПОЛУ
Это супер важно! Напольная направляющая предотвращает раскачивание двери. Это необходимое средство безопасности! Этот конкретный потрясающий. Я использовал его во всех своих проектах дверей сарая. Мне нравится, что он ввинчивается в стену, а не в пол, и вы также можете перемещать ручки, чтобы отрегулировать их по ширине двери.
И все, друзья! На этом мы завершаем рассказ о том, как быстро и дешево построить раздвижную дверь для сарая!
Как вы думаете? Я надеюсь, что процесс изготовления дверей сарая покажется менее сложным.Помните, все, что вам нужно сделать, это начать! Ошибок нет, только уроки!
Есть ли у вас какие-нибудь советы по ускорению процесса? Дай мне знать в комментариях!
А если вам нравится работать с деревом, дружелюбная к новичкам, обязательно присоединяйтесь к сообществу сестер по опилкам и никогда не пропустите ни одного проекта! Как подписчик у вас есть доступ к бесплатным планам ! Woot!
Нравится? Поделиться этим!
.
Построить такой дом без ошибок и недочетов способно не так много строителей. Это штучный товар, не только с точки зрения архитектуры, применяемых материалов, но и по технологии сборки.
Но на Руси его использовали, как правило, для сооружения хозяйственных построек. Пространство между столбами при этом заполняли тонкими стволами деревьев, которые не практиковались в строительстве жилых изб.