| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик для инструментов | 100 % | 1 | 2 % |
| Затонувший ящик | 100 % | 1 | 1 % |
| Желтый ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 1 % |
| Армейский ящик | 1 | ||
| Элитный ящик | 100 % | 1 | 1 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 1 % |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | 100 % | 1 | 2 % |
| Вагонный армейский ящик | 100 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1 | 2 % |
| Сокровище | 100 % | 1 | 2 % |
| Патрульный ученый | 100 % | 1 | |
| Ученый с нефтяной вышки | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.09 % |
| Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.1 % |
| Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.09 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.1 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
| Самодельный топор чертеж | ×5 | II | ||
| Металлическая труба чертеж | ×2×20 | 1 сек | III | |
| Металлическое лезвие чертеж | ×30×10 | 0.5–1 сек | II | |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
| Исследовательский Стол | ×125 | 125 | |
| Верстак второго уровня | ×125 | 200 | |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак | ×30 | Да | ||
| Переработчик | Результат |
|---|---|
| Переработчик | ×350% |
| Объект | Ресурсы | Время | Износ |
|---|---|---|---|
| Лошадь | ×5×10×25×50×50 | 12 сек | 2 % |
| Бродячий ученый | ×5×30 | 8 сек | 2 % |
| Акула | ×40×20×18×40×50 | 11 сек | 2 % |
| Подводный житель | ×5×30 | 8 сек | 2 % |
| Подземный житель | ×5×30 | 2 % | |
| Патрульный ученый | ×5×30 | 8 сек | 2 % |
| Ученый с нефтяной вышки | ×5×30 | 8 сек | 2 % |
| Бревно | ×250 | 6 сек | 1 % |
| Ученый военного тунеля | ×5×30 | 8 сек | 2 % |
| Ученый с экскаватора | ×5×30 | 8 сек | |
| Часовой лагеря бандитов | ×5×30 | 8 сек | 2 % |
| Ученый аванпоста | ×5×30 | 2 % | |
| Ученый полярной базы | ×5×30 | 8 сек | 2 % |
| Ученый военной базы | ×5×30 | 8 сек | 2 % |
| Волк | ×10×35×5×75×40 | 15 сек | 3 % |
| Олень | ×10×25×50×4×50 | 13 сек | 3 % |
| Курица | ×2×6×12 | 8 сек | 2 % |
| Кабан | ×40×10×8×20×50 | 12 сек | 2 % |
| Белый медведь | 12 сек | 2 % | |
| Медведь | ×19×100×50×100×150 | 12 сек | 2 % |
| Засохшее дерево | ×1,000 | 17–25 сек | 2 % |
| Береза | 12–20 сек | 2 % | |
| Малая молодая сосна | ×100 | 2 сек | 1 % |
| Средняя молодая сосна | ×200 | 5 сек | 1 % |
| Большой бук | ×1,000 | 2 % | |
| Большая пихта | ×1,000 | 17–25 сек | 2 % |
| Малый бук | ×500 | 10–13 сек | 1 % |
| Малый дуб | ×500 | 10–13 сек | 1 % |
| Средний бук | ×750 | 12–20 сек | 2 % |
| Малая сосна | ×500 | 10–13 сек | 1 % |
| Большой дуб | ×750 | 12–20 сек | 2 % |
| Малая пихта | 13 сек | 1 % | |
| Большая сосна | 12–20 сек | 2 % | |
| Средний кактус | ×10×2 | 6 сек | 1 % |
| Большой кактус | ×15×3 | 7 сек | 1 % |
| Малый кактус | ×5 | 3 сек | 1 % |
| Большая пальма | ×900 | 13–22 сек | 2 % |
| Средняя пальма | ×750 | 12–20 сек | |
| Низкая пальма | ×550 | 10–13 сек | 1 % |
| Малая пальма | ×600 | 12–17 сек | 1 % |
| Средние коряги | ×250 | 6 сек | 1 % |
| Малые коряги | ×150 | 6 сек | 1 % |
| Большие коряги | ×350 | 6 сек | 1 % |
| Болотное дерево | ×300 | 17–25 сек | 2 % |
| Конюх | ×5×2×10 | 2 % | |
| Охотник | ×5×2×10 | 12 сек | 2 % |
| Дровосек | ×5×2×10 | 12 сек | 2 % |
| Шахтер | ×5×2×10 | 12 сек | 2 % |
| Бродяга | ×5×2×10 | 12 сек | 2 % |
| CZ-721 | ×5×2×10 | 12 сек | 2 % |
| Дайвмастер | ×5×2×10 | 12 сек | 2 % |
| Рыбак | ×5×2×10 | 2 % | |
| Ньюман | ×5×2-22×10 | 12 сек | 2 % |
| Бронированный ученый | ×5×30 | 8 сек | 2 % |
| Ученый сухогруза | ×5×30 | 8 сек | 2 % |
| Атака | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета |
|---|---|---|---|---|---|
| Ближний бой | 40 | 32 | ×2 | — | — |
| Бросок | 25 | — | ×1. 5 | 1 | 18 |
Раздел советов предназначен для полезной информации. Старайтесь делиться знаниями об игре и избегать простого комментирования.
Написать советЗалогиньтесь чтобы написать совет.
Я очень люблю делать инструменты своими руками, и улучшать их тоже. Даже такой простой инструмент, как топор для рубки деревьев, может быть усовершенствован.
Топор – мой активный инструмент, я использую его практически во всех своих проектах. И хотя я делал разные топоры, от самого простого, который можно в любом строительном магазине найти, до томагавка, но еще ни разу не делал мастерового топора.
Такими топорами не просто рубят дерево, ими вырезают фигуры, делают узоры, заглаживают неровности и многое другое. Его применение ограничивается лишь умениями мастера. Обычно такие топоры дорогостоящие, но при толике креативности и обычный мастер сможет сделать из старого топора профессиональное изделие.
Дизайн самодельного топора включает в себя дерево, металл и кожу. Мне достался старинный семейный топор, я решил дать ему вторую жизнь и принялся за изготовление топора на длинной рукоятке. Для рукоятки я использовал вишню, но вы можете использовать любую другую твердую породу, на свой выбор. Рукоятка прямая, с выемкой для удобного захвата при точных работах, и выступ для защиты от скольжения при рубке. Из кожи 3 мм (7-8 унций) я сделал кобуру для носка топора.
Для начала неплохо было бы запомнить строение, названия разных частей и устройство топора.
Верхняя часть лезвия называется «носок», а нижняя – «пятка». Выступ пятки – «бородка», задняя поверхность головки – «обух». Боковые поверхности называются «щеки», а отверстие для рукояти – «проушина».
Я задумал топор с удлиненной бородкой, но с формой головки как у томагавка. Обух я решил сделать немного сплюснутым, с меньшей ударной площадью. Я решил так сделать из-за того, что мне нужно было серьезно уменьшить вес топора, так как я планировал работать им одной рукой. Со щек я не убирал металл, так как из-за этого стенки проушины стали бы слишком тонкими, я просто решил придать лезвию более вогнутую форму, чтобы облегчить вес.
Сначала я нарисовал на головке контур новой формы, а затем зажал головку в тиски. Чтобы снять лишний металл я использовал болгарку с отрезным диском 5 мм. Во время срезания металла возможна шрапнель из раскаленных металлических опилок, будьте осторожны.
При формировании внутреннего изгиба бородки у меня не получилось вырезать ее одним движением, поэтому я сделал несколько прорезей под одинаковым углом, и затем срезал их с наружной стороны также прорезая металл под одним углом.
Получилось, в общем, неплохо, но контур вышел зазубренный. Для завершения формирования изгиба, я установил шлифовальный диск 6 мм на болгарку и отшлифовал изгиб до нужной глубины.
Обязательно поставьте рядом ведро с водой, чтобы охлаждать заготовку. Если она разогреется слишком сильно, металл потеряет прочность.
Как сказано выше, головку топора при шлифовке нужно часто охлаждать, чтобы не допустить перекалки металла. Обычно у топоров закалены только ближайшие к краю пять см, а остальная часть головки гораздо мягче. Это делается для того, чтобы предотвратить разрушение вследствие ударов, и чтобы лезвие могло сохранить нужную ширину фаски. Для этого проекта не требуется закалка, мы лишь заточим лезвие.
Самое сложное – уменьшить вес, не уменьшив прочности металла, для этого снимем лишний металл в тех областях, которые не подвержены действию удара или просто слишком толстые. У головки моего топора я решил снять металл между лезвием и щеками, и уменьшить обух.
Это, конечно, уменьшит его ударную поверхность, но я и не планирую заменять им молоток при работе.
Когда вы добьетесь нужной формы, начинайте шлифовку, чтобы убрать царапины от инструмента. Начните шлифовать диском 50 грит на высоких оборотах, затем поменяйте на диск 80 грит. На этом этапе уйдут практически все царапины от инструмента. Я хотел еще более гладкой поверхности, поэтому на орбитальном станке поставил бумагу сначала 100 грит, постепенно повышая номер до 400 грит.
Очень удобно шлифовку начинать со щек, потом просто зажимаете головку тисками между двух досок и шлифуете верхнюю и нижнюю части. Это не даст тискам поцарапать металл.
После того, как вы отшлифуете головку наждачной бумагой 400 грит, можно приступать к мокрой шлифовке. Мокрую шлифовку проводят самой тонкой наждачной бумагой, смачивая ее водой, в результате получается поверхность по гладкости сравнимая с зеркалом. Я остановился на абразиве 1000 грит, и получил гладкую поверхность без единой царапины.
Я делал рукоятку с помощью скобеля и струга, хотя с тем же успехом ее можно было вырезать и лобзиком. Сначала на бруске из твердого дерева нарисуйте контур рукоятки, затем по нарисованному контуру вырежьте заготовку.
Если у вас достаточно опыта в столярном деле, вы можете сразу вырезать нужную форму той части топорища, которая останется в проушине. Однако, если вы новичок, я этого делать не советую – будет обидно после стольких часов работы запороть все из-за случайной ошибки в расчетах размера. Лучше подгонять рукоять к проушине, постоянно примеряя и шлифуя.
Я решил сделать прямое топорище с небольшой выпуклостью на конце. Сразу под головой топора – четко выраженная выпуклость с закругленным передним краем, для удобного захвата при мелких работах. Общая длина топорища – 48 см.
После того как вы вырезали заготовку рукоятки, приступайте к обработке вставки в проушину.
Если делать рукоять так, чтобы проушина была параллельно волокнам древесины, рукоятка будет меньше расщепляться, будет жесткая, и практически не будет требовать ухода.
Рукоятка же, сделанная из плашки с поперечными волокнами, будет более упругая, что хорошо при постоянной нагрузке рубкой.
Процесс придания формы вставке очень прост – просто переверните головку над тем концом топорища, который будете вставлять в проушину, и обведите внутренний контур карандашом. Затем отметьте на топорище место, до которого будет насаживаться головка. Вставную часть топорища я формировал скобелем, с ним я лучше контролирую снимаемый слой, но это вполне можно сделать ленточной шлифмашинкой, или можно сначала выпилить пилой и довести наждачной бумагой.
Постоянно примеряйте рукоятку к проушине, пока рукоять не зайдет на ¾. Потом рукоять нужно будет забить на оставшуюся четверть, а разница в толщине даст нужную прочность соединению.
Затем ручной пилой сделайте пропил 3-5 см посередине вставыша по высоте. Пропил должен быть прямой, если нужно, расширьте его пилой с более толстым полотном. В этот пропил потом вставите клин.
Чтобы сделать клин, возьмите еще один кусок той же древесины, из которой делаете топорище. Длину сделайте такую же, как и длина пропила, а толщину сделайте примерно 0,5 см. высота должна быть примерно на 1 см больше, чем глубина пропила.
Пока не насаживайте головку на топорище, ему еще нужно придать окончательную форму.
Рукоятку я доделывал стругом, но это можно сделать и ножом или топором, а быстрее всего ленточной шлифмашинкой. По мере работы проверяйте, как топорище лежит в руке.
Когда вы придадите рукояти нужную форму, приступайте к шлифовке. Постепенно повышайте номер наждачной бумаги. Я обычно останавливаюсь на 220 грит, но и 150 грит дают вполне гладкую поверхность.
Приставьте топорище к проушине и переверните их вверх ногами, положите головкой на две доски. Доски нужны, чтобы головка не пострадала. Щель между досками даст вставышу пройти головку топора насквозь и выйти с другой стороны.
Постукивайте по концу рукояти, пока она не зайдет в проушину на нужную глубину.
Затем замешайте эпоксидку и нанесите ее на нижние 2-3 см клина и намажьте на стенки пропила. Киянкой забейте клин в топорище.
Из-за того, что я сделал плечо рукоятки достаточно узким, чтобы оно удобно лежало в руке, острие проушины у меня осталось пустым. Я сделал еще один клин и приклеил его на это место на эпоксидку. На прочность это не влияет, зато эстетически так намного лучше.
Как только эпоксидка высохла, срезаем выступающую сверху головки часть рукояти (я использовал лобзик) и немного шлифуем, чтобы выровнять и сгладить поверхность древесины.
Кобура наипростейшая. Выкраиваем из кожи толщиной 3 мм два куска, которые покроют крайние 5 см головки топора. Чтобы сшить куски между собой добавьте еще отступ примерно 6 мм. На одном куске я сделал отгибаемый клапан примерно 4 см, на него будет крепиться кнопка.
Затем пробойником делаем отверстия с двух сторон обоих кусков кожи для нити.
Кобуру я сшил сапожным шилом и толстой вощеной нитью.
Потом на отгибаемом клапане я закрепил верхнюю половину кнопки, надел кобуру на топор, закрыл клапан и отметил место, на котором нужно будет закрепить нижнюю половину кнопки. Пробойником делаем отверстие и закрепляем нижнюю половину кнопки. После закрепления обеих половин кнопки я покрыл кобуру коричневым красителем для кожи.
Через несколько часов, после высыхания краски, покрываем кобуру качественным пчелиным воском для лучшей защиты.
Я редко использую магазинные продукты в своих проектах, предпочитаю натуральную альтернативу. Чтобы подчеркнуть структуру древесины, я нанес на топорище миндальное масло, оставил впитываться на 20 минут и после этого вытер.
Промышленные составы могут впитаться не полностью, из-за чего рукоятка останется скользкой. Натуральное же масло полностью впитается древесиной.
Также я покрыл маслом головку топора, чтобы защитить ее от ржавчины.
В дальнейшем я планирую покрыть ее составом для чернения металла.
Я положил еще два слоя масла на топор.
На фото – готовый топор.
Как только вы нанесете им первый удар, на лезвии останутся царапины. Но ведь и инструмент вы сделали не для декорации, а для работы.
Всего хорошего!
Вы когда-нибудь думали: «Ну и дела, думаю, сегодня я хотел бы сделать себе топорик?»
Да?
Тогда сегодня твой счастливый день! Из стального лома, ножовки, напильника, дрели, костра, ведра воды и печи вы можете сделать этот простой, выносливый, «демократичный» топор. Не верите? Читай дальше!
Следующий отрывок взят из книги «Ручная жизнь: в поисках простоты» Уильяма Копертуэйта. Он был адаптирован для Интернета.
— Джон Раскин
Трудно найти хороший широкий топорик — маленький, широкий топор с широким лезвием, скошенным только с одной стороны, как долото; этот специальный скос облегчает вырезание линии.
После сорока лет охоты по антикварным магазинам и блошиным рынкам я нашел только два широких топора, которые прошли проверку. Для друзей, которые искали своего собственного, перспектива была обескураживающей. Они могли сделать один — , если , они знали хорошего кузнеца, , если , у них был хороший дизайн, и , если , они могли позволить себе цену.
В Японии, в районе Тоса острова Сикоку, меня удивило количество кузнецов. В каждой деревне был свой кузнец, и все умели делать отличные режущие инструменты. Приятно было видеть изящество и мастерство этих кузнецов. Я подружился с одним, который сделал широкий топорик по моему заданию. Прошло двадцать лет, и за это время я изучил множество топоров и объединил полученные знания в свой идеал широкого топора.
Несколько лет назад я вырезал модель из сосны и отправил ее своему другу-кузнецу в Сикоку.
Да, он сделает это для меня. Прошло два года, а он не появлялся. Я предположил, что проект был забыт.
Во время посещения Италии я наткнулся на пожилого кузнеца, который много лет назад делал топоры. Я вырезал другой узор, а он выковал топор. Это далеко не демократические инструменты. Чтобы получить его, вам сначала нужно его спроектировать, а затем найти кузнеца в Японии, Италии или где-либо еще, который может — и хочет — сделать топор по вашему эскизу.
Было сомнительно, что топор из Японии материализуется, а итальянский кузнец был очень стар и болен и, вероятно, не стал бы делать другой. Хороший широкий топорик для студентов и друзей, которые хотели его, был таким же неуловимым, как и всегда. И хотя это приключение с топорами было захватывающим, и я приобрел несколько хороших, нам очень нужно было иметь в наличии несколько недорогих.
Во время учебы в Швейцарии произошел прорыв. Крошечный человечек, который живет наверху над моим правым ухом (и работает в основном ночью), крикнул: «Эврика!» Он представил мне полноценный проект демократического топора.
Мне не терпелось вернуться на свою скамейку. Для стали за амбаром лежало древнее острие плуга примерно нужной толщины. Она отправилась в костер, и, когда она стала красной, мы посыпали ее пеплом и оставили до утра, медленно остывая и высвобождая свою твердость. На следующий день я снова нагрел и расплющил его, используя удобный выступ вместо наковальни. Когда она остыла, я нарисовала на ней узор. Потребовалось три часа работы за тисками, чтобы обрезать ножовкой по форме, и еще час, чтобы обработать напильниками.
Одним из них является ковка проушины топора — отверстия, в которое вставляется рукоятка обычного топора. Этот демократичный дизайн избавляет от глаз. Другая трудность заключается в отпуске или доведении стали до нужной твердости. Кузнецов уже давно уважают за их мастерство в этом волшебном процессе закалки стали, который требует здравого смысла и большого опыта, чтобы быть в состоянии работать надежно.
После долгих размышлений, экспериментов и прочтения всего, что я мог найти о закалке, некоторые тайны начали исчезать. Перед отпуском сталь необходимо закалить, доведя до красного каления, а затем погрузив в воду. Тогда казалось, что закалка — это всего лишь вопрос контроля температуры. Итак, мы помещаем топор в печь, установленную на 475 ° F, на полчаса и даем ему медленно остыть. Это сработало!
Теперь вы, кузнецы, можете возразить, напоминая нам, что такой инструмент, как топор, который получает удар, должен быть мягким в глазу, чтобы не сломаться. На это обвинение я ссылаюсь нет претендента . Однако широкий топорик делается с короткой рукоятью для работы на колодке, и такие топоры не выдерживают такой же силы ударов.
Впервые у нас теперь есть демократический топор — топор, который может получить любой желающий. (Вы говорите, что никогда не знали, что вам нужен топор, и я говорю, очень хорошо. Тем не менее, здесь у нас есть еще один пример еще одного более демократичного инструмента, который немного облегчит разработку следующего, независимо от его назначения.
)
Этот опыт с широким топориком важен для меня по нескольким причинам. Во-первых, это было захватывающее приключение на протяжении всего пути, от обучения ценить вариации в различных формах такого базового инструмента, до разработки моего собственного, сделанного другими, и, в конечном итоге, до создания моего собственного. Другой уровень приключения — это возможность помочь другим сделать свои собственные топоры и в процессе обрести уверенность, которая исходит от создания инструмента. Этот процесс демонстрирует, как мы можем получать приключения разными способами: проектируя, работая руками и работая умом, по мере того, как мы продвигаем концепцию демократических вещей дальше.
Еще одна ценность, которую этот опыт имел для меня, это разрушение ментальных и социальных барьеров, что мы должны уметь делать, если мы хотим решить наши проблемы и создать достойное общество, которое работает на всех человек.
Временами перспективы кажутся очень мрачными.
Казалось бы, наши проблемы непреодолимы. Как и в случае с этим маленьким ручным топором, я был совершенно уверен, что никогда не сделаю свой собственный. И все же, без сознательного сосредоточения на проблеме напрямую, бессознательные силы работали и нашли решение. Это вселяет в меня надежду, что если мы продолжим искать, заботиться и поддерживать друг друга, мы сможем найти решение даже самых серьезных проблем.
P.S. Наконец прибыл широкий топорик из Сикоку. Это настоящая жемчужина. На самом деле пришли двое — левша и правша — начищенные до зеркального блеска и аккуратно завернутые в маленькие белые полотенца.
Проследите рисунок на следующей странице на отожженной (отпущенной) стали толщиной 5/16.
Вырежьте топор ножовкой.
Сгладьте все края напильником и отшлифуйте скос, чтобы сделать режущую кромку. (Для правши скос должен быть справа, для левши — слева.)
Просверлите два отверстия под заклепки.
Лицо должно быть слегка впалым, как неглубокая борозда. Для этого вырежьте в колоде углубление (длиной 6 дюймов и глубиной 1/4 дюйма). Нагрейте головку топора, пока она не станет красной, затем забейте ее в углубление скошенной стороной вверх.
Чтобы закалить сталь, нагрейте ее до ярко-красного цвета и сразу же погрузите в холодную воду.
Чтобы закалить сталь, поместите топор в печь при температуре 475°F примерно на двадцать минут и дайте медленно остыть.
Вырежьте рукоять из твердой древесины в форме, показанной на фотографии, и приклепайте ее к обуху топора. Вы можете настроить изгиб и вес ручки в соответствии со своими предпочтениями.
Совок на резьбе по ложке
Когда технология подводит: сделай сам обувь
Если учесть, насколько мы полагаемся об инструментах, сделанных из металла, можно с уверенностью сказать, что кузнечное дело — один из самых важных навыков выживания, которому нужно научиться.
Если вас не устраивает лучших топоров для рубки на рынке, или вы просто хотите попробовать отточить свои навыки кузнеца, научиться делать топор может быть забавным проектом и бесценным навыком. Большинство людей научатся ковке и сварке в профессиональной мастерской, где будет очень легко контролировать температуру в процессе ковки. Тем не менее, это руководство, которое я создал, включает в себя простой план изготовления вашего собственного топора, поэтому даже те, у кого нет каких-либо навыков кузнечного дела, могут легко выковать свой собственный топор за считанные часы с помощью подходящих инструментов и материалов.
Даже если у вас есть профессиональные навыки мастерской, все равно может быть немного сложно выполнять эту работу в домашней мастерской просто потому, что может быть трудно контролировать температуру. Вам также понадобится много терпения, чтобы выковать металлическую печь своими руками, поскольку у вас не будет горелки, которую можно использовать для быстрого нагрева частей металла.
Если вы серьезно относитесь к кузнечному делу, вы можете купить готовую кузницу, однако они могут быть дорогими. Кроме того, вам понадобится хорошая шлифовальная машина для острых и чистых краев.
Если возможно, я рекомендую научиться ковке и сварке у профессионала, прежде чем пытаться сделать свой собственный топор. Вероятно, есть много местных семинаров, которые вы можете посетить в местных колледжах.
Если у вас уже есть базовые знания в области ковки и сварки, вы можете попробовать этот проект.
Содержание
Для этого типа проекта вам понадобятся четыре вещи:
Как вы, возможно, уже знаете, тепло начинает плавиться при 2750 градусах. Для этого проекта вам не нужно будет разогревать горн до такой высокой температуры. В идеале вам нужно поддерживать температуру стали ниже 2500 градусов, чтобы она не начала плавиться.
При добыче топора вам не обязательно использовать сталь, вы можете использовать другие типы металлов, например те, которые начинают плавиться при более низкой температуре. Например, алюминий начнет плавиться при температуре около 1200 градусов. Однако этот тип материала не будет таким прочным, как сталь. Как правило, алюминий в основном используется для литья, а не для кормления.
Купите пару крепких щипцов или захватов, чтобы удерживать металл, который вы будете добывать для топора. Вы не хотите использовать щипцы, которые начнут плавиться, как только они коснутся металла, с которым вы работаете. Некоторые люди будут использовать руки в перчатках, но это сработает только в том случае, если у вас есть длинный кусок металла, поэтому конец, который вы держите, не будет передавать тепло от печи. По сути, чтобы сделать свой собственный топор, вам понадобится пара крепких щипцов.
Наковальня — это то, на что вы будете класть металл во время работы.
Наковальня, которую вы используете, должна быть невероятно тяжелой и способной выдерживать все удары молотком, которые вы собираетесь на нее наносить.
Молоток необходим, чтобы придать нагретому металлу нужную форму. Все остальное, что применяет силу и сильное, будет работать.
Чтобы сталь в кузнице стала достаточно горячей, чтобы расплавить ее, необходимы воздух и топливо. Современная кузница будет использовать газ. Тем не менее, вы можете использовать древесный уголь или даже уголь для кузницы своими руками. Однако контролировать температуру будет не так просто.
Чтобы построить собственную кузницу, вам потребуется следующее:
По сути, это просто прочная круглая чаша, в которой можно хранить раскаленные угли. Вы можете сделать таз из различных материалов, которые есть у вас в мастерской, в том числе из старого неиспользованного барбекю.
Имейте в виду, что вам нужно будет просверлить несколько отверстий в бассейне для доступа воздуха.
Вам нужно будет вставить трубу в нижнюю часть горна, чтобы зола выпадала наружу. Вам также понадобится сетчатая проволока, которую вы можете поместить на трубу для отвода золы, чтобы предотвратить выпадение угля.
Этого можно легко добиться, подключив трубу к резервуару, а затем используя фен для подачи воздуха. Этот движущийся воздух важен, потому что он поможет разогреть угли настолько, что они могут расплавиться. металл.
Теперь, когда вы сделали собственную кузницу, вы можете приступить к изготовлению самой важной части топора. Позже кузницу можно использовать для изготовления различных инструментов.
Когда вы будете готовы, первым шагом проекта будет определение того, как вы хотите соединить ручку с головкой. Если вы уже знаете , как заменить ручку топора , то этот шаг должен быть несложным.
Если нет, то это будет еще одним важным навыком, которому вы научитесь.
В каждом инструменте, который изготавливался в старину, было отверстие, через которое проходила ручка, что было очень удобно. Если головка топора сломалась, все, что вам нужно было сделать, это просто надеть новую на ту же рукоять. Тем не менее, есть несколько других способов прикрепить рукоять к оголовку топора. Тем не менее, метод отверстия все еще лучший и самый простой.
Этот метод гарантирует, что топор не отлетит во время использования. Имейте в виду, что соединение между рукояткой и головкой топора требует большого давления. Вы хотите избежать создания слабого соединения.
Метод складывания включает в себя складывание мягкой стали вокруг выколотки для проушины, в отличие от пробивки проушины через кусок стандартной стали. С помощью метода складывания вы вставляете небольшую пластину из высокоуглеродистой стали между парой концов, а затем свариваете слои вместе в твердую сталь с высоким содержанием углерода в центре.
Этот углеродный центр обеспечивает хорошее удержание края и прочный край, что делает его одним из самых важных части топора .
Использование углеродистой вставки является разумным выбором, так как это также минимизирует стоимость головки топора по сравнению с головкой, полностью изготовленной из углеродистой стали. Имейте в виду, что тактические топоры изготавливаются совсем иначе, чем традиционные топоры, и обычно вырезаются из листовой стали, затем закаляются, формируются и затачиваются. Томагавк часто изготавливается из высокоуглеродистой стали и не требует высокоуглеродистой вставки. Они в основном просто сформированы, закалены и заточены. Используются различные процессы ковки и сварки, в зависимости от того, хотите ли вы традиционный топор, колун , рубящий топор, томагавк или тактический топор.
Вы начнете ковку с куска мягкой стали длиной около одиннадцати дюймов, толщиной 3/8 дюйма и шириной два дюйма. Для ковки стали вам нужно достичь температуры в тысячу двести градусов.
Металл будет иметь красный и желтый цвет. Если вы нагреваете металл слишком долго, он может случайно удалить большую часть углерода, а это именно то, чего вы хотите избежать, поскольку это может разрушить сталь. Если металл недостаточно нагрет, с ним может быть очень трудно работать, и это может привести к повреждению молотка.
Попробовав этот метод пару раз, вы поймете, что достигли нужной температуры уже только по цвету. Если вы хотите обеспечить идеальную температуру в первый раз, приобретите инфракрасный термометр. Начните с медленного нагрева, чтобы позволить теплу равномерно распределиться по стали, переворачивая и переворачивая сталь каждые несколько минут. Имейте в виду, что на протяжении всего процесса вам нужно будет поддерживать постоянную температуру и нагревать при необходимости.
Как только сталь нагреется, вы можете снять ее с кузницы и начать гнуть. Держите концы ровными. Тем не менее, не нужно беспокоиться, если концы немного отойдут, так как вы всегда можете исправить это позже в процессе, когда будете придавать форму.
Прежде чем вы сможете закрыть концы, вам нужно вставить пластину из углеродистой стали и добавить немного буры между слоями. За это время некоторые люди также пробивают пару отверстий в каждом слое и добавляют несколько кусков стального стержня. Это сделано для того, чтобы все было на месте. Это отличный трюк для высококачественных топоров, поскольку он увеличивает коэффициент качества. Однако для вашего первого топора вы можете пропустить этот шаг.
Когда концы закроются на плите из стали и буры, поместите ее обратно в горн и снова нагрейте. Выньте его из горна, добавьте еще буры и начните сбивать слои вместе. Убедитесь, что вы поддерживаете температуру для этой части процесса.
Сам процесс довольно долгий и потребует повторного нагрева несколько раз. Этот процесс заставит каждый из слоев стать одним. За это время созданный вами глаз может немного деформироваться. Это совершенно нормально, поскольку, как только вы закончите сваривать эти слои вместе, вы можете снова вставить оправку для правильной формы.
Многие профессионалы рекомендуют выполнять часть сварки с вставленной оправкой. На старых осях вы можете обнаружить, что там, где встречаются стороны, они начали раскалываться. Этот раскол в конечном итоге может превратиться в разрыв, поэтому очень важно, чтобы сварной шов стали, который ближе всего к глазу, был хорошо обработан. Убедитесь, что вы вставляете выколотку сверху и снизу проушины, чтобы убедиться, что она остается ровной внутри.
После того, как процесс сварки будет завершен, вы можете начать выковывать форму острия топора. Вы можете оставить смещение глаз, чтобы сохранить форму глаз, что обеспечит лучший визуальный эффект дизайна.
Процесс формования может занять некоторое время и требует нескольких повторных нагреваний. Этот процесс обеспечит правильную сварку слоев.
Придание формы голове потребует отделочных работ. Просто наберитесь терпения и делайте это медленно, обращая внимание на уровни тепла.
После того, как головка топора будет приварена и форма обработана, вы можете вернуть ее к нужной температуре и начать утончение и сглаживание края лезвия.
Помните, здесь не все будет идеально. Вам не нужно беспокоиться об этом на этом этапе, так как будет последний шаг формирования.
Кромка грубой головки топора должна быть закалена и закалена, что помогает создать баланс между слишком твердой и слишком мягкой поверхностью. Позволяет удерживать края, помогая предотвратить растрескивание и сколы. Это будет иметь большое значение для продления жизни вашего топора.
Для закалки вам нужно нагреть заостренную сторону топора до восьмисот градусов, позволяя нагреваться равномерно и медленно, поворачивая и переворачивая его каждые несколько минут. Доведите его до красивого красного свечения. Это когда углерод в основном растворяется в ферритовой структуре.
В этот момент можно вынуть топор из горна, окунув его в ведро с водой, чтобы быстро охладить закалку стали. Это сблизит атомы углерода с атомами железа, что сделает сталь очень твердой.
Если дать головке остыть очень медленно, то атомы углерода, которые были рядом с атомами железа, успеют оторваться, что ослабит зерно и размягчит сталь.
Этот метод может пригодиться, если вы восстанавливаете старый топор, который был сильно поврежден.
Нагрев топора до двухсот тридцати градусов в течение нескольких часов снижает напряжение, оставшееся в стали в результате процесса закалки, и в конечном итоге снижает твердость и хрупкость.
На этом этапе ваш топор может выглядеть не очень привлекательно, но для этого и нужен процесс отделки. Некоторые люди могут оставить свой топор в этом состоянии и сделать его хорошим лезвием. Здесь вступают в игру личные предпочтения. Другие будут шлифовать его, чтобы он был чистым и гладким, и позволял со временем покрываться патиной. Это действительно зависит от вас.
Осталось заточить топорище и приладить рукоять. То, что вы выберете для ручки, также зависит от личных предпочтений. Дерево или сталь являются наиболее распространенными материалами. Однако вы обнаружите, что сталь, хотя и более прочная, может сделать топор более неудобным в использовании, поскольку вы будете чувствовать каждый удар.
Когда дело доходит до стали, существует множество вариантов на выбор, включая металлолом, базовую углеродистую сталь и сплавы. Большинство коммерческих топоров изготавливаются из различных видов нержавеющей стали, обычно из сталей серии 400. Сталь должна содержать не менее двенадцати процентов хрома, чтобы считаться нержавеющей. Нержавеющие стали намного мягче углеродистой стали, но они также имеют более высокий уровень устойчивости к коррозии благодаря добавлению хрома.
Нержавеющая сталь имеет умеренное удержание края из-за мягкости металла. Эти стали часто являются хорошим выбором для столовых приборов или ножей, но многие профессионалы не предпочитают этот металл для своих топоров. Профессиональный производитель топоров будет использовать углеродистую сталь, которая использовалась для изготовления топоров на протяжении веков на протяжении всей истории, просто имейте в виду, что это дорого.
Изучение того, как сделать топор, требует большого мастерства, терпения и внимания к деталям.
083″>0.08 %
5″>15–30 сек
2″>
75″>8 сек
75″>8 сек
5″>
×22×120×50×125×170
25″>17–25 сек
5″>×500
3344″>2 %
5″>12 сек
5″>12 сек