Погреба схема: Строительство погреба своими руками — этапы постройки, виды конструкций

Строительство погреба своими руками — этапы постройки, виды конструкций

Ох, и живучи в нашем народе всякие поговорки! Некоторые уже давно превратились в жизненные принципы для многих россиян. «Запас беды не чинит», – изрек народ… и вырыл погреб. Или не вырыл, потому что погреба бывают разные:

• наземные;
• полузаглубленные;
• полностью заглубленные.

Конструктивные особенности, эксплуатационные характеристики погребов и процесс возведения  своими руками мы и рассмотрим в этой статье.

Виды погребов: наземные погреба

Такие погреба лучше всего устраивать на участках с очень высоким уровнем грунтовых вод или если вы готовы сделать свой погреб одним из ключевых элементов ландшафтного дизайна усадьбы. Так вот, если вы выбрали именно такой тип погреба, то должны непременно выполнить ряд условий для его полноценного функционирования в качестве хранилища овощей, консервации, прочего скарба, требующего стабильных температурных условий круглый год.

И начать нужно с выбора места. Лучшим вариантом будет расположение наземного погреба на самом высоком и сухом участке двора и, если позволяют условия, вход расположить с наименее освещаемой солнцем стороны. Если последнее условие невыполнимо, то нужно будет позаботиться о наилучшей теплоизоляции этой открытой стены и наличии энергоэффективного тамбура. Конструктивно такие сооружения условно подразделяются на два типа:

1. наземные хранилища – овощные лабазы;
2. наземные погреба.

Первые представляют собой простые сооружения типа шалашей с горбылевой крышей, обработанной каким-нибудь антисептиком, обмазанной глиной, покрытой двумя-тремя слоями рубероида и засыпанной землей слоем не менее 40 см, засеянной густой травой или покрытой дерном. Столбы-подпорки, установленные внутри, поддерживают всю эту массу земли, к которой зимой добавляется еще и приличная снеговая нагрузка.

Родиной подобных сооружений считается Петербург, но значительно ранее подобные сооружения использовались на юге Российской империи для зимнего хранения овощей в упрощенном виде: вырывался достаточно глубокий земляной кагат, устилался соломой, и ею же, иногда вперемешку с землей накрывался.

Устраивалась примитивная система вентиляции из снопов камыша или сжатой серпом соломы, вкапываемых вертикально. Так хранили борщ (он же буряк, а по-современному – свекла), а позже и другие овощи.

Наземный погреб представляет собой отменно утепленный, как правило — деревянный, ящик с не менее утепленной двускатной крышей, иногда облицованный кирпичом или природным камнем, или такой же, но хорошо гидроизолированный и как лабаз засыпанный (обвалованный) землей.

1 – дренажный слой; 2 – двускатная крыша; 3 – кирпич; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – внутренняя обшивка; 7 – утеплитель; 8 – наружная обшивка; 9 – дверной блок.

Подготовительные этапы работ для обоих типов наземных погребов практически одинаковы:

1.  Снимаем верхний плодородный слой грунта, который можно будет использовать для дернования насыпного верха, на глубину 30 – 60 см с уширением по периметру до полуметра от габаритов сооружения.
2.  Укладываем геотекстиль для предотвращения прорастания растений и лучшего дренажа.
3.  Делаем дренажный слой из песка или щебня с песком толщиной 10 – 15 см.
4.  Выполняем глиняный замок приблизительно такой же толщины и укладываем на пол красный глиняный обожженный кирпич либо плашмя, либо на ребро на глиняном же растворе с заходом по бокам на высоту отмостки.

Также общим для этого вида погребов будет обязательное наличие водоотводной канавы, располагающейся на расстоянии от метра до двух вокруг погреба, глубиной до полуметра.

Для необвалованных погребов обязательным будет устройство широкой отмостки, покрываемой галькой, природным камнем т.п. Толщина стен таких погребов варьируется в зависимости от типа утеплителя, который закладывается между двух дощатых плит. Если это пенополистирол, то его должно быть не менее 200 мм, если древесная щепа, то обязательно пересыпанная известью и ее должно быть не меньше 500 мм по толщине. Минеральные ваты для таких сооружений не используют – они неминуемо просядут от влаги, и погреб перестанет выполнять свои функции. Наружная деревянная стена закрывается любым влагонепроницаемым материалом: от рубероида и пергамина до пластиковых панелей. Если снаружи у вас будет кирпич или камень, то при использовании любого утеплителя кроме пенопласта, изолируйте его от этой стены полиэтиленовой пленкой.

Входная дверь в наземный погреб делается двойной и расстояние между дверьми в зимнее время дополнительно утепляется. Для вентиляции предусматриваются окошки с густой сеткой в верхнем и нижнем уровне стены.

Полузаглубленные погреба

Очевидно, что это переходной вариант между наземными и полностью заглубленными погребами. Он устраивается, когда это позволяет уровень залегания грунтовых вод и погреб строится как отдельное сооружение, что все-таки лучше, чем устройство его под домом.

Такие погреба, как правило, углубляются на метр – полтора и обязательно засыпаются землей. Их стены делают из кирпича, шлакоблоков или бетонных блоков. Иногда льют из монолитного бетона. Из легких бетонных подходят только гидрофобные полистиролбетонные блоки. Котлован роется на полметра шире наружных габаритов погреба.

Это делается для удобства гидроизоляции снаружи и устройства хорошего дренажного слоя и глиняного замка. Выполняется это так же, как и для наземного погреба и из тех же материалов. Иногда глубина полузаглубленного погреба делается и до 2 метров, верх при этом также обваловывается землей.

Если потолок такого погреба вы будете делать из дерева, а можно это сделать как в землянке, из нескольких накатов не толстых бревен, то дерево обязательно должно быть тщательно ошкурено, обработано эффективным антисептиком, закрыто сверху надежным глиняным замком. Он же в свою очередь должен быть накрыт двумя – тремя слоями рубероида или плотной полиэтиленовой пленкой. Хотя, сейчас наилучшим будет использование геомембраны.

Также в качестве перекрытия самые продвинутые самодельщики достаточно часто используют арочные своды.

Они не настолько сложны в изготовлении, сколько требуют тщательности в работе, чтобы выдержать вес земли и снега, находящихся над ними и возню ребятни, как правило, устраивающей ледяные горки на скатах такого погреба долгими российскими зимами.

Эффективная вентиляция любого погреба является обязательным условием его нормального функционирования. В полузаглубленных и полностью заглубленных погребах она делается двумя трубами диаметром не менее 100 мм, расположенными, как показано на схеме. Лучше их располагать в противоположных углах – по диагонали.

Если есть опасность подтапливания погреба грунтовыми водами, стоит предусмотреть в одном из углов углубление для сбора воды с небольшим уклоном пола к нему. Лучше – ближе к выходу, чтобы удобнее было использовать насос для ее отвода.

Как построить полностью заглубленный погреб своими руками

Эти погреба чаще всего устраивают под другими сооружениями:

• домами;
• летними кухнями;
• гаражами.

Это в первую очередь выгодно с точки зрения экономии земли, но при этом нужно серьезно побеспокоиться о теплоизоляции погреба от находящихся над ним помещений, если они отапливаются в зимнее время. Иначе условия хранения продуктов будут не наилучшими.

Какие бывают подземные погреба:

• кирпичные;
• блочные;
• бетонные;
• стальные;
• пластиковые.

Устройство первых двух мы не будем описывать подробно. Требования к ним сходны с описанными в предыдущих разделах. Добавим только, что часто в погребах не делают пол, если грунт достаточно плотный. Для хранения овощей – это плюс. Под стены из кирпича или блоков лучше заложить мелкозаглубленный (200 – 300 мм) фундамент и перед возведением стен гидроизолировать его двумя слоями рубероида.

Если вы захотите делать стены своего погреба монолитным бетоном и в качестве наружной опалубки использовать стену котлована, то обязательно проложите по ней плотный полиэтилен, спаянный на стыках, или геомембрану. Бетон очень гидрофилен, поэтому, если вы этого не сделаете – будете постоянно иметь в погребе избыточную влажность, с которой не справится даже принудительная вентиляция, которую обычно в погребах не делают.

Теперь поговорим об оставшихся двух типах заглубленных погребов. Стальные кессонные погреба стали особенно востребованы в последнее время. К их плюсам относятся:

• невозможность проникновения грызунов;
• простота монтажа;
• долговечность.

Если грунтовые воды гарантировано не поднимаются на отметку вкапывания кессона, можете отрывать котлован чуть больше его ширины и на заданную глубину. Перед установкой стального погреба, тщательно, в несколько слоев, обработайте его снаружи битумным праймером с послойным увеличением густоты. Полость между грунтом и стенкой кессона заполните песком с проливкой водой, и долгие годы пользуйтесь замечательным погребом.

Если есть опасность подтопления – лучше такой погреб не делать, его может просто выдавить из земли с разрушением всего, находящегося сверху, а способы борьбы с этим явлением настолько дороги, что нивелируют целесообразность использования кессона.

Это же касается и пластикового погреба. От стального он отличается меньшей прочностью, но зато не требует гидроизоляции и более долговечен, так как не подвержен коррозии, а пластик в земле разлагается не одну сотню лет. Правда для таких погребов есть ограничения по размерам.

Пару слов скажем о погребах из готовых железобетонных конструкций, таких как железобетонные кольца больших диаметров, прямоугольные железобетонные элементы водоводов большого сечения, которые домашние умельцы уже давно приспособили для строительства погребов.

Причем, известны случаи, когда кольца укладывались горизонтально, пол выравнивался небольшой высоты стяжкой, торцы заделывались кирпичом или блоками и все засыпалось слоем земли по гидроизоляции. В торцах монтировались вентиляционные трубы, и погреб был готов.

Также для этого вполне подходят готовые комнатные железобетонные коробки, которые продолжают выпускать построенные в советские времена по всей России домостроительные комбинаты.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Вентиляция в погребе сделать самому своими руками: схема, установка и рекомендации

Выращенные фрукты и овощи необходимо сохранять до следующего сезона, чтобы обеспечить себя продуктами на круглый год. Требуется сухое и прохладное помещение. Только погреб, сделанный в соответствии со всеми требованиями, справится с подобной задачей.

Зачем нужна вентиляция?

Для хранения овощей устанавливается вентиляция в погребе своими руками. Схема должна обеспечивать функционирование за счет создания температурного перепада снаружи и внутри. Теплые воздушные потоки уходят вверх, а холодные поступают снизу. Как сделать вентиляцию в подвале и погребе? Для этого требуется создание устройств для притока сухого и оттока влажного воздуха, для чего обычно применяются трубы.

Повышенная сырость не подходит для погреба или подвала. В них следует удалять влагу прежде всего за счет создания герметичности и предупреждения течей в подземных коммуникациях. Чем больше в подвале воды, тем выше потери продуктов при хранении. Кроме того, сырой погреб оказывает негативное влияние на микроклимат в доме.

Естественная и принудительная вентиляция

С целью регулировки влажности воздуха давно изобретена вентиляция в погребе. Подробная схема включает естественную циркуляцию воздуха и принудительную, хотя они могут существовать и раздельно.

Первый вариант системы естественного притока и вытяжки не требует затрат энергии и пользуется большой популярностью. Не требуется особого профессионализма и навыков, чтобы была изготовлена вентиляция погреба своими руками. Как сделать ее, решают еще при проектировании постройки. В цоколе фундамента любого здания предусматривают отдушины.

Это делается просто и является эффективным решением, не требующим затрат. От грызунов их закрывают сетками из металла, а при необходимости прикрывают.

Каким образом обустроить вентиляцию?

Вентиляция погреба или подвала своими руками делается в помещениях больших размеров, с высотой потолка более 2 м. Вытяжной короб входит в погреб под потолком, а выходит через крышу дома, гаража, сарая, поскольку теплый и влажный воздух скапливается наверху и требуется удалять его.

Размещение воздуховодов

Трубы лучше всего расположить рядом с камином или печью. Тогда тяга будет значительно больше. Приточная труба также выходит на крышу, но ее нижняя часть располагается в противоположном углу. Тяга будет лучше, если труба короче или имеет больший диаметр. Ее делают высотой на 50-60 см от нижнего уровня помещения. Тогда холодный воздух снаружи будет поступать в нижнюю часть погреба. Если трубы расположить рядом, вентилироваться будет ограниченный участок, а в остальном помещении будет сыро. У них должно быть как можно меньше поворотов и изгибов. На воздуховоды монтируют заслонки для регулирования теплообмена и влажности. Как должна быть обустроена вентиляция погреба своими руками? Схема установки приведена на изображении ниже.

Размеры труб

Размеры труб определяются габаритами погреба или подвала. На 1 м² площади должно приходиться 26 см² поперечного сечения воздуховода. Тогда для помещения площадью 6х8 м и высотой более 2 м диаметр коробов составит 40 см. Кроме того, с увеличением глубины погреба сечение трубы должно возрастать. Для небольшого подвала может хватить одного воздуховода. Он может быть выполнен из дерева и разделен на две части — приточную и вытяжную. Наличие двух труб для него также будет эффективным решением. Сверху они закрываются козырьками от попадания осадков.

Водяные пары, проходя через вытяжную трубу, зимой замерзают, уменьшая проходную площадь. Ее стараются утеплить, особенно в местах засыпки грунтом и выхода на крышу. Будет лучше, если снаружи надеть еще одну трубу или кожух с прокладкой между ними теплоизоляции, например, минеральной ваты. Бюджетным вариантом будет применение асбестоцементной трубы, обладающей необходимой прочностью и низкой теплопроводностью. Также на ней меньше конденсируется влага. Во время холодов проходное сечение вытяжной трубы прочищают во избежание закупоривания. Для лучшей тяги ее делают как можно выше.

Принудительная вентиляция может быть сделана без дополнительных энергозатрат. Для этого на вытяжную трубу сверху устанавливают дефлектор. При появлении ветра внутри трубы образуется разрежение, способствующее дополнительному воздухообмену.

Как управлять циркуляцией воздуха в подвале?

Принудительная вентиляция погреба своими руками устанавливается дополнительно к естественной, если последняя не может в полной мере выполнять свои функции.

Система проверяется на качество работы поднесением зажженной спички к нижнему отверстию вытяжки. Если она не будет гореть, значит, в погребе отсутствует циркуляция и много углекислого газа. Уменьшить его количество можно, если установить приточную трубу с большим диаметром. Наличие на воздуховодах заслонок позволяет регулировать интенсивность воздухообмена и температурный режим в помещении. При этом там не должно быть застоя или его выхолаживания за счет интенсивной циркуляции. Показателем неправильной организации вытяжки является наличие конденсата на стенах.

Качественная регулировка температуры обеспечивается только при наличии теплоизоляции. Кроме того, без нее на бетонном потолке и стенах скапливается конденсат. Бюджетным решением будет обшивка пенопластовыми листами. При этом следует уделить внимание стыкам, где может образоваться влага.

Для обустройства вентиляции понадобится следующее:

• трубы ПВХ;
• хомуты;
• болты, гайки.

Легкие трубы надежно держатся на стенах. Если они из металла, здесь лучше подойдет сварка и крепления в стенах. Деревянные воздуховоды обрабатываются специальными составами от гниения.

В вытяжной трубе (20-30 см от нижнего конца) делается отверстие для слива конденсата. К нему присоединяется патрубок, связанный с емкостью для сбора жидкости.

Требования к условиям хранения продуктов в погребе

Чтобы помещение соответствовало функциональным требованиям, в нем должны быть следующие условия:

1. Полное затемнение. Окон внутри быть не должно, а искусственное освещение используется только при посещении помещения.
2. Температура внутри в теплый период года должна быть ниже, чем снаружи.
3. Содержание влаги в воздухе погреба не должно превышать 90%.
4. Постоянный воздухообмен создается правильной естественной циркуляцией воздуха в погребе. Необходимо предупреждать застой воздуха, но при этом излишне не нагревать или не охлаждать его.

Как делается вентиляция в погребе своими руками. Схема установки

Если подвал уже перекрыт, сверху по противоположным углам пробиваются отверстия для монтажа воздуховодов из расчета 26 см²/м² площади. Вытяжной воздуховод опускается через отверстие внутрь, чтобы нижний конец был под самым потолком, с отступом не более 100-150 мм. Его верхнюю часть выводят наружу через крышу на высоту 150 см. Приточный воздуховод проводят в другое отверстие на расстояние 20-25 см от пола подвала. Затем щели заделываются цементным раствором.

Вентиляция в погребе: устройство, схема поддерживания микроклимата

1. Проведение периодических проветриваний. В теплый период, а также перед закладкой овощей открывается все, что можно: люки, двери и заслонки на трубах. В результате происходит просушивание погреба.
2. Когда помещение сильно пропиталось влагой, из него убирают все дерево и сушат его под солнцем. Погреб можно дополнительно продувать вентиляторами 3-5 дней перед осенней закладкой.
3. Лишняя влага удаляется, если в погреб поставить емкость с негашеной известью. Если зажечь свечу перед вытяжной трубой, усилится тяга и улучшится проветривание. Эффективным является использование электронагревателей или домашних вентиляторов, устанавливаемых посередине погреба.

После просушивания стены и потолок покрывают пропиткой глубокого проникновения, которую наносят слоями. Образуется водонепроницаемая поверхность, пропускающая только воздух и пар.

Когда вытяжка нормально работает, поскольку сделана вентиляция в погребе своими руками, схема предусматривает обычное проветривание. Его вполне хватает для создания необходимого микроклимата.

Полезные рекомендации

Как правильно сделать вытяжку в погребе гаража? Советы специалистов сводятся к следующему:

1. В холодный период вытяжку приходится прикрывать, чтобы не остудить подвальное помещение. При этом в нем образуется много влаги, что отрицательно сказывается на сохранности продуктов. Для проветривания на лаз кладется стальная или деревянная решетка и закрывается старыми одеялами и прочим тряпьем. Теплый воздух и пар выходят через поры, не образуя наледи. При этом сырость в погребе снижается и овощи сохраняются лучше. Материалы с низкой пористостью для укрытия не подходят (синтетика, брезент, пленка).
2. Излишне пересушивать погреб не рекомендуется, поскольку это негативно сказывается на сохранности продуктов. Иногда требуется повысить влажность. Для этого пол посыпают влажными опилками или песком.
3. Приточно-вытяжная вентиляция не справляется со своими обязанностями, если температура воздуха в погребе и снаружи одинаковая. Тогда в вытяжную трубу устанавливают электрический вентилятор, при включении которого затхлый воздух принудительно выгоняется из помещения. Большая мощность для этого не требуется. Дополнительное устройство не должно мешать естественному воздухообмену. Для этого диаметр вытяжной трубы подбирают больше расчетного.

Заключение

Можно сделать удобное помещение с оптимальными условиями хранения овощей, если оборудована естественная вентиляция в погребе своими руками. Схема предусматривает наличие двух коробов — приточного и вытяжного, которые должны быть правильно рассчитаны и установлены с возможностью регулирования проходных сечений.

Терморегулятор для погреба своими руками

Один мой знакомый приятель приобрел гараж с погребом и решил сделать так, чтобы картофель и другие овощи в погребе не промерзали зимой.

Он попросил помочь ему в изготовлении терморегулятора.

Схема простая, доступная для сборки даже начинающим радиолюбителям.

Слепое копирование чьего-то, хотя и вполне работоспособного, устройства — не по мне. Да и ряд соображений побудил заняться модернизацией базового терморегулятора.

Прежде всего, меня не устраивало, что электропитание исходного варианта осуществлялось по так называемой бестрансформаторной схеме, где узлы и элементы — под фазовым, опасным для жизни напряжением. Ведь в погреб не исключено просачивание воды. Да и хозяин хранилища овощей, скажем, в распутицу может запросто промочить ноги. Что если он на мгновение коснется работающего терморегулятора? Это помогло четче сформулировать основное требование к терморегулятору: надежная развязка конструкции от сетевого напряжения, например, при помощи разделительного или понижающего трансформатора и исполнительного реле.

Не устраивала меня и маломощность устройства-прототипа с теплоизлучающей нагрузкой в виде 100-ваттной лампы накаливания. Конечно же, в модернизированной конструкции должен работать нагреватель мощностью не менее 1,5 кВт в сочетании с вентилятором. В случае необходимости его можно использовать для быстрой просушки погреба-овощехранилища.

Но тогда тиристоры устаревшей серии КУ202 и диоды Д245, на которых собрана схема-прототип, должны работать на пределе своих возможностей и перегреваться. Значит, требуется установить их на радиаторы, организовать принудительное охлаждение, электроизолировать друг от друга и от корпуса устройства или использовать более мощные и, как правило, более дорогие и дефицитные аналоги…

Принципиальная электрическая схема

Схема терморегулятора-прототипа (вверху)

и её модернизированный вариант (внизу)

И тут мне подвернулся под руку старый магнитный пускатель марки ПМЕ-074. Это помогло разрешить все проблемы. К тому же удалось при модификации принципиальной электрической схемы терморегулятора ограничиться использованием одного датчика температуры вместо прежних двух.

Тем, кто заинтересуется моей доработкой конструкции, отлично зарекомендовавшей себя в деле, нелишне знать и другие подробности. В частности, что на резисторах R1— RЗ собран делитель 9-вольтного, гальванически не связанного с бытовой электросетью, стабилизированного напряжения питания (с помощью стабилитрона VD1 типа Д814Б). В нижнее плечо его включен 10-килоомный терморезистор КМТ-12, легко заменяемый на ММТ-1, ММТ-9, ММТ-12 и им подобные аналоги. В верхнем плече делителя — два резистора: переменный Р1 (сопротивлением 1,5—2,2 кОм, тип — СПО-0,5 или СПЗ-4а с линейной характеристикой, ручка регулировки вынесена на лицевую панель с градуировкой «коррекция») и подстроечный R2 (15—47 кОм, СПЗ-16, «грубая установка»).

Печатная плата терморегулятора

Ярко выраженная зависимость сопротивления терморезистора от температуры позволяет использовать его в качестве датчика, изменяющего напряжение на соединенных входах 1 и 2 логического элемента DD1. 1 микросхемы К561ЛА7. Ручками регулировки резисторов R1 и R2 выставляется порог (температура) срабатывания электронной логики. Конденсатором С1 устраняется «дребезг» (самовозбуждение) микросхемы DD1 в момент переключения. Благодаря резисторам R5 и R6 выход «цепочки» логических элементов гальванически увязывается с транзисторным ключом УТ1 (КТ972), нагрузкой которого является реле К1. Оно, в свою очередь, запускает магнитный пускатель К2 типа ПМЕ-074, включающий нагрузку — бытовой нагреватель со встроенным вентилятором общей мощностью 1,5 кВт и более.

Правда, для подключения терморегулятора к бытовой сети необходим понижающий трансформатор. Как подсказывает опыт, приемлем любой малогабаритный «силовичок» (например, от переносного магнитофона, калькулятора). Можно использовать и недорогой сетевой адаптер мощностью 9—10 Вт. Главное, подать на диодный мост терморегулятора требуемые 12 В. Меньшее напряжение может вызвать нестабильность срабатывания реле К1, а большее грозит перегревом, а то и перегоранием его обмоток.

Электронная часть устройства, за исключением датчика, смонтирована на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита размерами 70x70x2 мм и вместе с магнитным пускателем К2 размещена в пластмассовом корпусе подходящих размеров. Терморезистор-датчик сделан выносным и для большей чувствительности прикреплен к небольшому алюминиевому радиатору.

 

Терморегулятор, собранный без ошибок и из заведомо исправных деталей, начинает работать сразу по включению в электросеть. Настройка же состоит в подборе сопротивления резистора 144, обеспечивающего правильный режим эксплуатации стабилитрона (сверяется по справочнику). Например, при использовании Д814Б в качестве VD1 номинал этого резистора ориентировочно определяется из расчета 100 Ом на каждый 1 В разницы между нестабили-зированным и стабилизированным напряжениями питания. То есть сопротивление 144 для конкретных условий, задаваемых принципиальной электрической схемой, должно составлять (12—9) х 100 Ом = 300 Ом.

Рекомендуется только что смонтированное, подключенное к источнику электроэнергии и еще не помещенное в корпус устройство «погонять» в течение часа-двух. Если выяснится, что напряжение стабилизации «гуляет» или стабилитрон сильно греется, то необходимо подобрать номинал R4.

Далее, с помощью резисторов R1 и R2 задать температуру, которая должна поддерживаться в погребе-овоще-хранилище. Для этого следует, установив их движки в среднее положение и поместив терморезистор в среду с требуемой температурой, при медленном вращении ручки «коррекция» найти такой угол поворота ротора R2, при котором происходит срабатывание реле К1. Затем, охлаждая или нагревая среду, где пребывает датчик, зафиксировать температуру срабатывания термореле при крайних положениях движка резистора Хорошо ручку этого «переменника» на лицевой панели устройства оснастить указателем, а рядом наклеить шкалу из ватмана.

Автор: В.Савельев, г. Радужный, Владимирская обл.

ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:

П О П У Л Я Р Н О Е:

Популярность: 3 782 просм.

Вентиляция погреба с двумя трубами

Вентиляция погреба своими руками

Содержание статьи:

Погреб в частном доме должен быть всегда сухим и хорошо проветриваемым. Только в таком случае можно утверждать о том, что жилое строение простоит долго, в нём всегда будет благоприятный микроклимат, а его стены и фундамент не будут сырыми.

Как видно, вентиляция погреба, очень важная составляющая, которой нужно уделить особое внимание ещё на этапе строительства дома. Но если так случилось, что постройка старая и вентиляция подлежит модернизации, то лучше не оттягивать время «на потом», а сразу же исправить все недочёты и ошибки.

Улучшить или создать новую вентиляцию в погребе можно по разным схемам, как простыми способами с использованием, например труб, так и сложными, с применением новейшего на сегодняшнее время оборудования предназначенного специально для этих целей.

Вентиляция погреба одной трубой

Самый простой способ создания вентиляции погреба одной трубой, когда устанавливается лишь вытяжка, без так называемого приточного канала. У этого способа вентилирования, есть как свои плюсы, так и минусы. Минусы прежде всего связаны с низкой производительностью вентиляции, из-за недостатка поступающего воздуха в погреб.

Поэтому, лучше всё-таки использовать двухтрубную систему вентиляции, обеспечив помещение двумя воздуховодами для подачи и удаления воздуха. Трубы для вентиляции погреба можно брать изготовленные из разных материалов, в том числе из пластика, асбеста и оцинкованного металла.

Расчет вентиляции погреба

Перед тем как начать модернизацию существующей вентиляции в погребе или создавать новую систему вентилирования, очень важно определиться с материалами для изготовления воздуховодов и с диаметром последних. Про материалы для изготовления воздуховодов было сказано выше, теперь что касается их сечения.

Для того чтобы эффективно отводить влажный воздух с погреба и подавать своевременно свежий его приток, сечение вентиляции должно быть правильно определено. Следует знать, что диаметр вытяжной трубы, необходимо подбирать таким образом, чтобы он был в несколько раз больше, чем площадь погреба.

К примеру, для вентиляции погреба площадью в 10 м², необходима будет вытяжная труба диаметром не менее 20 на 20 сантиметров. Это самый простой пример расчета диаметра воздуховодов для вентиляции погреба.

Вентиляция погреба с двумя трубами

Наиболее эффективной и хорошо эксплуатируемой, является вентиляция в погребе с двумя трубами, так называемая «естественная вентиляция». В таком случае, застоявшийся воздух, удаляется из помещения через выходной воздуховод, а некоторое количество свежего воздуха, напротив, попадает в погреб через входной.

Схема работы естественной вентиляции погреба очень проста, а для её реализации, потребуется:

1.  Протянуть вытяжную трубу к углу погреба и разместить её конец на расстоянии от пола в 1,5 метра.
2.  Другой конец вытяжной трубы, тянется наружу и располагается над коньковой планкой крыши. Можно в принципе и не тянуть так высоко вытяжную трубу, вентиляция погреба всё равно будет работать, однако эффективность её при этом — снизиться.
3.  Затем в противоположном углу погреба, на расстоянии в 0,5 метра от пола, устанавливается конец другой трубы, для подачи воздуха в помещение. Трубу приточного воздуховода, вытягивать наружу так высоко не нужно, как в случае с установкой вытяжного, достаточно будет поднять её край над землёй на расстояние в 1 метра.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Материалы для строительства погреба, подвала, гаража

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе — регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище — тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

• пористые материалы, например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
• пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический («красный») кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Помните: каждый стык и шов (включая кладочный) — это место потенциальной протечки! При использовании кирпичной кладки потребуется много усилий, чтобы обеспечить водонепроницаемость кирпичной кладки (каждого кладочного шва) в условиях подтопления.

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м³ бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Водонепроницаемость бетона	W2-W4	W12	W16	W20
Дозировка добавки на 1 м3 бетонной смеси, л	0	3	4	5

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м³ бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

1. Тип горной породы	Рекомендуемый — базальт, гранит Недопустимый — карбонатные породы, в т. ч. как примеси.
2. Предел прочности горной породы при сжатии	не менее 150% от марочной прочности бетона, но не менее 60 МПа
3. Содержание зерен слабых пород, %, не более	5
4. Морозостойкость, не менее	F400
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более	1

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

• не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
• на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон, за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

1. Подготовка котлована под подвал
2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
3. Устройство гравийной подсыпки.
4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
5. Заливка бетонных стен.
6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

1. Укрепить арматурную сетку.
2. Установить опалубку.
3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м².

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

 

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м³ кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Цемент	Песок	Дегидрол люкс марки 10-2	Вода
50 кг	150 кг	0,4 л	20 л (не более)

Рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент и песок до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания кладочный раствор готов.

При установке блоков кладочный раствор необходимо наносить так, чтобы в стыке блоков изнутри подвала оставался свободным паз в кладочном шве глубиной 20-30 мм.

Полученный паз следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 0,8 кг на погонный метр паза сечением 20х20 мм.

Затем всю доступную поверхность блоков следует обработать Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». При этом следует помнить о необходимости предварительно очистить поверхность бетона от цементного «молочка» (удаляя наружный глянцевый слой). Расход Дегидрола люкс марки 3 составляет 1 кг на 1 м².

После этого в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого водонепроницаемого сборного подвала:

Такая же технология используется:

• при возведении сборных или монолитных бетонных погребов, подземных электрораспределительных станций, подземных гаражей и паркингов, а также погребов и смотровых ям в гаражах и иных заглубленных конструкций, сооружений и коммуникаций, а также подземных пожарных резервуаров, снегохранилищ
• при ремонте и гидроизоляции сборных и монолитных бетонных подвалов

Устройство подвала

Подвальное помещение является разновидностью заглубленного фундамента. Подвальным считается этаж, у которого уровень пола помещений ниже уровня планировочной отметки земли более чем на половину их высоты. Высоту подвала принимают равной 1,9…2,2 м. этого достаточно для размещения складских помещений или для установки генераторов тепла. Если в подвале планируется уст­роить тренажерный или игровой зал, то его высоту назначают не менее чем в жилых комнатах.

В подвальных помещениях удобно хранить продукты, делать заготовки. Это обус­ловлено свойством грунта сохранять почти постоянную температуру. На глубине 1,5…2 м от поверхности земли она держится на уровне 5 °С — зимой и 10 °С — летом.

Цокольный (полуподвальный) этаж заглубляют в грунт не более чем на полови­ну высоты этажа. Достаточно часто цокольный этаж устраивают при строительстве на сложном рельефе. Высоту цокольного этажа приравнивают к высоте жилых помещений.

Наличие подвала — желание любого застройщика. Это и понятно. Увеличива­ются полезные площади без увеличения габаритов дома. Стоимостной уровень жи­лья, если предполагается его когда-нибудь продавать, также повышается.

Надо учитывать, что стоимость создания подвального помещения почти в 1,5 — 2 раза выше, чем надземного этажа, если требуется надежная гидроизоляция от грунтовых вод.

Вместе с тем, при расположении дома на сухих грунтах наличие в нем подвала или цокольного этажа оправдано и желательно, так как затраты на него оказывают­ся в 2 — 4 раза меньше тех, что потребуются для создания обычного этажа с такой же полезной площадью.

Внимание!

Если Вы предполагаете применять в качестве топлива для приготовления пищи или для обогрева не магистральный газ, а привозной сжиженный газ (пропан), то от подвала или цокольного этажа лучше отказаться. Этот газ тяжелее воздуха. При случайной протечке он может скопиться в нижних непроветриваемых полостях до­ма и привести к взрыву (рис. 1).

Рис. 1

Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется уровнем грунтовых вод, степенью пучинистости грунта, типом перекрытия и схемой выполнения гидроизоляции подвала.

С позиции устройства фундамента под домом подвал выполняется по двум схе­мам: с опорой на плиту (рис. 2, а) и с опорой на ленту (рис. 2, б). Каждая из них имеет свою применимость и свою себестоимость.

Рис. 2

Возводить дом с подвалом при высоком уровне грунтовых вод следует на пли­те. Армирование плиты и её бетонирование потребует немало средств, но так обес­печить герметичность соединения плиты со стенами подвала значительно проще. Толщина плиты (15…25 см) зависит от габаритов дома и расположения внутренних силовых стен подвала. Арматура плиты представляет собой жесткий пространствен­ный каркас, уложенный по всей её площади. Диаметр арматуры — 12… 15 мм.

При высоком уровне грунтовых вод для желающих строить дом с подвалом можно воспользоваться известным приемом. Глубину котлована под подвал делают небольшую, до уровня грунтовых вод. После возведения подвала извле­ченный грунт насыпается вокруг будущего дома, который окажется на некотором возвышении. Зрительный образ дома будет более выигрышным, и грунтовые воды не будут сильно беспокоить.

Если уровень грунтовых вод низкий и проблема обеспечения герметичности подвала перед застройщиком не стоит, то стены подвала можно опирать на ленту. При такой конструкции пол подвала — не силовой. С лентой фундамента и со стена­ми он не соединяется. Толщина ленты — 20…30 см, ширина — больше толщины сте­ны на 4…5 см.

Что касается толщины стен подвала, то она определяется самим строительным материалом, пучинистостью грунта, глубиной заложения подвала в грунт, длиной стен и типом перекрытий (рис. 3). Если стены заглублены в непучинистый грунт более чем на 1 м, то их толщину опреде­ляют с учетом бокового давления грунта (табл. 1).

Рис. 3

Таблица 1. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах

Материал стен подвала	Глубина подвала от пола до отмостки (м)	Толщина стен подвала при их длине в свету (см)
		до 2 м	2 -Зм	3 -4м
Железобетон	1,0-1,5 1,5 — 2,0	10 15	15 20	20 25
Монолитный бетон	1,0 — 2,0 2,0 — 2,5	20 25	25 30	30 40
Бетонные блоки	1,0- 1,5 1,5 — 2,0	25 30	30 40	40 50
Бутобетон	1,0 — 1,5 1,5 — 2,0	30 35	35 40	40 50
Кирпичная кладка	1,0-1,5 1,5 — 2,0	25 38	38 51	51 64
Бутовая кладка	1,0- 1,5 1,5 — 2,0	40 50	50 60	60 70

При таких толщинах стен на непучи­нистых грунтах перекрытия подвала не обязательно должны быть бетонными.

Основная задача застройщика, ре­шившегося на устройство подвала, — ис­ключить его увлажнение от грунтовых или паводковых вод. Капиллярная влага не должна вызвать увеличение влажности в помещении или увлажнение самой кон­струкции дома.

Для герметизации подвала применяют три схемы расположения герметизирую­щего слоя:

• наружная противонапорная;
• внутренняя противонапорная;
• гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции следует учитывать, что её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м (рис. 4, а). Давление от слоя гидроизоляции передается па силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной.

Рис. 4

Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала. Такая стяжка толщиной 4…5 см выполняется из смеси песка и цемента 6:1, которую желательно проармировать сет­кой. На подготовленную поверхность плиты наносят слой грунтовки, а на него — би­тумную мастику. После этого настилают полотна рубероида с перехлестом не менее чем 10 см. За стены подвала рубероид должен выступать на 15 см. При влажных грунтах изоляцию выполняют из двух слоев толя или используют рубероид. Чтобы предохранить изоляцию от повреждений, снаружи ее закрывают слоем цементного раствора. Если в качестве рулонного материала применяют толь, то на бетон нано­сят дегтевую пропитку.

Вертикальные участки рулонной гидроизоляции наносятся на стены и защища­ются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона. Перехлест горизонтального и вертикального участков гидроизоляции вы­полняют подгибом горизонтальной гидроизоляции не менее чем на 15 см. Верти­кальную гидроизоляцию выводят не менее чем на 15 см над поверхностью грунта.

Если грунтовые воды залегают ниже отметки пола подвала и грунты там мало­влажные, то достаточно ограничиться обмазочной гидроизоляцией с нанесением го­рячей битумной мастики в два слоя толщиной до 2 мм. Перед нанесением мастики стены следует покрыть грунтовкой.

Пространство между стенами подвала и грунтом забивают жирной глиной, уст­раивая глиняный замок.

Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных с устране­нием протечки ограждающих конструкций подвала (рис. 4, б). Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.

Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует проведения работ высо­кого качества, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоля­ции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод (рис. 4, в).

Внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурном растворе стала применяться относительно недавно, с появлением штукатурных растворов, обладаю­щих высокой степенью адгезии и быстрым схватыванием. При напорах до 2 — 3 мет­ров, что характерно для подвалов жилых домов, использование подобных гидроизоля­ционных штукатурных составов и мастик позволяет выполнять внутреннюю гидро­изоляцию без создания кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор (рис. 4, г). Как правило, такой вариант гидроизоляции используется при ремонтно-восстановительных работах в качестве дополнения к существующему варианту.

Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение это­го недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Поэтому постоянная сырость в подполе неизбежна, даже когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в под­вале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет непросто.

Многими застройщиками, только начинающими свой строительный путь, не учитывается гидростатическое давление грунтовых вод. Это может привести к всплытию подвалов и погребов, смотровых ям гаражей и выгребных ям канализа­ции, незаполненных бассейнов. Все перечисленное — достаточно частые явления, ес­ли уровень грунтовых или паводковых вод высок, а вес сооружения небольшой.

Из практики речного флота

Достаточно давно в качестве пристани на реках и озерах используются плаву­чие дебаркадеры — пристани, нижняя, она же главная часть которых представляет собой герметичный железобетонный корпус. Сверху на нем сооружается легкое дву­хэтажное деревянное строение самой пристани.

Именно так следует представлять дом с подвалом или погреб тем, у кого воз­можно повышение уровня грунтовых или паводковых вод выше уровня их пола.

Герметичность подвала обеспечивается водонепроницаемостью стен и плиты дома, на которой он возведен.

Рис. 5

Из практики индивидуального застройщика

При достаточно высоком уровне паводковых вод застройщик всё же решил де­лать подвал. Дом небольшой, 6×8 м, можно попробовать. Все было сделано почти по науке.

Отрыли котлован глубиной 1,8 м, сделали подсыпку из крупнозернистого песка, застелили гидроизоляцию, а на ней отлили бетонное основание толщиной 10 см с ар­мированием его сеткой (плитой такое тонкое железобетонное создание не назовешь). После этого точно по периметру застройщик уложил три ряда фундаментных бло­ков ФБС и перекрыл подвал плитами.

Пришла весна. Караул!!! Пол подвала сильно подняло, через образовавшиеся тре­щины пошла вода (рис. 5).

Что произошло?

Гидростатическое давление, действующее на пол снизу, оказалось закритическим. При уровне воды в грунте выше пола подвала на 1 м на единицу площади пола действует давление в 1 тонну. То есть на всю площадь этого подвала в 48 м² действу­ет снизу сила в 48 тонн. Это вес очень тяжелого танка или целого вагона. Тонкий пол этого не смог выдержать.

Как надо было сделать. Плита пола должна быть толщиной не менее 20 см, и её армирование должно быть грамотно выполнено. Существенное усиление пола под­вала можно было бы обеспечить возведением одной поперечной стены.

Мели приглядеться к такому фундаменту, то бросается в глаза слишком близкое расположение стены к краю плиты, на которую она опирается. Наш застройщик уло­жил фундаментные блоки вплотную к периметру бетонного пола. Видимо, решил сэ­кономить на объеме земляных работ и бетонировании. При таком исполнении этого узла пол подвала от давления грунта сразу от края интенсивно начинает загружаться изгибающим моментом (рис. 6, а).

Большие изгибающие нагрузки — это и значительные деформации, и разруша­ющие напряжения в плите подвала. При слабом уплотнении грунта под плитой это проявляется в большей степени.

В варианте, когда плита пола выходит за контур стены на 30 — 40 см (рис. 6, б), максимальная величина изгибающего момента становится значительно ниже. Плиту можно было бы делать тоньше, не боясь деформаций и разрушений.

Рис. 6

Похожее разрушение плиты пола может произойти и с незаглубленной плитой. Тяжелый гараж может сильно деформировать плиту, особенно если нарушена её це­лостность удлиненным проемом под смотровую яму (рис. 7).

Рис. 7

При устройстве подвала на его стены укладывают бетонные перекрытия. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены необходимо на что-то передать. Особенно большое боковое нагружение стен возникает от пучения грунта, так как он стремится расшириться при своем замерзании во все стороны. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящиеся на стены подвала со всех сто­рон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта на бетонный пол и на бетонное пе­рекрытие (рис. 8).

Рис. 8

Именно поэтому стены подвала при строительстве загружают бетонным пере­крытием в этот же сезон, не дожидаясь, пока пучинистый грунт своим расширением наклонит стены внутрь подвала.

Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие верти­кальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном. Схема эта хорошо работает вне зависимости от га­баритов подвала и разбивки внутренних его стен.

Это интересно

При силовой схеме, представляющей стену в виде набора вертикальных балок, стены подвала можно выполнять тем тоньше, чем тяжелее дом сверху (из условий напряженного состояния стены, загруженной весом и боковым давлением). В этих ус­ловиях в массиве бетона отсутствуют растягивающие напряжения, от которых он мог бы разрушиться.

При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизон­тальное армирование. В этом случае стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой горизонтальной балки стена подвала должна иметь большую толщину или эффективное горизонтальное армирование (рис. 9).

Рис. 9

В реальности стену подвала следует рассматривать как набор одновременно ра­ботающих вертикальных и горизонтальных балок. Причем чем тяжелее сам дом, чем большим весом загружены стены подвала, тем ближе расчетная схема к стене с вер­тикально расположенными балками.

Из строительной практики

Возведение стен подвала часто выполняют с использованием крупногабаритных го­товых фундаментных блоков ФБС (рис. 10). Как правило, при выполнении угловой пере­вязки с этими блоками, перехлёст блоков по всей длине стены — самый минимальный.

При слабом горизонтальном армировании узкая зона вертикальных стыков ФБС превращается в шарнирное соединение. При отсутствии подвального перекрытия и достаточно большом давлении грунта, подверженного пучинистым явлениям, часть стены может уйти вовнутрь.

Рис. 10

Исправить ситуацию и остановить процесс разрушения стен подвала возможно только с возведением в подвале подкрепляющих стенок. Это достаточно дорогое удовольствие, да и подвал потеряет всю свою привлекательность.

Разрушиться стена подвала от давления грунта может и без пучинистых явле­ний, при монтаже плит перекрытия. Опоры автокрана, установленные в непосредст­венной близости от стен подвала, создают в грунте достаточно высокий уровень на­пряжений. Нагрузка на выдвижную опору и боковое давление грунта на стены под­вала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от ав­токрана (рис. 11).

Рис. 11

Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опор­ной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.

Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.

Устройство подвала начинается с рытья котлована. При планировании этого этапа работ застройщик не должен забывать о том, что в зимнее время граница про­мерзания в зоне котлована опустится. Грунт с плотной структурой при насыщении водой и замерзании может снизить свою плотность и подняться на 10…15 см (рис. 12, а). Если же застройщик успел возвести подвал, но не предусмотрел его утепления, то пучинистые явления могут поднять подвал на 10…15 см, вызвав разру­шения или недопустимые смещения. Чтобы этого не случилось, следует утеплить подвал по одной из двух схем, предусматривающих утепление по полу или по под­вальному перекрытию (рис. 12, б, в). Последний вариант более удачен, так как при отсутствии перекрытия стены подвала от давления пучинистого грунта могут накло­ниться внутрь. Снеговой покров здесь можно считать утеплением подвала.

Рис. 12

Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внима­ние на качественное выполнение их монтажа. Поверхности, контактирующие с мерзлым грунтом, должны быть ровными, а соединение их со стеной — надежные. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть по­крытия и разорвать его (рис. 13, а). Попадание влаги в стену будет неизбежным.

Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем и устроив эффективный дренаж. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом. Ги­дроизоляцию располагают под утеплителем, нанося её на саму стену. Песчаная за­сыпка должна быть соединена с дренажной системой (рис. 13, б). Верхние две тре­ти песчаной засыпки можно заменить грунтом. Снаружи утеплитель может быть за­щищен кирпичной кладкой или жесткими панелями (цементо-стружечная плита или асбоцементный лист).

Рис. 13

какой бывает погреб — Реальное время

Из чего построить погреб, какую выбрать конструкцию и что нужно не забыть при планировании

Решение о том, нужен ли погреб на участке, часто принимается в зависимости от типа фундамента. Если он позволяет обустраивать подвальный этаж или комфортный подпол — погреб не понадобится. А вот если с площадями под домом «напряженка», погреб станет разумным решением. Рассказываем, какие бывают погреба, что нужно учесть в их планировании и какие шаги обязательны к выполнению при их обустройстве.

Чем погреб отличается от подпола и подвала

СП 31-107-2004 определяет погреб как «отдельно расположенное сооружение, полностью заглубленное в землю, которое служит для круглогодичного хранения продуктов». Этот же документ устанавливает, что площадь погреба рекомендуется минимум 4 метра, высота — не менее 1,9 метра. А входить в него следует по лестнице через люк, размеры которого должны быть не меньше 60 на 80 см (свод правил может вам и польстить, но вы, когда соберетесь обустраивать погреб, будете исходить из собственных габаритов).

Согласно этому же документу, подполье тоже используется для того, чтоб хранить в нем овощи и другие продукты, но располагается оно под полом кухни или другого нежилого помещения первого этажа дома. Площадь подполья подразумевается как и для погреба — от 4 метров, а вот высота может быть и меньше — начинается она от 1,2 метра.

Выходит, что основное различие между погребом и подполом — в том, что первый, как правило, обустраивается отдельно от дома, а подпол находится внутри него.

Есть еще третий вариант организации пространства для хранения запасов на зиму — сделать это в подвальном помещении, но это тема для отдельной статьи. Подвал, как правило, простирается подо всем домом, и в нем можно сделать не только кладовые, но и обустроить другие вспомогательные помещения (например, технические).

И подпол, и подвал характеризует еще одно важное отличие от погреба: поскольку дом зимой отапливается, то и здесь тоже теплее, чем на улице. А вот погреб — помещение автономное, поэтому его надо утеплять отдельно. Если этого не сделать, хранить в нем продукты зимой не будет иметь технического смысла — с таким же успехом можно складировать их в неотапливаемом сарае.

Фото: podvaldoma.ru

Как расположить погреб на участке

Требования к его размещению на участке — точно такие же, как и для остальных надворных построек. Эти вопросы регламентируются СП 53.13330.2019.

Погреб нужно строить не ближе чем за 1 метр от границ соседнего участка, причем если крыша погребицы имеет карнизный свес больше 50 см — расстояние надо будет мерить от этого свеса, а не от стенки. До красной линии улицы (если она рядом проходит) от постройки должно быть минимум 5 метров, а до жилого дома может быть сколько угодно расстояния.

Есть и соображения здравого смысла. Так, если на вашем участке туалет представляет собой выгребную яму с дощатым домиком сверху — очевидно, погреб стоит увести подальше от нее. До септика и бани (с ее неминуемыми стоками) тоже нужно оставить минимум метров шесть. Стоит поломать голову и над тем, как будет расположен ваш погреб относительно соседских коммуникаций — если у соседа баня за забором, то погреб рядом лучше не строить. Разумно организовать погреб недалеко от жилого дома, чтоб не таскать далеко припасы. Многие хозяева пристраивают его к другим постройкам, используя, например, стену сарая в качестве одной из стен погребицы. Это позволяет сэкономить стройматериалы и объединить надворные постройки в один конгломерат.

Но главный фактор, который определяет, где будет погреб и будет ли он у вас вообще, — высота, на которую подходят грунтовые воды. Мы уже не раз писали о том, что нужно заказать полную «геологию» участка, прежде чем строиться на нем — а в это исследование входит и определение того, как высоко поднимаются воды в недрах вашего участка. Учитывать надо не их среднюю высоту, а самую высокую отметку (в идеале — вообще сразу же после паводка весной). Для погреба требуется минимум 1,9 метра высоты (см. первую главу этой статьи), при этом его пол лучше располагать примерно на метр выше границы грунтовых вод. Стало быть, если вода подходит выше, чем на 3 метра от поверхности по всему участку, то глубокий погреб вам противопоказан (а также становится понятно, почему и подвал вы не обустраиваете). Но отчаиваться не надо.

Фото: 7dach.ru

Виды погребов

Есть несколько разных конструкций отдельно стоящих погребов.

• Классика жанра — подземный погреб (он же насыпной). Его пол находится на глубине минимум 2 метра под землей, и если он хорошо теплоизолирован и защищен от влаги — это, конечно, вариант идеальный. На хорошей глубине постоянная плюсовая температура будет удерживаться весь год. Тут будет достаточно холодно для того, чтобы не портились окорока и варенье, но довольно тепло, чтоб не замерзла картошка и не пропали яблоки. Вспомним: в старину именно погреб сберегал хозяйскую сметану и молоко от скисания: летом здесь тоже вполне прохладно. Сверху такой конструкции, насыпается земля, а еще порой ставят погребицу — «домик», крышу с дверью, которая защищает лаз (люк, дверь или что там у вас ведет в глубины сокровищницы) и пол погреба от просачивающихся осадков. Чтоб зря не тратить площадь участка, погребицу можно сделать довольно большой и использовать как самостоятельный сарай.
  
• Но если выясняется, что подземный погреб вам не подходит по причине того, что он быстро станет аквариумом, стоит обдумать два других варианта. Наземный погреб заглубляется в почву до полуметра. Более того, именно это тот вариант, когда его можно пристроить к другой надворной постройке — гаражу, сараю, летнему домику или даже дровянику. И еще одно (не самое главное, но вдруг!) преимущество — если под землю вам будет сложно таскать мешки с картошкой и бесконечные банки с компотами, то здесь укладка добра штабелями пройдет проще и удобнее. Но и утеплять наземный погреб придется гораздо серьезнее (ну то есть сэкономить на нем точно не получится).
• И наконец, средний вариант — погреб заглубленный, который «торчит» из земли вверх примерно на треть своей высоты, а выкопан не глубже, чем на полметра. Он комбинирует в себе достоинства и недостатки первых двух описанных типов.

Какую из этих конструкций выберете вы — решать только вам (вооружившись, разумеется, результатами геологических изысканий).

Фото: remoo.ru

Строительство погреба

В общем виде, если грунт плотный, то внутренние стены и пол погреба могут быть земляными. Но чаще всего все-таки от «дедовской» технологии отходят и обустраивают полноценное строение (тем более что оно совсем небольшое и много материалов на него не уходит).

Итак, если перед вами пучинистый грунт — подойдет бетон (он выдержит циклы заморозки-разморозки почвы и «гуляние» ее геометрических параметров). Люди делают стены погреба и из кирпича, и из бутового камня, и из газобетонных блоков — в общем, кто во что горазд, и все эти материалы вполне хороши для заявленных целей. Не рекомендуется разве только дерево — в земле оно может сгнить, промокнуть, разрушиться, быть съеденным вредителями.

Общая схема обустройства погреба начинается с рытья котлована нужной глубины (еще раз напомним: вы должны четко знать, что в этом месте вас не встретит фонтанчик из родника). Дно котлована засыпается песчано-щебневой подушкой, поверх которой надо обязательно положить гидроизоляцию. Вариантов несколько — кто-то вообще берет и заливает подушку битумом, кто-то выбирает пленочную гидроизоляцию, кто-то — другие способы.

Следом заливается бетонное основание (сантиметров на 10) — после чего строители идут курить примерно на неделю: пол должен схватиться и высохнуть. Потом приступают к стенам. Их надо гидро- и теплоизолировать. Потолок погреба утепляют — иначе на нем будет оседать конденсат, и он будет постоянно «плакать».

Фото: remoo.ru

Ни в коем случае нельзя забывать о вентиляции погреба (иначе плакало ваше безопасное хранение). Для этого в помещении устанавливают две трубы сечением до 12 мм — вытяжную под потолком и приточную (ее нижний конец должен быть примерно в полуметре от пола).

Кровлю погреба делают из штучных и рулонных материалов. В самых простых случаях обходятся дедовскими методами — рубероидом и шифером. Если хочется сделать понаряднее — можно использовать в качестве покрытия погребицы керамическую черепицу (вполне возможно, она останется от строительства основного дома). Вообще, многие хозяева при обустройстве погреба руководствуются тем, какие материалы остаются от строительства, — все же в погреб гостей не водить, а размеры его невелики.

Очень важно теплоизолировать все поверхности погреба, которые соприкасаются с внешней средой — это и пол, и стены, и кровля, и даже дверь. Есть много способов сделать это, и об утеплении погребов разного вида мы подробно поговорим в одной из следующих статей.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Пассивные винные погреба или подземный винный погреб

5 января 2011 г.

Пассивные винные погреба или подземные винные погреба используют температуру земли, чтобы смягчить колебания температуры и сделать колебания температуры сезонными, а не ежедневными. В то время как охлаждаемые винные погреба могут находиться в любом месте вашего дома, пассивный винный погреб должен располагаться в подземном подвале.

Годовая температура может колебаться

На приведенном выше графике показано изменение температуры грунта в течение года в зависимости от глубины ниже уровня земли.Эта диаграмма предназначена для умеренного климата и может меняться, если вы едете на север к более холодному климату или на юг к более теплому климату.

Я выбрал две глубины грунта для обсуждения: 7 футов-6 дюймов для средней высоты потолка подвала в старом доме и 9 футов-6 дюймов для средней высоты в высококлассных новых домах. Воронка, похожая на бокал для шампанского, — это высокая и низкая температура почвы на данной глубине. Чем ближе вы подходите к поверхности, тем сильнее колеблется температура почвы от лета к зиме, в среднем 56 градусов.На отметке 7′-6″, представленной первой горизонтальной линией, температура почвы колеблется от низкой зимой 48 градусов до высокой летом 64 градусов со средним значением 56 градусов. В 9’-6” сезонные колебания температуры составляют 51 – 61 градус. От 55 до 56 градусов считается идеальной температурой для винного погреба. Почему в основном из-за конвенции. Европейские винные погреба известных виноделен Европы хранят свои вина в глубоких пещерах, которые часто представляют собой каменоломни римских времен.Эти пещеры обычно имеют глубину 20 футов и более. На этой глубине они остаются при средней температуре 56 градусов плюс-минус меньше одного градуса в течение года.

Пассивный винный погреб в доме никогда не сможет достичь жесткого температурного диапазона глубоких пещер, но он может сделать колебания умеренными и сезонными. В диапазоне 7’-6” колебания температуры составляют 16 градусов от 48 до 64, а в диапазоне 9’-6” колебания составляют 10 градусов 51-61. Не вдаваясь в вопрос «почему», который является темой другого блога, скажу, что чем ниже температура хранения вина, тем медленнее оно стареет. Колебания температуры, если они значительные, 14 градусов и более, заставляют ваше вино дышать через пробку , что значительно ускоряет процесс старения. При сезонных колебаниях температуры ущерб намного меньше, чем при ежедневных, в 365 дней.

Чтобы создать пассивный погреб или винный погреб в земле в подвале вашего дома, вы позволяете прохладной температуре пола проникать внутрь, одновременно блокируя более высокую температуру дома и более высокие уровни земли на внешних стенах.На приведенной выше диаграмме показана деталь конструкции пассивного винного погреба. Используя пароизоляцию и теплоизоляцию с высоким коэффициентом теплопередачи, вы блокируете температуру снаружи винного погреба и позволяете проникать температуре пола с пола. В этом случае наружная бетонная стена подвала утеплена снаружи, но ее также можно утеплить изнутри. К этому вам нужно добавить наружную дверь с полным 360-градусным уплотнением вокруг нее, чтобы иметь лучшее подземное хранилище для вина.

Более высокие температуры и значительные колебания температуры ускоряют процесс старения , что не обязательно плохо, если делать это на контролируемой основе, например, в пассивном подвале. Это просто означает, что ваши вина готовы к употреблению раньше. Когда это имеет значение для поддержания вашего вина в оптимальном диапазоне употребления после того, как оно достигло своего пика. Многие белые и некоторые красные вина находятся на пике своего развития при розливе в бутылки. Некоторым красным винам требуются годы, чтобы достичь своего пика. Оказавшись на пике, вы хотите, чтобы они наслаждались как можно дольше. Правильная обстановка в винном погребе — это ключ к успеху. Охлаждаемый винный погреб дает вам полный контроль, но пассивный погреб или подвальное помещение для хранения вина — лучший выбор.

Свяжитесь с нами, чтобы поговорить с одним из наших опытных специалистов по дизайну, чтобы выяснить, как обеспечить правильную выдержку ваших вин.

---

Путеводитель по винному погребу для домашних мастеров от Vino Grotto

Винные погреба своими руками

Винные погреба — отличный способ повысить ценность вашего дома и создать пространство, где можно наслаждаться вином и развлекать гостей. Традиционно, если вы хотите сделать помещение для хранения вина, вам придется связаться с местным подрядчиком, чтобы сделать индивидуальное и дорогое решение для ваше пространство.Vino Grotto создал современное решение для винных погребов, создав модульные системы, которые позволяют сделать это самостоятельно. по доступной цене без ущерба для роскошного вида.

---

Цели винного погреба

Форма и функция

Люди, покупающие винные погреба, обычно преследуют одну из двух целей: «Выпендриться» или «Большое хранение».

Винные погреба Show Off фокусируются на чутье и стиле, а не на общей вместимости бутылок и стоимости за бутылку.

Винные погреба для хранения сыпучих материалов ориентированы на максимально возможное количество бутылок в заданном пространстве при наилучшей цене за бутылку.

---

Типы винных погребов

Винные погреба с пассивным охлаждением

Винные погреба с пассивным охлаждением строят в помещениях с естественной влажностью и прохладой. Обычно они окружены 2 или 3 земляными стенами и расположены в климатических зонах. известен умеренной погодой круглый год.Эти винные погреба не требуют больших затрат на обслуживание и не выйдут из строя, даже если отключится электричество. К сожалению, если там, где вы живете, температура/влажность различается (или у вас нет подходящего подземного пространства), вам, вероятно, понадобится действующий винный погреб.

Винные погреба с активным охлаждением

В винных погребах с активным охлаждением, типичных для большинства людей, используются холодильные агрегаты и теплоизоляция, чтобы помещение охлаждалось при идеальной влажности и температуре для хранения вина.В рамках строительства эти помещения нуждаются в надлежащей изоляции, пароизоляции и охлаждающем устройстве подходящего размера. Как и следовало ожидать, существуют текущие расходы на техническое обслуживание. связанных с эксплуатацией действующего подвала, например, с заменой блоков электричества и охлаждения.

---

Строительство погреба

Когда вы строите свой винный погреб, вы должны уделять приоритетное внимание изоляции и климат-контролю на протяжении всего процесса.Неправильно изолированный и установленный Винный погреб может быть дорогостоящим кошмаром в обслуживании и может даже поставить под угрозу ваш винный запас. Заменять перегруженные блоки охлаждения дорого и даже дороже дорого (не говоря уже о риске для здоровья) сносить стены, зараженные плесенью.

Каркас

• 2″x6″ для стен
• 2″x8″ для потолка

Каркас вашего винного погреба должен обеспечивать изоляцию и установку пароизоляции (при условии, что вы не используете пенопласт с закрытыми порами).

Когда это возможно, каждая часть вашего подвала должна быть построена. Целью должно быть создание герметичного помещения, способного выдержать воздействие влажной среды с течением времени.

Идеальный каркас для ваших стен должен быть размером не менее 2 x 6 дюймов

Пароизоляция и изоляция

Пароизоляция (6 мм)

Пароизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА в винном погребе для предотвращения плесени и гниения.Установите пароизоляцию на внешней (теплой стороне) рамы и используйте лучшие методы для создания надлежащей герметизации.

Изоляция

• Минимум 3½ дюйма изоляции для стен
• 6″ изоляция для потолка

Изоляция поможет поддерживать нужную температуру в помещении без постоянной работы холодильного агрегата. Стены, потолок и пол (по возможности) должны добавить изоляцию. Надлежащая изоляция вашего подвала может сэкономить вам тысячи долларов за срок службы вашего подвала.

Пена с закрытыми порами (рекомендуется)

Вместо пароизоляции и стандартной изоляции вы можете использовать изоляцию из пенопласта с закрытыми порами. Пена с закрытыми порами является лучшей для контроля температуры/влажности и идеально подходит для влажных сред, таких как Флорида и Гавайи.

Зеленая доска

Мы рекомендуем использовать зеленую доску (то, что вы используете в ванных комнатах) вместо гипсокартона для вашего винного погреба. Зеленая доска устойчива к влаге и плесени, что смертельно опасно для вашего винного погреба. В рамках установки дважды проверьте, помещение должно быть герметичным, и убедитесь, что все светильники, розетки, выключатели и т. д. надежно закрыты.

Стены/полы

Стены и пол в вашем последнем подвале – это личное решение, основанное на вкусе и стиле. Искусственные (или настоящие) каменные стены и пол создают впечатление подвала старого мира, в то время как однотонные краски создают более современный вид. Убедитесь, что все, что вы выберете, может хорошо выдерживать условия высокой влажности.

Стеклянные панели

Стеклянные панели выглядят круто, НО они паршиво сохраняют прохладу в винном погребе! Стекло, которое вы используете в своем винном погребе, должно быть наружным, изолирующим и ограничиваться одной стеной. Чем меньше стекла вы используете, тем проще и дешевле ваш винный погреб будет остывать.

---

Охлаждение винного погреба

Если вы не строите пассивный винный погреб , вам нужно будет купить холодильный агрегат для своего помещения. Охлаждающие устройства поддерживают температуру в ваших винных погребах. правильную температуру и влажность хранения (~55°F и влажность 50-70%).

Первое, на что стоит потратиться в винном погребе, — это холодильный агрегат.Может возникнуть соблазн уменьшить размер вашего охлаждающего устройства, чтобы сэкономить пару долларов, однако это искушение обычно приводит к тому, что юнит громко работает 24/7, не может нагреть ваш погреб до 55° и рано умирает от истощения. В идеальных условиях ваш блок охлаждения может прослужить до 15 лет, но перегруженный блок может выйти из строя за 5 лет.

Типы холодильных агрегатов

Начиная с $809

Автономные настенные холодильные агрегаты устанавливаются в пространстве между стойками стен между комнатами и обеспечивают самый простой и дешевый способ охлаждения вашего подвала. (Лучше всего подходит для подвалов и вентиляции в неиспользуемых помещениях.)

Начиная с $1365

Сплит-системы «отделяют» конденсатор холодильного агрегата от испарителя, что обеспечивает гибкость установки и делает винный погреб более тихим. Эти агрегаты позволяют Вы поместите шумный конденсатор в место, где шум не является проблемой.

Начиная с $3589

Канальные системы доступны как автономные, так и сплит-системы.Охлаждающие устройства могут быть размещены на расстоянии 25 футов от подвала и обеспечивает наиболее гибкую установку, гарантирующую минимальный шум и визуальное нарушение.

Объем комнаты

Избегайте покупки охлаждающего устройства, рассчитанного на размер вашей комнаты, и всегда увеличивайте размер, если вы находитесь в пределах 50-100 кубических футов от максимального, указанного производителем. Это означает, что если у вас есть винный погреб на 300 кубических футов, вам следует избегать единиц на 300 кубических футов и перейти к единицам на 650 кубических футов.На примере агрегатов Cellar Cool эта модернизация составляет 100 долларов (от 995 до 1095 долларов). Увеличение размера вашего холодильного агрегата может сэкономить вам годы при минимальном увеличении затрат.

Температура окружающей среды

Другим важным моментом, который следует учитывать при выборе охлаждающего устройства, является температура окружающей среды. Чем больше разница между температурой охлаждения 55° и фактическая температура окружающей среды, тем больше устройство вам понадобится. Блоки охлаждения нижнего конца рассчитаны на перепад 30 градусов (минимум 50° — максимум 85°), что достаточно для большинства внутренних помещений, которые вы обогреваете и кондиционируете (и некоторых внешних пространств, если вам повезло жить где-то с круглогодичной умеренной погодой).

Людям, которым необходимо установить охлаждающее устройство за пределами перепада температур в 30 градусов, следует обратить внимание на серию WhisperKOOL Extreme.

Разница между автономными и сплит-системами охлаждения

При покупке холодильного агрегата вы заметите, что существует две разные версии: автономный и раздельный .

Автономный

Автономные холодильные агрегаты представляют собой блоки «все в одном», в которых испаритель и компрессор сгруппированы в одном корпусе.Это упрощает установку автономных блоков. но вы будете иметь дело с дополнительным шумом и ограниченными вариантами выхода теплого воздуха. Распространенная ошибка, которую совершают люди, — это размещение автономного блока на стене. своей игровой комнаты или другого жилого помещения.

Сплит

Сплит-охладители, как следует из названия, «разделяют» испаритель и компрессор. Вы можете поставить шумный конденсатор теплого воздуха подальше из винного погреба, где шум и тепловыделение не будут раздражать. Тихий, ненавязчивый испаритель до сих пор стоит в винном погребе. Как Прежде всего, вам понадобится лицензированный специалист по системам вентиляции и кондиционирования для установки охлаждающего устройства сплит-системы.

Воздуховод

В дополнение к автономным и сплит-системам охлаждения вы можете выбрать воздуховоды, чтобы не размещать какие-либо физические части внутри самого подвала и вместо этого используйте более эстетичные (и экономящие место) настенные вентиляционные отверстия. В зависимости от вашего устройства у вас будет от 25 до 50 футов воздуховодов для работы.

---

Холодильные агрегаты Whisperkool

Тонкий

Начиная с $1649

Низкопрофильный автономный холодильный агрегат, устанавливаемый над дверью

SC Стандарт

Начиная с $1699

Установки серии

SC представляют собой качественные установки для внутренней установки через стену

SC Экстрим

Начиная с $2999

Сквозные и канальные системы охлаждения для экстремальных температур окружающей среды

Потолочная сплит-система

Начиная с $3449

Практически невидимый способ охладить подвал с потолочной установкой

Сплит-системы

Начиная с $2649

Лучшие в своем классе сплит-системы Whisperkool

Полностью канальный

Начиная с $3589

Полностью канальные системы, обеспечивающие удаленное охлаждение и размещение вытяжки

---

Стеллажи для винных погребов

Заполняя свой недавно построенный винный погреб стеллажами, у вас, в конечном счете, есть два варианта: комплектные изделия и стеллажи, изготовленные по индивидуальному заказу. Продукты комплекта готовые к сборке решения со стандартизированными компонентами. Эти стеллажи предварительно проектируются и производятся оптом, что делает их более дешевыми и быстрыми в доставке, чем пользовательские части. Напротив, индивидуальные винные стеллажи разработаны и изготовлены специально для вашего винного погреба. Эти стеллажи часто имеют нестандартные формы и размеры, дополнительные детали и мастерство и, в конечном счете, создать погреб прямо из вашей мечты.

Комплекты модульных погребов

Vino Grotto имеет несколько комплектов для винных погребов, в которых основное внимание уделяется модульным компонентам.Модульные винные стеллажи изготавливаются на одной высоте и спроектированы таким образом, чтобы при размещении рядом друг с другом они выглядели бесшовно.

Стандартные модульные винные полки Типы:

Стандартные стойки

Один из самых экономичных вариантов хранения стандартных винных бутылок

Стеллажи

Аналогичен стандартным стойкам, за исключением среднего ряда витрин для демонстрации бутылок

Полки

Храните винные ящики, инструменты и стаканы вместе с нестандартными бутылками из-под вина и спиртных напитков

Дегустационные столы

Центральный элемент большинства винных погребов, дегустационные столы создают плоскую поверхность для открывания бутылок и разлива вина

Угловые стойки

Эти изогнутые полки позволяют плавно поворачивать винный погреб на 90 градусов

Двойная глубина

Для хранения больших объемов у стены стеллажи двойной глубины имеют удвоенную вместимость

Помимо модульных винных наборов, многие люди предпочитают добавлять в свой винный погреб несколько нестандартных предметов или даже заказывать целый погреб на заказ для своего помещения.

Даже если вы тот, кто хочет сделать винный погреб из наборов, вы часто будете сталкиваться с ограничениями пространства или комнатными препятствиями, которые требуют внесения некоторых изменений в заставить все работать.

Компании по изготовлению винных погребов на заказ, такие как Vino Grotto, могут изготовить практически любую винную стойку или шкаф, который вам нужен для вашего помещения и для любого применения.

Vino Grotto работает с клиентами по всей стране, помогая им создавать индивидуальные винные погреба для всего: от небольших шкафов до больших ресторанов и даже роскошных яхт.

---

Позвольте нам помочь вам начать работу

Vino Grotto обладает ноу-хау и опытом, которые помогут построить идеальный винный погреб. Мы работали с домовладельцами, домашними мастерами, подрядчиками, розничных продавцов, риелторов и т.  д., а также уметь создавать дизайны, соответствующие вашему бюджету и срокам. Мы гордимся тем, что являемся одним из крупнейших в стране нестандартных винных дилеров, сохраняя при этом исключительное качество продукции и обслуживание клиентов.

Получите бесплатный дизайн для вашего проекта

Позвоните нам сейчас, чтобы поговорить со специалистом

800-584-0960

Поддержите нас, поделившись этим руководством

HS Охладители для винных погребов

Холодильные установки для винных погребов High Static (серия HS) представляют собой холодильные агрегаты, предназначенные для подачи охлажденного воздуха в помещения со средней и высокой температурой.Испарители HS достаточно мощные, чтобы их можно было установить на расстоянии до 25 футов от холодильного помещения. Охлажденный воздух подается обратно в комнату, устраняя шум и неудобства, связанные с испарителем в помещении, что освобождает ценное пространство.

Испарители

HS доступны с производительностью от 1800 до 20 000 БТЕ в час и используются с хладагентом R134a.

Доступные варианты холодильных систем для винных погребов

• Вторичный дренажный поддон для приподнятых и чувствительных установок
• Шкафы из нержавеющей стали для высококоррозионных сред
• Доступны экологически чистые конденсаторные агрегаты с водяным охлаждением
• Доступно промышленное применение.

Характеристики холодильных установок для винных погребов

• Отсутствие шума в винном погребе
• Не занимает места в винном погребе
• Обеспечивает статическое давление в воздуховодах длиной до 25 футов
• Изолированный нержавеющий алюминиевый корпус
• Термозащищенный двигатель с постоянной смазкой
• Автоматический расширительный клапан (стандартный) обеспечивает постоянную температуру теплообменника для обеспечения «баланса влажности»
• Электромагнитный клапан откачки (стандартный) защищает компрессор в случае утечек
• Предварительно установленные клапаны устраняют необходимость в дополнительной проводке к термостату
• Испытано производителем под давлением для обеспечения качества
• Заводская разводка для простой установки на месте
• ETL сертифицирован

Внешняя проводка

L1 Напряжение сети 115 В

Н Нейтральный

SV Электромагнитный клапан

FM Двигатель вентилятора

TP Датчик температуры

Задняя часть соединений контроллера

10 Датчик температуры

11 Датчик температуры

4 Нейтральный

5 Напряжение сети 115 В

2 Перемычка из 5

3 Нога переключения на фанкойл

C NO Внутренний нормально открытый контакт

Проводка фанкойла

Проводка конденсатора

Типовая установка охладителя винного погреба HS

• На монтажной схеме показано типичное расположение воздуховодов. Фактическая планировка определяется установщиком.
• Общая длина воздуховодов не должна превышать 50 футов.
• Для короткой длины воздуховода установите скорость вращения вентилятора, чтобы замедлить скорость вращения вентилятора. Старайтесь, чтобы наборы линий были как можно короче.
• Система управляется системой управления откачкой. Между термостатом и конденсаторным блоком нет управляющей проводки.
• Наборы стандартных линий должны иметь длину 50 футов или менее. Для расширенных тиражей могут потребоваться лески большего размера и 3 унции. масло необходимо добавлять через каждые 10 футов свыше 35 минут.Сливная линия всегда должна проходить вниз по склону к сливу или насосу.
• Соединения линий на фанкойле и конденсаторном блоке могут не совпадать с требуемыми размерами линий.
• Чрезмерное количество витков вызовет проблемы с потоком хладагента. Это может привести к преждевременному отказу компрессора. Рекомендуется использовать аккумуляторы на линии всасывания. Требуется при работе ниже нормального рабочего диапазона 55-65° от винного погреба.

Системная информация

Системы охлаждения винных погребов High Static (серия HS) предназначены для подачи охлажденного воздуха в помещения со средней и высокой температурой.Испарители HS достаточно мощные, чтобы их можно было установить на расстоянии до 25 футов от холодильного помещения. Охлажденный воздух подается обратно в комнату, устраняя шум и неудобства, связанные с испарителем в помещении, что освобождает ценное пространство.

Испарители

Hs доступны с производительностью от 1800 до 20 000 БТЕ в час и используются с хладагентом R134a.

Доступные опции

• Вторичный дренажный поддон для приподнятых и чувствительных установок
• Шкафы из нержавеющей стали для высококоррозионных сред
• Доступны экологически чистые конденсаторные агрегаты с водяным охлаждением
• Доступно промышленное применение

Щелкните здесь, чтобы загрузить PDF-версию этой страницы

Характеристики

• Отсутствие шума в винном погребе
• Не занимает места в винном погребе
• Обеспечивает статическое давление в воздуховодах длиной до 25 футов
• Изолированный нержавеющий алюминиевый корпус
• Термозащищенный двигатель с постоянной смазкой

• Автоматический расширительный клапан (стандартно) обеспечивает постоянную температуру теплообменника для обеспечения «баланса влажности»
• Электромагнитный клапан откачки (стандартный) защищает компрессор в случае утечек
• Предварительно установленные клапаны устраняют необходимость в дополнительной проводке к термостату
• Испытано производителем под давлением для обеспечения качества
• Заводская разводка для простой установки на месте
• ETL сертифицирован

 Схемы монтажа

• Расширительный клапан и электромагнитный клапан жидкостной линии, стандарт
• Воздуховоды рассчитаны на максимальную длину воздуховода 50 футов при статическом давлении 1 дюйм

• Рекомендуемые аккумуляторы на линии всасывания
• Слив должен иметь P-образный сифон с вентиляцией
• Соединения на змеевике не указывают размер линии охлаждения

Внешняя проводка

L1 Напряжение сети 115 В

Н Нейтральный

SV Электромагнитный клапан

FM Двигатель вентилятора

TP Датчик температуры

Задняя часть соединений контроллера

10 Датчик температуры

11 Датчик температуры

4 Нейтральный

5 Напряжение сети 115 В

2 Перемычка из 5

3 Нога переключения на фанкойл

C NO Внутренний нормально открытый контакт

Проводка фанкойла

Проводка конденсатора

Типовая установка систем охлаждения HS

• На монтажной схеме показано типичное расположение воздуховодов. Фактическая компоновка определяется установщиком.
• Общая длина воздуховодов не должна превышать 50 футов.
• Для короткого воздуховода установите скорость вращения вентилятора, чтобы замедлить скорость вращения вентилятора. Старайтесь, чтобы наборы линий были как можно короче.
• Система управляется системой управления откачкой. Между термостатом и конденсаторным блоком нет управляющей проводки.

• Стандартные комплекты тросов должны иметь длину 50 футов или менее. Для расширенных тиражей могут потребоваться лески большего размера и 3 унции. масло необходимо добавлять через каждые 10 футов свыше 35 минут.Сливная линия всегда должна проходить вниз по склону к сливу или насосу.
• Соединения линий на фанкойле и конденсаторном блоке могут не совпадать с требуемыми размерами линий.
• Чрезмерное количество витков вызовет проблемы с потоком хладагента. Это может привести к преждевременному отказу компрессора. Рекомендуется использовать аккумуляторы на линии всасывания. Требуется при работе ниже нормального рабочего диапазона 55-65° от винного погреба.

Информация о системе охлаждения винного погреба

Высокостатические (HS) системы предназначены для подачи охлажденного воздуха в помещения со средней и высокой температурой.Испарители HS достаточно мощные, чтобы их можно было установить на расстоянии до 25 футов от холодильного помещения. Охлажденный воздух подается обратно в комнату, устраняя шум и неудобства, связанные с испарителем в помещении, что освобождает ценное пространство.

Испарители

Hs доступны с производительностью от 1800 до 20 000 БТЕ в час и используются с хладагентом R134a.

Доступные опции

• Вторичный дренажный поддон для приподнятых и чувствительных установок
• Шкафы из нержавеющей стали для высококоррозионных сред
• Доступны экологически чистые конденсаторные агрегаты с водяным охлаждением
• Доступно промышленное применение

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы загрузить PDF-версию этой страницы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отсутствие шума в винном погребе
• Не занимает места в винном погребе
• Обеспечивает статическое давление в воздуховодах длиной до 25 футов
• Изолированный нержавеющий алюминиевый корпус
• Термозащищенный двигатель с постоянной смазкой

• Автоматический расширительный клапан (стандартно) обеспечивает постоянную температуру теплообменника для обеспечения «баланса влажности»
• Электромагнитный клапан откачки (стандартный) защищает компрессор в случае утечек
• Предварительно установленные клапаны устраняют необходимость в дополнительной проводке к термостату
• Испытано производителем под давлением для обеспечения качества
• Заводская разводка для простой установки на месте
• ETL сертифицирован

Монтажная схема

• Расширительный клапан и электромагнитный клапан жидкостной линии, стандарт
• Воздуховоды рассчитаны на максимальную длину воздуховода 50 футов при статическом давлении 1 дюйм

• Рекомендуемые аккумуляторы на линии всасывания
• Слив должен иметь P-образный сифон с вентиляцией
• Соединения на змеевике не указывают размер линии охлаждения

Внешняя проводка

L1 Напряжение сети 115 В

Н Нейтральный

SV Электромагнитный клапан

FM Двигатель вентилятора

TP Датчик температуры

Задняя часть соединений контроллера

10 Датчик температуры

11 Датчик температуры

4 Нейтральный

5 Напряжение сети 115 В

2 Перемычка из 5

3 Нога переключения на фанкойл

C NO Внутренний нормально открытый контакт

Проводка фанкойла

Проводка конденсатора

Типовая установка системы охлаждения HS

• На монтажной схеме показано типичное расположение воздуховодов. Фактическая планировка определяется установщиком.
• Общая длина воздуховодов не должна превышать 50 футов.
• Для короткой длины воздуховода установите скорость вращения вентилятора, чтобы замедлить скорость вращения вентилятора. Старайтесь, чтобы наборы линий были как можно короче.
• Система управляется системой управления откачкой. Между термостатом и конденсаторным блоком нет управляющей проводки.

• Стандартные комплекты тросов должны иметь длину 50 футов или менее. Для расширенных тиражей могут потребоваться лески большего размера и 3 унции. масло необходимо добавлять через каждые 10 футов свыше 35 минут.Сливная линия всегда должна проходить вниз по склону к сливу или насосу.
• Соединения линий на фанкойле и конденсаторном блоке могут не совпадать с требуемыми размерами линий.
• Чрезмерное количество витков вызовет проблемы с потоком хладагента. Это может привести к преждевременному отказу компрессора. Рекомендуется использовать аккумуляторы на линии всасывания. Требуется при работе ниже нормального рабочего диапазона 55-65° от винного погреба.

ПОСМОТРЕТЬ других холодильных установок для винных погребов от US Cellar Systems.

Программное обеспечение для планирования винного погреба

— Edraw

Простое в использовании программное обеспечение для планирования винного погреба с готовыми символами и шаблонами. Используйте инструмент проектирования винного погреба, чтобы сделать точный и качественный план винного погреба с наименьшими усилиями.

Создайте план винного погреба из встроенных элементов

Вы только что нашли умный планировщик винного погреба с потрясающими функциями и удобным для пользователя. В отличие от других программ для рисования, в которых вам нужно начинать все с нуля, наше программное обеспечение уже включает в себя элементы, необходимые для создания планов винного погреба.Операция довольно проста: просто перетащите нужные элементы из библиотеки на холст. Качественный и точный план винного погреба можно сделать менее чем за 20 минут.

Элементы винного погреба

Обширные элементы плана винного погреба подготовлены в предварительно определенной библиотеке. Вы можете найти эти элементы в категории «План этажа». Элементы гибки для изменения размера, применения цвета и добавления аннотаций.

Стена, оболочка и структура

Стол, стулья и диван

Винные Бутылки

Особенности винного погреба

1. Легко учиться и легко использовать.
2. Начните с готовых элементов.
3. Перетащите на основе операции.
4. Доступно для установки масштаба чертежа и единиц измерения.
5. Создавайте точный дизайн с линиями сетки и динамическими направляющими.
6. Добавляйте размеры, перетаскивая символы размеров.
7. Возможность печати и поддержка различных вариантов экспорта, включая EPS, PDF, Word, Html, SVG, JPG и т. д.

Как составить план винного погреба

Создать план винного погреба с Edraw легко и просто.Поскольку Edraw — это универсальный инструмент для создания диаграмм, сначала вам нужно открыть правильный тип чертежа. В доступных шаблонах дважды щелкните План этажа , чтобы начать рисовать.

1. Чтобы открыть соответствующие библиотеки , , нажмите кнопку Библиотека -> План этажа, вы найдете список библиотек символов плана этажа. Откройте те, которые вам нужны.
2. Перетащите или нарисуйте структуру стены.
3. Установите размеры, перетащив конец стены или непосредственно введя число на размерах.
4. Добавьте больше элементов, таких как окно, дверь, стол, диван и винные бутылки.

Шаблон плана винного погреба

Ниже приведен полный шаблон плана винного погреба. Разработать индивидуальный план винного погреба, отражающий ваши идеи и концепции, очень просто. Как и в приведенном ниже шаблоне, для его завершения требуется всего несколько минут.

Загрузите полный пакет программного обеспечения и просмотрите больше Примеры бесплатно

Схема археологических исследований подвала Уильямса

, 2009 г…

Контекст 1

… расположение подвала соответствует общепринятой практике. Передняя часть подвала обращена на юго-запад в сторону от преобладающих ветров и будет использовать любой приток солнечного тепла. Кроме того, подвал расположен недалеко от основного дома и встроен в склон холма. Северо-восточная и юго-восточная стороны погреба вырыты в склоне холма, благодаря чему пол погреба находится на одном уровне с уклоном. Крыша погреба, или пол амбара, была на уровне вершины склона.Хотя погреб построен на склоне дренажной канавы, он был устранен от опасности затопления и повреждения водой. Расположение подвала Уильямса представляет собой практическое решение о размещении подвала не только среди поселенцев Миссури Озарк, но и для любого, кто строит подвал для хранения. Уникальным вариантом расположения погреба Уильямса является дорога общего пользования, отделяющая его от дома. Однако, учитывая другие условия участка, погреб был построен в наиболее подходящем месте, вне зависимости от дороги.Возможно, из-за склона холма погреб Уильямса необычно ориентирован в сторону набережной. Как правило, подвалы вытянуты в длину от входа на меньшую ширину. Подвал Williams меняет это на противоположное, поскольку он неглубоко вырыт в холме с большей шириной. Помимо обратной ориентации, конфигурация входа также отличается от стандартных типов подвалов. Как правило, вход в подвал находится в центре передней стены; вход в подвал Williams смещен влево от центра.Справа от двери находились ящики для хранения и полки (рис. 14). Конструкция погреба Williams довольно типична для этого района. При строительстве использовались полевые камни, которые были широко доступны, и при возведении стен без раствора применялся высокий уровень осторожности. В то время как каменные стены подвала должны были быть толстыми, стены подвала Уильямса необычно толстые. Поскольку подвал был фундаментом для зернохранилища, расположенного выше уровня, стены пришлось укрепить, чтобы выдержать дополнительный вес (рис. 15).Пэтси Уильямс Нибрюгге вспоминает, что пол был бетонным; однако бетон, вероятно, был добавлен в начале 1900-х годов. О конструкции потолка известно немногое, но, вероятно, он был в какой-то степени изолирован. Кроме того, об амбаре мало что известно, кроме конструкции столба и каркаса. В конце 1800-х и начале 1900-х годов было довольно типично строить подвалы в фундаментах хозяйственных построек. Хотя задокументированных случаев совмещения погреба и амбара нет, практика объединения погреба с другим типом здания восходит к началу 1800-х годов (Ahler, et al….

Системы охлаждения винных погребов серии High Static (HS)

Являясь одним из самых надежных поставщиков решений для охлаждения вина в Лос-Анджелесе, M&M Cellar Systems предлагает высококачественные холодильные системы от US Cellar Systems. Мы рекомендуем серию HS за множество преимуществ, которые она обеспечивает.

US Cellar Systems High Static Series от M&M Los Angeles

Информация о системе охлаждения вина серии HS

Холодильные системы серии HS состоят из мощных испарителей производительностью от 1800 до 20000 БТЕ в час.Они могут обеспечить максимальную производительность, даже если они расположены на расстоянии до 25 футов от вашего винного погреба.

Предназначены для подачи охлажденного воздуха в помещение с минимальными колебаниями и устранением шума. Этот тип холодильного агрегата также освобождает место в винном погребе и идеально подходит для клиентов, которые не хотят, чтобы какое-либо оборудование было видно внутри их винного погреба.

Система охлаждения вина серии High Static (HS) компании US Cellar Systems идеально подходит для установки в удаленных или высокотемпературных местах и ​​используется с хладагентом R134a.

Характеристики холодильных систем серии HS

Монтажная схема Система охлаждения вина серии HS

• Компактность, поскольку оборудование не занимает места в винном погребе
• Обеспечивает бесшумную работу
• Нержавеющий и изолированный корпус
• Обеспечивает статическое давление для воздуховода длиной до 25 футов
• Электромагнитный клапан откачки (стандартный) защищает компрессор в случае утечек
• Автоматический расширительный клапан (стандартный) обеспечивает постоянную температуру змеевика для обеспечения «баланса влажности»
• Термически защищенный двигатель с постоянной смазкой
• электропроводка к термостату
• Заводская разводка для простой установки на месте
• Испытано производителем под давлением для обеспечения качества
• Сертифицировано ETL

Доступные опции

• Шкафы из нержавеющей стали для предотвращения коррозии
• Вторичный дренажный поддон для приподнятых и чувствительных инсталляции
• Доступны экологически безопасные конденсаторные агрегаты с водяным охлаждением
• Доступны промышленные установки

Блок охлаждения винного погреба серии HS Типовая установка

Монтажная схема системы охлаждения вина серии HS

US Cellar Systems Установка системы охлаждения вина серии HS Лос-Анджелес

• Общая длина воздуховодов не должна превышать 50 футов.
• Установщик определит фактическую компоновку.
• Стандартные комплекты тросов должны иметь длину 50 футов или менее. Для расширенных тиражей могут потребоваться лески большего размера и 3 унции. масло необходимо добавлять через каждые 10 футов свыше 35 минут.
• Сливная линия всегда должна проходить вниз к насосу или сливу.
• Установите скорость вращения вентилятора для короткой длины воздуховода, чтобы снизить скорость вращения вентилятора. Старайтесь, чтобы наборы линий были как можно короче.
• Отсутствует проводка управления между блоком конденсации и термостатом
• Система управления откачкой управляет системой охлаждения вина.
• Соединения линий на конденсаторном блоке и фанкойле могут не совпадать с требуемыми размерами витков линии
• Рекомендуется использовать аккумуляторы линии всасывания, чтобы предотвратить проблемы с потоком хладагента и поломку компрессора из-за чрезмерного количества витков. Эта установка является обязательным требованием при работе ниже нормального рабочего диапазона от 55 до 65 градусов по Фаренгейту из винного погреба.

Закажите систему охлаждения вина серии High Static у эксперта в Лос-Анджелесе

M&M Cellar Systems предлагает эффективные и коммерческие устройства для охлаждения вина как для жилых, так и для коммерческих помещений.Мы можем предоставить бесплатную консультацию специалиста по установке и обслуживанию для каждой проданной единицы.

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в установке, обслуживании или обслуживании вашей холодильной системы для вина, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону +1 (323) 578-3330!

Как долго хранить вино в погребе (инфографика)

Действительно ли старое вино настолько прекрасно?

Правда о хранении вина в погребе заключается в том, что большинство вин не предназначены для выдержки. Большая часть вина выпускается в течение 2 лет после сбора винограда на винограднике, а затем выпивается в течение 6 месяцев после покупки.Итак, какие вина следует рассматривать для длительного хранения?

Как долго хранить вино в погребе

---

Теперь, когда вы знаете, какие вина хорошо выдерживаются, давайте взглянем на один из самых недооцененных аспектов коллекции вин:

Почему вино из погреба?

Это ты?

Заканчивается 28 февраля!

Получите книгу №1 о вине и самый продаваемый цифровой курс по отличной цене до конца февраля!

Купить сейчас

• «Я хотел бы собрать коллекцию вин, чтобы зарабатывать деньги, поскольку вино со временем приобретает ценность.
• «Меня интересует определенный винодельческий регион/урожай вина, и я хочу запастись им».
• «Я хочу знать, какое на вкус старое вино, и время от времени наслаждаться им».
• «Я бы хотел сохранить вино, чтобы наслаждаться годами и размышлять о жизни».

 

Вино как инвестиция

Если деньги являются вашей основной мотивацией для хранения вина в погребе, вам необходимо честно оценить некоторые внешние факторы, чтобы увидеть, находитесь ли вы в правильном положении для получения максимальной прибыли.Например, вы можете захотеть жить за пределами большого мегаполиса, такого как Сан-Франциско, Чикаго, Даллас или Нью-Йорк, и установить долгосрочные отношения с розничными торговцами и ресторанами в центре города, которые могут быть заинтересованы в ваших винах. Если вы хотите узнать больше о вине как инвестиции, проверьте:

Начало работы с Wine Investments

 

Будет ли он хорошо стареть?

Есть 4 характеристики, которые определяют вина, которые хранятся дольше, чем другие. Изучите их.

См. артикул

 

Строительство погреба на винтажах или регионах

Мышление человека, покупающего регион или винтаж, примерно такое:

«2010 год был выдающимся урожаем в Кот-дю-Рон, и я слышал, что вина из Шатонеф-дю-Пап должны хорошо выдерживаться».

Этот тип винного погреба предназначен для личного пользования в течение многих лет и идеально подходит для людей, которые любят традиции. Это отличный способ узнать, как со временем стареют вина, и стать экспертом в конкретном регионе.Вы даже можете планировать отпуск вокруг своей страсти к вину! Ниже приведены несколько основных рекомендаций, которые помогут вам начать работу.
 

Дегустация старого вина 1964 Амароне со вкусом инжира, мексиканского шоколада и изысканных сигар

Каждый, кто увлекается вином, должен знать вкус старого вина. Дело не в том, что старое вино лучше, оно просто другое. Думайте о старом вине как о классическом автомобиле с причудливыми устаревшими качествами, но с резонирующим стилем того времени. Хорошо сложенный старый автомобиль по-прежнему отлично ездит и сегодня. Несмотря на чудеса старого вина, это не особенно хорошая причина для открытия винного погреба. Здесь уже есть широкие возможности купить и продегустировать старое вино. Покупка старой бутылки вина или посещение дегустации старых вин может стоить вам 100-300 долларов, но эти цифры все равно дешевле, чем покупать новое вино и ждать, пока оно будет готово через 10-20 лет.

Можно найти отличные старые вина менее чем за 10 долларов в год.

Не то чтобы старое вино лучше, оно просто другое.

Подвальное вино для ностальгии

Это наша любимая причина хранить вино в погребе. Этот тип погреба требует дальновидности и творчества и добавит еще одно измерение жизненного опыта для вашего будущего себя!

Например, приобретите серию из 10 вин, чтобы наслаждаться ими в течение следующих 10 лет в дни годовщин свадьбы. Это требует некоторого понимания того, какие вина будут идеально выдержаны, чтобы их можно было пить в каждый юбилейный вечер.

No related posts.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.