С давних времен люди для длительного хранению продуктов использовали погреба (подвалы, подполье и т.п.). В современном мире они не утратили своей актуальности.
Но когда возникает нужда в них, появляется вопрос: как сделать погреб своими руками?
Содержимое обзора:
В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.
Так существуют:
Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке.
Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.
Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.
Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.
По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.
Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.
Выбор места будущего погреба очень важен.
Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).
В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.
При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.
Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.
Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.
Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?
Для этого необходимо выполнить следующие работы:
Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см. Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.
Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.
Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.
Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.
Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.
После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.
Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.
При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.
После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.
Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.
Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).
Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.
Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.
Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.
Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.
Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.
youtube.com/embed/pl8cCU4Ozpk» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
В наше время, когда на полках магазина можно найти консервацию и свежие овощи в любое время года, погреб уже не играет такой важной роли как раньше. Однако многие стремятся сохранить урожай, собранный на собственном приусадебном участке, сделать побольше запасов на зиму, а соответственно, обустроить в доме хороший и сухой погреб.
Для длительного хранения овощей необходимо, чтобы в погребе не было высокой влажности, а температура держалась на уровне 2-5 градусов. Кроме того, погреб должен быть защищен от проникновения грызунов. Рассмотрим, как утеплить погреб правильно и возможно ли провести внешнее утепление?
Существует несколько вариантов обустройства погреба.
Погреб планируется устроить в подвальном помещении строящегося дома. В таком случае гидроизоляцией стен и пола, а также утеплением стен погреба стоит заниматься на этапе строительства. Чтобы все сделать правильно, убедитесь, что грунтовые воды не будут каждую весну подниматься выше уровня пола подвала (расспросите об этом соседей, которые уже построились). В любом случае сначала стены обрабатывают гидроизоляционным составом, а сверху обшивают пенопластом или пенополистирольными плитами.
К преимуществам пенопласта относится его устойчивость к поражению грибком, плесенью, гнилью. Также он обладает рядом технических преимуществ: легок в обработке, укладке, имеет очень привлекательную цену. К недостаткам можно отнести его «беззащитность» перед грызунами.
Если погреб был сделан, но правильно не утеплен на стадии строительства, а теперь начинает «плакать», то самым лучшим решением будет все же его утепление снаружи.
Кто-то воскликнет: «Но это же уйма работы!». Да, чтобы откопать стены погреба, придется вынуть много грунта, потом подождать, пока кирпич или бетон просохнет, а потом уже утеплять. Но только так можно добиться наибольшего эффекта.
В некоторых случаях строители советуют сделать внутреннее утепление с помощью плит пенопласта, поскольку работать с ним достаточно легко и затраты минимальные. Однако если утеплитель наклеить с внутренней стороны, то снаружи кирпичная стена все также будет подвержена промерзанию, либо воздействию воды. Пропитав кирпич, вода все же попадет в погреб. Если же стены утеплить снаружи, то они не будут промерзать, точка росы останется в районе утеплителя. Часть изоляционного слоя, которая будет засыпаться грунтом, также покрывают битумной мастикой, а ту, которая выступает на цоколь, закрывается штукатуркой или другими подходящими материалами. Следует также своевременно сделать по периметру построенного дома сделать отмостку. Это не только будет удобно и красиво, но и защитит фундамент дома от попадания воды, от проседаний.
Если позволяет размер участка и уровень грунтовых вод, то целесообразнее будет построить погреб отдельно от дома. Поскольку его надземную часть можно использовать в ландшафтном дизайне как альпийскую горку, например.
Как утеплить погреб, если вдруг появился конденсат? Обычной причиной появления конденсата становится некачественная гидроизоляция потолка или свода над ступенями.
Как известно, температура грунта на глубине трех метров прекрасно держит плюсовую температуру, постоянную в течение года. Именно это свойство и было издревле использовано крестьянами, которые хранили запасы в подземных схронах. Для утепления погреба сверху чаще всего использовали торфяной грунт, поскольку он лучше удерживал тепло и в нем не любят селиться грызуны. Обваловка свода лестницы проводилась грунтом на 40-50 см, а сам погреб располагался на 2-3 метра под землей. Это обеспечивало оптимальную температуру для хранения овощей.
Однако, если поверхность кирпичной кладки не гидроизолировать, то появится вероятность просачивания воды.
Специалисты в таких случаях рекомендуют провести следующие мероприятия. Нужно снять грунт, очистить кирпичные (бетонные) поверхности. Прогрунтовать их раствором битума с соляркой (1:3), потом поверху нанести два слоя горячего битума.
Наиболее дешевым способом утепления будет применение опилочно-цементного покрытия. Опилки смачивают водой, смешивают с цементом (пропорция – 1 часть цемента и 8 частей опилок), укладывают слоем в 30-40 см и хорошо утрамбовывают. Через несколько дней, когда смесь просохнет, готовят цементную стяжку из цемента и песка (1:4) и наносят слоем в 2,5 сантиметра. Для того чтобы не допустить промерзания углов погреба, утеплитель наносят с припуском в 40 см на все боковые стенки.
Стяжка будет готова к покрытию рубероидом через четыре дня. Наклеив с помощью битума рубероид, можно засыпать погреб грунтом. Двери в погреб также нужно утеплить. И, главное, не забудьте про правильную вентиляцию. Погреб должен иметь две трубы (для притока и отвода воздуха).
Любой человек, который имеет собственную дачу, не раз задумывался о строительстве погреба.
Такая мысль на ум приходит не только дачникам, но и другим застройщикам, потому что поддерживается в погребе температура, которая позволяет хранить любые продукты, и они не теряют свои вкусовые качества, не приобретают посторонних запахов и не усыхают. Не редко люди решают сделать погреб под вина, чтобы постепенно собрать свой набор вин. Безусловно, это сооружение необходимо любой семье, которая имеет свое хозяйство и большой запас продуктов питания, заготовок, квашенных и маринованных овощей.
Оглавление:
Функции хранения продуктов, исключая сухую кладовку, выполняет надёжный погреб, рассчитанный на долгое использование, на десятки лет.
Раньше самым распространенным считалось отдельно стоящее строение, а сегодня популярны более экономичные хранилища, которые размещаются под домом, гаражом, летней кухней, навесом, сараем или другой хозяйственной постройкой.
Выгодно на подворье иметь погреб-ледник, который, несмотря на сложность сооружения и некоторую дороговизну, отличается универсальностью и обеспечивает высокое качество хранения продукции в зимний и летний период. Погреб-ледник удобен в южных районах страны для сохранения плодов и ранних ягод.
Популярностью пользуются блокированные хранилища на две ячейки, которые размещаются на границе смежных участков. На их сооружение расход строительных материалов сокращается на 20-30%, экономится место, упрощается возведение дорог. Если сделан погреб на две ячейки одним хозяином, то ему предоставляется возможность обеспечить раздельное хранение картофеля и прочих продуктов, при котором не перемешиваются запахи.
В наше время востребованы простейшие погреба наших предков: траншеи, земляные ямы, полу-подвалы, погреба полузаглубленные, подпольные хранилища, бурты.
Однако самым простым строением по конструкции является земляной погребок. На земельном участке также принято возводить погреба в гараже, погреба с погребицей, каменные хранилища, овощные лабазы, строения с обвалкой, заглубленные камеры на косогоре.
Перед началом строительства необходимо точно определить место, где вы планируете возвести погреб. Во-первых, сразу нужно решить, какое именно хранилище вы хотите сделать: отдельное сооружение или погреб под гаражом. Стоит отметить, что погреба в доме гораздо лучше, чем возведение отдельной постройки. Это хранилище не занимает лишнее место и обладает удобным входом, что особенно актуально в зимнюю стужу.
Лучшей площадкой для отдельно стоящего погреба является небольшое возвышение, где находятся далеко от поверхности грунтовые воды и долго не застаиваются сточные воды. Подобное место заранее защищено от пагубного действия влаги, поэтому не потребуется гидроизоляционные работы.
Так сложилось, что земельные участки в жителей нашей страны невелики, и в большинстве случаев погреба располагают под домом, гаражом, сараем или верандой.
Если участок, на котором планируется построить погреб, переувлажненый и низменный, под постройку стоит сделать песчано-гравийную подсыпку, чтобы «оторвать» хранилище от воды. Уровень расположения грунтовки определяют весной, когда он высокий, или же по воде в ближайших скважинах и колодцах в осеннюю пору.
В местах, где неглубоко залегают грунтовые воды, как правило, растет сочная, яркая трава. Здесь встречаются влаголюбивые и болотные экземпляры: хвощи, незабудки, мать-и-мачеха, конский щавель, камыш, роятся мошки и комары.
В старину для определения расположения грунтовых вод использовали следующий прием. Клок обезжиренной шерсти, предварительно промытой и высушенной, размещали на расчищенной от дерна земле, а сверху укладывали свежеснесенное яйцо.
Эти ингредиенты накрывали горшком из глины и прикрывали дерном.
Если после яйцо и шерсть восхода солнца под сосудом оказывались полностью покрытыми росой, то можно было сделать вывод, что вода близко. Если яйцо оставалось сухим, а шерсть становилась мокрой — вода глубоко. Если же под сосудом влага вовсе не появилась – воды совсем нет или она очень глубоко.
Погреб рекомендуется сооружать летом, потому что именно в эту пору года грунтовая вода располагается на самом низком уровне. Необходимо выбрать благоприятный период, когда нет осадков, чтобы котлован для хранилища не залило водой.
Учитывая, что материалы, из которых построен погреб, находятся все время во влажной среде, их следует особо тщательно подбирать. Ведь хозяева нередко допускают ошибки, которые исправить уже нельзя. Выбирая материалы для строительства хранилища, будьте осмотрительными по поводу железобетона! Особенно, если речь идет о помещении для содержания корнеплодов, овощей и фруктов.
В качестве материалов для строительства погреба можно использовать бетонные плиты, дерево, кирпич или же землю. Не рекомендуется возводить постройку из металла, так как возникнут проблемы с поддержанием требуемой температуры. Если в качестве основного материала вы выбрали землю, то погреб необходимо внутри обшить деревом.
Чтобы верно выбрать материалы для будущего погреба, нужно усчитать и тип почвы. Чтобы ваше хранилище прослужило продолжительное время, стоит брать качественную сухую древесину. Рейки из дерева следует хорошо высушить, отшлифовать, а затем провести обработку антисептиком, потом высушить ещё раз и уже застелить ими пол.
Сначала необходимо очистить место для хранилища продуктов от дерна — верхнего почвенного слоя, подготовить горизонтальную площадку и разметить схему погреба. При этом рекомендуется обратить внимание, чтобы диагонали здания были равны, это самый действенный способ, который помогает точно определить прямоугольность будущей постройки.
При возведении хранилища на рыхлом грунте стены котлована должны иметь откосы для предотвращения осыпания. При высоком уровне расположения грунтовых вод нужно выполнить серьёзные гидроизоляционные работы с наружной стороны стен, а котлован стоит вырыть на порядок больше, чем планируется сделать сам погреб. Добавить придется близко полметра с каждой стороны.
Яму для земляного погреба необходимо копать вручную, потому что экскаватор нарушает целостность грунта. Это, безусловно, самый тяжёлый этап возведения подземного хранилища. Заранее следует определиться, куда переместить полученную при рытье землю. Есть смысл сортировать грунт. К примеру, верхний плодородный слой стоит вывезти на огород или в сад, глину можно использовать для обратной засыпки и оборудования пола, остальное лучше всего использовать для обваловки.
В строительстве хранилища корнеплодов самое важное — это решить вопрос, связанный с гидроизоляцией погреба. Подобные материалы разделяются на два типа: безнапорные и противонапорные.
Противонапорный материал для гидроизоляции рекомендуется использовать, когда грунтовые воды достигают со стороны напора воды уровня пола. А второй вид материала стоит взять, если уровень вод не достигает поверхности пола.
Пол и стены погреба должны быть водонепроницаемыми и прочными. Это нужно, чтобы стены не разрушались под влиянием воды. Если для строительства погреба был выбран кирпич, то его нужно обработать цементным раствором для более высокой прочности. Помимо этого, с целью увеличения прочности можно взять в качестве дополнительного укрепления рубероид.
Чтобы защитить ваше хранилище от пагубного воздействия грунтовой воды, можно вокруг погреба положить дренажный слой, предназначенный для выброса воды. Дренаж стоит соединить со специальным колодцем, который будет располагаться возле погреба. Дренаж продается в любых строительных магазинах. Также в качестве дренажа можно взять битый кирпич, щепки и камешки. Но в любом случае стоит обустраивать дренажный слой.
Дренаж стоит слоями чередовать с вынутым грунтом, обязательно утрамбовывая его. Более надежным считается выполнение засыпки глиной. Для уменьшения давления грунтовых вод, стоит соорудить отмостку — емкость для отвода воды, величина которой достигает в ширину полутора — двух метров. Но когда хранилище защищено от давления грунтовой воды, то гидроизоляцию можно осуществить разогретым битумом для создания защитной пленки.
Стены погреба можно выложить кирпичом на глиняном растворе с обязательным добавлением песка. Можно взять бутовой камень — гранит, сланец, песчаник, но не известняк, потому что он быстро разрушается, в растворе песка и извести. По поводу толщины стен, то их следует выкладывать в один кирпич или даже полкирпича зависимо от того, на что будет опираться потолок. Несомненно, бутовые стены будут немного толще.
В вашем погребе пол можно сделать из керамзита, битого кирпича или гравия на растворе из глины с уплотнением и гидроизоляцией, как делалось для стен (слой глины и битума, перестелен рубероидом).
Подобный пол надежно прослужит много лет. Можно сделать пол в хранилище земляным, что способствует поддержанию в погребе постоянной температуры и нейтрализации различных запахов. Кроме того, в таком поле легче сделать углубления для хранения саженцев и моркови, а также для доращивания головок капусты.
Еще одна составляющая хранилища – потолок. Подшивку перекрытия выполняют из сухоштукатурних плит, тонких досок и других материалов, даже синтетических, которые не выделяют никакого запаха. Обязательно сделайте крышку для погреба.
Перекрытие короба погреба под зданием будет плоским. Но опираться оно должно на балки или материковый грунт. А на открытой местности перекрытие может быть двускатным или плоским. При мастерском исполнении козырек считается более практичным.
Для перекрытия во всех случаях лучше брать плиты ПКЖ, следует под них подстелить доски для подшивки потолка. Подшивку при двускатной конструкции можно делать плоскую или под углом, заполнив пустоты шлаковатой или другим теплоизоляционным материалом.
Плиты сваривают в гребне плиты и опирают на тавровую балку, а низ опирают на материковый грунт. Это снижает нагрузки на стены и отводит сточные воды, проникающие сквозь земляной настил. В случае отсутствия плит ПКЖ перекрытие можно устроить из плоскоцементных материалов, к примеру, из листов шифера, предварительно под них постелив прочную опору. Швы следует обязательно замазать битумом или цементным раствором, а насыпной грунт — хорошо уплотнить.
Одновременно с гидроизоляционными работами стоит позаботиться о вентиляции погреба, которую следует сделать приточно-вытяжной. Для этого необходимо предусмотреть два воздуховоды – специальные отверстия в потолке и перекрытии, их надежно закрепить и уплотнить. Вытяжные и всасывающие трубы или короба размещают в разных концах погреба по периметру. Причем, всасывающие трубы нужно крепить отверстиями ближе к полу, а вытяжные — ближе к потолку. В воздуховоде рекомендуется сделать шторки-защелки для регулирования температуры в погребе и вентиляции в погребе.
Сообразительные хозяева начинают строить погреб, когда имеются все необходимые материалы под рукой, но делают это в сжатые сроки, а также под навесом – пленка или брезент. Таким образом, во время дождя конструкции не намокнут, материковый грунт останется твердым, изоляция – сухой, а сооружение получится добротным и качественным.
Когда есть потолок, стены и пол, устроены перекрытия и накрытие хранилища, нужно еще упорядочить двери, вход, закрома, а также подумать об освещении. К тому же погреб, который расположен на открытой местности, нужно хорошо украсить.
Пороги погреба должны быть хорошо накрытыми. Дверей в погребе обычно двое – металлические внешние и деревянные внутренние. Последние лучше изготавливать из дуба или любой твердой древесины. Конструкцию стоит обязательно покрыть масляной краской на качественной грунтовке.
Каждый хозяин на свое усмотрение решает вопросы, связанные с внутренним оборудованием. Скажем только, что лучшими материалами служит дюраль или твердое дерево.
А вот железо способно быстро ржаветь, поэтому его следует избегать.
Внешнее обустройство хранилища корнеплодов сводится к задернению напластанной и уплотненной землей, а также устройству стоков. Можно свое хранилище оборудовать терморегулятором для погреба и окружить ягодными кустами, но не деревьями, потому что их корни разрастаются и разрушают стены.
Внутри погреба следует установить насколько вспомогательных стоек для монтажа полок, предназначенных для консервации, и решётчатые закрома для хранения разных овощей. Особое внимание необходимо уделить устройству удобной лестницы. Для экономии внутреннего пространства хранилища лестницу можно сделать довольно крутой, обязательно оборудовав её поручнем.
Желательно иметь в погребе электрическое освещение. Фонари и керосиновые лампы насыщают хранилище неприятным запахом, который не так уже легко выветрить. Электропроводку в погребе обычно делают наружной, но изолированной. Рекомендуется использовать провода с двойной изоляцией и жилами из меди.
Но лучше обратиться к продавцам-консультантам, чтобы выяснить, какой кабель подходит лучше всего для использования в погребах.
Электрические лампочки следует накрыть защитным колпаком. Размещать лампочки необходимо исключительно в сухих местах, используя только влагозащитный материал. Самый безопасный вариант — расположить светильник в тамбуре. Выключатели принято размещать у входа на высоте порядка 1,5 метров. В погребе запрещается делать розетки.
Как правило, если погреб строиться под домом, то в таком случае он не нуждается в утеплении. Однако если хранилище выкопано под не отапливаемым помещением, то стоит поинтересоваться, как утеплить погреб, дверцу и перекрытие. Для этого подойдут древесные опилки, пенопласт и минераловатные материалы. Однако у каждого такого материала существуют свои недостатки – опилки подвергаются гниению, минеральная вата притягивает сырость, а пенопласт становится со временем идеальным плацдармом для грызунов.
Как любые помещения для хранения продуктов, погреб должен содержаться в чистоте. В летнее время обязательно нужно проводить просушки и проветривания. В строении нельзя содержать легковоспламеняющиеся керосин и бензин. И дело здесь не только в пожарной безопасности, ведь едкий запах этих веществ хорошо впитывается продуктами, что приводит их в негодность.
Для хорошей просушки не достаточно открыть в хранилище и трубы вентиляции, потому что в помещении держится холодный и тяжелый воздух, и не создается из-за этого естественная тяга. Обычно для просушки стоит установить печку-буржуйку и произвести прогревание стен. Создать тягу для просушки можно также традиционным способом — с помощью обычных свеч.
Таким образом, погреб представляет собой помещение, без которого не обойдется ни один заядлый дачник. Соорудить хранилище для продуктов можно непосредственно под самим домом или в любой части приусадебного участка.
Выбор месторасположения, материалов и способов их применения для устройства погреба зависит от определенных особенностей местности.
Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.
Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем . Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.
Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.
Во избежание обрушения строений ни в коем случае не следует располагать отдельно стоящий погреб ближе полуметра от их стен.
Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод . Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.
Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:
После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:
Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище глубина погреба должна обязательно находиться на 0,5 м ниже уровня ее промерзания.
Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.
Полы в погребе заливать бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет главным (а в случае с погребом, вынесенным за пределы зданий) и единственным источником тепла зимой и холода летом.
Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне.
Подобную защиту называют глиняным замком .
Для его создания глину укладывают слоями:
Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.
Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.
Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.
Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.
).
Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).
Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).
Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:
Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:
Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.
Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:
Сохранить свежие овощи до нового урожая — основная задача каждого владельца дачного участка.
В этом помогут погреба для хранения овощей, которые отличаются от обычных подвалов тем, что в них необходимо создать оптимальный микроклимат, чтобы продукты оставались свежими и не подвергались гниению. Кроме того, урожай нужно защитить от грызунов и болезней, которые могут начать развиваться при повышенной температуре или влажности.
Из этой статьи вы узнаете, как построить погреб для хранения овощей своими руками и как обустроить овощехранилище внутри. Кроме того, в статье будут приведены примеры обустройства ящиков и контейнеров для хранения овощей, а фото и видео помогут правильно обустроить погреб под домом.
Существует несколько видов погребов для хранения овощей. Самыми популярными считаются подземный, наземный и полузаглубленный.
Если вы планируете обустроить помещение под жилым домом или гаражом, вам подойдет подземная конструкция. Наземные и полузаглубленные, как правило, являются отдельными постройками и возводятся в том случае, если грунтовые воды на участке расположены слишком близко к поверхности.
Перед строительством погреба на участке необходимо объективно оценить особенности участка, состав грунта и уровень залегания грунтовых вод, так как от этого будет зависеть не только тип хранилища, но и особенности его строительства.
Оценка уровня грунтовых вод — одно из важнейших условий строительства. Если подземные потоки расположены рядом с поверхностью, сильно углублять погреб не рекомендуется, так как весной помещение будет подтапливаться водой. В данном случае лучше отдать предпочтение наземному хранилищу.
Примечание: При близком расположении грунтовых вод строить погреб лучше на естественной возвышенности, или небольшом холмике, насыпанном вручную. Это защитит овощи и заготовки от влаги.
Если грунтовые воды находятся низко, подвал можно сделать и под домом или гаражом. Но в этом случае нужно обязательно оценить состав грунта. От этого будет зависеть, какие гидроизоляционные материалы и утеплители придется применять для создания оптимального микроклимата в хранилище.
Лучшим считается глинистый грунт, который обладает высокой плотностью и не пропускает влагу внутрь хранилища. Если на вашем участке песчаная почва, яму, вырытую под подвал, нужно дополнительно уплотнить, а лучше всего — забетонировать.
Выбор материалов для строительства в первую очередь относится к покрытию пола и стен ямы. Самый простой способ — забетонировать подвал, но существуют и другие варианты, которые не требуют покупки дополнительных материалов (рисунок 1).
В первую очередь погреб можно сделать земляным. Но такая конструкция подходит только для участков с плотным грунтом. В данном случае на участке просто вырывают яму, но стены делают под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Пол тщательно утрамбовывают, добавляя примерно 10-15 см битого кирпича или мелкого щебня. Потолок укрепляют подпорками и покрывают глиняной смесью.
Примечание: Земляной вариант лучше всего подходит для хранения картофеля.В таком подвале создается оптимальный для клубней микроклимат, и они практически не увядают в течение зимы.
Если вы располагаете финансовыми ресурсами, внутреннее пространство можно выложить камнем или кирпичом. Такая конструкция является более долговечной, чем земляной или бетонный погреб, а также позволяет легко создавать подходящий для свежих овощей микроклимат. Однако строительство такого подвала требует определенных навыков по укладке камня или кирпича.
Строительство подвала своими руками проводится по определенной технологии. Во-первых, нужно правильно выбрать участок. Вне зависимости от типа погреба, для него больше всего подходит сухой участок на небольшом возвышении. Так вам будет проще защитить внутреннее пространство помещения от влаги и сэкономить на гидроизоляции помещения (рисунок 2).
Если погреб будет находиться под домом, старайтесь строить его на участке, где грунтовые воды залегают не более, чем в полуметре от основания подвала.
Если подходящего участка не нашлось, и строить хранилище приходится в низменном месте, пол хранилища дополнительно уплотняют с помощью прослойки из песка и гравия.
Примечание: Оптимальная форма подвала — квадратная и прямоугольная. В таком помещении удобнее всего размещать полки, стеллажи и контейнеры.
Часто погреб представляет собой отдельное строение, состоящее из двух частей: заглубленного в землю хранилища и погребницы — небольшого домика, который выполняет защитную функцию. Ее также можно использовать для хранения инструментов и инвентаря.
Чтобы погреб был надежным, и овощи в нем долго сохранялись свежими, необходимо учитывать такие особенности строительства хранилища:
После выбора места для строительства, приступают к рытью котлована. Лучше заранее определиться, какое количество продуктов будет храниться в помещении, и рассчитать его площадь так, чтобы внутри свободно помещались все овощи и заготовки на стеллажах и полках, а также оставалось свободное пространство для проходов.
Готовый котлован необходимо уплотнить, выложив слой жирной глины на пол и утрамбовав его. Глину укладывают отдельными слоями, и каждый из них уплотняют. Такие же манипуляции следует провести и со стенами котлована. Сверху пол и стены покрывают деревянными досками или тонким слоем бетона.
Над котлованом делают перекрытие из деревянных досок или брусьев. Сверху укладывают слой теплоизоляции (глину, керамзит или плотный грунт), а также обустраивают утепленный люк. Кроме того, внутри необходимо обустроить приточную вентиляцию, проделав в одно из стен отверстие на уровне земли.
После того, как котлован будет вырыт и уплотнен, необходимо приступить к внутреннему обустройству подвала и обшивке наружных стен и крыши.
Обустройство погреба включает обшивку наружных и внутренних стен для теплоизоляции и защиты от влаги. Для наружного утепления можно использовать обычный пенопласт или рубероид, но сверху такой утеплитель нужно обязательно обшивать фанерой или листами ДВП.
Кроме того, гидроизоляцию и утепление нужно сделать и внутри помещения. Также необходимо предусмотреть стеллажи для хранения заготовкой, ящики, контейнеры и отсеки для свежих овощей.
Внутри стены погреба нужно обязательно утеплить, чтобы внутри поддерживалась оптимальная температура. Как уже говорилось выше, наружное утепление можно сделать пенопластом или минеральной ватой. Однако следует учитывать, что пенопласт легко повреждается грызунами, поэтому материал нужно обязательно обработать специальными пропитками и прикрыть снаружи листами фанера или ДВП (рисунок 3).
Кроме того, наружное и внутреннее утепление стен проводится только по предварительно подготовленной поверхности.
Для этого нужно выровнять их поверхность, зашпаклевать и побелить стены гашеной известью для защиты от грибка.
В некоторых случаях утепления стен недостаточно для поддержания оптимальной температуры. В данном случае нужно дополнительно утеплить пол: сделать бетонную стяжку, уложить поверх нее плотную полиэтиленовую пленку, установить лаги, а в пространство между ними выложить утеплитель. Сверху пол зашивают досками и покрывают их масляной пропиткой и краской.
Для хранения овощей можно купить готовые ящики, но, если у вас есть доски и брусья, вы сможете сделать их своими руками (рисунок 4).
Примечание: Желательно делать контейнеры и ящики из планок, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Это обеспечит необходимую циркуляцию воздуха и не допустит преждевременного гниения продуктов.
Размещение ящиков и контейнеров в подвале нужно заранее спланировать, чтобы можно было точно рассчитать их размеры и расположение.
Если вы планируете размещать контейнеры друг над другом, старайтесь, чтобы нижняя полка находилась на расстоянии 10 и более сантиметров от пола. Так вы сможете легко убирать в помещении, не передвигая ящики.
Располагая ящики друг над другом, укладывайте между ними деревянные брусья, которые будут создавать свободное пространство для циркуляции воздуха. При напольном хранении овощей делают разделительные перегородки из досок. Это условие особенно актуально, если в одном погребе будут храниться и фрукты, и овощи. Разделительная перегородка не даст запахам разных овощей смешиваться, а продукты будут медленнее портиться.
Желательно обустроить отдельные подвалы для овощей и фруктов, но, если это невозможно, их можно разместить в одном хранилище, но на максимально возможном расстоянии друг от друга.
Автор видео расскажет больше полезной информации о внутреннем обустройстве погреба для хранения овощей.
Оптимальной температурой для хранения овощей считается ноль градусов, но при закладке продуктов в подвал нужно учитывать, что каждому виду овощей и фруктов требуются свои температурно-влажностные условия (таблица 1).
Примечание: Традиционно считается, что при нулевой температуре влажность должна сохраняться на уровне 70-95%. Если температура будет ниже, овощи могут подмерзнуть, а если выше — начнут гнить.
Если вы планируете использовать одно помещение для хранения всего урожая, обязательно обустройте систему приточно-вытяжной вентиляции и проведите утепление стен и пола. Это поможет создать оптимальный микроклимат и не допустить развития бактерий, провоцирующих гниль.
Перед закладкой этих овощей на хранение, нужно внимательно осмотреть урожай и удалить все поврежденные и подгнившие плоды. Если этого не сделать, в процессе хранения пораженные экземпляры будут вызывать порчу остальных.
Для длительного хранения картофеля нужно сделать следующее (рисунок 5):
Нельзя допускать, чтобы ящики или сам картофель соприкасались с полом или стенами. Это ухудшит циркуляцию воздуха и сократит продолжительность хранения.Морковь можно хранить несколькими способами, но в первую очередь у нее обрезают ботву, а сами корнеплоды слегка подсушивают. В дальнейшем морковь можно послойно выложить в ящики, пересыпая каждый слой песком или хвойными опилками. Также можно хранить морковь в открытых полиэтиленовых мешках. Но, если у вас немного урожая, каждую морковь можно обмакнуть в глиняный раствор и дать ему подсохнуть.
Чтобы свекла дольше сохранялась, с нее также нужно срезать ботву и подержать несколько часов на открытом воздухе, чтобы корнеплоды обсохли (рисунок 6).
Примечание: Главное условие для успешного хранения свеклы — прохлада, поэтому в подвале нужно обязательно обустроить вентиляцию и регулярно контролировать уровень влажности.
Для хранения свеклы лучше всего подходят деревянные ящики с промежутками между планками. Но их следует устанавливать не на пол, а на небольшое деревянное возвышение на расстоянии 15-20 см от пола и стен.
Сохранить капусту в обычном погребе достаточно сложно, так как для этого овоща требуется сравнительно высокая влажность — 90-98%. Лучше всего сразу после сбора урожая подвесить кочаны за корень на сквозняке, чтобы они подсохли. Когда наступят заморозки, капусту можно перенести в подвал, но хранить лучше в таком же подвешенном состоянии.
Лук и чеснок закладывают на хранение в высушенном состоянии. Их можно сплести в косы и развесить по стенам. Но можно поступить и по-другому: обрезать ботву, поместить головки в старый чулок и подвесить к стене (рисунок 7).
Опускать лук и чеснок в подземное хранилище нельзя, так как повышенная температура помещения вызовет быстрое гниение овощей.
Особенности хранения различных овощей в подвале показаны в видео.
Перед закладкой овощей на хранение, подвал нужно обязательно осмотреть, чтобы вовремя принять меры по устранению грибков, плесени или признаков бактериального поражения (рисунок 8).
Примечание: Если проигнорировать дезинфекцию, в хранилище начнут активно развиваться грибки, которые приведут к быстрой порче урожая в условиях повышенной влажности.
Первым этапом дезинфекции является обработка стен медным купоросом. Далее нужно убрать все остатки плесени шпателем или скребком, повторно зашпаклевать стены и покрасить их.
Также необходимо осмотреть подвал на наличие повреждений грызунами. Щели в стенах и полу нужно заделать стекловатой и бетоном, а по всей площади хранилища разложить отраву для мышей и крыс или установить специальные ловушки.
Подземное хранилище для овощей нужно ежегодно обрабатывать против бактерий и грибков.
Если не проводить эти мероприятия, стены будут покрываться плесенью, а урожай гнить.
Существует несколько способов обработки погреба, предназначенного для хранения овощей. Для этого можно использовать как специальные химикаты, так и народные средства, имеющиеся под рукой.
Существуют специальные химические средства, которые помогут быстро устранить грибок и предотвратить распространение грызунов. К примеру, чтобы не допустить повреждения овощей грызунами, проводят окуривание помещения серными шашками.
Примечание: Для обработки среднестатистического погреба достаточно двух серных шашек, которые устанавливают на металлической поверхности, поджигают и оставляют в закрытом помещении на сутки. После этого помещение нужно тщательно проветрить для устранения неприятного запаха.
Дезинфекция касается не только стен и пола помещения, но и стеллажей и ящиков. Если они сделаны из дерева, их нужно вынести на солнце, просушить и обработать специальными антисептиками.
Стены хранилища моют 10-процентным раствором медного купороса. Он позволяет избавиться от всех признаков грибка и плесени. Но после такой обработки все поверхности нужно обязательно побелить гашеной известью.
Самый простой способ дезинфекции стен погреба — побелить их раствором гашеной извести. Предварительно все поверхности очищают от пыли и мусора, а потом покрывают толстым слоем извести. В качестве дополнительного обеззараживающего компонента в ведро с известью можно добавить немного медного купороса или марганцовки. Также можно обрабатывать участки, сильно поврежденные грибком, раствором соды и уксуса.
Погреб для хранения овощей, продуктовых запасов, консервации является традиционным, незаменимым элементом дачной жизни. Грамотно построенный погреб держит практически одинаковую температуру, какое бы время года не было. Таким образом, вы можете быть уверены, что овощи, фрукты, соленья, варенья будут надёжно сохранены.
Никто не скажет, что погреб своими руками это просто. Нет, конечно. Но информация о том, «что и как» – не помешает.
Стоит учесть, что погреб и подвал – это разные помещения, но цель у них одна — можно хранить продукты, дары сезонного урожая. Правильная вентиляция подвала – главный фактор, на который нужно обратить внимание при строительстве.
Оборудованное хранилище под домом (иными словами – погреб в погребе) удобно, так как всё находится рядом: зимой не нужно одеваться для выхода на улицу, как если бы он был отдельно размещён. Также вам не потребуется производить утепление стен, перекрытий, потому что такое помещение всегда держит плюсовую температуру.
Погреб является целенаправленной постройкой, он может иметь любую площадь, может быть оборудован всевозможными полками, подставками, стеллажами. Грамотно налаженная вентиляционная система, гидроизоляция, теплоизоляция создадут оптимальный температурный уровень для хранения продуктов. В отличие от подвала погреб может быть построен в любом желаемом для вас месте придомовой территории.
Отдельно расположенный погреб может стать частью дизайнерского замысла, гармонично дополнить стилевое направление садового участка.
Данный фактор объясняется законами физики – несмотря на сообщение пространства подвала с наружным воздухом, летом подвал будет самым холодным местом в доме. Зимой же в подвальном помещении будет теплее, даже если комнаты наверху не отапливаются.
Это явление обусловлено тем, что тёплые воздушные потоки значительно легче холодных, поэтому устремляются вверх. А холодный воздух стремится вниз, концентрируется в подвальном помещении.
В летнее время дом получает тепло от нагретой солнцем крыши, прогретых стен, а до подвала, понятное дело, солнечные лучи никак не доходят. Но даже если зимой вы не живёте на даче, а дом никаким образом не отапливается, подвал будет сохранять температуру немногим выше нуля. Чем ниже заглублён подвал, тем теплее в нём будет зимой.
Приступать к планированию этапов строительства погреба своими руками лучше с наступлением тепла, однако определять уровень грунтовых вод лучше весной или осенью.
Существует три основных типа погребов: наземный, заглубленный, полузаглубленный. Почва с высоким уровнем прохождения вод может стать основным препятствием для возведения классического погреба. Именно в таких случаях рекомендуется выбор полузаглубленного или наземного вида хранилища.
Этапы строительных работ:
Вентиляция погреба, подвальных помещений является важным фактором поддержания приемлемых температурных условий для хранения продуктовых запасов. Чрезмерная сырость – извечный спутник всех подземных помещений. Если вы не намерены заниматься исключительно выращиванием грибов, то следует позаботиться о контроле влажности воздуха.
Если погреб будет располагаться в подвале дома, то отдушины в цоколе фундамента дома (которые закладываются во время строения) будут целенаправленно выполнять вентиляционную функцию.
Для небольшого подвала, примерно 5 квадратных метров, такая система воздухообмена вполне подойдёт. Чтобы грызуны не проникли, отдушины лучше прикрывать металлическими сетками, а во время морозов плотно закупоривать.
Если вы нуждаетесь в обширном по площади подвале, то основанная на естественном воздухообмене приточно-вытяжная вентиляция станет наилучшим решением. Для отдельно возводимого погреба, равно как и подвального помещения, необходимо заранее предусмотреть два воздуховода. Толщина труб (лучше всего из ПВХ) зависит от величины площади помещения. Наиболее часто используемый диаметр – 20-60 см.
Принцип действия такой системы работает на разнице температур внутри и снаружи погреба. Вытяжка (вытяжная труба) располагается под потолком погреба, проходя сквозь потолок, выходя одним концом на крышу. Приточная труба также выводится на крышу, но её другой конец, который находится внутри помещения, обязательно должен находиться не выше 100 см от пола подвала. Сетки, заслонки на внешних концах труб защитят воздуховоды от осадков, помогут регулировать уровень тепла в помещении, если это будет нужно.
Схема вентиляции в погребе:
В погребе и подвале должно быть сухо – это аксиома. Помимо стандартных гидроизоляционных мастик (Аква, Технониколь, BITUMAST), штукатурок (Монолит, Polimin, Сканмикс) целесообразно использовать гидроизоляцию проникающего действия (например — Пенетрон или Миллениум).
Самые эффективные методы:
Озаботиться утеплением погреба желательно ещё на строительных этапах. После нанесения гидроизоляционных слоёв чаще всего используют пенопласт (плотностью 25) или пенополистирольные плиты – ими обшивают стены погреба как снаружи, так и внутри. Эти материалы хороши тем, что не поражаются грибком, плесенью, легко укладываются, имеют невысокую стоимость.
Этапы утепления пола:
Что касается стен, то здесь также работает эффект послойности:
Все имеющиеся стыки лучше аккуратно заполнить монтажной пеной.
Лестница это важный конструкционный элемент погреба, подвала. От них зависит ваша безопасность, поэтому лестницы должны быть правильно изготовлены и установлены. Чаще всего для строительства используется дерево твёрдых пород, металл или бетон.
Лестница может быть прямой, поворотной, винтовой или приставной – всё зависит от индивидуального дизайна погреба или подвала, а также от ваших предпочтений.
Лестница должна быть крепкой, надёжной, желательно иметь перила. Толщина ступеней напрямую зависит от ширины поступи.
Неважно, из какого материала будет изготавливаться лестница, но строительные нормы должны быть строго соблюдены. Правильная ширина, просвет, уклон – это основные параметры возведения.
Погреб из пластика является новаторской альтернативой стандартным погребам или подвалам. По сути, данное хранилище представляет собой уже готовый пластиковый куб (короб), с прочными стенками, наличием полок, лестницы, герметично закрывающейся крышки. Такое хранилище довольно быстро монтируется, впоследствии не боится влажности – а это немаловажный фактор для хранения продуктовых запасов. Для изготовления подобной ёмкости используется пластик, в составе которого присутствует стекловолокно или полипропилен. Уже готовый заводской вариант идёт вместе с системой вентиляции.
Пластиковый погреб можно устанавливать в любом желаемом месте придомовой территории или под гаражом, домом, любой постройкой.
Единственный важный нюанс – правильный монтаж короба.
Преимущества:
Процесс монтажа в общих чертах, поэтапность:
Стоит также упомянуть о дополнении, которое иногда вносят владельцы таких погребов — речь идёт об утеплении стенок пенопластом. Здесь мнения разделяются, так как сама конструкция является самодостаточной и, по идее, не нуждается в усовершенствовании.
Этот вопрос решает только владелец, но дополнительная теплоизоляция коробу точно не навредит.
Какой бы тип помещения для хранения запасов вы не выбрали, нужно учесть характеристики грунта на участке, уделить пристальное внимание всем строительным параметрам. Пластиковый погреб, отдельная постройка, или подвал в частном доме, своими руками оборудованный под хранилище даров лета требуют точных предварительных расчётов. Если вы будете придерживаться всех строительных правил, собственноручно возведённый погреб будет долгие годы радовать вас, ваших близких качественно сохранёнными продуктами.
В нашей стране загородное жильё имеет , которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в , гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.
Для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.
В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:
Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства.
Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.
Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.
Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.
В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть . В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.
Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:
Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.
Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домомПогреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:
Читайте также
Строительство ванной комнаты в частном доме
Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.
На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность.
С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.
Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.
Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.
На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича
Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения.
Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.
Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.
Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:
Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.
Схема устройства гидроизоляции погребаПравильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.
В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.
Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой.
Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.
По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.
Читайте также
Строительство террасы на втором этаже дома
Другой способ позволяет обойтись без подъёмных механизмов. Строительство погреба в доме при такой технологии предполагает отливку плиты перекрытия непосредственно на месте.
Деревянная опалубка для этих целей делается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Укрепление её производится горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые упираются в пол.
Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.
Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой — на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.
В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки — достаточно сложный.
Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача — ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.
Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.
Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.
С давних времен люди для длительного хранению продуктов использовали погреба (подвалы, подполье и т.п.). В современном мире они не утратили своей актуальности.
Но когда возникает нужда в них, появляется вопрос: как сделать погреб своими руками?
В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.
Так существуют:
Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке. Поэтому так распространены фото погребов на даче – как пример их использования.
Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.
Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.
Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения.
Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.
По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.
Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.
Выбор места будущего погреба очень важен. Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).
В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.
При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.
Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.
Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.
Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?
Для этого необходимо выполнить следующие работы:
Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см.
Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.
Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.
Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.
Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.
Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.
После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.
Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида.
Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.
При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.
После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.
Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.
Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).
Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.
Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная).
Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.
Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.
Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.
Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.
Погреб на даче — традиционный элемент дачной жизни, ведь, для хранения урожая лучше использовать отдельно стоящий погреб, чем подвал дома. Хороший погреб оптимально поддерживает стабильную температуру не выше +8С летом и не ниже +4С зимой.
Поддержание такой температуры в подвале дома практически невозможно. Как же сделать на даче погреб своими руками?
Планировать строительство погреба на даче своими руками лучше в теплое время года.
Но такой важный момент как уровень грунтовых вод на участке надо определить весной или осенью.
Ведь единственным серьезным препятствием для строительства традиционного погреба является почва с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Традиционный походной погреб может стать интересным элементом ландшафтного дизайна вашего участка.
Или стать почти незаметным в саду, спрятавшись под зоной отдыха
Для того, чтобы погреб лучше вписывался в общий дизайн сада, вход в погреб можно стилизовать под небольшую беседку.
С чего начать строительство погреба, если кладовка в доме не обеспечивает надлежащее хранения банок с вкусной консервацией, домашнего вина и обильного урожая овощей и фруктов?
На первом этапе копаем котлован под погреб. Уровень пола в погребе должен находится ниже зоны промерзания грунта, это определяет глубину котлована: обычно около 1-1,5 м. Периметр котлована делаем шире планируемого размера погреба на 0,5 м по всем сторонам для обустройства изоляции. В готовом котловане для изоляции пола насыпаем гравийно-песчаную подушку и заливаем плиту фундамента толщиной 20 см.
Возводим стены погреба. Традиционный сводчатый погреб обычно имеет кирпичные стены толщиной 1 м, и это при том, что сводчатые конструкции лучше всего справляются с нагрузкой на коробку погреба.
Т.к. стоимость таких стен из кирпича получается высокой, то для укрепления несущей способности стен позаботьтесь о заливке бетонных столбов. При кладке стен на внешнюю сторону стены сразу укладываем пленку для изоляции и засыпаем расстояние между стеной и нетронутым грунтом глиной, которую хорошо трамбуем.
Возводим деревянную опалубку для сводчатого перекрытия. Т.к. сверху погреб для лучшей изоляции будет засыпан землей, то именно сводчатая конструкция перекрытия позволит оптимально распределить нагрузку на перекрытие и стены. Так мы уменьшим стоимость строительства дачного погреба и получим отличную изоляцию. Делаем потолочное перекрытие, укрепляя его арматурой, сверху перекрытия делаем бетонную стяжку, создавая дополнительную защиту нашей конструкции.
Плоское перекрытие в погребе создает дополнительную существенную нагрузку на стены. Поэтому «простой прямоугольный» погреб будет стоить нам дороже, чем традиционный сводчатый.
Выводим одну вентиляционную приточную трубу на 50 см от пола и на 30 см выше насыпи, другую — вытяжную — примерно на 20 см ниже потолка и ее желательно над землей приподнять выше приточной.
Трубы должны быть разнесены по разные стороны погреба.
Для изоляции перекрытия используем специальные изоляционные пленки, полистирол или фольгу. Засыпаем наземную часть погреба 50 см слоем грунта. Укрепляем кирпичом фронтальную сторону насыпи.
Если вы планируете использовать насыпь погреба для высадки кустарников и декоративных растений, то для изоляции перекрытия погреба лучше всего использовать систему изоляции»зеленая крыша».
Проводим в погреб электричество и обустраиваем полки.
Если ступеньки, ведущие в погреб, находятся под открытым небом, то зимой они могут быть скользким и опасными.
Поэтому вход в погреб можно оформить под навесом.
Однако достаточно часто, ступеньки в погреб, находятся в передней камере самого погреба, так они не только защищены от атмосферных осадков, но и сама камера создает температурную буферную зону перед погребом, что способствует стабильному температурному режиму в погребе.
Если с самого начала не было предусмотрено навеса над ступеньками, то даже самой теплой зимой можно столкнуться с проблемой, что дверь в погребе не открывается от минимальной гололедицы внизу ступенек.
Но навес можно сделать и после окончания основного строительства.
Саму дверь в погреб надо утеплить пенопластом или полистиролом.
В дачном погребе летом надо проделать профилактические работы: проветрить и просушить само помещение погреба, вымыть, продезинфицировать и высушить деревянные стеллажи, освежить известковую побелку в погребе.
На насыпи, под которой находится погреб, можно посадить травянистые многолетники и лианы.
Если на даче достаточно высокий уровень грунтовых вод, а потребность в погребе насущная, то можно выбрать не заглубленный в грунт погреб, а полузаглубленный или наземный.
Погреб — обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год удерживается оптимальная температура для сбережения овощей, фруктов, консервации и заготовок. Построить погреб вполне возможно самостоятельно. Для этого необходимо оценить состояние грунта, определить оптимальный тип сооружения, подобрать материалы и придерживаться выбранной технологии.
Оптимальным местом для заготовленной консервации и выращенного урожая послужит погреб. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около +4°С. Благоприятный микроклимат необходим для сохранения товарного вида и вкусовых характеристик фруктов и овощей.
Некоторые путают понятия погреб и подвал. Однако это совершенно разные сооружения. Подвал размещается в цокольном помещении здания. Погреб обустраивается отдельно — обособленно на приусадебном участке. Конструкция делается незаметной, или наоборот, выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.
Практичное использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:
Зависимо от глубины залегания различают следующие типы погребов.
Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина залегания конструкции — не более одного метра. По сути это небольшой закром для овощей. Лабаз можно возводить на любом месте, даже в небольших низинах.
Постройка «огородного» лабаза — оптимальное решение для переувлажненных участков и низменных территорий. Отличительная черта наземного погреба — отсутствие перекрытия. Как правило, обустраивается двускатная кровля из досок. Благодаря этому сроки и итоговая цена возведения овощехранилища сокращаются. Дополнительный плюс — легкость сооружения такого погреба своими руками.
Более вместительный наземный погреб — внешне постройка напоминает небольшой домик. Сверху перекрытия насыпается земля, закрывающая перекрытие толстым слоем. Незащищенной остается торцевая сторона с дверью. Поверх засыпки высаживается газонная трава, украшающая территорию и удерживающая корнями грунт от обсыпания.
Полузаглубленный погреб — наиболее востребованный тип сооружения. Конструкция внешне похожа на наземное сооружение, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землею. Входная дверь в закрома располагается ниже поверхности грунта, поэтому надо предусмотреть систему отвода талых/дождевых вод. Дверная конструкция основательно утепляется.
Заглубленный погреб хорошо подходит для компактных участков. Однако его возведение возможно только при низких грунтовых водах или при обустройстве основательного дренажа и гидроизоляции. Вход может накрываться теплоизоляционной съемной крышкой или оформляться специальной погребицей — небольшим домиком с люком в перекрытии. Погребица может применяться, как хозяйственное помещение для размещения огородно-садового инвентаря, различных бытовых предметов или овощей.
Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбестоцементных листов. Постройку не желательно возводить из металла, так как сложно добиться подходящего температурного режима.
При использовании земли в качестве основного материала для стен изнутри закром обшивается древесиной. Рейки из дерева надо хорошо высушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.
Делаем погреб своими руками: видео по подбору материалов
Лучшее месторасположение погреба — холм, подгорок или возвышенность. Грунтовые воды в таких случаях проходят далеко от поверхности земли. При размещении на возвышенности сокращается попадание дождевых вод. Кроме того, получится сэкономить на гидроизоляционных материалах.
Многие предпочитают строить погреб рядом с жилым домом, чтоб быстрее добраться и взять нужные продукты в холодное время года, под дождем и т.д.
Перед началом стройки надо узнать тип грунта и возможность сооружения заглубленного/ полузаглубленного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:
Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить вид почвы:
Для обустройства погреба на даче своими руками понадобятся:
Из инструментов следует подготовить:
Постройка заглубленного хранилища начинается с выкопки котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:
Стяжку пола лучше выполнять глиняным раствором. Для его приготовления надо соединить глину и кварцевый песок в пропорции 90%/10%. Разбавить водой, доведя до состояния густой сметаны. Подготовленным раствором залить гравий на толщину 3-4 см.
Для повышения прочностных характеристик основания и обеспечения лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод, закром рекомендуется дополнительно укрепить бетоном. Порядок действий:
Технология возведения кирпичных стен следующая:
Стены из кирпича нуждаются в проведении гидроизоляции. Для этой цели обычно используют гидростеклоизол, рулонные изоляторы или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:
Обустройство перекрытия — ответственное мероприятие. Опорный конструктов должна выдерживать большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока, изготовленного из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы кровля погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выступать несущими опорами.
Алгоритм выполнения работы:
После заливки плиты надо выждать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и примет окончательный вид.
Хороший воздухообмен — важное условие сохранности продуктов, находящихся в погребе. Отсутствие нормальной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков — к усыханию корнеплодов.
В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию — она менее затратная, а ее правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации понадобится обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент размещается вверху около потолка, а приточное отверстие — на противоположной стене на расстоянии полметра от пола.
Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:
м площади закрома — 26 кв. см трубы.Электрификация погреба выполняется с помощью медного кабеля с двойной или тройной изоляцией.
По окончанию монтажных работ можно приступить к благоустройству погреба. Вариантов оформления несколько:
Важно! Все конструкции из древесины надо покрыть составом против насекомых и защитной пропиткой от воздействия влажности.
На даче можно оборудовать простой погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Внутри закрома способна удерживаться температура воздуха 2-3°С. Разберем пример постройки овощехранилища по типу лабаза, имеющего габаритами:
Последовательность работ:
В результате образуется сооружение, как палатка.Строительство погреба своими руками: видео
В настоящее время практически у каждой семьи есть приусадебный участок в виде небольшой дачи, где в свое удовольствие горожане высаживают овощи, ухаживают за фруктовыми деревьями, выращивают цветочные культуры.
Однако осенью многие хозяева начинают задумываться, где хранить все собранные на огороде овощи и фрукты.
Идеальным вариантом для этого является погреб, в котором круглый год держится оптимальная температура для хранения заготовок и овощей.
В этой статье мы расскажем о том, как построить погреб без лишних затрат, какие необходимо соблюдать требования и рекомендации при строительстве.
Между погребом и подвалом существуют серьезные различия .
Для строительства погреба обычно используют такие материалы, как бетон, шлакобетнные блоки и кирпич .
Пористые материалы, например такие как пенополистерол , будут легко пропускать воздух и влагу в помещение, поэтому дополнительные затраты могут уйти на гидроизоляцию и вентиляцию.
Для строительства погреба своими руками нам понадобятся :
Выбрав место для строительства погреба, и определившись с размерами сооружения, необходимо очистить поверхность почвы от растительности , камней и палок.
Для того чтобы погреб был прочным и служил вам на протяжении многих лет, важно правильно вырыть котлован и подготовить основание для заливки пола и монтажа стен:
Полезный совет! Перед выкапыванием котлована следует уточнить метеорологический прогноз на ближайшую неделю, так как наличие осадков может существенно усложнить процесс строительства.
Для строительства пола в погребе, нужно замешать глиняный раствор с небольшим содержанием кварцевого песка (не более 10% от общего количества глины) с водой.
Должна получиться консистенция густой сметаны. Полученной массой ровным слоем заливаем гравий на высоту около 3-х см .
Чтобы строение служило вам долгие годы, глиняного пола будет недостаточно, поэтому многие его укрепляют и заливают бетоном . Для этого на высохший слой глины устанавливают армированную сетку для укрепления напольного покрытия.
Поверх нее необходимо залить слой бетонного раствора на высоту примерно 5 см .
Чтобы приготовить бетонный раствор, необходимо взять пять частей речного песка и одну часть качественного цемента. Например, на 1 кг цемента нам следует взять 5 кг песка.
Чаще всего, на упаковках с цементом указываются пропорции необходимых материалов, поэтому лучше следовать этим рекомендациям..jpg)
Залив основание погреба раствором на 5 см , необходимо его разровнять и дать пару недель на полную просушку.
Немаловажным этапом в строительстве погреба является возведение стен . Рассмотрим правила строительства кирпичных стен пошагово:
Кладку необходимо проводить в шахматном порядке, то есть, начиная укладку с целого кирпича, второй слой будет начинаться с половины кирпича, третий с целого и так далееПосле строительства стен необходимо дать застыть раствору примерно на неделю , после чего можно оформлять перекрытия потолка с вентилирующей системой и гидроизоляцией.
Наличие гидроизоляционного слоя является необходимым требованием при строительстве погреба.
Наиболее популярными материалами для изоляции стен являются рубероид или гидростеклоизол . Кроме того, специалисты советуют обрабатывать стены и пол специальным водонепроницаемым составом.
Итак, после того, как мы обработали кирпич водоотталкивающими средствами , необходимо гидроизолировать стены при помощи рубероида и цемента.
На стены крепятся 2 – 3 слоя рубероида при помощи разогретого битума, после чего их необходимо заштукатурить цементным раствором.
Горячий битум представляет собой расплавленную битумную мастику из углеводородов и их производных. Он является скрепляющим материалом, который обладает водоотталкивающими свойствами.
Перекрытие в погребе должно быть максимально прочным и надежным.
Для строительства потолка в нашем погребе мы используем металлические швеллеры , представляющие собой металлические конструкции П-образного вида.
В связи с тем, что вес потолка очень большой, следует самостоятельно соорудить опоры , поддерживающие потолок. Сначала делают основание из четырех досок скрепленных между собой, на них устанавливаются деревянные подпорки.
Вся эта конструкция устанавливается на основание пола и поддерживает бетонный потолок до его полного высыхания.
Для строительства потолка мы кладем на верхний слой кирпичной кладки армированную сетку , заливаем цементным раствором и ждем высыхания.
После чего можно приступать к укладыванию швеллеров на расстоянии друг от друга около полуметра. При этом необходимо, чтобы швеллеры шли перпендикулярно входному проему.
Делая перекрытия в погребе, нужно оставить отверстия для вентиляционных труб, каждое из которых примерно по 15 см в диаметре.
Вентиляция в погребе является важным пунктом при проектировании погреба на даче.
Если в помещение не будет поступать достаточное количество свежего воздуха, то это может нанести серьезный вред здоровью человека .
Самым популярным типом вентиляции – является приточно-вытяжная . Для ее организации необходимо взять две трубы из пластика и разместить в отверстиях перекрытий.
Одну трубу размещают на высоте полметра от пола . По ней в помещение будет проходить свежий чистый воздух.
Другая труба необходима для вывода затхлого и вредного воздуха наружу, она должна располагаться над потолком, выступая вниз на 10 – 15 см .
На трубах устанавливаются заглушки и защитные колпачки , защищающие от попадания лишней влаги.
Оформлением и декорированием помещения следует заниматься уже по завершению всех строительных работ.
Многие хозяева предпочитают выстраивать во всю стену деревянные стеллажи с полками разных размеров .
Некоторые крепят к стенам металлические навесные полки, выдерживающие большой вес хранимых продуктов. Металлические уголки крепятся к стене при помощи сварки в выбранных местах.
Выбирая те или иные конструкции в погреб, следует исходить из того, какие продукты будут там храниться.
Наиболее популярным вариантом у дачников пользуются сборные стеллажи , которые просто приставляются ко всей стене. Преимуществом таких полок является их мобильность, то есть в сухую солнечную погоду их можно выносить на просушку.
Внимание! Все деревянные элементы в погребе желательно покрыть специальным средством против поедания насекомыми, что сохранит постройку от тараканов и жуков.
Подробную информацию о строительстве погреба на даче своими руками, Вы сможете посмотреть в этом видео.
Отсутствие погреба на даче может привести к потере значительной части урожая. Уже по этой причине стоит своими руками построить столь важный объект. Рассмотрим этот процесс пошагово в нашем обзоре и на видео.
Часто в загородном доме есть подвал по площади равный площади дома. Это удобно, т.к. его можно использовать под мастерскую, кладовку для хранения инструмента и инвентаря, но в большинстве случаев — это гараж. Погребом назвать его никак нельзя, в нем и температура, и система вентиляции совсем не те, что нужны для хранения собранного на огороде и в саду урожая, но какую-то часть оборудовать под погреб можно, предприняв несколько шагов:
Наличие подвала, конечно, упрощает работы по устройству погреба, но если его нет, то придется создавать с нуля. В следующем разделе рассмотрим, как построить погреб на даче своими руками пошагово.
Погреба, как отдельные сооружения, бывают 3-х видов:
Выбирая тип погреба, следует знать, на какой отметке находятся грунтовые воды. Когда они совсем близко (от 0,5 до 1 м), то вариант один — наземный проект, а при глубине их залегания больше 2 м, выбирать предстоит между заглубленным и наполовину заглубленным погребом. Если на участке есть возвышенность, то это лучшее место для строительства.
Совет: если позволяют условия и средства, стройте заглубленный погреб. Он самый надежный, т.к. в нем всегда поддерживается температура на одном уровне.
Работы по строительству погреба состоят из нескольких этапов:
Для выполнения всех строительных работ, запасаемся предварительно инструментом и материалами:
Подготовка заключается в зачистке места, где планируется строить погреб, от растительности. Дальше делаем разметку и копаем яму. Профессионалы считают лучшими такие параметры:
Там, где будет лестница, грунт выбираем под уклоном, формируя, таким образом, ступени. Выкопав на нужную глубину, выравниваем пол и стены. Далее, соблюдаем следующую технологию:
Важно: чтобы в бетонных стенах не образовывались воздушные прослойки, во время заливки раствора, постоянно его размешивайте. Это позволит увеличить плотность бетона.
Стены в таком своеобразном продуктовом сейфе можно облицевать и другими материалами:
Простейший вариант — сделать по периметру ямы раму из бруса 5 х 5 см и прикрепить к ней на петли крышку. Утеплить ее и перекрытие с дверкой готово. Самое надежное перекрытие выполняется из железобетонных плит, но это и немалая стоимость, и необходимость привлечения строительной техники, ведь вручную их никак не переместить. Существуют более экономные и менее трудоемкие варианты — использование металлического профиля или бревен, горбыля, прочных брусков из дерева.
Рассмотрим случай, когда этот важный элемент погреба выполняется из металлопроката .
Так как перекрытие опирается на стены, то его периметр должен превышать площадь основания. Алгоритм устройства конструкции следующий:
В случае если перекрытие выполняется из деревянных балок или бревен , их после соответствующей обработки заворачиваем в рубероид, закрепляя последний при помощи степлера. Древесину укладываем с упором на длинные стены, в которых оставлены для этой цели специальные пазы и не забываем об отверстии для входа. Дальше остается закрепить концы балок посредством заливки бетона.
Принцип строительство наполовину и полностью заглубленного погреба одинаков, разной остается только глубина подземной части. Для устройства надземного погреба заглубляемся совсем немного — сначала выбираем грунт по периметру сантиметров на 40, затем еще немного углубляемся, одновременно увеличивая размеры каждой стороны периметра на 0,3 м. Дальше по знакомой технологии устраиваем пол, укрепляем стены и возводим надземный отсек.
Надземная часть или погребница может быть совсем простой в виде маленького тамбура, защищающего люк, но иногда это полноценное помещение, выполняющее определенные функции — летняя кухня, беседка.
Примитивную погребницу устраиваем следующим образом:
Для спуска в погреб нужна лестница. Можно сбить ее из дерева и опустить ее вниз, но это не очень удобно, особенно если вы посещаете это место часто. Гораздо комфортней спускаться по стационарной лестнице. Когда земляная основа под эту конструкцию была оставлена еще на подготовительном этапе, то ступеньки облицовывают кирпичом, при этом на проступи его укладывают плашмя, а по вертикали на ребро. Кирпичом обкладывают и боковые стенки, старательно заделывая швы. Делают ступени и из бетона по арматурному каркасу.
Выполненная мастерски металлическая лестница тоже бывает удобной, но стоимость ее не всегда устраивает.
Дополнительной обработки требуют стены, потолок, пол. Если поверхность ровная, то стены просто 2 раза белим известью. Если кирпичная кладка получилась не совсем ровной, то ее перед побелкой штукатурим раствором, в состав которого входят цемент и песок. Потолок внимательно осматриваем, если есть щели, заделываем их. Стыки стен также подлежат герметизации. Если есть возможность, на пол укладываем линолеум или доски. Красим стеллажи.
Еще работа, которую предстоит выполнить — это не дать шансов холоду попасть в погреб через дверь. Оббиваем ее изнутри утеплителем, а чтобы обеспечить нужный микроклимат в морозные зимы, устанавливаем дополнительную дверь, отделяющую помещение от лестницы.
Изготавливаем или приобретаем специальные колпаки для вентиляционных труб, чтобы внутрь не залетал снег или дождевые капли.
Внимание: не загромождайте ничем вентиляционные отверстия, этим вы нарушите воздушный обмен и в вашем хранилище появится конденсат.
Построить погреб на даче — задача сложная, но при большом желании под силу любому хозяину, главное, подобрать проект, на осуществление которого у вас хватит сил, умения и денег.
Погреб на даче сложно заменить холодильником: только специальное помещение вместит овощные запасы и десятки баночек с салатами, вареньями и соленьями, которые с любовью приготовили рачительные хозяйки. Один из популярных вариантов – не использовать подвал жилого здания, а построить погреб своими руками неподалеку от дома, сделав оригинальную внешнюю отделку и оборудовав по своему вкусу внутреннюю часть.
Следует отличать два понятия – погреб и подвал. Помещение, которое находится в доме под первым этажом, то есть ниже уровня земли, обычно называют подвалом. Площадь его чаще всего равна площади дома, поэтому он с легкостью вмещает несколько хозяйственных блоков. Там могут располагаться кладовые (в том числе и погреб), бойлерная, прачечная, а при продуманной теплоизоляции – дополнительная комната или бассейн.
Распространенный вариант – просторный гараж, объединенный с мастерской.
Погреб имеет более конкретное назначение – он служит только для хранения продуктов: сезонного дачного урожая или консервированных запасов. Помещения оборудованы большим количеством удобных полок, стеллажей, подставок, а также вентиляционной системой и спланированной теплоизоляцией, создающий наиболее подходящий режим для хранения свежих овощей. Для некоторых продуктов предусмотрен ледник (природный морозильник). Погреб может располагаться как в подвале жилого дома, так и на отдельной территории, в землянке или надземном строении. Возвести погреб на даче своими руками не сложнее, чем построить беседку или баню.
Отдельно стоящий погреб – возможность украсить приусадебную территорию оригинальным строением самой невероятной конструкции, отражающей стилевую направленность всего участка
Каменная кладка, необычная форма, тяжелые двери с железными петлями и засовами – и перед нами не простой деревенский погреб, а фрагмент старинного замка
Самый распространенный вариант дачного погреба – полузаглубленный.
Он дает возможность одновременно убить двух зайцев: украсить территорию оригинальной постройкой и создать оптимальные условия для хранения овощей и фруктов.
Все строение делится на две разные по размерам части, одна из которых находится над землей, вторая – полностью в земле. Заглубление нижней части во многом зависит от уровня грунтовых вод. Если он позволяет, то глубина хранилища достигает 2,3-2,5 м. Высота верхней части зависит от назначения. Если это просто декоративный тамбур, то он невелик по площади и ограничивается высотой входной двери, равной росту человека. Если надземная часть играет роль летней кухни, столовой или гостевого домика, то высота потолков может равняться 2,5 м.
Желание построить полузаглубленный погреб как правило возникает тогда, когда подвал дома не предназначен для хранения продуктов, к тому же есть необходимость в возведении дополнительной постройки, например, летней кухни. Безусловно, нужен подробный план работы и схема будущего строения.
Для стен погреба можно использовать любые материалы, так как его строительство аналогично возведению обычного дома с подвальным помещением. Как правило, применяют кирпич, бетон, камень, а для надземной части отлично подходит дерево.
Прекрасный образец полузаглубленного дачного погреба: небольшой каменный тамбур с деревянной крышей возвышается над землей, а хранилище находится под землей
Полузаглубленный погреб: а – вид сверху; б – в разрезе; 1 – теплоизоляционный слой; 2 – финишная побелка; 3 – верхний слой – плитка; 4 – битумная обмазка; 5 – фиксация глиняным замком; 6 – основание
Пол в подземной части заливают бетоном, иногда останавливаются на утрамбованной глине. Для перекрытий идеально подходят деревянные балки. Все части строения: стены, пол, перекрытия – покрывают теплоизоляцией из подручных материалов, например, глиняной смазки. Идеальный вариант – использование современной гидроизоляции: минваты, битумных и полимерных покрытий.
Соединяет оба яруса удобный люк, размеры которого определяются с учетом переносимой тары – мешков, ящиков, ведер, банок.
Лестница, ведущая в погреб, обычно выглядит как обыкновенная стремянка. Если наземное помещение дополнительно не отапливается, верхняя часть оборудуется люком
Общие правила строительства независимого погреба:
Для начала необходимо вырыть котлован, который на полметра в каждую сторону больше погреба. Запасные 50 см пригодятся, когда потребуется сделать гидроизоляцию стен или провести коммуникации. Стены выкладывают из кирпича, бетонных блоков или камней. Если в ход идут деревянные бревна или брус, то каждую деталь следует обработать специальными средством от гнили и плесени. Часто делают монолитное бетонное строение в виде цоколя: подготавливают опалубку, сооружают из арматуры некое подобие сетки и заливают его бетонным раствором.
Для защиты углов и стыков используют рубероид. После демонтажа опалубки стены с обеих сторон штукатурят цементным раствором.
Есть решение как не ждать длительного высыхания бетона. Вместо монолитной заливки можно использовать асбестоцементные листы, зафиксированные на деревянной обрешетке. С внешней стороны установленную конструкцию следует покрыть битумной мастикой.
Штукатурка для гидроизоляции стены с внешней стороны отличается от обычной: в ее состав входит битумная масса, которая является отличным водоотталкивающим материалом
Защитой от грунтовых вод, способных не только увеличить влажность внутри помещения, но и разрушить стены, служит дренажный слой. Он может сообщаться с водосборным колодцем, вырытым вблизи погреба. В качестве дренажного материала используют гравий, кирпичный бой, камень небольшой фракции, щебень.
Если погреб строится на косогоре или в траншее, обязательно нужно позаботиться об отводе воды, вырыв выше по склону небольшие канавки
Основание строения защищают влагонепроницаемой подушкой: высыпают слой битого кирпича или щебня, утрамбовывают его и заливают разогретым битумом.
Чтобы в подземном помещении не скапливались опасные газы и не появлялась лишняя влага от конденсата, необходимо устроить вентиляцию – примитивную систему, состоящую всего из одной трубы. Подойдет недорогая оцинкованная труба диаметром 10-15 см. Один ее конец выходит в помещение, где хранятся овощи, второй – на улицу. Более совершенное решение подразумевает наличие двух труб: одна, находящаяся под потолком, предназначена для вытяжки, вторая, над полом, – для свежего воздуха.
Надземная часть сооружается в последнюю очередь, когда полностью завершены работы по оборудованию погреба, сделан глиняный замок и обратная засыпка. Она должна быть шире нижней части, чтобы с верхней стороны защитить подполье от низких температур, дождей и таяния снега.
Вариантов строительства погребницы несколько – от миниатюрного тамбура до просторного помещения. Если ее основное назначение состоит в защите люка, ведущего под землю, то достаточно сделать хорошую гидроизоляцию и плотно прилегающую дверь.
Если планируется сделать полноценное помещение, подходящее для частого пребывания, например, летнюю кухню, то к благоустройству придется отнестись более серьезно. Особое внимание нужно уделить обустройству кровли, теплоизоляции и облицовке стен. Заключительный этап строительства погреба касается внутренней отделки.
Погребница, находящаяся частично или полностью под землей, естественным образом сохраняет температуру, оптимальную для хранения свежего урожая и консервов
Внутренняя отделка погреба включает не только настил пола и облицовку или штукатурку стен, но и установку стеллажей, коробов и ящиков для хранения урожая
Существует множество идей по строительству погребницы. Иногда ее сложно отличить от обыкновенной беседки или летней кухни: неподалеку от дома стоит аккуратный домик с окошечками, и никто не скажет, что под ним находится объемный подвал с десятком стеллажей.
Часто для строительства погреба используют не подвал дома, а просторное подземное помещение под летней кухней – удобно и практично
Многие строения иначе, как погреб, и не назовешь.
Весь их внешний вид говорит о том, что за дверью скрываются богатые продовольственные запасы на зиму, а возможно, и винные погреба. Такие постройки отличаются оригинальным дизайном: нарочито грубоватой каменной кладкой, необычной конфигурацией крыши, мощными дубовыми дверями.
Погреб, окруженный со всех сторон землей, легче всего построить на территории, которую пересекает небольшой овраг, канава или искусственно вырытая траншея
Земляные погреба с так называемой обваловкой определить легче всего: со всех сторон они окружены земляной насыпью, покрытой дерном или цветником.
Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.
Различают следующие два понятия:
Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.
Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:
К материалам и конструкции также предъявляются требования:
По способу можно разделить на три типа:
По расположению относительно дома выделяют:
Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.
Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.
Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.
Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.
К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.
Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:
Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.
Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.
Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности.
Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.
Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.
Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.
Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.
Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.
Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.
Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки.
Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.
Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.
Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.
Строительство погреба производится поэтапно:
Основные принципы при закладке погреба
После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.
Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350.
Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:
Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.
Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки.
В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:
Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.
Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.
Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком.
Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.
В гараже
Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:
Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.
Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.
Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.
Погреб — сооружение очень востребованное на загородном участке. В построенном в соответствии с правилами и оборудованном вентиляцией погребе очень удобно хранить выращенные на собственном огороде овощи: на протяжении длительного периода они не теряют свои вкусовые качества и сохраняют максимально количество витаминов. Пригоден погреб и для хранения консервации и солений.
Для сооружения погреба потребуется рыть котлован глубиной около 2-3 м, оптимальная площадь погреба — около 8 кв.
м. Чтобы не возникали проблемы с поступление в погреб талых или грунтовых вод, под его строительство желательно выбрать наиболее высокое место. Конечно, это важно если погреб сооружается отдельно, а не в качестве подвального помещения к капитальной постройке.
Перед тем как начать строительство следует определить глубину залегания грунтовых вод — даже если вода поднимется на максимальную отметку она не должна затапливать погреб. Обычно высота грунтовых вод не превышает двухметровый уровень, что для строительства вполне достаточно. В зависимости от состава почвы выбирается вариант обустройства пола и гидроизоляции.
Лучшее время для сооружения погреба — лето, когда грунтовые воды опускаются на минимальную высоту.
Строительство погреба на дачном участке начинают с разметки на выбранной площадке размеров сооружения. Затем удаляют верхний слой грунта и приступают к рытью котлована, рассчитывая его глубину с учетом уровня грунтовых вод.
При сухом грунте размеры котлована должны соответствовать размерам сооружения — все работы будут выполняться изнутри, если же грунт будет влажным — котлован роют больших размеров — гидроизоляционные работы придется выполнять с наружной стороны стен погреба. Крутизна откосов котлована зависит от типа грунта.
Котловану дают некоторое время постоять, чтобы убедиться, что вода не просачивается сквозь его стенки. Места появления воды заделывают глиняными тампонами, откопав ров глубиной 0,5 м, затаптывают его жирной мятой глиной, сильно утрамбовывают.
Для того, чтобы оформить основание сооружения дно выравнивают и трамбуют, засыпают 15 см слоем песка, затем гравия и жирной глины. Это обязательно, если грунтовые воды залегают на небольшой глубине. Далее заливают слой бетона толщиной от 5 до 10 см. Бетон после затвердевания заливают растопленным битумом, выстилают полосами рубероида, опять бетонируют слоем в 10-15 см.
Для сооружения фундамента используют бутовый камень или щебень, залитый песчано-цементным раствором.
Размеры фундамента должны превышать наружные размеры погреба на 0,15-0,2 м с каждой из сторон.
Материалы для сооружения стен используют самые разнообразные:
Толщина стен планируется в зависимости от материала:
Для литья стен применяют бетон марок 50 или 100, также потребуется сооружение опалубки из досок по периметру погреба.
Для сооружения каменных стен используют гранитные, песчаниковые или доломитные куски грубой обработки. Камни подбирают, укладывают так, чтобы швы имели минимальную толщину — это уменьшит расход цемента и снизит угрозу оседания кладки.
При сооружении стен из кирпича и бута делают перевязку швов. Если планируется оштукатуривание поверхности стен, то допускается выполнение кладки в пустошовку, т.
е. раствор может не доходить до поверхности стен на 1 — 1,2 см.
Для перекрытия погреба используют любые доступные и достаточно прочные материалы. Самый простой вариант — использование деревянных жердей, брусков, досок, горбыля. Их обрабатывают антисептиком, уложив — укрывают любым теплоизолятором (слоем в 30 см). Перекрытия смазывают глиной, засыпают грунтом или шлаком. Используя в качестве засыпки горючие торф или опилки — покрывают их, как минимум, 2-х см слоем грунта или песка.
Если в качестве перекрытия используют железобетонные плиты — потребуется выполнить цементным раствором герметизацию швов. Далее плиты заливают расплавленным битумом и укладывают на него рубероид. В роли утеплителя может применяться шлаковата.
Если над погребом будет сооружаться пригребица, то ее дверь должна смотреть на север, чтобы меньше нагревалась солнцем. Стены делают из любого материала, крышу — из материалов с невысокой теплопроводностью.
В перекрытии обустраивают люк с утепленной крышкой.
Вентиляция помещения — момент чрезвычайно важный, именно от ее правильной организации зависит качество хранения продуктов. Для вентиляции капитальных сооружений устанавливают две вентиляционные трубы :
приточную, установленную в нижней части погреба, на высоте около 0,5 м над уровнем пола
вытяжную — встроенную в верхней части, под потолком.
Трубы могут быть керамическими, металлическими, асбестоцементными, дощатыми. Устанавливают их в разных углах помещения — это исключит возможность подсасывания свежего воздуха. Дополнительная вентиляция будет производиться через зазоры в дверцах и люке.
Для образования устойчивого процесса обеспечения свежим воздухом вытяжную трубу требуется поднять выше конька кровли погребицы. Вытяжную трубу следует утеплить или сделать двойной. Сечение трубы рассчитывают в зависимости от размеров погреба, к примеру, для помещения в 8 кв. м потребуется вытяжная труба сечением 12Х12 см. Трубы оснащают заслонками и задвижками — это даст возможность регулировать скорость перемещения воздуха.
Некоторые виды погребов достаточно оборудовать решеткой во входном люке.
Эффективность работы вытяжной системы можно проверить наблюдая за тем, как будет двигаться дым в помещении. Сигналом о том, что уровень вентиляции недостаточный будет появление плесени, сырости, неприятный, затхлый воздух, появление конденсата на потолке.
Чтобы удобнее было производить проветривание внутренние двери погреба лучше сделать решетчатыми. Для поглощения излишней влаги внутрь погреба помещают ящики с веществами, активно впитывающими влагу, например — с солью или негашенной известью.
Приступая к обустройству гидроизоляции следует понимать, что сам ее процесс менее сложен и трудоемок, чем исправление допущенных при ее выполнении ошибок. Поэтому все работы следует выполнять аккуратно и качественно. Сооружение гидроизоляционной системы имеет смысл только в случае:
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется выполнять противонапорную гидроизоляцию. Также она потребуется при угрозе возникновения гидростатического давления на стенки со стороны накапливающихся в пространстве между стенами погреба и котлована талых или дождевых, т.е. застойных вод. Это касается случаев, когда погреб сооружен на плотных глинистых грунтах.
Для придания основанию погреба и стенам водонепроницаемость применяют двустороннее оштукатуривание кирпичных и бетонных стен раствором, состоящим из 2 частей воды и 1 части цемента. Далее монтируют слой противонапорной гидроизоляции из толи или рубероида, в 3-4 слоя, прижимают его защитной стенкой для защиты от повреждений. Защитную стенку сооружают из красного кирпича, пространство за ней со стороны котлована обустраивают глиняным замком, который продлит срок службы гидроизоляционного слоя.
Если при выполнении работ в котловане скапливаются грунтовые воды, то потребуется принять меры по его осушению — сооружение водоотлива — канавы на дне котлована, ведущей к водосборному колодцу.
Гидроизоляция стен выполняется обмазочной, оклеечной или смешанной гидроизоляцией, предполагающей использование мастик и рулонных материалов одновременно.
Для того, чтобы обеспечить отвод ливневой воды от погреба сооружают водоотвод представляющий собой канаву глубиной примерно 0,5 м.
Для получения оптимальных температурных показателей внутри погреба летом и зимой производят теплоизоляцию потолка и стен минватой , пенопластом или пеностирольной изолирующей пленкой. При выборе материала следует учитывать из чего изготовлены поверхности к которым будет крепиться теплоизолятор. К примеру, крепить пенопласт на кирпичную стену очень легко, тогда как минвата или пленка потребуют установки маяков.
Если принято решение сооружать погреб в доме, вернее, под домом, то лучше планировать его размещение под нежилыми комнатами, желательно — под неотапливаемыми. Идеальным местом для его размещения будет веранда — температура в ней более низкая, чем в доме, обустроить вентиляционную систему также будет проще.
Если единственным из возможных вариантов будет размещение погреба под отапливаемым помещением, то потребуется выполнить теплоизоляцию его перекрытия, можно в стяжку свода вмонтировать пятисантиметровый слой пенопласта. Также потребуется продумать оптимальный вариант устройства качественной вентиляции — в противном случае обеспечение качественного хранения продуктов вряд-ли будет возможным.
В зависимости от устройства, погреба могут быть:
Строительство заглубленного погреба мы рассмотрели выше, ему отдают предпочтение в местностях, где грунтовые воды залегают на достаточной глубине. Если-же местность низменная, то более целесообразным вариантом будет устройство погреба полузаглубленного. Котлован для него потребуется глубиной всего 0,7 — 0,9 м, размеры котлована должны быть значительно большими, чем размеры самого погреба — они должны позволить оборудовать наружную тепло- и гидроизоляцию. Чтобы излишне не повреждать грунт котлован роют вручную. Если будут обнаруживаться водоносные жилы — их следует аккуратно заделывать глиной на глубину 0,15 м.
Для возведения стен применяют кирпичную кладку или плиты из бетона. Штукатурку стен выполняют с добавлением гидроизоляционного материала акватрон, который обеспечивает:
качественную адгезию с кирпичной или бетонной поверхностью,
водонепроницаемость,
морозостойкость,
легкое нанесение.
Гидроизоляцию можно заменить глиняным замком толщиной в 30 см. Гидроизолировать нужно всю поверхность фундамента и стен снаружи. Для сооружения перекрытия используют горбыль, после укладки его обрабатывают глиняным раствором, после высыхания засыпают грунтом.
Наземные погреба бывают разных видов, их различие обусловлено местом и методикой возведения. Пристенная разновидность наземного погреба присоединена к одной из стен дома. Сооружают ее обычно из кирпича или монолитного бетона.
Кирпичную кладку выполняют в один кирпич на песчано-цементную смесь. Стены погреба с обеих сторон оштукатуривают цементным раствором. Затем снаружи выполняется гидроизоляция битумной обмазкой в 2 слоя.
Перед сооружением пола грунт внутри погреба тщательно выравнивают, заливают слой бетона порядка 15 см. После полного затвердения бетона настилают пол толщина которого должна быть не менее 5 см.
Для комфортного пользования потребуется продумать способ освещения. Поскольку дневному свету доступа в погреб не будет, то при его посещении придется пользоваться фонариком. Более удобно будет провести электрическое освещение. Электропровод лучше всего взять медный, с резиновой изоляцией в оплетке. Выполняется электропроводка наружно. Устанавливать розетки в погребе нельзя. Все электрические лампы обязательно должны быть оборудованы защитными стеклянными армированными колпаками. Выключатели устанавливают снаружи, у входа в погреб.
Чтобы погреб зимой не стал пристанищем грибков и плесени следует еще перед началом загрузки в него овощей произвести обработку стен, полок, засеков антисептическими препаратами.
Если прибегать к использованию химических средств нежелательно — можно обработать все поверхности гашеной известью.
Следующая разновидность — погреб с обваловкой, отличается тем, что в процессе сооружения его наружные стены обваловывают грунтом. Это помогает сохранять внутри него стабильную температуру и влажность.
Погреб на даче своими рукамиХороший хозяин тот, кто смог не только вырастить, но и сберечь свой урожай. Для хранения овощей и фруктов на дачах строят погреба. Как построить погреб своими руками, и какие материалы использовать вы узнаете из нашей статьи.
По расположению к уровню земли выделяют 3 вида погребов: наземные, полузаглубленные и заглубленные.
Для определения постройки подходящего вида погреба, определяют уровень грунтовых вод. Если воды залегают на высоте от 0,5 м до 1 м, то строят наземный погреб; если, глубже, чем 2 м, то выбирают полузаглубленный или заглубленный.
Узнать уровень вод легче весной или осенью.
Используют народный способ: берут свежее яйцо, клочок шерсти и стеклянный или глиняный колпак. На голую землю кладут шерсть, сверху — яйцо, накрывают колпаком и накрывают травой. С утра проверяют:
Для длительного хранения урожая с невысокой температурой от плюс 5 до плюс 7 гр. по Цельсию, отдают предпочтение заглубленным погребам.
Самый распространенный вид — это заглубленный погреб.
Начинают рытье котлована с выкапывания прямоугольной ямы на глубину 2,5-3 м, по ширине больше предполагаемой на 50 см (в среднем до 3 м).
Лишние полметра нужны на гидроизоляцию и прокладку коммуникаций.
В готовом котловане возводят фундамент, высотой не больше 40 см. На небольшой высоте до 20 см от пола котлована крепят армирующий каркас, который сверху заливают бетонной смесью.
Вариант «послойного пирога»:
Стены возводят после пола. Если сделать наоборот, то может возникнуть негерметичное прилегание и произойдет подтопление. Соединяют стены с полом стальной арматурой и связкой.
Для стен используют кирпич, бетонные блоки или камни. Толщина бетонной кладки должна составлять 15 см, из кирпича — от 12 см (кладка в полкирпича) до 25 см (в один кирпич). Металл не применяют, он не сохранит нужную температуру.
При использовании земли (вариант подходит только для очень плотных грунтов) котлован внутри обшивают деревом, обработанным антисептиками.
Внешне бетонные стены штукатурят цементом, а после — дважды обрабатывают битумной пропиткой. После высыхания обсыпают песком Внутри только штукатурят. Для отвода вод делают подушку из утрамбованного щебня и гравия, залитых разогретым битумом.
Внутри по углам ставят металлические уголки, от проседания — крепят сетку Рабица. Стыки обмазывают гидроизоляционным составом. Если пол расположен выше уровня вод, то используется безнапорная гидроизоляция, если ниже — то противонапорная.
Противонапорная гидроизоляция делается для защиты от грунтовых вод, которые по уровню находятся выше уровня фундамента подвального помещения, подпола или погреба. Делается по принципу многослойного пирога, минимум три слоя заливаются с применением шламовых растворов в сочетании с битумными мастиками. Безнапорная гидроизоляция применяется для защиты от попадания дождевой или талой воды в связи с некачественным дренированием участка.
Для вентиляции подходят 2 оцинкованных трубы диаметром до 15 см Вытяжную трубу крепят ближе к потолку, проточную — на высоте 50 см от пола. Трубы выводят на улицу на 50 см в противоположных концах подвала.
В заглубленных подвалах дополнительно строят наземную часть (погребницу), выполняющую роль сарая. Она шире погреба на 0,5 м. Для перекрытия потолка берут деревянные брусья или бетонные плиты. Дверь утепляют слоем поролона и оббивают клеенкой. Крышу делают больше погреба на 50 см с каждой стороны и двускатной для лучшего стекания осадков.
Сверху погреб укрывают выкопанной землей. Кустарники рядом не высаживают — корневой системой они могут повредить конструкцию.
Внутри проводят наружную изолированную электропроводку, чаще всего укладывают в короба или гофру. Лампочки накрывают защитными колпаками для изоляции от влажности (можно использовать надрезанные пластиковые бутылки или плафоны с прорезиненным уплотнением). Розетки не делают.
Для поддержания оптимальной температуры погреб просушивают и проветривают.
При правильном строительстве погреб сделанный своими руками позволит радовать себя и домочадцев дачными запасами круглый год. Что касается оформления погреба и внутреннего оснащения стеллажами, то тут каждый может проявить фантазию, создав удобное место для хранения консервации, фруктов и овощей.
Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и . Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.
Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству.
Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.
Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.
Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.
Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций.
Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.
Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.
При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью.
Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.
Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.
Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.
Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:
В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью.
При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:
Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.
Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние.
А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.
Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.
Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.
С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы.
Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.
Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.
Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см.
Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.
Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.
В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.
Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес.
При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.
Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.
Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками.
Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.
Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.
Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.
Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.
Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см.
Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.
Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.
Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.
Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.
Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.
Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.
Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия.
Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.
Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.
Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.
Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк.
Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж включает в себя следующие этапы:
Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.
Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции.
Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.
Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.
Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.
Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:
Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.
На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.
Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда.
Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.
Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.
Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.
Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти.
Лучше всего делать это в несколько слоев.
Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:
Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах.
Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.
Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.
Частный дом или дачный участок невозможно представить без сада, ягодника или грядок самых разных размеров.
И конечно же, в течение сезона вы обязательно соберете урожай, который надо будет где-то хранить.
А еще продукты, которые хочется сберечь свежими в знойные летние дни…В общем, без погреба или подвала на участке не обойтись. Что это будет? Наземный погреб, ледник, бурт, овощной лабаз, винный погребок или заглубленная камера?
Что именно выберете вы, зависит от цели, которую вы преследуете, ландшафта и ваших возможностей. Но в любом случае стоит спроектировать постройки так, чтобы они органично смотрелись на территории участка, были удобны в использовании и поддерживали общий стиль.
Погреб можно скрыть и сделать незаметным, а можно намеренно сделать его ярким, оригинальным, привлекательным элементом сада (фокусная точка).
Мы предлагаем вам 30 идей оформления погреба на территории участка от привычных и стандартных до оригинальных и сказочных. Смотрим!
Помните в каких домиках жили хоббиты? Вы можете построить у себя в саду свой хоббитон, если ваш участок имеет холмы и неровности.
Да, даже если он их не имеет, но у вас есть большое желание соорудить такой погреб, тоже стройте! Конечно, для такого погреба требуется место, поэтому в начале критически оцените свои владения.
Земляной погреб — самый практичный. Если вы построили его по правилам, то весь год температура в нем будет сохраняться на одном уровне -3-8 градусов .
Такие условия идеально подходят для сберегания продуктов и хранения урожая. Однако не всегда есть возможность организовать погреб под землей(причиной могут стать грунтовые воды или болотистая местность).
Альтернативой ему может стать насыпной погреб, который сооружается на поверхности земли или полузаглубленный, частично находящийся в грунте. Качественная гидроизоляция и хороший слой земляной обсыпки помогут создать условия аналогичные тем, что в погребе под землей.
Если творчески подойти к вопросу с погребом, то можно совместить полезное с приятным и организовать на нем детскую горку, которая не будет простаивать ни зимой, ни летом!
Планируйте строительство погреба так, чтобы его вход находился с северной стороны.
При таком расположении входа солнечные лучи не будут влиять на температуру внутри погреба.
Для усиления эффекта высадите на поверхности погреба травы, почвопокровные растения, небольшие кустарники для притенения или расставьте контейнерные растения. Прекрасно скроют насыпной погреб от палящих лучей и, вместе с тем, украсят сад вьющиеся растения:
Альпийская горка, чешская скалка, габионы, гравийный сад или клумба прекрасно замаскируют ваш погреб, являясь при этом стильным ландшафтным элементом.
Винный погреб должен соответствовать определенным условиям: в нем важно поддерживать определенный температурный режим и влажность, а также установить правильные стеллажи для хранения вин.
Идеальным расположением винного погреба считается его размещение под домом.
Здесь легче создать и поддерживать необходимую температуру, а заодно, сэкономить место. Однако, если дом на участке уже стоит, винный погреб более реально планировать отдельно стоящим. Чтобы в вашем погребе все было учтено и правильно сконструировано, советуем обратиться к профессионалам.
В оформлении винного погреба часто используют натуральный камень(бут, песчаник, гранит), дерево, аксессуары, которые ассоциируются у нас с виноделием(бочки разных размеров будут очень кстати).
Если вы хотите построить дачу или загородный дом, где вся семья будет собираться за одним столом, вам просто необходимо подумать о месте хранения овощей, фруктов, солений и прочих заготовок с вашего огорода.
Конечно, мы имеем в виду не холодильник с двумя створками последней модели. Сегодня речь пойдет о более стратегическом помещении – о погребе. Хотя о большом холодильнике тоже можно подумать…
Издавна погреб служил хозяевам местом продолжительного хранения урожая, собранного на протяжении года.
Портал dom.by подскажет, как сделать погреб своими руками на участке.
Сначала следует определиться с местом расположения погреба. Это может быть:
Итак, обо всем по порядку. Рассмотрим несколько важных советов при строительстве отдельно стоящего погреба.
Место расположения погреба
Для устройства погреба следует выбирать возвышенные места. Этим вы сократите трудовые и финансовые затраты, так как сведете к минимуму собирающуюся влагу в погребе.
Участок не имеет возвышенностей? Тогда присмотритесь к флоре вашего владения. Вам необходимо выявить места, где собрались влаголюбивые растения, например: мать-и-мачеха, папоротник, осока и другие яркие сочные представители растительного мира (главным признаком влаголюбивых растений являются длинные корни и широкие листья), и обойти эти места стороной.
Возводить погреб нужно там, где подземные воды пролегают не слишком близко от поверхности. Эти «влажные» участки идеально подойдут для строительства колодца.
Этапы строительства погреба: котлован, пол, стены, гидроизоляция
Выбрав место расположения погреба, приступают к работе над котлованом. Выройте котлован, глубина которого должна составлять не менее 2,5 метров, площадью около 9 квадратных метров. Даже если грунт полностью сухой, меры по гидроизоляции погреба обязательны. Для этого следует увеличить длину и ширину котлована по 0,5 метра с каждой стороны.
Дно котлована следует утрамбовать, далее засыпать щебнем и гравием. Высота засыпки приблизительно 15–30 см (смотрите по ситуации). Поверх гравийной подушки некоторые источники советуют укладывать слой глины (как раз той, которую вы доставали при рытье котлована), а другие – арматуру.
Следующий этап в устройстве пола погреба – заливка пола бетонной смесью.
Ее, кстати, готовят таким образом: на 1 ведро цемента (М200 и выше) берут 3 ведра песка.
Стены выкладывайте из кирпича, желательно не использовать газосиликатные блоки, так как влажность почвы с течением времени пагубно повлияет на состав блоков. Кирпич в этом плане более выносливый. Кирпичные стены возводятся в 2 слоя. Позаботьтесь о вентиляции – установите 2 трубы на противоположных стенах погреба. Одну, приточную, установите так, чтобы она не доходила 0,5 метра до пола. Вытяжную трубу установите вверху – этим вы обеспечите естественную вентиляцию погреба.
Как упоминалось выше, какое бы сухое место вы ни выбрали для расположения погреба на участке, позаботиться о гидроизоляции в любом случае стоит. Для защиты пола уложите на бетонный слой, которому предварительно дайте высохнуть, слой рубероида. Сделайте это таким образом, чтобы его края заходили высоко на стены погреба. Рулоны изоляционного материала следует класть внахлест.
Края рубероида следует приклеить к стенам. Гидроизоляция стен погреба производится путем обработки кирпича разогретым битумом или путем штукатурки стен раствором цемента в соотношении 1 часть цемента, 3 части песка.
Пространство за стенами погреба (то самое, которое мы нарочно оставили) следует заполнить глиной – чем она жирнее, тем лучше. Этот процесс следует производить вдвоем, чтобы один человек укладывал глину, а второй тем временем утрамбовывал ее ударами металлической трубы. Заполняя свободное место глиной, вы защищаете наружную сторону стены от влаги.
Устройство крыши погреба
Чтобы построить крышу погреба, нужно сделать перекрытие из толстых досок или балок. Стыки, где балки соприкасаются с кирпичной стеной, обработайте битумом (не забывайте о гидроизоляции). На доски уложите рубероид. Далее делают смесь из соломы и глины и укладывают ее поверх рубероида, тем самым утепляя крышу погреба. Кстати, смесь глины с соломой – древнейший строительный материал, из которого даже в наши дни строят дома и другие сооружения.
Далее ваши действия будут зависеть от того, какой вид крыши вы выбрали для погреба. Для погреба-землянки необходимо поверх слоя соломы с глиной уложить смесь соломы, смешанной с землей, а потом все это засыпать грунтом. Слой грунта насыпается так, чтобы образовалась возвышенность, по которой природные осадки будут стекать вниз, не задерживаясь на крыше вашего погреба.
Заранее позаботьтесь о входе в погреб, соорудите лаз, установите двери и люки там, где это необходимо.
Гораздо проще дело обстоит с погребом под домом или гаражом. На начальных этапах строительства позаботьтесь о месте, где будет располагаться хранилище вашего урожая. Следуйте приведенным выше советам относительно устройства стен, пола погреба, а также по их гидроизоляции. После того как ваше подземное помещение будет практически готово, приступайте к основному строительству.
Частые вопросы владельцев погребов
Вы столкнулись с проблемой «мокрого погреба»? Перед каждым сезоном заготовок необходимо высушить погреб.
Существует масса способов. Остановимся на нескольких
Плесень – лучший друг сырости. Просушив погреб, подожгите внутри его садовую дымовую шашку. Такие шашки продаются во всех хозяйственных магазинах.
Дым этой шашки должен убить плесень. Будьте внимательны и не вдохните этот дым!
Также можно обработать стены и потолок медным купоросом, а после покрыть стены слоем извести.
Богатого вам урожая и аппетитных заготовок, а также вкусного вина, если вы планируете соорудить винный погреб!
Товары в нашем каталоге
Источники фото: tumankolod.ru, rmnt.net, eurostroitelstvo.ru, strport.ru, landex.ru, remont-exspress.ru, green-vista.ru, prostostroy.com, aum108.ru, mistergid.ru
Ни для кого не секрет, что винные погреба мгновенно увеличивают стоимость дома. Но если вы только что приобрели дом без винного погреба и хотите установить свое первое индивидуальное пространство, вы можете не знать, с чего начать. Elliman Insider встретился с экспертом по виноделию Мэттом Крафтоном из Chateau Montelena, чтобы обсудить все, от эстетики погреба до наиболее распространенных заблуждений домовладельцев при строительстве своего первого погреба.
Matt Crafton: Проще всего представить себе винный погреб как отдельное пространство с регулируемой температурой, такое же, как домашний офис или гостевой дом. Однако в этом случае гости предпочитают постоянную температуру в диапазоне 58-68°F круглый год.Эта постоянство температуры является ключевым, потому что большие колебания могут вызвать расширение и сжатие вина в бутылке, что сначала приведет к утечке, а затем к порче. Никаких специальных средств контроля не требуется, за исключением того, какой метод был выбран для контроля температуры. Базовый термостат за 20 долларов будет работать как что-то вроде NEST, если вас интересует доступ к Wi-Fi / мониторинг.
В районах с резкими колебаниями температуры в течение года я видел установленные мини-сплит-системы ОВКВ, которые могут нагревать или охлаждать одно помещение в зависимости от потребности без воздуховодов.Однако в большинстве районов континентальной части США подойдет простой кондиционер.
Второе заблуждение состоит в том, что любая бутылка вина со временем становится только лучше.
— Matt Crafton
MC: Самый большой из них недооценивает, сколько бутылок они собираются хранить. Я всегда рекомендую удвоить вместимость погреба сверх того, что, по мнению владельцев, они хотят.Значительно более рентабельно построить его правильно с первого раза, чем расширять проект позже.
Второе заблуждение состоит в том, что любая бутылка вина со временем становится только лучше. Я видел подвалы, заполненные ящиками игристого ананасового москато за 6 долларов.
Нет ничего плохого в том, чтобы пить это (если вам так нравится), но эти вина созданы для того, чтобы показать все свои лучшие качества после выпуска, и со временем они будут только ухудшаться. Они не улучшатся. Важно найти производителя, который специально занимается производством вина, достойного выдержки, прежде чем закупать его.
MC: На самом деле есть две причины: одна связана с поведением потребителей, а вторая связана с трудностями производства вина, достойного выдержки. Последние данные Государственного университета Сономы показывают, что 90% вина, купленного в США, выпивается в течение 2 недель после покупки. Могу поспорить, что это ускорилось с блокировками COVID.Винодельни понимают это и соответственно следуют их примеру в производстве.
Вторая причина заключается в том, что достойные выдержки вина значительно сложнее производить, поскольку они очень зависят от участка виноградника и опыта виноделия.
В обоих, безусловно, есть компонент дефицита. Мы поставляем наши бутылки здесь, в Калифорнии, так как мы готовы платить за качество на месте. Но сами бутылки не способствуют старению вина. Это функция самого вина и укупорки (пробка, завинчивающаяся крышка и т. д.).Мы используем самую передовую, надежную пробковую пробку на рынке, чтобы гарантировать изящную выдержку наших вин на протяжении десятилетий.
MC: Необходимо учитывать емкость, эстетику и функциональность. Большая часть стоимости также зависит от фактического расположения внутри дома и типа требуемой конструкции.Можно ли эффективно хранить 1000 бутылок менее чем за 10 000 долларов? Абсолютно. Но это будет простая холодильная камера. Точно так же я видел «подвалы», в которых хранится 100 бутылок, но они оборудованы баром, большим плоским экраном и бильярдным столом. Владелец просто хотел место, где можно расслабиться с бокалом вина, и он заплатил за это.
Если бы мне нужно было сравнить диапазон цен, я бы сравнил его с комплексной переделкой кухни. Более того, я бы порекомендовал начать с таких приоритетов, как: сколько бутылок вы хотите хранить; подвал — это то, что вы хотите показать, или он будет жить в дальнем углу подвала; и вы планируете хранить только вино или хотите использовать пространство для развлечений.Ответы на эти вопросы повлияют на стоимость.
Подвал в Chateau MontelenaMC: Я считаю, что большинство владельцев склонны следовать мотивам своих жилищ и соответственно проектировать, что неудивительно. Интересно, что в целом я обнаружил, что коллекционеры, которые действительно серьезно относятся к вину, как правило, тратят больше на свои бутылки, чем на свои погреба.Эти подвалы, как правило, довольно утилитарны, но тщательно устроены. Я не могу сказать вам, сколько раз я видел, как кто-то выкапывал редкое выдержанное бордо из сильно модифицированной, но просторной гардеробной. Тем не менее, я был в богато украшенных подвалах, которые мгновенно переносят вас из Остина в Эльзас. Лично я склоняюсь к простоте и функциональности, предпочитая хорошо организованное и вместительное пространство. У нас более 25 000 квадратных футов подземных пещер в Монтелене, так что я избалован.
MC: Хороший вопрос.По той же причине, что и ваш холодильник. Предметы внутри (например, вино) имеют тепловую массу и сопротивляются изменениям температуры лучше, чем воздух. Поэтому, когда им холодно, они, как правило, остаются холодными. Чтобы наблюдать это, можно провести простой эксперимент: поместить одну холодную банку пива в холодильник и подождать, чтобы увидеть, сколько времени потребуется, чтобы нагреться. Затем проделайте то же самое с 12 банками и обратите внимание на разницу. Если вам не нравится пиво, вы можете попробовать мороженое с более разочаровывающим результатом.
5046 Carbon Beach Terrace | 49 995 000 $
Как показано в WSJ, VILLA SPLENDIDO расположена высоко на склоне холма, где земля встречается с морем, над пользующимся спросом «Пляжем миллиардеров», полностью меблированным новым архитектурным шедевром Дуга Берджа (AIA), который невероятно гладкий. .Это уединенное поместье с частным подъездом к PCH имеет въезд с двойными воротами, который ведет к тропическому оазису с более чем 17 акрами природного ландшафта. Красиво освещенная подъездная дорожка ведет к изящной входной двери, которая приветствует вас захватывающим 180-градусным видом на океан от рассвета до заката для типичной жизни Малибу во всей красе! Этот «умный дом» также предлагает полноценный оздоровительный центр (личный тренажерный зал, массажный кабинет и прилегающую парную / сауну, джакузи в помещении с потолочными окнами), кухню шеф-повара, большой холодильник, лифт, офис, отдельный гостевой дом, пейзажный бассейн и бар, печь для пиццы под открытым небом и даже развлекательный центр с богатым баром, вдохновленный бутик-отелем.Передано в La Costa Beach & Tennis Club.
10687 Эванс Ридж Роуд | $12 900 000
Конфиденциальность выше роскоши. Первоначально построенная как семейное/корпоративное уединение, эта потрясающая резиденция на 35 акрах имеет площадь около 45 212 квадратных футов с элегантной планировкой, подходящей для развлечений в большом масштабе. Особенности включают в себя безупречную мебель, изысканную отделку, развлекательное крыло, формальные и неформальные обеденные зоны, винный погреб мирового класса и гараж на 29 автомобилей.Лошади разрешены. 11 минут до Колорадского конного парка. Замечательная закрытая территория включает в себя длинную частную подъездную дорожку, зарыбленный пруд, искусно ухоженные сады и отдельную резиденцию смотрителя, и все это на фоне потрясающих панорамных видов на Скалистые горы. Собственность Включает в себя мебель, коллекцию произведений искусства и вино. Фортепиано Steinway и Faziolo исключены. www.serenityridgecolorado.com
7215 Фишер Айленд Драйв | $19 500 000
Более 12 000 квадратных футов внутренней и внешней жилой площади на эксклюзивном и престижном острове Фишер.Уникальная квартира на первом этаже с большой террасой, доступной из каждой комнаты, с захватывающим видом на океан, Правительственный разрез и Майами-Бич. Этот шикарный особняк с 5 спальнями и 5,5 ванными комнатами полностью оформлен по индивидуальному заказу, имеет полы из белого дуба и известняка, изготовленную на заказ кухню и роскошные ванные комнаты с светильниками Watermark, приборным освещением и впечатляющим винным погребом с контролируемой температурой 1500 градусов. Этот номер устанавливает новый эталон роскоши и качества. Он был разработан Ford Interiors и изысканно обставлен мебелью Holly Hunt, Christian Liaigre и сделанной на заказ мебелью.В комплекте с современной, полностью автоматизированной системой Crestron Smart-Home, тренажерным залом и изготовленным на заказ экологически чистым камином.
429 Таконик Роуд | $14 750 000
Конный комплекс «под ключ» включает великолепный дом с бассейном, крытые и открытые манежи для верховой езды, современную конюшню и жилье для конюхов/дрессировщика. Один из единственных крытых катков в Гринвиче!! Вам не нужно выходить из дома, чтобы кататься 365 дней в году. Также было бы замечательно для коллекционеров автомобилей!
7 Карлтон Роуд | $6,975,000
Замок-остров-де-Франс в центре исторического Лоуренс-Парк-Уэст, Бронксвилл.Влюбитесь, когда вы входите через специально спроектированные ворота, чтобы найти этот совершенно новый архитектурный шедевр. Безупречное внимание к деталям, более 8600 SF с 5 спальнями, 6 полными и 1 половинной ванной. Технологии умного дома, летняя кухня (рысь), бассейн с подогревом и спа. Потрясающее фойе с изготовленной на заказ плавающей лестницей, мельницей, перилами и входной дверью. 1-й этаж имеет 12-футовые кессонные потолки, потрясающую кухню, библиотеку/семейную гостиную/гостиную/столовую с 1 из 3 изготовленных по индивидуальному заказу навесов fp. Домашний офис плюс мастер с ванной комнатой.2-й уровень имеет 17-футовые потолки, бонусную семейную комнату с fp, раздвижными стеклянными дверями на палубу и элегантную главную спальню со шкафом и ванной, достойные королевской семьи. 3 дополнительных спальни, 2 ванные комнаты и прачечная дополняют 2-й уровень. 4400 добавить l SF в LL включает в себя мокрый бар, винный погреб, кинотеатр с ультрасовременным проектором 4k и тренажерный зал. Весь дом можно контролировать одним нажатием кнопки. Система Sonos & Stealth (невидимая) Триады динамиков, скрытые в стенах, инфракрасные камеры, гараж на 2 машины, предназначенный для лифта.Идеальный ландшафт, низкие налоги, всего 28 минут до Нью-Йорка.
Джейн Стрит, 60 | $10 950 000
Джейн Стрит, 60 выставлена на продажу. Этот 5-этажный дом в стиле греческого возрождения расположен на типичной усаженной деревьями мощеной улице в очаровательном Вест-Виллидж. В нем есть 3 просторные спальни с ванными комнатами (с местом для 4-й спальни, также с ванной комнатой, на уровне пентхауса) и три открытых пространства, включая большую террасу на верхнем этаже.
Начав с прочных костей, созданных Адамом Гордоном и Стивеном Харрисом в результате «внутренней» реконструкции, нынешние владельцы в дальнейшем преобразили дом, создав впечатляющие столярные изделия, солидное хранилище, кухню шеф-повара, лестницу ручной работы, винный погреб, кладовую из кедра. , и благоустроенный двор столовой.
Подвал
Встроенный подвал включает изготовленный на заказ винный погреб на 1260 бутылок, большую гардеробную из кедрового дерева, прачечную и вместительное дополнительное хранилище.
7 Верхний привод | $1,975,000
Прекрасный дом 1906 года в стиле французского замка с исключительной исторической ценностью. В этом доме, где когда-то жил Уильям Рэндольф Херст, вы почувствуете, что находитесь в потрясающем французском замке с 15 комнатами, с арочными дверными проемами, резным известняковым французским провансальским камином, лепниной в европейском стиле, 10-футовыми потолками и захватывающей дух верандой/беседкой/садом. /бассейн.Гостиные, расположенные рядом, образуют великолепную большую комнату с двумя каминами по бокам. Главная ванная комната с большой гардеробной и действующим камином. Две дополнительные спальни с ванными комнатами, одна с действующим камином. Английский подвал с тренажерным залом, бильярдной и большим винным погребом. Настоящий семейный комплекс, где вы можете принять посетителей или предложить им уединенный комфорт в очаровательном отдельном коттедже с двумя спальнями. Не упустите возможность насладиться роскошью в европейском стиле в красивом районе Хантингтон-Бей; В 2 кварталах от частного пляжа, с зарегистрированными правами на швартовку и недалеко от The Bay Club.
288 Холзи Нек Лейн | $18 995 000
Этот прекрасно обставленный, в отличном состоянии, недавно отремонтированный дом с палубами из красного дерева и кирпичными патио доступен по очень разумной цене в самом сердце района поместья в Саутгемптон-Виллидж. В этом доме есть четыре спальни с ванными комнатами, кабинет, кухня-столовая, кабинет, формальная столовая, дом у бассейна с кондиционером и подогревом, ванной и большой комнатой, а также отдельный гараж на две машины.
Пособие на чердак
Надбавка на чердак — это увеличение до 20 процентов максимального коэффициента площади пола (FAR) для обеспечения скатной крыши. Пособие доступно в округах R2X и во всех округах R3 и R4 (кроме R4B).Пособие на чердак в зонах управления с низкой плотностью застройки
За пределами зон управления ростом с низкой плотностью (LDGMA) увеличенная площадь пола должна находиться непосредственно под скатной крышей и иметь высоту потолка от пяти до восьми футов.Здание представляет собой сооружение, имеющее один или несколько этажей и крышу, постоянно прикрепленное к земле и ограниченное открытыми площадками или линиями земельного участка.
Пристроенное здание * примыкает к двум боковым линиям участка или является одним из ряда примыкающих зданий.отдельно стоящее здание * представляет собой отдельно стоящее здание, которое не примыкает ни к какому другому зданию и все стороны которого окружены дворами или открытыми площадками в пределах зонирующегося участка.
Смежное здание * представляет собой здание, которое примыкает или разделяет стену на боковой линии участка с другим зданием на соседнем зонированном участке и где остальные стороны здания окружены открытыми площадками или уличными линиями. . Здание нулевой линии * является отдельно стоящим зданием, которое примыкает к одной боковой линии зонирующего участка и не примыкает ни к какому другому зданию на соседнем зонирующем участке.В соответствии с законодательством штата процесс проверки качества окружающей среды города (CEQR) выявляет и оценивает потенциальное воздействие на окружающую среду дискреционных действий, предлагаемых государственными или частными заявителями.Дискреционное действие, такое как поправка к карте зонирования, не может начать публичное рассмотрение до тех пор, пока не будет выпущено «условно-отрицательное заявление» или «отрицательное заявление», в котором говорится, что не было выявлено значительных воздействий на окружающую среду или, если были выявлены какие-либо потенциальные воздействия, завершен проект отчета о воздействии на окружающую среду, в котором оценивается значимость выявленных воздействий и предлагаются соответствующие меры по его смягчению.
Обозначение буквой «Е», присвоенное зонирующему участку, указывает на участок, где должны быть соблюдены экологические требования, прежде чем может быть выдано разрешение на строительство для любой застройки, расширения или изменения использования.
Коммерческое наложение — это район C1 или C2, нанесенный на карту в пределах жилых районов для обслуживания местных розничных потребностей (например, продуктовых магазинов, химчисток, ресторанов).Коммерческие наложенные районы, обозначенные буквами от C1-1 до C1-5 и от C2-1 до C2-5, показаны на картах зонирования как шаблон, наложенный на жилой район.
Если на картах зонирования не указано иное, глубина наложенных районов С1, измеренная от ближайшей улицы, составляет 200 футов для районов С1-1, 150 футов для районов С1-2, С1-3, С2-1, С2-2 и Районы C2-3 и 100 футов для районов C1-4, C1-5, C2-4 и C2-5. При отображении на длинном измерении блока коммерческие наложения простираются до середины этого блока.
Права на застройку обычно относятся к максимально допустимой площади пола на участке зонирования. Когда фактическая площадь застроенного этажа меньше максимально разрешенной площади, разница называется «неиспользованными правами на застройку». Неиспользованные права на разработку часто называют правами на эфир.
Слияние зональных участков — это объединение двух или более смежных зонирующих участков в один новый зонирующий участок.Неиспользованные права на застройку могут быть перемещены с одного участка на другой по праву только путем слияния участков.A Передача прав на застройку (TDR) позволяет передавать неиспользованные права на застройку с одного участка зонирования на другой в ограниченных обстоятельствах, обычно для сохранения исторических зданий, открытого пространства или уникальных культурных ресурсов. Для таких целей TDR может быть разрешен, если передача не может быть осуществлена путем слияния зонирующих участков.Например, в случае знакового здания по специальному разрешению КТК может быть осуществлен перенос с участка зонирования, содержащего обозначенный памятник, на соседний участок зонирования или тот, который находится непосредственно через улицу, или, для углового участка, на другой угол. участок на том же перекрестке.
Мансардное окно — это допустимое препятствие в пределах требуемой зоны отступа, которое может превышать высоту здания.В районах с низкой плотностью населения это часто окно, выступающее из наклонной крыши, чтобы обеспечить свет и воздух на верхние этажи домов. В контекстуальных районах с R6 по R10 слуховые окна представляют собой части зданий, которым разрешено проходить через требуемый отступ выше максимальной высоты основания, чтобы обеспечить разнообразие высоты основания зданий вдоль улицы. Оба типа слуховых окон имеют ограничения по размеру.
Программа инклюзивного жилья предусматривает два дополнительных поощрения за площадь в обмен на создание или сохранение доступного жилья, на территории или за ее пределами, преимущественно для домохозяйств с низким доходом.
Первоначальная программа R10 обеспечивает увеличение площади до 20 процентов, увеличивая максимальный FAR с 10,0 до 12,0 для предоставления доступного жилья в соответствующих жилых и коммерческих районах с плотностью R10.
В инклюзивном жилье, обозначенном как районы * , нанесенные на карту в жилых кварталах со средней и высокой плотностью населения и коммерческих районах с эквивалентной плотностью, можно получить бонус в размере 33 процентов площади пола за предоставление 20 процентов в качестве доступного жилья.Базовый FAR в обозначенных районах в большинстве случаев ниже, чем максимальный FAR, разрешенный в том же районе зонирования, расположенном за пределами обозначенного района.
Крупномасштабная застройка — это застройка, обычно включающая несколько участков зонирования, запланированных как единое целое.Правила крупномасштабной застройки позволяют вносить изменения в различные правила зонирования, такие как распределение площади без учета линий зонирования, по усмотрению КТК. Такие модификации могут обеспечить гибкость дизайна для достижения превосходного плана участка.
А крупномасштабная общестроительная разработка * является разработкой или расширение для любого использования, разрешенного базовым районные правила в коммерческих районах (кроме районов C1, C2, C3 и C4-1) и во всех производственных районы.Развитие должно идти по пути земельный участок площадью не менее 1,5 акра и может включать в себя существующие постройки.
A крупномасштабная жилая застройка * представляет собой застройку, предназначенную преимущественно для проживания в жилых районах и в районах С1, С2, С3 и С4-1. Застройка должна располагаться на участке земли площадью не менее трех акров (130 680 кв. Футов) с минимум 500 жилыми единицами или не менее 1,5 акра (65 340 кв. Футов) с минимум тремя основными жилыми домами.Существующие здания не могут быть частью крупномасштабной жилой застройки.
A Крупномасштабная застройка общественных объектов * — это застройка или расширение преимущественно для использования в качестве общественных объектов в жилых районах и районах C1, C2, C3 и C4-1. Застройка должна располагаться на участке земли площадью не менее трех акров (130 680 кв. Футов) и может включать существующие здания.
Участок или участок зонирования представляет собой участок земли, состоящий из одного налогового участка или двух или более смежных налоговых участков в пределах квартала. Например, многоквартирный дом на одном участке зонирования может содержать отдельные единицы кондоминиума, каждая из которых занимает свой налоговый участок. Точно так же здание, содержащее ряд таунхаусов, может занимать несколько отдельных налоговых участков в пределах одного зонирующего участка, или два или более отдельных дома на одном зонирующем участке могут иметь каждый свой собственный налоговый участок.
Земельный участок является базовой единицей для правил зонирования и может быть разделен на два или более зональных участка, а два или более смежных зональных участка в одном блоке могут быть объединены при условии, что все получившиеся зональные участки соответствуют применимым правилам.
A угловой участок * — земельный участок, примыкающий к точке пересечения двух и более улиц; это также участок зонирования, полностью ограниченный улицами.
Внутренний участок * любой зонирующий участок, который не является ни угловым, ни сквозным.
A сквозной участок * любой зонирующий участок, который соединяет две в целом параллельные улицы и не является угловым участком.
Линия участка или линия зонирующего участка является границей зонирующего участка.
A Линия переднего участка *, также известная как линия улицы, представляет собой часть линии зонирующего участка, которая выходит на улицу.
A тыловая линия участка * это любая линия участка, которая обычно параллельна линии улицы, ограничивающей зонирующий участок, и не пересекает линию улицы.
A боковая линия участка * любая линия участка, которая не является ни передней, ни задней линией участка.
Смешанное здание — это здание в коммерческом районе, используемое частично для жилых помещений и частично для общественных или коммерческих целей.
Когда здание имеет более одного использования, максимальный FAR, разрешенный для участка зонирования, является самым высоким FAR, разрешенным для любого из видов использования, при условии, что FAR для каждого использования не превышает максимально допустимого FAR для этого использования.Например, в районе C1-8A, где максимальный коммерческий FAR составляет 2,0, а максимальный жилой FAR — 7,52, общий допустимый FAR для смешанного жилого/коммерческого здания будет составлять 7,52, из которых может применяться не более 2,0 FAR. к коммерческому помещению.
Жилище состоит из одной или нескольких жилых единиц или комнатных единиц, а также любых мест общего пользования, включая дома на одну и две семьи, многоквартирные дома или апарт-отели.
A Односемейный дом * — здание на зонированном участке, содержащее одну жилую единицу, занимаемую одним домохозяйством.
A двухквартирный жилой дом * — здание на зонированном участке, состоящее из двух жилых единиц, занимаемых двумя домохозяйствами. В районах R3-1, R3A, R3X, R4-1 и R4A двухквартирные дома, как отдельно стоящие, так и сблокированные, должны иметь не менее 75% одной жилой единицы непосредственно над или под другой.
Многоквартирный жилой дом представляет собой здание на зонированном участке, содержащее не менее трех жилых единиц.
Передние дворы требуются в районах с R1 по R5; правила, регулирующие глубину открытых площадок на уровне земли между передней стеной здания и линией улицы, применяются в районах с R6 по R10. Передние дворы и открытые площадки должны быть озеленены и иметь минимальную глубину, соответствующую следующим требованиям:
R2A, R3A, R3X, R4A, R4-1 и R5A
В районах R2A, R3A, R3X, R4A, R4-1 и R5A, если прилегающие передние дворы глубже минимально необходимого переднего двора, новое здание должно иметь передний двор не менее глубины, чем один из соседних дворов, но это не должно быть глубже, чем 20 футов.
Р4Б, Р5Б и Р5Д
В районах R4B, R5B и R5D, если глубина прилегающих передних дворов превышает минимально требуемый передний двор, то передний двор новостройки должен быть не глубже одного соседнего переднего двора и не глубже другого, но это не должно быть глубже, чем 20 футов.
Р6Б, Р7Б и Р8Б
В районах R6B, R7B и R8B уличная стена новостройки на любом участке шириной до 50 футов должна быть такой же глубины, как одна соседняя стена, и не глубже другой.На участках шириной более 50 футов уличная стена нового здания может быть не ближе к уличной линии, чем уличная стена соседнего здания. Уличная стена не обязательно должна располагаться дальше от линии улицы, чем на 15 футов.R6A, R7A и R7X
В районах R6A, R7A, 7D и R7X уличная стена нового здания может быть расположена не ближе к уличной линии, чем уличная стена любого здания в пределах 150 футов от того же квартала, но не обязательно должна быть расположена дальше от улицы. линии, чем 15 футов.Тротуарное кафе — это часть заведения, где можно поесть или выпить, расположенное на общественном тротуаре. Правила уличных кафе находятся в ведении Департамента по делам потребителей.
Закрытое уличное кафе * — это уличное кафе, которое находится внутри конструкции.
Неогороженное уличное кафе * содержит легкосъемные столы, стулья или перила, без покрытия над головой, кроме зонтов или выдвижного навеса.
A маленькое уличное кафе * представляет собой открытое уличное кафе, содержащее не более одного ряда столов и стульев на расстоянии не более 4,5 футов от линии улицы, без барьера между кафе и тротуаром.
Знак — это любая надпись — слова, изображения или символы — которая находится на здании или другом сооружении или прикреплена к нему.
Дополнительный знак * обращает внимание на бизнес, профессию, товар, услугу или развлечение, которые проводятся, продаются или предлагаются на одном и том же зонированном участке.
Рекламный знак * обращает внимание на бизнес, профессию, товар, услугу или развлечение, которые проводятся, продаются или предлагаются на другом земельном участке.
A мигающий знак * любой световой знак, стационарный, вращающийся или вращающийся, меняющий свет или цвет.
Световой знак * использует искусственный свет или отраженный свет от искусственного источника.
Улица – это любая дорога (кроме частной дороги), шоссе, бульвар, проспект, переулок или другой путь, указанный на карте города, или путь шириной не менее 50 футов, предназначенный для общественного пользования, который соединяет путь, указанный на карте города. Карта города к другому такому же пути или к зданию или сооружению.Под улицей понимается вся общественная полоса отчуждения (включая общественные тротуары).
A узкая улица * улица длиной менее 75 футов широкий.
A широкая улица * улица шириной 75 футов и более. Большинство общих правил, применимых к широким улицам, также применимы к зданиям на пересекающихся улицах в пределах 100 футов от широкой улицы.
Башня — это часть здания, которая выходит за пределы плоскости неба и разрешена только в определенных районах города с высокой плотностью населения. Башня может быть занята жилыми, коммерческими или общественными объектами.
Стандартные правила башни обычно разрешают, чтобы часть башни здания покрывала не более 40 процентов площади зонируемого участка или до 50 процентов на участках менее 20 000 квадратных футов.Башенная часть здания должна быть удалена не менее чем на 10 футов от широкой улицы и не менее чем на 15 футов от узкой улицы. Эти правила изменены для различных целей и районов.
башня-на-основании требуется контекстное основание высотой от 60 до 85 футов, которое непрерывно простирается вдоль линии улицы. Высота башни регулируется требованием минимального покрытия участка и правилом, согласно которому не менее 55 процентов площади пола на зонированном участке должно быть расположено ниже высоты 150 футов.На широкой улице в районах R9 и R10 и их эквивалентах C1 или C2 здание, включающее в себя жилую башню, должно соответствовать правилам для башен на основании в дополнение к стандартным правилам для башен.
Район береговой линии — это географическая зона, примыкающая к водоему шириной не менее 100 футов, включающая все блоки между линией пирса и параллельной линией на расстоянии 800 футов от береговой линии.Кварталы в прибрежной зоне подпадают под действие правил зонирования береговой линии.
Линия переборки — это линия, показанная на картах зонирования, которая разделяет нагорную и обращенную к морю части береговых участков зонирования.
Линия пирса — это линия, показанная на картах зонирования, которая определяет крайнюю морскую границу района, регулируемого Постановлением о зонировании.
Береговая линия * – линия среднего прилива.
A прибрежный квартал*, прибрежный общественный парк* или прибрежный зонированный участок* — это квартал, общественный парк или зонирующий участок в прибрежной зоне, примыкающий к береговой линии или пересекаемый ею.
Зона общественного доступа на береговой линии (WPAA) — это часть участка зонирования на береговой линии, где открытое пространство, доступное для публики, предусмотрено до береговой линии и вдоль нее.Все WPAA должны быть улучшены за счет озеленения и деревьев, сидений и других удобств. WPAA могут включать в себя общественный проход на берегу, соединение с возвышенностью, дополнительную зону общего доступа, зону общего доступа на пирсе или плавучем сооружении или любую дополнительную зону, улучшенную для общественного пользования. Минимальная необходимая площадь общественного доступа на набережной составляет определенный процент для участка зонирования.
A Береговой общественный проход* — линейная зона общественного доступа, проходящая вдоль берега.
Наземное соединение* — это пешеходная дорожка между общественным местом (например, улицей, тротуаром или парком) и береговой общественной дорожкой. Нагорные соединения могут быть обеспечены по частной дороге.
A дополнительная зона общего доступа * — это зона общего доступа, необходимая для выполнения минимального процента WPAA, необходимого для участка зонирования береговой линии после того, как были обеспечены общественный проход на берегу и выход на возвышенность.
Двор – это необходимая открытая площадка вдоль линий участка зонирования, которая не должна иметь препятствий от самого нижнего уровня до неба, за исключением некоторых разрешенных препятствий. Правила двора обеспечивают свет и воздух между строениями.
A Двор перед домом * проходит по всей ширине линии участка перед домом.В случае углового участка любой двор, проходящий по всей длине улицы, считается передним двором. (См. также Неудачи, Передний двор или Уровень земли)
A задний двор * простирается на всю ширину заднего двора. В жилых районах минимальная глубина заднего двора составляет 30 футов, за исключением районов R2X. В коммерческих, производственных и R2X районах минимальная глубина заднего двора составляет 20 футов. Угловой участок не обязательно должен иметь задний двор.В коммерческих и производственных районах, а также в некоторых общественных зданиях в жилых районах задний двор может быть полностью занят одноэтажным зданием высотой до 23 футов.
A Эквивалент заднего двора * представляет собой открытую площадку на сквозном участке, требуемую для соответствия правилам заднего двора.
A боковой двор * проходит вдоль боковой линии от требуемого переднего двора или от передней линии участка, если передний двор не требуется, до требуемого заднего двора или до задней линии участка, если задний двор отсутствует требуется.В случае углового участка любой двор, не являющийся передним, считается боковым.
Любое создание или изменение квартир на цокольном этаже или в подвале некоторых домов на одну или две семьи, расположенных в зоне действия программы, может осуществляться в соответствии с положениями закона LL 49 от 2019 года. Такие изменения могут быть поданы на рассмотрение в соответствии с действующими строительными нормами или предыдущими коды, разрешенные AC 28-101.4.3. Зарегистрированный профессиональный дизайнер несет ответственность за датировку здания для определения применимых норм.Текущие строительные коды и предыдущие коды доступны по следующему адресу:
В соответствии с AC 28-101.4.3 предыдущие коды могут использоваться по усмотрению владельца, за некоторыми исключениями, согласно которым необходимо использовать код 2014 года. Например, доступность, работы на механических, водопроводных, спринклерных, противопожарных и/или газовых системах, конкретные строительные элементы, такие как защитные решетки, поручни, ограждения, крыши и т. д., а также определенные виды строительных работ должны соответствовать требованиям. действующие положения кодекса.
Работы по переделке должны соответствовать действующему Кодексу энергосбережения г. Нью-Йорка (2016 г.), Электротехническому кодексу г. Нью-Йорка (2011 г.), Кодексу пожарной безопасности г. Нью-Йорка и другим применимым местным законам.
Перепланировка 1- или 2-х семейных жилых домов также должна соответствовать Жилищно-эксплуатационному кодексу (ЖИК).
ПРИМЕЧАНИЕ. Ниже приводится список основных правил зонирования, Кодекса и других правил, которые могут иметь отношение к разработке проекта, и он не является исчерпывающим.
Элемент проекта | Применимые нормы и правила | |||||||
Текущий код* | Предыдущие коды | |||||||
2014 | 1968 | 1938** | ||||||
Административный | 2014 КоАП | 2014 АС 28-101.4.3 — Необязательное использование Кодекса 1968 г. через §28-101.4.5, AC §27-114 | 2014 AC 28-101.4.3, AC 28-101.4.5 и 1968 AC 27-114 | |||||
Доступность (где предусмотрено)*** | 2014 BC Глава 11 и Приложения E, N и P, если применимо, BC 1101.3 | |||||||
Высота зданий и площади Подвал считается историей | Глава 5, | AC 27-293 — AC 27-306; Таблицы 4-1 и 4-2 | C26 Статья 5 | |||||
ЗЗ 49 от 2019 г. §1.Определения. б. ПОДВАЛ | ||||||||
Типы конструкций | г. до н.э. Глава 6 г. | AC 27-269 — AC 27-287 | C26 Статья 4 | |||||
Выход Квартира на цокольном этаже | г. до н.э. Глава 10 | AC 27-354 — AC 27-375 | C26 Статья 7 | |||||
ЗЗ 49 от 2019 г. §4.6 | ||||||||
Энергоэффективность | NYCECC 2016 | |||||||
FDNY Доступ | BC 501.3.1, BC 502.1, FC Глава 5 | 1968 AC 27-291, 27-292, FC Глава 5 | 1938 C26 550.1(d), FC Глава 5 | |||||
Противопожарная защита Спринклеры, датчики дыма и угарного газа | до н.э. Глава 9, Приложение Q | 2014 AC 28-315.2, 2014 г. до н.э. Глава 9 и Приложение Q | ||||||
ЗУ 49 от 2019 г. §4.2 | ||||||||
Классы огнестойкости
Противопожарное разделение | BC Глава 7 и Приложение M
| AC 27-318 — AC 27-342, §27-345 | C26 Статья 11 | |||||
ЗЗ 49 от 2019 г. §4.5 | ||||||||
Водонепроницаемая конструкция | 2014 г. до н.э. Приложение G | |||||||
Внутренняя среда Высота потолка | Глава 12 и | с §27-725 по §27-770 | C26 Статьи 6, 12 и 15 | |||||
Закон 49 от 2019 г., §4(i) и (ii) | ||||||||
Материалы | до н.э. Главы с 19 по 26 | С учетом применимых положений от 2014 BC и 1968 AC 27-600 до AC 27-651 | В соответствии с применимыми положениями статей 8 и статей 19 БК 2014 г. и АС 1938 г. | |||||
Меры предосторожности во время строительства | 2014 г. до н.э. Глава 33 | |||||||
Конструкции, грунты и фундамент
Выемка грунта | 2014 г. до н.э. Глава 16 и Глава 18 | 2014 г. до н.э. 1601 г.2, 1805.3, 1814 и 1968 AC с §27-580 по §27-724 | 2014 г. до н.э. 1601.2 и 1938 г. до н.э. Статья 9 | |||||
ЗЗ 49 от 2019 г. §12.b | ||||||||
Классификация использования и размещения | Все одно- и двухквартирные дома R-3 | |||||||
Другие рекомендации | ||||||||
Котел | См. Руководство по котлам строительных систем | |||||||
Строительное оборудование | См. Руководство по строительному оборудованию (леса, подъемники, желоба, ограждения, тротуарные навесы, механическое строительное оборудование) | |||||||
Фундамент, Подпорка, Фундамент | См. «Руководство по проекту реконструкции» (укрепление, земляные работы, подкрепление фундаментов и установка наземных конструкций, подпорных стен, флагштоков, знаков и других конструкций) | |||||||
Механический | См. Руководство по механике строительных систем | |||||||
Сантехника | См. Руководство по сантехническим системам зданий | |||||||
Спринклер | См. Руководство по спринклерным системам зданий | |||||||
* ПРИМЕЧАНИЕ. Новые приложения для зданий, возведенных в соответствии с Кодексом 2008 г., должны соответствовать Кодексу 2014 г., как того требует AC 28-101.4 и АС 28-102.4.3 .
** ПРИМЕЧАНИЕ. Ваше здание может регулироваться Кодексом до 1938 года, основанным на Кодексе, существовавшем на момент его постройки.
***ПРИМЕЧАНИЕ. В соответствии с BC 1103.2.4 , отдельно стоящие дома на одну и две семьи, их вспомогательные постройки, а также связанные с ними участки и объекты не должны быть доступны; однако, если доступ предоставляется добровольно, он должен соответствовать Кодексу.
Высота потолка
Окна и оконные колодцы
Все жилые помещения должны быть оборудованы по крайней мере одним окном с естественной вентиляцией, открываемой площадью 6 SF.Дополнительные окна могут быть предусмотрены в соответствии с требуемой площадью окон для естественного освещения, LL 49 от 2019 г. §4.7 (a).
Окна с участками ниже уровня земли могут быть включены в требуемую площадь окна для естественного освещения в соответствии с Законом о правах человека 49 от 2019 г., §4.7(b), что включает в себя обеспечение оконного колодца, соответствующего Закону LL 49 от 2019 г., §4.7(b)2.
Подвал считается этажом
В соответствии с Законом 49 от 2019 г., §5, квартиры в подвале должны учитываться как этаж при измерении высоты здания, Кодексе жилищно-коммунального хозяйства Нью-Йорка, Строительном кодексе Нью-Йорка, и учитываться при зонировании площади пола.
Противопожарное разделение
Подвальное или подвальное помещение должно включать все следующие противопожарные разделения:
Спринклеры
Спринклерная система должна быть предусмотрена в подвале или подвале квартиры в соответствии с BC 903. См. также Руководство по проектированию спринклерной системы.
Датчики дыма и угарного газа
В подвальной или подвальной квартире должны быть предусмотрены датчики дыма и угарного газа в соответствии с BC 907.
Квартиры на цокольном этаже Выход
Квартиры на цокольном этаже должны быть обеспечены средствами выхода непосредственно наружу, включая доступ к общественному проходу. Наружная дверь должна иметь площадки как с внутренней, так и с внешней стороны.
Квартиры в подвале Выход
Квартиры в подвале должны быть обеспечены двумя путями выхода непосредственно наружу, включая доступ к общественному проходу. Наружные двери должны иметь площадки как с внутренней, так и с внешней стороны.
Аварийно-спасательные люки
Все спальные комнаты в подвальных или подвальных помещениях должны иметь аварийно-спасательные люки.
Уровни радона
Перед получением временного или окончательного свидетельства о заселении квалифицированный специалист по охране окружающей среды должен представить в департамент строительства справку о том, что уровень радона в подвале или подвальном помещении ниже 2 пикокюри на литр воздуха.
Раскопки грунта
Если объем работ включает в себя земляные работы для увеличения высоты потолка квартиры или расширения площади существующего здания для устройства оконных колодцев, такие работы должны быть одобрены Департаментом охраны окружающей среды.
Пароизоляционные материалы
Перед получением временного или окончательного свидетельства о вводе в эксплуатацию квалифицированный специалист по охране окружающей среды должен представить в департамент строительства свидетельство о том, что перед укладкой полов применялась пароизоляция.
Правила использования
Все два типа семейных домов соответствуют UG 2 согласно ZR 22-11. Существуют ограничения на размещение 2 семейных домов в группе использования 2 в соответствии с ZR 22-12.
Аксессуар
Согласно ZR 12-10, Аксессуар Использование обычно используется в связи с основным использованием собственности и/или здания, например, парковочные места во дворе, кладовая, бассейн и т. д.
Положения о массовых перевозках
Положения о массовых перевозках принимаются с целью защиты жилых районов от заторов и поощрения строительства желаемых и стабильных жилых кварталов.Для достижения этих целей устанавливается прямой контроль плотности, а также физического объема зданий. Они состоят из правил ZR для размера участка зонирования, его необходимых дворов, открытого пространства, покрытия участка, высоты здания (соответствие огибающей) и отступов, а иногда и плотности, которая является разрешенным количеством жилых единиц на участке зонирования. См. ZR Статья II, Глава 3.
(E) Обозначения
Обозначение (E) указывает на наличие экологических требований, касающихся загрязнения потенциально опасными материалами, высокого уровня окружающего шума или проблем с выбросами в атмосферу для конкретной налоговой партии.См. BB 2014-026, ZR 11-15 и ZR, Приложение C, Таблицу 1 и Таблицу 2.
Объем работ, подлежащих утверждению Управлением по восстановлению окружающей среды (OER):
Разрешенные препятствия
Правила парковки
Целью Постановления о зонировании внеуличной парковки для автомобилей в связи с жилыми домами, ZR 25-00, является предоставление необходимого места вне улиц для парковки в связи с жилыми домами, чтобы уменьшить заторы на дорогах в результате использования улиц в качестве мест для хранения автомобилей, для защиты жилого характера кварталов, для обеспечения более высокого уровня жилой застройки в городе и, таким образом, для укрепления и защиты общественного здоровья, безопасности и общего благосостояния.
Насаждения
Постановление о зонировании устанавливает требования к деревьям и другим насаждениям для улучшения общего качества микрорайонов ZR 23-00.
Положения о качественном жилье
Программа обеспечения качества жилья, обнародованная в разделах ZR 23-15 и ZR 34-11, является обязательной в контекстуальных зонах с достаточными буквами A, B или X и необязательной (с исключениями) в других зонах R6-R10 и вводит дополнительные требования к положениям об использовании и массе ЗР 28-00.
Высота зданий и площади
Классификация строительных конструкций – соответствие предлагаемых материалов
Пожарные подразделения и пожарные подразделения
Системы противопожарной защиты
Внутренняя среда
Положения минимальных норм и правил во внутренних помещениях зданий по вентиляции (естественной и механической), освещению (естественному и искусственному) и размерам помещений (жилых помещений) для 1- и 2-квартирных жилых домов, а также по регулированию температуры, звука передача, окружающие материалы и защита от грызунов.Необходимы расчеты минимального освещения и вентиляции.
Грунты и основания
Тип фундамента и необходимая глубина заложения должны быть указаны на чертежах. Исследование грунта относится к фундаментам и должно быть выполнено и представлено профессиональным инженером. Чертежи с указанием земляных работ, фундаментов и/или подпорок должны быть предоставлены в соответствии с разделом 1814 Британской Колумбии.
Бюллетени зданий
Уведомления о политиках и процедурах
Код обслуживания жилья
Кодекс обслуживания жилья — это закон штата Нью-Йорк, устанавливающий минимальные стандарты в отношении здоровья и безопасности, противопожарной защиты, чистоты освещения и вентиляции, ремонта и технического обслуживания, а также проживания во всех жилых помещениях на 1 и 2 семьи, Строительные нормы города.
В планах, представленных в DOB, должно быть указано соответствие применимым физическим стандартам и стандартам вместимости для жилых единиц в соответствии с требованиями Подглавы 3 HMC, включая, помимо прочего, следующую таблицу.
* В случае несоответствия между этим положением и законом LL 49 от 2019 года преимущественную силу имеет положение закона LL 49 от 2019 года.
Код пожарной безопасности
Доступ к транспортным средствам пожарной охраны, FC Глава 5, Разъяснения часто задаваемых вопросов. Согласно FC 501.4.2, законно существующие подъездные пути пожарной охраны до 31 июня 2008 г. могут оставаться.
Энергетический кодекс (NYCECC)
Этот Кодекс регулирует проектирование и строительство зданий для эффективного использования энергии.
Если этого требует объем работ по проекту, Изменение должно также соответствовать правилам, положениям, законам и кодексам других городских органов, таких как Департамент пожарной охраны Нью-Йорка (FDNY), Департамент транспорта Нью-Йорка (DOT), Комиссия по достопримечательностям Нью-Йорка, NYC Transit (MTA), Департамент охраны окружающей среды (DEP) и другие.
Перед подготовкой проектной документации и строительных чертежей зарегистрированный специалист по проектированию должен выполнить предпроектную проверку, в ходе которой анализируются все существующие строительные элементы, системы и другие компоненты, на которые распространяется предлагаемый объем работ, для проверки соответствия реконструкции здания нормам и правилам. здание. В зависимости от сложности и масштаба проекта информация, представленная на чертежах, должна четко описывать всю работу, необходимую для выполнения и завершения проекта в соответствии со стандартами в соответствии со статьей AC 28-104 или 2014 BC 107.2.
Руководящие принципы Департамента обеспечивают организованный подход к подготовке строительной документации, как указано в следующем разделе, это облегчит процесс проверки плана. Чертежи должны четко указывать существующее состояние, предполагаемое состояние и любую область, затронутую объемом работ.
Строительные чертежи должны представлять весь объем работ, включая несколько дисциплин, таких как архитектурные, структурные, сантехнические, электрические, механические и другие.Должна быть тесная координация между всеми дисциплинами для предлагаемого объема работ, чтобы обеспечить соответствие кодексу; ссылка AC 28-104.7 и BC 107.2. Полная подача чертежей должна включать:
Все строительные документы должны быть отмечены как «Изменение в соответствии с LL 49/2019». Строительные чертежи, на которых явно не указано участие в этой демонстрационной программе, не будут рассматриваться или утверждаться в соответствии с положениями закона LL 49/2019.
Если применимо, дополнительные элементы, требуемые на чертежах, включают:
См. «Минимальные требования к рассмотрению проектных чертежей», доступные по следующей ссылке: https://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/plan_exam_user_guide.pdf
При подаче строительной документации в DOB Зарегистрированный профессиональный дизайнер, который является заявителем, несет ответственность за представление полного комплекта при подаче заявки: заявки, чертежи и согласование необходимых документов, как указано ниже.
Заявки на создание или перепланировку цокольного или подвального помещения в соответствии с LL 49/2019 необходимо подавать как тип перестройки 1.Применимые формы и все строительные документы должны быть отмечены как «Изменение в соответствии с LL 49/2019». Заявки, в которых явно не указано участие в этой демонстрационной программе, не будут рассматриваться или утверждаться в соответствии с положениями закона LL 49/2019.
Прием заявлений. Онлайн-подача заявки на проект осуществляется путем заполнения формы приема с ключевой информацией о проекте. В зависимости от масштаба проекта от заявителя может потребоваться заполнение следующих разделов:
Сведения о работе над проектом (бывшие формы PW-1)
График A — Занятость/использование (бывший PW1A)
Приложение A для изменений в соответствии с LL 49 от 2019 г. должно включать следующее примечание:
Изменение в соответствии с LL 49 от 2019 г. –
части здания за пределами квартиры, созданные или измененные в соответствии с настоящим местным законодательством.
Специальные проверки (бывшие формы TR-1)
Инспекции прогресса Энергетического кодекса (бывшая форма TR-8)
Перевод сборов за проектную заявку
Состояние бетона и грунта при изменении площади здания (бывшие формы TR-2, TR-3 и/или TR-4
Схема зонирования (ранее ZD1)
Предметы, необходимые для профессиональной сертификации (бывший ПК1)
Сертификат специалиста и владельца (ранее POC1)
| Обозначение — Номер листа: | Описание листа |
| Т-001.00 | Титульный лист, план площадки, указатель чертежей, общие примечания, обязательный список специальных/текущих проверок и условные обозначения |
| А-100.00 | Существующие планы этажей и планы этажей под снос |
| А-101.00 | Предлагаемые планы этажей |
| А-200.00 | Предлагаемые планы отражения потолка (если применимо) |
| А-300.00 | Предлагаемые увеличенные планы этажей (если применимо) |
| А-301.00 | Предлагаемые внутренние фасады и детали (если применимо) |
| А-400.00 | Существующие и предлагаемые фасадные фасады |
| А-401.00 | Существующие и предлагаемые сечения |
| S-100.00 | Структурные планы и детали (если применимо) |
| S-101.00 | Структурные планы этажей и детали |
| Р-100.00 | Планы этажей — Сантехника |
| P-101.00 | Схема сантехнического стояка — Схема газового стояка — Трубопровод |
| P-102.00 | Спецификации сантехнических приборов – Детали сантехники |
| СП-100.00 | План этажа спринклера |
| СП-101.00 | Схема стояка спринклера и детали |
| М-100.00 | Оборудование механической системы и расписания |
| М-101.00 | План отраженного потолка для механической системы (если применимо) |
| ЕН-100.00 | Анализ энергетического кода (если применимо) |
Обозначение чертежа, включающее: символы, сокращения, примечания и определения, а также список всех применимых Строительных норм и правил номера разделов
A: Архитектурный: Обязательное обозначение для чертежей, показывающих архитектурные работы.
S: Структурные: Обязательное обозначение для чертежей, показывающих структурные работы.
P: Сантехника: Обязательное обозначение для чертежей, показывающих работы по сантехнике, включая схемы стояков и детали водопровода
SP: Спринклер: Обязательное обозначение для чертежей, показывающих работу спринклеров, включая планы этажей, схему стояков и детали спринклерной системы
SD: Напорная труба: Обязательное обозначение для чертежей, показывающих работу стояка, включая планы этажей, схему стояка и детали системы стояка
M: Механический: Обязательное обозначение для планов, показывающих механическую работу
EN: Энергетический анализ: Обязательное обозначение, если требуется энергетический анализ
Необходимые документы. В зависимости от расположения зданий, назначения и объема работ по проекту к чертежам при приеме могут быть приложены следующие материалы:
Документация HPD об освобождении от платы, если применимо
FDNY согласно FC 901.7.5, если выполняются строительные работы, влияющие на противопожарную защиту.
План защиты жильцов / жильцов, если применимо
Разрешение Управления транзита — для строительных работ на объектах в пределах 200 футов от любых объектов Управления транзита, например.г. Линии метро
DOT Approval – для посягательств на улицу
Допуск Landmark (LPC)
Разрешение DEP – для земляных работ по увеличению высоты потолка в подвальных или подвальных помещениях
Городское планирование – отказ от прав, утверждение или сертификация, если это требуется Постановлением о зонировании (ZR), например. Отказ от требования парковки
Обзор плана DOB .После подачи полного комплекта строительных документов заявка направляется на рассмотрение эксперту по плану DOB. Плановая проверка представления Plan Examiner может привести как к одобрению, так и к отклонению. После отклонения рассмотрения плана официальному заявителю и Владельцу направляется уведомление о возражениях. Возражения должны быть разрешены путем назначения встреч или аналогичным образом с использованием электронных представлений с экзаменом по плану DOB, после которого заявка утверждается.
Поправки после утверждения. Любые изменения в утвержденном объеме работ, которые являются значительными и существенными, потребуют представления пересмотренных документов и/или планов в качестве поправок после утверждения (PAA). Утверждение поправки должно быть получено до завершения работы. Любые существенные изменения требуют PAA; однако эти изменения должны быть отражены в планах и включены в исполнительную документацию в конце проекта (AC 28-104.3).
Структурные изменения
Расширить объем работ, включив дополнительное пространство или площадь пола (как определено в ZR 12-10) на том же или другом этаже, не показанном на утвержденных планах.Например, функция части гостиной изменена на спальню или то, что раньше было механическим пространством, теперь стало спальней.
Увеличение мощеных или аналогичных непроницаемых площадей – включите сведения о гидроизоляции, применимые к новому блоку
Добавление или удаление дополнительных парковочных мест
Модификации выходов – Любое изменение ширины выхода, длины пути или расположения выходов/дверей выхода, загруженности выходов или любое изменение количества необходимых выходов в здании
Расширение объема за счет добавления строительных систем, включая любое новое оборудование
Любое добавление или удаление водопроводных, газовых или механических стояков
Любое уменьшение ниже минимального количества необходимых кодовых приборов
Изменения утвержденной сантехники и/или газовой арматуры и оборудования (дополнительную информацию см. в Руководстве по сантехнике)
Изменения в объеме работ, которые требуют дополнительных специальных или текущих проверок
Следующий список, хотя и не исчерпывающий, является примерами некоторых существенных изменений, которые должны быть представлены на рассмотрение для внесения поправок в утвержденные планы:
Предоставление исполнительной документации .Все изменения должны быть представлены в виде исполнительного чертежа в конце проекта.
СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Такие организации, как AIA, CSI и Национальный институт строительных наук, совместно работают над созданием национальных стандартов для согласованной документации и организации данных, чтобы помочь в общении и координации в проектной и строительной отрасли.
(Посетите http://www.nationalcadstandard.org для получения дополнительной информации.)
В соответствии с Главой 17 BC, работы по переделке могут потребовать проведения определенных специальных и текущих проверок во время и в конце строительства, как указано в таблице ниже.Перед утверждением заявитель должен указать все необходимые специальные и текущие проверки (BC 1704.1). Перед выдачей разрешения DOB владелец, как правило, должен нанять зарегистрированное Агентство специальной инспекции (SIA), которое возьмет на себя ответственность за специальные проверки и проверки прогресса. Заявитель на запись может проводить эти проверки, если он также является SIA. О несоответствиях при проверке и опасных условиях необходимо сообщать Супернамерению строительства, а также Координатору по безопасности на площадке или Менеджеру по безопасности на площадке для исправления в соответствии с BB 2016-006 и 1 RCNY 101-06.Согласно BC 1704.1.2 Подрядчик не может нанимать Специального инспектора.
В зависимости от объема работ может потребоваться проект переделки для соответствия следующим требованиям специальной и текущей инспекции:
Конструкционная сталь | Может включать сварку стали, высокопрочные болтовые соединения и стальные детали (BC 1704.3). |
Бетон: монолитный и сборный | Требуется, если общая укладка бетона по данному проекту превышает 50 кубических ярдов или при других условиях BC 1704.4. См. также BC 1905.6 и BC 1905.3, а также BC 110.3 и BC 1913.10. |
Осмотр грунтового основания, состояние грунта, бурение скважин и испытательные шурфы | Подлежит специальной проверке в соответствии с Разделом BC1704.7 |
Структурная устойчивость – существующие здания | Изменение существующих конструктивных систем или элементов, таких как колонны, фермы, балки, несущие стены и т. д.там, где устойчивость или целостность конструктивной системы должны быть временно снижены, в соответствии с BC 1704.20.6 — BC 1704.20.10. |
Земляные работы – обшивка, укрепление, крепление и подкрепление | Методы, используемые для защиты бортов котлованов или для защиты прилегающих опорных конструкций, подлежат специальной проверке в соответствии с BC 1704.20.2–BC 1704.20.10 и BC 1814. |
Каменная кладка | Несущая кладка, кладка из стеклопакетов и каменная облицовка должны быть осмотрены и проверены в соответствии с требованиями разделов BC 1704.5.1–BC 1704.5.3, в зависимости от категории использования конструкции здания или сооружения |
Элементы вертикального кирпичного фундамента | Подлежит специальной проверке в соответствии с BC 1704.9. |
Системы внешней изоляции и отделки (EIFS) | Все приложения EIFS, установленные на высоте более 15 футов над соседними готовыми грунтами, и изменения существующих установок EIFS на высоте более 15 футов над соседними чистовыми грунтами должны соответствовать BC 1704.13. |
Механические системы | Механические системы, требующие сертификата соответствия в соответствии с AC 28-116.4.1 должны быть проверены на соответствие утвержденной строительной документации согласно BC 1704.16. |
Спринклерные системы | Спринклерные системы должны быть проверены в соответствии с BC 903 и BC 1704.23. См. руководство по проекту спринклера. |
Системы отопления | Новые системы отопления должны быть испытаны в соответствии с BC 1704.25. См. Руководство по механическому проекту. |
Дымоходы | Дымоходы подлежат специальной проверке в соответствии с BC 1704.26 |
Огнеупорные проходки и балки | Спецпроверки на пробой огнеупорных элементов и узлов; и соответствующие противопожарные перегородки в соответствии с BC 1704.27.1 и BC 1704.27.2 |
Устанавливаемые после установки анкеры | Установка установленных механических анкеров, клеевых анкеров и винтовых анкеров должна соответствовать таблице BC 1704.32. Специальное обследование включает в себя проверку соблюдения утвержденной проектно-сметной документации и нормативов, установленных уполномоченным в соответствии с АС 28-113.2.2 КоАП и ББ 2014-018 и ББ 2014-019. |
Бетонная дизайнерская смесь | Состав бетонной смеси должен соответствовать BC 1905.3 и 1913.5 (бывшая форма TR 3) |
Фундаменты и фундамент | Проверки фундамента и прогресса фундамента должны проводиться после того, как земляные работы для фундамента завершены, и вся необходимая арматурная сталь и необходимые опалубки установлены в соответствии с BC 110.3.1. |
Деревянный каркас | Деревянный каркас конструкции должен соответствовать BC 110.3.3. |
Огнестойкая конструкция | Огнестойкие перегородки, полы, потолки, шахты и ставни согласно BC 110.3.4. |
Альтернативные материалы | Альтернативные материалы должны соответствовать BC 1704.14 |
Проверки соответствия энергетическому кодексу | Прогресс и специальные проверки
|
дом | От 11 338 ₽/сутки
Симпатичный сельский особняк, расположенный в частной усадьбе с винным погребом
10 Гости
5 Спальни
4 Ванные комнаты
1 Ночь Мин.Остаться
Симпатичный сельский особняк, расположенный в частной усадьбе с винным погребом.5 спален, 4 ванные комнаты Airbnb House в Кофите, Уэска, Испания. Максимальное размещение 10 человек. Минимальная ночь проживания 1 ночь. Удобства включают:
Узнайте больше об этом районе с нашими гидами по району, изучите цены на недвижимость, стиль жизни и многое другое…
Этот файл содержит дополнительную информацию, такую как метаданные Exif, которые могли быть добавлены цифровой камерой, сканером или программой, используемой для его создания или оцифровки. Если файл был изменен по сравнению с исходным состоянием, некоторые детали, такие как метка времени, могут не полностью отражать детали исходного файла. Временная метка настолько точна, насколько точны часы в камере, и она может быть совершенно неправильной.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon EOS 7D |
| Выдержка | |
| F-NOUME | F / 5 |
| Rating iso скорость | 200 |
| Дата и время генерации данных | 12:43, 19 июня 2014 г. |
| объектив | 16 мм |
| Горизонтальное разрешение | 240 точек на дюйм разрешение |
| Вертикальный | 240 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop Lightroom 5.0 (Windows) |
| файла Дата и время изменения | 09:29, 19 сентября 2014 г. |
| Программа экспозиции | Руководство |
| Версия Exif | 2.3 | + |
| 12:43, 19 июня 2014 | + |
| APEX апертуры | |
| Компенсация экспозиции | |
| Минимальное число диафрагмы | 4,625 APEX (F / 4,97) |
| режим замера экспозиции | Pattern |
| вспышка | вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Доли секунд | 00 |
| DateTimeОцифрованные доли секунды | 00 |
| Разрешение X в фокальной плоскости | 5,715.545755237 |
| фокальной плоскости разрешение Y | 5,808.4033613445 |
| Focal разрешение плоскости блок | дюймов |
| Дополнительная обработка | нормальный процесс |
| Режим экспозиции | Ручной экспозиции |
| Баланс белого изображения | Автоматический баланс белого |
| Тип сцены | |
| Серийный номер камеры | 3181208669 |
| Объектив используется | |
| Рейтинг (из 5) | 1 |
| Дата метаданных Последнее изменение | 11:29, 19 сентября 2014 |
| Уникальный идентификатор исходного документа | |
| ММВ версия | 4 |
Когда мы сфотографировали комплекс в 2004 году, он назывался «Винтаж 1870». Когда мы снова сфотографировали его в 2009 году, он был переименован V Торговая площадка: место, где шопинг встречается со стилем жизни .
Винодельня ГрёзингерЭта винодельня, когда-то известная как один из лучших погребов в штате, была построена г-ном Г. Грозингером в 1870 году. Винодельня стоит на части первоначального земельного участка, предоставленного Сальвадору Вальехо. правительством Мексики в 1838 г.Винтнер Грёзингер купил часть земли у Джорджа К. Юнта. поместье за 250 долларов в золотой монете США. Первоначально граница включала ту часть деревни Юнтвилл, которая находится к югу от Мэдисона. Улица. Винодельня использовалась с 1870 по 1954 год. За 100 лет в зданиях было очень мало изменений. и большинство оригинальных стоят здесь, на этом участке площадью 20 акров.
Посвящается коренным сыновьям Золотого Запада
1 мая 1971 г.
Памяти Джеймса Д.Фелан
23 июня 1870 года винодел Готлиб Грёзингер, родившийся в Германии, приобрел у Генри К. Боггса 370 акров земли в Юнтвилле и начал строительство. того, что станет одним из крупнейших действующих винных заводов в Калифорнии.
Окружающие здания, которые вы видите, были частью тщательно продуманного комплекса Groezinger Winery, в который входил большой кирпичный винный завод. подвал и отдельно стоящий коньячный [ sic ] винокуренный завод, конюшни и амбары с кирпичной ливреей, маслобойня, паровая электростанция и трехэтажный кирпичный Особняк Groezinger (ныне Compadres Bar & Grill) к северу от собственности.
К сожалению, великому предприятию Грозингера пришлось потерпеть неудачу. В ночь на 20 сентября 1876 года произошел загадочный взрыв. а пожар на винокурне уничтожил все, что могло гореть в здании. У Грозингера не было страховки. Несмотря на после катастрофической потери своего завода по производству бренди [так в оригинале], Грёзингер успешно продолжал свою винодельческую деятельность до 1889 года, когда он в итоге продал имущество.
В таком подвале создается оптимальный для клубней микроклимат, и они практически не увядают в течение зимы.
При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов. 
Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.