12 мая 2022 Ликбез Сделай сам
Чтобы баловать семью и друзей вкуснейшими блюдами, придётся потрудиться. Но оно того стоит!
Для постройки мангала понадобятся нехитрые инструменты, большинство из которых найдётся в любом гараже или сарае. А вот материалы и кое‑какие приспособления придётся докупить.
Мангал должен стоять подальше от деревянных и других легковоспламеняющихся построек. Лучше всего расположить его между хозблоком и домом или в непосредственной близости к беседке. Учитывайте направление преобладающих ветров, чтобы дым и золу не сносило в сторону дома. Если места не очень много, позже для защиты можно высадить кустарники вокруг зоны барбекю.
Располагая мангал в глубине сада, не забывайте о коммуникациях: рядом с очагом не обойтись без электричества и воды. Заранее продумайте удобные подходы из разных мест участка.
Зная, какое пространство доступно для постройки, можно приступать в выбору самого мангала.
Если у вас нет опыта, лучше остановиться на более простых вариантах без дымохода и дополнительных элементов вроде столешниц или мойки. Желательно составить проект или найти готовый. Он поможет не только точно подсчитать количество материалов, но и послужит шпаргалкой во время работы.
К сожалению, подробные чертежи с указанием раскладки каждого ряда стоят денег. Максимум, на что можно рассчитывать в интернете, в том числе на YouTube, бесплатно, — это общий обзор конструкции или просто фото готового результата, от которых мало пользы.
Поэтому здорово будет набросать проект на бумаге, в Sketchup или другом ПО для проектирования. Можно даже потренироваться и попробовать выложить мангал из кирпича без раствора. Это позволит определиться с удобной высотой, примерить размер решётки, а также предусмотреть крепления для шампуров.
Поскольку кирпич много весит, мангал следует располагать на прочном основании. Для небольших очагов, на кладку которых идёт до 200 кирпичей, достаточно вымостить площадку тротуарными плитками на утрамбованном песке или щебне, предварительно сняв дёрн.
Более тяжёлые мангалы нуждаются в основательном фундаменте. Для его обустройства необходимо выкопать котлован глубиной 50–70 см или не менее уровня промерзания на пучинистых грунтах. Далее заполнить его бутовым камнем, битым кирпичом или щебнем и залить поверх плиту толщиной 15–25 см из готового бетона или цементно‑песчаного раствора. Чтобы приготовить такую смесь самостоятельно, соедините 1 часть цемента с 4 частями песка и постепенно добавляйте воду, пока масса не начнёт напоминать сметану. Желательно усилить плиту арматурой, уложив её в середину конструкции.
До полного отвердения бетона в течение месяца начинать возведение очага нельзя. Исключение составляют лишь небольшие мангалы, к строительству которых можно приступать через несколько суток после схватывания основания.
Открытые мангалы без дымохода чаще всего строят из рядового (красного) полнотелого кирпича. А в вариантах с трубой дополнительно используется огнеупорный шамотный кирпич, которым обкладывают изнутри топку.
Это необходимо для того, чтобы от высоких температур обычный материал не потрескался и не разрушился.
Некоторые умельцы, чтобы сэкономить, берут для мангала пустотелый кирпич. Это допустимо, но конструкция из такого материала получится менее долговечной.
Кирпичи должны быть одинаковыми, правильной формы, с прямыми углами, без трещин, искривлений и посторонних вкраплений. При постукивании хороший кирпич издаёт звонкий металлический звук, а при падении разбивается только на крупные куски. Материал такого качества используется в самых важных частях вроде топки.
Очень высокий звук дают пережжённые кирпичи, а слишком глухой — недожжённые. Первые неустойчивы к перепадам температур из‑за иного коэффициента расширения, а вторые недостаточно прочные и могут скрывать в себе трещины. В принципе такой материал годится для основания мангала, трубы и других элементов, не контактирующих напрямую с огнём.
Выполнять кладку следует быстро, чтобы нанесённый раствор не пересыхал и не терял прочность.
Поэтому нужно сразу подготовить все целые кирпичи, половинки и другие куски. Разделить материал на части можно с помощью молотка‑кирочки или УШМ. Первый способ быстрее, второй позволяет добиться большей точности и применяется для сложных элементов.
Для колки лучше подходят хорошо обожжённые кирпичи. Их необходимо разметить с помощью карандаша, нарисовав линию по всему периметру. По этой же метке остриём молотка делают неглубокие насечки на каждой из граней, затем по ним слегка постукивают, переворачивая кирпич в руке. После этого уже сильнее ударяют в ребро с одной и с другой стороны до отделения части. Неровности убирают, потерев этой гранью о другой кирпич.
Болгаркой работать проще. После разметки карандашом достаточно сделать прорези с каждой стороны. Можно даже не дорезать до конца, а потом просто ударить кирочкой для отделения куска. Оставшуюся выступающую часть легко подчистить УШМ, сделав грань идеально ровной.
Для кладки используются два типа раствора, имеющие разные свойства.
Глиняно‑песчаный устойчив к повышенным температурам, но боится влаги, поэтому применяется в топке. С цементно‑песчаным всё в точности наоборот: он не выдерживает сильный нагрев, но лучше переносит воздействие воды, так что его используют для основания, массива кладки и трубы.
Глиняно‑песчаный раствор можно приготовить самостоятельно, но это довольно хлопотное дело. Ведь нужно найти подходящую глину, подобрать правильные пропорции. Проще использовать покупную огнеупорную смесь для кладки печей, рассчитанную на температуру от 1 000 °С. Её нужно лишь развести водой по инструкции, а потом дать настояться в течение указанного времени (обычно 60 минут).
Цементно‑песчаный раствор также можно сделать из готовой сухой смеси с помощью воды. Но при желании его легко приготовить самостоятельно, смешав 1 часть цемента, 3–4 части хорошо просеянного песка и постепенно добавляя воду до получения нужной консистенции.
Оба раствора должны быть полностью однородными и по густоте напоминать сметану.
При кладке излишки правильно разведённой смеси легко выдавливаются под весом кирпича и небольшом нажиме рукой.
Кладка начинается с цокольной части. Карандашом или мелом на фундаменте размечают контуры мангала. Если конструкция совсем простая, можно обойтись без этого. Первый ряд, как и все последующие, следует разместить сначала насухо, примерив и проверив подгонку кирпичей, и только потом уложить на раствор.
Однако класть прямо на фундамент нельзя: из‑за близости к земле в блоках будет накапливаться влага и со временем они разрушатся. Избежать этого можно, добавив под кирпичи слой гидроизоляции, например рубероид или другой подобный по свойствам материал.
Сначала нужно положить угловые камни. Затем с помощью шнура убедиться, что длина диагоналей одинакова, а при необходимости подкорректировать расположение угловых элементов. После этого можно добавить остальные кирпичи в ряду.
Размещать весь ряд сразу на раствор не стоит: он быстро пересохнет.
Лучше наносить массу на один‑два кирпича. Сами же камни перед укладкой следует окунать в воду на несколько секунд. В противном случае из смеси будет вытягиваться много влаги, и она быстро загустеет.
Старайтесь выдерживать минимальные швы между кирпичами. Для обычного рядового — не более 5 мм, а для шамотного — не более 3 мм. Все швы должны быть полностью заполнены раствором. Выдавленные излишки убираются кельмой или рукой. Снаружи это необходимо из соображений эстетики, а изнутри — для уменьшения сопротивления дыму и улучшения тяги.
Каждый последующий ряд укладывается так, чтобы вертикальные швы нижнего приходились на центры камней верхнего. То есть если первый начинается с целого кирпича, значит, второй — с половинки. И потом всё повторяется: все чётные и все нечётные ряды будут одинаковыми.
Растворы довольно быстро схватываются, поэтому следует прямо во время кладки оформлять наружные швы. Им можно придать вогнутую или, наоборот, выпуклую форму, с помощью разрезанной вдоль трубки или шланга.
Другой вариант оформления кладки — «впустошовку», когда швы оставляют заполненными не до конца, с одинаковым зазором. Для этого по краям ряда кладут квадратные стальные прутки 5 × 5 мм. После укладки нескольких кирпичей элементы извлекают и переставляют дальше по ряду. В итоге получается ровный, аккуратный шов.
Важно, чтобы стены и углы были строго вертикальными. Для проверки этого следует прикладывать к кладке уровень и при необходимости корректировать выступающие камни лёгкими постукиваниями молотком.
Ряды, в свою очередь, должны быть горизонтальными — это тоже проверяется длинным уровнем или правилом. Если мангал большой, можно натянуть сверху угловых кирпичей шнур или леску и по ним равнять верх остальных камней при укладке.
В простых мангалах достаточно встроить жаровню для углей. Хотя можно и просто насыпать их на дно очага.
Но в более серьёзных конструкциях пространство под топкой и над ней необходимо закрывать арками и перекрытиями, опирающимися на стальные уголки.
Арки формируют из нечётного количества кирпичей, которые выкладывают по заранее вырезанному шаблону из фанеры или доски с нужным радиусом. Камни укладываются от стен к центру, а затем посередине соединяются разрезанным в форме клина замковым кирпичом. Крайние элементы подрезают для точного примыкания.
Кадр: Деревенские дела / YouTubeДля перекрытий используются стальные уголки, которые служат опорой для лежащих сверху кирпичей. Элементы укладываются между уголками, а с наружной части мангала — на них. В последнем случае в камне пропиливается отверстие на глубину верхней полки уголка.
Металлические перемычки не должны доходить до стенок на 1–2 см, иначе при нагреве и расширении они могут разрушить кладку.
В простых открытых мангалах топку можно выложить из обычного кирпича.
В больших конструкциях с дымоходом температура очень высока, и её может выдержать только огнеупорный шамотный кирпич. Поэтому изнутри топка обкладывается именно таким материалом параллельно с основной кладкой или потом. Второй вариант менее удобный.
Раствор в этом случае используется глиняно‑песчаный. Кирпичи можно устанавливать на ребро, главное — соблюсти два важных условия. Нельзя соединять обычную и огнеупорную кладку: последняя будет расширяться при нагреве, что может привести к разрушению конструкции. По этой же причине не стоит укладывать шамотный и рядовой кирпич вплотную: оставляйте зазор примерно в 1 см. Его желательно заполнять базальтовой или каолиновой ватой (в крайнем случае песком) для теплоизоляции.
Этот элемент есть только у больших мангалов. Он является связующим звеном между топкой и трубой. Дымосборная камера соединяет их между собой за счёт постепенного сужения. Кирпичи здесь кладутся на глиняно‑песчаный раствор.
Для перекрытия проёма очага снова используются арки или металлические уголки. Потом каждый ряд кладки с боков и спереди смещают на 3 см внутрь, чтобы получить своеобразную пирамиду и постепенно выйти на размер трубы. Для улучшения тяги выступающие внутрь углы кирпичей желательно срезать, хотя это необязательно.
Труба тоже есть только у основательных очагов. Если строите небольшой мангал, переходите к следующему пункту. Дымоход выполняется в полкирпича, материал укладывается широкой стороной. Сечение трубы должно быть не менее 12% от площади топочного отверстия, а высота — от 1–1,5 м (от низа топки) или на 0,5 м выше, чем конёк крыши беседки.
Кладка выполняется на цементно‑песчаный раствор. Толщину шва здесь допускается увеличить до 10 мм. Для проверки вертикальности используют уровень и отвес. На конце дымохода желательно установить металлический зонт‑колпак, который защитит верх трубы и внутренние стенки от разрушающего воздействия влаги во время дождя и таяния снега.
После кладки нужно дать мангалу полностью высохнуть естественным образом. Небольшим конструкциям для этого достаточно 1–2 дней, а очагам с дымоходом — не менее недели. Полностью просохшим мангал считается после того, как на его поверхности исчезнут сырые пятна, а на металлических конструкциях перестанет появляться конденсат.
Ускорить сушку крупной постройки можно, сжигая в ней понемногу сухого топлива вроде щепы. Объём закладки должен быть около 20% от стандартного объёма топки. С каждым разом его увеличивают, постепенно доводя до нормального. При этом желательно не доводить температуру наружной поверхности мангала выше 50–60 °С (при ней руку можно удержать на поверхности в течение нескольких секунд).
Читайте также 🧐
Инструкция как сделать своими руками.
Как вы представляете себе летний отдых на природе? Чаще всего ассоциации будет такими: друзья, костер, шашлык. Для оптимального использования ресурсов и места на своем участке конечно подойдет только мангал.
Все в жизни человека идет путем оптимизации, вот и сфера отдыха не исключение! Намного проще построить на участке стационарный, безопасный и удобный мангал, чтобы не ломать себе голову в будущем. Поэтому не удивительно, что такое решение для загородного дома самое популярное.
К выбору каким именно будет ваш очаг на участке, нужно подходить с умом, ведь видов мангалов из кирпича несколько: круглогодичной эксплуатации, с функцией коптильни, с фундаментом.
Краткое содержимое статьи:
Итак:После того как вы взвесили все плюсы и минусы, оценили и выбрали место для отдыха. Можно посмотреть фото мангалов из кирпича и приступить к выбору проекта.
Большой плюс мангала из кирпича это универсальность. Зачастую конструкция позволяет использовать ее как барбекю, жаровню, вертел и гриль. При правильной планировке мангала его возможности возрастают. Зачастую дополнительным бонусом идет возможность коптить продукты или использовать очаг как тандыр.
Можно разнообразить конструкцию дополнительными нишами для хранения дров, посуды, аксессуаров. Очень удобно при приготовлении еды иметь под рукой раковину и рабочее место для разделывания мяса.
Зачастую нужно организовывать поддувало. Не забываем про навес, для комфортного отдыха. Здесь следует учесть еще наличие освещения, которое способствует хорошему отдыху и комфортной работе.
При выборе материалов лучше учесть:
Например, кирпич стоит выбирать специализированный-огнеупорный.
Силикатные виды, не функциональны при таких температурных нагрузках.
На самом деле, множество чертежей мангалов можно найти в интернете. Чаще всего, чтобы найти нужный вариант придется переработать гору информации. Для идеального проекта, вам наверняка придется совместить несколько вариаций чертежей. Отдельные понравившиеся элементы легко кооперируются и таким образом проект становится индивидуальным.
Лучше всего для ориентации на местности вычертить эскиз в масштабе. Желательно взять за меру размер кирпича, чтобы не приходилось резать. С функциональным чертежом Вам будет легко посчитать количество материалов.
Куда бы не завела вас фантазия, основные этапы строительства у всех кирпичных мангалов плюс-минус одинаковые. Стоит учитывать глубину ниш и габариты приобретаемых в дальнейшем металлических элементов. Итак, как сделать мангал своими руками:
Разметка на местности может легко осуществляться с помощью колышков и шпагата.
Котлован под фундамент выкапываем с запасом по 5 см с каждого края. Яма должна иметь равномерную глубину, без перепадов.
Затем закрываем дно шлаком, после чего по периметру устанавливаем опалубку. Армируем металлом, вяжем каркас или укладываем тяжелое железо сеткой. Потом заливаем все бетоном. На затвердевание может уйти больше трех дней.
На бетонное основание фундамента желательно залить стяжку, выровняв уровень пола. После этого укладываем гидроизоляцию, например, рубероид. Стенки кладутся на обычный раствор в один кирпич.
Часто можно заметить армирование металлическими стержнями. Не забываем о красоте, стенки должны быть выровнены по уровню, лишний раствор вовремя убираем, от проекта не отступаем. При создании арок нужно не забывать о симметрии.
От высоты топки зависит тяга. Важно заранее продумать и не забыть на этапе строительства о подводе всех коммуникаций (вода, свет, канализация).
После самого трудоемкого процесса, идет следующий этап нужно размести те самые коммуникации. В итоге мы получаем готовое, рациональное и индивидуальное решение на ваш вкус.
Но композиция будет не завершенной без навеса или крыши. Если беседка не планируется вокруг очага, то навес необходим, для долговечности мангала и комфортного пребывания за работой по приготовлению еды.
Конструкция крыши может быть любой, тут нет никаких ограничений. Главное целесообразность, безопасность и соответствие общему стилю ландшафтной организации участка.
Перекрыть большие плоскости, лучше материалами устойчивыми к температуре. Например, широко используются металлочерепица и поликарбонат. Не горючий материал, легкий в монтаже, имеет высокие декоративные свойства.
Зачастую конструкции крыши дополняют декоративными элементами, кованными или гипсовыми розетками, оградами и цветниками. После того как мангал с крышей готов, стоит облагородить пути подхода к столь красивому месту.
Еще одним популярным решением усовершенствования идеи мангала в современных условиях является устройство коптильни.
Для коптильни важно устройство топки — ниже уровня земли, что стоит учесть на этапе планировки. Еще стоит учитывать, что все ряды кирпичей в коптильне должны быть перевязаны, дымоходом часто служит закрытая траншея.
Конечно, такими тонкостями увлекаются только энтузиасты, так как строительство усложняется и обычный мангал становится двух, или трехуровневым сооружением. Впрочем, все старания стоят того, ведь украсить стол копченой дичью или рыбой, много стоит.
Хороший хозяин с уверенностью скажет что для возведения даже такого сложного на первый взгляд сооружения как мангал из кирпича, нужно только желание. При обилии информации и распространенности всех материалов, соорудить мангал сможет любой. Поместив в него именно тот функционал в которым есть необходимость. Дерзайте!
youtube.com/embed/CHjpNZdVaVU» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> Пост опубликован: 02.11
Присоединяйтесь к обсуждению:
Жаровня — тип мебели, излучающей свет и тепло. Жаровни необходимы для более высоких рангов титулов, чтобы сделать их счастливыми. Жаровни нужно постоянно подпитывать, чтобы успокоить дворян, чьи тронные залы содержат их. Это также центр медитации для псайкастеров.
Для создания жаровни требуется исследование сложной мебели, 50 материалов (металлических/каменных) и 100 тиков ( 1,67 с ) работы.
Жаровня потребляет 2 дрова в день, пока она горит, и потребляет дополнительно 0,0006 дров за 1 тик ( 0,02 с ), или всего 38 дров в день, если она горит горит без крыши под дождем. Он может вмещать до 30 единиц топлива одновременно при максимальном времени работы 15 дней. Топливо доставляется в жаровню самосвалами, пока включена заправка. Демонтированный мангал не только перестает потреблять топливо, но и сохраняет уровень топлива при повторной установке.
Излучает свет в радиусе 10 клеток, причем ближайшие 5 клеток имеют уровень освещенности выше 50% и считаются освещенными. Он нагревает комнату до максимальной температуры 23 °C (73,4 °F ) со скоростью 3,5 тепла в секунду. [Точная механика неизвестна]
Две зажженные жаровни требуются в тронном зале каждого дворянина ранга «Аколит» или выше.
Жаровни почти идентичны факельным лампам; они излучают одинаковый световой радиус и тепло в секунду с одинаковой максимальной температурой и расходом топлива.
Жаровни могут вместить еще 10 дров и могут быть удалены, но для их изготовления требуется 50 материалов (металлических/каменных). Вы можете удалить мангал как трудоемкий способ его выключения.
Жаровни или жаровни темного света необходимы для вышеупомянутого дворянства. Если установлено DLC «Идеология», то жаровни темного света — лучший вариант; у них точно такие же характеристики, включая радиус света, но они потребляют 75% топлива.
| Материал | Стоимость вещей | Красота | Работа, чтобы строить | л.с. | Воспламеняемость | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранитная жаровня | 50 | 0 | 000 740 тиков ( 12,33 с ) | 136 | 0% | 00,048,00 |
| Жаровня из известняка | 50 | 0 | 000 740 тиков ( 12,33 с ) | 124 | 0% | 00,048,00 |
| Мраморная жаровня | 50 | 1 | 000 690 тиков ( 11,5 сек ) | 96 | 0% | 00,048,00 |
| Жаровня из песчаника | 50 | 0 | 000 640 тиков ( 10,67 с ) | 112 | 0% | 00,047,00 |
| Сланцевая жаровня | 50 | 0 | 000 740 тиков ( 12,33 с ) | 104 | 0% | 00,048,00 |
| Нефритовая жаровня | 50 | 10 | 000 500 тиков ( 8,33 сек ) | 40 | 0% | 00 250 00 |
| Золотая жаровня | 500 | 20 | 000 090 тиков ( 1,5 с ) | 48 | 0% | 05 000 00 |
| Жаровня из пластали | 50 | 0 | 000 220 тиков ( 3,67 с ) | 224 | 0% | 00 450 00 |
| Серебряная жаровня | 500 | 6 | 000 100 тиков ( 1,67 с ) | 56 | 0% | 00 500 00 |
| Стальная жаровня | 50 | 0 | 000 100 тиков ( 1,67 с ) | 80 | 0% | 00,095,00 |
| Урановая жаровня | 50 | 0 | 000 190 тиков ( 3,17 с ) | 200 | 0% | 00 300 00 |
При условии нормального качества, о влиянии других качеств см.
Качество.
Архитектор
Я не знаю, лучший ли он или самый эффективный, но я использовал очень низкоуровневую экипировку и все еще выполнял +10 миссий. Например, 27 уровень предмета на 40 уровне выполняет красные миссии 50 уровня. Итак, сборка работает, но, как обычно, она, вероятно, будет работать еще лучше с тем, кто полностью прокачает ее до минимума.Кстати, если и существует имя сестры, преданной огнеметчикам, то я не смог его найти.
Снаряжение:
Итак, я работал с ручным огнеметом/жаровней (отсюда HF или комбо) и огнеметом, причем первый был вашим основным оружием. Причина в том, что хотя многие теги способностей похожи, оружие на самом деле атакует по-разному. На HF первая атака — это дальнобойное AoE, которое направляется и наносит AoE, а также добавляет ожог. Вторая атака использует продвигающийся огнемет, который направляется и наносит конусный AoE, а третья атака наносит импульс AoE, который наносит хороший урон и добавляет горения.
Огнемет имеет индивидуальное целевое пламя, которое все еще является конусом и АоЕ, мы не будем использовать его, кроме как в ситуативных случаях, поскольку пытаться нацелить его в ближнем бою довольно сложно.
Но второй навык делает отступающий огнемет, который поддерживается и наносит АоЕ. Третий создает большой AoE-пул горящего пламени и наносит тяжелый урон подавления вместе с нокдауном и отбрасыванием. Четвертый тоже делает это, но меньшего размера, а также разделяется на несколько ближайших огненных луж, которые существуют в течение 5 секунд.
Итак, если вы не заметили, ВСЕ способности вызывают три вещи: AoE, Heat и DoT. Это делает использование очков навыков очень эффективным, поскольку все, что вы повышаете в этих областях, делает ваше оружие намного лучше.
Что касается доспехов, то я предпочитаю Святую Курильницу и Доспех Серафима. Броня просто потому, что она прыгает, хороша для того, чтобы ваш огнемет находился в пределах досягаемости или если вы просто хотите очистить местность, не обходя ее. Кадило, потому что оно дает еще один слот Act of Faith.
Для указанных слотов вам понадобится Божественная милость, а затем Болты возмездия в указанном порядке на вашей панели.
Причина в том, что таким образом у вас всегда будет первое, а второе появляется вместе с комбо-оружием при экипировке. Божественная благодать дает щит по запросу, который через 8 секунд, если он остался, используется, чтобы вызвать импульс урона по площади.
Bolts of Retribution, когда он находится на вашей панели, может не только замедлять врагов рядом с вами при использовании, но и имеет 25% шанс вызвать Thunderbolt of Authority на 20 секунд при использовании поддерживаемого навыка…. Который помнит, сколько из тех, что у вас есть с вашим оружием? Если этого недостаточно, то при экипировке он также дает +20% к шансу за удар при каждом Акте веры вызвать уязвимость этого типа урона. Так что, если ваше оружие наносит тепловой урон, вы получаете 40% шанс от этой установки вызвать тепловой дебафф, заставляя ваше оружие и ваши DoT наносить больше урона.
Перки:
Прямо сейчас я поставил Mind Fortress на +45% к урону поддерживаемых умений, что усилит основной огонь комбо-оружия, а также все огнеметные атаки.
У меня также есть Frenzon Dispenser для увеличения критического урона на 10% при -10% здоровья и Attrition Feedback для регенерации здоровья на 0,3% за тик DoT.
Последние два вы получаете через героические подвиги, но это не должно занять у вас много времени, особенно Отдача на истощение, которую вы получаете, применяя ДоТ 1000 раз. С этим оружием вы, вероятно, сможете получить его до того, как покинете мученика, если вы новый игрок или сезонный персонаж.
Навыки:
Это то, во что я вложился к 48 уровню, так что определенно есть куда расти.
Area Effects: Возьмите все пассивы, которые дают +3% к урону по площади и добавляют 2,5% к дальности по площади. Это даст вам фиксированный 12%-й положительный эффект от любого урона от умений AoE и 10% к дальности эффекта AoE. Вам также понадобится Optimal Dispersion для увеличения урона на 3% за каждого пораженного врага. Это определенно сделает основной огонь комбо-оружия немного более зубастым, но действительно вступает в игру с третьей и четвертой атаками огнемета, а также со всеми различными атаками конусного огнемета.
Вы также получите немного больше досягаемости с этими огнеметами, а также с увеличенной дальностью на 10%.
Эффекты: +12% к урону по области, +10% к радиусу по области, +10% к увеличению радиуса действия по площади, +3% к урону за каждого пораженного по области врага
Venenum Toxin Mastery: принимая пассивы, которые увеличивают урон от горения DoT. Но вам также нужны гемотоксины для +2 секунд к продолжительности DoT и едкие реагенты, которые добавляют еще +1 секунду к продолжительности DoT, а также останавливают регенерацию здоровья, когда точки находятся на цели. Вы будете собирать летучие вещества, которые добавят 1% урона за единицу сопротивления урону от DoT.
Я предполагаю, что если вы увеличиваете сопротивление термическому урону, это дает гораздо больше урона вашим горящим DoT. Но я еще не инвестировал в конкретные резисты, поэтому не могу проверить. Вы также можете взять Быстрый Метаболизм, чтобы в основном сделать любые ДоТы, которые вы сами принимаете, длиться вдвое дольше, но я сам еще не принимал это, так как мне это пока не нужно.
Эффекты: +50% урона от DoT, +3 секунды к продолжительности DoT, DoT останавливает регенерацию здоровья, +1% за каждый урон к сопротивлению связанному DoT урону
Критических попаданий: Я взял верхние пассивы +1% крита, а затем я также взял пассивы силы крита, чтобы получить 1% здоровья на крит. Таким образом, +5% к базовому шансу критического удара с еще 2% для умений дальнего боя и +4 силы критического удара с +5% критического удара и -5% снижения урона. Идея состоит в том, что каждый ваш критический удар возвращает вам немного здоровья, и, поскольку все ваши атаки являются AoE и, надеюсь, поражают нескольких врагов, в сочетании с обратной связью истощения и общим использованием вашего щита Божественной благодати, вы должны получить некоторую устойчивость для вашего здоровья. . Однако это означает небольшой удар по вашей защите, но общий эффект должен несколько смягчить это.
Вы также можете подняться по очереди, чтобы получить еще +4 к силе критического удара, а также взять Месть, которая даст вам стек +1% к шансу критического удара за использование навыка.
Существует также Red Thirst, который дает вам до 10 раз +10% урона в течение 10 секунд за каждое критическое убийство. Опять же, поскольку у вас так много AoE-оружия и вы собираетесь получить как можно больше шансов критического удара с этой сборкой, это тоже может быть неплохим вариантом.
Эффекты: +10% шанс критического удара, +2% шанс критического удара в дальнем бою, -5% снижение урона, +1% здоровья за крит
Тепловые атаки: Это довольно просто, так как почти все здесь относится к вашему оружию и просто делает его лучше. Возьмите все, кроме Volatile Output, потому что, хотя это дает вам +15 к базовому тепловому урону, это стоит 5% шанса критического удара. Это может стоить того в будущем, но я обнаружил, что крит — хорошая стратегия для этой установки. Потому что «Перегретый разряд» вызывал уязвимость к теплу за каждый критический удар, что заставит его накапливаться быстрее, чем просто «Стрелы возмездия» сами по себе. То же самое, почему вы также должны взять Спонтанное возгорание, ваши атаки наносят DoT, но крит помещает два вместо одного.
Хотя существует ограничение на количество ожогов и термической уязвимости, которые вы можете применить, чем быстрее вы их применяете, тем больший общий урон вы наносите за тот же промежуток времени. Вот почему вам нужны эти пассивы даже с другими источниками.
Эффекты: +15% к тепловому урону, -20% накопление теплоотвода, +50% к скорости перезарядки при перегреве, +10% к урону при 50% перегреве, +20% к урону при 75% перегреве
Война: Опять же, это легко один, просто возьмите пассивные способности Решительности для +10 подавления, получаемого за удар, и два освященного оружия, которые дают +10% к способности перегрева. Вы можете пойти за третьим и подобрать Devout Celerity, которая дает +20% к скорости передвижения на 3 секунды за каждое убийство на расстоянии. У меня пока нет баллов за это, но оно того стоит.
Эффекты: +20% способности к перегреву, +40 подавления за удар
Acts of Faith: Пока у меня здесь только три пассивки. Но вы защитите Litinies, которые сделают ваш энергетический щит более эффективным на 20% и сделают Divine Grace немного лучше.
Вам также понадобится утилитарное мышление, благодаря которому, если у вас есть только один акт веры, его время восстановления уменьшается на 30%; если у вас есть два акта веры, то время восстановления будет 15%.
Эффекты: +5% к эффективности Sacred Rites, +20% к эффективности щита, +30% к скорости перезарядки за один акт веры на панели, за два акта веры +15% к скорости перезарядки
Воплощенный Святой:
Забудьте об этом, потому что его не существует. На чем-либо выше уровня сложности, чем зеленый, это просто кнопка самоубийства.
Честно говоря, это не шутка. Проблема со святым в том, что он, честно говоря, кажется слабее вашего оружия, поскольку не имеет никаких особых способностей. Ну кроме пассивок на страх или ослепление в небольшом радиусе от дерева Acts of Faith. Все вещи, которые ДОЛЖНЫ были быть запечены в форме или, по крайней мере, помещены в соответствующее дерево навыков, вместо этого разделены на деревья атрибутов Презрение и Решительность.