Изготавливаем стильный арбалет своими руками, используя подручные материалы.
Арбалет не только оружие для охоты и спорта, но облагораживание и украшение любого интерьера. Таким образом, вы получите не только удовлетворение от радости творчества, но и обретете для своего дома полезную вещицу. Руководствуясь нашими советами, в домашней мастерской средней оснащенности, с использованием подручных материалов или недорогих заготовок из отдела «Сделай сам» вы сможете изготовить мощный арбалет, по своим характеристикам мало отличающийся от заводских моделей.
Характеристики предлагаемой модели арбалета:
– длина – 800 мм;
– ширина – 800 мм;
– сила натяжения дуг – 20-30кг;
– вес стрелы –15-40 г;
– вес арбалета – до 3 кг;
– усилие на спуске – 300-400 г;
– прицельная дальность выстрела – до 60м.
Мы предлагаем вашему вниманию простейшую конструкцию арбалета, которую мастера метательного оружия разработали в конце XII века и можете быть совершенно спокойны – арбалет изготовленный по старинным чертежам, своей убойной силой ничуть не уступает современным заводским моделям.
Ложе – это основная деталь арбалета, так как на него крепятся все элементы будущего оружия. Для изготовления ложа мы выбираем прочную твердую древесину – дуб, ясень, клен или бук, стараемся выбирать брусок без сучков и трещин – не стоит усложнять себе задачу, кроме того – бессучковая древесина гораздо прочнее. Сырое дерево необходимо высушить в темном и теплом, хорошо проветриваемом месте.
Рисуем на заготовке эскиз ложа, выпиливаем, стамеской вырезаем канавку в которую укладывается стрела, обрабатываем напильником и отшлифовываем наждачной бумагой. Дрелью сверлим отверстия для закрепления рабочих механизмов оружия. Если у вас есть художественный дар, можно вырезать на ложе орнамент. Первичная обработка морилкой произвести по окончании отделочных и художественных работ, затем накладывается первый слой лака.
Как мы видим, почти все детали и механизмы арбалета выполнены из дерева, исключение составляют лишь металлический шплинт, соединяющий ложе арбалета и пусковой механизм и стальная пластинка для зацепления тетивы и естественно сама тетива, в нашем случае изготовленная из высокопрочных полимерных нитей.
Дугу можно изогнуть посредством металлических шаблонов и струбцин, с предварительным размачиванием древесины. Впрочем, дугу можно изготовить из многослойного шпона и даже рессоры от легкового автомобиля, но в этом случае, арбалет получится несколько тяжелее и придется делать противовес в прикладе. Однако, если вам нужно более мощное и надежное оружие, например для охоты – это не покажется столь сложной задачей.
Лук к ложу арбалета крепится очень просто – это хорошо видно на рисунке и не нужно ничего усложнять. Данная система используется на протяжении 8 веков и полностью себя оправдала! Ножовкой аккуратно выпиливаем в ложе выемку, подравниваем стамеской или напильником, высверливаем отверстия, накладываем лук и стягиваем прочным шпагатом. Возможно, изготовить пазы в ложе будет затруднительно, однако, дисковая пила стоит не так дорого, причем она всегда пригодится в хозяйстве, а с ее помощью, можно выпилить все, что угодно! Для добротного деревянного бруса толщиной 50 мм, паз 1х1см, конечно же не будет ослаблением конструкции.
Таким образом, мы с вами проигнорировали современные технологии и сконструировали средневековый арбалет. Конечно, дальность полета стрелы будет уступать современным «навороченным» моделям луков и арбалетов, для изготовления которых использовались чуть ли не космические технологии, поэтому и оптический прицел нам вовсе ни к чему. Но со своим арбалетом, мы сможем охотиться на мелкого зверя и птицу. А если вас не удовлетворяет примитивный внешний вид – приложите фантазию украсьте свой арбалет орнаментом, вырежьте на ложе барельефы, покройте морилкой и лаком и он превратится в настоящий шедевр оружейного мастерства! Если у вас под рукой есть деревянный брус с красивой текстурой – это поможет создать красивое изделие.
Для изготовления мощного современного арбалета, нужны подробнейшие чертежи, масса разнообразных дорогостоящих материалов и сложнейшее современное оборудование для точнейшей подгонки деталей. Однако, вы, используя лишь то, что оказалось под рукой, создали свое собственное творение, которым можете по праву гордиться!
Качественная арбалетная стрела, или как ее называют охотники и спортсмены – болт, определеяет столь важные для арбалета характеристики, как начальная скорость полета, прицельная дальность, дальность полета, точность и кучность попадания в мишень, для чего собственно, мы и изготавливали наш арбалет!
Оптимальные тактико-техничес
– длина – 300-400 мм;
– диаметр – 6-9 мм;
– оперенье – 3-4 пера;
– длина оперенья – 50-70 мм;
– высота пера – 10-12 мм;
– масса стрелы – 15-40 г.
Естественно, нужно заготавливать сразу несколько стрел (5-6 штук) и стараться, чтобы они получились одинаковыми во всех параметрах – так вам будет легче пристреливать своё оружие. Арбалетные стрелы (болты) должны быть жесткими и прочными – арбалет передает стреле до 70% энергии и хрупкое, плохо сбалансированное изделие разломается при спуске тетивы или попадании в мишень. Стрела должна быть цилиндрической формы и как можно короче (до 400мм) так как чем больше длина, тем больше турбулентность воздушного потока и поглощение энергии полета, что влияет на летные качества стрелы.
Для изготовления древка стрелы (болта) советуем использовать прямоволоконный штапик – грани обстругиваются рубаночком, затем вставляют в дрель и пропускают через плашку подходящего диаметра. Далее, стрела шлифуется наждачной бумагой, покрывается лаком, а лучше – воском, так как обработанная этим веществом древесина может «дышать» и дольше сохраняется. Наконечники для стрел бывают двух типов: колпачковые и врезные: первый – насаживается как колпачок на древко стрелы.
Второй – на торце делается пропил в него вставляется наконечник, затем пропил обматывается медной проволокой или шпагатом.
Оперение стрелы играет важную роль для ее устойчивого поведения при полете, меткости и кучности попаданий в мишень. Оперение может быть изготовлено из различных материалов, в различных количествах перьев на стреле и способу крепления к древку. Изготавливается оперение для арбалета из – жесткого пластика (самый эффективный материал), синтетики, картона, перьев птиц и пр.
Ваш арбалет готов к стрельбе!
По идее, этому обзору самое место в рубрике «Выживание», но все-таки ее рамки несколько узковаты, ведь и при выборе лука не обязательно останавливать свой взор только на фабричных изделиях. Даже в мирное, так сказать, время существуют экстремальные путешествия, различные нештатные ситуации, специфические хобби, в конце концов. А заводское изделие далеко не всегда – лучший вариант.
Рассмотрим банальную ситуацию: дальний пеший поход или даже водный туризм, только не на комфортабельном судне, а на какой-нибудь «Казанке» или вообще надувной лодочке, каяке или плоту.
Блочный лук отпадает сразу – штука это габаритная, неуклюжая и очень нежная, особенно обвес. Правда, многие современные модели допускают полную разборку. Но последующие сборка, настройка и пристрелка займут у вас драгоценные в походе часы отдыха.
Теперь возьмем «тэйкдаун» (разборный рекурсив) и традиционные азиатские луки. Все они действительно очень легкие, неприхотливые и не громоздкие. «Азиаты» к тому же в последнее время изготавливаются целиком из композитов, карбона и т.п., что предполагает нечувствительность к погодным условиям. Как нынешний обладатель «Леопарда II» и бывший владелец традиционного «корейца» могу подтвердить безусловное лидерство первого, в походном, естественно, варианте. Почему – понятно из фотографии.
В ситуации водного туризма на нижнего красавца вы гарантированно или наступите, или усядетесь с размаху, или уроните весло.
Для пешей транспортировки он тоже не очень приспособлен. Кстати, даже разобранный «тэйкдаун» при всей своей компактности и легкости тоже занимает определенное место в поклаже, да и повредить его можно запросто. А если, допустим, лодка перевернулась…
Итак, вы путешествуете без лука. И без набитого заводскими стрелами тубуса. Зато, как любой здравомыслящий человек, взяли в поход хотя бы разумный минимум инструментов и принадлежностей: нож, топорик, веревку, нитки. В последнее время стали заслуженно популярны скотч и «секундный» клей. Если у вас наличествует еще и хотя бы кусок ножовочного полотна по металлу или пилка в ноже или мультитуле – совсем хорошо. Все это нам очень пригодится.
Сейчас я буду вынужден изменить своей обычной практике размещения «чужих» статей исключительно в «Полезных ссылках». Приведенный ниже обзор полностью описывает, на мой взгляд, самую оптимальную технологию быстрого изготовления самодельного лука. К тому же его автор гораздо лучше дружит с фототехникой.
Один минус: оригинала этого материала с указанием конкретного автора мне так и не удалось найти – просто не знаю, на кого ссылаться. Если таковой, к счастью, обнаружится, гарантированно приведу все его данные.
Пока же даю эту статью полностью. За нею последуют собственные комментарии и дополнения. А один – прямо сейчас: при определенном навыке такой лук можно сделать за полчаса. Даже если вы на него сядете или он брякнется в воду, это будет обидно, но не смертельно…
Оглавление
Эта инструкция поможет вам сделать работающий лук за относительно короткое время, чтобы немедленно использовать его в экстремальной ситуации.
Он вырезается из молодого деревца или ветки дерева.
Этот лук можно назвать «быстрым», потому что он делается сразу после того, как дерево или ветка срублены, а не через год или больше, когда дерево высохнет (как делаются обычные луки). Преимущество этого лука в том, что его можно использовать сразу после изготовления. Недостаток его в том, что он может сломаться или треснуть в процессе высыхания через месяцы после изготовления. Несмотря на это, «быстрый» лук может стать эффективным оружием на относительно долгое время.
1. Выбираем дерево
Первый шаг – выбор правильного материала. Лучшее дерево для изготовления лука – тис, ясень, белая акация, орешник, хотя подойдут и твердые сорта (например дуб, клен и бук).
Начать изготовление «быстрого» лука нужно с выбора относительно прямого отрезка ствола или ветки, без изгибов, боковых ветвей и сучьев. Этот кусок должен быть примерно 1,5 метра в длину и 3,8-5 см в диаметре.
Отрубайте ствол или ветку осторожно, чтобы не было разломов и трещин в дереве. Это будет основа лука.
Поставьте заготовку для лука стоймя, удерживайте его сверху ладонью и нажмите, чтобы он немного выгнулся. Внешняя сторона изгиба – это спина лука, а внутренняя – живот. Не трогайте спину лука. На спину приходится наибольшее напряжение, поэтому любое ее повреждение может испортить лук полностью. Это один из самых важных пунктов при изготовлении лука.
От середины изгиба отмерьте примерно 8 см в обе стороны – это будет область рукояти, которую тоже почти не надо трогать. Часть лука над рукоятью – это верхнее плечо, а под рукоятью – нижнее.
3. Придание формы
Упритесь нижним концом лука в ногу и удерживайте сверху, выгните всего на несколько сантиметров. Посмотрите, как изгибаются плечи, какие части изгибаются, а какие нет. Начинайте срезать ножом дерево с живота лука там, где они не изгибаются, оставляя нетронутыми те отрезки, где они сильно гнутся.
Запомните – срезайте дерево только с живота, не трогайте спину лука. Цель данного действия – сделать так, чтобы плечи равномерно гнулись в форме параболы по всей длине.
Срезайте дерево неторопливо, часто перепроверяйте, как гнутся плечи. Рукоятка и концы не должны гнуться вообще или сгибаться незначительно. К следующему шагу можно переходить только тогда, когда оба плеча перестанут быть жесткими и будут ровно гнуться по всей длине – толстую заготовку придется строгать довольно долго, а тонкую, может быть, надо будет только немного поправить.
4. Зарубки для тетивы
Теперь вы можете сделать маленькие надрезы по обеим сторонам каждого конца, но осторожно, не порежьте спину лука. Не делайте их очень глубокими – они нужны только для того, чтобы удерживать тетиву на месте. Сделайте петли на обоих концах нейлоновой нити, жилы или нити из растительного волокна, оставив такую длину, чтобы между рукоятью и тетивой было 13-15 см. Натяните тетиву; но не оттягивайте ее пока, лук может сломаться.
Переходим к следующему шагу.
Повесьте лук за рукоятку горизонтально на ветку дерева. Теперь оттяните слегка тетиву, наблюдая, как гнутся плечи. Вы должны проследить, за тем, чтобы плечи гнулись не только хорошо, но и абсолютно одинаково, зеркально отражая друг друга. Это тоже очень важный пункт в изготовлении лука.
Если какое-то плечо гнется меньше другого, аккуратно срежьте больше дерева с живота лука с нужной стороны, пока оба плеча не будут гнуться ровно. Часто перепроверяйте, натягивая тетиву и чуть дальше оттягивая ее с каждым разом, пока не дойдете до длины натяжения (чтобы измерить длину натяжения, надо представить, что вы держите лук и оттягиваете тетиву до верхней челюсти в боевую позицию – расстояние между рукояткой и челюстью и будет длиной натяжения).
Процесс выравнивания закончен, когда оба плеча гнутся ровно и одинаково, а сила натяжения (требуемая для того, чтобы оттянуть тетиву полностью) составляет столько, сколько вам нужно.
10-15 кг достаточно для охоты на мелкую дичь, 18-27 кг для крупных животных вроде оленей.
Чтобы измерить силу натяжения, можно поместить полутораметровый отрезок узкой доски вертикально на бытовые весы, затем уложить лук горизонтально рукояткой на доску и натянуть до конца тетиву. На весах можно будет увидеть силу натяжения.
6. Финальная обработка
Лук уже можно использовать для выживания в дикой природе. Никогда не делайте «холостых» выстрелов из лука (не натягивайте и не отпускайте тетиву без стрелы). Лук может от этого сломаться. Для финальной обработки можно отшлифовать живот и покрыть его легким маслом, чтобы он не слишком быстро высох. Многие лучники предпочитают использовать для этой цели льняное или тунговое масло. Чтобы лук оставался в хорошем состоянии, стреляйте из него, смазывайте его и обстругивайте в случае необходимости. Надеемся, что данные инструкции вам помогут!
Лук и стрелы: комментарии и дополненияВпечатляет, не правда ли? Но и к такому всеобъемлющему труду есть что добавить.
Во-первых, пособие «Лук и стрелы» М.Занегина, изданное ОСОАВИАХИМом еще в 1935 году —
Zanegin_M_Luk_i_strely
Ну, и немного от себя.
1. Дерево для лука
По своему опыту, полностью подтверждаю акацию, клен и орешник как отличный выбор. Жаль только, что приведенные в статье породы деревьев растут не везде. Да и уверенно отличить бук с ясенем от других лиственных сможет не каждый. Но есть еще одно, довольно широко распространенное, всем известное и при этом совершенно не характерное для лукостроения дерево. Это обыкновенная ель.
Но здесь существует одна тонкость. Обратите внимание на нижние ветки. Они, как правило, длиннее всех остальных, и хвоя у них имеется только на концах. С самого начала они оказываются затененными и растут в длину, стараясь из этой тени выйти. Таким образом, все остальные точки роста у них угнетены, и боковые побеги намного слабее, чем у верхних ветвей. Это означает, что и сучков, то есть главных дефектов любой древесины, здесь гораздо меньше и они маленькие.
Единственное, хвоя на конце должна быть зеленой, это свидетельствует о том, что сама ветка живая.
За исключением смолистых выделений, еловая ветка – отличный исходный материал для самодельного лука.
2. Тетива«В лес без ножа и веревочки не ходят» — есть такое древнее правило. Что касается последней, то для тетивы подойдет далеко не каждая. Опять же по опыту, рекомендую широко распространенный строительный отвес со шнуром «Stayer», известный у профессионалов как «шнурка». Он не набухает, не гниет, не тянется, словом, полностью соответствует всем требованиям походной жизни, в том числе и лучному делу.
И стоит копейки – вряд ли вы возьмете в путешествие в качестве универсальной веревки дорогущие Дакроны с Фаст-флайтами.
Понятно, шнур складывается в 6-8 раз, потом на концах делаются петельки, а при надевании на лук он закручивается на 15-20 оборотов (для правшей – по часовой стрелке, для левшей – против). Без защитной обмотки для практически одноразового изделия можно и обойтись.
Важное дополнение: петлю лучше сделать только с одного конца, а другой просто привязывать. Так вы сможете отрегулировать «базу» лука (расстояние от рукоятки до тетивы). Постреляйте, только не «в холостую», из него, удлиняя/укорачивая тетиву, и остановитесь на ее длине, обеспечивающий максимальный комфорт выстрела при максимальной силе. Добейтесь отсутствия неприятных вибраций, лук не должен быть слишком вялым и слишком дерганым, норовистым. За основу возьмите «базу» сантиметров в 15, от нее и пляшите. Потом можете сделать и вторую петельку, но вполне можно обойтись и без нее – пусть узел остается всегда завязанным, снимать тетиву на период бездействия, для хранения и транспортировки будете только с одного плеча.
Так называемое «гнездо» для стрелы (на фото) по результатам пристрелки (Гугль в помощь!) создается с помощью нескольких оборотов нитки с последующей проклейкой. Или вообще тонкими полосками скотча (лейкопластыря).
3. СтрелыЭто едва ли не самое сложное в нашем случае.
Если сам лук может выглядеть довольно корявеньким, то к снарядам для него требования гораздо жестче. Если откровенно, то и стрелы, и наконечники, пусть самые дешевые, но фабричного производства, лучше приобрести заранее и хранить в чертежном тубусе и коробочке с поролоном. Ничего с ними не случиться (см. «Стрелы для арбалета«).
Сразу скажу, что в полевых условиях добиться их единообразия по спайну (изгибу), фактуре, весу и т.п. невозможно. То есть и лететь они будут по-разному. Выход может быть только один. Не гонитесь за количеством – сделайте три-четыре более-менее одинаковые стрелы и пометьте их. Затем, отстреляв, вы уже будете знать: «Ага, вот эта с угольными продольными полосками малость забирает влево, а вон та, с колечками – вверх». Потренировавшись, можно будет распознавать их даже на ощупь, ночью, например.
Как рассчитать длину будущих стрел исходя из собственной индивидуальной растяжки – тема совсем другого рассказа. Подразумевается, что эти процедуры, как и собственно техника стрельбы из традиционных луков, вам уже давно известны.
Иначе после немалых трудозатрат вы получите не более чем стреляющую «в том направлении» игрушку. Словом, учитесь и тренируйтесь заранее.
Теперь о самом процессе изготовления.
Неплохие и изначально сравнительно прямые древки получаются из ошкуренных побегов шиповника, того же орешника или из такого проверенного тысячелетиями материала, как ветки калины (именно их использовал легендарный «Тирольский ледяной человек», см. «Последний бой «Ледяного лучника» Эци«). Хитрого там особо ничего нет, все понятно интуитивно.
Камыш/тростник мы широко использовали в детстве. В принципе, работоспособные снаряды получались. Сложности возникнут с прорезью хвостовика и при стрельбе из сильных луков – слишком непрочный это материал.
Третий вариант – так называемые «каленые» стрелы. Да-да, они самые, из сказок и былин. Название происходит от слова «колоть». Проще говоря, заготовки для них вы получаете, распуская топором сначала полено на доски, а затем доски на более-менее прямые бруски.
Последние доводите ножом, стараясь добиться наилучшей геометрии и сравнительно однообразной толщины всех изделий. Затем их желательно максимально загладить, отшлифовать тем же песочком.
Нормальную прорезь хвостовика (на фото) без специальных инструментов типа надфиля, сделать весьма затруднительно. Вполне достаточно сантиметровой центральной прорези с полукруглым профилем донца, лучше не вырезанной, а пропиленной и в конце выжженной, например, раскаленным гвоздем.
Что же касается места под крепление наконечника, это будет зависеть от его типа (о них ниже) – то ли прорезь, если он будет вставляться, то ли конус, если его придется надевать на стрелу.
4. ОперениеЗапомните главное: перья на одну стрелу должны быть с одного крыла, левого или правого. В остальном понятно, что перышко расщепляется ножом вдоль по стержню, приматывается нитками с отступом от пятки и проклеивается. Классическое тройное (под углом 120 градусов) оперение воспроизвести в полевых условиях трудновато, но вполне можно обойтись двойным, снизу и сверху.
Лучшими считаются маховые перья водоплавающих птиц, например, гусей, вороньи же не очень котируются. Но тут уж, что повезет найти.
5. НаконечникиПроблема соперничает по сложности с изготовлением древка. Самый простой и, кстати, практичный вариант: приобрести их, а также втулки-инсерты, заранее и взять с собой. В противном случае придется сделать самому из подручных материалов.
Оставьте сразу идею кремневых наконечников – искусство его обработки ушло в прошлое вместе с каменным веком. На выбор у нас три основных варианта.
Наконечник из консервной банки. Из толстостенной (не пивной) банки вырезаются прямоугольники, скручиваются в конусы, острия симметрично расплющиваются обухом топорика. Передний конец стрелы с периодическими примерками чуть стачивается под конус (снимается большая фаска), чтобы наконечники смотрели строго по ее оси, затем они садятся на клей. Проверено многими годами детских пострелушек.
Наконечник из кости.
Трубчатые кости животных и птиц, в том числе уже расколотые повдоль, можно найти где угодно на месте пиршества хищников. Может, понадобится преодолеть врожденную брезгливость, но результат того стоит – прочный, чрезвычайно острый осколок с зазубренными гранями нанесет добыче страшные рваные раны и обеспечит глубокое проникновение в плоть и быструю кровопотерю. При попадании «по месту», разумеется.
Наконечник из осколка стекла, аналог хулиганской «розочки». Битые бутылки из-под спиртосодержащих жидкостей найти еще проще, чем перья и кости. Их регулярно вывозят даже из Антарктиды. Для придания характерной треугольной формы с противостоящим «хвостиком» стекло можно аккуратно скалывать – работать с ним намного проще, чем с камнем. Собственно, у нас и получится аналог древнего кремневого изделия (на фото). Готовый наконечник вставляется хвостовиком в прорезь, обматывается нитками и проклеивается. Раны от него тоже крайне опасны.
Все эти изделия, по сути, одноразовые.
Но мы ведь собираемся использовать их не для спорта, поэтому расклад «один наконечник – одна косуля» выглядит весьма привлекательным.
В конце концов, можно обойтись вообще без наконечников. Предлагаю вашему вниманию одну поучительную историю, которая несколько прибавит оптимизма.
В 1979 году группа археологов-«некромантов» затащила в подвалы Ленинградского Зоологического института АН СССР тушу умершего в зоопарке слона и занялась совершенно удивительным делом. По имеющимся в их распоряжении древним каменным орудиям «гейдельбергского человека» и ранних неандертальцев были изготовлены современные копии и дотошно проверены на практике. Выяснилось, что замечательные кремневые «ножи»-отщепы, прекрасно режущие плоть, не способны справиться со шкурой – нужны так называемые «рубила». А сухожилия лучше перерезать также найденными на древних стоянках специальными инструментами с выемками.
Но нас интересует другое.
Никаких предметов, напоминающих наконечники, в раскопах не обнаружено – на протяжении сотен тысяч лет их просто не существовало, это продукт сравнительно недавних времен. Между тем, на стоянках наших древнейших предков находят костяки сотен и тысяч (!) слонов, носорогов и прочих подобных зверюшек (потому-то ученые так и обрадовались возможности потренироваться именно на слоне). Чем же их добывали? Единственным подходящим предметом были также окаменевшие копья с обожженными на огне остриями. Возник закономерный вопрос: что, вот этим – носорога!?
Тут надо отметить одну деталь. Археологи вообще здорово отличаются от кабинетных гуманитариев, изучающих души прекрасные (и не очень) порывы, — от искусствоведов-социологов до юристов-психологов. Недаром у студентов истфаков археология – один из самых не любимых предметов, тут не поможет умение «красиво делать бла-бла-бла» и механически запоминать даты, требуются настоящие знания и навыки. Кроме того, археологам даже за время студенческой полевой практики приходится знакомиться со своеобразной доброжелательной «дедовщиной», то есть изрядно поработать лопатой и совочком, перекидав тонны грунта под пристальным наблюдением старших товарищей.
В общем, они — эдакие пролетарии умственного труда, имеющие не только голову, но и правильно заточенные руки.
Тут ученые тоже не оплошали, изготовив копии древнего оружия и вдоволь потренировавшись с ними на несчастном животном. Цитирую: «Так вот, деревянное копье с обожженным на конце наконечником вполне можно вогнать в тушу слона на глубину до 60-80 сантиметров. Одним ударом». Что и требовалось доказать. Конечно, слоновья туша сильно отличается от могучего и агрессивного зверя, но и современные люди (даже археологи!), мягко говоря, физически здорово проигрывают не только неандертальцам, но и нашим непосредственным прадедам кроманьонцам, средний рост которых составлял около 185 сантиметров.
Итак, вывод первый: выпущенная умелым стрелком из сильного лука стрела с обожженным острием вполне способна поразить довольно крупное животное. Это что касается оптимизма. Вывод второй, относящийся к пресловутому «выживанию»: хотите, случись чего, не только выжить, но и жить в безопасности и сытости, идите, образно говоря, не в искусствоведы, а в археологи.
Учитесь стрелять, вязать узлы, работать ножом и топором, не откладывая на потом. Можно опоздать…
Римляне изобрели арбалет, но после столь многообещающего начала он исчез из большинства западных арсеналов. Почти 700 лет спустя европейцы заново открыли эту технологию, и она изменила правила игры.
В отличие от длинных луков, для эффективного использования которых требовались годы практики, арбалеты можно было использовать сразу. Сила длинного лука исходила от руки лучника: ему приходилось сгибать тяжелый лук вручную, что могло потребовать от него приложения более ста фунтов силы. В арбалетах железный рычаг, называемый «козьей ногой», позволял лучнику применять рычаг, что значительно облегчало натягивание и взведение тяжелой тетивы. Это упростило использование арбалетов. Слишком просто, по мнению средневекового европейского правительства и религиозных деятелей.
Если готовое к использованию оружие, подобное этому, попадет в руки повстанцев или еретиков, что ж, это может поколебать основы правительства и религии.
Этот страх привел, возможно, к первому принятию законов о «контроле над оружием»: в 1139 году папа Иннокентий III издал папскую буллу, запрещающую использование арбалетов. Они были, по его словам, «ненавистны Богу и непригодны для христиан». Опасаясь дестабилизирующего потенциала арбалета, христианские страны Европы подчинились провозглашению Иннокентия.
Тем не менее, английская и франкская армии вскоре отправились в Крестовые походы, сражаясь против турецких войск, у которых не было такого запрета. Эффективная стрельба турецких защитников из арбалетных болтов заставила крестоносцев пересмотреть свое мнение об оружии. В конце концов, Ричард Львиное Сердце из Англии вновь представил арбалет рядовым крестоносцам. (Возможно, он пожалел об этом решении — в конце концов Ричард умер от ранения, нанесенного арбалетом, во время сражения во Франции.)
После того, как европейцы снова взяли на вооружение арбалеты, они не оглядывались назад. Поскольку оружие было дорогим, пехотинцы, владевшие этими луками, особенно высоко ценимыми арбалетами, произведенными в Генуе, стали ценным активом.
Средневековые лидеры по всей Европе нанимали генуэзских арбалетчиков в качестве наемников.
Естественно, это заставило меня задуматься о том, как создать собственное оружие. Проектирование и изготовление арбалета военного или спортивного качества требует большого мастерства в дополнение к довольно сложным инструментам для обработки металла и дерева. Результаты были впечатляющими: средневековые итальянские арбалеты, весившие очень здоровенные 18 фунтов, могли стрелять стрелами в ¼ фунта, способными пробить броню на расстоянии 100 ярдов.
Однако моему самодельному арбалету не нужно было столько огневой мощи или такой большой работы. Я разработал модель арбалета, которую вы можете сделать, используя самые простые инструменты. Конечно, средневековые инженеры наслаивали связки животных и древесные волокна и ламинировали слои клеем, сделанным из речного осетра. Но в качестве материалов я использовал простую древесину и шпагат. Эта модель арбалета не справится с генуэзским наемником, но защитит ваш замок от всевозможных воображаемых мародеров.
Сделать арбалет несложно, особенно если у вас есть доступ к таким электроинструментам, как электролобзик и дрель. Даже если все, что у вас есть, это простые ручные инструменты, вы можете выполнить работу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вы строите устройство, которое стреляет снарядами. Его безопасное использование является наиболее важной частью проекта. Не цельтесь в объекты, в которые вы не хотите стрелять, и надевайте защитные очки по мере необходимости.
, лук и спусковой крючок немного длиннее или короче, и лук все равно будет работать. Размеры ниже и в инструкциях мне подошли. Однако не стесняйтесь экспериментировать с размерами и, возможно, получите еще лучшую производительность!
в дюймахРуководствуясь приведенной выше схемой, используйте лобзик, чтобы вырезать корпус арбалета из двух на четырех. Просверлите отверстие диаметром ½ дюйма, как показано на рисунке: это то место, куда поместится штифт длиной 30 дюймов, который станет дугой.
Сверлом на 3/4 дюйма сделайте в корпусе арбалета паз длиной 3,5 дюйма (см. фото). Начните с просверливания отверстий, примыкающих друг к другу. Затем используйте долото, чтобы удалить дополнительную древесину, формируя отверстия в прорези. Отшлифуйте внутреннюю часть, пока она не станет гладкой.
Следуя схеме, с помощью электролобзика вырежьте спусковой крючок — или щекотку, как называли его средневековые арбалетчики, — и ролик из двух кусков твердой древесины.
Используйте 5/16-дюймовое сверло, чтобы вырезать отверстие под ось в каждой части.
Вам нужно будет тщательно выровнять спусковой крючок и ролик, чтобы ролик мог двигаться только вперед при нажатии на спусковой крючок. Используйте приведенную выше схему, чтобы расположить ролик и спусковой крючок внутри прорези в корпусе арбалета.
Как показано на схеме, просверлите в корпусе арбалета отверстия диаметром 5/16 дюйма и 3/16 дюйма. Вставьте два 5/16-дюймовых дюбеля, чтобы удерживать курок и ролик на месте, и два 3/16-дюймовых дюбеля, которые действуют как стопоры.
Просверлите два отверстия диаметром 3/16 дюйма в носовой части (штифт длиной 30 дюймов), каждое примерно на ½ дюйма с одного конца. Вставьте лук в отверстие диаметром ½ дюйма в корпусе арбалета, пока он не окажется по центру наполовину.
Чтобы зафиксировать дугу, возьмите оставшийся дюбель диаметром 3/16 дюйма и отшлифуйте одну сторону (см. фото выше). Вставьте его в отверстие диаметром ½ дюйма, пока отшлифованный штифт плотно не удержит лук на месте.
Прикрепите шпагат каменщика к банту, вставив его концы через отверстия в банте и надежно завязав.
Сделайте арбалетные болты из дюбелей длиной 3 дюйма: прорежьте на одном конце прорезь для тетивы, а на другой конец поместите резиновую пробку. Поместите тупой конец болта на ролик, натяните тетиву и поместите тетиву на задний конец болта.
Проверьте натяжение и соответствующим образом отрегулируйте длину шпагата: слишком сильное натяжение может привести к поломке лука, слишком малое уменьшит мощность арбалета. Вы должны поэкспериментировать, чтобы найти уровень натяжения, который лучше всего подходит для вас.
Наконец, тщательно прицельтесь и нажмите на щекотку, чтобы выстрелить. Как всегда — будьте осторожны и не стреляйте никому в глаза.
Среди металлолома в магазине моего отца было несколько полос пружинной стали, который, казалось, как раз подходит для этой цели.
Мой дизайн был продиктован доступными кусками пружинной стали. Увидев, что это было не такой жесткий, и что я хотел иметь возможность стрелять стрелами из детского лука и набор стрел, я сделал арбалет с длинным, но относительно легким натяжением. Это только около 30 кг при полной вытяжке.
Настоящие арбалеты имеют гораздо более короткую и тяжелую тягу. В общем думаю короче
более тяжелая тяга будет работать лучше. Я бы использовал больше стали, если бы у меня было больше, но два
полосы были все, что было доступно. Я использовал всю длину одной ленты и обрезал другую.
полосу примерно на 3/4 дюйма от ее длины и поместите ее позади первой полосы.
Лук не получает такого большого изгибающего момента, приложенного к нему вблизи наконечников,
поэтому вторая полоса не доходит до кончика лука.
Так, я думаю, меньше энергии
используется для ускорения лука и, надеюсь, больше энергии уходит на стрелу.
Я сделал этот кронштейн для удержания лука. Сам лук просто держится, вбивая клин в зазор, в котором сидит лук. Клин имеет сложный угол, что также помогает удерживать его вклинившимся против хода лука.
На этом фото показан спусковой механизм. Как видите, нить немного потрепана. Это всегда происходит со временем, и струну необходимо периодически заменять. я обычно просто использовал строку, пока она не порвалась. Когда он рвется, это всегда во время выстрела, так что нет опасности, что он неожиданно лопнет.
Видна канавка для стрелки с более узкой канавкой в центре основной канавки. Узкая канавка предназначена для одного из хвостовых перьев стрелы.
При стрельбе из детского лука и стрел прямо вверх потребовалось 9 секунд, чтобы он опустился. Стрельба детьми по чему-либо твердому обычно приводила к сломанной стреле.
Поэтому я экспериментировал с изготовлением собственных стрел для арбалета.
Сделать стрелы аэродинамически устойчивыми непросто.
Из стрелок, показанных слева, среднюю я сделал, чтобы проткнуть бутылку из-под газированной воды под давлением — см. видео внизу этой страницы.
Конструкция всего спускового механизма и крючка такова, что за него можно зацепить стрелу. тетива с натянутым луком — очень полезная функция при стрельбе из детского лука и набор стрел.
Конечно, детские луки и стрелы никогда не предназначались для стрельбы с такой силой, поэтому я
быть осторожным, что я стрелял в них.